Ты что, с Урала?

Ты что, с Урала?

Да, я вернулся из путешествия по Уралу. И сегодня об этом расскажу.

Экипаж у нас прежний: я и моя жена Елена. Обязанности тоже: я рулю, а Лена прокладывает маршрут, ищет разные интересности, бронирует гостиницы.

Автомобиль у нас также неизменный: 3-литровый «Прадо» 2013 года. На нем уже прошли 320 тысяч километров. Подробней о машине рассказываю на Дроме вот здесь (Отзыв владельца).

Сборы у нас в дорогу быстрые — день и мы готовы. Правда, сам маршрут прорабатывается задолго до старта.

Перед поездкой, как обычно, сделал стандартное ТО.

И еще, у меня появился широкоугольный объектив МС Мир-20Н. Полюбился он мне. Много на него в этот раз снимал, так что всех замучаю панорамными снимками.

Иркутск

Итак, под моросящий дождь и ветра завывание мы отправляемся в очередное наше автомобильное путешествие. Уже есть примета: чем хуже погода на старте, тем удачнее складывается поездка.
Конечно, нынешний наш поход не чета предыдущим, которые были, что называется, от океана до океана. В этот раз конкретных целей нет, но Сибирь и Урал посмотрим. Короче, все будет зависеть от того, насколько хватит наших ресурсов и сил.

Обратил внимание на то, что путешественники обычно не рассказывают о своем городе, видимо, считают, что это неинтересно. Но а мне Иркутск нравится: всегда в нем нахожу что-то новое. Вот и накануне старта прошел подготовку к переходу в разряд автотуристов: прогулялся по центру Иркутска с фотомыльницей. Проверил: видит ли глаз красоты, заодно и настроился на их поиск. Вроде всё норм.

Сибирские поля лаванды? Нет

Издали я их действительно принял за лавандовые поля, очень уж они похожи на плантации, которые видел в Венгрии. Там даже можно было нарвать себе букетик, правда, затем оплатить его тут же, в будке, стоящей на краю поля. Вереница желающих, бросив свои авто на обочине, создавала даже очередь.
Но в начале лета в центре Красноярского края лаванда вряд ли могла появиться. И точно это была не она. А что это был за голубенький цветочек — мне сие неведомо.
Но всё выглядело красиво.

Красиво началась наша поездка. Правда, уже в первый день поймал саморез. Заметил, что колесо подспустило уже в Канске на парковке у гостиницы. Рядом была шиномонтажка, но специализирующаяся на грузовиках. Тамошний спец отказывался меня лечить. Еле уговорил поставить жгут из собственного ремкомплекта.

Вообще в последнее время наблюдаю какой-то заговор шиномонтажников: никто не берется за простую работу, типа, я сделаю, а ты потом пойдешь жаловаться, что плохо получилось. На самом деле, просто дешево всё выходит, а нужно заработать. Между тем я на том жгуте прошел 10 тысяч км без проблем.

Стрелка Енисея и Ангары

В прошлом году я был рядом, но время гнало меня вперед, и я не смог посмотреть на слияние великих рек Сибири Енисея и Ангары. За что получил некоторое количество втыков: типа, слабо оказалось. С тех пор я находился под впечатлением грустного рассказа одной девчули, рассказанного здесь же в жж, о том, как сложно было добраться сюда и как легко пролились дамские слезы, глядя на открывшееся эпическое зрелище. Было ощущение, что я, походя, проскочил мимо чего-то великого.

В этот раз я двигался на Урал, но сделал крюк в несколько сот километров, чтобы оказаться на паромной переправе, которая ходит с одного берега Енисея к другому, чтобы в конечном результате я смог оказаться в поселке Стрелка.

Имя и означается место, где Ангара впадает в Енисей, хотя можно считать и наоборот, поскольку в точке слияния Ангара гораздо полноводней Енисея. Отчего так случилось, что менее крупная река стала доминировать? Думаю, потому, что освоение Сибири шло по Енисею, и до Байкала еще нужно было добраться, чтобы понять всю его силу.

Итак, в Стрелку ходят два парома. Один платный, а другой бесплатный. Днем они ходят с получасовым промежутком.

Не получилось мне прокатиться на бесплатном и, думаю, не случайно. Туда: слишком большой была очередь, обратно — специально притормозили паром, чтобы успел заехать. Тысяча с небольшим рублей, на мой взгляд, небольшая плата за то, что я могу сейчас сказать: видел место, где сливаются Енисей и Ангара. И это было быстро.

Отчего-то, возможно, находясь под впечатлением нервической дамы, ожидал каких-то сложностей, но все вышло очень прозаично. Никаких водопадов, теснин и ущелий. Никакого грома ниспадающей воды. Одна огромная река плавно впадала в другую и не спеша шествовала дальше к Ледовитому океану.

На месте слияния я оказался в непростой для России день — Конституции. То есть выходной. И берег не пустовал. Одна компания прямо на берегу жарила шашлыки, а другая, уже находящаяся под воздействием, размышляла, стоит ли купаться в этот светлый праздник.

Меж тем, кто-то отдыхал, а реки продолжали работать. Из Енисея в Ангару с легкостью необычной проскакивали моторные лодки.

Пыхтели буксиры, а плавучий кран грузил на баржу бревна. Словом, типичная картинка для поселка, где градообразующим предприятием является сплавная контора.

И, судя по всему, заслуженная.
Об этом свидетельствовал и серьезный памятник Ангаре (заметьте, не Енисею), установленный рядом с управлением и снабженный цитатой из произведения великого сибирского писателя Валентина Распутина.

Стоит сказать, что в рабочем селе этот памятник не единственный. Есть еще оригинальный монумент, установленный на месте расстрела колчаковцами партизан. В Сибири что-то подобное можно довольно часто встретить: адмирал не церемонился со своими противниками и оставил после себя кровавый след. Не случайно еще долго в таежных деревнях самого злобного пса называли Колчаком.

Но монумент в Стрелке все-таки отличался от виденных мной прежде. Во-первых, это была скульптура, а не обелиск или камень, как обычно. И она несла в себе эмоцию.

Во-вторых, скорбное место было обозначено флагами КПРФ.

Пока я фотографировал памятник, подошли два мужика. Рассказали, что они как раз из местной ячейки компартии, которая и восстановила этот монумент.
Заодно поинтересовались — не нужна ли мне какая помощь.
У нас все было в порядке, и я просто отметил для себя необычность предложения, поступившего впервые за многие годы путешествий. И продолжил фотосъемку.
Мужики, меж тем, завязали оживленный разговор со штурманом.
Позже она мне кратко его пересказала. О чем он был? Местные коммунисты посочувствовали нам, что живем в таком неблагополучном городе, как Иркутск.
Я даже сразу не понял, в чем печаль.
Но, видимо, в том, что у нас недавно заставили уйти в отставку губернатора коммуниста. А может быть еще и в том, что в Иркутске есть памятник адмиралу Колчаку, поставленный недалеко от места его расстрела.

Лесосибирск

Не удивляйтесь, что много будет и про Сибирь. Ведь ехал и по ней.
Собственно, сейчас речь о Лесосибирске. Одно время не мог сосредоточиться на названии и постоянно соскакивал на Лесогорск и подобные имена, коих много.
Год назад здесь был по пути в Енисейск и обратно. Городок удивил протяженностью — несколько десятков километров вдоль Енисея. Это вызвано спецификой. Лесосибирск — сибирская столица леса. Что и отражено в наименовании. Сюда с огромных территорий, простирающихся до Ледовитого океана, стекается древесина. Здесь частично перерабатывается, а в основном перегружается с реки на другой транспорт и отправляется в разные концы.

Сам город молодой и небольшой (около 70 тысяч человек). Застроен, как мне первоначально показалось, деревянными двухэтажками, что в имеющихся условиях закономерно. Единственная достопримечательность — местный храм, который считается самым крупным в Сибири.

Построили Крестовоздвиженский собор за 7 лет, начав в 1995 году. Лесопромышленники основательно в него вложились — видимо, грехи были тяжкие. Утверждают, что строители даже возродили способы кирпичной кладки, применявшиеся еще средневековыми русскими мастерами.
И действительно получился не храм, а картинка.

Собственно об этих впечатлениях и рассказал в первый раз на одном из ресурсов для автопутешественников.

Неожиданно получил от одного из комментаторов отповедь. Типа, ты вообще в Лесосибирске не был, а что-то придумал про него.

В этот раз решил задержаться в городе на сутки — может, действительно что-то важное не разглядел.
Ну, что сказать, кроме деревянных домов есть еще в Лесосибирске и панельные 5-этажки. Типичные строения рабочих городков. Имеется еще несколько торговых центров, затерянных среди бескрайних промзон.

Рука лишь однажды потянулась к фотоаппарату, когда взгляд привлек 2-этажный деревянный дом, лишь немного украшенный резьбой. Да и то махнул рукой — снимать здесь нечего.

… Храм, Енисей и бесконечные груды леса — вот такой он Лесосибирск.

Новосибирск

С Новосибирском сложные отношения. Для меня это транзитный город, лежащий где-то на середине от дома к тому, куда стремлюсь. Бываю здесь часто, но Новосибирск толком не знаю. Использую как базу. Когда-то повезло найти здесь недорогую и уютную гостиницу, расположенную в тихом месте. И с тех пор использую её для того, чтобы перевести дух. Двух-трех дней для этого хватает. И дальше столовой и ближайших магазинов стараюсь не выбираться, если штурман не вытаскивает меня в здешнюю «Икею».

Пробовал, конечно, жизнь разнообразить, особенно по первости. Однажды несколько часов потратил на то, чтобы добраться с одного берега на другой, но в центре так свободной парковки и не нашел.

По опыту с Екатеринбургом понял: если хочешь посмотреть большой город за Уралом — нужно это делать, когда он еще спит. Но здесь такую возможность не использовал.

Поэтому самые сильные впечатления от Новосибирска у меня связаны с пробками и магазинами. Кстати, ближайшая из торговых точек принадлежала какой-то крупной сети и располагалась на огромной базе. Было там не очень комфортно, но цены и ассортимент в свое время радовали.

Однако в нынешних условиях даже экономия на всем не спасла от разорения. Шла распродажа всего, и почему-то особенно много было тушенки из оленины.

Вот такой.

Кстати, продавали по очень негуманной цене (около 200 рублей). Уже прошел мимо этой экзотики, но затем вернулся — решил подивить родных таким необычным для наших широт продуктом.

Почему-то думал, что в банку закатали северного оленя. Может, этикетка ввела в заблуждение.
По возвращении домой прихватил продукт на пикник. При вскрытии обнаружил, что тушенка произведена в Бийске. А это, как известно, не север, а Алтай. Значит, и тушенка, скорей всего, из марала, которого там культивируют. Кстати, на этикетке написано просто — оленина.

Внутри оказался красивый кусок красного мяса, по цвету значительно ярче, чем говядина.
Женщины пробовать отказались, а мужикам показалось, что мало.

… Надо было брать несколько банок.

Чулым

Штурман уговаривала меня не заезжать в Чулым. Ибо там делать нечего.
У меня же в голове возникли какие-то ассоциации этого населенного пункта с пьесой известного драматурга Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». Возможно, показалось мне, существует какая-то связь между этими созвучными райцентрами.

И, конечно, зарулил в Чулым, благо там крюк оказался небольшой.
Как скоро выяснилось, общим оказался только статус городков. Все остальное — другое.

У Вампилова Чулимск был таежным, а реальный Чулым оказался степным, даже болотистым. И обязанным своим существованием железной дороге.

Только в 1947 года Чулым получил статус города и где-то в конце 50-х годов достиг своего расцвета. Скромные успехи были зафиксированы местными летописцами и краеведами: «В 1954 году после электрификации железной дороги началось строительство паровозного депо. К 1955 году количество радиофицированных квартир и домов превысило 3000. В городе появилось 2 автобуса для обслуживания горожан. В 1956 году электрическое освещение было включено на улицах Вокзальной и Кирова. В 1959 году открылся новый 2-этажный универмаг. В 1960 году было возведено новое кирпичное здание железнодорожного вокзала и построен кинотеатр «Заря» с широким экраном и просторным залом...»

Добравшись до центра, решился на небольшую прогулку. Штурман же демонстративно не покинула машину.

Сердцевина Чулыма выглядела довольно опрятно. И главной достопримечательностью тут был то ли сквер, то ли парк, который в свое время носил имя Сталина. Сейчас памятника вождю здесь нет, но зато он под завязку набит всякими мемориалами, почетными досками и конструкциями.

Основное место, понятно, занимал мемориал погибшим в Великую Отечественную. К слову сказать, небольшой сибирский район дал стране 10 героев Советского Союза. Еще раз убедился: чем меньше населенный пункт, тем больше в нем рождается героев.

Домой, кстати, не вернулись почти половина из тех, кто отсюда ушел на войну.
А было их, как видим, много.

Интересно, что и война приходила сюда. Гражданская.
В июне 1918-го Чулым заняли войска Колчака и белочехи. И до конца 1919 г. здесь действовала колчаковская администрация.

Вот такой город Чулым, который не имеет никакого отношения к Чулимску.

Озеро Карачи

Много раз мы проезжали мимо знака, указывающего поворот с основной дороги к курорту «Озеро Карачи» и даже пару раз со штурманом обсуждали: неплохо было бы туда заглянуть. Но в прошлых наших путешествиях мы всегда были заряжены на дальнобой, и где-то там впереди нас ждали другие страны и большие города. Отвлекаться от них ради какого-то областного курорта казалось неразумным, и мы откладывали нашу встречу с озером Карачи на обратный путь.

Но тут была другая засада — после долгого путешествия, насыщенного впечатлениями, страсть как хотелось попасть домой, и мы просто проскакивали Барабинскую степь ходом.

В этот раз, перед нами никаких сверхзадач не стояло, можно было сказать, что мы просто катались, и когда увидели знакомый указатель, то двинулись по нему. Для себя решили: если озеро понравится, то задержимся на денек, если нет, то двинемся дальше.

У ворот курорта было столпотворение из людей и машин: все-таки разгар сезона.

Появились сомнения, что мы здесь найдем приют. Но разговорчивый и веселый охранник позвонил в приемный покой и выяснил, что свободные места есть. Правда дороговатыми они оказались, ведь включали в себя кроме номера и все курортные услуги. Заметив наши сомнения, посоветовал заглянуть в гостиницу, находящуюся буквально за углом. И это был хороший совет. Там мы и остановились.

А через полчаса уже оказались на диком пляже у озера. Собственно, ради богатств, которые таятся в нем люди сюда и едут. Это грязь и рапа. Имеют такую ценность, что даже экспортируются.

Их целебные свойства были известны с давних времен. Поэтому пара купцов еще в 1880 году взяла у местных татар в аренду кусок побережья и построила что-то типа купален. С тех пор курорт и ведет свое летоисчисление.

Карачи не большое и не глубокое озеро, но соленое. Утонуть тут затруднительно. Можно пройти сотню метров, и вода выше колена не поднимется. Однако утверждают, что здесь существуют глубины до 2 метров. Мы избороздили поверхность этого берега из конца в конец, но их не нашли.

Меж тем вечерело. И нужно было задуматься о пище насущной. В гостинице рассказали, что поужинать можно в ресторане курорта — туда всех пускают.

Найти его было несложно — ориентиром служила вот эта всем известная троица.

В ресторане было очень уютно и, на удивление, вкусно и недорого. На фоне придорожных забегаловок все выглядело очень контрастно.

До захода солнца удалось погулять по территории курорта. И здесь ничто не разочаровало. Все было ухожено и красиво. Даже появилось искушение бросить нашу бродячую жизнь и осесть на пару недель в таком заведении.

Но с восходом труба нас позвала в путь.

Ишим

Логистика движения на автомобиле с востока России на запад такова, что до Ишима у тебя нет выбора, по какой дороге двигаться. И потому мы вновь в этом городе в очередной несчетный раз.
И он мне нравится: всегда в нем нахожу что-то новое. В этот раз обнаружил городской пляж, набережную, памятник декабристу и забавное семейство свиней.

Но по порядку.
Несмотря на пандемию, пляж был заполнен. Нужно сказать, что погода тому способствовала.

От городского лежбища до центрального парка проложена набережная.

На другом конце стоит статуя возбужденной девушки. С яблоком. Как бы на что-то намекает.

Местный путеводитель рассказывает, что это не единственная городская достопримечательность.
Имеется памятник и декабристу Одоевскому, который, по ходатайству своего отца перед императором Николаем I, прожил здесь около года после каторги.

Кстати, приходился двоюродным братом известному Александру Грибоедову. Известен тем, что в свое время отозвался стихами на послание Пушкина к декабристам. А после того как был определен рядовым на Кавказ, сблизился там с Лермонтовым. Вот такой многогранной личностью был этот государственный преступник.

К слову, в Ишиме ставят памятники не только взволнованным девушкам и декабристам. Имеется еще композиция, посвященная свиному семейству.

Хряк, окрашен в необычные цвета (на заглавном снимке). Свиноматка также хороша.

Граница Сибири и Урала

Мне не раз приходилось пересекать границу Азии и Европы. И не только в России. Обычно такие места как-то обозначены и специально посещаемы. Но совсем не ожидал увидеть границу Сибири и Урала. И до этого момента даже не слышал о ее существовании.

А меж тем она имеется и проходит по реке с говорящим названием Межница.

Ну как река, так себе речушка, слова доброго не стоит. Всего 16 км.

Но она разделяла Пермскую и Тобольскую губернии, а значит и Урал с Сибирью. Сейчас с одной стороны моста через нее стоит знак, что ты выезжаешь из Сибири, а с другого: что въезжаешь на Урал.

Все очень скромненько. Нет, чтобы поставить в этом месте композицию: Демидовы провожают Ермака Тимофеевича в поход…

Впрочем, в этом месте есть еще одна достопримечательность: рядом с мостом бьет родник и можно напоследок хлебнуть из него студеной сибирской водицы.

Туринская слобода

Был проездом. По ходу штурман рассказывала, какое это знаменитое село. Засечная крепость, построенная в середине 17 века для защиты восточных рубежей тогдашней России.
Но ничто о былом величии не свидетельствовало.

Попался, правда, интересный дом, крыльцо которого чинил мужичок, похоже, впервые со дня его строительства. Тормознул, выскочил с мыльницей.

— А сколько лет уже домику? — спросил, в надежде завязать разговор.
— Я и не знаю, — равнодушно ответил тот, постукивая молотком.

Но тут ко мне интерес проявила пара пенсионеров.
Тетка заинтересованно поинтересовалась:
— А ты часом не электрик?
— Нет, — ответил.
Но они почему-то пошли за мной.
— Точно? — не могла поверить женщина.
— Точней не бывает.
— А зачем тогда фотографируешь? — сурово спросил ейный дед.

Может быть, в Туринской слободе фотосъемку ведут только электрики. Но с этим разбираться не стал. Потому, как и объекты для съемки закончились.

И мы помчали дальше.

Туринск

Завернул сюда по одной причине: здесь была крупная колония декабристов. А у иркутских на это особый нюх, да и некоторая ревность. Все-таки хочется, чтобы государевых преступников у нас было больше. Впрочем, так и выходит.

Вот интересная штука: объехал много мест, где жили декабристы, и нигде бывшие каторжники не жили хуже крестьян или местных чиновников. А если строили свой дом, то он был лучшим. Если снимали, то руководствовались тем же принципом.

В Туринске та же история. А здесь отбывали наказание такие известные личности из этой плеяды, как Пущин, Оболенский, Басаргин. Особняком здесь стоит декабрист Ивашов и его жена Камила Де Тантю.
В их доме мы сегодня и побываем. Ныне здесь музей.

Молва нам рисует почти лубочную картину о беззаветной любви бунтовщика и французской девы.
Реальность же, похоже, такова, что в основе этого союза лежал расчет. Мезальянс, как говорили прежде. И расчет был хорош, поскольку прожили они долго и хорошо, если учитывать обстоятельства. А в иных условиях вряд ли это бы у них получилось. И похоронены они рядом на местном кладбище.

Под сенью этой легенды существует декабристская история Туринска и одноименный парк.

Из того, что еще показалось здесь интересным.
Самому город более 400 лет, и по этому поводу имеется обелиск. Возник он на месте разрушенного Ермаком поселения, которое прежде носило название Епанчин-юрт.

Здешний острог прикрывал водный путь в Сибирь. Одно время городок был центром торговли сибирским зерном, а затем уж стал местом ссылки.

Купеческое прошлое здесь проглядывает мощеными дорогами, старыми церквями и заброшенными особняками.

К местным достопримечательностям можно отнести и самый длинный мост в Свердловской области. Он действительно издалека впечатляет, но проехаться по нему не довелось, ибо двинулись иной дорогой.

Но Туринск посмотрели весь.

 Ирбит: музей мотоциклов

Об Ирбите я точно знал, что здесь делают знаменитый мотоцикл «Урал». Как и большинство мальчишек, рожденных в СССР, я испытывал восторг, при одном виде мототехники. К тому же на закате империи мне довелось принять участие в мотопробеге «Сибирь — пустыня Гоби», что ситуацию усугубило. Так что интерес к теме закономерный.

Заранее вызнал, где находится заводской музей.
Правда, информация, нарытая в Интернет, была какой-то мутной. Типа, посетителей встречают неласково, фотографировать разрешают только за деньги, сам музей малюсенький.

Правдой оказалось только последнее утверждение. А вот неожиданностью стало то, что музей работал в режиме завода: к тому времени, когда я в него прибыл, он уже готовился к закрытию. Однако билет мне продали, и никто не подгонял, пока не осмотрел всю экспозицию. А она оказалось очень интересной. Вот только передать всю открывшуюся красоту будет очень затруднительно.

Уникальная мототехника стоит буквально впритык к друг другу: невозможно сфотографировать заинтересовавший образец так, чтобы в кадр не попали запчасти от другого. В этом смысле, мотомузей в Ижевке выглядит гораздо более выигрышно: https://o-avgust.livejournal.com/88802.html.

А с другой стороны, трудно ожидать роскоши от заводского музея, если на самом предприятии трудится менее 200 человек. Глядя на огромный корпус Ирбитского мотозавода трудно было в это поверить. Я даже подумал, что пару ноликов от численности рабочих где-то потерялось. Но реальность оказалась именно такой.

При всем при том завод работает и производит хоть и небольшой серией (5 экземпляров в день), но очень востребованную продукцию, которая весьма популярна. Почти все мотоциклы, производимые здесь, сейчас идут на экспорт в США, Европу, Канаду, Австралию и Японию. И этому способствует то, что голливудские звезды считают своим долгом иметь в своем гараже мотоцикл «Урал». Достаточно сказать, что в России мотоцикл можно купить у трех дилеров, а в Америке в каждом штате есть продавец, а то и два, которые торгуют нашими мотоциклами. Понятно, что и цены там на них, как на предмет из разряда премиум. Да и в России, они к миллиону рублей приближаются. А дело тут в том, что нынешний «Урал» состоит почти целиком из импортных деталей и соответствует норме «Евро-5». Даже говорят, что по новой моде, выпустили первую электрическую модель.

Почему же так популярен «Урал»? Все просто: он такой единственный в мире. Полноприводный, всесезонный, с коляской, брутальный и с хорошей родословной. Это особенно заметно по музейной экспозиции.

Но больше всего мне понравилась модель, видимо, экспериментальная. Ничего общего с «Уралом» не имеющая. Это просто космос какой-то.

Хорошие мотоциклы в Ирбите!

Ирбит

Остановились в гостинице «Ница». Неожиданно. Но это было на Урале. Мог бы ввести в заблуждение, но я когда-то был и в настоящей Ницце. Ничего особенного, кстати, там не заметил. Но это лишь тонкая линия, соединяющая то прошлое и это настоящее.

А Ница — это река, на которой стоит Ирбит.

Город овеян прошлой славой. В советские времена это была мотоциклетная столица России, а при царском режиме — вторая по размаху ярмарка империи. Немного уступала нижегородской. Очевидцы вспоминают: кого здесь на торжище только не было: евреи, греки, бухарцы. Праздник шел месяц на главной площади города. Купить можно было ВСЁ. У кого были деньги, тот ни в чем отказа не знал: нос в табаке, рыло в пуху.

Но лучшие денечки остались по ту сторону разделительной черты, которая уже несколько раз рассекла город. Сегодня Ирбит напоминает бывшую красавицу, напрасно маскирующую морщины толстым слоем косметики. И не понятно, почему случилось так: город стоит на том же месте, в нем живут потомки тех же людей, а удача покинула его.

Ранним утром я бродил по пустому Ирбиту. Солнце просвечивало его насквозь. Завораживало фасадами. Пугало подворотнями. Зияло выбитыми окнами.

Удивительно, но здесь крестьянин возглавил оборону города против отрядов Пугачева. И победил. А императрица дала Ирбиту за это статус города и герб, на котором Андреевский флаг, символ верности, реет над золотой саблей и таким же жезлом Меркурия.

Сам памятник Екатерине II, здесь так же второй.

Дореволюционную версию снесли в одну ночь. Постсоветскую ставили почти год. До драк едва не доходило. Куда делась оригинальная скульптура? То доподлинно неведомо. Кто-то говорит, что она расплавилась в печах Невьянска. Кто-то надеется, что сохранилась в одной из многих пещер Урала.

Но и памятник Ленину здесь уже второй, но такой же, невесомый.

Не по архитектурным правилам стоят скульптуры на одной линии. Однако царица доминирует над всем этим пространством.

Невьянск

Невьянск стал высшей точкой нашего путешествия по Уралу. Отсюда наш путь пошел на восход, к дому.
Невьянск — это одна из легенд и опор Урала. Старейший город железного хребта России. Основан по указу Петра I, неофициальная столица рода Демидовых, которые владели здесь всем.

Интересно, что Невьянск появился на карте в 1701 году, а городом был признан только в 1919-м. И сегодня в этом райцентре проживает около 23 тысяч человек. В лучшие времена населения здесь было в полтора раза больше.

Поэтому не удивительно, что с вершины главной здешней достопримечательности — наклонной Невьянской башни открываются великолепные виды не только на город и храм, но и на мертвый металлургический завод, который 300 лет безостановочно трудился, а сейчас лежит в руинах.

Но многочисленные туристы едут сюда не за тем, чтобы грустить над великим прошлым уральского городка, а проникнуться красотой того, что удалось сохранить.

И главное здесь — уже упомянутая наклонная башня. Это самое известное архитектурное сооружение Урала. Но стала им волей случая. Башню начали строить на зыбуне, и уже в ходе работ стало ясно, что она отклоняется. Фундамент укрепили, а башню достроили, учитывая ее необычность. И вот с 1725 года в таком виде она и стоит. Не падает, как некоторые думают, а просто постоянно находится под градусом.
С этим сооружением связана легенда: якобы в подвалах башни Демидовы чеканили свою монету, а когда прибыла царская комиссия с проверкой, то эти секретные мастерские были затоплены вместе с оборудованием и мастеровыми.

Гиды охотно распространяют эти сведения, но затем их убедительно опровергают тем фактом, что под башней никогда не существовало подвалов. И паче чаяния, если бы демидовские монеты существовали, то они бы неизбежно были бы обнаружены в коллекциях нумизматов, где хранятся и более редкие вещи.
А вот что является неоспоримым и удивительным фактом этой башни, так это ее часы. Демидовы заказали их в Англии. Стоимость их едва ли не сопоставима со стоимостью строительства башни. Долгие годы они были неисправны, но затем местными умельцами восстановлены и теперь идут и даже играют закодированные в металле мелодии.

Главная туристическая привлекательность Невьянска заключена в этой башне и в том, что находится вкруг ее.

Но хотелось посмотреть и сам городок. Увы, ничего особенного обнаружить не удалось. Центр Невьянска хоть и выглядит симпатично и привлекательно, но никаких особых чувств не вызывает. Собственно, это город одной, но очень интересной экскурсии.

Верхняя Пышма

В Верхней Пышме у меня была цель. Хотел побывать в музее военной техники.
Отчего-то представлялась совсем благостная картинка: частный музей с несколькими танками и орудиями. Думал на все потратить около часа времени, да еще и город посмотреть.

Можете представить степень опупение, когда добрался до цели: передо мной простиралась бескрайняя территория, забитая военной техникой под завязку. Здесь было всё: от бронепоездов до подводных лодок.

Какой там час, здесь недели бы не хватило, чтобы рассмотреть все орудия смерти, которые придумал советский инженерный гений. А кроме техники, сделанной в СССР, тут были и трофеи с почти всех последних войн, а также военная помощь, которая поступила к нам по ленд-лизу.
Сюда надо бы приходить с внуками и подолгу рассматривать и обсуждать каждый экспонат.
Сам я нашел здесь технику, на которой проходил срочную службу, а также и ту, на которую переучивался на военной кафедре университета. Не сказать, что стал большим специалистом в военном деле, но многое повидал. При этом стараюсь ходить на подобные выставки, в местах, где они проводятся. Но в этом музее я обнаружил такие образцы вооружения, о существовании которых даже не подозревал.

После всего должен признать, что ничего подобного я в жизни не видывал. И военный музей в Белграде, который в свое время меня порадовал, на фоне Верхней Пышмы выглядит детским садом. Впрочем, можете сравнить: вот ссылка.

В итоге провел в музее часа три, но осмотрел только малую часть экспонатов. Жалею, что на большее времени не было, и понимаю, что вряд ли здесь вновь окажусь.

Так что, если будете в Верхней Пышме, обязательно загляните в этот музей и закладывайте на это побольше времени. Не нужно повторять мои ошибки.

… Город, конечно, не посмотрел.

Екатеринбург

Никаких теплых чувств город у меня не вызывал, хотя пересекал его много раз. Может быть, из-за места не по ранжиру важному в российской истории. Может быть, из-за душного дорожного трафика.
Но однажды я решил разобраться со своими комплексами. И вышел в город, когда он только пытался проснуться.

Утро не задалось, но ни Ельцин, ни государь-батюшка в этом не были виноваты. Просто солнце решило еще немного поспать. Но все же было необычно бродить по сумрачному городу-миллионику почти в одиночку.

И я как-то пропитался его аурой.

Удивительно, но я в этот ранний час, так и не смог найти место для парковки у Ельцин-центра. Так что он присутствует на снимках фантомно.

… В любом случае, прежде чем выносить городу приговор, нужно дать ему последнее слово.

Кладбище в Касли

О Касли я прежде рассказывал, так что повторяться не стану. Уже по привычке заглянул в магазин при заводе, который одновременно является и музеем. Купил очередную литую фигурку. Может быть, на этом все мои впечатления от посещения городка и были бы исчерпаны, если бы не решился заглянуть на городское кладбище. Оно необычное.

Случайно оказался здесь в Троицкую родительскую субботу. Не ожидал, что в этот день на погосте соберется так много народа, поэтому старался особо фотоаппаратом не светить — неизвестно, как к съемке могли бы отнестись родственники похороненных.

Однако никто замечаний не делал, похоже, все уже свыклись с мыслью, что кладбище стало одной из местных достопримечательностей и туристы ходят сюда, как на экскурсию.

А кладбище известно тем, что стало последним приютом для знаменитых художников, скульпторов и мастеров Каслинского завода. Их могилы украшены памятниками, которые сами по себе являются произведениями искусства. Всю их красоту мне, увы, передать не удастся: дело в том, что в эти дни массово летел тополиный пух и оседал на могильных скульптурах, уродуя их. Так что делайте скидку на это непростое обстоятельство.

Самая приметная скульптура изображает Василия Торокина.

Возможно, это самый талантливый литейщик Каслинского завода. Мастер-самородок достиг высот, к которым никто после него не смог приблизиться. Торокин владел профессиями скульптора-модельщика, формовщика, литейщика, чеканщика и слесаря-сборщика. И, конечно, он был настоящим художником. Все свои работы выполнял от начала до конца.

На памятнике он держит одну из самых известных своих работ: спичечницу «Старуха с прялкой». Много еще чего вышло из-под его рук, что и прославило Касли.

Умер же мастер в 1912 году и похоронен здесь рядом со своими не менее известными современниками: художниками и скульпторами.

Но на кладбище в Касли интересны не только могилы знаменитостей. Эстетика каслинского литья здесь присутствует повсюду. Где-то в идее оградок, где-то в виде крестов, скамеек, плит, барельефов…

Некоторые состоятельные семьи могут даже позволить себе скульптурные группы. Представляют ли они художественную ценность? Это вопрос. А вот интерес — несомненно.

Карабаш

В первый раз я оказался на окраине этого городка в 2013 году. Вокруг стоял сгнивший лес. Всюду, куда достигал глаз, простиралось какая-то промышленная свалка, из-под которой сочились радужные ручьи с мутной пеной. Горизонт подпирали терриконы отработанной породы.

Достаточно сказать, что в то время в Карабаше в сотни раз были превышены предельно допустимые концентрации свинца, мышьяка, меди и в десятки других вредных веществ. Это была настоящая зона экологического бедствия.

… Впереди был придорожный магазин. Прямо по проезжей части к нему следовала компания. Ближе к осевой шла тетка, толкающая перед собой коляску. Я медленно тащился за ними. И решил тоже заглянуть в заведение, прикупить воды. Пока припарковался, друзья уже спорили внутри: какая водка вкуснее.
Тогда мне показалось, что другие люди здесь и не могут жить.

И вот я снова здесь. А тут случились перемены.
Свалку прибрали. И теперь она уже не вселяет ужас, хотя до нормального состояния еще далеко.
Решил заглянуть и в городок.

На удивление, все в нем оказалось чистенько и благообразно. Большой торговый центр только построили. Рядом спортивные площадки, заполненные людьми. Впечатление такое, что депрессивные времена для Карабаша закончились.
Ну и хорошо.

Златоуст

С четвертой попытки я смог попасть в эту гостиницу. В прежние годы приходил сюда, чтобы побывать в здешнем оружейном магазине, вероятно, самом богатом в городе. И даже купил тут пару ножей, правда, в разное время.

Внутри гостиница как гостиница. Но внешний антураж, конечно, впечатляет, хотя её лучшие времена, похоже, уже в прошлом, если судить по мелким деталям, которыми уже начинают пренебрегать.

Но, собственно, не о гостинице хотел рассказать, а о том, что в любом городе, даже хорошо изученном, всегда можно сделать открытие. И таким для меня стало знакомство с культурным центром имени Ростова.

Формально он находится за пределами Златоуста в поселке Красная Горка, но отсюда город виден как на ладони.

Создал и поселок, и центр, и здешний парк имени Бажова известный местный предприниматель и меценат Валерий Ростов, увы, уже отошедший в мир иной. Но, как видим, дело его живет. И, похоже, процветает, так как связано с обороной. Но здесь об этом напоминает только стилизованная подводная лодка со стартующей ракетой.

А так это добрый, сказочный парк.

Кстати, здесь есть и статуя Иоанна Златоуста, в честь которого и назван город.

В России немало городов, названных в честь святых, но тут просто уникальный случай — святой Иоанн Златоуст ничем не связан с нашей родиной и, как известно, умер в 407 году в Константинополе, а ныне его мощи хранятся в Риме. Но существует и духовная связь, которая дотягивается из глубин веков до уральского города.

Ну, а мы еще немного погуляем по Златоусту.

Курган

Несколько раз проскакивал через Курганскую область. Так дорога короче. Хотя и хуже. Тосковал, конечно, перемещаясь по раздолбанному асфальту в компании грузовичков, развозящих вино и водку по окрестностям. Вот и сейчас возвращался домой этим же путем. Заодно подумал — а что я гнушаюсь посмотреть город? В итоге завернул.

Территория, понятно, депрессивная, но быстро приходящая в норму. Уже и дорог плохих почти не осталось. Последний кусок федеральной трассы при мне доводили до ума: пришлось постоять в реверсе.
Порадовало то, что и цены на дизельное топливо здесь самые низкие в Сибири и на Урале. Отчего так — не понятно. В Забайкальском крае (бывшая Читинская область) при схожем экономическом положении они самые высокие. Так что, в Кургане будем радоваться этому обстоятельству, а в Чите — грустить.
Областной центр оказался неожиданно интересным. Одно осталось непроясненным: за какие заслуги тут так почитают большевика Красина, что ставят ему памятник в лучшем месте?

Память о Владимире Ильиче здесь воплощена более оригинальным способом. Как поется: «И Ленин такой молодой». С Надей, надо полагать.

Кстати, и церкви здесь только красные.

Как обычно, задворки российской империи лучшее место для бунтовщиков и каторжников. И в Кургане была довольно большая колония декабристов. Вот список.

В дом-музей Кюхельбекера попасть не удалось, зато на могиле декабриста Фохта, которая сейчас находится почти в самом центре города, побывал.

Прогулялся и по набережной. Интересна она скульптурами, сделанными из листового железа.

А вот чем занята эта пара, я так и не понял. Может, пьют на брудершафт?

И еще немного снимков Кургана.

Томск

Мне Томск очень напоминает Иркутск. Но есть нюансы.
Вот живут два брата, во многом одинаковы. Но один из них более удачлив.Так и здесь.

В свое время Транссиб обошел стороной Томск. И крупный сибирский университетский город как бы остался на обочине жизни. Все вроде то же самое, но пульс жизни бьется слабей.

Это в свое время почувствовал и Антон Чехов, побывавший здесь. Он оставил о городе не очень лестный отзыв. Который ему и аукнулся. Местные не простили великого русского писателя, но ответили ассиметрично. Они поставили ему памятник. Который назвали — «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».

Действительно, привидеться такое могло только человеку с измененным сознанием. Но монумент хоть и вызывает противоречивые чувства, является едва ли не главной достопримечательностью города.
При всем при том, в Томске есть еще на что посмотреть. Давайте прогуляемся по нему.

Тем более, что время на это у нас имеется.

А все потому, что на подъезде к городу из-под капота нашего дорожного крейсера стало раздаваться какое-то бренчание. Не сильное, но раздражающее. Для профилактики решил заглянуть в местный «Тойота-центр». Сразу не приняли, пришлось задержаться на сутки.

Думал, дел там будет на часик, возможно, что-то открутилось, и даже планировал этим днем оказаться уже в Красноярске.

Однако прошло уже два часа, и судя по монитору, последний из них наш Крузак просто стоял в отстойнике. Наконец появился консультант и сообщил неприятную новость: нужно менять верхний обводной ролик на двигателе.

Ладно, решил я, нужно так нужно. Вроде операция не сложная и не дорогая.
Но тут меня огорошили ценой работ. Самого ролика в центре не оказалось, предлагали купить его в знакомой фирме за 15 тысяч (средняя цена в автомагазинах на аналог в 10 раз меньше). И установить за 5 тысяч. До конца дня собирались управиться.

Такой вариант категорически не понравился. Решил поговорить с механиком о сути неисправности и выяснить — можно ли с ней добраться до дома (до него было чуть больше 1000 километров).

Как выяснилось из нашего разговора, механик не был уверен, что точно определил неисправность: вроде дребезжание от ролика идет. Доехать, конечно, можно, но под свою ответственность.
И я принял ее на себя. Звук был действительно слабым, до дома относительно недалеко, а там родной сервис и очередное ТО. Так что едем дальше, но дальнейший маршрут упрощаем почти до прямой линии, исключая из него посещение Красноярска и прочие удовольствия.

Прощание с Томском оставило неприятный осадок. И тут я разделяю чувства Чехова, которому не понравилось, что здешняя горничная, подавая ему ложку, вытерла её о зад.

Бирюса

Некоторые думают, что «Бирюса» это холодильник. Это большое заблуждение. Хотя поисковые системы в первую очередь выдают такие ссылки.

На самом деле это река. В советские времена про нее даже песни слагали. Может, вспомните: «Там, где речка, речка Бирюса, Ломая лед, шумит-поет на голоса, Там ждет меня таежная, Тревожная краса...»

В песенке говорится о речке, а реально это большая сибирская река.
Её протяженность больше тысячи километров, ширина в устье почти 200 метров. Местами судоходная, сплавная, полная рыбы. Путь ее пролегает по малонаселенным местам, в основном по кедровой тайге.

Из-за дикости мест Бирюсу полюбили староверы, которые проживают компактно на ее берегах. И как утверждают некоторые, до сих пор ведут летоисчисление со дня основания мира и все свои вопросы стараются решать без вмешательства властей.

Название же реки, скорей всего, производное от имени местной народности, но романтики хотят считать, что от слова бирюза.

Есть и второе имя — Она. С ударением на первую букву. Так реку называют кеты. Означает слово понятие «малая река». Можно только гадать, что в представлении кетов «большая река».

По мне, так она совсем не маленькая. По крайней мере, в том месте, где я остановился полюбоваться на нее.

Деревни Елизаветка и Байроновка

Чем хороши автомобильные путешествия? Хотя бы тем, что ты всегда можешь остановиться и разглядеть что-то, удивившее тебя. Иногда просто улыбнуться, увидев указатель «деревня Малый Антибес», что стоит на реке Антибес. Порой же хочется узнать — откуда вообще произошло то или иное название населенного пункта.

С Антибесом сегодня не буду заморачиваться, а вот о двух других деревеньках поговорим. Одна называется Елизаветка, а другая Байроновка.

И хотя первая находится в Красноярском крае, а вторая в Иркутской области, расстояние между ними невелико. Обе трактовые поселения, но Лизаветка до сих пор стоит у дороги, а Байроновку современное шоссе обходит стороной.

О Елизаветке в сети немного информации. Известно, что появилась она в 1790 году. И до поры была довольно оживленной. В 1926 году здесь жило около 500 человек. Ныне — 76.
Существует даже легенда, что в 1936 году население деревни (которая почему-то в источнике именуется Елизаветино) одномоментно исчезло, бросив запертые изнутри дома. И якобы геологи, обнаружившие этот феномен, шибко тому удивлялись.

Правда ли это — не ведаю. Но никакой другой информации о деревне так и не нашел. Однако по году основания можно предположить, что название, возможно, связано с одной из российских императриц. Однако Елизавета I, дочь Петра I, к этому времени уже умерла, но зато здравствовала Елизавета Алексеевна, жена Александра I. А в Сибири и на Урале есть традиция называть города именами цариц: Екатеринбург, Мариинск…

Плавно перейдем к Байроновке.

Отчего-то казалось, что какой-то картограф, помешанный на творчестве английского поэта, назвал так местную речку, от которой и произошло имя деревни. Но реальность оказалось совершенно иной. Название происходит не от Байрона, а от немецкого слова байер. Возможно, это фамилия или должность основателя деревни.

В 1823 году поселение упоминается как почтовая станция Баероновка. И под этим именем существует довольно долго, пока название не упростили для более легкого произношения. С 1915 года уже фигурирует как хутор Байроновка.

Сегодня деревня, хоть и осталась в стороне от главной дороги, но выглядит гораздо лучше Елизаветки, где кроме указателя ничего интересного обнаружить не удалось.

Другое дело Байроновка. Прогуляемся немного по ней.

Вот так: две небольшие сибирские деревни, а столько в себе тайн хранят.

Продолжение пишу.

Тельма

Мы уже на подъезде к дому, но делаем еще одну остановку в старинном сибирском селе Тельма, основанном еще в 1660 году. Мимо такой красоты так просто не проскочишь. Денек, конечно, не задался и даже мой широкоугольный объектив не спасает ситуацию. И все же даже под этим свинцовым небом видна неземная красота здешнего храма. Многие считают его самым красивым если не в России, то в Сибири точно.

Было время, когда я специально приезжал в это село для того, чтобы просто полюбоваться им — o-avgust.livejournal.com/13443.html.

Эту церковь заложили в 1814 году. Инициатором строительства был управляющий местной суконной фабрикой Игнат Иванович Соколовский, к слову сказать, будущий томский губернатор.
Хотя возраст храма Казанской иконы Божьей Матери и не велик, но многое, связанное с ним, покрыто тайнами: доподлинно неизвестно, кто проектировал и строил его. Как обычно, пытаются приплести сюда итальянцев, будто в России не было мастеров, способных сотворить такое чудо.

О церкви пишут так: «Тельминская Казанская церковь является выдающимся произведением зрелого классицизма и выделяется из круга провинциальных построек столичным уровнем архитектуры. Она представляет собой уникальный для Восточной Сибири пример церкви-ротонды, а также отличается выразительным, тонко проработанным самобытным декоративным оформлением фасадов и нестандартным интерьером светского характера. Это одна из немногих церквей, сохранившаяся почти в первозданном виде».

Удивительно и то, что храм первоначально предназначался только для летних служб, что для Сибири не характерно. Сейчас в нем сделано отопление, и прихожане посещают его круглогодично.

Не только сама по себе церковь прекрасна, но и всё, что окружает её, вызывает восхищение. И это отмечают все, кто хоть раз проезжал через это сибирское село.

Дома-то как хорошо!

Вернулся в Иркутск из поездки по Уралу.

Господи, как же дома хорошо! Особенно с утра.

Пора подвести некоторые итоги нашего автопутешествия. Начнем с главного: все закончилось успешно. В том смысле, что мы добрались туда, куда хотели, и вернулись обратно.
В дороге были почти три недели и прошли около 10 тысяч километров.
Точно не засек, но судя по тому, что перед поездкой прошел очередное техническое обслуживание, а по приезду нужно было ехать на новое, а срок между ними у меня именно такой, то так и вышло.

Кстати, обратил внимание вот на какую деталь: проходил одно и то же ТО и даже в одном месяце, и в одном и том же иркутском «Тойота-центре», но заплатил за него во втором случае на 1,5 тысячи рублей больше. Когда сроки обслуживания растянуты во времени, то рост цен не так заметен, но тут он как-то неприятно удивил. И задумался я: стоит ли мне продолжать дружбу с «Тойота-центрами». С одной стороны, наш «Крузак» прошел уже больше 300 тысяч километров, при этом без особых проблем. И в этом, конечно, заслуга фирменного сервиса — я его посещал более 40 раз. И возможно, я один из немногих, кто проходил обслуживание в его самых крайних точках: Владивостоке и Калининграде, а также десятках других, расположенных как в России, так и за рубежом.

Но последний случай с Томском, где меня буквально пытались развести на дорогой и ненужный ремонт, как-то подкосил мою веру в фирменный тойотовский сервис. К слову, и в «Тойота-Иркутск» не смогли сказать, что у меня побрякивает под капотом. Пришлось обратиться к другим специалистам, которые за скромные деньги поменяли подшипники в генераторе, и раздражающий звук пропал.

Так что, ребята из российской «Тойоты», ухожу я от вас: и дорого как-то у вас стало, и стремно…

Но вернемся к путешествию. Как видим, закончилось оно хоть и досрочно, но благополучно. Но при этом какой-то злой рок будто гнался за нами. Не успели заглянуть на аэродром «Танай», как там упал самолет с парашютистами. Едва проскочили поселок с забавным названием Гусиный Брод, как там взорвалась газовая заправка (погибло несколько человек).

Видели страшную аварию. В замес попало несколько фур. Вероятно, шли колонной. Лидер поздно заметил, что организовано реверсное движение, стал резко тормозить и собрал всю колонну на себя. Машин 5 было. В двух кабины смяло в лепешку. Без жертв, думаю, и здесь не обошлось.
Чтобы снять негатив, расскажу под занавес забавную историю.

Машина наша приметная, раскрашена всякими надписями и флажками стран, где побывали.

И первое время я даже не понимал, почему на дороге это вызывает оживление и раздражение. Всякий раз кто-то пытается доказать, что у него тачка не хуже. Но одно дело разово разогнаться до 160 километров, а другое идти несколько часов с постоянно высокой крейсерской скоростью. И обычно разыгрывается такой сценарий: лихой обгон, а затем после нескольких подскоков на неровностях и ямах, скромный отвал в сторону.

Последний случай выглядел даже грустно. На выщербленной дороге, где даже наш внедорожник качало не только вдоль, но и поперек, задорно обошел меня гонщик на «Гранте» и умчал вдаль. И вдруг вижу, что от его машины что-то отделяется. Подъезжаю ближе: на дороге лежит заднее стекло, уже разбитое. Чуть дальше стоит сам — чешет затылок. Проходит еще несколько минут, и так же лихо вновь меня обходит, зияя дырой, вместо заднего окна.

Произошло это в Курганской области, что и не удивительно для тех дорог. Но там, кстати, были самые низкие цены на топливо, какие я видел на Урале и в Сибири.

Вот такое у нас вышло путешествие на Урал. И оно было не последним в это лето. О следующем тоже как-нибудь расскажу.

Июнь 2021 г.