Немайский Кавказ

Часть 1 — введение и дорога в Джилы-Су

Вот все ругают прошлый год, мол, все паршиво, корона все планы испортила. Если говорить о путешествиях, то у нас тот год очень даже неплох был — и зимой успели катануть по Поморью (travel.drom.ru/82891/) немного и до Охотского моря доехали (travel.drom.ru/80830/). А вот в этом году что-то совсем тяжко — никакого тебе морозного приключения, только много работы без выходных и одни лишь мечты хоть куда-нибудь вырваться. Да, основное путешествие на Сахалин запланировано на сентябрь, но тухнуть в городе до осени такое себе занятие. В общем, мы решили поехать в небольшое «путешествие выходного дня» в сторону Кавказа.

Изначально планировали выезд сразу после майских праздников, когда все вернутся с длинных «каникул» по домам и станет немножечко тише. Потом поездка перенеслась на неделю, а потом ещё и ещё. И вот уже на дворе начало лета и... мы всё-таки едем на #4x2немайскийКавказ

Почему не майский? Во-первых, потому что уже июнь :) во-вторых, потому что я постарался составить маршрут таким образом, чтобы как можно меньше на нашем пути было попсовых мест. Хотя, именно на Кавказе, такого в принципе нет — все изъезжено вдоль и поперек. Едем просто кататься по горным дорогам и гулять. В-третьих, уже больше недели в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии (а это именно те два региона, которые нам интересны сейчас) льют дожди. В горных регионах, особенно по «весне», когда тает много снега + с неба постоянно льется вода, это ни к чему хорошему обычно не приводит. Не так страшно промокнуть, как вляпаться где-нибудь на селевой поток и смытые дороги. Под большим вопросом «внедорожная» часть поездки, да и не совсем понятно, куда в такую погоду можно будет сходить с рюкзаком и ночёвкой в палатке двум чайникам.

По прогнозам у нас пока ни одного сухого дня не предвидится. Ну, так не май месяц же.

Обычно после долгого простоя и вообще в начале сезона очень тяжко даются первые перегоны по трассе — время тянется, километры до точки Б никак не хотят отбавляться, а с приходом темноты начинаешь люто залипать. Учитывая, что в последние дни не получалось свинтить с работы пораньше, все подготовительные мероприятия у меня проходили по ночам. В первую ночь поставил багажник с боксом, потом следующей собрал и покидал в тачку вещи, а уже в ночь перед отъездом впопыхах добавлял точки в навигатор. Короче, не планировали сегодня проехать какое-то определённое расстояние, но в итоге махнули по М4 тысячу километров, добравшись до Армавира.

Честно говоря, ездить по трассе «Дон» очень не люблю. И в первую очередь именно из-за бешеного трафика в летний период. Это же жесть какая-то — постоянные пробки, кто по полю, кто по обочине, все торопятся и ненавидят друг друга, суета. Крайне неуютная дорога — все эти помпончики, парки с военной техникой. Не трасса, а аттракцион какой-то.

Обычно, когда едем в эту сторону, стараемся останавливаться на ночёвку в районе Веселовского моста (44.86763, 41.48525) — это один из нескольких сохранившихся виадуков туапсинской ЖД. До него километров 40 всего. Интересная локация для завтрака не на шумной трассе :) но не в этот раз. Остались ночевать на парковке возле трассы.

Сегодня день акклиматизации. Учитывая, что непонятно было, сколько вчера пройдем, на сегодня план был, в общем-то, простой — доехать до урочища Джилы-Су через перевал Гумбаши. Дорога в Джилы-Су начинается в Кисловодске, но по федералке ехать не так интересно. Если не доезжая Невинномысска свернуть в сторону Черкесска и Карачаевска, то тоже можно попасть в Кисловодск, но с обратной стороны — через перевал Гумбаши.

Учитывая, что расстояния совсем небольшие и времени свободного должно быть много, решили сходить к Шоанинскому храму, который был построен в X веке. Он находится на окраине Карачаевска. От асфальта идёт довольно неплохая и крутая грунтовка. Внизу дежурит буханка, которая забрасывает туристов наверх, но на самом деле подняться можно на любой машине. Новая Камри и низкая приора точно заезжают :)

Оставили машину где-то на середине пути и дальше отправились пешком. По дороге собирали травы для чая и подкармливали местных «малышей» породы алабай. Ничего интересного для нас наверху нет, только толпы зевак и туристов, фотографирующиеся с каждым столбом.

Дорога через перевал Гумбаши полностью с асфальтом. Это действительно неплохая альтернатива проезду по федеральной трассе «Кавказ», хоть и более медленная.

Как только ушли в сторону гор, сразу же погода испортилась. Влил дождь, который в итоге никак не утихает. Гумбаши, может, и живописный перевал, но половину пути мы ехали просто в облаке, поэтому почти ничего не увидели. Я планировал подняться ещё выше от перевала, но все грунтовки раскисли.

Дальше дорога спускается в долину реки Подкумок, и этот участок тоже довольно живописный, но вот погода…

Немного не доезжая села Терезе, слева от дороги в скалах можно заметить какие-то древние развалины. На самом деле — это никакие не старинные сооружения, здесь до 90-х работало кафе «Дорбун» (43.91962, 42.40214). Интересно, что в качестве помещения использовались естественные полости в скале. Было и электричество и даже подъемик (лифт) для продуктов. Это нам рассказали местные жители, которые как раз что-то отмечали за «столом» неподалеку. Говорят, кафе уже давным-давно нет, а они все по старой памяти сюда приходят :)

В Учкекене на выезде у дороги собирается «стихийный сырный рынок», прикупили немножко на пробу — просто замечательный сыр. Смотрите как торгуют :)

Дальше заезжаем по-быстрому в Кисловодск набрать минеральной водички. Урочище Джилы-су, куда поедем дальше, ещё называют долиной нарзанов и с полезной водой там проблем нет, но который день льют дожди и вряд ли они сейчас чистые.

Кто-то переливает алкоголь в другую тару, чтобы не палиться, а кто-то наоборот :)

Дорогу в Джилы-Су называют чуть ли не самой живописной в России. Нууу, я бы поспорил по этому поводу. Одна из самых живописных на Кавказе — это да. Хорошо, что мы уже несколько лет назад ездили здесь и в хорошую погоду, даже Эльбрус видели почти без облаков.

А вот сегодня совсем не повезло — или едешь в облаке, когда совсем ничего кроме молока не видно, или просто серые тучи вокруг.

Гор никаких не видно, ещё и дождь льет без конца. Я изначально планировал целый день посвятить именно этой дороге, изучая каждый поворот на пути. Не было цели доехать именно до долины нарзанов, хотелось бы просто изучить все, что обычно проезжаешь мимо. Но погода... ни на одну грунтовку не съехать, все размокло так, что и пешком особо-то никуда не сходишь. Да и куда идти, если ничего не видно кроме тумана?

Почти доехали до самого конца асфальта и встали попить чайку да обсудить, как быть дальше. Ночевать здесь или выбираться? На улице, кстати, температура опустилась до +1 и, пока чайник закипал, повалил снег.

По прогнозам обещали, что ночью будет около -3 со снегом. Кто ездил в Джилы-Су, знает какой там набор высоты, какие затяжные спуски. Если оставаться здесь с ночёвкой и утром дорогу подморозит, будет довольно опасненько на летней резине. Решили выезжать обратно вниз и где-нибудь искать место для ночевки.

Часть 2 — долина Уштулу

Планируешь ты такой очередное путешествие, представляешь, как встречаешь рассветы и провожаешь закаты в красивых местах, ночью пьешь горячий чаек из трав и любуешься на Млечный путь. Собираешь вещички в рюкзак и идёшь куда-нибудь в горы или долины рек. Но только это в идеальных условиях все так, а на самом деле ты полностью зависишь от погоды, и все может обернуться совсем не так.

Утром начали перекраивать маршрут, подгоняя его под прогноз погоды. Погода в горах, конечно, штука сильно нестабильная, да и расстояния на Кавказе совсем небольшие, но всё-таки хочется надеяться на лучшее и не мокнуть десять дней подряд.

Изначально сегодня хотели пробовать прорываться на плато Канжол (это почти как Бермамыт, про который все знают, но менее попсово). Дорога туда должна быть вполне нормальной, но не после недельных дождей. Вряд ли теперь проедем, но, может, попробовать и стоит потом.

Самое сложное в нашей ситуации с погодой, что прогноз где-то обещает дождь до обеда, а где-то ближе к вечеру нужно не ошибиться и выбрать правильное время прямо на ходу.

Решили отправиться в урочище Уштулу — это южнее Нальчика, если ехать в сторону Верхней Балкарии и дальше. До Верхней Балкарии ведёт отличная асфальтированная дорога. На одном из участков сохранился небольшой кусочек старой автомобильной дороги, построенной в конце XIX века. Сейчас она не используется по назначению, ведь в обход прорубили тоннель (43.19002, 43.51819).

В Верхней Балкарии ещё издалека видно старинные башни по обе стороны дороги на возвышенности. Одна из них построена прямо на огромном валуне — это башня Амирхановых.

Внизу на выезде есть кафе и небольшой ларек с выпечкой. Заказали хычины, а пока их готовили, мы решили быстренько сбегать к башне. В итоге сначала затупили, заблудились, пошли неправильной дорогой и пришлось возвращаться за хычинами, а уже потом с новыми силами подниматься на штурм башни :) Кстати, хычины вообще отличные были. Если честно, мне кажется, на Кавказе очень сложно найти место, где невкусно готовят. Любая поездка на Кавказ — праздник живота :)

Так вот, поднялись к башне (43.10169, 43.43915). Построена была она в XVII веке и служила как оборонительное сооружение. Вокруг башни ещё остались какие-то фрагменты домов, но они не уцелели до наших дней. Высота валуна достигает десяти метров, он действительно огромный, впечатляет.

Но все эти достопримечательности, куда туристов возят автобусами, нам не сильно интересны. Интересно, что там впереди.

Сразу же за Верхней Балкарией погранпост — дальше начинается 20-километровая зона границы с Грузией. Проезд здесь по паспорту, никакие пропуска заранее не нужно заказывать. В целом все быстро и вежливо со стороны пограничников, пара стандартных вопросов и шлагбаум открыт.

Почти сразу за КПП заканчивается асфальт и начинается красивая горная дорога вдоль реки Черек. Можно сказать, что эта дорога ведет в никуда — по пути нет ни одного населенного пункта, а сама она «обрывается» на высоте чуть больше 2000 метров в ущелье Карасу, где просто расширили площадку для разворота. На самом деле дорога здесь не заканчивается, дальше накатана старая узкая колея прямо по обрыву, которая ведёт в долину реки Карасу, куда мы планировали сходить пешком.

Дорога сначала петляет вдоль реки по лесу, а потом выходит в урочище Уштулу, вот здесь и начинается самая красота — горы с белоснежными шапками и альпийские луга вокруг. К слову говоря, нам немного повезло с погодой, что даже на некоторое время сквозь облака пробивалось солнце.

В районе слияния рек Карасу и Дыхсу (42.99394, 43.308)

Перед подъемом в «тупик» прямо у дороги есть нарзанный источник (42.97423, 43.33546). По вкусу очень напоминает нашу Липецкую минералку.

В долину реки Карасу, где заканчивается «вылизанная» дорога, мы не пошли — холодно, сыро и очень ветрено. А пока готовили обед, и вовсе начал идти снег с дождем.

Вот так, кстати, выглядит дорога, которая ведет дальше в долину реки Карасу. По фото особо и не скажешь, что она узкая и тянется прямо по краю обрыва.

Начал резко опускаться туман, погода портилась очень быстро, решили вернуться обратно чуть ниже и встать где-нибудь недалеко от дороги в районе слияния рек Карасу и Дыхсу, чтобы переждать дождь. Нашли отличную полянку в деревьях, чтобы машину не сильно было видно с дороги.

Но потом, когда дождь кончился, переехали на открытую поляну, все равно никто здесь не ездит вечером, а утром, возможно, будет красивый вид «из окна».

Обожаю, когда туман так окутывает горы, красотищааа.

Только собрались спать, как напугал какой-то звук снаружи. Открываю дверь — а там коровы пришли и покушаются почесаться об машину. У нас уже была такая ситуация, когда ночью в Грузии лошадь начала чесаться об антенну рации, чуть не поседел во сне тогда.

И все-таки ночью они нас достали. Только засыпаешь и сквозь сон чувствуешь, как машина начинает качаться или стуки снаружи какие-то. Сразу же просыпаешься и начинаешь долбить в стекло, чтобы отпугнуть. Ну раз, ну два... задолбали — спать не дают. В итоге выбежал на улицу в трусах с налобным фонарем и гонял коров. Наверное, забавно выглядело со стороны, но больше они не приходили. Утром, кстати, оба зеркала были сложены :)

Спалось не очень, но не только из-за коров. Было дико холодно, ночью температура опустилась до -2 градусов, все теплые одеяла в ход пустили. Ночью, кстати, небо было совсем чистым и над головой было видно миллиарды звёзд, но вылезать фотографировать в мороз совсем не хотелось.

Поляна, на которой ночевали, со всех сторон окружена горами, и пока рассветное солнце начинало только подсвечивать их верхушки, у нас внизу был дубак. Напялил сразу две толстовки и куртку осеннюю на себя, пока готовили завтрак.

Уже почти собрались уезжать и вдруг увидели оленей неподалёку. Самое интересное, что они не так уж и боялись нас, подходили все ближе и ближе.

В какой-то момент подумал, что можно даже подойти погладить, но к себе не подпускали.

Минут 20 мы наблюдали друг за другом, что даже начало надоедать. Короче, у меня теперь половина памяти на флешке фотоаппарата забита одинаковыми фотографиями с оленями :)

Часть 3 — дорога в Дигорию

Выезжаем обратно через погранпост и Черекское ущелье в сторону трассы.

Почти до самой Верхней Балкарии дорога скована верхушками гор, куда не пробивается солнечный свет.

Когда заезжали сюда, пограничники предупредили, что ни в коем случае нельзя переходить через этот мост. С чем это связано, я не знаю, но на самом мосту была только табличка о том, чтобы закрывали за собой калитку.

Небольшой водопадик с «озером» у дороги (43.02982, 43.3267). Хотя в горах никого не удивишь потоком вертикально стекающей воды.

Сегодня переберемся в Северную Осетию на денёк. Ну, а пока пытаемся найти, где попробовать местную кухню в КБР. Забавно, что почти на каждом продуктовом магазине написано про свежую выпечку, блюда на вынос, но на деле же ничего такого нет внутри. По советам местных нашли всё-таки магазин, где купили лягур с пшённой пастой. Короче — это такое готовое блюдо из пшённой каши, сушёного мяса и лука. Нам понравилось.

Ещё крутая тема на Кавказе — это, конечно же, лепешки. Ммммм, круче свежей горячей лепешки нет ничего. Самый кайф, что почти везде блюда готовят для клиента, а не размораживают и греют в микроволновке, например.

В Монголии точно такая же схема, но более сложная — там в кафе можно прождать, пока для тебя что-то приготовят больше часа, а то и больше. И это норма, ведь заранее почти ничего не готовится, процесс готовки начинается с замешивания теста и дальше по списку. А подаётся еда только с пылу с жару. Вот зашли в пекарню купить лепешек, а парень говорит, мол, есть свежие, но давайте минут через десять лучше подойдите — как раз новая партия будет готова.

Ладно, хватит про еду, едем дальше. А путь наш лежит в Северную Осетию, а именно — в Дигорское ущелье. План был примерно таким: доехать в район турбазы Порог неба и оттуда подняться на поляну Тана, погулять там немного, спуститься обратно и уже к закату отправиться в Галиат по очень живописной дороге.

А названия какие здесь, да? Дигория, Галиат... а местность эта относится к природному парку Алания. В общем-то, как раз на въезде в парк и есть развилка (42.981, 43.77602) — направо уходит грунтовка, которая тянется ещё 20 километров и приведет тебя в туристический район, где построено несколько турбаз. Если поехать налево, то попадешь просто в сказочный мир старинных высокогорных поселений.

На въезде в парк сувенирка и несколько магазинов, в одном из которых можно заказать осетинские пироги. Мои самые любимые — цахараджын (с начинкой из свекольной ботвы с сыром). Если честно, очень уж они жирные, пироги эти. Как-то несколько лет назад брали во Владикавказе с начинкой из мяса (фыдджын), было очень вкусно, но просто нереально жирно, наверное, дня три его потом ели. Короче, дождались, пока приготовится пирог и поехали по развилке направо.

Поляна Тана (42.89336, 43.57695) — это такая небольшая поляна на возвышенности, которая в начале лета должна быть просто усыпана разными цветами. А ещё с неё открывается отличный вид на ледник Тана. Путь к ней не такой сложный, но почти все время тропа идёт на подъем. Тропы очень хорошо натоптаны, заблудится просто невозможно, да и туристы нередко встречаются. Весь путь от машины до поляны и обратно у нас занял около трёх часов. Честно говоря, ничего такого прям «вау» я там не увидел. Возможно, просто уже глаз замылился и привык ко всем этим красотам вокруг.

На поляне цветов было не так уж и много. Может, еще рано, а может, туристы уже все вытоптали и оборвали.

Интересно, что здесь растет много берез. Очень необычный вид, когда в одном месте и родные берёзки и снежные шапки гор.

Спустившись вниз, возвращаемся обратно к въезду в национальный парк и держим курс на Галиат. Погодка шикарная, режимный свет уже на подходе, должно быть красиво!

Часть 4 — заброшенный(?) Галиат

Итак, едем по Сонгутидонскому ущелью до села Галиат. Отдалившись всего на несколько километров от въезда в национальный парк «Алания», практически сразу попадаешь в какую-то средневековую сказку — то тут, то там виднеются старинные башни, склепы, разрушенные дома из камня.

Но места здесь более чем жилые. Проезжаем несколько небольших населенных пунктов, и вот уже виднеется село Дунта, вот здесь-то и начинается та самая живописная дорога, по которой так хотелось прокатиться.

Честно говоря, даже и не знаю, что здесь можно описывать. Читать вырезки из википедии про здешние высокогорные сёла, вряд ли кому-то интересно. Дорога это совсем коротенькая — около пяти километров, но красота вокруг такая, что просто дух захватывает.

Едешь такой, крутишь головой по сторонам, наслаждаешься видами, и вдруг машину окружают местные.

Оказались дружелюбными ребятами, даже согласились немного попозировать за кусочек хлеба :)

Ослики эти с фермы, что чуть ниже села Камунта (42.90593, 43.85859). На ферме, кстати, продают очень вкусный сыр, прикупили немного в качестве гостинца домой.

Дальше дорога снова устремляется вверх, облака где-то ниже и складывается такое ощущение, что ты на огромной высоте, но на самом деле здесь всего в районе 2000 метров.

А вот та петелька — это и есть финишная прямая до Галиата, который спрятался за горой.

Галиат — это средневековый архитектурный комплекс, где дома строились ярусами. Получается, что крыша одного дома служила двором для другого. Многие из построек не уцелели до наших дней, да и, вообще, говорят, что село заброшено. Но про последнее я бы не стал утверждать. Прямо на въезде стоит свежепостроенный современный дом, да и в самом селе нет пронзающей тишины — где-то разговаривают люди, вокруг пасётся скот.

Долго бродить по развалинам не стали, а почти сразу же отравились в обратную сторону искать место для стоянки, пока не стемнело.

Я изначально изучал местность по спутникам и отмечал все дорожки, ведущие куда-то в горы. Попробовали по одной уехать, но чем дальше забирались, тем хуже она становилась, появлялись глубокие непросыхающие лужи, да и если дождь ночью пойдет, то своими силами, скорее всего, не выедем.

Таким образом, изучили ещё пару дорожек, ведущих «в никуда», но ничего толкового так и не нашли. Мотались туда-сюда, а время бежит, солнце уже ушло за горы и скоро стемнеет. В итоге вернулись к той ферме с сыром и встали неподалеку.

Часть 5 — дорога в никуда

Только обустроились, собрались ложиться спать, и вот новая беда. Прошлой ночью были коровы, а теперь лошади. Лошади наглые, подходят к машине, нюхают что-то под капотом, а одна даже по номеру копытом ударила. И вот как теперь спокойно спать? Как их отгонять? Менять место уже не вариант — стемнело. Короче, пишу этот текст, а сам прислушиваюсь — нет ли там никакой живности снаружи. Обидно будет, если машину помнут.

Пару дней назад писал про дорогу, ведущую в никуда. Так вот, та дорога хотя бы имела продолжение, а вот сегодня действительно была дорога в никуда, ведь совсем непонятно, что делать дальше.

В этой поездке очень везёт на общительных животных. Вот только расположились на поляне с красивым видом, нажарили сырников, и сразу же на запах подобрались коровы. Одной очень уж хотелось что-нибудь съесть со стола, поэтому постоянно приходилось ее отгонять. А потом подключилась и вторая, заходила постоянно с тыла и пыталась своровать лаваш :)

Никакие переговоры и отпугивания не помогали, они все равно возвращались до тех пор, пока не начали сворачиваться. С одной стороны, интересно и весело, но это уже немного начинает напрягать — вообще не расслабиться :)

И вот мы выехали из национального парка Алания. Вскоре появилась связь и интернет, сразу же грузим прогнозы погоды — везде, где хотелось бы побывать, все ещё идут дожди. Мы на пару дней переиграли маршрут, но ничего с погодой не изменилось.

Вот едешь ты такой по трассе, одна развилка, другая, а куда едешь-то? И сам не знаешь. Под дождем мокнуть? Да даже если просто пасмурно — горы затянет, ничего толком не увидишь. Забил в навигатор Былым, вот пока туда и едем.

Проезжаем поворот на Кенделен. Отсюда ведут две дороги — одна по низу через Тызыльское ущелье, а вторая по верху на плато Канжол. Льет дождь, и вся вода в любом случае стекает в ущелье, значит, нечего там делать. А на Канжол от поселка ехать около 40 километров. Дорога вроде бы каменистая, но чето я очкую так далеко забираться в непогоду.

Доехали до Былыма. Здесь недалеко от дороги находится очень популярное в последнее время озеро Гижгит (Былымское). Съездили посмотреть — куча народу, на берегу каких-то беседок наставили, конные прогулки, продажа сувениров, все бегают с селфи-палками, новые машины только подъезжают и подъезжают. Ужас.

Да и само озеро чем-то больше болото напоминает, обмелело сильно

И вот куда ехать дальше? Можно попробовать подняться в ущелье Адыр-Су на автомобильном подъемнике и добраться до альплагеря Уллу-Тау, провести там пару дней. Вроде там сильных дождей не обещают, но все время облачно. Все серое такое вокруг, депрессивное.

Тут на телефон приходит смс от МЧС о том, что в ближайшие несколько дней в этом районе сильные дожди, возможен сход селей, вода в реках поднимется. И эта смс была решающей. Тут же что-то в голове щелкнуло, и было принято решение ехать в сторону дома.

Но просто так развернуться и все бросить в одну секунду как-то не спортивно, да? Выбираться на трассу поехали через перевал Актопрак.

Про перевал Актопрак разное пишут, в основном какие-то у всех сомнения возникают по поводу проезда на недоприводе. Так вот — дорога там очень даже приличного качества. Во всяком случае, я никаких проблем там не испытал, ну почти. Это как с проездом в Териберку — какой-то нежный человек написал, что туда ведет ужасный и невыносимый грейдер, и все подхватили.

Было немного страшновато соваться на незнакомую дорогу под вечер, да ещё и по сырому. На подъёме в некоторых местах, конечно, было скользковато, но в целом грязи не так много — дорога твердая.

Единственное место, где было страшно — сразу после перевала на спуск в сторону Чегемского ущелья. Там участок очень скользкий. Начинаешь оттормаживаться — срабатывает АБС, но тебя тащит вниз. Тормозишь двигателем, но уклон слишком крутой, и тебя все равно тащит вниз. Вот и как-то жонглируешь, пытаешься уцепиться за каждую травинку, за какой-то камушек, обочину. Честно говоря, ссыкотно в этот момент было, ведь никаких ограждений от пропасти на дороге нет, а ты все никак не можешь остановиться или хотя бы снизить скорость до минимальной.

Но всё-таки удалось пройти этот участок аккуратно. Больше никаких трудностей на Актопраке не было, по сухому вообще не должно возникнуть никаких проблем на любой машине. Обязательно нужно будет вернуться сюда в хорошую погоду. Никаких тебе проводов вдоль дороги, никаких построек — только нитка дороги и захватывающие виды вокруг.

Часть 6 — финальная. Домой через Адыгею

Доехали вчера до Ессентуков. Что-то заболтались и проскочили все удобные стоянки для ночевки за городом. Возвращаться плохая примета, поэтому встали на парковке автовокзала :) Утром выглядываю в окно — народ уже собирается и ждёт открытия вокзала. Значит, нужно валить :)

В городе заскочили в несколько бюветов набрать минеральной водички. Водичка бесплатная, но только если приходишь с кружкой, а вот в бутылку уже набирать нельзя — это уже платная опция. Пустая бутылка стоит 20 рублей, а литр воды 7 рублей.

Выехали в сторону Армавира и снова впереди дорога в никуда. Домой возвращаться по прямой так не хочется, куда бы еще заехать, где хорошая подога? Сначала решили заскочить в Краснодар, погулять в парке Галицкого. Потом родилась идея этот «маршрут» немного закольцевать, спустившись к морю через Адыгею, искупаться, а уже потом ехать в Краснодар. Ещё были мысли рвануть через Калмыкию и Волгоград, но там уже были не раз, а вот в Адыгее нет.

Вот так всю дорогу, до самого Армавира и метались — или через Волгоград или через Майкоп. Самому смешно. Есть у нас друзья, которые называют себя «Васян трэвлс» — это когда ты особо не планируешь маршрут путешествия, а пускаешь все на самотёк. Так вот, нас можно теперь обзывать «оладушки трэвлс» :)

Короче, свернули в сторону Майкопа. Что я знаю про Адыгею? Адыгейская соль, адыгейский сыр.... стоп, не то. Слышал про Лаго-Наки, вроде бы красиво должно быть, но это для пеших походов. На помощь пришел наш друг Дмитрий Кобец, он бывал несколько раз в этих местах. Накидал точек, рассказал, куда можно заехать. Только мы как бы проездом и времени много выделить не можем.

Вообще-то, юг никогда не входил в наши планы. Все эти курорты Черного моря, Красные поляны — это никакого уединения, миллион туристов, мусор, однообразные виды, заборы, турбазы, заборы. Местные, которые хотят поиметь с тебя побольше денег и продать какую-нибудь ненужную китайскую хрень. Ехать на юг не тру? Возможно. А куда ехать? На самом деле везде есть замечательные места, просто куда-то пришел человек с «развитием туризма» и все засрал, а куда-то ещё этот человек не добрался.

В Майкопе зашли на центральный рынок. Прогульнуться по колоритным рынкам мы любим, но этот не впечатлил совсем. Да и продавцы типичные южные торгаши — не купил что-то, значит нужно нахамить. Порадовал прайс за «попробовать черешню» — 5 рублей.

Едем в сторону Лаго-Наки. От Майкопа меньше ста километров. Вот больше всего в этой поездке офигеваю с расстояний. Все настолько близко, что это просто неприлично. Обычно мы пилим куда-нибудь далеко на Восток, где едешь-едешь весь день и даже из одной области не можешь выбраться. А тут такой тыкнул в навигатор — 200 километров до точки Б, пппппфффффф.

Не знаю, чего я ждал от дороги в Лаго-Наки. В принципе ждать чего-то грандиозного от места, куда в сезон едет половина страны, где возле каждого ручейка, стекающего с гор, тут же появляются огромные баннеры про «великолепный водопад», и это место обрастает гостиницами, рынками, аттракционами, не стоит. Я надеялся встать где-нибудь в живописном местечке, пусть даже недалеко от дороги, приготовить чего-нибудь вкусненького. Тем более погоду обещали хорошую. На деле же любой поворот с асфальта — это или дорога к гостинице или частные владения. Ааайййй.

Доехали до самого КПП. Сходили на смотровую (44.08354, 40.00488) с видом на нагорье Лаго-Наки.

И чё, где здесь ставить «лагерь»? Отправились в обратную сторону и начали изучать каждый сворот c дороги. К счастью, нашли довольно укромное местечко да и ещё с приличным видом у обрыва.

Сидели и медитировали до поздней ночи. Даже облака разошлись и с наступлением темноты показались звезды.

Поэтому к рассвету очень уж тяжко было вставать, но оно того стоило!

Погодка была просто замечательной, тепло, ветра нет, а ещё открылся отличный вид на долину. Короче, не хотелось никуда уезжать :) да и спешить нам особо некуда, поэтому утро было длинным и неторопливым.

Ну и как же без местной живности

Готовили конвертики из лаваша с начинкой из брынзы, творога и зелени.

Часов в 11 уже начало припекать, значит нужно ехать дальше. Мы же не просто так поехали петлять и наматывать лишние километры? Спускаемся к морю в надежде найти какой-нибудь дикий пляж, куда можно было бы быстренько сходить искупаться. Наивно, наверное, было рассчитывать на дикий пляж, когда все кругом застроено так плотно. К берегу, конечно же, не подъехать — забор, турбаза, шлагбаум, забор, кемпинг. Нужно знать куда ехать, а вот так на дурака вряд ли что-то найдешь.

Заворачиваем на автокемпинг. Проехать к морю на их пляж стоит 100 руб/час. Спустились вниз и немного приуныли. Людей много, да и пляжем это назвать язык не поворачивается. Вода грязная, дно — одни водоросли, заход очень противный. Блин, вот я не догоняю — народ со всей страны едет на море и в подобных кемпингах стоит по несколько дней. Там даже искупаться толком нельзя. Это же как нужно себя не любить, чтобы так отдыхать? Да еще и деньги за такой отдых платить.

Ближе к пяти вечера добрались до Краснодара. Изначально мы же хотели погулять в парке Галицкого. От въезда в город до парка порядка 11 километров, которые ехали больше трёх часов. Пятница же, пробки просто дикие. Но и свои плюсы в этом есть — пока толкались от светофора до светофора, успело стемнеть и в парке включили подсветку. Конечно, даже не верится, что такие городские пространства появляются в России. Очень крутое место для прогулок. Я бывал здесь днем, но в темное время суток парк намного эффектнее, конечно. Не знаю, что здесь можно описывать, просто стоит приехать сюда погулять.

Ночевать на трассу из города уехали уже в первом часу ночи. Ну а утром быстрый завтрак и скучная дорога домой.

В общей сложности за восемь дней проехали чуть больше 4000 километров. Если честно, так впопыхах собирались, что даже перед стартом забыл обнулить одометр. Хоть все пошло и не по плану, но круто ведь катанули :)

Думаю, что многим будет интересно, сколько стоит такая поездка. По деньгам получилось так:

Топливо 16957 руб.

Еда 4381 руб.

Сувениры 1830 руб.

Платные дороги 1665 руб.

Обслуживание авто (мойки) 320 руб.

Итого: 25153 руб.

Спасибо всем, кто дочитал до конца!