Автопутешествие по Средней Азии. Часть 3. Таджикистан и Памирский тракт
|
|
Вот мы и подобрались к третьей стране нашего среднеазиатского путешествия — Таджикистану, где находилась изначальная наша цель — прокатиться по Памирскому тракту, поэтому рассмотрим все основные особенности автопутешествия по ней.
Автопутешествие по Таджикистану: граница, дороги, цены на топливо
Граница
Таджикистан граничит с Узбекистаном, Афганистаном, Китаем и Киргизией, наше автомобильное путешествие пролегало через Узбекистан. При президенте Каримове отношения между Таджикистаном и Узбекистаном переживали не самое лучшее время, а границы были полузаброшены. При новом президенте все границы восстановили, а на приграничных территориях поставили баннеры Мерзиеева и Рахмона, которые жмут друг другу руки.
Переход двух границ занял не более двух часов, со стороны Узбекистана особо не придирались, осмотрели вещи автомобиля и пустили дальше, на границе Таджикистана оплатили 200 рублей за обработку колес и налог за ввоз автомобиля в 25 долларов (приняли рублями 1800) и выдали соответствующие бумажки. Также предупредили, что при выезде из страны в Киргизию обязательно эту бумажку показать пограничникам, чтобы машину сняли с учета, а то могут быть проблемы при последующем въезде и ввозе авто.
Обменять валюту можно в ближайшем населенном пункте в банке. Принимают доллары, евро, рубли и юани, а вот если остались сумы, то поменять их тут будет сложно, поэтому постарайтесь потратить все по максимуму в Узбекистане.
Топливо
В Таджикистане самое дорогое топливо в Средней Азии. На заправках спокойно можно найти как бензин с дизелем, так и газ. На момент путешествия 1 рубль стоил 0,15 сомони, поэтому, переводя на рубли:
95 — 46,8
92 — 44,8
Дт — 51,5
Газ — 22,4
Все цены на топливо актуальны на апрель 2019 года.
На многих заправках принимают только нал, картами можно воспользоваться на крупных сетевых.
Чем дальше ехать по Памирскому тракту, тем реже заправки, дороже топливо и тем более непонятно его качество. Заправку по картам там найти невозможно. Вот такая заправка с мистическим 93-м находилась в городе Мургаб на Памире. Цена за газ варьировалась от 3,3 до 4,5 сомони (от 22,4 до 30,5 рубля) за литр.
Обязательно с собой берите канистры с топливом.
Дороги
В Таджикистане есть как шикарные хайвеи, так и опасные для жизни однополоски, проходящие вдоль обрыва. Из платных дорог встречал только одну — по Варзобскому ущелью из Худжанда в Душанбе. Отдали сначала 21, а потом еще 3 сомони.
Также стоит отметить, что Таджикистан — полицейское государство и повсюду стоят посты, которые останавливают автомобили. Нас остановили в Таджикистане за несколько дней рекордное количество — раз 5, но, увидев огромное количество камер в салоне и 2 видеорегистратора на стекле, отпускали, даже не проверив документы.
Хорошего автопутешествия по Таджикистану!
Варзобское ущелье и опасная дорога из Худжанда в Душанбе
Условно Таджикистан делится на северный со столицей в Худжанде и южный со столицей в Душанбе, особняком находится Горный Бадахшан на Памире, о котором мы поговорим отдельно. Между северной и южной частью Таджикистана проложена единственная довольно опасная дорога, через которую, скорее всего, проедет каждый путешественник, если соберется сухопутно доехать до Душанбе. Прокатившись по ней в 2015 году на такси, я мечтал порулить сам на своем автомобиле на этих опаснейших горных перевалах.
Удивительно все-таки определяли границы между республиками в советское время. При переходе границы из Узбекистана в Таджикистан недалеко от города Пенджикент, возникает ощущение, что попадаешь в совершенно иное измерение. Меняется все: воздух, виды, природа, а вместо степей и пустынь появляются величественные горы!
Хоть мы и не проехали эту дорогу полностью из Худжанда в Душанбе, но влились в нее где-то посередине и захватили самую интересную часть с самым высоким и опасным перевалом.
Вся дорога представляет из себя довольно прямой путь через весь Таджикистан, на котором встречаются горы, кишлаки, подъемы, спуски, серпантины, тоннели, снег и пункты оплаты. Если ехать через нее на такси, то нужно довольно осмысленно выбирать водителя, т.к. народ довольно горячий, а дорога извилистая и очень опасная.
Нередко внизу пропасти или на серпантинах можно увидеть искореженные ржавые останки автомобилей. А местные водители очень уж любят обгонять, даже несмотря на закрытые повороты.
Сложно понять, что такая дорога, которая для нас стала небольшим испытанием, является обыденностью для большинства жителей этой страны. И они гоняют по ней туда-сюда чуть ли не каждый день.
Горы тут меняются от маленьких мягких холмиков до высоких и величественных скал. Так красиво, что хочется останавливаться каждые 10 минут.
Но наша цель была доехать пересечь самые опасные участки до сумрака, когда ехать по незнакомой извилистой высокогорной трассе опаснее в несколько раз, и добраться в Душанбе не слишком поздно. Поэтому мы вооружились фотоаппаратами и снимали непосредственно в процессе движения прямо из автомобиля.
Автотрасса лежит через два перевала высотой 3372 м (Шахристан на севере) и 3378 м (Анзоб на юге).
Один из серпантинов, идущих вдоль скалы, на которой видны грузовики на соседних петлях.
Если в самом низу была жара под 30 градусов, то наверху лежит снег.
Ранее дорога была длиной 450 км, но благодаря построенным тоннелям она упростилась и значительно сократилась как по времени прохождения (вместо 9 часов около 7), так и по километражу (380 км), но стала при этом платной.
По дороге встречается еще много вот таких небольших тоннелей, которые предназначены для того, чтобы очередной оползень не снёс машину.
Самое удивительное, что при своей платности, в самом длинном тоннеле (5 км), отсутствуют вентиляция и электричество. Поэтому, уже спустя пару минут езды через него, мы начали задыхаться от выхлопных газов.
Анзобский тоннель, его открывали в 2006 году президенты двух государств — Таджикистана и Ирана. Иранцы сделали выгодное предложение правительству Таджикистана, попросив разработку руды в этих местах, а взамен пообещали бесплатно построить тоннель. Руду разработали, тоннель проделали, но не сделали работы качественно, из-за чего из высокогорного озера по трещинам в скале его заливает вода.
Пройдя тоннель и оказавшись на другой стороне перевала, стало совсем не смешно. Сумерки, туман (а точнее, зацепившееся за гору облако), узкая сырая дорога с пропастью справа и без отбойников. Включив передачу и побросав фотоаппараты, мы медленно спускались и смотрели внимательно на дорогу в 5 пар глаз.
Еще час страха на спуске, и мы уже внизу на пункте оплаты, которых оказалось несколько, стоящих друг за другом. Отдали мы на них 21 и 3 сомони. Советую прокатиться по этой дороге, но постарайтесь застать ее только в светлое время суток.
Потряcающий Душанбе — оазис посреди разрухи
Если вы прилетите в Душанбе на самолете и никуда не будете выезжать за пределы города, что, собственно, и делают основное число путешественников, собирая только столицы государств, у вас останется о Таджикистане только положительное впечатление. Ровно как у нас в стране, где есть Москва, а есть вся остальная Россия, в Таджикистане есть Душанбе и есть все остальное. Душанбе, действительно, производит впечатление как современный красивый и чистый город, чего никогда не скажешь о самом Таджикистане. Посмотрев эти фотографии, вы невольно зададитесь вопросом: «А какого х... они едут к нам, если у них там все круто?»
Душанбе впечатляет сразу же, как только вы туда въехали, у нас это произошло ночью. Все светится, переливается, будто все электричество страны используется для подсветки города. А так и есть, в то время, как в большинстве поселков страны либо нет электричества совсем, либо дается по расписанию, тут жгут его налево и направо. Кстати, на данный момент мэром города является Рустам Эмомали — сын президента Таджикистана. К сожалению, ночью не удалось погулять и подробнее пофотографировать это благолепие из-за проливного дождя, но зато погода преподнесла подарок на следующий день.
Любители старины будут разочарованы, ничего древнего, как в узбекских Хиве, Бухаре и Самарканде, вы тут не увидите, максимум сталинки времен Советского Союза. Душанбе — очень молодой город, до революции на его месте было три небольших кишлака: Сары Ассия, Шахмансур и Душанбе. Кстати, «Душанбе» в переводе с таджикского означает «понедельник» — именно тогда в кишлаке был базарный день. В октябре 1924 года Душанбе становится столицей автономной, а с 1929 года — столицей союзной республики. С тех пор и начался его бурный рост и развитие.
Проспект Рудаки — центральная улица Душанбе. Проспект усажен по периметру тенистыми чинарами, под которыми приятно гулять даже в жаркую погоду летом. Многолетние чинары создают особую атмосферу, присущую только Душанбе. Говоришь чинары, подразумеваешь Душанбе. Еще Душанбе называют городом тысячи чинар.
Здание правительства Таджикской ССР (1940-46), ныне Маджлиси-Олий, то есть парламент республики.
Легендарная Чайхона Рохат.
ЦУМ.
А это место заложено еще в 30-х годах прошлого века: во времена СССР оно носило имя «Парк культуры и отдыха имени В. И. Ленина». В 2007 году парк реконструировали, после чего он предстал перед своими гостями в улучшенном и обновленном виде, сменив и название на «Боги Рудаки».
Здесь расположен скульптурный ансамбль, возведенный в честь основоположника таджикско-персидской поэзии — поэта Абуабдулло Рудаки.
Главная аллея сада ведет к резиденции президента — Дворцу нации.
Рядом с резиденцией возвышается один из самых высоких флагштоков в мире.
Рядом с парком Рудаки по одноименному проспекту располагается площадь «Дусти» , ее название переводится как «площадь Дружбы». Площадь венчает памятник Исмаила Сомони — создателя древнего государства, существовавшего на территории современного Таджикистана.
Слева от площади виднеется национальная библиотека Таджикистана — это главное национальное книгохранилище страны, являющееся особо ценным объектом культурного наследия народов Республики. Кстати, эта библиотека считается самой большой в Средней Азии.
А за памятником Исмаилу Сомони располагается аллея фонтанов, которые вечером становятся светомузыкальными.
В конце каскада находится еще одна достопримечательность — стела Независимости высотой 45 метров. Красивую бело-золотую башню венчает герб Таджикистана. Этот памятник был возведен в 2011 году, в честь 20-летия Независимости Таджикистана.
Заканчивается аллея смотровой площадкой с красивыми видами.
В городе строится новое красивое современное жилье.
Да и старые дома в хорошем состоянии.
Вообще, в Душанбе постоянно замечал, что тут что-то высаживают.
Убираются и ухаживают за деревьями.
А на улицах очень чисто.
И гуляют прилично одетые и с виду успешные таджики, они не как у нас в России.
Впечатлены? А хотите увидеть настоящий Таджикистан за пределами Душанбе? Листаем дальше.
Как живут в глубинке Таджикистана
За время путешествия по Таджикистану нам удалось посмотреть не только один Душанбе, но проехать всю страну с запада на восток от границы с Узбекистаном до Киргизии вдоль Афганистана и Китая. Это дало хоть какое-то понимание, как живет в Таджикистане обычный народ и почему очень часто они приезжают к нам на заработки. А поселков и кишлаков мы проехали не один десяток. Те, что поближе к Душанбе, выглядят более-менее прилично и очень напоминают наши российские.
Ну, а высокогорные совершенно иные.
Тут и материал другой и тип построения. В основном используют подручный материал, который можно добыть вокруг — камни и глина.
Электричество есть не везде, а куда проведены линии, электричество чаще всего дают по расписанию. Этот факт меня больше всего разозлил, когда я увидел светящийся ночью Душанбе, где это электричество сжигают просто так.
Дороги тоже ухудшаются в зависимости от дальности от столицы.
93% Таджикистана находится на горах, дороги строить тут очень дорого, а учитывая тот факт, что страна очень бедная, то денег на это и нет.
Поэтому большинство дорог страны просто опасны для жизни. Удивительно то, что для нас путешествие по тому же Памирскому тракту было сродни какому-то героическому поступку.
А для местных это обычные дороги, по которым они едут в соседние поселки и города почти каждый день, зачастую рискуя жизнью, особенно в период весны и осени.
Школы находятся тут далеко не в каждом поселке.
Поэтому можно увидеть, как дети каждый день идут пешком иногда десятки километров туда и обратно по горным дорогам и перевалам, чтобы получить хоть какие-то знания.
Такая вот романтика.
Работу можно найти только в крупных городах типа Душанбе или Худжанда и то за небольшую зарплату. В столице, к примеру, средняя зарплата в районе 5-7 тысяч рублей, а пенсия 1,5-2 тысячи. Это при том, что цены на продукты немного дешевле российских.
В глубинке же работы почти нет, поэтому приходится полагаться только на себя. Чтобы как-то выжить, торгуют на базарах вдоль дорог.
Занимаются скотоводством.
Готовят в придорожных кафе.
Ну и почти в каждой семье есть кормилец, уехавший в Россию на заработки. Туристы тут, кстати, дают хорошую возможность заработать. Легендарный Памирский тракт, ведущий через всю страну, всегда собирает путешественников со всех стран мира, которых нужно кормить, давать кров и продавать всякие безделушки. Для примера, глава семьи в Мургабе, где мы останавливались на ночь, получает в месяц около 3000 рублей, работая местным участковым. За одну ночь, приняв 5 путешественников по 600 рублей с человека, они заработали ровно такую же сумму денег.
По моим впечатлениям, Таджикистан оказался самой бедной страной из всех посещенных стран Средней Азии, но при этом с самыми добрыми и гостеприимными жителями.
Памирский тракт: от Душанбе до Нурека
Чтобы вы могли понять, что из себя представляет вся дорога Памирского пути, я подробно расскажу о каждом из участков этой потрясающей дороги. Получив заветные пропуска на Памир, мы незамедлительно выдвинулись в путь. Хоть время уже и близилось к вечеру, мы хотели успеть доехать до Калаи-Хумба и посетить несколько интересных мест по дороге.
Но доехать в этот вечер туда так и не получилось.
Через несколько десятков километров нас остановил патруль полиции, спросил, куда мы едем, и сказал, что перевал по дороге через Дарбанд закрыт, поэтому лучше объехать через Куляб.
Пока ехали обратно в Нурек, чтобы повернуть на Куляб, уже стемнело.
И мы все-таки решили остаться ночевать здесь. Сам городок небольшой и особо не примечательный.
Разве что наличием гидроэлектростанции, куда в прошлый день мы так и не смогли попасть.
Ну, раз уж судьба направила нас в этот город во второй раз, решили все-таки доехать и посмотреть. Водохранилище было построено еще в 1961 году.
До 2013 года плотина Нурекской ГЭС была самой высокой в мире — 304 метра, Более того, эта плотина насыпная (т.е. засыпали ущелье между горами с речкой Вахш), т.к. находится в зоне 8-бальных землетрясений — в этой местности никакая бетонная такого не выдержит.
ГЭС находится под круглосуточной охраной, поэтому, если здесь у вас нет знакомых, попасть туда не получится.
Но если проехать дальше по Памирскому тракту, то можно увидеть все масштабы этого водохранилища.
Вот такой потрясающий вид открывается со смотровой площадки, которая находится рядом с рынком, пропустить это место невозможно.
А на рынке можно прикупить местных продуктов и дальше выдвинуться в путь.
Памирский тракт: от Нурека до Хорога
Чтобы успеть посмотреть весь Памирский тракт в ограниченное время, которое у нас было, на второй день запланировали проехать 550 км от Нурека до Хорога, но, как показала практика, от местных дорог мы ожидали намного большего качества, чем оказалось по факту.
Рассчитать время в пути на Памире очень сложно, даже практически невозможно, на это влияет много факторов: погодные условия, различные стихии, объем трафика и качество дорог.
До Куляба доехали достаточно быстро и по хорошему асфальту.
Потом начали подниматься на перевал и дороги резко ухудшились.
Появился первый блокпост, который проверяет пропуска на Памир. А это значит — граница с Афганистаном очень и очень близко.
Еще один живописный перевал.
Где совсем недавно сошедший камнепад перекрыл дорогу.
И уже на горизонте виднеется река Пяндж, а за ней Афганистан.
Спускаемся в Ваханский коридор.
И вот уже первый указатель на Афган.
Вдоль него тут ехать теперь ближайшие сутки.
Где через реку можно наблюдать жизнь местного населения
Хорошей дороге радовались недолго.
Средняя скорость передвижения тут 50-60 км в час. Вроде едешь почти весь день, а пройденное на одометре расстояние особо не увеличивается.
Только к 6 вечера приехали в Калаи-Хумб, а это 300 км от Нурека и еще 250 до Хорога. Поужинали тут и спросили у местных, сколько еще по времени ехать до Хорога, назвали 5-6 часов. Расстроились, поняв, что, скорее всего, приедем только ночью.
Сначала примерно с таким темпом и двигались.
Проезжая нечастые поселки.
Но потом дороги стали еще хуже.
А потом еще хуже. Темп сбавился до 30-40 километров в час и приходилось делать остановки в расширениях, чтобы пропустить встречный транспорт.
Куда может быть хуже? — подумал я. Но еще хуже стало ночью. Когда дорога настолько испортилась, что приходилось ехать по 20-30 км в час, а иногда еще плестись за какой-нибудь фурой.
И бояться улететь в обрыв. После целого дня за рулем по таким дорогам организм утомился до предела, поэтому ехал чисто на силе воли и энергетиках.
В итоге вместо 5-6 часов потратили около 9 и только глубокой ночью в полусознательном состоянии приехали в Хорог.
Пару часов решили потратить на прогулки по городу.
Тем более виды с центральной улицы на горы вокруг просто пленили. Это настоящий город у Крыши Мира — столица Памира.
И попробовали получить афганскую визу.
Но, получив отказ, поехали дальше изучать красоты Памира.
Памирский тракт: от Хорога до Мургаба
Из Хорога в Мургаб можно доехать двумя путями: 1) ехать той же дорогой вдоль Афганистана по Ваханскому коридору, 2) поехать более короткой и прямой северной дорогой, которую сделали, чтобы было удобно осуществлять логистику с Китаем. Если вдоль Афгана мы уже накатались, то про вторую дорогу еще ничего не слышали раньше, но местные утверждали, что она более качественная. Решив больше не рисковать, чтобы не приехать в Мургаб поздно ночью, поехали по прямой и не разочаровались. От Хорога дорога пошла сразу вверх в горы.
Остатки былой цивилизации.
Набор высоты сразу ощущается по падающей температуре и по появляющемуся снегу на склонах гор.
Тут обязательно проедете мимо высокогорного озера с лазурным цветом воды.
По дороге постоянно проходят школьники. Условия для учебы тут не простые, чтобы получить хоть какое-то образование, нужно каждый день протопать до ближайшей школы, а потом домой десятки километров.
Вот эта парочка особенно удивила.
Изредка останавливаемся, чтобы сделать фото автомобиля с красивыми видами.
И местные колориты.
Советские остановки.
На улице -10, но солнце жарит нещадно, спасают очки и афганская шапка.
Череда перевалов, которая начинается с Кай-Тезека,
затем Харгуш и Тагаркаты.
Домик службы, которая, судя по всему, занимается расчисткой этого перевала.
Начинается Мургабский район.
Высокогорная пустыня, никакой растительности.
Качество асфальта на протяжении всего пути этой дороги одинаковое — можно спокойно ехать в районе 80 км в час, иногда разгоняясь и до 100.
Ради этих видов снова хочется вернуться на Памир.
За каждым поворотом новый, не похожий на другие и потрясающий вид.
Всю эту дорогу мы ехали, раскрыв рты.
Остановились перекусить в одном из высокогорных поселков.
Выглядит тут все очень аккуратно, но как-то депрессивно.
Даже не представляю, чем тут можно заниматься, кроме как обслуживать проезжающих туристов — готовить еду и предоставлять кров.
Уже вечером доехали в Мургаб, где с трудом нашли место для ночевки. Почти все гостиницы были закрыты на ремонт перед началом туристического сезона, поэтому остановились у семьи киргизов, которая тоже подрабатывает, принимая туристов у себя дома. Условия спартанские — душа не было, спали на полу, но зато накормили ужином и завтраком, которые входили в стоимость проживания.
Поселок (или все-таки город, так и не понятно) находится на высоте 3600 метров, на такой высоте практически нет растительности, поэтому все выглядит настолько мрачно. Живут здесь примерно поровну киргизы и памирцы. Уже ночью почувствовали горную болезнь — спалось очень плохо, утром проснулись уставшие, разбитые, с головной болью и болезненными ощущениями во всем организме, напоминающем ОРВИ.
Дожидаться возможного ухудшения здоровья не стали — впереди был самый высокий на Памире перевал, после чего должен был начаться резкий спуск в сторону Киргизии, поэтому быстро собрали вещи, заправились из своей канистры (заправки тут очень страшные и не вызывали доверия) и поехали дальше.
Памирский тракт: от Мургаба до границы Таджикистана
Дорога из Мургаба в Ош — заключительная часть Памирского тракта с самыми высокогорными перевалами на пути. Ночевка на высоте 3600 метров измучила нас горной болезнью, машина тоже ехала очень слабо, поэтому я до сих пор не представлял, как она поведет себя дальше, учитывая, что предстоял еще подъем на целый километр.
На такой высоте практически нет растительности, поэтому все выглядит настолько мрачно.
Через 75 километров и почти 1000 м набора высоты начинается самый высокогорный перевал бывшего Советского Союза — Ак-Байтал — 4655 м. Это самая высокая точка нашего путешествия, так высоко мы еще ни разу не поднимались.
Машина медленно, тяжело, но все-таки поднимается на перевал, при этом я не переключался на бензин (ехал на пропане) и не включал пониженный ряд передач. Вообще, сложно было поверить, что возможно заехать на такую высоту на автомобиле.
Чтобы понять, что значит эта высота, вот небольшой список знаменитых вершин, с высотой близкой к данному перевалу:
- Монблан (4810м) — наивысшая точка Альп и Западной Европы,
- Белуха (4509м) — наивысшая точка Алтайских гор,
- Ушба (4690м) — одна из самых известных гор Кавказа.
Все это время мы едем прямо вдоль границы с другим государством — Китаем.
Прямо за этим забором находится буферная зона между государствами.
Пастбище на озере Каракуль — крупнейшим на территории Таджикистана. Озеро находится в плоской горной котловине на высоте 3914 м и окружено пустынными скалистыми хребтами.
Одноименный поселок на берегу озера.
И еще один высокогорный перевал, последний на территории Таджикистана.
Кызыл-Арт 4282.
Он ниже, чем Ак-Байтал, но почему-то более заснеженный.
Позади Мургабский район.
И горный Бадахшан.
А впереди граница Таджикистана.
Алексей Жирухин (Инстаграм).
Другие рассказы автора bepowerback
Золотой фонд
Комментарии
