Двое в «Ланцере», не считая собаки… Путешествие на Mitsubishi Lancer из Читы на Байкал и в Хакасию

Mitsubishi Lancer: 1,5, автомат.

Маршрут: Чита—Байкал—Хакасия—Чита, август 2011 года.

Начали мы отпуск с посещения залива Посольский сор на Байкале. Там находится турбаза Красноярского электрохимического завода под названием «Байкальский залив», расположена она в 320 км от Иркутска и в 130 км от Улан-Удэ. Территория базы ухоженная, персонал вежливый, организовано трехразовое питание в столовой, номера стандартные в двухэтажных коттеджах, у нас на этаже было четыре номера, на них общий благоустроенный туалет, отдельно мужской, отдельно женский, и душевая кабина, есть ещё покруче несколько коттеджей, но там и цена круче :), территория охраняется круглосуточно, есть стоянка для авто, места для копчения рыбы (ее продают прямо на дороге целый день в любом виде: свежая, соленая, горячего холодного копчения), рядом много магазинчиков «Пиво, водка» и кафешек.

На базе можно взять напрокат практически любое снаряжение для рыбалки, а также отдыха на берегу, организуются экскурсии на катере на сам Байкал.

Залив Посольский Сор является самым крупным из мелководных заливов Байкала, отделенных от основной акватории песчаными косами с проливом (Прорва) между ними длиной около 1 км. Посольские песчаные косы, Северная и Южная, имеют общее название — полуостров Карга, ширина которого колеблется от 30 до 200 метров. Правда, отдохнуть по-полной не удалось — подвела погода. В день, когда мы приехали, она была просто замечательная, а вот на следующий день заморосил дождь, ветрище подул холоднючий, мы покумекали с мужем — чего сидеть ждать с моря погоды и решили ехать дальше. в Хакасию.

Дорогой дождь продолжался, потом начались туманы, прямо въезжаешь в молоко — круто и страшно одновременно.

Так и добрались до поселка Култук (он так называется в честь байкальского одноименного ветра), где и встали успешно на переезде, потом, переждав пару поездов, по серпантину поднялись к местному омулевому рынку, где закупились рыбкой на гостинцы родне.

Далее путь пошел серпантинами к Иркутску. Чем ближе подъезжали к нему, тем погода становилась лучше, что не могло не радовать :).

Не могу не упомянуть, сколько прикольных названий встретилось по пути — взять к примеру, населенные пункты Брянск и Владимир, Эстония, а ещё поразила, конечно же, Мальта., вот так и ехали через них к центру Сибири :).

По дороге от Иркутска начало вечереть и хотя спать совсем не хотелось, мы поужинав в кафешке под названием Шаман в Усть-Ордынском бурятском округе, решили проехать до ближайшей заправки «Роснефти» и там заночевать. кстати, это было правильным решением, так как поутру, доехав до Тулуна и увидев отсутствие твердого покрытия большей части трассы М-53 от Тулуна до Нижнеудинска и чуть за ним, ехать ночью по такой., даже не могу это назвать направлением, было бы полнейшим провалом, дороги нет вообще!!! Особенно в Нижнеудинске. кошмар. 21 век в городе нет асфальта, рытвины, колдобины, грязь по колено. Поистине оазисом в этом дорожном беспределе стала остановка на обед в кафе «Паллада» недалеко от поселка Алзамай, там организован отдых в гостинице, в кафе быстро и вкусно кормят, есть горячий душ, благоустроенный туалет. Приехав туда кое-как нашли место на парковке — всюду стояли фуры, штук 20-30, не меньше.

Потом дорога до Красноярска вполне сносная, не считая дурацкого объезда в Канске. На обратном пути поехали через город, так оказалось короче и комфортнее :). В итоге этого светового дня мы преодолели остатки километров, разделяющих Читу и Саяногорск, и благополучно заночевали у двоюродной сестры мужа, предварительно подписав смертный приговор омулю. Как он хорош с абаканским пивком после долгой дорожки!!!

Надо отметить, что Ника перенесла дорогу стойко, чему несказанно помогал взятый с собою мешок (респект Гале c тойского форума за её творчество :)). В итоге, она в нём провела 99% всей дороги у меня на коленях на переднем сиденье и помогала мне штурманить.

В путешествии незаменимой вещицей стал навигатор, который очень точно знает, куда именно надо ехать и где следует сбросить скорость :).

Просторы Хакасии:

На следущий день после прибытия мы отбыли к тётушкам на дачи, которые называются Большой Карак (в переводе «медведь»). По территории участка течет ручей, он и называется Большой Карак. Воду из него берут для хознужд — полив, баня. недалеко есть горный ключ, из него вода используется для приготовления пищи.

Вообще, на юге Хакасии растут яблони, груши, вишня, слива. На участках возделывают клубнику и землянику.

Теперь хочу немного рассказать о городе. В начале 18 в. в долине Енисея было означено («обозначено на местности») предполагавшееся место строительства Саянского острога. Проектируемый острог построен не был, а возникшее на отведённом для него месте село получило название Означенное. В 1975 году на месте села построили город Саяногорск, в связи с созданием базы строительства Саяно-Шушенской ГЭС. Городок сам по себе компактный, приятной архитектуры, на улицах много зелени. Основные предприятия: «РусАл» (алюминий), «Саянмрамор», ну и, конечно же, каскад ГЭС, в числе которых Майнская и Саяно-Шушенская.

Когда мы приехали, ещё шла реконструкция автодороги Саяногорск—Черемушки для провоза по ней тяжелого многотонного оборудования, с помощью которого произойдет окончательное восстановление СШ ГЭС. В августе как раз началась доставка рабочих колес турбин и блочных трансформаторов. Дорогу строят очень качественно, мы были удивлены толщиной накладываемого асфальта — порядка 40-50 см с прокладкой специальных подложек для обеспечения крепости покрытия.

Дорога Саяногорск—Черёмушки — одна из самых живописных, вероятно, во всей стране. Направляясь в Черёмушки на автомобиле, по правую сторону горные массивы, а по левую — Енисей. Кроме того, на пути проезжаем посёлок Майна и Майнскую ГЭС, рядом с которой находится форелевое хозяйство, ещё одно расположено ближе к самим Черемушкам.

Быть в таком месте и не посетить СШ ГЭС — это преступление, но, к сожалению, после аварии были закрыты все смотровые площадки и официально посмотреть ее можно только от памятника в Черемушках на подъезде к СШ ГЭС.

Поэтому вначале мы поехали посетить Джойский залив, находящийся с другой стороны станции. Для этого надо проехать по мосту на правый берег Енисея до поста охраны, там шлагбаум, где записывают ваши фамилию и цель проезда, проверяют багажники машин, после поворот на обводной канал — мимо него и упираемся в ещё один пост вневедомственной охраны, далее дорога через перевал. Внизу перевала на спуске мост через речку Джойская Сосновка, и далее спуски к берегу залива. там находятся плавбазы и катера.

На первом фото изображен лог, в который загоняют катерами топляк из основного русла Енисея. Дальше он идет на переработку в пиролизный заводик, расположенный здесь же. Мощности его, видимо, слабоватые, да и есть проблемы со сбытом продукта переработки — древесного угля. С непривычки место смотрится жутковато, но на самом деле это нормально.

Позже, вернувшись с Джойки, мы снова заехали на единственно доступную для туристов смотровую площадку с памятником строителям ГЭС.

Немного для справки: 4 ноября 1961 г. первый отряд изыскателей института «Ленгидропроект» прибыл в горняцкий поселок Майна с целью обследования трех конкурирующих створов для строительства гидроэлектростанции, имеющей в основании проект уникальной арочно-гравитационной плотины. Геодезисты, геологи, гидрологи работали в мороз и непогоду, 12 буровых установок в три смены «прощупывали» со льда дно Енисея. В июле 1962 г. экспертная комиссия выбрала окончательный вариант — Карловский створ. В 20 км ниже по течению было намечено строительство спутника Саяно-Шушенской — контррегулирующей Майнской ГЭС. Создание плотины такого типа в условиях широкого створа Енисея и сурового климата Сибири не имело аналогов в мире. Сама плотина высотой 245 м, длиной по гребню 1 074.4 м, с шириной по основанию 105.7 м и по гребню — 25 м.

По своему типу постройки плотина напоминает кадры из фильма об агенте 007, убедитесь сами.

После аварии 2009 года в прошлом году летом на СШ ГЭС открыли первую часть дополнительного берегового водосброса, который по мнению специалистов должен обеспечить, в случае необходимости, безопасный отвод большей части воды. Он представляет собой два тоннеля, которые прокладывают внутри Саянских гор, а также сам обводный канал.

А вот фото с самого гребня плотины (мы там все-таки побывали, причем с Никушкой, тайну посещения выдать не могу). В Черемушках часто идет дождь. это своего рода деревня Гадюкино в этом плане, вот и этот день не стал исключением из правил, а потому часть фото не в фокусе, ну и ещё фактор спешки сыграл свою роль.

Вид на Черемушки:

Что притаилось на другой стороне плотины:

Вид со старой смотровой:

Это снова снизу:

На обратной дороге на дачу мы заехали на форелевое хозяйство «Изербель», где прикупили парочку свежевыловленных форелек массой по 1,5 кг каждая. В результате аварии на СШ ГЭС форелевые хозяйства очень пострадали экономически. Обе фермы тогда понесли колоссальные убытки — погибло около 400 тонн промышленной форели. Рыба задохнулась из-за увеличения сброса воды на СШ ГЭС и попавшего в Енисей при аварии трансформаторного масла. В связи с этим цены на рыбу значительно выросли, сейчас цена на форель 350 руб. за кг, на стерлядь 1 000, кроме этого, можно приобрести карпа, радужную и золотую форель и др. виды рыб.

На следующий день мы посетили историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское». Мне там очень понравилось, экскурсия в музее шла примерно 1,5 часа, а надо отметить, что территория там немаленькая — порядка 6,6 га. На территории воссоздана часть старинного сибирского села с крестьянскими усадьбами, волостным правлением с тюремным помещением, торговыми заведениями, сельской кузницей, питейным заведением.. В 29 крестьянских домах, большинство из которых подлинные и находятся на своих местах, показаны условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX-XX веков. Экспозиции крестьянских усадеб представляют быт и духовную культуру сибирского крестьянства, занятия (земледелие, животноводство) и подсобные промыслы крестьян: бондарное дело, охота, рыболовство, ткачество, плетение из лозы, катание войлоков и валенок и другое.

Нас пустили даже с Никой, хотя у них запрет на собак, но при условии, что она все время будет у меня на руках :). В музее можно воочию посмотреть, как изготавливали деревянные ложки из баклуш (заготовок), отсюда выражение «бить баклуши», тут же, на крылечке дома, мастер покрывает ложки росписью. Гончар продемонстрировал изготовление чашки с крышкой на гончарном круге. Сувенирную продукцию можно приобрести в нескольких сувенирных лавках при музее. Мы брать ничего не стали, так как цены показались мне чересчур завышенными.

На обратной дороге из Шушенского в Саяногорск мы остановились на небольшой пикник на берегу Енисея в лесу, не доезжая до деревни Сизая (ударение на последнем слоге). Я забыла написать, что в Шушенское мы ездили всей родней аж на трех машинах, целый кортеж получился.

Проезжая мимо деревни Сизой невозможно не остановиться, так как там находится красивейшая церковь —храм святой Евдокии. Она стоит на косогоре. Построена на средства знаменитого спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина в память о своей матери Евдокии Ярыгиной. Предполагалось, что сначала это будет часовня, но в процессе строительства проект изменили и построили однопрестольную церковь. Иван Ярыгин погиб в автомобильной катастрофе до окончания строительства, поэтому достраивал церковь его брат. Особенно хорошо она смотрится с противоположного берега Енисея и плотины Майнской ГЭС.

Что меня поразило ещё? Церковь из белого мрамора, но и вся территория около церкви усыпана камушками белого мрамора, а ещё в ней замечательный садовник. Такого великолепия цветов трудно где увидеть. Много видов роз и других цветов, все просто утопает в их разноцветьи, красота неописуемая.

А вот и плотина Майнской ГЭС. она является контррегулятором СШ ГЭС.

В другой день решено было съездить на г. Гладенькая и мраморный карьер.

Гора Гладенькая расположена в 30 километрах от Саяногорска в предгорьях Западных Саян, её называют иногда «Сибирской Швейцарией». Горнолыжный сезон длится с ноября до середины мая. Вид с нее просто обворожителен, и фотоаппарат не может передать всего великолепия природы.

С другой стороны гора представляет собой нагромождение гранитных валунов, а между ними кое-где чудеса корнепластики. Бадан и ягода растут прямо на камнях.

Ещё краше. Виден Енисей.

Чуть ниже. В лесу.

Мраморная гора.

Карьер.

Вид с карьера.

Мраморы Кибик-Кордонского (Саянского) месторождения — это более двухсот всевозможных цветов и оттенков. Когда геологи впервые увидели мрамор столь необычного цвета, то дали ему такое странное определение, которое до сих пор поражает своей оригинальностью и образностью. «Цвет испуганного молодого женского тела» — вот так звучит это определение. История умалчивает, о чем, вернее, о ком думал геолог, которому пришло в голову такое сравнение.

Ну вот так и прошли наши дни отдыха в Саяногорске и его окрестностях. Основное время мы, конечно же, старались проввести на природе, а именно на даче. Мы жили на мансарде, поэтому Нику надо было вечером торжественно водружать на второй этаж, а с утреца столь же торжественно спускать вниз. Сами дачи находятся как бы в распадке между горами, поэтому солнышко там садится очень рано, а с Карака несет такой свежестью, что ночью довольно-таки холодновато — примерно 5-10 градусов, вот подборка фоток с дачи.

С погодой, можно сказать, нам повезло, потому что, в основном, было тепло и солнечно, хотя иногда и дождики шли, мне понравилось снимать капельки воды, хотя объектив, конечно, не макро, но что-то все равно получилось.

Ещё, как выяснилось, на даче живут ящерки, правда, они маленькие.

Что касается Никушки, она просто умничка — вынесла все тяготы путешествия. Ещё я, ворона, забыла взять с собою Никин горшок, так малышка прекрасно со всем справилась и ни в одной из гостиниц не наделала неприятностей, все делишки делала только на улице.

На даче Никушке было особенно хорошо, целый день на природе, делай что хочешь, только вот местные кавалеры немного доставали, а так все прекрасно.

А когда обед-то?

Бли-и-и-н, ну и жара.

На досуге я подумала, что быть в Хакасии в одном только городе — скучновато, и стала вести среди мужа разъяснительную работу, что надо-де посетить и ещё что-то в этих славных местах. Так понемногу вбила в его голову слово «Шира» (ударение на последний слог, а то местные обижаются). Нашла в интернете гостевой дом с хорошими отзывами, созвонилась с хозяйкой и договорилась о бронировании мест. В воскресенье мы тронули в очередное путешествие по Хакасии.

Остановка недалеко от Саяногорска:

Шира — поистине уникальное озеро. Упоминания о чудесных лечебных свойствах озёрной воды можно встретить ещё в древних хакасских преданиях и легендах. Ну а первое подробное описание озера сделал великий путешественник Петер Паллас, побывавший в этих краях в 1770 и 1772 годах. В переводе с монгольского слово «шира» означает «жёлтый». На берегу озера расположен крупный курорт с одноименным названием. Целебная озёрная вода и глубинные иловые грязи помогают в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, гинекологических болезней. Сезон длится с середины июня до первой декады августа. Нам очень повезло с погодой, так как обычно в это время сезон уже закрыт.

Населенный пункт, где находится гостевой дом «Сад камней», называется Жемчужный. Дом позиционируется как мини-отель категории «HOME». Очень уютно, по-домашнему. Здание — двухэтажный коттедж, номерной фонд — семь номеров. У нас был трехместный номер с двухярусной кроватью (внизу два места, вверху можно положить ребенка), холодильник в номере. На каждые два номера общий благоустроеный туалет и большая веранда (на втором этаже застекленная, внизу открытая), горячая вода, телевизор, DVD, микроволновка, чайник, вся необходимая посуда, столы и стулья. также на территории два душа с горячей водой, сушилки для белья, стиралка-автомат, места для парковки, мангалы, кострища, чтоб вечерком посидеть у огня, беседки. Удовольствие стоило одну тысячу на двоих за ночь. Считаю, что очень демократично и достойно. Нам понравилось.

Лена (хозяйка) — очень позитивный, замечательный и веселый человек, всё расскажет о маршрутах, экскурсиях. Возвращались из поездок как домой, всегда чисто, везде запах свежести и дерева, знаешь, что тебя ждут, если задерживаешься, звонят. Ещё на территории огромные камни, они обладают какой-то загадочной силой притяжения. Голову просто выключает, тишина, спокойствие, релакс!

Чумовые девчонки:

Начитавшись в инете информации о достопримечательностях Ширинского района Хакасии, мы замахнулись на посещение пещер, их порядка 40 штук. Лена подсказала, куда надо ехать, чтобы не переплачивать, да и на машине очень удобно путешествовать — что-то увидел — остановился, рассмотрел, запечатлел на память. Так мы попали в деревню Малая Сыя, её ещё называют деревней спелеологов. В деревне сейчас проживает всего девять человек, из них всего двое работают. К одному из них, владельцу гостевого двора Петру, и направила нас Лена. Я спросила у него, кто может нас провести по пещерам, и Петр отправил нас к домику с чучелом на заборе. Потом мы выяснили, что это «спелеолог Гоша».

Вот он собственной персоной:

И вот такой колоритный пень у ворот:

Хозяйку дома звали тоже Леной, поговорив с ней, мы с мужем приуныли, так как поняли, что на самом деле совсем не готовы к спелеологическим опытам над собой. Лена посоветовала все же, как новичкам, посетить пещеру под названием Археологическая и даже подрядила нам девушку Свету в качестве проводника-инструктора. У Светы в деревне свой дом, который они купили вместе с братьями, чтобы приезжать из Красноярска летом. Там же у Лены мы познакомились с известным российским путешественником и спелеологом, автором нескольких книг о пещерах Хакасии, новосибирцем Олегом Добровым.

В ожидании инструктора:

Взяв у Лены куртки, каски и фонарики с батареями, мы двинулись в путь. Примерно в полукилометре от последних огородов, слева, за рекой есть известняковый утес, у основания находится вход в пещеру Археологическая. Пещера получила свое название за то, что после ее открытия в 1870 году в ней были обнаружены остатки стоянки древнего человека с остатками материальной культуры, начиная с эпохи бронзы, погребенной обвалом свода входной части пещеры. Вероятно, раньше, до обвала, пещера имела широкий и высокий вход, что при наличии площадки перед ним и близости воды, делало ее исключительно удобной для жилища древнего человека.

Вход здесь.

Вход в пещеру представляет собой низкую и узкую катушку длиной около 5 метров. Получив на поверхности последние указания от Светланы, мы полезли вниз. и оказались в обширном привходовом гроте. Грот со следами крупного обвала, всюду здоровенные глыбы камня, дальше вправо находится кольцевой ход, ведущий к самой высокой части пещеры. Вверху, почти под потолком ход круто уходит вниз. здесь первооткрыватели пещеры нашли обугленную бересту. По-видимому, здесь разводился костер. О том, что огонь древними обитателями пещеры, говорит тот факт, что копоть на потолке ниши успела перекрыться корочкой кальцита, на стенах кое-где попадаются то и дело висящие летучие мыши, иногда встревоженные нашим посещением они начинают летать…, ох, как мне было страшно даже не из за кромешной тьмы, а от присутствия здесь этих тварей, говорят, зимою их тут набивается целая колония в пять тысяч особей.

Начался крутой спуск. Под ногами скользко, глина, да еще влажная…, и вот мы вновь рядом с входом, глаза уже привыкли к темноте, хорошо виден дневной свет, проникающий через входной лаз. Света показывает вверх — это «органные трубы» — следы бывших протоков, по которым вода поступала в пещеру, и спрашивает нас: лезем дальше или выходим? Я собираю все свои скрытые до этого силы и упорно хочу лезть дальше, Олег тоже, лезем снова вниз, там в самой низкой части пещеры были найдены обгоревшие зубы гиены, вероятно, здесь, так же, как и в самой верхней точке, совершался какой-то обряд. Уф-ф, это самый низ пещеры. Мы все выключаем свет и слушаем темноту, ощущения непередаваемые, вроде как жутко, а с другой стороны адреналин так и рвет вены, включаем фонари и идем на подъем. Здесь много маленьких заповедных уголков, где стены и потолки покрыты белыми, розоватыми и уже бурыми от глины кустиками каменных натеков, напоминающими кораллы. они так и называются — кораллиты.

Мы пробыли в недрах гор совсем недолго, но на выходе новая буря эмоций — как ароматен после стерильности подземелья таежный воздух, как ярки краски, но жутко душно после горной прохлады. Проходит несколько минут, и мир вновь обрел свою обыденность. Мы возвращаемся в Малую Сыю, рассчитываемся со Светой за экскурсию (цена за час в пещере 250 руб. с носа, я отдала 500 за двоих, хотя мы были минут 40, но это того стоило) и возвращаемся назад, но не домой, а до деревни Ефремкино на турбазу «Томичка» к Марине. Лена говорила, они организуют классные сплавы на катамаранах по Белому Июсу. Погода замечательная, можно и на сплав.

Итак, после похода в глубины предгорий Кузнецкого Алатау, мы вернулись в деревеньку Ефремкино, где на окраине располагается турбаза «Томичка». Её нам тоже хозяйка Лена очень советовала. Подъехав к домику администратора, мы нашли Марину (она там царь и бог ;)) и выяснилось, что на сплав попасть можно, но будет он только через два часа, ну, думаю, я своего по грунтовке ещё раз сюда уже фиги две затащу, говорю, оки, будем ждать, только где бы поесть-то? Марина направила нас на кухню, где приветливые женщины-повара нас покормили, чем бог пошлет, так как обед тоже через два часа и ещё ничего готового нет. Мы погуляли по территории базы, поговорили о том, о сём с Мариной. По базе где-то шарахается детеныш северной косули, маленькая Бэмби, но стояла ужасная жара, и найти её нам так и не удалось. В столовке стоит специальная банка с надписью «Козе на молоко», куда добрый люд бросает денюжку на прокорм как раз Бемби. Мы тоже внесли свою лепту, пускай растёт.

В горах Кузнецкого Алатау берут начало две реки — Белый и Черный Июс, которые, сливаясь недалеко от поселка Копьево, образуют реку Чулым. Чулым течет потом впадает в Обь. Сплав по Белому Июсу не экстремальный — просто сидишь на катамаране и лицезреешь красоты, попутно инструктор рассказывает об окружающих местах. Я никогда до этого не была на сплаве, конечно, сплавом в настоящем смысле это назвать нельзя — река настолько спокойная, что временами просто можно задремать.

Вот и подошло вемя сборов — парни грузят на прицеп к УАЗику два катамарана, всем выдаются спасжилеты и мы едем на двух машинах к точке начала сплава. Ника, моя отважная девчонка, на этот раз едет с нами, трясясь в УАЗике и ещё не представляя, что её ожидает в ближайшие три часа :).

Первый пошёл.

Гора Старый город вблизи.

Сердце.

Каменная Сова.

Лапа Кинг-Конга.

Юрта шаманки на берегу (д. Малая Сыя).

Зелёная черепаха ползёт по склону.

На фото ниже можно разглядеть тропу, ведущую к пещере Крест. Пещера интересна огромным залом — гротом Аиды.

Хребет Тогыз-Аз. Девять ртов — так переводится с хакасского языка название этого скального массива. Темные отверстия — это входы в пещеры.

Грот Проскурякова — небольшая пещера, в которой в период неолита обитали люди.

Здесь проходит сухопутный маршрут. Это одно из древнейших в Сибири мест, где находили стоянки человека в пещерах. Некоторым более 24 тысяч лет. Тропа условно разделена на семь секторов, которые символизируют рождение и становление личности человека. Протяженность тропы около 5 км, протоптана по горам и отвесным скалам вдоль русла Белого Июса.

В этой сквозной (с реки не видно, но она сквозная) полости заканчивается «Тропа предков».

На следующий день мы поехали в посёлок Туим посетить знаменитый Туимский провал. Правда, не природный, а искусственный. Возле небольшого посёлка Туим стояла когда-то Медная гора, в ней находилась шахта, где в советские времена заключённые местных лагерей добывали медь, золото и железо. Когда производство стало нерентабельным, работы прекратились. За время добычи гору опустошили изнутри. Сначала место не представляло никакой опасности, пока не стали исчезать, проваливаться коровы, пасшиеся на этой горе. Оказалось, что на вершине горы образовалась огромная дыра. Гору решили взорвать, в результате чего и образовался Туимский провал с озером внутри.

Стены озера — это сплошной вертикальный монолит горы, высота воронки около 125 метров, диаметр — 300 метров. Какая глубина провала точно не скажет ни один человек, а цвет воды поражает своим насыщенно слепяще-бирюзовым оттенком. Вид вокруг красивейший, есть, где глазу отдохнуть, таинственное, завораживающее зрелище. Словами невозможно описать, и фотографии, к сожалению, не могут передать всего масштаба картины. Это надо увидеть «в живую»! На Туимском провале неоднократно снимались такие телепрограммы, как «Клуб путешественников» и «Фактор страха».

Желающие могут прыгнуть с вершины на тарзанке. Внизу человек в лодке подбирает смельчака. Стоит такая забава недёшево (2 500 руб.) и, конечно же, это очень опасно. Мне хватило и взгляда вниз, чтобы получить свою дозу адреналина.

По одной из штолен в касках и болотниках (в штольне холодная вода и горные выступы) с экскурсионной группой можно пройти к воде и при желании даже искупаться. Нам немного не повезло — экскурсоводов в тот день не было.

Недалеко от поселка Туим есть ещё «ледяная пещера», которая на деле является бывшей шахтой по добыче вольфрама и молибдена. Дорогу в неё нам показала местный «гид» — девчушка лет 12, Лиза, которая подрабатывает на туристах на Провале. Из входа дует ледяным холодом, внутри можно ходить в полный рост. Ничего примечательного, кроме льда на полу и закуржевевших слоем инея стен.

На обратном пути мы, не доехав до Шира, свернули в сторону посёлка Беренжак и поехали искать «Ширинские столбы» или «Парк каменных фигур» — через 33 километра (первый отворот от 33 км столбика направо), в районе селенья Усть-Тугунжуль, в лиственничном лесу расположены необычные камни, принесённые сюда ещё древним ледником. Ветры и вода выточили из них причудливые фигуры. Самая известная из них — Камень-Гриб.

Повсюду в полях стоят камни — менгиры. Это вертикально врытые громадные плиты высотой до трех м, шириной 1,3 м, как археологические памятники известны в научном мире начиная с XVIII столетия. Они постоянно привлекают к себе внимание исследователей и путешественников своей таинственностью. Проводимые исследования показали, что загадочные каменные изваяния — менгиры в Минусинской котловине воздвигли обитавшие племена около 4000 лет назад.

Один из камней по пути в Малую Сыю.

Свой последний день пребывания в Шире мы посвятили озерам. Их много в окрестностях, одни далеко, другие совсем рядом.

Озеро Собачье. Называется так по своей форме, напоминающей собаку.

Озеро Белё — крупнейшее озеро в Хакасии. Горько-солёное. Состоит из двух половин Западной и Восточной, соединенных между собой небольшим перешейком. Популярнее и цивилизованнее — Восточное.

Марсианские хроники. Грунт красного цвета со следами соли.

Ну вот, пожалуй, и всё о нашем путешествии в Хакасию. Осталась масса впечатлений. Осталась часть мест, которые мы не успели посетить — Сундуки, Ивановские озера и ещё много чего. В общем, есть, к чему стремиться.

В итоге, мы и Ника проехали более 6 000 км, она была в горах, и на сплаве, на верхней точке крупнейшей ГЭС и мраморном карьере, купалась в местных озёрах и даже посетила музей. Есть, о чём вспомнить на досуге :).