Поездки в окрестностях одного из самых солнечных городов России

Три года назад волею судьбы мы переехали жить в столицу солнечного Забайкалья Читу. Сразу после переезда мы начали обследовать разные интересные места около Читы, их оказалось настолько много, что возникло желание собрать все поездки в отдельном отчете. С нами всегда были наш любимый автомобиль Suzuki Grand Vitara Exclusive 2014, на котором мы уже проехали 90000 км, и видеорегистратор + радар-детектор Каркам комбо 3, который всегда радостно приветствует нас в дороге и оповещает обо всех камерах видеофиксации и стационарных постах ДПС.

Алханай

Конечно же, одно из самых главных мест для посещения — это Алханайский национальный парк — единственное в России место, где природные достопримечательности гармонично соседствуют со священными объектами буддизма.

Алханай занимает первую строчку почти во всех топах путешествий по Забайкалью. Но здесь я писать про него не буду, потому что поездки на Алханай подробно описаны в нашем отчете Поездки на скальники в окрестностях урановой столицы России.

Титовская сопка

Одно из самых посещаемых и близких от города мест — это Титовская сопка. Мы видим ее каждый день из окна нашего дома, и каждое раз она разная: то белая, покрытая густым утренним туманом, то красно-желтая от лучей заходящего солнца, то серая, почти невидимая от тяжелого зимнего смога.

Титовская сопка видна почти из любой точки города. Сам город находится на высоте примерно 650 метров над уровнем моря, а сопка имеет высоту около 950 метров. Сопка расположена на его юго-западной окраине в районе стрелки рек Ингода и Чита. Несмотря на то, что сопка сильно пострадала от пожаров и человеческой деятельности, она — ценная природно-историческая территория, геологический памятник природы местного статуса. Здесь проводилось изучение древних поселений, на склонах сопки найдены древние наскальные рисунки и погребения от эпохи бронзы до средневековья, были обнаружены остатки бивней мамонтов, кости шерстистого носорога.

Интересом туристов и горожан пользуется северо-западный склон, у основания которого расположена часовня Александра Невского. Она была построена в 2002 году на месте, где декабрист Михаил Лунин поставил простой крест, и где раньше стоял памятник цесаревичу Николаю, будущему императору.

Рядом с часовней находится смотровая площадка, откуда можно посмотреть на солнечную Читу с высоты птичьего полета.

Это место любят молодожены, которые приезжают сюда сфотографироваться на фоне красивого пейзажа и закрепить замочки на ограждении часовни.

В сентябре 2009 году на сопке был установлен и освящен поклонный крест.

С вершины сопки открывается великолепный вид на город, озеро Кенон и долину реки Ингоды.

На западном склоне Титовской сопки находится буддийская святыня — мунхан, построенная совсем недавно, в 2012 году. Мунхан сделана из особой белой глины. При ее открытии из Агинска, Байкала, Москвы, Бурятии и Индии сюда были привезены священные воды.

На специальных столбах буддисты завязывают «конь удачи» или «конь ветра» ­ткань с нанесёнными на неё мантрами. Когда флажки развеваются по ветру, распространяя позитивную энергию, это равносильно чтению мантр и молитв.

Каждый год летом здесь проходит «Обоо Тахилган» — обряд подношения хозяйке горы Эрдэнэт Айралжан Хатан Эжы, богине Читы и ее окрестностей. Обряд не имеет точной даты, она определяется буддийскими астрологами. Для забайкальских буддистов это великий праздник: верующие совершают молебен, чтобы все живое на земле пребывало в благополучии. Для подношения богине используют обычно так называемую «белую» пищу — молоко или сладости.

Как сказал настоятель Читинского дацана, обряд «Обоо тахилган» проводится для того, чтобы человек и природа жили в согласии друг с другом, чтобы люди верующие с теплотой и добротой относились к земле, по которой мы ходим. И действительно, место это какое-то светлое, здесь чувствуешь спокойствие и умиротворение независимо от твоего вероисповедания.

Летом сопка покрыта ковром из различных цветов.

Это место действительно стоит того, чтобы посетить его хотя бы раз!

Сухотино

Сухотино — это скальный массив на Титовской сопке на берегу реки Ингоды. Сухотино стало для нас почти визитной карточкой Читы, мы привозим туда всех наших гостей, да и сами посещаем его несколько раз в году. Это невероятно красивое, атмосферное место, где в одном месте собрано все: и отвесные скалы, и река, отражающая синее небо, и высокие сопки, покрытые соснами.

Добраться сюда можно либо на личном автомобиле, доехав до конца промышленной зоны, либо на маршрутке под номером 2, высадившись на конечной остановке. Мы всегда приезжаем на своей машине, оставляем ее в конце улицы Промышленная и идем пешком вдоль берега Ингоды.

Справа остаются скалы c нарисованным сердцем, которое, как ни странно, не портит их внешний вид.

Здесь же табличка, призывающая не оставлять мусор.

Дорога вдоль реки живописна в любое время года. Особенно она приятна весной, когда проходит через белоснежные облака цветущей черемухи, яблонь и разных кустарников.

Дорога идет вдоль реки и упирается в выступающую скалу, дальше пути нет.

Полюбовавшись на воды Ингоды, мы идем несколько десятков метров в обратном направлении и поднимаемся по тропинке в гору.

Мы находимся совсем рядом с городом, но как только оказываешься здесь, появляется чувство ожидания чего-то нового, какого-то чуда, которое должно обязательно произойти именно сегодня, здесь и сейчас.

Наверное, это ожидание не чуда, а совершенно неповторимого вида с высоты скального утеса. Этот вид всегда разный, но всегда пронзительно красивый!

Налюбовавшись всей этой красотой, поднимаемся вверх, к соснам.

Весь склон усыпан цветами, которые в каждое посещение совершенно разные, словно невидимый садовник с буйной фантазией каждый раз обновляет свои цветники.

Осенью останки этих цветов светятся ярко-рыжими островками среди жухлой травы.

А весной склоны сопки накрывают малиновые облака багульника.

Наверху сопки студентами установлена памятная плита.

Ниже стоит плита, указывающая, что Сухотино — это ещё и комплекс исторических памятников. Когда-то здесь были найдены древняя могила шамана, остатки жилищ, кострища, ножи. По мнению археологов, самые древние следы пребывания первобытных людей в Забайкалье находятся именно на Сухотино и относятся ко времени около 300 тысяч лет назад. До наших дней сохранились несколько мест с древними наскальными рисунками, но, к сожалению, их практически невозможно увидеть под копотью от костров и современными надписями.

На Сухотинские скалы можно посмотреть и с противоположного берега Ингоды. Для этого нужно пересечь мост на улице Ярославского и, доехав до развилки, свернуть в лес, двигаясь в сторону Сухотино вдоль правого берега. Летом здесь активно отдыхают читинцы. Лесной массив оборудован несколькими столами и лавочками, здесь жарят шашлыки, купаются, ловят рыбу. Подобных мест для отдыха на Ингоде много, но немногие из них могут похвастаться таким великолепным видом, как Сухотинские скалы.

Зимой к этим скалам можно подойти по замерзшей Ингоде и посмотреть на них снизу, оценив по достоинству их мощь и высоту.

Именно на этих скалах была снят эпизод из фильма «Даурия», в котором актёр Шелохонов в роли Северьяна Улыбина верхом на коне прыгает с 70-метрового обрыва в реку Ингоду. Во время прыжка на коне находился манекен в казачьей форме. Был снят всего один дубль, во время которого конь, к сожалению, погиб. В следующей сцене, когда главный герой плывет, держась за гриву своего коня, использовался другой конь. Кстати, посещение Сухотино — прекрасный повод пересмотреть кадры из этого фильма, снятого в 1971 году. Умом понимаешь, что скалы почти вечны, но все-таки так приятно узнавать в фильме знакомые места, которые совсем не изменились за пятьдесят с лишним лет.

Кадалинские дворцы

C Кадалинскими дворцами мы были знакомы очень давно, еще до переезда в Читу. Но знакомство это было чисто теоретическим. Бывая в Чите, мы приезжали к источнику, чтобы там набрать вкусной питьевой воды, и каждый раз вглядывались вдаль, пытаясь увидеть за густым сосновым лесом гряду Кадалинских скал.

И только переехав в Читу, мы смогли попасть на эти скалы с организованной экскурсией. Чтобы добраться до дворцов, нужно ехать по трассе Чита-Иркутск до садового товарищества «Дворцы». Там можно оставить машину и пойти пешком вдоль ручья. Если вы обладатель очень проходимого автомобиля, можно проехать и дальше, но не факт, что вы доберетесь на нем до места, есть риск, что в какой-то момент вам придется оставить свой автомобиль в самом неподходящем месте.

Сначала дорога идет вдоль СНТ «Дворцы», затем по лесу до источника и дальше вдоль речки Кадалинка.

Речка, журчащая в каменном русле, порой подступает к самой дороге. Неожиданно начинается старый бревенчатый настил, засыпанный желтой хвоей лиственниц.

Мы идем на Дворцовый комплекс, расположенный по левую (по течению реки) сторону долины. Эта сторона Дворцов наиболее посещаема, сюда гораздо легче добраться, чем на правую сторону. На правой стороне мы, к сожалению, еще не были, но даже на фото, сделанных с большим увеличением, видно, как там интересно и красиво!

На вершинах скал образуются каменистые скульптуры удивительных форм. Всё это результат деятельности воды, ветра, низких температур. По всей видимости, такие причудливые формы и дали урочищу название Дворцы. По информации в сети, такое название связано с народными географическими терминами — двор, дворцы, которыми обозначали замкнутую горами местность, куда загоняли диких животных во время облавной охоты. По данным археологов, уже в VII-VIII веках до нашей эры у входа в горную часть долины реки Кадала жили охотники и скотоводы.

Вот как выглядит правая сторона Дворцов без увеличения.

Мы останавливаемся около мостика через реку и резко поворачиваем направо.

Вскоре открывается широкая поляна с костром и столом для пикников, и аншлагами с информацией о значении регионального памятника природы и с описанием экологической тропы: Кадалинка, гора Палласа, Мировой водораздел.

Чуть выше изрядно пострадавший от руки человека аншлаг с информацией о Кадалинских Дворцах как памятника регионального значения и с описанием экологической тропы до Арахлея через гору Палласа.

Сами скалы очень интересны и разнообразны. Время, морозы и ветра придали им такие разнообразные формы, что нам остается только любоваться ими и удивляться фантазиям природы.

Маршрут по скалам удобен и безопасен, по нему легко шли даже маленькие дети.

В скалах встречаются котлы, расщелины, деревья, каким-то чудом растущие прямо из камня.

На одной из скал установлена мемориальная доска. Первой предположением было, что эти люди разбились, сорвавшись со скалы, но оказалось, что они погибли в автокатастрофе, а памятная доска установлена здесь их друзьями из-за того, что они все вместе любили бывать в этих местах.

Чтобы обойти все скалы, нужно затратить целый день. Мы в рамках одной экскурсии прошли малую их часть, и то благодаря тому, что убедили нашего проводника отпустить нас в свободное плавание в то время, когда основная группа занималась скалолазанием и пировала на пикнике.

Мы поднялись выше до новых интересных скал.

На пути встречались камни, похожие на останки громадных животных,

челюсти гигантского крокодила.

ажурные кружева горного папоротника…

огромные каменные «бабы»…

и крест на самой высокой точке Кадалинских скал.

Нужно было спускаться вниз, но так хотелось сидеть здесь долго-долго, любуясь на эту бескрайнюю тайгу, на мохнатые вершины гор с зубцами огромных скал и камней, на эти бескрайние просторы нашего родного Забайкалья.

Обратная дорога была веселой и быстрой. Мы шли по почти сказочной желтой дороге и думали, что обязательно вернемся и сюда, и на противоположную сторону Кадалинских скал, чтобы еще раз соприкоснуться с этой красотой!

Чертов пик

Гора Чертов Пик находится в долине реки Молоковки, в 6 км от города. Абсолютная высота горы — 1120 метров. Не знаю, почему пик назвали Чертовым, ведь это очень красивое, позитивное место… Считается, что путь к нему очень сложен, что и послужило основанием для такого названия пика, но мы не заметили какой-то его труднодоступности. Однозначной тропы к пику нет, мы даже воспользовались услугами проводника.

На пути к пику приходится пробираться через россыпи камней, заросли густого кустарника и стволы поваленных ветрами или пожарами деревьев.

Мы ходили на пик в начале марта, в лесу еще лежал снег и только зеленые веточки брусничника напоминали о лете…

1,5 часа пути, и вот за стволами деревьев показались скальные выступы, это он, Чертов Пик!

Про Чертов Пик ходят разные поверья, которые гласят, что вершину охраняет дух тайги, и он может наказать нарушителей спокойствия. Говорят, на горе нельзя ругаться, громко разговаривать, оставлять мусор и ломать деревья. Очень правильные поверья, которые можно применить не только к Чертову пику, но и к природе в целом.

На вершине Чертова Пика стоят два православных креста и триангуляционный знак.

Место очень красивое, есть, где побродить, полазить по разным скальным выступам.

Сверху очень хорошо видны окрестности Читы, открываются потрясающие виды на Ингоду, речку Молоковку.

Под скалой есть место для костра, здесь же стоят котелки и чайники, в которых можно сварить обед и чай.

Нашим замечательным проводником был Роман Филенко, очень интересный человек, член Читинского отделения Российского минералогического общества и Забайкальского отделения Русского географического общества. Он нашел и вскрыл капсулу с посланием из 2010 года для будущих поколений молодых ученых.

Кроме бумажного послания была еще и карта памяти, но она, как выяснилось позже, не прочиталась. Роман показал нам различные минералы, характерные для этих мест. Особенно впечатлил отшлифованный кусок метеорита, очень тяжелый, с почти зеркальным отражением на срезе.

В расщелинах скал встречается редкое растение, принадлежащее семейству папоротниковых — многоножка сибирская.

Поход на Чертов пик — отличный поход выходного дня, после которого заряд бодрости и хорошее настроение вам будут обеспечены!

Гора Арача

Гора Арача находится всего в 10 километрах к северо-востоку от Читы. Нужно проехать по Карповскому шоссе, повернуть на поселок Забайкалец и примерно через три километра асфальтированной трассы повернуть направо на песчаную дорогу. До Забайкальца можно доехать на автобусе, который ходит каждые 15-40 минут. На своем автомобиле можно доехать почти до начала подъема на гору, но нас останавливало то, что придется бросить свою любимую машинку без присмотра, а мы этого не любим делать. Поэтому до песчаной дороги нас подбросил сын, и вот мы идем на Арачу! Нужный нам поворот начинается после мостика через ручей и креста, стоящего около дороги.

Основной скальник Арачи виден почти с самого начала пути. Гора имеет абсолютную высоту 1171 метр, расположена в междуречье Малой Кадалы и Карповки, впадающей в реку Читу. Путь на гору не сложный, почти до самого начала подъема идет автомобильная дорога, затем в сосновом лесу она переходит в тропу.

Считается, что подъем на Арачу начинается от деревьев, обвязанных разноцветными хадаками. Тропа быстро теряется среди камней, но сбиться с пути сложно, так как основное направление понятно.

На пути нам встретилось много поваленных ветром деревьев. Было очень обидно, что природа, так сильно страдающая от вмешательства человека, вредит сама себе…

Почва здесь песчаная, это видно по корням вывороченных ветром деревьев и по свежим норкам каких-то зверьков.

Весь путь к горе проходит по красивейшему сосновому лесу среди огромных гранитных камней самых причудливых форм.

Час пути, и вот через деревья уже виден основной скальник Арачи.

С вершины Арачи открываются потрясающие виды, можно увидеть долины рек Карповки, Читинки, голубые блюдца Карповских озер, гряду Яблонового хребта.

На северном склоне имеется бивак, где можно отдохнуть, попить чай, перекусить и просто посидеть на скамейке.

Под скалой сделан настил из стволов деревьев, наверное, на нем можно поставить палатку и провести очень романтичную ночь под звездным небом…

Этот склон горы является излюбленным местом тренировок читинских альпинистов. При нас подошла группа из трех молодых людей, которые, судя по их экипировке, явно собирались заняться альпинизмом.

Мы же пошли дальше, к вершине горы.

Встретился еще один деревянный настил.

Поднимаемся все выше, мимо красивых гранитных камней и скальных останцев.

И вот, наконец, вершина, на которой сложен тур и подвешен колокол (он не очень большой, но так мелодично звучит и так красиво смотрится, что язык не поворачивается назвать его колокольчиком).

Обратно мы возвращались в прекрасном настроении, выискивая взглядом разные привлекательные моменты, такие, например, как вот эта клетка из поваленных деревьев…

Или вкусно пахнущий брусничник на каменном валуне…

Или веселые зеленые птички…

Или вот такие огромные монолитные камни, словно растущие из земли…

Через час мы уже вышли из леса и по желтой песчаной дороге направились к асфальтированной трассе.

Песок здесь такой мелкий и чистый, что такие полянки хочется назвать маленькими Кодарами.

Прощальный взгляд на Арачу… Мы сюда еще вернемся!

Смоленские скалы

На Смоленские скалы мы собирались сходить давно. Они находятся в 12 километрах к северо-востоку от Читы. Дойти до скал можно за пару часов пути от трассы Чита-Хабаровск. На трассе установлен стенд с надписью на четырех языках: русском, английском, китайском и бурятском.

Сразу от стенда в сторону леса идет дорога, возможно, вполне проезжая летом, но зимой, по гололеду, ехать по ней не хотелось.

Да и зачем рисковать машиной, лишая себя удовольствия пройтись пешком по незнакомому лесу, это всегда интересно. При входе в лес видны небольшие группы камней. Судя по натоптанной тропинке, люди принимают их за начало Смоленских скал и идут к ним.

Самих скал с трассы не видно, мы шли, полагаясь на свою интуицию и на оранжевые тряпочки, завязанные на деревьях.

Но оказалось, что ориентироваться на них не стоит, так как на одной из развилок они предательски повели нас явно не в сторону скал…

Нужно просто идти вверх по самой накатанной дороге, не обращая внимания на многочисленные мелкие ответвления.

Лес вокруг в основном лиственный, поэтому зимой выглядит не очень живописно. Часа через полтора пути через голые березки и лиственницы мы увидели скальный комплекс высотой 12-14 метров, это и была цель нашего пути.

Около скал установлен плакат, который окончательно развеивает сомнения новичков в правильности выбранного пути.

Эти удивительные скалы интересны ещё и тем, что на них сохранились наскальные рисунки — петроглифы, выполненные какой-то охристой краской.

По информации «Энциклопедии Забайкалья», композиция состоит из 3 антропоморфных и 1 зооморфного изображений, по-простому, из трёх человечков и одного животного. Мы увидели двух человечков (вверху) и одно животное (внизу). Смоленские скалы — это, наверное, единственное место, где наскальные рисунки не испорчены современной живописью.

С 1988 года Смоленские скалы официально являются геологическим памятником природы.

Абсолютная высота сопки, на которой расположились эти скалы, составляет 1080,8 метров, на вершине центральной группы скал установлен пункт триангуляции с отметкой 1130 метров.

Территория, на которой расположены скалы, не очень большая, все интересные места можно обойти за час.

Летом, среди зеленой листвы деревьев, скалы, наверное, выглядят живописнее. Но и первый снег тоже придавал им некоторую загадочную красоту.

Снег был влажный, готовый в любую минуту превратиться в воду под лучами яркого солнца. Коктейль свежего воздуха с запахом мокрого багульника болотного и листьев брусники был настолько вкусен, что хотелось набрать его в бутылку, и дома, в городской квартире, пить маленькими глотками…

Обойдя все скалы, мы отправились в обратный путь.

Хочу ли я снова на Смоленские скалы? Наверное, нет, мы исходили их настолько плотно, что трудно найти там что-то новое. По крайней мере, пока остается много мест, где мы не были и где очень хотим побывать, возвращаться к Смоленским скалам мы не будем. Но один раз сходить на них было очень интересно!

Гора Светлая

Гору Светлую мы тоже каждый день видим из своего окна. Она расположена напротив Сухотинских скал, с противоположной стороны реки Ингоды. Вершина горы всегда хорошо освещается солнцем и зрительно гораздо выше всех рядом находящихся вершин. Решение сходить на гору Светлая созрело зимой, когда уже был открыт горнолыжный комплекс «Гора Светлая» и на его стоянке можно было оставить автомобили.

Горнолыжный комплекс «Гора Светлая» был открыт в 2014 году, и с тех пор каждую зиму принимает любителей катания на горных лыжах, сноубордах и тюбингах. Здесь есть трасса длиной по склону около 500 метров, с перепадом высот порядка 105 метров, 2 безопорных подъемника, ухоженные склоны, подготовленные ратраком. Действует прокат горных лыж и сноубордов, работает кафе.

Мы решили начать подъем на гору Светлая по краю горнолыжной трассы. Было еще утро, и на трассе почти никого не было.

Когда трасса закончилась, пошли вертикально вверх, без троп и дорожек.

Поднявшись до ближайшей вершины, поняли, что наша цель левее.

При большом увеличении фотоаппарата на вершине можно было разглядеть крест.

Вот и вершина сопки. С одной стороны, нам повезло, день был ветреный, и через прозрачный воздух можно было рассмотреть почти весь город. Отлично было видно всю центральную часть города, Ингоду, большую часть Кенона с ГРЭСом, Антипиху, Песчанку…

Но, с другой стороны, холодный ветер буквально сбивал с ног, никакие капюшоны не спасали от холода, так что посидеть на импровизированной лавочке и полюбоваться красивыми видами нам не удалось. Правда, стоило спуститься на несколько шагов вниз, как ветер стих, и весь обратный путь мы могли радоваться открывающимся красотам.

Стоит ли подняться хоть раз на гору Светлая? Однозначно да, но только либо летом, когда над городом не бывает смога, либо зимой, но обязательно в ветреный день, потому что без обзора, открывающегося с вершины, смысл похода теряется…

Гора Палласа

Гора Палласа присутствует во всех топах путешествий по Забайкалью, поэтому обойти ее своим вниманием мы просто не могли. Гора расположена на Яблоновом хребте, высота ее небольшая, всего 1236 м. Здесь нет красивых скальников, каких-либо источников и водоемов. Да и сама природа здесь весьма невзрачная, горелый лес, груды валежника… Но, тем не менее, это уникальнейшее место на земле, здесь находится стык трех бассейнов рек — Амура, Лены и Енисея, входящих в десятку великих рек мира. Подобных точек в мире немного, но находятся они за пределами России и являются водоразделами двух великих рек: Амазонка с Ла-Платой в Южной Америке, Заир с Нилом в Африке, Миссисипи с Маккензи в Северной Америке… А наша гора Палласа — единственная в мире, которая разделяет сразу три реки.

Рисунок из интернета

Посещение горы долго откладывалось из-за ее труднодоступности. И вот, наконец, увидев объявление о том, что 21 марта 2021 года состоится массовое восхождение на гору Палласа, мы сразу же загорелись желанием принять в нем участие. Собралась большая группа путешественников из Читы и Агинского Бурятского округа. До деревни Тасей участники восхождения добирались на вахтовке Хиагды, военной машине и личных автомобилях. В Тасее пассажиры из менее проходимых личных машин пересели в вахтовки. Дальше — путь длиной больше 20 километров по лесной дороге.

Гора Палласа, как и ожидалось, ничем не выделялась из общего ландшафта… это тот случай, когда наше воображение должен поражать не внешний вид места, а смысл, заложенный в нем.

Народ длинной вереницей потянулся вверх, к вершине горы.

Снег был глубокий, но это ощущали только те, кто шел впереди. Нам же, идущим почти в конце этой колонны, досталась хорошо протоптанная тропа. Всего несколько минут пути — и вот мы уже на вершине, и наши машинки, как игрушечные, одиноко пасутся где-то внизу.

На вершине нас встречали организаторы восхождения, и всем, кто посетил гору впервые, вручали сертификаты и памятные медали.

В этот день был Всемирный день воды, день весеннего равноденствия и 280 лет Петру Симону Палласу. В восхождении приняли участие около 100 человек разных возрастов, от 7 до 85 лет.

Найден был Великий исток сравнительно недавно, в 1977 году. Удивительно, но первооткрывателем его стал учитель географии из Забайкалья Тимур Жалсарайн. Рассматривая обычные школьные географические карты, он сделал вывод, что на Яблоновом хребте расположена точка, где происходит соединение сразу трёх бассейнов крупных рек мира — Амура, Енисея и Лены. Учитель отправил в местную газету письмо, где рассказал о своей находке и обосновал ее уникальность. После его статьи возник интерес к этому месту, и в 1982 году была организована специальная экспедиция, которая определила точку Великого Истока на местности.

Через 6 лет после открытия гора была объявлена памятником природы и названа в честь великого учёного, руководителя одной из самых знаменитых Академических экспедиций XVIII века Петра Симона Палласа, занимавшегося исследованием Забайкальского края.

Говорят, что многие, стоя на вершине горы, ощущают себя на вершине мира, их воображение рисует тот великий путь, которые совершают капли дождя, выпавшие здесь, или ручейки растаявшего снега. Мне же хотелось понять, как, через какие водные потоки, ручьи, речки и озера, эти капли дождя попадают в три великие реки и в два великих океана. И после долгих поисков в интернете вот что получилось…

1 путь: река Кадала — озеро Иван — протока Холэ — озеро Тасей — река Монгой — река Витим — река Лена — Море Лаптевых (Северный Ледовитый океан);

2 путь: речка Грязнуха (по-бурятски Шаборта) — озеро Арахлей — протока Холой — озеро Шакша — река Хилок — река Селенга — озеро Байкал — река Ангара — река Енисей — Карское море (Северный Ледовитый океан);

3 путь: река Домна — река Ингода — река Шилка — река Амур — Охотское и Японское море (Тихий океан).

Не уверена, что это точная информация, но какое-то представление она мне дала.

Гору Палласа также называют «Горой пяти морей», так как воды Енисея попадают в Карское море, Лена впадает в море Лаптевых, а устье Амура находится на границе сразу двух морей — Охотского и Японского. Пятое «Славное море» — это озеро Байкал.

На пике находится временная стела с информацией о Великом Истоке. Но есть проект установки постоянного и очень красивого знака Мирового водораздела.

В 2010 году на Арахлейской трассе у линии Главного водораздела Земли был установлен монументальный памятный крест и колокольня над ним.

Стоит ли хоть раз побывать на горе Палласа? Да, это нужно сделать обязательно, чтобы своими глазами увидеть это уникальное место, прикоснуться к истории удивительного открытия, задать себе кучу вопросов и перелопатить множество информации в поисках ответов. И, найдя эти ответы, испытать гордость от того, что мы живем в этом удивительном крае под названием Забайкалье…

Арей

Озеро Арей — удивительное место Забайкальского края, недаром его называют жемчужиной Забайкалья. Во время наших путешествий на Байкал мы всегда останавливаемся здесь хотя бы на несколько минут, чтобы искупаться в озере или просто поздороваться с ним.

Чтобы попасть на озеро, нужно выехать на трассу Р-258 и двигаться по ней в западную сторону 230 километров. Сразу за поселком Арей нужно будет повернуть направо.

Через 500-600 метров дороги справа появится озеро, а слева — строения турбаз и частные дома. Летом здесь всегда много народа, отдыхающие приезжают с детьми, так как озеро небольшое и хорошо прогревается в разгар лета.

Интересно, что в озеро не впадают никакие реки, и оно подпитывается лишь подземными водами. Со дна бьёт мощный радоновый ключ. Площадь водоёма чуть более 4,5 квадратных километров, а самая большая глубина достигает 13,5 метров.

Вода озера, ил, грязь, водоросли и песок обладают лечебными свойствами. В состав местной воды входит большое количество различных химических элементов в таком сочетании, которого больше нет нигде в мире. Купить лечебную грязь всегда можно у местных жителей. Ещё одна достопримечательность Арея — цианобактерии носток, или по-простому — картошка, студенистые образования размером с перепелиное яйцо. Говорят, в клубнях этой картошки много полезного йода и других ценных элементов.

Фото из интернета.

Отдыхающие размещаются на базах отдыха «Арей» и «Кристалл», кроме этого можно отдохнуть на частной базе «Связист» или снять комнатку у местных жителей. Некоторые останавливаются в «Огненном драконе» — мотеле, расположенном ближе к трассе. От него до озера 10 минут ходьбы.

Мы остановились в «Связисте».

Условия для отдыха здесь вполне комфортабельные, да и сама база выглядит как-то очень позитивно и по-современному.

Турбаза стоит на пригорке около леса, отсюда хорошо видно все озеро и множество уток, спокойно гуляющих по берегу среди старых лодок и занимающихся синхронным плаванием в озере.

На территории есть уютные беседки, банька, вполне приличные туалеты.

Правда, места нужно заказывать чуть ли не с весны. Нам просто повезло, нашлась одна свободная комната на одну ночь. Но и этого было достаточно, чтобы отлично отдохнуть и дважды прогуляться вокруг озера. Прогулки вокруг озера — это обязательный элемент отдыха. Считается, что нужно трижды совершить круговой обход озера… и будет тебе счастье! Не знаю, как насчет трижды, но прогулка действительно очень интересная и приятная, живи я здесь неделю, ходила бы по этому кругу каждый день!

Тропинка идет вдоль берега озера мимо раскидистых сосен, причудливых корней деревьев, солнечных полян…

Невероятно чистый хвойный воздух, манящая прохлада воды, аромат смолы, которая плавится под раскаленным солнцем и стекает по соснам вниз янтарными каплями… как это здорово!

В лесу встречается много муравейников, огромных, до полутора метров высотой, в которых живут своей суетливой жизнью неутомимые рыжие муравьи.

На пути встречаются то изумрудные шапки мха, то диковинные грибы на деревьях, то красные фонарики маленьких мухоморов.

Встречаются и съедобные грибы, по крайней мере, подосиновиков на сковороду к ужину мы набрали!

Из корней деревьев можно составлять разные композиции и скульптуры.

Поляны, через которые проходит тропа, покрыты сочной изумрудной травой…

Западный берег пологий, озеро заросло растительностью, берег илистый и, несмотря на жару, купаться с этой стороны не хочется.

При переходе к северо-восточной части берег становится песчаным, начинаются шикарные кварцевые пляжи с прозрачной водой без растительности.

Здесь находится старейшая база отдыха «Кристалл». Сюда до сих пор приезжают исключительно по путевке, дикарями здесь отдохнуть не удастся. Видно, что жилой фонд обновляется медленно, поэтому большинство гостей размещают в старые щитовые домики, жить в которых можно только в жаркую летнюю погоду. И душ, и туалеты расположены на улице.

Но зато само озеро в этом месте просто бесподобно! Чистейшие пляжи, теплая вода, из которой не хочется выходить, красивые ходульные деревья, добавляющие свою экзотику… все это стоит тех неудобств, которые, наверное, испытывают отдыхающие, живя в домиках советских времен.

Вплотную к берегу озера подходят хвойные леса, где среди лиственниц встречаются рябины, усыпанные к осени красными гроздьями плодов. Вдоль песчаного берега тянутся ряды сосен, многие их которых имеют живописный облик за счёт причудливых крон и корней.

От леса озеро отделяет огромный песчаный вал, образующий чашу озера. На этот счёт есть две версии. По научной, вал образован донными отложениями, которые тысячелетиями двигал лёд и ветер. А по легендам озеро Арей появилось много веков назад, и создали его воины Чингисхана, когда совершали путь из Монголии в сторону озера Байкал. Раненые, больные, усталые воины увидели долину целительных ключей, которые стекали в небольшую реку. Чингисхан велел воинам насыпать песчаный вал, чтобы воды образовали озеро. После орда искупалась в получившемся озере и исцелилась от многих болезней. Легенда красивая, но в ее правдоподобность верится с трудом, версия с донными отложениями мне нравится больше.

Юго-восточные берега заняты «дикарями», здесь останавливаются люди с разнокалиберными машинами, палатками, мангалами и лодками. Озеро c этой стороны уже не столь комфортно для купания, как в районе «Кристалла», но это не останавливает отдыхающих.

Раньше к берегу прямо с федералки могли подъехать все желающие, но сейчас проезд к диким местам отдыха стал платным.

Озеро Арей действительно жемчужина Забайкалья, и посетить его хотя бы раз обязательно нужно. А дальше все зависит от вас. Возможно, вы увидите здесь грязь, мусор, совдеповские турбазы и озеро, ничем не отличающееся от тысяч других в России. А может быть, полюбите его всей душой и будете приезжать сюда каждый год, восхищаясь его красотой, умиротворением и целительной силой. Как говорится, один, глядя себе под ноги, видит только грязные лужи, а другой — звезды, которые в них отражаются… Видимо, чтобы полюбить Арей, да и Забайкалье в целом, нужно быть тем, кто видит звезды…

Молоковка

Источник и курорт Молоковка, расположенные в долине реки Молоковка в 14 км к юго-востоку от города Читы, давно пользуются большой популярностью как у читинцев, так и у гостей города. На курорте мы не отдыхали ни разу, а вот источник посещаем часто. Это такая маленькая приятная поездка выходного дня — приехать на источник, набрать минеральной воды, зимой покататься на ледянках и, отъехав десяток километров от города, побродить среди интересных камней и скальников, разбросанных в лесу вдоль дороги.

Добраться до источника можно по Молоковскому тракту. Дорога хорошо асфальтированная, но есть опасные участки из-за крутых поворотов, подъемов и спусков.

Минеральная вода в источнике углекислая гидрокарбонатная кальциево-магниевая с содержанием радона и углекислоты. Этот сложный трудно запоминающийся состав воды не мешает быть ей очень приятной на вкус. Но, говорят, в больших количествах ее пить не рекомендуется, поэтому мы набираем не больше 5 литров и пьем по стакану в день.

В выходные дни источник посещает очень большое количество горожан, порой из желающих набрать воды скапливается огромная очередь, а площадка перед источником вся заполняется автомобилями.

На горке перед источником недавно поставили фигуры оленей, на которых с удовольствием висят и фотографируются дети, пока взрослые набирают газировку.

Как ни странно, народ, приезжающий на источник, ограничивается прогулками вблизи домика с минералкой и поеданием шашлыков. Но, если немного отъехать от источника, попадаешь в чистый сосновый лес, где нет толп народа, зато есть огромные причудливые каменные глыбы. Здесь, среди звенящей тишины и нетронутого снега, появляется ощущение, что ты первооткрыватель всей этой каменной красоты.

Очень интересно бродить по лесу в поисках очередных каменных сюрпризов.

На Молоковке, вернее, на Молоковском источнике, конечно же, нужно побывать обязательно, и не просто побывать, а приезжать сюда часто, в любое время года, чтобы отвлечься от городской суеты, отдохнуть всей семьей, нагуляться по лесу и вернуться домой с полезным трофеем в виде вкусной газированной воды.

Красная горка

Красная горка — это памятник природы палеонтологического характера. Чтобы добраться до нее, выезжаем из Читы на запад, по федеральной трассе Чита — Иркутск. У отворота на поселок «Черновские копи» сворачиваем с федералки налево, проезжаем деревню и едем по дороге налево.

Дорога приведет к небольшой сопке, покрытой россыпью плоских красных камней, похожих на раскол старых кирпичей.

Когда-то давно, много миллионов лет назад, на территории Красной горки находилось лесное озеро. Во времена юрского периода здесь был совсем другой климат, эти земли населяли совершенно другие виды животных и растений. Однажды всю территорию охватил подземный пожар, который превратил подземные глины и породы в обожжённый красный сланец. От высокой температуры глина спрессовалась в плотные слоистые «кирпичи» и даже приобрела яркий кирпичный оттенок. Многочисленные растения, насекомые и животные впечатались в новоиспеченные камни и остались в них на века…

Плотные куски древних спрессованных глин уходят вглубь на десятки метров. Но даже на поверхности можно найти много интересных экземпляров. Вот таких камней с отпечатками растительных останков чрезвычайно много, в каждом можно увидеть отпечатки хвойных веточек, шишек, иголок.

Можно найти и более выразительные отпечатки.

Очень интересно выглядят отпечатки листьев гинкго…

На территории карьера обнаружили отпечатки более 16 отрядов насекомых, живших во времена юрского периода. Такое многообразие есть только у нас. Есть данные о том, что на Красной горке знаменитым палеонтологом С.М. Синицей был обнаружен зуб крокодила. Здесь, в забайкальском парке юрского периода, чувствуешь прикосновение к древней истории нашей планеты, испытываешь удивительный старательский азарт, хочется найти что-то совершенно уникальное, неповторимое… но умом понимаешь, что все эти сокровища не бесконечны, что сотни людей на многочисленных экскурсиях так же, как и мы, уносят с собой самые интересные находки, и когда-нибудь это замечательное место может потерять свою уникальность.

Высокогорье

Высокогорье для нас — чудо, подаренное нам Забайкальем. Это уникальная возможность просто выйти из дома на прогулку и пешком легко дойти туда, где сосны, горы, белки, каменные россыпи и замечательные тропы с не менее замечательными людьми.

Гора является одним из отрогов хребта Черского, ее высота 1300 метров над уровнем моря. Вообще-то, Высокогорье — это спортивно-оздоровительный комплекс, который включает в себя горнолыжный склон, трассы для лыжного бега, каток, биатлонную базу, горки для катания на санках, ледянках и «ватрушках». Конечно же, есть прокат горнолыжного снаряжения, сноубордов, беговых лыж, коньков и тюбингов.

Но самое замечательное на Высокогорье — это походы по многочисленным тропам в лесной зоне. Эти походы доступны всем, независимо от того, есть ли у тебя автомобиль, являешься ли ты горнолыжником, конькобежцем, спортсменом или просто человеком, любящим движение и природу. На Высокогорье разработана сеть пешеходных троп, все маршруты размечены, стоят опознавательные стенды.

Каждый выбирает себе свой любимый маршрут, здесь встречаются и бабушки с трекинговыми палочками, и молодые семьи с маленькими детьми, и целые группы разновозрастных людей, объединенных одной веселой и активной целью. Примечательно, что практически все приветствуют друг друга, улыбаются, заряжают друг друга такой позитивной энергией, которой хватает на неделю. Нет смысла описывать все маршруты и все красоты Высокогорья, их столько, что хватило бы на отдельный отчет.

Высокогорье красиво в любое время года. Зимой это сказочное белоснежное кружево на деревьях, голубые наледи на речке Кайдаловке, новогодние елки, природные камины и костерища, около которых так приятно греться, пить чай и жарить что-нибудь вкусное…

Весной это поляны с первыми подснежниками, малиновые облака цветущего багульника, вкусные смолистые почки на молодых соснах…

Летом цветочные островки, грибы, растущие на склонах, прохлада в тени раскидистых сосен, ласковое солнце на высоких пригорках.

Осенью совершенно невероятная палитра красок, шорох сухих листьев под ногами, серебряные паутинки, висящие на засыпающих кустах, яркая желто-красная листва багульника.

Для большинства все походы на Высокогорье начинаются за стадионом СибВО. В 2019 году эковолонтеры компании «Норникель» совместно с добровольцами-студентами и школьниками благоустроили лесопарковую площадку в районе стадиона СибВО и оборудовали «Тропу добра». Вход на экотропу обозначен с помощью информационного стенда об экологии.

Вдоль тропы сделаны места для отдыха горожан, кормушки для птиц и домики для белок.

В общем, если остальные места, описанные здесь, это тема для отдельных поездок, то Высокогорье — это, как утренняя зарядка, это как глоток свежего воздуха, это место, без которого скучно жить.

Озеро Колочное

Это небольшое и очень красивое озеро искусственного происхождения находится в 4,4 км от села Колочное и примерно в 33 км от центра Читы.

Дорога от трассы до озера грунтовая, но вполне проходимая.

Летом на озере можно замечательно отдохнуть, искупаться, покататься на лодке… Правда, для этого нужно абстрагироваться от куч мусора, сваленного в нескольких местах в лесу.

Радует, что эти груды мусора локальные и сам берег чистый.

На озере сделана дамба и очень живописный бетонный желоб, по которому течет вода.

Ивано-Арахлейские озера

Система Ивано-Арахлейских озёр — одна из достопримечательностей Забайкалья. Она протянулась с юго-запада на юго-восток и включает в себя шесть крупных озёр (Иргень, Большой Ундугун, Шакша, Арахлей, Иван и Тасей). Мы решили проехать вдоль всех озер и завершить поездку ночевкой на Большом Ундугуне.

На пути из города первым встречается вытянувшийся у подножия Яблонового хребта красавец Тасей.

На озере много рыбацких лодок, мы так и не могли понять, то ли здесь самая хорошая рыбалка, то ли народу не хочется ехать дальше по разбитой дороге, который год находящейся в стадии ремонта.

Следующее озеро — Иван. Купаться и загорать здесь не очень удобно, поэтому на озере очень тихо и спокойно. На берегу озера стоит деревня Иван, в которой течет такая же тихая и спокойная жизнь.

Самый красивый, глубокий и популярный в системе Ивано-Арахлейских озер — это Арахлей.

Именно сюда в выходные дни по Романовскому тракту направляется огромная вереница машин. В будние же дни трасса вдоль Арахлея вполне спокойна.

Сам великий Байкал подпитывается из Арахлея, здесь берёт свой исток и убегает дальше, через Шакшу, впадающая в Селенгу могучая забайкальская река Хилок. В центральной части Арахлея глубина около 16 метров, максимальная же глубина составляет более 19 метров.

На Арахлее не первое столетие стоят две деревни — Преображенка и Арахлей.

А еще здесь сосредоточено более сотни туристических и ведомственных баз отдыха и несколько детских лагерей.

Если вы приехали на один день и не нашли подходящего места среди зон для «дикого» отдыха, на базах можно снять на день беседку или другое место для отдыха, где в вашем распоряжении будет мангал, чистый пляж, стоянка для автомобиля, туалет и прочие блага цивилизации за относительно небольшую плату.

А еще трасса вдоль озер славится рыбой… На протяжении нескольких километров вам будут попадаться прилавки с копченой и вяленой рыбой. Здесь можно купить щуку, окуня, карасей, сомов, копчёную и жареную икру. Всё это источает такой аромат, что хочется купить все… Кучка из семи окуней обойдётся рублей в 250-300, а щука, в зависимости от размера, стоит от 300 до 800 рублей.

Знающие люди покупают копченую рыбу не на трассе, а в деревне, по проверенным адресам. Здесь рыбка и подешевле и понадежней с точки зрения санитарных норм, все-таки покупать рыбу рядом с пыльной трассой нравится не всем.

После Арахлея дорога идет на следующее озеро — Шакшу.

Расстояние от Арахлея до Шакши в самом узком месте — чуть больше одного километра.

На Шакше, в отличие от Арахлея, тихо и малолюдно. Последние километры асфальта приводят в крепкую полуторавековую деревню — Беклемишево.

Посреди деревни асфальт обрывается, и дорога резко убегает от воды в просторную долину к двум озёрам, Малый и Большой Ундугун.

Здесь нас встречает луговое раздолье, полчища паутов и разбитая дорога…

Дорога приводит к шлагбауму и домику, где нужно заплатить за въезд 200 рублей (пенсионерам скидка 50 %). После этого вам откроют шлагбаум, и вы сможете заехать на территорию.

Проехав детскую площадку и мусорные баки, вы можете спокойно ехать вдоль берега в поисках своего места. Каждое такое место предполагает стол с лавками, беседки, кострища. Можно спокойно поставить палатку, отдыхать, купаться, ловить рыбку… Но, увы, это спокойствие возможно только в будние дни. Мы заехали утром в пятницу, свободных мест рядом с въездом не было, но, проехав дальше вдоль берега, мы выбрали для себя вполне уютную полянку.

Соседние лагеря располагались далеко и совершенно не мешали нам. От каждой такой стоянки в озере среди камышей проделана «просека» для входа в воду.

Дно песчаное, водорослей мало, ила нет, так что купание вполне приятно.

Рыбалка на озере не дала каких-нибудь результатов, но лодка пригодилась для неспешной прогулки вдоль берега.

Ужин на берегу и закат были бесподобны… Мы решили, что Большой Ундугун — лучшее место для отдыха среди Арахлейских озер.

Но, увы, наше спокойствие длилось недолго. Ближе к вечеру стали подъезжать машины, заходить люди, с деловым видом осматривающие все свободные полянки со словами «здесь мы поставим машину, здесь палатку, здесь костер…» В результате к вечеру все клочки свободного пространства были заняты. Мы чувствовали себя владельцами непомерно большого жизненного пространства и тихо боялись раскулачивания. Апогеем было то, что, когда мы уже легли спать в машине, к нам подъехали три автомобиля, и толпа молодых людей начали ходить по нашему лагерю с намерением использовать наш костер и столик. Пришлось встать и «качать права», территорию мы отстояли, но, проснувшись утром, поняли, что отдыхать здесь нам уже не хочется…

Для себя мы сделали вывод — отдыхать на Большом Ундугуне замечательно, но только в будние дни.

Последнее из больших озёр — Иргень, находится в 10 километрах пути от Ундугуна. Именно здесь, на Иргени, в 1653 году казаки Петра Бекетова заложили Иргенский острог. До наших дней острог не сохранился, но, говорят, сегодня здесь строят новый. До этого озера мы не доехали и, возможно, уже не доедем.

Заключение

В этом отчете далеко не полный перечень того, что можно посетить в Забайкалье. За кадром осталось много замечательных и труднодоступных мест, в которых мы не были, но очень хотели бы побывать. Это и сказочный неповторимый Кодар, и спрятанное в тайге загадочное озеро Баунти, и достопримечательности Красного Чикоя, и много-много других мест. Невозможно все посетить и описать, слишком велики масштабы Забайкалья, слишком многолика эта земля, которую мы очень любим. Забайкалье любить трудно… его любят не за то, что здесь все замечательно, гладко и комфортно. Его любят, потому что не мыслят без него своей жизни. Без этих заросших соснами и багульником сопок, без забайкальского солнца, без этого совершенно невероятного голубого неба, без всего того, что впитано в сердце с детства и что, как это ни банально, называется Родиной.