Памирское кольцо. Путешествие на мотоцикле

Долгожданный день настал, выкатываю свою XT600 из гаража, все, назад пути нет. Пока не пройду свой маршрут, домой не вернусь! От сознания этого даже улицы родного города воспринимаются по-другому.

Доезжаю до Ангарска, где меня встречают и провожают друзья мотоциклисты.

Постояли, сфотались и вперед, навстречу солнцу и ветру! В первый день прохожу всего 350 км, испытываю щемящее чувство дороги, так характерное для первого дня и встаю на ночлег на краю березовой рощи.

Кругом красота, душу переполняет радость, и даже комары не помеха.

Утром стартую и через какое-то время замечаю, что мотоцикл начал подергиваться. Похоже, вечером на АЗС попала вода в бак, а ведь заправлялся на фирменной заправке. По дороге покупаю осушитель топлива — постепенно все проходит, точно была вода.

На 542-м км встречаю бегуна с флагом в сопровождении патрульной машины. Пробег во имя мира.

Пробежался тоже с этим флагом, заодно размялся. Километров через 20 попадается еще один бегун, точнее, бегунья с канадским флагом.

В поселке Нижний Ингаш покупаю блокнот, часы на руль, ручку. Ни камеру ни диктофон так и не удосужился купить. Зато увидел и купил книгу Ошо, и это в селе! Продавец понимающе заметила — настало время читать Ошо. Пока паковался, подошла женщина и искренне восторгалась, как можно так взять и поехать! Хотела бы тоже, но…

Еду дальше, в Канске вижу человека с голым торсом, идет вдоль дороги, через 5 км снова вижу человека вдоль дороги и тоже без рубахи. Становится весело, похоже, тут это, вообще, нормально. Перед Красноярском на АЗС Медвежий угол заливают бензина в бак больше его емкости! Добро пожаловать.

Ночую перед Красноярском, итого за день 650км.

Утром указатель Красноярск 37 км, через 10 км опять — Красноярск 37 км. Впоследствии таких неточностей встречал во множестве, перестал обращать внимание.

3-й день с утра прохладно, смотрю в зеркала — быстро догоняет мотоцикл, обгоняет, старая Yamaha super tenere с владивостокскими номерами, машу приветственно рукой и еду дальше на своем ишачке, не спеша — в районе 90 км/ч. Чуть погодя эта же тенера проносится навстречу.

Ближе к обеду стою на обочине в кармане, отдыхаю, опять появляется эта тенера, на этот раз останавливается. Оказывается, Тимофей, так зовут путешественника, возвращался за забытыми на АЗС перчатками, бывает. Вообще же едет посмотреть Крым, постояли, поделились мнениями о мотоциклах.

Дальше по дороге заезжаю в шиномонтаж проверить давление в колесах, рядом стоит китайский мотоцикл с дурацким названием рэйсер 200, смотрю, и что я вижу!

Передняя тормозная машинка на колесе копия моей. Только желтого цвета и без надписи NISSIN. Колодки тоже «мои». Забегая вперед скажу, на Памире видел тоже китайца — зонгшин 200 с приборкой от ямахи тв200. Вывод — китайцам все пофиг. Слизывают все, не стесняясь.

В Кемерово водила в старой кепке на 52-ом газоне сигналит и приветствует. Рядом едет жигули. Чувствую себя, как будто бы оказался в старых добрых 80-х. После Кемерово выезжаю в сторону Белово и попадаю на автобан. Ограничение 130 км/ч, съездов нет, почти везде ограждения, и так добрых 40 км. Все едут как положено — 130, скорости хватает, и нарушать уже не нужно. Так вот, пилю потихонечку и вижу человека, катящего мотик. А ведь буквально вчера приходила мысль, что если надо, то дотащу на веревке другой моц. Дежа-вю.

Мотоцикл noname, китаец, движок суперкаб 120 кубиков. Не выдержал максимальных режимов (90км/ч) на автобане и сдох. Вернее, выдержал, но сожрал масло и потом заклинил. Общий пробег у него 10 тыс., вид ушатанный, весь в грязи, масле, в ржавчине, и это моту всего 3 года. Моей XT уже 17 лет, а выглядит почти как новая. Дотащил его до ближайшей развязки 10 км, где его должен был забрать брат на газели. Опять постояли, поговорили, предложил ему спирта, отказался. Спортсмен, занимается в местном аэроклубе.

4-й день . Прохожу трассу Алтай—Кузбасс, характерной особенностью которой является отсутствие спусков и подъемов, дорога выставлена по уровню , отсыпалась когда-то под железную дорогу.

Как-то незаметно проскакиваю участок в 60 км по Чуйскому тракту, подхожу к Барнаулу. Чувствуется большой город с его суетной и нервной жизнью, на заправке никто не смотрит на запыленный мотоцикл с номерами другого региона, никто ничего не спрашивает, им всем слишком некогда. Это Вам не провинция. Без сожаления покидаю этот муравейник и держу путь на Рубцовск.

Начинаются степи, опять словно попадаю в 80е — кругом Камазы с прицепами, везущие зерно. Из-за жары расстегиваюсь на ходу, и тут на полном ходу что-то влетает в меня и жалит что есть дури в плечо. Кое-как останавливаюсь, скидываю куртку и … ничего не нахожу.

Еду дальше, подымается ветер, почти буря, снижаю скорость до 60, потом до 40, от сильных порывов ветра едва не падаю, чувствую себя утлым суденышком в шторм. В общем, стихия испытывает сначала комарами, потом жарой, теперь ветром и бурей. Испытание дождями и холодом впереди.

После Рубцовска пытаюсь найти место для палатки, но до самого Веселоярска тянутся поля с огородниками, работающими до темноты и живущими в сарайчиках тут же. В итоге ночую, не помню где.

5-й день. На погранпереходе на Казахстан порадовал пограничник на паспортном контроле по имени Сержан в звании сержант. Вот это я понимаю, человек на своем месте. :)

Перед Семипалатинском останавливаюсь скинуть лишнюю одежду, опять жара, и замечаю пятна масла на на багажной сумке. Неприятный холодок по коже и вопрос, откуда? Начинаю смотреть, и радуюсь, и огорчаюсь одновременно. Радуюсь, что масло это не из мотора и с двигателем полный порядок, а плохо то, что канистра с Castrol 10w60 открылась и обильно смазала мои вещи. Опять же плюс — это же синтетика, она полезна :).

По Семипалатинску дороги убитые, указателей нет в принципе, на выезде в сторону Алматы надпись на здоровенном щите что-то вроде Каздоржоп, прямо в точку :).

Местами такие клубы пыли, что ехать приходится 20 км/ч, колонны машин в обе стороны, жара, температура масла в двигателе 110 град., у меня ведь мотор воздушник. Но ничего, работает. Наконец грейдер кончается, начинается убитый асфальт, ну хоть без пыли.

На развилке на Усть-Каменогорск встречаю иностранцев на старых мотоциклах, хонда африка твин и бмв.

На бэхе пассажир девушка, оказались итальянцами, про мой XT600 показывают большой палец руки — класс, а тот, что на африке показывает надпись YAMAHA на своей футболке.

Еду опять по степям, ландшафт однообразный, довольно унылый, нет поворотов, нет подъемов, нет спусков, нет деревьев, вообще ничего нет, просто прямо и все, есть только убитый асфальт советских времен. И опять сильный ветер, и так полдня. Но он уже не мешает, все равно по такой дороге ехать не больше шестидесяти. Кстати, местные легковушки идут 100 км/ч. В стороне от дороги вижу озеро, хочу подъехать, но дорога к озеру закрыта шлагбаумом, надпись на щите «частные владения» и сторожка. Короче, я это озеро купил, оно мое! Не подходить! Вот так-то. Если так пойдет, скоро и к Байкалу не подойдешь.

Не доезжая Аягуза километров 90 или 100, встаю на ночевку за холмами и балдею. Первая ночевка без комаров и мошки, а то все руки и ноги в расчесах и крови от укусов. И тут же вижу здоровенного клеща на палатке, намучился бедолага, ехал с самой России. Осматриваю мотоцикл, цепь дала вытяжку при том, что смазывал ее регулярно, сказывается загрузка. Пока оставляю как есть, думал, подтяну позже, потом забыл про нее. И в итоге подтянул ее только через 3 тыс. км. Больше с мотоциклом ничего не делал, кроме одной смены масла в середине пути. Кстати, доливать масло не приходилось ни разу, уровень не менялся.

6-й день. С утра прошел Аягуз, осталось унылое впечатление, пыльный город в степи. Иду не больше 60-70, дорога убитая, местные же идут уже под 120. Вдоль дороги везде продают дыни. В придорожном кафе расспрашиваю про Балхаш. Все отговаривают ехать вокруг озера. Одни пески и пустыня, дороги то ли нет, то ли плохая, так и не понял, заправок нет, ядерный полигон и т. п. В итоге решаю ехать через Капчагай, как советуют. Хочу расплатиться за обед, а мне говорят — все оплачено!

Люди, которые мне советовали по какой дороге лучше ехать, расплатились за меня и незаметно вышли, проявив одновременно и азиатскую сдержанность, и гостеприимство. К вечеру миновал, наконец-то, степи, слева пошли горы, ехать становится интереснее.

В живописном месте у горной реки встречаю велосипедистов из Кемерово, едут на Иссык-Куль, в пути уже 12 дней, остается еще неделя. Дальше на Памире встречал много велосипедистов, но кемеровцы первые, кого встретил. Впечатлило, отчаянные ребята, решится на такое испытание мало кто. Захотелось испытать себя и в велопоходе.

Ночую не доезжая Талдыкоргана 100 км. Долго не могу найти место для ночевки, справа поля, слева горы. Пока ищу место, попадаю под сильный ливень, кстати, первый за всю дорогу. Когда все почернело, в самый разгар ливня, из ниоткуда на дороге прямо перед мотоциклом возникла корова-призрак! Резко, но чтобы не упасть, оттормаживаюсь, объезжаю ее и еду дальше.

Поскольку надевать дождевик было лень, выезжаю из полосы дождя мокрый до нитки, а кругом сухо!

Нахожу в горах красивое место для ночевки, радуясь как легко и непринужденно моя икстиха расправляется с бездорожьем, можно сказать, играючи. Утром прохожу Талдыкорган. Сразу после города дорога ползет вверх по курганам, вот откуда такое название, дальше начинается протяженный участок строящейся дороги до самого Капчагая. Капчагайское водохранилище настоящее море со своим флотом, пляжами и зонами отдыха вблизи города.

Чуть дальше у дороги линейка отреставрированных 21-х волг и одной победы. Вдоль дороги казино-дворцы, пока ехал мимо них, сбился со счета, то ли 12, то ли 14. Прямо Лас-Вегас, если не считать вид на пустыню, или NEW-Васюки, кому как нравится.

Пока отдыхаю у дороги, подходит человек с просьбой помочь оживить умерший фольксваген на обочине. Естественно, помочь нечем, был бы жигуль, помог бы, там всего 3 провода под капотом)). Вообще, немцев 80-х-начала 90-х в Казахстане валом, всех мастей, но по сравнению с 2011 годом, что я тут проезжал, стало очень много свежих и новых машин. Парк заметно обновляется. В кафе перед Алматой обычные для Средней Азии вопросы — сколько мне платят и кто спонсор путешествия. Затем сообщают, что владелец самого большого казино — актер Космос.

Через какое-то время по дороге вдоль живописных холмов встречаю двух итальянцев на мотоциклах. Чинят на обочине африку, меняют сгоревший коммутатор. Второй моцик брат моей икстихи — старая xt660 тенера. Не подумавши, брякнул, что коммутатор проблема всех африк, и что XT это гут. И получил полный ненависти взгляд бедолаги, крутившего изоленту. Ладно, мотай свою изоленту, а я поехал, тем более что второй итальянец просиял от моих слов и заверил, что все вери гут. На очередной АЗС 92-го нет, лью 95-й. Попутно сообщают, что 93-го бензина не существует в природе. Странно, день или два назад мне доказывали на АЗС, что заливают именно 93-й.

Пока заправлялся, подошел охранник и спрашивает, наблюдают ли за мной сверху. Отшучиваюсь — за нами за всеми сверху наблюдают, а он мне — это и так понятно, а за тобой кто-нибудь отдельно смотрит? И показывает пальцем в небо. Прохожу границу с Киргизстаном,

после Бишкека длинный подъем с невероятными серпантинами на перевал высотой около 3500 метров — красота неописуемая. Напоминает родные Саяны.

На самом перевале перед въездом в тоннель закрытый шлагбаум, приходится ждать, пока через него прогонят отару овец. Кстати, тоннель длиной 2800 метров. Гудит вытяжка, но все равно чувствуется загазованность.

После тоннеля спуск в долину до 3000 метров, и километров через 30 или 40 снова перевал Ала Бел 3175 метра. В долине, несмотря на лето, довольно холодно. Стоит множество юрт, как же тут живут зимой?

Ночую на Токтогульском водохранилище на пустующей базе отдыха, состоящей из трех домиков без окон. Подходит сторож, рассказывает про службу в Советской Армии, про поездку на Иссык-Куль в 82-м на Икарусе, на этом воспоминания кончаются. Потом пытается узнать отменили уже деньги или нет. Пришлось его огорчить.

Наутро опять дорога петляет в небо, опять перевалы, серпантины, сказочные виды, потом дорога идет по ущелью вдоль водохранилища, время летит незаметно.

На погранпереходе в Узбекистан перед Андижаном выясняется, что переход пеший, транспорт не пускают.

Сам переход расположен прямо на базаре, пока разворачиваюсь, меня замечает и зовет в гости хозяин чайханы. Садит за стол рядом с аксакалом, угощает, с удовольствием меня слушает. Рассказывает, что у него останавливался путешественник, который в дороге 12 или 13 лет.

Еду на Сары-Таш,

прохожу красивейший перевалТалдык,

От Сары-Таша проезжаю 140 км по хорошей дороге на запад, думая уйти на Душанбе. И тут выясняется, что этот переход двусторонний, т. е. не международный. Возвращаюсь до Сары-Таш.

Встречаю иностранцев на запыленных BMW, только и узнаю, что спустились с Памира, вид усталый, общаться не хотят. Захожу в Таджикистан через Бор-Дебе.

На границе на перевале Кызыл Арт GPS показывает около 4294 метров. Мотор работает очень мягко, шепчет тихо-тихо, обороты холостого хода сильно падают, добавляю винтом, помогает мало. Много вкручивать винт не хочется, оставляю как есть, около 1000 об., работает и ладно. Мощность снижена, но не глобально, еду так же.

На спуске с перевала лунный ландшафт, никакой растительности, вдоль дороги колючая проволока-граница с Китаем. Впрочем, проезды есть. До наступления темноты успеваю доехать до населенного пункта на озере Каракуль, ночевать в палатке на холоде совсем не хочется.

Остановился в доме гостинице.

Тут же расположился англичанин Лоренцо на китайском зонгшине 200сс,

немец на велике и поляк Лео, автостопщик.

За ужином все решили пропустить «по маленькой», кроме немца, я бы тоже не стал, был бы на велике. На такой высоте и без велика чувствуется любая физическая нагрузка. За ужином, когда после 3-й все стали понимать друга, Лоренцо рассказал, что прилетел в Бишкек самолетом, купил на месте этот старый зонгшин за $1700. Ответом был дружный смех, ценник был завышен раза в 2! Также он был в Индии и ездил там на Роял Энфилд, обсуждение его закончил фразой «булл шитт»!

В соседнем домике уже поздно по темноте приехали питерцы на КТМ-х, и двое абаканцев на инжекторной хонда варадеро. Питерцы едут кругосветку, но не сразу, а по частям, во время отпуска, оставляя мотоциклы на хранение. Ночью сильно не хватало воздуха — алкоголь на высоте противопоказан. Утром выяснилось, что лучше всех себя чувствует англичанин, судя по его рассказам и по его бравому виду, они там закладывают нехило. Поскольку наши маршруты совпадали, решили ехать вместе. Но когда я очень не спеша собрался, Лоренцо даже не сделал ни одной попытки сбора. В итоге уехали питерцы своим особым маршрутом вне дороги, уехали абаканцы, и потом уже поехал я один.

На перевале Ак-Байтал догоняю абаканцев, до Мургаба идем вместе. Их мотоцикл, литровая Хонда Варадеро, загруженная до предела, по разбитой дороге идет на удивление быстро. Невольно проникаюсь уважением к этому мотоциклу, были большие мотики, но чтобы так…

В Мургабе обедаем, заправляемся, опять из канистр, другой заправки нет, и иду на Хорог по верхней дороге, откуда планирую прийти обратно в Мургаб через Ишкашим, вдоль Пянджа, сделав таким образом круг, или по Памиру. По дороге встречается много туристов со всего мира.

Сама дороге убитая, еще с советских времен, в принципе, все как обычно, если не считать красивейших пейзажей горной страны и ощущения, что все это я уже видел.

В Хорог подъезжаю к вечеру, на навигаторе 2800 метров, становится заметно теплее, кругом растительность. Останавливаюсь в гостинице, $30, народу не видно, магазин у гостиницы открыт, там тоже никого нет. Это я замечал в Средней Азии и раньше, все открыто, никого, хочешь что-то купить, надо позвать хозяина или хозяйку.

По улицам бродят здоровенные дворняги-алабаи, никого не трогают, но как только чувствуют к себе внимание, издают утробный рык. Утром выезжаю на самый интересный участок Хорог—Ишкашим—Мургаб, 450 км, из них около трехсот по ущелью вдоль реки Пяндж по границе с Афганистаном.

На другом берегу афганские хижины.

Не доезжая до Ишкашима километров 20, два бородатых типа пытались меня остановить, явно не с дружелюбными намерениями, и разразились руганью, когда увидели, что не вышло. Вообще, этот случай скорее исключение, поскольку и до этого, и после встречались люди исключительно доброжелательные, отзывчивые. Многие останавливают, чтобы пожелать хорошей дороги, зовут пить чай, просто, чтобы выразить свое расположение. Где Вы видели у нас, чтобы гаишники и пограничники угощали арбузом и звали пить чай. А здесь это в порядке вещей. Простые люди угощают фруктами — на, бери!

Чокопай раздулся и стал круглый))

К вечеру, перед Мургабом, прохожу блокпост. Два солдата таджикской армии фактически брошены на выживание. Нету практически ничего. Сливаю им бутылку бензина для дырчика, и еду дальше, до темноты надо успеть в Мургаб.

И тут в надвигающихся сумерках встречаю Лоренцо, едущего мне навстречу. За два дня он проехал аж 200 км, хорошо, что не стал его дожидаться.

В Мургабе останавливаюсь в гостинице, 15 долларов за номер с ужином и завтраком. Много туристов-иностранцев. Утром выкатили счет на 30 долларов, спорить не стал, все равно дешево, поскольку ужинал в ресторане, как положено)).

На следующий день начинается путь назад. Все, Памирское кольцо длиной 700 интереснейших километров прошел. Максиальная скорость на 4000 метрах не превышает 90 км/ч, разгон более плавный, но тяги хватает, мощности тоже. Просто больше 90 не идет, но мне здесь столько и не надо.

Озеро Каракуль, около 4000 метров, недалеко от перевала Ак-Байтал.

На погранпереходе в Киргизстан жизнь течет неспешно. Поговорили о том, о сем, узнали, что я из России — О! Очень хорошо! Поменяли оставшиеся мои сомони на киргизские сомы по хорошему для меня курсу, угостили арбузом, пожелали хорошей дороги. Вообще, к россиянам тут отношение очень хорошее.

Ближе к Сары-Ташу встречаю идущего навстречу дядю с рюкзаком, по виду туриста. Машу ему рукой, он в ответ тоже машет, но как-то вяло, и тут до меня доходит, что его этими маханиями уже достали. )))

По дороге Хорог—Ишкашим—Мургаб у меня было так же, приходилось махать в ответ почти каждому встречному)).

От Сары-Таша опять идут перевалы, вьются серпантины, но уже не лунного цвета, а веселенького зеленого, мы в Киргизии. После Оша ищу место под палатку. Но поиски места для ночлега начинают затягиваться. Уже около часа еду по нескончаемым селениям, одно кончается, другое начинается, везде поля, везде копошатся в полях люди до самой темноты. Наконец-то нахожу место, ставлю палатку, и тут на меня выходит отара овец!))

Утром, какой день по счету уже не помню, пожилой киргиз на «шестерке» выворачивает откуда-то сбоку прямо в меня, даже не думая пропускать. Резко оттормаживаюсь, ухожу к обочине, сигналю. А дядя этот, как ни в чем не бывало, едет дальше, короче, дядя на бронепоезде. Не раз уже отмечал, что к мотоциклу на дороге относятся пренебрежительно. Обгоны впритирку, или езда навстречу тебе, когда ты должен уйти на обочину, это в порядке вещей.

Но самое интересное начинается на перевалах, коих в Киргизии много. Чем длиннее, круче и опаснее перевал, тем сильнее устраиваются гонки, такие, будто последнего на вершине тут же расстреливают!

За те несколько дней я видел четыре серьезные аварии. На одном из перекрестков в ауле, как обычно, без указателей, спрашиваю одного дядю дорогу на Бишкек. На что он уверенно показывает в обратном направлении. Пытаюсь объяснить ему, что я как раз оттуда, а он гнет свое — перевал проходил, проходил, значит, там и Бишкек. Короче, дядя тоже на бронепоезде.

Начинается Токтогульское водохранилище с его изумрудной водой. Несмотря на конец августа, стоит жара за 40 градусов в тени, масло в двигателе 110 градусов. Хорошо, что залита синтетика, кстати, автомобильная, мотор работает мягко, шепчет. Встречная машина моргает фарами, из окна машут рукой, призывая остановиться. От души желают хорошей дороги, советуют обязательно заехать на пляж по пути через 5 километров.

Проезжаю Таш-Кумырскую ГЭС, вокруг горы, дорога вьется по ущелью, красота неописуемая. Купаюсь, отдыхаю. На берегу крупные камни, галька, всякие палки, выброшенные волнами, всплывают воспоминания детства, проведенного на Ангаре. Внутри что-то щемит сладко и больно одновременно, появляется чувство, что в жизни что-то упускаю. Покидаю прохладный оазис, выезжаю на трассу — жара обжигающими волнами поднимается от асфальта, чувствую себя в гигантской духовке. Прохожу мимо еще одной ГЭС и снова заезжаю на очередной пляж на Токтогульском водохранилище. К вечеру жара спадает, начинается длинный подъем по ущелью вдоль речки на перевал Ала-бель. В ближайшей ашхане хочу попить чаю, оказывается, к чаю есть только плов, шурпа, курица или рыба.

Приносят живую форель, взвешивают, и пока возился с подтяжкой цепи, к слову сказать, первый раз за поход, рыба готова. Вкус несравненный, прямо тает во рту. Правда, ценник оказался тоже несравненным — примерно как три шашлыка. Пока возился с цепью, курицы стащили со стола мою лепешку)).

Вечером очередной раз спрашивают, сколько мне платят за поездку. Чаще всего спрашивали в Казахстане, в Киргизии мало, в Таджикистане ни разу. Видимо, менталитет многих местных жителей не допускает мысли о том, что можно ехать за тридевять земель просто так, за свои деньги.

Прохожу перевалы, спускаюсь в сторону Бишкека.

Ночую в хорошем месте, как выяснилось утром, между двумя кладбищами)). В поселке Сосновка на посту сдирают 5 долларов за проезд по участку Таш-Кумыр—Сосновый. С одной стороны, плата небольшая, а с другой, за что? Если дорога платная, то должна быть альтернатива в виде бесплатной. На это в России. Здесь это не действует. На мой комментарий меня стрго спросили — что, на пост не похоже? Ай-ай-ай, как страшно))). Вот такая логика — стоит построить стационарный пост и можно любые поборы возвести в ранг закона, государственный пост и все тут.

На погранпереходе в Казахстан опять — сколько мне платят за поездку)). Подхожу к Алмате, никаких указателей, в итоге два часа по жаре и по городским пробкам знакомлюсь с городом. Чуть живой от жары пью квас из бочки, на вкус как абрикосовка. Продавщица спрашивает, не купаться ли я поехал. В ее представлении на грязном мотоцикле, увешанном сумками и рюкзаками ездят только купаться))).

После Капчагая идет степь и стройка новой дороги, ночую за холмом под звуки экскаватора. Посредине ночи кто-то начинает долбить его молотком, и делает это до утра! Утром встаю невыспавшийся и еду дальше.

9 утра, и уже жарко. К обеду переваливает за 40. Знал бы, что через несколько дней придется замерзать при затяжных дождях и 4 градусах, балдел бы больше. А пока в выжженной степи нахожу чахлый оазис — несколько жалких деревьев, дающих чуть-чуть тень. В тени жизнь, какие-то насекомые, бабочки, птицы. Съезжаю к ним по крутой насыпи, радуясь внедорожным возможностям XT. Съедаю заранее прикупленную дыньку, пью горячий чай и вперед (на жаре, кто не знает, лучше пить горячий чай, а не воду).

В Аягузе в магазине угощаю страждущего мужичка пивком, он приходит от этого в восторг и тут же просит дать ему еще 200 тенге :). По его словам, у меня теперь счастливая дорога. В подтверждение его слов утром ловлю офигенную яму с острыми краями и гну задний обод.

По карте прикидываю дальнейший маршрут. В районе Лениногорска отмечен погранпереход на Горный Алтай. Еду туда, но дорожные указатели говорят про какой-то Риддер. Постепенно начинает доходить, что это новое название города. Начинаются русские деревни с исконно русскими названиями. Природа тоже меняется.

Полная иллюзия, что еду не по Казахстану, а по средней полосе России, в глубинке. На въезде в Риддер на панельном доме огромная бодрая надпись — ЕБЛЫСЫ! Ржу в голос, становится весело. Начинаю искать дорогу на погранпереход, как обычно, никаких указателей. Но вот что становится странно, почти никто не знает про погранпереход. Наконец, кое-как нахожу эту дорогу, около 40 км гравийки, уходящей в лес. Пока еду по ней, наслаждаюсь красотой, горы, тайга, просто сказочная красота, и доезжаю до тупика. Дорога упирается в шлагбаум. Две избы, сарай, собаки и надпись «Въезд на охотничьи угодья только по путевкам». На погранпереход как-то не похоже)). Выходит дядя и выясняется, что тут заповедник, и никто тут не ездит. Застава в городе, брать разрешение на переход надо у них, а они сначала будут звонить в Семипалатинск и т. д. И даже если разрешение дадут, в чем он сомневается, то все равно там дальше нет моста. Все, приехали.

Возвращаюсь в Риддер, людей в городе почти нет, спрашиваю у первого попавшегося (им оказывается подвыпивший сторож с металлобазы) выезд с города. При виде меня у него полный восторг, наливает мне чай, разговариваем, все хочет показать мне какую-то супердорогу, которая меня выведет куда надо. Говорит, что в 78-м был в Иркутске, ходил на корабле с братом по Ангаре до Братска. Это в большом городе никто ничего не замечает, а в провинции на тебя реагируют как на бродячий цирк)).

Выезд из города показывает паренек на Иже с генератором от трактора. На вопрос, почему именно от трактора, ответил просто — что было, то и поставил. Мне даже и в голову не пришло бы такое. Пока выезжали из города пришлось поднапрячься, чтобы не отстать, пришлось держать 100 км/ч!

Дальше держу путь на погранпереход в Шемонаиху. Начинается дождь, темнеет. Опять ловлю пару дыр, вообще, чем ближе к России, тем хуже асфальт.

После погранперехода доезжаю до какого-то населенного пункта, не помню какого, уже ночь, дождь. Пытаюсь найти гостиницу. То, что нахожу, не нравится — гостиница на втором этаже какого-то здания, номера дорогие и мотик оставить негде совершенно. Ночую в палатке.

С утра дождь и не думает прекращаться, уже осень, сентябрь, температура падает до 5-8 градусов. Еще два дня по дождю и вот вроде дождь кончается. После Ачинска заезжаю на ночевку в лес, все просушиваю на большом костре и впервые за два дня выезжаю во всем сухом. Предыдущая ночевка в гостинице на трассе Алтай—Кузбасс оказалось совершенно бесполезной, внутри холод, никаких обогревателей, сушиться негде.

В Иркутской области 4 градуса, начинаю потихоньку остывать. На 90-100 км/час и 4 градусах холод кажется просто собачьим. Как люди ездят зимой, вообще не понятно. Спасаюсь чаем в кафешках. Ближе к Иркутску чувствую эмоциональный подъем — соскучился по дому и поход удался!

Дома!