Экспресс-пробег по Европе, 14 стран за 19 дней

Приветствую всех уважаемых читателей дрома. Наконец-то появилось время, чтобы заняться написанием отчета о путешествии, которое случилось в мае 2019 года. Собственно, сама мечта, прокатиться куда-то далеко, родилась как раз-таки из подобных отчетов, которые размещают на данном ресурсе. Началось всё примерно 8 лет назад, периодически читая истории о путешествиях в Европу, поставил себе основную цель, осуществить эту мечту в скором будущем. Однако по целому ряду причин быстро осуществить всё задуманное не получилось. Сначала вопрос был в средстве передвижения, тогда я ещё катался на четырке и были большие опасения, что она без проблем пройдёт нужную дистанцию. Относительно надёжный авто, но сюрпризы могли случиться запросто, поэтому всё пришлось отложить до лучших автовремён. Затем на голову свалился известный экономический кризис и евро, вместо 44 рублей, стал стоить 60, а потом и ещё больше. К тому же в семье случилось пополнение, это, конечно, замечательное событие, но осуществить мечту вновь пришлось отложить на неопределенный срок. Время шло, пополнение подрастало, четырка сменилась на корейца в лице Kia Rio 2013 года, всё способствовало тому, чтобы снова начать думать о путешествии.

В начале 2018 года, прочитав очередной отчёт о путешествии в Европу, я наконец решился. Объявил жене, что весной следующего года мы едем. На сборы и планирование у нас ещё много времени, решим в 2018 году текущие дела, немного окрепнем в финансовом плане, а с начала 2019-го будем основательно готовиться к поездке.

Первым основным этапом стало получение нами загранников, это случилось в июле 2018, как раз перед повышением пошлин на всё это дело. С госуслугами проблем не возникло, и менее чем за месяц я и супруга получили паспорта. Ребенка, скажу сразу, мы брать собой не планировали по ряду причин. Долго сидеть на месте, а тем более ехать в машине для него пока сложно, а потому останется с бабушками, которые всегда готовы прийти на помощь.

Пролетел 2018 год, и началось планирование, к которому я подошёл очень тщательно. До этого на авто мы, можно сказать, не путешествовали. Поездки по нашему Краснодарскому краю не считаются. Необходимо было перечитать и изучить целую кучу информации. Маршрут, навигация, отели, визы, страховки, нал/безнал и т.д. и т.п. Скажу сразу, главной нашей целью было посмотреть основные достопримечательности Старого света, причём сделать это максимально по количеству и минимально по времени. Как раз фраза «галопом по Европам» тут отлично подходит. Конечно, найдётся множество людей, которые скажут, что это неправильно, никакой пользы от этого нет, впечатлений не останется и ничего как следует не увидите. Отчасти согласен. Но в наше оправдание скажу, что мы вообще не любим долго сидеть на месте, нам нужно как можно быстрее менять обстановку. К тому же, это путешествие такое, пилотное, первое из, надеюсь, ещё многих. Из него мы сделаем определенные выводы, куда отправиться в следующий раз и где задержаться подольше.

Исходя из всего этого, маршрут планировался следующий. Так как мы живём в славном городе Туапсе, у самого синего (вернее Чёрного) моря, нам, конечно же, не интересны морские курорты, пляжный отдых, песок, пальмы и т.п. Ну это так, к слову, а исходя из нашего местоположения, в Европу попасть можно двумя путями. Первый — это через Польшу, второй, через Грузию, Турцию и т.д. Второй вариант сразу же стал основным, и на то были определенные обстоятельства. Во-первых, расстояние: мы достаточно быстро попадём в Турцию, затяжной пробег по ней нас не смущает, и дальше Греция — ещё одна основная причина. В Греции, в Салониках, у нас живут друзья (а точнее, мой друг детства с семьёй, которые переехали туда из РФ более 20 лет назад), их посещение обязательно, кроме того, получать шенген мы будем по их же приглашению (об этом чуть позже). В итоге пазл складывался так: Грузия, Турция, Греция, Албания, Черногория, Сербия, Венгрия, Австрия, Италия, Швейцария, Германия, Чехия, Польша, Беларусь, Россия. Получалось всего 14 стран предстояло пройти, из них посмотреть 10. Дорога вокруг Чёрного моря, цепляя Средиземное и уходя на северо-восток к польской границе, а затем через Белоруссию домой, выходила порядка 10 тыс. км.

Никаких ТО в пути не планировалось. Непосредственно перед поездкой менялись фильтры и масло и затем так же после поездки. За машину никакой тревоги не было, обслуживаю её сам, всё ТО вовремя, в общем, сдуваю пылинки, и она отвечает взаимностью. Супруга машину пока не водит, нести всё водительское бремя предстояло мне. Я особой усталостью в плане дороги не отличаюсь, расстояния переношу бодро, стойко и с желанием, поэтому за рулёжку не беспокоился.

Старт был намечен на 2 мая. Такая дата выбрана не случайно. В это время года погода уже относительно стабильная, надеемся, что холодно не будет и туристов, как на дорогах, так и в непосредственной близости от основных достопримечательностей, будет немного. Продолжительность путешествия 19 дней, отпуск и мне и супруге можно брать учитывая, что 9 мая засчитается за праздничный день, а значит +1. Маршрут строился с жесткой привязкой к конкретным дням, был разработан алгоритм вычисления времени в пути, введены поправочные коэффициенты, округления и резервные моменты, если что-то где-то пойдёт не так. Конечно, это сказано с долей юмора, но, тем не менее, в итоге всё получилось, как ни удивительно, минута в минуту.

Когда маршрут был построен и утверждён, начали выбирать достопримечательности, куда, собственно, очень хотим попасть и что посмотреть. Учитывая плотный график, к примеру, на одну европейскую столицу, выходило несколько знаковых мест. Забегая вперёд, скажу, что почти всё задуманное получилось, как и хотели. Достопримечательности выбрали, с отелями поможет букинг, с топливом проблем быть не должно, с питанием разберёмся (на помощь был призван maps.me, он отлично знает европейские общепиты), переходим к самой важной части, финансам. Целых 8 стран, в которых планировались потенциальные траты, использовали не евро, а свою местную валюту. Это неудобно, скажу сразу. Если мы берём с собой в дорогу евро, то в таких странах нужно заранее думать, как менять деньги. С обменом может быть целая система, разные обменники, разные курсы, комиссии, обменять можно больше, чем было нужно и т.д. В связи с этим было перелопачено очень много информации, чтоб мы уже были относительно подкованы в данном вопросе. Примерный бюджет поездки считался по ряду факторов: по километражу и топливу, была найдена средняя стоимость бензина в каждой стране следования, сопоставлена с расходом топлива, снова алгоритмы расчёта, поправочные коэффициенты, куда ж без них ); по стоимости проживания в отелях, тут подсказал букинг, по тратам на питание (гугл говорит примерно 50 евро/чел в день), траты на сувениры и общественный транспорт, плюс оплата дорог. Кроме того, какой-то резерв, мало ли, а штрафы там кусаются.

Также важный момент, это безналичка и наличка на руках. Было решено разделить бюджет примерно 50 на 50. Наличные, понятное дело, всегда пригодятся, тем более мелочь, хотя бы для оплаты дорог. Безнал тоже удобен, можно удобно платить в отелях, на АЗС или как запасной вариант, если не успели поменять евро на местную валюту.

Начитались про дебетовые карты, сравнили все условия и тонкости, выбор пал на один известный банк, какой не скажу, чтоб не посчитали рекламой. Условия были близки к идеальным: евровый счёт (в зоне ЕС можно легко платить без конвертации, там, где основная валюта евро), минимальный процент на конвертацию, бесплатное обслуживание, кешбек, беспроцентное снятие наличных, начиная с определенной суммы, вполне адекватные курсы валют, отличное приложение в телефоне. Сделали мне и жене по такой карте, закинули на них определенные суммы, остальное разбили на разный калибр наликом.

За три месяца до даты Х пришла пора делать шенген. Как уже писал выше, в этом нам было призвано помочь приглашение от друзей из Греции. Созвонились с ними, они пошли в ближайший полицейский участок, как это у них там делается и на специальной форме заполнили нужную бумажку. Скинули нам скан по почте и готово, собираем документы дальше. Визу решили получать в генеральном консульстве Греции в Новороссийске. Во-первых, документы подаются напрямую, без всяких посредников и комиссий, во-вторых, уже через несколько часов ты получаешь на руки готовые паспорта без всякой почты, ну и, в-третьих, от Туапсе до Новороссийска пара часов езды. На сайте консульства есть перечень всех необходимых документов для подачи и получения шенгена, на него и опирались. В итоге было собрано: приглашение, специальная анкета, медицинские страховки, фотографии, приблизительный план маршрута, распечатки бронирования отелей на букинге, справки с места работы, распечатки о состоянии банковских счетов, копии гражданских и загранпаспортов. В начале марта был выделен день для поездки в Новороссийск. Скажу сразу, первый блин был комом. В консульстве нам сказали, что нужен оригинал приглашения, копия паспорта приглашающего и его налоговая декларация за прошлый год, как подтверждение легального проживания в Греции. К тому же у нас не было зеленой карты на авто, но этот момент я знал, вся загвоздка в том, что она выдаётся не ранее, чем за месяц от даты путешествия, было слишком рано, на сайте консульства допускалось делать шенген без неё, но, тем не менее, нам сказали, что нужна. Вообще, в консульстве всё было классно и вежливо, увидев, что мы расстроились, сотрудники предложили нам связаться с друзьями, чтобы те попросили в любом полицейском участке прислать на электронный адрес консульства недостающие документы. Мы, естественно, сразу сообщили в Грецию, параллельно оббежав пол-Новороссийска в надежде оформить гринкарту. Но это был не наш день. В Греции полицейские участки, а заодно и российское посольство отказались заниматься пересылкой, а гринкарту просто невозможно оформить ранее чем за месяц. Расстроенные, мы вернулись в консульство, где нас заверили, что как только мы соберем все нужные документы, проблем у нас не будет. Прокатившись в Новороссийск впустую, мы в течение недели дождались от друзей всех нужных оригиналов и копий и в начале апреля сделали злополучную гринкарту. Отправив на электронку консульства сканы полученных документов, удостоверились, что ехать можно, и вот он, второй старт в город-герой Новороссийск. В этот раз мы поехали туда на два дня. В первый погуляли всей семьёй по городу и посмотрели красивые места, а на следующий, прям к открытию консульства, не теряя времени, прибежали за визой. Всё было быстро и профессионально. Стандартные вопросы, фотографирование, визовый сбор 35 евро. Вежливые сотрудники консульства, увидев наше непоседливое чадо, сказали, что поняли, почему мы оставляем его бабушкам. Через несколько часов мы забрали готовые паспорта с греческим шенгеном и отбыли в Туапсе.

Началась финальная стадия подготовки. Составили перечень того, что нужно взять в дорогу. Оснащение для авто: конвертор на 220 вольт, бустер для аварийной заводки, светоотражающие жилеты, комплект запасных лампочек, по литру масла и антифриза, надувной матрас с пледами и мини-подушками, видеорегистратор плюс три карты памяти к нему (будем собирать видео для архива), буксировочный трос. В ГУ был установлен навигатор TomTom, как наиболее подходящий для Европы, не в обиду навителу и maps.me, первый в Европе словно Сусанин, а второй отказался устанавливаться. TomTom был куплен на месяц за 150 руб., и скажу сразу, оправдал себя на 200%, мы практически нигде не заплутали, все дороги, развязки, АЗС и платные участки он отлично знает. Вот только карты Грузии у него нет, но ничего, навител у нас также имеется. Из полезных вещей также взяли 2 повер-банка, удобный антидождевой рюкзак с usb-разъемом для зарядки телефонов, ноутбук, сканы документов в электронном виде, портативный террабайтник, чтобы скидывать видео с регистратора и фотки, камеру жены для нормальных фото и бумажный атлас дорог (мало ли техника подведет). По остальным вещам писать нет смысла, оно и так понятно, что ещё нужно в трёхнедельном путешествии. Масло и фильтры в железном коне поменял, после загнали на подъемник, вынесли вердикт — 10 тыс. км по отличным дорогам ЕС пройдёт.

Выезд из дома планировался 30 апреля. Решили переночевать у тёщи в Майкопе, заодно оставить там ребенка и стартовать утром 1 мая во Владикавказ. Там так же спокойно переночевать и уже с утра пораньше выдвигаться на границу с Грузией. Собственно, на Грузию выделялось 2 дня, затем 2 дня на Турцию, и с 6 мая у нас в паспортах начинается наш месячный шенген, и мы должны въехать на территорию Евросоюза желательно в этот день.

Рано утром, 1 мая, взяли путь на Владикавказ. От Майкопа строится новая трасса, много участков с ремонтом, много уже в прекрасном асфальте, быстро долетели до а/д Кавказ. Погода отличная, трафик незначительный, совсем скоро начался Ставропольский край.

На подступах к Пятигорску.

Дорога очень понравилась, Невинномысск, Минводы, Пятигорск, всё очень оперативно и без проблем проходится по объездной. Дальше, на подступах к Кабардино-Балкарии начались узкие двухполосные участки, движение замедлилось, на блокпостах ДПС приходилось даже недолго стоять. На подъезде к Нальчику в плане ДПС на обочинах стало совсем грустно, через каждые полкилометра экипаж, и очень скоро состоялось знакомство с одним из них. Всё оказалось очень просто. Двухполоска, прерывистая линия, впереди фура, которая чадит так, что солнца не видно. Пошёл на обгон, смотрю, внезапно замелькали известные желтые знаки, ну, думаю, как оно прям совпало. В ГУ приложение по оповещению наличия силовиков на дорогах тревожно пробубнило (вот бы на минуту раньше). Смотрю, а прерывистая уже заканчивается, успеваю в свою полосу в последний момент, но улыбчивый дядька в белой рубашке всё равно машет палкой. Диалог продолжался минут 10, налички нет, извините, на месте оплатить не смогу. Машут у носа шаблонной заготовкой схемы нарушения и протоколом, говорю, отправляйте по месту жительства, там мировому судье докажу, что знаки замелькали, когда я уже был на левой полосе и увидеть их раньше возможности не было. Видео имеется. В итоге заулыбались, пожали руки, поздравили с 1 мая и разошлись. Гаишнику Анзору привет )

На подъезде к Владикавказу показались горы.

Нас этим сильно не удивишь, относительно неподалёку от Туапсе имеем Фишт, Оштен, Пшеха Су и, собственно, Лагонакское нагорье, но всё же зрелище великолепное. После 2 часов дня заехали во Владикавказ, созвонились с хозяевами квартиры, которую забронировали через букинг, забрали ключи и поехали заселились.

Квартира на улице Гастелло была не самая отличная, но нам для одной ночи вполне хватит. Выгрузили вещи, машину оставили во дворе и пошли гулять по городу. Владикавказ понравился, красивый вид на снежные горы, Терек, доброжелательные люди, приятные цены. Maps.me в телефоне посоветовал идти обедать в кафе «Магия», где когда-то был сам Кустурица. Кафешка понравилась, вкусная солянка, салаты, молочные коктейли, советую.

Отобедав, немного прогулялись по набережной Терека, полюбовались на горы и памятники, зашли на рынок, купили друзьям в Грецию мёда и шоколадных конфет, это одни из тех российских вещей, по которым они очень скучают. Ну, до кучи я взял нашей гречки, там у них она почему-то очень мелкая, и детские книжки для дочери друга.

Набережная Терека.

Вернувшись в квартиру, стали мониторить ситуацию на границе с Грузией, до неё отсюда совсем близко, примерно полчаса. Вот тут-то нас и ожидал самый неприятный сюрприз за всю поездку. Группы в соцсетях говорили о том, что ситуация катастрофическая, грузинская сторона не справляется с огромным потоком транспорта и уже даже несколько раз закрывала границу на несколько часов. Люди писали, что стоят уже 12 часов, некоторые возвращались обратно во Владикавказ так и не дождавшись. Пробки гугла и яндекса подтверждали эту информацию, рисуя красные и коричневые линии на полпути от Владикавказа к границе. Видимо, народ решил одновременно рвануть в Грузию на майские праздники, другого объяснения можно было не искать. В довершение всего, через вацап, прилетело сообщение от администратора отеля в Тбилиси, где мы забронировали номер на сутки. Там поломался туалет в номере и нас не смогут заселить. После таких новостей мы совсем расстроились и сели всё хорошенько обдумать. Наш чёткий график явно выбивался по вышеизложенным причинам, и это было ещё в самом начале пути, когда мы ещё даже не выехали из России. Решив больше не портить себе настроение, читая о ситуации в Верхнем Ларсе, запланировали выезд к границе в 4 часа утра. На букинге был найден новый хороший вариант с отелем в Тбилиси, бронирую его, оставляю сообщение, что возможно припозднимся. Вечером прокатился на лукойл и залил полный бак «самого дешевого бензина» на следующие три недели.

Будильник разбудил нас без десяти четыре, быстро перекусив, ключи под коврик, как условились с хозяевами, и катим по ночному Владикавказу. Трасса и минут через 20 уже в хвосте, не доезжая до границы километров десять. Рассвет встретили задолго до границы, вокруг красота, горы, Терек, обочечники. Мы твердо решили не пускать никого, кто ломится перед нами со встречки или с обочины, но всё равно эти уроды находили лазейки перед другими водителями. Многие засыпали в машинах, и когда поток начинал немного двигаться, этим непременно пользовались нехорошие люди. Поначалу движение было примерно такое, стоишь минут 15, потом минуту ползёшь. Про пробку рассказывать не особо интересно, поэтому подробностей не будет. Только немного фото.

Бараны мирно пасутся, взирая на пробку:

Вроде бы недалеко, но пока недосягаемо.

Примерно к 3 часам дня (через 11 часов после того, как встали в пробку), мы подъехали к Верхнему Ларсу. На нашей стороне работало 4 окна, никто там особо не торопился. На таможню было потрачено ещё 2 часа. Когда стояли уже перед окошком для сдачи документов, случилось интересное происшествие. Про обочечников я уже писал. Нам особенно запомнился мерседес с номерами пятьдесят какого-то региона. Он залазил с обочины, выезжал на встречку, в общем, вёл себя очень плохо всё это время, пока мы ползли к таможне. В итоге оказалось, что ничего так и не выиграл, потому что стоял перед нами. Из мерседеса вылез молодняк и девушка, которая была за рулём. Она, хихикая, открыла перед таможенником багажник, после чего он попросил открыть все двери. Она сделала шаг по настилу, который закрывает яму в колее и скрылась из виду. Всё случилось молниеносно, мы о чём-то беседовали с женой, и вдруг человек впереди нас раз и исчез. Я даже опешил и не сразу понял, что произошло. Ну, это же российская таможня, такое иногда случается. Мне было безумно жаль эту девушку, которую оттуда достали всю побитую и хромавшую и усадили в машину, благо всё в тот же мерседес, а не в скорую, но насчёт кармы, всё же, мысль мелькнула.

Дальше наша очередь, стандартные процедуры, сдача документов, отметка Верхнего Ларса и въезд на нейтральную территорию. Ну как въезд, всё так же ползём. Горные виды поражают ещё больше, но мы, уже порядком уставшие и голодные, по-прежнему не знаем, когда попадём в Грузию. На нейтральной территории мы простояли ещё 3 часа. Именно столько заняла дорога длиной в 3 км.

Нейтральная территория.

Виды впечатляют:

Тут тоже были обочечники и встречники, у народа сдавали нервы, обочины превратились в туалеты и зоны для народных сборов и обсуждений. Больше всего было жалко детей, которые мучились и не понимали, почему же мы всё никак не едем. Примерно в 8 часов вечера наконец показалась грузинская таможня. Тут дела шли быстрее, чем на нашей стороне. Жена как пассажир пошла проходить границу с толпой, которая только что сошла с какого-то автобуса, а мне таможенник показал в каком ряду занимать очередь. Всего прохождение границы на авто заняло 15 минут. Таможенник шлёпнул печать о въезде, пробил по базе грузинскую страховку, которая была куплена заранее на сайте и спросил куда еду. Очень хотелось сказать в Грецию или Германию или Чехию, но сдержался, ответил Тбилиси/Батуми, в принципе, не соврал. (На границах мы заранее договорились говорить пункт назначения именно той страны, в которую въезжаем, чтобы не было проблем и лишних вопросов). Машину даже не смотрели (видимо, совсем измотали их наши туристы), отдали паспорт и показали, куда поставить. После этого пошёл ждать жену с другой стороны здания, куда она пошла. В итоге оказалось, что их выборочно из той автобусной толпы, для экономии времени, повели к окошку, в котором проходят границу водители, там быстренько проштамповали паспорта, и я её ждал не там. Благо быстро нашли друг друга, прыгнули в машину и наконец-таки рванули по пустой дороге в такой недосягаемый Тбилиси. Поменять немного денег на таможне не получилось, отделение банка уже закрылось, сим-карту брать не планировали, нашей целью было побыстрее добраться до отеля.

В тёмное время суток ехать по Военно-Грузинской дороге довольно скучно и грустно оттого, что не видишь всех красот, которые вокруг тебя. Конечно, надеялись промчаться тут часов в 10 утра и быть в Тбилиси к обеду, погулять по городу, выпить вина, но потратили на прохождение границы 18 часов и все наши планы рухнули. Дорога до Тбилиси оказалась достаточно экстремальной. Нас поворотами не удивишь, мы в них родились и гоняем всю жизнь, но тут. Ночь, снег по обочинам, серпантины и дождь, который здорово зарядил в завершение ужасного для. Перед поездкой я поменял резинки на дворниках, и они отлично справлялись, но света сильно не хватало.

Через три часа, наконец, показались огни столицы Грузии. Отель, а точнее гостевой дом был выбран рядом с въездом в город, недалеко от улицы Юрия Гагарина, чтобы не углубляться слишком в центр. Красивое, новое 4-этажное здание, в тихом и зеленом переулке. Ухоженный двор, всюду чистота, на крыше летний сад и небольшая зона отдыха. Был практически час ночи, когда мы припарковались у ворот гостевого дома и скромно позвонили в дверь. Даже в такой поздний час нас очень тепло встретил хозяин, выслушал и посочувствовал ужасной обстановке дел на границе. Тысячу раз извинившись, узнали, что он писал в вайбер, приедем мы или нет, но, так как не было связи, ответить мы, к сожалению, не могли. Теперь же, подцепившись к вай-фаю, получили эти сообщения. Сим-карт в телефонах уже не было, чтобы хитрые российские операторы не активировали роуминг за границей, они это делают на раз-два и 300 руб. в день как не бывало. Ещё раз извинившись перед хозяином, теперь уже за то, что не можем расплатиться, так как не поменяли валюту, мы отправились спать. Не знаю, как хватило сил на такое приключение, но всё страшное уже позади, а у нас даже нет радости от сего факта, до того всё это измотало.

Сам номер был замечательный, большая комната-студия с кухней, ванная и ещё одна отдельная комната-спальня. Набор посуды, спички, чай, салфетки, полотенца и прочие удобства присутствовали. Перекусив, мы прикинули, что выбились из графика почти на день. На Тбилиси отводилось полтора дня, но завтра уже 3 мая, а это по плану дорога в сторону Турции, по которой нужно пробежать 1700 км только до Стамбула. Получалось, что насладиться Тбилиси можно только до завтрашнего обеда. Этот факт очень расстраивал, были планы даже остаться на лишний день, но, взвесив всё, решили, что лучше придерживаться графика.

Отель и оранжерея на крыше:

Вид на старый город:

Утром подолгу не спим, а потому в 6 утра были уже на ногах. В планах поменять валюту и позавтракать. Двинулись пешком в сторону центра, искать обменники, которые показывал maps.me. Рабочий день банков и обменников начинался в 9 утра, поэтому пришлось как следует пошарахаться, чтобы найти такой, который работал с 8. Поменяв деньги, мы завернули в кафе и отлично позавтракали. Меню быстро стандартным и не особо грузинским — кофе, чай, яичница, овощи, колбаса. Порции большие, цены маленькие. После кафе, вернувшись в отель, расплатились с хозяином и заодно пообщались. По его словам, очень хорошо, что наши страны сближаются, в последние годы приезжает много гостей из России, в самой Грузии практически нет преступности, везде закон и порядок. Политики, может, и пытаются как-то поссорить народ, но у них это мало получается. Старшее поколение уважает Россию и наших граждан. Но не будем о политике, наша цель хоть что-то успеть посмотреть в Тбилиси.

Хозяин советует сесть на троллейбус и доехать до Площади Свободы. И уже оттуда можно постараться охватить максимум достопримечательностей. Полчаса на троллейбусе, и вот она — Площадь Свободы. Спускаемся к Куре, любуемся красивейшим городом. Наша цель Мост Мира, концертный зал в виде двух труб и канатная дорога. Вдоль реки гуляет достаточно крепкий ветер, несмотря на солнечный и теплый день. Подъем на Мост Мира, фотографирование, селфи, девушки предлагают экскурсии по Куре на катере, но у нас нет на это времени.

Барские дома в центре:

Памятники, церкви, ухоженные улицы:

Собственно, казино:

Концертный зал:

Мост Мира:

Кура в это время года мутная, снег тает, и всё несёт с гор на равнину.

Ещё немного красивейшего Тбилиси с разных ракурсов:

Канатная дорога также отпадает, очередь к ней напоминает очередь в мавзолей в советское время. Я читал, что нужно приходить пораньше, и тогда людей совсем мало и можно долго не ждать, но майские праздники вносят свои коррективы, и на границе, будь она неладна, и на канатной дороге.

Вид сверху впечатляет.

Смотрим на красоты поближе:

Вверх по улицам к Площади свободы.

Площадь Свободы:

Видимо, советское наследие:

Вот такая пропаганда по борьбе с нарушением ПДД:

Собственно, завтрак:

Прогулялись по парку перед концертным залом в виде труб, труба зовёт. Время движется к обеду, а значит, надо выдвигаться в сторону Турции. План на сегодня максимально приблизиться к Стамбулу, после прохождения границы будет видно, где забронируем отель.

Обратно до гостиницы решили добраться на метро. Дотопали до ближайшей станции с помощью maps.me, купили билеты и вот уже в подземке.

Жена так вообще впервые в метро, немного встревожена, и меня этот факт смешит. Немного заплутали, на переходной станции ж/д вокзал, перепутали выход. Нам тут же пришёл на помощь полицейский, который дежурил на станции, и ещё запомнилась ситуация, когда по наставлению полицейского спустились снова на эскалаторе к платформам и растерялись, нас догнала одна женщина, которая слышала весь разговор с полицейским и направила в нужную сторону. Так мы в очередной раз убедились в тёплом отношении людей в Грузии друг к другу и желании прийти на помощь в любой момент.

Перед выездом из Тбилиси затариваемся боржоми, который стоит здесь 1 лари (22 руб.) за 0,5 л, против 80 руб. у нас в магазинах.

Также в дорогу купили лаваш, пару бутылок лимонада, чай и шоколад. В супермаркетах работает молодежь, которая совсем не понимает русский. Пришлось объясняться жестами, так как и с английским оказалось тоже не очень.

Прощаемся с хозяином и примерно в час дня курс на турецкую границу. Прости нас, Тбилиси, мы ещё обязательно вернёмся и посвятим тебе и прекрасным гостеприимным жителям несколько дней.

О манере вождения в Грузии, тут уже немало было сказано. Все куда-то летят, перестраиваются, сигналят друг другу, надо быть супервнимательным. Еду по средней полосе, смотрю в зеркало заднего вида, сзади приближается фура, тормозить явно не собирается, скорость в разы выше моей. Ухожу вправо — не сбавляя хода, проносится мимо, мда… И вот в таком ключе всё вокруг на дороге и происходит.

Стоит немного рассказать о грузинско-турецкой границе. Изначально планировали её пересекать в Сарпи. Вроде бы никаких проблем, дорога до Батуми, затем немного времени, и погранпереход у родного Чёрного моря. Однако эти планы поменялись за месяц до поездки. Изучая ситуацию на данном переходе, сделал вывод, что тут можно застрять надолго. Тем более в пятницу вечером. В самом Батуми, в пробках, можно потерять кучу времени, не говоря уже о ситуации на границе.

Поднабравшись информации о втором погранпереходе в Вале, решили, что этот вариант нам подходит больше. Конечно, Сарпи было бы идеально, заехали в Турцию, пробежали максимально, насколько сможем в направлении Стамбула вдоль моря и спокойно устроились на ночь. Вариант с Вале был посложнее. Примерно 250 км горного и дикого серпантина по турецким деревушкам и только потом выезд к тому самому Сарпи, вернее на 20 км южнее в г. Хопа. После ужаса на российско-грузинской границе этот крюк уже не пугал, мы с удовольствием забыли про Батуми и Сарпи и взяли курс на Вале.

Трасса от Тбилиси была шикарной, но после примерно 10 км пробега где-то в районе правого переднего колеса что-то застучало. Остановились, всё облазил вдоль и поперек, нет проблемы. Едем дальше, стук продолжается, что это может быть, непонятно. В голову лезут грустные мысли. Впереди почти 10 тыс. км, а авто уже преподносит сюрпризы. Немного успокоившись, сделали вывод, что так себя может вести только саморез или какой-нибудь гвоздь. Снова остановка на обочине, осмотр колёс, ничего. И тут замечаю, что машины, которые проносятся мимо, делают это с очень похожим стуком. Приглядевшись, наконец понял. Дорога бетонная, через каждые пару метров поперечные швы. Реально почувствовал себя дураком, хотя у нас такое покрытие большая редкость. Настроение сразу наладилось, едем дальше. Огромные ветряки, которые стоят у дороги и горные красоты на горизонте, в общем, есть на что посмотреть.

Внеплановая проверка колёс:

Прекрасный бетонный хайвей:

Приближаются огромные ветряки:

После развилки на Кутаиси и Батуми начинается участок живописной дороги в направлении Боржоми. Слева несёт свои воды Кура, чуть дальше поднимается хвойный лес. Это заповедники в районе Боржоми, чистый горный воздух, минимум инфраструктуры, очень красивые места. Обед уже давно прошляпили, поэтому нужно место, где можно перекусить. У дороги множество кафешек, торможу у одной из них, сделаем перерыв, тем более начинается неслабый дождик.

Такого наследия в Грузии хватает:

Побывать в Грузии и не попробовать шашлык с грузинским соусом, хачапури и тархун просто недопустимо, как раз сейчас восполним этот пробел. Разговорились с радушным хозяином, поностальгировали о советских временах, в очередной раз отметили братские отношения между нашими народами и политические неурядицы. Хозяин, который, на удивление, служил в Хабаровске, рассказал, что к ним в эту местность приезжает много людей, у которых проблемы с дыхательной системой. Хвойный лес и чистый воздух прекрасно помогают астматикам. Ну а о свойствах местной минеральной воды и так все знают. В кафешке за соседним столиком сидели местные дальнобойщики, которые попали в тот же ад на границе, что и мы. По их словам, они не помнят, чтобы такое было даже летом, в разгар сезона. Вот же, как нам «повезло». Выходя из кафешки, увидели, что около нашей рио припарковалась такая же, с алтайскими номерами. Парень с девушкой поинтересовались, куда держим путь. Говорю — в Турцию, а потом в Грецию, а потом ещё дальше. Ошарашенные этой информацией они непонятно поулыбались и пошли есть шашлык.

Окрестности Боржоми:

Кстати, почему-то очень много людей, наверное, плохо знакомых с географией, думают, что из Турции в Грецию по суше попасть невозможно.

Дальше, проезжаем источник Боржоми, сам городок и санаторий, дождик заканчивается, дорога начинает извиваться и немного уходить в горы. По-прежнему вокруг живописные виды, легкие нотки Советского Союза в этой отдаленной от столицы местности. Иногда встречаются красивые церкви, крепости (или то, что от них осталось) на холмах, в общем, посмотреть есть на что. Именно посмотреть, походить, пофотографировать, а не вести себя как мы, побыстрее стремясь к границе, прости нас, гостеприимная Грузия, ещё раз. После Ахалцихе владикавказский бензин оповещает о своей скорой кончине, наступает очередь местного лукойла, где без всяких касс и чеков заливают полный бак. Впереди бензин будет ещё дороже, поэтому цена в районе 60 руб./л вовсе не смущает. Тем более, что по неопытности обменянных лари оказывается больше, чем нужно, и надо куда-то их девать.

Всё ближе и ближе к Турции.

Через полчаса, проехав маленький приграничный Вале, по узкой дороге, которая извивается змейкой среди холмов, подъезжаем к границе. Ни одной машины, тишина, пение птиц и два скучающих таможенника на грузинской стороне. Завидев авто, глаза у них заблестели, видимо, машины тут редкость, и нам замахали, чтобы подъезжали к окошку. Как и полагается, жену отправили в здание с паспортом, а меня проштамповали на месте. Ого, Туапсе — улыбнулся старый таможенник. Приезжайте в гости, говорю. Отвечает — я тут уже 30 лет службу несу, без меня граница никак. Я представил, как он днём и ночью, без выходных и отпусков сидит и штампует редкие паспорта в этих местах, вот как любит человек свою работу.

Наслушавшись о том, что на турецкой стороне совсем не говорят по-английски, про русский молчу, стараюсь выудить побольше информации. Меня заверяют, что проблем не будет, общий язык я там найду, показывают, где дютик (ага, как нужен он мне) и отпускают дальше. Как раз выходит супруга, садимся в машину, проезжаем 20 метров, останавливаемся перед воротами. Слева будка с турникетом, в ней что-то типа первичной проверки документов. Стоит большой туристический автобус, женщины в хиджабах, всего человек двадцать. Но очередь двигается довольно быстро, через 5 минут в окошке берут паспорта, проверяют гринкарту (по-турецки сигорта) и, шлёпнув штамп, отпускают. Дальше жестами объясняют, что я должен заехать в ворота и припарковаться у большого здания. После этого приглашают внутрь, там делается что-то типа регистрации авто, которое въезжает на территорию Турции. Девушка за стойкой на среднем английском спрашивает о цели визита, куда едем и вообще, как дела. На таком же английском отвечаю, едем в Стамбул, Анталия нам ваша не нужна, море у самих есть, живём в Туапсе, это где Сочи. Удивляется, что в Стамбул, обычно же все едут на Средиземное море. Вспоминает про сочинскую олимпиаду, попутно проверяя документы на машину и выдаёт какую-то бумажку. Всё готово, можно ехать, но сначала поверхностно проверяют багажник. Прыгаем в машину, подъезжаем к последним воротам, снова что-то проверяют, поднимают шлагбаум, и мы полноценно въезжаем на территорию Турции. Тут происходит минута эйфории, в Грузии было не так, всё-таки бывшая союзная республика, а тут впервые и по-настоящему за границей. На часах пять вечера и нужно добраться к побережью хотя бы до темноты, а там уже как повезёт, устанем, остановимся.

Раньше, я почему-то наивно полагал, что Турция — это море, пляжи и 5-звездочные отели олинклюзив. Отношение было скорее пренебрежительное в плане того, что море у нас есть своё, а сервис нам не нужен, мы тут живём, сами за собой ухаживаем. О, как я ошибался. Турция прекрасна, во всём, в чём может только быть. И дальше постараюсь рассказать почему.

Дорога от границы поначалу напоминала скучный серпантин, который совсем скоро взял направление круто вверх на перевал, где мы увидели заснеженные обочины и далёкие бескрайние просторы, красоту которых невозможно передать в тексте.

Сначала снежные перевалы:

Затем весь контраст равнин:

Постепенно стали попадаться небольшие деревеньки, сквозь которые мы быстро проезжали, дорога была совсем пустая, а на одном участке нас даже остановили полицейские. Это был обычный дежурный пункт проверки, где тормозили почти все машины, посмотрели в наши паспорта и сразу же пожелали доброго пути. Снова дорога вьется между мелких деревень, в каждой из которых на самом видном месте развивается турецкий флаг. Сразу же видно, что турки любят свою страну и гордятся ей, этот вывод мы не раз сделали, за эти несколько дней. Асфальт великолепный, даже в этой, по меркам остальной страны, глуши, автопарк ездит достойный, практически все иномарки в последнем кузове, на полях новая и совсем не дешевая техника.

Спустя час дорога стала подниматься на очередной перевал, на вершине летели облака и как-то незаметно мы в них заехали. Это был настоящий адреналин. Видимость — молоко, серпантин, изредка выныривающие из облаков встречные фары и шквальный ветер. По краям дороги почти нет обочин и каких-либо ограждений, идём, что называется по приборам, благо ещё не стемнело. Наконец валидольный участок начинает заканчиваться, дорога спускается вниз, шпильки на 180 градусов (тут не боимся, у нас по дороге в Сочи такие же). Снова начинает капать дождь, а вокруг красивый хвойный лес, высоченные черные сосны и редкие домики, которые, судя по рекламе у обочины, относятся к какой-то базе отдыха. Перевалы и серпантины уже изрядно измотали, но всё ещё только начинается, весь драйв впереди, сумерки сгущаются, а ехать до побережья ещё часа два. Очередной перевал, дорога серпантином спускается вниз, и взору открывается тысяча огней, где-то внизу, на противоположной горе — город Артвин. Завороженные этим зрелищем, даже тормозим несколько раз, в надежде поймать в кадр эту красоту. Но штатива с собой нет, а оптика не очень справляется с задачей в темноте.

Спуск продолжается, светящийся город остаётся позади, и вот последний рывок, до моря чуть более 50 км. Горный рельеф ещё не закончился, однако в полку цивилизации прибыло, теперь серпантинов нет, есть тоннели. Они освещены, словно едешь днём, прямые, длинные, многополосные. Кстати, уже здесь начинается современная магистраль, которая разделена отбойником. Она пойдёт до самого Стамбула, да что там до Стамбула, до самой границы Турции и Греции. Никаких перевалов и серпантинов больше не будет, только прямые участки дороги с прекрасным покрытием и тоннелями, где нужно.

Вообще, объехали пол-Европы и пересчитали все тоннели, которые встречались на пути, и стало довольно грустно даже за новую дорогу до Красной поляны, которую построили к олимпиаде. Ввалили кучу денег по причине именно олимпиады, а не надобности, скажем, десятью годами ранее, когда сильно возрос поток транспорта. Сделали десяток тоннелей, а народ удивляется, какая красота, какая отличная дорога. В Европе такого добра уже давно хватает и объездных и тоннелей, и всего прочего, что связано с дорожной инфраструктурой, одним словом, грустно за свою страну.

Последние 50 км пути освоены и вот он, берег Черного моря, только вот уже с другой стороны. Всегда мечтал тут побывать, ибо в детстве, когда ещё голышом бегал по туапсинскому пляжу, родители говорили — смотри, далеко в море не лезь, а то унесёт в Турцию. К сожалению, моря не видно, темно, зато отлично видно классную трассу, по которой мы докатимся до Стамбула. Освещение, опять же тоннели, придорожные комплексы, кафешки, АЗС — всё имеется в большом количестве. Единственный минус — это разметка. У нас в стране, по крайней мере в крае, она отражает свет и имеет рельеф, ночью отлично видно, в Турции же она не объемная и её практически не видно в темноте. Трасса максимально информативная в плане знаков, но всё равно подстраховывает навигатор. Повсюду красивая подсветка, гирлянды, светофоров почти нет, трафик минимальный, и только изредка накатывающий дождь портит эту картину.

На часах уже почти десять вечера, становится ясно, что максимально доедем сегодня только до Трабзона. В идеале хотелось бы до чуть дальше, но усталость и совесть не позволит.

Планируя наш маршрут ещё дома, я забронировал на всякий случай один отель именно в Трабзоне, но потом бронь отменил, так как не знал, попадём ли мы туда именно в это время, в итоге получилось, что отменил зря, но зато предусмотрительно записал координаты отеля. Ехать ещё примерно 160 км, но это будет сложно. Ночь, дождь, усталость, всё против нас. Два раза нас тормозит турецкая полиция, которая в этих местах называется «жандарма». Эдакие пункты проверки прям на трассе. Перекрывают одну из полос, делают там карман и фонарями выборочно загоняют туда авто из потока. В первый раз быстро посмотрели в паспорта и пожелали счастливого пути, а во второй раз очень весёлый полицейский, посмотрев на обложу паспорта и не открывая его, спросил — Раша. Отвечаю — Раша, спрашивает — Путин, да, говорю — Путин, смеясь, подмигивает и отдаёт паспорт, а меня берёт гордость за свою страну, уважают.

Стрелка уровня топлива неумолимо ползёт вниз, предстоит ещё одна сложная миссия, не имея на руках турецких лир, залить полный бак. Проблемы вроде бы никакой нет, так как есть карта, на которой болтаются евро. Однако это будет первая попытка оплаты для этой карты, и как там всё это произойдёт, непонятно. Примет терминал оплату или нет, сколько упадёт комиссии при конвертации, как-то страшно. Навигатор TomTom отлично знает все АЗС на 50 км вперёд, поэтому с этим проблем нет. Едем достаточно бодро, трасса идёт сквозняком, не касаясь прибрежных городов, только мелькают съезды к ним (вот бы у нас так). Хопа, Ризе это наиболее крупные города, которые минуем. Заезжаем на заправку Shell, у нас в Краснодарском крае таких по минимуму, а в окрестностях Туапсе вообще нет, вот как раз давно мечтал попробовать. Турецкий сервис проявляется во всей красе, спешит дядька со шваброй и ведром и начинает бодро смывать местных комаров и бабочек со всех стекол и фар. Попутно показываю ему пальцем на пистолет с 95-м. Спрашивает — фуль, отвечаю фуль. Иду в магазинчик, достаю карту, барабанная дробь, оплата проходит, ещё одна победа на сегодня. Расход на сотню пока в районе 7 литров, что является неплохим показателем, если вспомнить, сколько горных цепей недавно пересчитали. В навигатор вбиваются координаты отеля и после полуночи финиш на сегодня. Отель Heaven, примерно на выезде из Трабзона к нашим услугам.

Паркуемся рядом с отелем, заходим, на ресепшене сонные девушка в хиджабе и парень в джинсах. Мы, не менее сонные, объясняем, что ноу букинг, а хотим так снять номер на ночь, рисуют на бумажке 150 лир, отлично, устраивает, цена даже не отличается. Поднимаемся в номер и офигеваем. Тут ещё круче, чем в грузинской гостинице, огромная гостиная с кухней, стиральная машина, кресла и диваны, чайник и сервиз, смежная комната спальня с огромной кроватью и тумбами, телевизоры в каждой из комнат, большая ванная с зеркалом почти на всю стену и лоджия, правда с видом на трассу.

В номере прохладно, включаем кондиционер, спускаюсь за вещами в машину. Попадаю в небольшое приключение. Номер на третьем этаже, сажусь в лифт, нажимаю кнопку 1, еду вниз, двери открываются, и я оказываюсь в прачечной. Куча стиральных машин делает своё чистое дело, на полу горы белья и стирального порошка. Даю задний ход в лифт, нажимаю 3, решаю нафиг вернуться и спуститься по лестнице. Лифт зависает и на кнопки не реагирует. Минут пять топчусь то в прачечной, то в лифте, голова уже совсем туго соображает после такой дороги и всех приключений. Элементарно не догадываюсь, что из прачечной можно выйти просто на этаж. Наконец лифт отвисает, еду обратно на третий этаж, оттуда спускаюсь по лестнице. Только сейчас замечаю, что ресепшен на втором, а я уехал ниже, по-нашему в нулевой, или минус первый. На этом сегодняшние приключения заканчиваются, и после душа отрубаемся богатырским сном, а уже завтра попробуем сделать 1100 км до Стамбула.

Просыпаемся снова рано, после 6 утра, за окном непогода, море волнуется и немного прохладно.

Где-то там, на другой стороне, Туапсе.

Вдоль дороги много мечетей.

Утро субботы 4 мая. Сегодня нужно добраться до Стамбула, километраж приличный, дорога займёт почти весь день. На завтрак, который включен, не попадаем. Избалованные условиями отеля в Трабзоне, делаем вывод, что в Стамбуле будет ещё круче. Вай-фай-букинг, выбор падает на вариант поближе к главным достопримечательностям города, Голубой мечети и Дворцу Топкапы. Район называется Султанахмет. Вариант не самый дешевый и по всем параметрам достойный, но как мы ошибались (об этом позже). Оставив ключи на ресепшене около мило спящей девушки, крейсер выезжает на большую дорогу.

Теперь Чёрное море отлично видно, остановка-фотографирование. Попутно ищем вариант с завтраком. Придорожные кафешки ещё закрыты, выходной день и, возможно, они открываются чуть позже. Отмахав около часа, решаем заехать на какую-нибудь АЗС, хотя бы попить чай/кофе. Вскоре на горизонте показывается хорошо известный лукойл. Немного мешает языковой барьер, но всё отлично, покупаем пряники/печенья, но вот кафетерия нет. Пожилой работник на вопрос, как попить чай, кивает и заводит нас в служебную каморку, где у них стоит огромный чан. Турки, оказывается, очень любят чаевать, на каждой АЗС и вообще везде и всюду в служебных помещениях у них стоят подобные ёмкости с заваренным чаем. Пьют они его из красивых фигурных рюмок, потом очень хотели купить подобные, но не нашли.

Нас усадили за столик, налили чая, и всё это совершенно бесплатно. Ноу мани — улыбаясь сказал работник турецкого лукойла и добавил, что хорошо знает дойч, а не инглиш. У нас был ещё один вопрос. Были планы, именно сегодня, подключить одну сим-карту и подарить нашему оператору 300 руб., так как нужен был интернет, да и позвонить не мешало бы. Но вот беда, элементарно не можем вытащить лоток симкарты. Нужна скрепка, иголка, что-нибудь подобное, а как назло, под рукой ничего нет. Предусмотрительно, ещё в гостинице, было нагуглено слово «игла» на турецком, показали его дядяньке. Он пожал плечами и спросил, для чего. Сначала показывая жене на волосы, подумал, что нужна заколка, но после того, как я показал ему телефон и отверстие в лотке для симки, сбегал куда-то и принёс канцелярскую кнопку с пластиковой шляпкой. Сказал, что это подарок. Мы поблагодарили дяденьку и поехали дальше. Проблема со связью на этот день была решена. Интернет заработал не сразу, но звонилось по домашнем тарифу отлично.

После 8 утра показался город Орду, погода стала налаживаться, и совсем скоро на небе не осталось ни облачка. Этот факт очень радовал, мы любовались морем, турецкими пейзажами и красивыми парками, которые тянулись в Орду вдоль моря.

Велодорожки здесь повсюду.

Остров в Чёрном море, первый раз встречаю подобное:

Навигатор ведёт прямо в город и сразу же на какую-то новую магистраль, подальше от моря, но на неё попасть не удалось, дорога перекрыта и дорожные рабочие в робе, что-то объяснили на турецком. Короче говоря, магистраль совсем новая и ещё не открыта, зато навигатор её уже знает. Пришлось возвращаться обратно к морю. До Самсуна оставалось около двух часов езды, и дальше дорога пойдёт немного вглубь страны и моря, до самого Стамбула не увидим.

Самсун, красивый портовый город, на двух холмах, которые расположены друг напротив друга.

Навигатор ведёт по трассе через город, но никакие светофоры не встречаются, пробок нет, всё сделано именно так, как и должно быть везде. Нужно в город, пожалуйста, в ближайший съезд (они тут все расписаны по районам), нужно транзитом — ничего не мешает и не задерживает, поразительно. С двух сторон полумиллионный город, а мы едем под 100 км/ч которые тут разрешены по трехполоске и без всякой встречки. После Самсуна начинают встречаться горы, ну как горы, холмы, рельеф меняется, вокруг возвышенности и красивые поля между ними.

Очередной турецкий тоннель:

Периодически встречаются огромные флаги.

В одном месте, прямо перед машиной, дорогу успевает перебежать (именно перебежать) черепаха. Постепенно на асфальте начинают попадаться надписи HGS, это приближение к платным участкам трассы. В Турции необходимо купить наклейку на стекло, которая будет считываться при въезде на магистраль. Надписи и знаки попадаются всё чаще, нужно заехать на ближайшую АЗС, чтобы купить наклейку. Ближайшей оказывается BP, паркуемся, выхожу из машины, подхожу к девушке заправщице, говорю Hello. Она смотрит на меня, потом на номера машины и убегает в здание АЗС. А через минуту на пороге появляется уже другая женщина и на чистейшем русском говорит: «Здравствуйте!» Для меня это было шоком. Мы совсем недавно оторвались от русскоговорящего населения и уже довольно много общались на английском и жестами, услышать после всего этого родной язык в турецкой глубинке было очень здорово.

Разговорились, к сожалению, имени не запомнил. Женщина живёт в Турции уже 12 лет, сама из Тбилиси, вышла замуж за турка и переехала сюда, и всё у неё прекрасно. Спросил за наклейку для оплаты дорог, на удивление не знает, что тут такое есть. Говорит, где-то дальше, ближе к Стамбулу не пропустите. Попрощались, пора дальше, погода отличная, скорость приличная, а вот наличных денег с собой как не было, так и нет, непорядок. Нужно с этим что-то делать, скоро обедать. До поездки читал, что в Турции выгодно менять валюту на почте. Почтовые отделения с ярко желтой символикой PPT могут в этом помочь. Очередной небольшой городок, интернет на телефоне работает, maps.me выдаёт координаты банков и почтового отделения, но вот незадача, суббота, ничего не работает. Потеряв добрых полчаса, приходится вернуться на трассу, сложно без налички доехать до Стамбула, но деваться некуда.

В Турции на каждой АЗС есть мойки самообслуживания, монета в 1 лиру и вода, ещё 1 лира и пена, очень дешево и удобно. Пока лир нет, зато есть комары и прочая насекомая живность, которая здорово облепила лобовое стекло. Тут в полях, вдали от моря, вся эта мошкара особенно жирная, и дворники уже особо не справляются. На ближайшей АЗС общаюсь с девушкой, пытаюсь обменять евро на лиры, но она, улыбаясь, дарит нам два жетона, которые прокатывают на мойке за монеты. С пеной не повезло, автомат жетон съел, плюнул два раза и отказался работать, зато с водой всё ОК, отбили всё начисто. Пора обедать, платить будем снова пластиком. Заезжаем в крупный комплекс на трассе, столовая, совсем как в РФ. Подносы, выбор блюд, дядька в колпаке обслуживает. Обед не понравился, да и вообще турецкая кухня для нас совсем скучная. Свинины нет по понятным причинам, курица вся вареная, салаты из каких-то бобов и гороха, а рыбу не очень любим. Кое-как пожевали, сделали вывод, что невкусно.

Спросил дядьку на кассе за обмен валюты, тот кивнул и в ответ на мой вопрос, сколько даст лир за 100 евро, долго клацал на калькуляторе, после чего выдал сумму, которая на целых 60 лир отличалась от той, что показало приложение «конвертер валют» в телефоне. Конечно, от такого обмена я отказался и сделал вывод, что у турков есть такая, особо хитрая возрастная категория, примерно от 40 до 60, которая очень любит вешать лапшу на уши и хитрить. Молодёжь в основном не такая, общаются с интересом, готовые всегда помочь, как и старшее поколение.

Пробег продолжается, и через несколько часов навигатор показывает приближение к платному участку, делать нечего, тормозим на заправке, отправляюсь снова спрашивать за наклейку, а заодно и заправимся. Заправщики, отличные молодые ребята, выслушав, объясняют, что наклейка у них не продается, а вот дальше, через 10 км, будет как раз комплекс, на котором всё будет, там и знаки соответствующие есть, не пропустишь. Заправляют полный бак, дарят тряпку для протирки стекол с атрибутикой АЗС. Спрашиваю, есть ли жидкость пшик-пшик на стёкла, отрицательно качают головой, пока нам её очень не хватает. В шутку говорю «Бешикташ-чемпион», и что тут начинается. Турки очень любят футбол, страстные фанаты и стар и млад, меня сразу заваливают вопросами, за кого я болею и случайно не еду ли я на стамбульское супердерби Бешикташ — Галатасарай, которое будет уже завтра. Два заправщика оказываются фанатами Галатасарая, а кассир болельщик Бешикташа, и они начинают его дразнить, вот такое вот веселье. Показывают фотки в телефонах, где они на трибуне болеют за любимую команду и т.д. и т.п. Попрощавшись с парнями и проехав 10 км, заезжаем в придорожный комплекс. Тут уж точно можно купить наклейку. Подхожу к продавцу в магазине, начинаю объяснять. Говорю «Аш Джи Эс», через пять минут непоняток он бьет себя рукой по лбу и кричит: «Хэ Гэ Эс, говори именно так, какой Аш Джи». Смеюсь и заверяю, что отныне буду говорить правильно. Дальше начинаются сложности. Во-первых, наклейка продаётся только за наличку, во-вторых, нужно заполнить анкету, которая полностью на турецком языке. Приношу СОР на авто, паспорт и с скрипя мозгами, с помощью продавца заполняю. После этого с меня берут 5 евро и дают немного сдачи лирами, попутно заполняя квитанцию. По всей видимости, с обменом у них там всё строго и правильно. Курс в этот раз отличный, на квитанции символ турецкой почты PPT. Так у нас появились первые лиры.

Возвращаюсь к машине, клеим наклейку под зеркало заднего вида, можно смело ехать дальше.

Дорога постепенно поднимается в гору, всё чаще встречаются указатели на Анкару, но нам на Стамбул. Наконец доехали до платного участка, встречаются ворота, чуть притормаживаем, но замечаем, что система не работает, светофор никак не реагирует и ничего не считывает. Ну ничего, главное, что мы честные автолюбители и уже всё оплатили заранее.

Магистраль шикарная, пять полос в одну сторону, преимущественно прямая, с небольшими поворотами. Трафик правда здесь плотный, но в крайнем левом ряду комфортно обгонять остальных и иногда смещаться правее, чтоб пропустить тех, кто быстрее нас. Вообще, турки замечательные водители, никогда не перестоятся перед носом, скоростной режим, как правило, соблюдают, по обочинам не ездят, помех не создают. Рулить в Турции одно удовольствие, сразу же чувствуется вежливость и уважение на дороге. Да, конечно, не все законопослушны, видели и гонщиков, которые обходят нас как стоячих и исчезают на горизонте и сразу после границы, на горных участках, некоторые позволяли себе обгонять по встречке фуры, но всё это происходит, когда они на 100% уверены в безопасности своих маневров, не в крутых поворотах и не рядом с остальными участниками движения.

Встречается кусок магистрали, на котором идёт ремонт, скорость 40 км/ч в общем потоке и прям не терпится вновь набрать крейсерскую скорость. Вечереет, солнце постепенно склоняется к горизонту, снова нужно заправиться и вновь заправка Шелл. Стоимость бензина примерно 85-90 руб./литр. Расход за последние две заправки разный, отличие на пару литров есть, хотя трасса преимущественно одинаковая. Списываю на разное качество бензина.

Начинаются пригороды Стамбула. Огромный мегаполис, население которого с пригородами составляет более 15 миллионов человек, самый большой город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, а также первый порт страны.

Слева появляется море, Мраморное, и это не может не радовать. Ведь кроме Чёрного мы не видели вживую ни одного, даже Азовского, хотя живём относительно рядом. Здесь, в некоторых местах, ширина залива составляет около 3 км, поэтому отлично просматривается противоположный берег и множество кораблей в заливе, вдалеке угадывается Босфорский мост, грандиозное сооружение, завтра посмотрим на него поближе. Трафик становится плотнее, более-менее едет только левый ряд, без проблем движемся со скоростью потока, потому что никто не тупит, не играет в шашки и не лезет с обочин.

Въезд в Стамбул.

Навигатор ведёт сразу в нужный район Стамбула, в старый город, а значит, почти с вероятностью 90% мы проедем под проливом Босфор в тоннеле Евразия. При любом раскладе было бы отлично, будь то не тоннель, а один из двух великолепных мостов через Босфор. За окном пока что Азия, здесь в пригородах, в восточной части Стамбула, сосредоточены промышленные объекты: нефтезавод, фабрики и заводы, судовые верфи. Промзона предусмотрительно вынесена за пределы города и подальше от жилых районов, вроде бы так и должно быть, но только не в нашей стране, обидно. Сумерки сгущаются, город всё ближе и уже поражает своей атмосферой и красками. Очень повезло увидеть это в темное время суток. Повсюду огни, яркие вывески, высоченные здания, плотное движение и просто сумасшедшие развязки. Внимательнее утыкаемся в навигатор, ведь если пропустить нужный поворот, потом крутиться можно долго, хотя, думаю, тут всё продумано и даже в этом случае проблем быть не должно. Навигатор действительно ведёт в главный тоннель Европы и Азии, проезд по нему платный, наклейка имеется, правда до сих пор она не понадобилась по-настоящему — въезды на платные участки не работали. Закралось сомнение, что зря её вообще купили, но тут же развеялось. Перед тоннелем стоял дорожный работник, который светил на стекло каждой проезжающей машине и давал отмашку. Нам зеленый свет, и вот начинается спуск на дно Босфора. Прекрасная двухполосная дорога, красивое освещение, вверху главный пролив, соединяющий Атлантику с Чёрным морем и через 5 минут — Европа.

Вот так выглядит Босфор на навигаторе:

Развязок слишком много, нужный поворот предательски остаётся позади, продолжаем верить навигатору и даже не замечаем, как проскакиваем ещё один. Он упорно ведёт нас в отель, до финиша около 7 км и 10 минут пути, уже рядом. Въезжаем в старый город, узкие улочки, повороты на 180 градусов, голова идёт кругом, но это всё не страшно, в Туапсе ещё и не так приходится разъезжаться в переулках. Ещё пара минут и вот он отель. Миссия выполнена, более тысячи километров за 15 часов пройдено.

Девять вечера, сегодня гулять по городу сил и желания нет, завтра на это будет целый день без всякой спешки. Райончик туристический, вокруг много отелей, вот только наш настораживает. Обычный, некогда жилой многоквартирный дом переделан под отель, ресепшен, который представляет собой старую комнату со страшными деревянными полами, навевает грусть. После отеля в Трабзоне это небо и земля. За столом сидит упитанный восточный парень, начинается диалог на английском. Хоть инглиш в Стамбуле знают лучше, чем в восточной части Турции, думаю я, как вдруг парень, взяв наши паспорта, переходит на чистый русский. Ну как чистый, восточный акцент немного присутствует. Оказывается, забронирован номер эконом класса, но этот «супер-отель» дарит бесплатное повышение категории и будем жить не в цоколе без окон, а на первом этаже. За стоянку предстоит отдать дополнительные 7 евро за ночь и, самое главное, сегодня мы поселимся в одном номере, а завтра переведут в другой. Обо всём этом вещает узбекский парень Бирзот, попутно снимая через букинг 75 евро за две ночи. Пребывая в лёгком шоке, идём в номер. Дела немного налаживаются, номер вполне достойный, только маленький до безобразия, но всё необходимое есть и обстановка вокруг не усталая. Но всё равно после Тбилиси и Трабзона это каморка, и я уверен, что были варианты получше за такую же цену, но поздняк метаться, как говорится, благо завтрак включен. Усталые, но довольные, что благополучно добрались до Стамбула, отправляемся в душ и спать, завтра будет интересный день.

Утро 5 мая, просыпаемся, идём на завтрак в соседний отель через дорогу. Всё запутано у этих узбеков-бизнесменов. Завтрак стандартный — мини-шведский стол. Перекусив, берём с собой всё необходимое, как полноценные туристы.

Множество отелей в районе Султанахмет.

Но не везде всё красиво.

Цели на сегодня — посмотреть на Голубую мечеть, прогуляться по главной торговой улице Истикляль и поближе посмотреть на Босфорский мост. Конечно, приезжать в Стамбул на один день это ни в какие ворота. Чтобы побывать на главных достопримечательностях, посмотреть хотя бы небольшую их часть подробно и пошопиться, нужна неделя. Но у нас график, планы и всё такое, а завтра предстоит въезд в шенгенскую зону и встреча с друзьями. Из отеля поднимаемся вверх, по узким улочкам, мимо других ещё спящих отельчиков и прямиком выходим к главной мечети города. Вокруг довольно много туристов, но китайских больше всех. Здесь основное скопление достопримечательностей, фонтаны, лавочки, киоски, зазывалы, приглашающие на экскурсии. Фотографировать можно всё, что попадается на глаза. Вчерашние лиры уходят на набор магнитиков, теперь можно прогуляться к Дворцу Топкапы. По пути к нам на русском обращаются местные зазывалы, приглашая прокатиться на катере по Босфору, но терять время не хочется. Очень интересно, как они моментально вычисляют русских из толпы, даже если те молчат.

В районе Голубой мечети хватает достопримечательностей.

Вход ко Дворцу Топкапы:

Музей ковров:

Вот такие интересные отели:

На подступах к Дворцу довольно много туристов, вокруг русская речь, что уже не удивляет. В сам дворец идти планов не было, и после прогулки по прилегающему парку спустились мимо Собора Святой Софии вниз по улице, где взору предстал целый ряд обменников, они-то нам сейчас и нужны. В первые попавшиеся не бежим, это абсолютно верная стратегия, тот, в котором поменяли деньги, был самым выгодным даже из тех, которые попались далее. Обмен евро на лиры и также сдаю оставшиеся лари, хотя до сих пор жалею об этом, в Стамбуле за них дали больно мало, а в Грузию мы, возможно, поедем уже в этом году.

Проходим мимо Гранд-базара, сегодня воскресенье и он закрыт, не очень-то и хотелось. Это место в основном ориентировано на туристов, поэтому цены здесь для Турции по нашей информации не очень привлекательные. Теперь нужно попасть на площадь Таксим, откуда прямая дорога на Истикляль. Проще всего это сделать на метро. Maps.me подсказывает, что топать надо полкилометра на ближайший мост, именно там находится нужная станция метро. По этому мосту ездят исключительно поезда метрополитена, удобные эскалаторы тут же доставляют наверх. На мосту довольно красиво, нужно пофотографировать. Отсюда отлично видно Голубую мечеть и остальные красоты Стамбула с другого ракурса. Невдалеке Галатский мост, по которому снуют трамваи, на них ещё прокатимся.

Стамбульское такси:

Босфор с очередного ракурса:

Подъем к станции метро:

Галатский мост:

Ещё дома были подробно изучены ютубские видео, как покупать билеты в метро Стамбула (да и не только Стамбула). Автомат переключается на русский язык, а дальше всё просто. Сначала нужно сделать карту Istanbulkart за 8 лир, а потом можно на неё кидать деньги и кататься. Одна поездка по карте стоит 2,6 лиры (30 руб.), что довольно бюджетно. Немного пошиковали и сделали по карте на каждого, на одну положили 10 лир, на другую 20. Конечно же, всё не выкатали, карты до сих пор лежат на полке дома, а вдруг понадобятся. Дальше турникет, поезд, ехать всего одну остановку.

Покупаем билеты:

Ждём поезд:

И, обратно в Азию.

Площадь Таксим расположена в центральной части Стамбула. Является центром массовых гуляний туристов. Отсюда берёт своё начало главная торговая улица города Истикляль. На ней сосредоточено множество бутиков, магазинчиков, торговых центров и кафешек. Улица пешеходная, эдакий Арбат, но для особо ленивых или желающих окунуться в историю тут ходит исторический трамвай. Нам трамвая не надо, сегодня никуда не спешим, заходим в Старбакс за кофе и пряником. Следующие несколько часов были посвящены Истикляль, место достаточно классное, атмосферное, торговцы продают с лотков всякие восточные кренделя и сладости, повсюду мороженое, мусорных урн нет, есть незаметные люди с совками и ведрами, которые делают своё дело.

Истикляль во всей красе:

Компоты и сиропы:

Магазинчики:

Исторический трамвай:

Вот такие личности тут бродят:

Турецкий котэ:

И просто красивые здания:

Фанаты Галатасарая:

Фемида:

Декатлон также имеется:

Разные сладости в ассортименте:

Встретили знакомые буквы:

Основные брендовые магазины расположены именно здесь. Стамбульские цены поразят вас с приятной стороны. Для сравнения брендовая одежда, солнечные очки, сувениры, игрушки здесь стоят почти в два раза дешевле, чем у нас в России. Просто рай для шопинга. Время идёт к обеду, солнце здорово припекает, теперь нужно ехать поближе к Босфору, там можно погулять, и пообедать. Maps.me советует проехать пару станций на метро, а там разберемся. Район, в который необходимо попасть — Ортакей, метро от него далеко, если что, есть ноги.

На площади Таксим спускаемся в метро, через две станции, поднимаемся на поверхность, смотрим карту. Отсюда идти далековато. В голову приходит отличная идея, Стамбул город такси. Повсюду мелькают желтые машины, нужно воспользоваться. Перед нами тормозит очень приветливый таксист. Hello, Ortakey, говорю. Отвечает no problem, 20 lira (220 руб.). Цена повергает нас в шок в хорошем смысле. Стамбульское такси действительно дешевое, если не кататься на очень дальние дистанции. Едем, рассказываю таксисту про Россию, он уважительно улыбается, делимся впечатлениями о прекрасном Стамбуле, видно, как гордится, неплохой английский нам помогает, изредка он автоматом переходит на свой родной, но проблем нет, понимаем друг друга. Всплывает тема футбола, сегодня суперматч, а так как мы уже находимся в районе Бешикташ, таксист фанат одноименного клуба. Рассказываю, как на Истикляле видел армии фанатов Галатасарая в оранжевых футболках, он грустно улыбается, Галатасарай сейчас явно сильнее, забегая вперёд — одержал победу над Бешикташем 0-2. Начинается неприятный дождик, а нам уже и выходить пора, приехали.

Район Ортакей очень своеобразный и колоритный. У самой воды находится восточный базар с тысячами сувениров и всякой всячиной. Здесь покупаем прозрачный зонтик, стоит копейки и от дождя спасёт, затариваемся сувенирами и любуемся на Босфорский мост. Было бы здорово по нему проехать, но это в следующий раз, а пока пора обедать.

Ещё немного Босфора:

Maps.me советует кафешку недалеко от пристани прогулочных катеров. Шатёр стоит прямо около воды. Красивые белоснежные скатерти, сервис высшего класса, нас даже не интересуют цены в меню, решаем шикануть. Заказали грибы в картофеле, салат, название так и не поняли, всё было на турецком, соки и крем-суп. Турецкая кухня, в очередной раз, всё-таки нам не по душе. Отлично пошла картошка, совсем не пошёл салат и крем-суп. Зато место красивое, посидели очень хорошо, пофотографировали и посмотрели на проходящие корабли. Сегодня они здесь, а завтра уже в Чёрном море, а через неделю, наверное, уже в Туапсе.

Обед по расписанию:

Дождик закончился, и мы, отвыкшие так много ходить за последние несколько дней, уже валимся с ног. Покупаем игрушки своему детёнышу и снова в такси. Maps.me подсказывает, как легко вернуться в отель. Можно доехать до автобусно-трамвайной развязки Kabatas, на границе Бешикташа, там сесть на трамвай и буквально доехать до нашего отеля, где останется пройти два квартала. Отличный вариант, стандартные 20 лир таксисту, правда здесь приходится немного постоять в пробке, много светофоров. Мимо стадиона Бешикташа, совсем скоро, показывается нужная трамвайная остановка. Здесь конечная, дежурный работник станции на вопрос Султанахмет, утвердительно качает головой. Удобные турникеты перед входом, Istanbulkart вновь платит за проезд, едем на трамвае обратно. Примерно через полчаса Галатский мост и Султанахмет. Сразу около остановки обменник, курс хороший. Остаток лир меняется на евро (опять хватили лишних), при этом оставляю себе пару сотен на завтрак и топливо до греческой границы. Завтра лиры уже не понадобятся, зона Евросоюза и наконец-таки валюта евро. В отеле переезжаем в другой номер, который оказывается в разы хуже по размеру. В коридоре скрипучая лестница и постояльцы второго этажа, бегая по ней как слоны, доставляют неудобства. Отель в Стамбуле был самый ужасный за всю поездку, к сожалению, нехватка опыта, поспешили, недосмотрели, но отзыв на букинге я оставил соответствующий, чтобы люди меньше попадали на него.

Утром на завтрак уже не попадаем, он с 7:30, а стартуем на час раньше, пока не проснулся весь город. Навигатор без проблем выводит на магистраль, через развязку неподалёку, курс на запад. Прощай Стамбул, ты был прекрасен. Этот город я советую всем, и он понравился лично мне практически больше всех других за поездку. Мегаполис, в котором великолепно переплетаются множество культур и гармонично сочетаются история и современность. Множество музеев и дворцов, восточный колорит, сладости, выпечка, отзывчивые люди, низкие цены, красивая архитектура, и ещё десятки и сотни всего-всего классного и удивительного, что я не перечислил, всё это Стамбул, единственный город в мире, расположенный на двух частях света.

Прекрасные турецкие магистрали ведут нас в Грецию, трафик утром в понедельник плотный, особенно за отбойником, на встречке. Хорошо, что едем в другую сторону, трудностей никаких. Когда заканчиваются пригороды, начинаются поля и степи.

В западной части Турции, пейзажи не такие красивые, как в восточной, скоро слева вновь показывается Мраморное море, и становится веселее. Периодически ведутся ремонты дорог, пролетают городки с гордо развевающимся красными флагами, нужно позавтракать. Который раз выбирается АЗК Шелл, с кафешкой. Персонал приветливо улыбается, кафетерий только открылся, мы первые посетители. Кофе, чай, выпечка, сыр, после перекуса нужно ополоснуть авто на уже традиционной для турецких заправок мойке самообслуживания. Комаров с полей прибыло порядочно. В этот раз с пеной так же не везёт, технические неполадки.

После 9 утра, снова на АЗК Шелл, теперь уже за бензином. Дальше будет ещё дороже, практически самый дорогой во всей Европе бензин, поэтому до полного на оставшиеся лиры. Заправщик делает своё дело, кладет деньги в карман, про чек даже не спрашиваю, бывает. Вообще же, если всё делается по правильному, то, когда машина подъезжает к колонке, заправщик набирает на ней номер авто и количество литров, потом всё это печатается в чеке. У нас такого не встречал.

К половине десятого на горизонте г. Ипсала, сам городок остаётся правее, а впереди граница. Важный момент. Именно сегодня 6 мая, начинается срок месячного шенгена, всё идёт по графику и по плану. После обеда нужно быть в Салониках, друзья уже ждут, а пока въезд на турецкую таможню, перед нами машин нет совсем. Впервые на границе не приходится выходить из машины. В первом окошке смотрят документы, отправляют дальше, у следующего задерживаемся на пару минут, шлёпают печати о выезде и, наконец, перед шлагбаумом на нейтральную территорию, последний рубеж, улыбаясь прощаемся с Турцией, нам приветливо желают счастливого пути и поднимают шлагбаум. На всё про всё минут десять. Заезд на мост через реку Марица, она является географической границей между двумя странами. Перед мостом стоят строгие турецкие автоматчики, а в конце моста уже греческая будка и греческие воины. За небольшой вереницей фур в правой полосе, некое подобие ванны для автомобилей (наверное, антикарантин какой-нибудь), а за этим препятствием окна греческой таможни.

Впереди две машины с греческими номерами, всё быстро, и вот я уже отдаю документы полицейскому. Таможенной службы в Греции, видимо, нет, у них этими делами занимается полиция. Традиционные вопросы, цель визита и место назначения. Отвечаю, что едем в гости к друзьям в Салоники, проверяют багажник, без фанатизма, открываю все двери, закрываю. Паспорта возвращают, и вот торжественно въезжаем в зону ЕС. Минутка эйфории, шенген как никак, турецкие магистрали закончились, начались греческие.

Нам прямо:

По сравнению с Турцией, здесь дороги чуть похуже. Асфальт после границы местами облез, по правой полосе ехать неприятно, стараемся держаться левой. Скоростной режим по традиции не нарушается, но местные едут совсем уж печально, их приходится обгонять. На греческих магистралях нет ни одной заправки непосредственно около дороги, все они, как правило, чуть в стороне, нужно сворачивать и проезжать 200-300 м, что неудобно. Зато появляются оборудованные стоянки для отдыха, с туалетами, душевыми, магазинчиком и множеством парковочных мест. Это плоды Евросоюза.

Совсем скоро подкатываем к первому платному участку:

Здесь они будут попадаться регулярно и выбивать с нас примерно по 2, 3, а то и 4 евро. Предусмотрительно мелкие евро для этих целей имеются, но вот платить за дорогу среднего качества, после Турции, желания нет совсем. Греция страна небогатая, живёт за счёт туристов, своего производства мало, налоги высокие, цены выше средних. Кризис, в который их затащили немцы, чувствуется до сих пор. Всплывает вопрос, а надо ли этой стране находиться в Евросоюзе, может быть, было бы проще не будь такой зависимости. Ведь ЕС диктует свои условия, в том числе и для экономики страны. Покупайте только эти товары, торгуйте только под этими брендами, со всех сторон здесь жёсткие рамки и ограничения.

Трасса, как и в Турции, минует крупные города и идёт мимо степей, полей до самых Салоник. У дороги появляются новые дорожные знаки, указывающие на исторические места и раскопки. Рельеф постепенно меняется, холмы плавно переходят в горы, а с левой стороны уже блестит море, на этот раз Эгейское.

Качество дорожного покрытия резко улучшается, горы не помеха, везде прорезаны тоннели, ещё немного и появляются пригороды Салоник. Этот город, второй по величине в Греции после столицы Афин, не является особо туристическим, достопримечательностей здесь немного. Крупный морской порт и большое число русскоговорящего населения, ну совсем как Новороссийск ) Зато в окрестностях Салоник хватает туристических мест. Недалеко гора Олимп, до монастырей Метеоры чуть больше 200 км, много курортных городков. До Афин отсюда 500 км платной магистрали. Доехать можно на 5 часов и 75 евро. Даже на самолёте дешевле. К сожалению, Афин в нашем сценарии нет. И вообще, если на Турцию нужно выделять минимум неделю, то на Грецию две. Не буду рассказывать почему и что можно посмотреть в этой стране, это знают даже школьники.

В районе двух часов дня навигатор плавно заводит в город и ведёт на нужную развязку, на съезде с которой начинается нужный район Evosmos. Светофоры немного замедляют движение, на одном из них к нам летит с ведром и тряпкой афроамериканский мальчик лет двадцати пяти и начинает яростно наяривать лобовуху, пытаясь заглянуть в глаза. Вот это поворот, что этот... афроамериканец себе позволяет?! Светофор загорается зеленым, стартую с места и одновременно засыпаю в смуглую ладошку немного мелочи, которая валялась под ручником. Двух и пятирублевые монеты, как потом оказалось. Ну ничего, малый разберется, что ему делать с российской валютой.

Парочка кольцевых, заезд в нужный спальный район, здесь паркуемся на тихой улочке около 7-этажки, в которой живёт мой друг. Теплая встреча и приём, немного отдышавшись после дороги необходимо прогуляться по райончику. В Салониках мы пробудем остаток дня и целый завтрашний. Сейчас цель вдоволь пообщаться и отдохнуть, а завтра уже пойдём смотреть достопримечательности.

Греки довольно приятный и гостеприимный народ, особенно это проявляется по отношению к русским. Идёшь по улицам, общаешься на своём языке, а вокруг это никого не удивляет. Очень советую греческую сеть кофеен Mikel. Любители данного напитка оценят вкус и ассортимент, быстрый вай-фай с паролем Ilovemikel, вот только цены немного кусаются. Стандартный кофе здесь стоит чуть больше 3 евро, для сравнения, в шикарных австрийских кофейнях он по такой же цене. Остаток дня проходит за разговорами, давно не виделись, в Греции любят подобные посиделки.

На следующий день немного не везёт с погодой, утром ветрено и пасмурно. Наша цель — это Белая башня, площадь Аристотеля, конечно же, статуя Александра Македонского и возможность увидеть Олимп на горизонте. Всё это располагается в центральной части города, рядом, и долго бродить не придётся. Автобус (цена билета 1 евро) едет прямиком в центр.

У друга есть пара дел на час, договариваемся, что спишемся и встретимся позже, а сами гулять по набережной. Погода налаживается, уже светит солнце, однако ветер, особенно около моря, довольно крепкий. С Олимпом сразу не везёт, горизонт плотно закрыт облаками и снежную вершину не видно. Около башни всё фотографируем, дальше к Александру на своём коне. Статуя, конечно, производит впечатление. Великий полководец, гордость всей Греции на верном Буцефале, стоящем на дыбах. Невдалеке ещё одна интересная композиция, целая конструкция из зонтиков, которые своеобразно звенят на ветру.

Набережная.

С другой стороны.

Где-то там, на горизонте в облаках, жили боги.

Подходим к Белой башне.

Набережная с другого ракурса.

Александр Македонский со всех сторон:

Встречаются графити.

Звенящие зонтики:

Памятники:

Около башни на дороге неподалеку останавливается два туристических автобуса, оттуда вываливает целая группа подростков, и с криками на больно знакомом языке все устремляются на набережную, уже не удивительно. Навстречу, широко улыбаясь, идут два негра. Я уже проинструктирован на их счёт. Обычное выманивание денег, запудривание мозгов и всё в таком духе. Хотя друг сказал, что они тут торгуют неплохими кожаными вещами, бумажники, рюкзаки, цены меньше, чем в магазинах, поэтому, если нужно, можно присмотреть чего-нибудь. Только у этих ничего нет, подходят: Привет, как дела, откуда вы? Узнав, что из России, начинают кланяться, кричать «Путин зе бест» и вяжут на руку мне и супруге плетеные фенички, попутно объясняя, что это подарок. Тут же начинают докладывать, что они с Ямайки, Ямайку знаешь, спрашивает. Ну ещё бы, 5-0 с Аргентиной, Боб Марли отвечаю, и даже напеваю несколько песен. Друзья-ямайцы поражены до глубины души, достают и вручают какие-то флайеры, вечером будет вечеринка, а пока, пожалуйста, для поддержки Ямайки дайте 5 евро. Извините ребята, ноу мани, только на карте, если у вас есть с собой терминал, то так уж и быть, переведу 5-евровую помощь нуждающейся Ямайке. Ребята обижаются, надувают губы ещё больше и, видя мою неприступность и принципиальность, бегут к следующим клиентам, мы им больше не интересны. Через 10 минут оказываемся на площади Аристотеля, здесь можно купить стандартный набор магнитов и сувениров. После турецких цен на эту мелочевку, греческие в разы больше. Также беру бутылку 5-звездочной Метаксы, хотя, по словам друга, она уже совсем не та, что раньше. Бренд и производство продали много лет назад, изменился и вкус, и качество.

Площадь Аристотеля.

Тут же и сам великий ученик Платона, и учитель Александра Македонского.

Жилые кварталы:

Красивые кафе:

Ещё немного центральных улиц:

Прямо в центре раскопки:

Метакса в ассортименте:

В ближайшей кофейне подцепляем вай-фай, списываемся и через полчаса в компании друга возвращаемся на такси домой. На остаток дня запланирована поездка в пригород, для встречи с остальной большой греческой семьёй. В этот раз едем на своем авто, нас тепло встречают, заказываем пиццу и ужинаем допоздна, пора возвращаться в город, завтра утром выезжать в Черногорию.

Экспресс-ужин:

К сожалению, топливо на исходе и придётся заправиться почти самым дорогим бензином в Европе. Заправки Шелл уже не работают. Для меня это удивительно, если бы я продавал бензин в России по 120 рублей, то делал бы это круглосуточно. Попадается другая заправка, доливаю до полного на 40 евро, скрипя зубами.

Рано утром завтрак, прощаемся и в путь. Сегодня 8 мая, предстоит доехать до Свети-Стефана, почти 600 км, транзитом, через Албанию. Насчёт Албании рассказали много всякого страшного. Одна из беднейших стран Европы, отношение к туристам пренебрежительное и недоброе, лучше не останавливаться и проезжать только днём. На деле же, ничего особенно и такого страшного мы не увидели, страна очень похожа на нашу своей глубинкой и резким расслоением среди населения по уровню жизни, но обо всём по порядку.

200 км от Салоник и замечательные, хоть и платные магистрали, и зеленые горные пейзажи заканчиваются. Примечательно, что здесь на всём протяжении дороги натянута мелкая сетка, по знакам от диких животных, такого больше не встречал нигде.

Магистраль в сторону Албании:

Что-то страшное вдали:

Напоследок прямо перед самой границей сдирают 2,5 евро за проезд, тут было обидно. Въезд на таможню, попутных машин практически нет, а вот навстречу целая вереница. Не с особым желанием греки пускают к себе в страну албанцев. У нас проблем нет, остановка у окошка албанской таможни, стандартный вопрос, отвечаю, что едем в Черногорию, транзитом через Албанию. Шенген имеется, поэтому ничто не мешает сделать именно так. Отдают паспорта, никакой печати, на удивление, не ставят и отпускают дальше, вот она Албания. Насчёт штампа закрадываются сомнения, такое впервые, не будет ли потом разборок, почему его нет?

Дорога по Албании по-своему интересна, красивые холмы, поля, деревушки, которые начинаются сразу после границы. Видно, что страна живёт небогато, развивается сельское хозяйство, повсюду сельхозтехника, гужевые повозки и албанцы пенсионного возраста. Все с интересом рассматривают наши российские номера.

Типичная албанская картина:

Дорогой греческий бензин заканчивается, албанских леков у нас нет, но заправиться надо. К слову, греческий бензин качеством не отличается, расход выше 7 литров на сотню. Останавливаюсь около красивой заправки, где-то в чистом поле, на ней дежурит один только парень-заправщик и больше никого. Спрашиваю, можно ли расплатиться в евро, он радостно кивает. Уточняю сколько бензина мне войдёт на 20 евро, попутно прикидывая цену на смартфоне и сверяясь с курсом ЦБ РФ, нас не проведёшь. Но никакого обмана или хитрости со стороны заправщика, всё чётко, почти по родному курсу, сомнения только в качестве топлива. Но уже через 100 км, отъехав от заправки я очень жалею, что не залил до полного. Расход на албанском 95-ом оказался самым низким за всё наше путешествие, чуть меньше 5 литров на сотню!! Такого на своей машине я не видел ни разу. И это после горного серпантина и нескольких перевалов.

Серпантином дорога идёт вниз, с перевала и вдалеке вырисовывается прекрасное озеро. На пути городок Поградец, который расположен на берегу Охридского озера. О нём стоит сказать отдельно. Самое глубокое и древнее озеро на Балканах, сохранило уникальную водную экосистему, представленную более чем 200 эндемичными видами, имеющими мировое значение. В 1980 году озеро было включено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно действительно завораживает, а особенно виды на него с прилегающих высот, по которым как раз проходит наш путь. На середине озера проходит граница с Македонией, хорошо виден противоположный берег. Вдоль берега встречается много продавцов с рыбой, они стоят прямо у дороги и ловят водителей на живца. Здесь же стоят параллельную дорогу, немного подальше от береговой линии, возможно, в будущем на месте старой дороги будут располагаться отели и прочая инфраструктура.

Охридское озеро:

На том берегу уже Македония.

Остатки средневековья на холмах:

Дорога снова идёт змейкой в гору, сложные участки продолжаются, в одном месте навигатор сбивается с пути, едем наугад за всеми. Тут построена новая объездная, её TomTom не знает, но через пару километров вновь выводит на построенный маршрут. Начинается отличная магистраль, которая проходит мимо столицы Тираны на север. Платных дорог в Албании нет. В некоторых местах, судя по карте, довольно близко приближаемся к морю, однако его будет видно только в Черногории. На часах час дня, большая развязка в виде кольца, над которым висит знак со списком европейских столиц и расстоянием до них. Поворот на запад в сторону границы, отсюда до неё 12 километров. Узенькая двухполоска, асфальт отличный и через 15 минут таможня. Албанской на выезде нет, только Черногорская. Здесь небольшая очередь, Черногория не спешит пускать албанцев к себе и нас вместе с ними, придётся постоять. Тут же нарисовывается толпа попрошаек, после приветствия сразу поднимаю стёкла. Тарабанят в окна, тупо улыбаюсь и пожимаю плечами в ответ. В ход идёт тяжёлая артиллерия, их супер-босс, дедушка на коляске, шибко подруливает к моему окну, рот его расплывается в широчайшей улыбке. Стучит с криками Hello Moscow, Russia is a great country и всё такое. Показывает мне монету в 1 евро и напоминает того самого кота из Шрека. Не обращаю внимания. Сзади очень вовремя подкатывает мерседес на черногорских номерах, и вся толпа устремляется к новой жертве. Тем временем на таможне открывают два дополнительных окна, видимо, после обеда, и дела идут гораздо быстрее. Стандартные процедуры, шлёпают печати в паспорта, дальше прекрасная страна, о которой самые лучшие воспоминания. В общей сложности на границу уходит полчаса.

Сразу же после таможни начинаются достаточно живописные виды. Черногория очень красивая страна со всех сторон, и мы увидели это по максимуму, даже передвигаясь по обычным дорогам. От границы до пункта назначения пилить ещё 1,5 часа и 60 км. Отель забронирован ещё вчера, списался с хозяевами по вацапу, всё отлично, нас ждут.

Курортная деревушка Свети-Стефан именно то место, на которое пал наш выбор. Причин было несколько. Это недалеко от границы, место достаточно тихое в мае, ну и, конечно же, главная причина, это собственно одноименный известный остров, который тут находится. Очень интересно увидеть его своими глазами.

Трасса идёт серпантином, в некоторых местах достаточно узкая, по таким ездить умеем, но местные ещё более профессиональны, даже не сбавляют скорость и носятся впритирку с зеркалами. За одним из поворотов вырисовывается большой лукойл, как раз вовремя. Заправщику говорю до полного, захожу в магазин, за последние несколько дней говорю наконец-таки по-русски «Здравствуйте», без всякого стеснения, все улыбаются и отвечают аналогично, с легким акцентом. Вообще, отношение к нам в Черногории приветливое, люди стараются говорить по-русски, с языком и пониманием сложности нет, очень похожи. Они говорят на своём, я их понимаю, говорю на родном, они тоже всё понимают, это здорово. Цена на топливо радует, примерно как в Турции, может чуть дороже. Хотя такого крутого бензина как в Албании, больше нигде не нальют, тут расход также хороший, не больше 7 литров на сотню.

Дорога продолжает баловать видами, на горизонте справа красивые горы, по обочинам густая растительность. Встречаются красивые ухоженные деревушки, в них домики с садами и цветами, везде порядок и чистота. Наконец выезд на простор и великолепный вид. Адриатическое море с высоты, прекрасное зрелище.

Дорога круто спускается к нему и вливается в основную трассу, которая идёт вдоль всего побережья в Хорватию. По ней можно достаточно быстро добраться до цели, позади остаётся развязка на столицу страны Подгорицу и, не доезжая 8 км до Будвы, поворот в Свети-Стефан. Сам курорт находится на спуске к морю, соответственно, дорога здесь представляет собой серпантин. Навигатор по координатам без проблем выводит к отелю. С последним очень повезло. Трехэтажное здание в конце улицы, в тихом местечке, с прекрасным видом на остров и пляж. Паркуемся, заходим, нас встречает замечательная и добрая хозяйка, завязывается разговор о России, Сочи, Чёрном море и конечно о Черногории, Адриатическом море и отдыхе. Поднимаемся в номер, на третий этаж, тут всё тоже классно. Просторно, ванная, туалет, классная кровать, балкон с пластиковой мебелью и прекрасным видом.

Цепляемся к вай-фаю, отписываемся родным и близким, что добрались. Тут пробудем остаток сегодняшнего и весь завтрашний день. Завтра 9 мая, поедем в Будву погулять и как-нибудь отметим. А пока пора бы пообедать. На первом этаже, на террасе, отдыхает соотечественница с ребенком. Русских здесь уже много. Спрашиваем, где перекусить, советует ресторан в отеле Adrovic, который на трассе, именно там, где съезд в Свети-Стефан. Удобных пешеходных лестниц к морю здесь хватает. Собираемся с силами, поднимаемся к трассе, и мы на месте. Ресторан красив, цены вполне приемлемые, вид шикарный. Столик у окна, салаты, томатный суп, блины с нутеллой, мороженое и соки.  

Вид из ресторана:

Если честно, то всё вкусно, но не до такой степени, чтобы сюда вернуться вновь. Подумаем об этом завтра, а пока, сытые и довольные, фоткаемся и возвращаемся в отель. Погода отличная, надо бы прогуляться к морю. С собой по минимуму, всё что нужно, спускаемся на пляж, тут 5 минут ходьбы. Чистейший галечный пляж, народу никого, легкий ветерок и практически полный штиль.

Лестница на пляж:

Остров всё ближе:

Очень жалею, что не занырнул. Вода в районе 18 градусов, но мы, южные, товарищи мерзлявые, решил, что залезу завтра, но назавтра полил дождь.

Прошли не спеша, вдоль, весь пляж, и вот он остров. Зрелище, конечно, стоит того, чтобы здесь побывать. На сам остров не ходили, там какие-то экскурсии и всё такое, интереснее было посмотреть на него со стороны. Дошли до платного пляжа, лежаки, чистота, песочек, всё супер. Настоящий рай для любителей ленивого пляжного отдыха.

Вот такие отели в цветах вокруг:

Сил на прогулку больше не осталось, возвращаемся в отель мимо магазинчика, покупаем продукты, сыр, хлеб, фрукты и т.д., ужинать будем в номере. После ужина ставим чайник и на балконе за столом наблюдаем огненный закат, солнце садится в море, что очень напоминает нам родной Туапсе.

На следующий день погода неприятно портится, небо затягивает тучами, ветер крепчает, и о море не может быть и речи. Первым делом спрашиваем maps.me, где можно позавтракать, и он ведёт на соседнюю улочку в отель Sumet и одноименный ресторан. Подходим, всё закрыто, однако, увидев нас, официантка приветливо открывает ресторан и приглашает сесть. Листаем меню, берем стандартный завтрак, яичница с беконом, чай-кофе. Всё это вкусно и вполне бюджетно.

Меню ресторана.

И завтрак

Обязательно нужно попробовать плескавицу и салат по-сербски, но это на обед, а пока спасибо персоналу за теплый и вкусный прием, пора возвращаться в отель и собираться в Будву.

Сначала решили дойти дотуда пешком, вдоль берега преодолели пару километров, любуясь на пляжи и сосны и поняли, что выдохлись.

Пока что пусто, ещё не сезон.

Лестница вдоль моря, в направлении Будвы:

Пустые пляжи и красивые здания:

Встречаются вот такие островки:

Когда проделываешь почти каждый день по 800 км на авто, совсем разучиваешься ходить. В итоге вышли на трассу и нашли автобусную остановку. Только я начал читать расписание, рядом останавливается такси-мерседес. Пожилой таксист спрашивает, куда направляемся, и услышав «Будва», отвечает — 8 евро. Говорю спасибо, лучше подождём автобус. Цена падает до 5 евро, это уже устраивает, и вот катим по горной трассе в город. Нас довозят практически до центра, заранее ничего особенного тут не планировали, про достопримечательности не слышали, прогулка вдоль пристани, лодки, яхты и вход в старый город, а это уже интересно.

Старый город вдали:

Катера на пристани, за определенную плату можно порыбачить.

Здесь настоящее средневековье, узкие улочки, брусчатка под ногами, каменные дома и вывески на цепях производят впечатление. Прямо-таки настоящий рай для туристов, повсюду лавки с сувенирами, музеи, церкви. Погода делает своё дело, народу совсем немного.

Улицы Старого города:

Церкви:

Летний театр:

Велосипеды-цветочницы:

Сувенирные лавки:

Ретро-авто:

Что-то типа царя-колокола:

Побродив по этому уникальному месту, покупаем сувениры и направляемся обратно в гавань, в кафе, я заказываю лимонад, а жена кофе.

Немного отдохнув, решили зайти в торговый центр неподалеку, нужно поменять немного евро на сербские динары, завтра длинный путь через братскую Сербию, и нам там точно обедать и заправляться. В торговом центре имеется банк, но всё не так отлично. Во-первых, перед нами какой-то черногорский пенсионер, пришёл поворочать своими миллионами и приходится ждать его целых 40 минут, а во-вторых, в кассе оказывается только 1000 динар, а это всего 600 рублей, погоды они не сделают. Пришлось ограбить банк на эти динары, зря столько ждали что ли.

Maps.me помогает найти центральный автовокзал неподалёку и всего за 1 евро с человека катим обратно в сторону Свети-Стефана. Обедать направляемся в уже известный Sumet и в этот раз берем картофельный суп и салат по-сербски.

Про черногорскую (да, наверное, вообще югославскую) кухню, стоит сказать отдельно. Она очень чем-то напоминает нашу. Всё супер вкусно и как-то особенно. Сербский салат, вроде бы просто, огурцы, помидоры, лук, сладкий перец, немного уксуса и соли, всё порезано кубиками в равных пропорциях, но на вкус высший класс. Официантка поведала, что ей очень нравится русская кухня. С удовольствием делится воспоминаниями о Москве, как она там была, где ходила и что запомнилось. Конечно, это Красная площадь, Кремль, московские кафе с вкусными борщами и пельменями. В свою очередь хвалим местную кухню и обещаем прийти на ужин, попробовать плескавицу. Остаток дня в номере посвящен фоткам, которые нужно перекинуть на жесткий диск, и общению с родственниками. Сегодня 9 мая, надо всех поздравить. Кстати, в Черногории этот праздник не отмечают, но мы видели в Будве несколько машин с красными советскими флагами и надписями «С Днём Победы», это здорово.

На ужин уже в полюбившемся ресторанчике пробуем плескавицу и салаты. Всё до умопомрачения вкусно.

Мы не любители рыбы, но её также в меню достаточно, в общем, местная кухня никого не оставит равнодушным. В номер покупаю на вечер бутылочку пива, отметить праздник, святое дело.

Уже сегодня прощаемся с хозяйкой, завтра после 6 утра выезжаем в Будапешт. Предстоит достаточно длинный и непростой путь, через высокогорные места Черногории и Сербию.

Подъем в 6 утра, по-быстрому чаюем и выезжаем. Отель в Будапеште забронирован ещё с вечера, с этим были сложности. Так как попадаем в Венгрию в конце недели, букинг не пестрит свободными номерами, все хорошие варианты давно заняты, берём отель не совсем бюджетный и вдали от центра. Забиваю в TomTom координаты, и он показывает мне кратчайший путь через Хорватию. Беру маршрутный лист, там Сербия. С навигатором не соглашаюсь. Путь через Хорватию мы не планировали, какие там дороги в плане оплаты, не знаем, к тому же это плюс 200 километров, чем через Сербию. Да и Сербия нам как-то роднее и динары уже есть, хоть и мало. Пока вбиваю Белград, а потом поменяем.

В сумерках покидаем мирно спящий Свети-Стефан, нужно вернуться обратно на 8 км, туда, откуда приехали, и свернуть в сторону столицы Подгорицы. Начинается привычная для Черногории горная дорожка, попадается первый тоннель, и он платный, 2,5 евро. Трасса снова идёт вдоль красивых деревушек

и выходит на берег Скадарского озера, крупнейшего на Балканах. Чуть позже мы ни разу не пожалели, что поехали именно этой дорогой. Любуемся замечательным видом озера, которое прикрыто утренней дымкой.

Дальше дорога идёт вдоль горной реки Морача, она справа, в ущелье, над которым висит туман, тормозим, фотографируем, зрелище впечатляет.

Начинаются тоннели, крутые серпантины, по обе стороны дороги горные вершины, завораживает. Чем-то отдаленно напоминает Грузинскую Военную дорогу.

Мост почти достроен, скоро путь можно будет срезать.

Дорога всё выше.

Через тоннели:

Вокруг горы:

Церкви:

Ещё немного вверх:

И уже выше облаков:

Ну, а теперь вниз:

Ехать достаточно напряжно. Особенно за фурами, которых тут хватает, на участках, где обгон разрешён, постепенно проблемы решаются. Перевалы заканчиваются, дело идёт к сербской границе. Нужно залить до полного перед ней, благо пока ещё расчёт идёт в евро, а не в динарах. Вот он, очередной черногорский лукойл и последняя заправка в этой стране.

Через три часа после старта сербская граница. Всё быстро, очереди никакой, штамп о выезде, нейтральная территория. Красота, горы вокруг, въезд в Сербию, одинокая будка и полицейский в ней, проверка паспортов и добро пожаловать.

Нейтральная территория между Черногорией и Сербией проходит по живописному ущелью.

Сербский участок очень напоминает нашу страну. Дороги тут не совсем отличного качества, часто встречаются двухполосные даже на равнинных участках, идут насквозь через городишки и светофоры, встречается реверс из-за ремонта мостов. Погода отличная, быстро ехать не получается по вышеупомянутым причинам, решаем пообедать. На тысячу динар, оказывается, это сделать вполне можно. Прекрасный салат по-сербски, мясо с картофелем и фруктовый чай, который тут подают обязательно с мёдом, уже не помню, во сколько это обошлось, но тысяча ушла не вся. В Венгрию, минуя Белград, идут два участка магистрали. Магистрали тут платные, причём сербы не стесняются брать оплату в евро. Платили два раза примерно по 3 евро, напомнило Грецию, только там это чаще. Читал перед путешествием, что в Сербии после въезда на платный участок засекается время, когда это произошло, а уже на выезде отмечается, за сколько ты его проехал. По этим расчётам, тех водителей, которые сделали это раньше, чем было необходимо, то есть превысили скорость и прошли дистанцию быстрее, неминуемо штрафуют. В связи с этим тащимся точь-в-точь как нужно, где 80 едем 79, где 110 едем 109 и т.д. Нас все обгоняют, но мы-то правильные. Так хочется поехать быстрее после всех этих перевалов и двухполосок, но нельзя. Наконец выезд с платного участка, вернее, когда он заканчивается, вообще неясно, уже идёт обычная дорога мимо городов и деревень, ну и дела, на этой магистрали время точно не засекают. Вот поворот на Белград, затем мост через Дунай, отсюда до границы 150 км. Снова платный участок, едем, как самые правильные, и уже на выезде замечаем, что полиция стоит у соседнего съезда, сегодня не наш день, зато честные.

До границы остается совсем немного, время близится к 5 вечера, начинаем проверять все заправки подряд, в надежде купить венгерскую виньетку для оплаты дорог. Три заправки впустую и уже перед самой границей миссия выполнена. Виньетка вовсе не наклейка на стекло, а чек. На мой вопрос, отвечают, что она электронная, мой номер в венгерской базе, кому надо проверят, а вы можете не волноваться.

Магистрали Сербии:

Вереница фур впереди извещает о скором прибытии на таможню. На сербской стороне проблем кроме цыган-попрошаек нет, их игнорируем, подъезжаем к окошку, пять минут — зеленый свет. На въезде в Венгрию всё не так просто и быстро. Снова начинается шенгенская зона как-никак. 5-полосная очередь, все потихоньку едут к границе. На таможне высокомерные венгерские погранцы начинают шутить. Что везёте, алкоголь, сигареты, героин, бомба? Улыбаюсь в ответ No No No, какие сигареты, я не курю. Откройте двери и багажник, да пожалуйста. Куда едете — в Будапешт, добавляю, что это красивейший город Европы, кстати, не из лести, а на самом деле это так. Улыбается и советует попробовать сигареты в Будапеште, а я снова не курю. Всего на венгерской таможне потеряно 40 минут.

Трасса от границы до столицы прекрасная прямая, на которой можно гонять 130 км/ч, ну или 139. Тут отлично вжарили, однако уровень топлива немного остудил пыл. Как-то с этими границами и виньетками совсем забыли заправиться. TomTom говорит, что до следующей заправки, которая на правой стороне, а не за отбойником ещё 50 км, а лампочка уже горит, волнительно. Но всё хорошо, дотягиваем. Бензин около границы ценой совсем не радует, но что поделаешь, надо до полного. Форинтов пока нет, в ход идёт евровая карта.

К 8 вечера показывается Будапешт. Сначала начинаются пригороды, затем постепенно сворачиваем к Дунаю, в самый центр. Навигатор ведет по берегу одной из главных водных артерий Европы, вдали виднеется знаменитое здание венгерского парламента, будапештские мосты, одним словом, красота.

TomTom уводит в сторону от центра, налево, через площадь Кальмана Селля, которая когда-то называлась Московской. Через 15 минут, миновав тихие зеленые улицы, паркуемся у отеля Bobbio.

На ресепшене возникает некоторое недопонимание, всему виной туристический налог в 3 евро, про который букинг почему-то не знает, служба поддержки также открещивается, ну да ладно, с нас не убудет. Заселяемся в номер, всё достойно, цене вроде бы соответствует, от дополнительного завтрака отказываемся, мы ещё немного обижены. В Будапеште пробудем весь завтрашний день. В программе — прогулка по мостам и около здания парламента, Венские ворота, Памятник советским солдатам, Рыбацкий бастион и одна из купален.

А пока нужно поужинать. Maps.me подсказывает, что в 500 метрах есть пиццерия, можно дойти пешком. Здешние улицы напоминают Рублёвку, богатые особняки, по несколько машин во дворе, красивое освещение всего этого, кованные ворота и ограды. При этом очень тихо, зелени, как в парке, и совсем нет людей. Очень комфортно. Пиццерия открыта, тут повезло, до конца рабочего дня полчаса. Берём салат, чай с мёдом и блины.

Всё очень вкусно, форинтов нет, есть карта, после обратно в отель, силы на сегодня закончились.

На следующее утро с первыми петухами на ресепшене, здесь на стене висит расписание автобусов, схема как добраться до остановки и продаются билеты. Берём парочку, но расплатиться пока не можем, обещаем сделать это позже. На билетах написано 300 форинтов (60 рублей), если берёшь 10 штук, то они по 300, в других случаях по 350. До автобусной остановки 100 метров вниз по улице, нужно доехать на автобусе до площади Кальмана Селля и уже там позавтракать, и погулять. До конечной автобуса здесь одна остановка, долго ждать не приходится, автобус практически пустой.

В некоторых местах улицы очень узкие, а повороты почти на 180 градусов, водитель виртуозно крутит рулём и не испытывает никаких неудобств. Остановки объявляются на венгерском. Через 15 минут площадь. Ещё слишком рано, большинство магазинов закрыто, пока пройдём несколько кварталов до Дуная, там по набережной до Венских ворот и через мост на другой берег. Всё не спеша, любуемся прекрасным городом и делаем как можно больше фото.

Столица постепенно просыпается, на улицах появляется всё больше людей и машин. В Будапеште, как, впрочем, и в большинстве других европейских городов, очень развито велосипедное хозяйство. Повсюду велодорожки, велосветофоры, велопрокаты и велопарковки, прям даже завидно становится. У нас в городе ничего этого нет, а так как я часто передвигаюсь на этом виде транспорта, очень хотелось бы погонять на своём веле здесь.

Проходим Венские ворота, дальше красивый Цепной мост Сечени через Дунай. Фотки и ещё раз фотки.

По реке плавают прогулочные катера и баржи, некоторые теплоходы проносятся так близко, что кажется, можно запросто сигануть с моста на верхнюю палубу. На другом берегу maps.me ведёт к Базилике Святого Иштвана, католическому собору, который величественно украшает центр Будапешта.

Перед собором площадь, на которой множество обменников, они-то нам и нужны. Открыты ещё не все, но достаточно, чтобы выбрать с самым выгодным курсом, евро меняются на форинты, теперь становимся полноценными туристами, но нужно позавтракать. Повсюду кафешки и рестораны, запах выпечки и кофе не даёт покоя. Кофейня найдена, чай, кофе, выпечка, донаты, короче говоря, небольшой завтрак и теперь можно снова вернуться к собору.

Кофе-брейк:

Идти внутрь в планах не было, всё посмотрели так, подивились прекрасной архитектуре и пошли в направлении памятника советским солдатам. В Будапеште очень удобно то, что все основные достопримечательности находятся в одном месте и обойти все можно без помощи общественного транспорта. Архитектура поражает, красивые здания, парковые зоны, фонтаны, несомненно, один из самых красивых городов Европы.

Но у памятника не везёт, он весь окружен какими-то палатками и подойти к нему попросту нельзя. Не хочется говорить о политике, санкциях и отношении к нам со стороны Запада, но почему-то чувствуется, что это всё неспроста.

Несмотря на это, всё равно его сфотографировали, теперь снова к набережной Дуная, только уже с другой стороны.

Здесь, не доходя до здания парламента Венгрии, спускаемся ближе к воде. Одно из мест, на которых нужно побывать, это памятник «Туфли на набережной Дуная». 40 метров бронзовой обуви на берегу, которая символизирует массовый расстрел евреев в годы Второй мировой. Сюда их привозили на грузовиках, заставляли разуться и загоняли на баржи, а после увозили в неизвестном направлении. Место это очень сильное и эмоциональное, достаточно посмотреть на детские ботиночки среди остальной обуви. В память о жертвах люди зажигают лампады и приносят сюда цветы. Всё это трогает до глубины души. Ошарашенные, мы побродили по этому пронзительному месту и пошли ближе к зданию парламента.

Здание венгерского парламента — это настоящий памятник архитектуры, возведенный в неоготическом стиле. Конечно же, стоит попасть внутрь и посетить музей, но это в наши планы не входило.

На коне гордый полтитик Дьюла Андраши:

И грустный поэт Аттила Йожеф:

С другой стороны:

Смена караула:

Вдоволь нагулявшись вокруг здания и удачно попав на смену караула, мы решили выдвигаться к Рыбацкому бастиону, на другой берег Дуная, чтобы посмотреть всю красоту столицы как на ладони, уже сверху. Maps.me выводит к ближайшей станции метро. После тбилисского метро, это второе в нашем путешествии. Билеты стандартно, в автоматах, которые здесь везде. Есть русский язык, и нет никаких проблем.

Нужно проехать всего несколько станций до конечной Déli Pályaudvar. Это железнодорожный вокзал. Отсюда до Рыбацкого бастиона чуть больше километра. Идти нужно в гору, ой как не хочется, видим множество такси. На дверях написано 1 км — 300 форинтов, это отличная цена. Спрашиваю, сколько до Рыбацкого бастиона, таксист отвечает — 3000. Наверное, есть спрос на дурачков, раз так смело называет цену. Непонятно, для кого на дверях цена написана, наверное, для местных, но мы же туристы, на нас можно делать деньги. Решаем дойти пешком. Всего за 15 минут, правда очень крутой дорожки, и вот он бастион. Вкратце, посмотреть есть на что, однако огромные толпы туристов и множество сувенирных лавок вокруг создают негативное впечатление. Тут на всём делают деньги. Еле-еле пробившись к месту, откуда открывается красивый вид, и наспех сделав фото, побыстрее делаем ноги.

Фото из Рыбацкого бастиона:

Автобусов тут снуёт много, кстати, они все электро, вот так венгры заботятся об экологии. Билетов при себе нет, у водителей их тоже нет, в ближайших киосках и магазинах отсутствуют. К площади Кальмана Селля пойдём пешком, поднялись же, а вниз не наверх.

После покупки магнитов и сувениров за 10 минут широкая улица выводит на площадь. Теперь задача купить шлёпки для посещения купальни вечером и пообедать. Здесь располагаются два торговых центра Mammut, побродив по одному из них, таки удалось найти то, что нужно, теперь в кафе.

Нормальных ресторанчиков совсем мало, в торговом центре на фудкорте очень не понравились цены, а на площади один фастфуд. Ну, один раз можно и его. Заходим в Zing Burger&Co, заказываем по большому бургеру с картошкой, кофе и пиво. Пиво Dreher мне очень понравилось. Далее будут ещё Мюнхен и Прага, со своими пивными прелестями, но даже по сравнению с ними, Dreher вполне достойное. После перекуса пора возвращаться в отель. Снова автобус и уже знакомый маршрут.

Если бы знать заранее все наши перемещения на общественном транспорте, то можно смело брать десяток билетов, сэкономили бы прилично. Кстати, Будапешт — это несомненно тот город, в который нужно приезжать хотя бы на неделю. Для таких случаев есть Budapest Card, туристическая карта, которая даёт вам большие скидки на посещение музеев, проезд на общественном транспорте и другие подобные вкусные вещи.

В отеле сортируем все купальные принадлежности, теперь можно выдвигаться. Из трёх самых известных купален Будапешта (Сеченьи, Геллерт и Лукач) мы выбрали Лукач. Перелопатив кучу отзывов, я решил, что это самая целебная и малопосещаемая купальня из всех. Вдобавок, добраться до неё на общественном транспорте было ближе и проще, чем в остальные. В который раз за сегодня оказываемся на одной их основных транспортных развязок Будапешта, площади Кальмана Селля и с автобуса пересаживаемся на трамвай. Удобно то, что билеты одинаковые на все виды транспорта. Трамвай катит достаточно быстро, и через 10 минут останавливается в десяти метрах от главного входя в купальню. Тихое и красивое место, немного в стороне от центра, во дворе купальни есть фонтанчик с целебной водой, которую можно набрать с собой. Также стена, на которой мраморные доски с благодарностями известных людей, посетителей купален, которые тут поправили своё здоровье. На ресепшене нужно заплатить около 6000 форинтов (1200 рублей) с человека, выдают браслеты-ключи от шкафчиков и объясняют, как их найти. До этого я читал, что тут можно запросто заблудиться, очень много коридоров и залов, но на деле все достаточно быстро ориентируются. Правда сначала мы оказались в помещении с кабинками, а не со шкафчиками, браслеты тут не действуют, ищем дальше и находим. Шкафчики гораздо выгоднее, тут есть кабинки-раздевалки, поэтому всем советую брать только их, местные именно так и делают.

Первым был выбран самый большой бассейн с водоворотом, искусственными водопадами и водными фонтанчиками, температура воды в районе 26 градусов. Вдоволь накрутившись по водовороту, нужно сменить обстановку. В большие бассейны можно только в шапочках, у нас их нет, да и плавать в прохладной воде наподобие пловцов не очень хочется. Вообще, всё можно взять напрокат, и халаты, и шлепки, и шапочки, но тут это дорого, поэтому, если вы боитесь за свой бюджет, берите с собой то, что необходимо.

В крытых залах купальни целых 4 бассейна-ванны на выбор и несколько саун. Сауны это потом, а сначала целебные бассейны. Все они разной температуры, в одном 40 градусов, самый горячий и полезный для суставов, около стены тут даже есть питьевой фонтанчик, вода пахнет сероводородом или что-то в этом роде, жутко лечебная. В этом бассейне откисаем полчаса и перемещаемся в тот, где 30 градусов. Это мгновенно бодрит, после сорока, по телу пробегает освежающий холодок. Есть ванна, где 16 градусов, жена сиганула в неё сразу, а я долго решался и в итоге тоже занырнул, но тут же выскочил как из горящей бани. Мне было больше всего комфортно там, где 30 градусов, сидишь и вылазить не хочется. Вокруг немцы, русские, чехи, никто не обращает внимания друг на друга. Не понравился один факт, некоторые парочки, в основном пожилые, сидят друг на друге и страстно целуются при этом. Смотреть на это было противно, а если ещё учесть, что рядом купаются дети лет 10-12 и смотрят на всё это, то вообще как-то дико. Процедура с 40-градусным бассейном повторяется, там можно посидеть подольше. Всё тело расслабляется, суставы перестают хрустеть, появляется необычайная бодрость и прилив сил. Опять тянет в большой бассейн с водоворотом, резвимся там некоторое время и в один из моментов я даже, потеряв дно, окунаюсь с головой в воду. Уже темнеет и становится прохладно, пора в отель. Около шкафчиков висят фены, можно отлично просушиться. Переодеваемся, сдаём браслеты и покидаем это чудесное место. Ощущения такие, как будто отдыхал месяц в санатории и зарядился неиссякаемым запасом сил и позитива.

Фото в купальне не делали, взял из сети.

Бассейн с водоворотом:

Плавательные бассейны с холодной водой:

Термальные купели:

Дальше схема та же. Трамвай, площадь Кальмана Селля, ужин там в турецкой кухне, 4 билета, два на автобус до отеля, два вернуть на ресепшен.

Несомненно, неполных два дня в Будапеште — это очень мало. Сюда надо приезжать хотя бы на неделю, чтобы спокойно посетить музеи, купальни, соборы, увидеть жизнь и краски ночной столицы, покататься на теплоходах и речных трамвайчиках.

Завтра предстоит самый короткий путь в нашем общем маршруте. До столицы Австрии Вены, всего 250 км. Там снова валюта евро, знаменитые кофейни и красивая архитектура, но всё это завтра, а пока нужно лечь пораньше, подъем по привычке в 6 утра.

Утро 12 мая выдалось пасмурным, на респешене спит девушка, ворота закрыты, выехать нельзя. Приходится будить. Ничего не понимая, сквозь сон смотрит на меня, отдаю ключи и билетики, она протягивает их мне. Говорю — нет, мы поехали, спасибо и пока, только откройте ворота. До неё постепенно доходит, и ворота открываются. Сегодня воскресенье, улицы в это время совсем пустые, город ещё спит. Быстро и без проблем попадаем на магистраль, курс на австрийскую границу.

В навигаторе забиты координаты отеля в Вене. С отелем очень повезло, хоть он и расположен почти в пригороде, в западной части города. Честно говоря, в Вене мы планировали остановиться в кемпинге, до того не нравились цены в отелях, однако букинг выдал отличный вариант, который устроил по цене и расположению. В Вене прежде всего интересует старейший в мире зоопарк Шёнбрунн и одноименный дворец, кафе Zaher и Собор Святого Стефана. Зоопарк находится, можно сказать, недалеко от отеля, в планах сначала посетить его, а уже потом ехать и заселяться. На Вену выходит катастрофически мало времени, уже завтра с утра нужно выезжать в Венецию.

До границы где-то 170 км и 1,5 часа езды. В дороге накрывает ливень, сегодня с погодой явно не везёт, она портится на глазах, холодает, дует неприятный ветер. Приходится ехать аккуратно из-за дождя и чтобы случайно не зарулить на территорию Словакии, которая тут совсем рядом. Виньетки Словакии не имеется, можно нарваться на крутой штраф, судя по ютубу, были прецеденты. При этом нужно не забыть купить австрийскую виньетку, дороги в Австрии оплачиваются именно таким образом. Виньетка нужна 10-дневная, чуть позже будем возвращаться из Италии, также по территории Австрии. Перед границей на заправке виньетка имеется, приклеиваю, как показано на картинке, кофе-чай с круассанами, последние форинты улетают, можно смело ехать дальше. На самой границе пустота и тишина. Внутри шенгенской зоны формально таможня отсутствует. На территории Австрии сразу встречаются величественные ветряки и через 40 минут начинается пригород Вены.

Через ещё спящий город TomTom уверенно ведёт на стоянку в районе зоопарка, координаты которой выдал maps.me. С парковкой в Вене, да и вообще в Австрии, совсем туго. Повсюду запрещающие знаки с картинкой эвакуатора. Платные стоянки вроде бы решают вопрос, однако уж больно они дорогие. Топливо почти на нуле, после посещения зоопарка нужно будет заправиться. В районе Шенбрунна наконец нужный паркинг, пока ещё совсем пустой.

На часах 10 утра, с погодой получше, но не совсем. Дождя в самой Вене нет, очень вероятно, что скоро начнётся. От паркинга до зоопарка 10 минут ходьбы. Есть, конечно, парковки поближе, но найти их в навигаторе не получилось. Заходим с главного входа и оказываемся перед дворцом Шенбрунн. Красивая площадь, лошади, кучера, посмотреть есть на что.

Нужно пройти в зоопарк, путь найден, спешим туда. Вчера, при бронировании отеля в Вене, букинг подарил скидку по 2 евро на два билета, мелочь, а приятно. Показываю в кассе QR-код в приложении, кассир его сканирует и даёт два билета по 18 евро, вместо 20. Про сам зоопарк Шенбрунн можно рассказывать часами, но лучше здесь побывать, советую всем и особенно, если есть дети. Буквально все виды животных, птицы, рыбы, насекомые, тут всё. К билету прилагается цветная карта, так что вы не заблудитесь, все вольеры и животные отмечены на ней. На территории зоопарка кафешки, туалеты, сувенирные лавочки, туристические справочные. Мы постарались обойти всю территорию и увидеть всех зверей. Очень хотелось посмотреть на красную панду, но в это время года она малоактивна, поэтому увидели только хвост, свисающий с дерева. Такая же ситуация и с гигантскими пандами, хотя одна из них осчастливила зрителей, вышла на середину вольера и хрумкала бамбук. Казалось, посмотреть на это сбежались все посетители Шенбрунна. Подивились на слонов, понравились леопарды, играющие друг с другом. Всё достаточно информативно, около клеток висят таблички, на которых описание животного, часы активности, чем питается и т.д. Хотя всё на немецком, но по картинкам и диаграммам понять кое-что можно. Посреди зоопарка набрели на аквариум с дикими пчелами и автомат, торгующий медом. Толком не разобрались, как там и что покупается. В итоге, вместо баночки меда, засунув в автомат 8 евро, смогли вытащить только медовые мармеладки, которые стоили 5 евро, ну да ладно.

Далее без комментариев, просто полистайте фото фауны зоопарка.

После часа дня двинулись обратно в сторону парковки, пора было ехать в отель. Хотелось немного задержаться перед дворцом и фонтаном, но спугнул дождь, который начал моросить. Небольшая неприятность ждала на парковке, паркомат запросил целых 11 евро, хотя на всех табличках висел прайс 2 евро час, и я не думал, что он возьмёт с меня больше 6 евро. Возможно, что какой-то двойной тариф выходного дня, что позволило ещё раз сделать вывод, что в Австрии с парковками всё грустно. По дороге в отель заезжаю на Шелл, который по пути. Цены на бензин в Австрии — ещё один неприятный сюрприз. Они оказались намного больше, чем я рассчитывал и писал интернет. Возможно, майское подорожание перед летом, не знаю.

До отеля добираемся, когда уже дождь льёт как из ведра, причём, не разобравшись в навигаторе, я пропустил нужный поворот и случайно вырулил на магистраль, в итоге 12 км до первого места, где можно развернуться и столько же обратно.

Отель Lenas находится в пригороде Вены, на большой отельной территории, с большой парковкой и просторными номерами. Нас поселили на первом этаже, в номере всё необходимое, чистота, большая ванная комната, огромное зеркало. Немного передохнув, отправляемся обедать. В этот раз на авто. Maps.me показывает кафе с хорошим рейтингом в 500 метрах от отеля, но там яблоку негде упасть, видимо, очень хорошее кафе. Проблема в том, что все кафешки в выходной день закрываются после 3 часов дня, поэтому колесить приходится долго. Наконец, встречается пиццерия, для этого пришлось порядочно проехать от отеля, в соседний городок. С парковкой снова беда, но, на наше счастье, прямо у дверей пиццерии отъезжает авто. Заходим, слышим приветствие по-итальянски, весёлый официант-австриец с закосом под итальянца приносит меню и интересуется, откуда мы. Услышав Россия, уважительно расплывается в улыбке, произносит с легким акцентом «спасибо» «пожалуйста». Делаем заказ, по большому куску пиццы, салат, чай и кофе. Пицца отменная, забегая вперёд, скажу, что даже итальянская оказалась хуже. Кофе также отличный, супруга в этой области эксперт. Когда официант подошёл спросить, всё ли нам нравится, она отвесила кофе такой комплимент, что он буквально растаял. Ещё больше он растаял от чаевых, я считаю, что человек заслужил. Вкусная еда, вежливое и ненавязчивое общение, приветливость и уважение, заведению пять с плюсом.

Возвращаемся в отель. На часах 4 вечера, а ещё нужно попасть в центр. План такой, доехать на авто максимально близко до станции метро Wien Hütteldorf, это самая западная конечная станция Вены. Оставить машину где-то в районе станции и оттуда до центра на метро. С парковкой в очередной раз проблемы. Крутимся в жилом районе около метро, всё забито машинами, причём даже под знаками «остановка запрещена». Наконец, на одной улочке нахожу свободное место, втискиваюсь между машинами, иду назад до перекрёстка, проверяю знак — висит. Вот с какого перепугу? Улица широченная, машины стоят, никому не мешают. Но так не пойдёт, сейчас оставим на пару-тройку часов, вернёмся, а машины нет и где потом искать. Рисковать не будем, ищем дальше, наконец улыбается удача. На одной из улиц, где опять запрещающие знаки, замечаю проулок, в котором пара гаражей и внутренний двор для частных домишек, которые тут есть. Там стоят машины, но я паркуюсь так, что никому не мешаю, около живой изгороди, максимально прижавшись. Некоторые опасения есть, вдруг здешние жильцы, увидев авто с вражескими номерами, поднимут тревогу. Отмечаю точку в maps.me, чтобы потом найти ласточку, и можно идти к метро.

Погода продолжает испытывать терпение. Холодный ветер, температура около 10 градусов, и моросит дождь. До станции 500 метров, покупаем билеты, без каких-либо проблем, автоматы тут так же на русском. Цена одного билета 2,4 евро (не особо бюджетно), после метро Будапешта, Стамбула и тем более Тбилиси. Зато сэкономили на парковке. Ехать целых 10 остановок до станции Karlsplatz, в самое сердце австрийской столицы. Поезд бежит достаточно быстро и преимущественно по поверхности, на полпути проезжаем зоопарк, в котором уже побывали. Остановка Karlsplatz, врубаем maps.me.

Цель дойти до отеля Zaher и попробовать в одноименном кафе знаменитый торт. Сам отель был основан в 1876 году венским кондитером Эдуардом Захером и находится рядом со зданием Венской государственной оперы. Место достаточно знаковое для Вены и всей Австрии.

На центральных улицах приходится ёжиться от ветра и скрываться от дождя. Около кафе очередь, народ стоит на улице и ждёт своего часа. Я знал о перспективах поторчать на улице, желающих попасть в это историческое место обычно много, и некоторым приходится ждать часами. Немного расстроившись, проходим мимо и совсем недалеко взору открывается Собор Святого Стефана, это символ Вены и национальный символ Австрии.

К сожалению, основная башня собора на реконструкции и часть фасада закрыта рекламным холстом одной известной фирмы. Насквозь продрогшие, фотографируемся. Тут же неподалеку сувенирный магазинчик, магниты и знаменитые вафли Manner, теперь можно идти обратно.

Maps.me ищет любую другую достойную кофейню, их тут хватает. Просто необходимо согреться и выпить горячего. Около отеля Zaher в этот раз очередь совсем минимальная, становимся, а вдруг. Тут оказывается, что половина стоит в кондитерский магазин, вообще отлично пошло, девушка-официантка через 10 минут приглашает сесть за столик. Когда-нибудь же должно было повезти сегодня. Заказываем по кусочку торта, кофе меланж и капучино. Штрудель решили не брать, по отзывам читал, что не очень. Торт как торт, тут больше приятно не от вкуса, а от того, что вообще побывал лично в этом месте. А вот кофе великолепный, в Австрии его делать явно умеют, даже я, не любитель этого напитка, оцениваю, впервые употребляя кофе за последние лет пять.

Немного меню:

Фото торта и кофе со всех сторон:

Вот такой экспресс-пробег по Вене, погода отвратительная, времени нет, но собор увидели, в Zaher’е поели. Снова метро, возвращаемся откуда стартовали, находим машинку, тихо стоящую в проулке, с ней всё хорошо. По пути в отель нужно ещё заехать в магазин за продуктами на ужин, а после, уставшие и промокшие, возвращаемся в отель. Уже завтра предстоит дорога в, надеюсь, солнечную Италию. Прости нас, Вена, что были так мало, главное, знаем, что сюда надо приезжать на неделю, сходить на оперу, погулять по музеям, оценить пару-тройку известных кофеен, попробовать шницель и штрудель и знаменитый шоколад.

Понедельник, утро, 13 мая, продолжается отвратная погода. Собираемся, сдаём ключи от номера и в 7:00 уже в машине. В TomTom вводятся координаты отеля, который забронировал накануне в Местре, городке около Венеции. Дотуда около 600 км и чуть более 6 часов езды. Австрия не может простить нам столь малое пребывание на её земле, сильный ветер с дождём тому подтверждение. Народ спешит на работу после выходных, дороги загружены, нужно побыстрее выбраться на автобан. Наконец это удаётся.

Дорога трехполоска, отличного качества, единственное, что мешает, это дождь. Периодически дворникам приходится работать в самом быстром режиме, а участками трасса и вовсе сухая, вот такие погодные сюрпризы. Проехали почти 2 часа, надо бы позавтракать. В одном из дорожных комплексов Autogril большая кафешка и всё, чего только пожелаешь. Стандартные чай-кофе, круассаны, колбаса, сыр. Заправиться решили перед итальянской границей, в Италии бензин ещё дороже, чем в Австрии.

Завтракаем, железный конь ждёт.

Снова в путь.

Начинает встречаться всё больше тоннелей, на горизонте поднимаются горы, уж не Альпы ли? Трафик становится чуть плотнее, редкие участки с ремонтами дорог, всё огорожено по-человечески, знаков и фонариков хватает. По обе стороны от трассы красивейшие черные леса западной Австрии, встречаются и хвойные участки. На магистрали всё по-правильному, так, как и должно быть. Никто не создает друг другу помех, если идёшь на обгон, впереди идущая машина тут же перестроится вправо, если вижу сзади обгоняющего, также принимаю правее. Оказывается, всё так просто, вести себя на дороге по-человечески, взаимоуважение и вежливость тут на первом месте, поэтому минимальны какие-либо трудности в пути.

На часах 11, до итальянской границы остается пара десятков километров, нужно залиться бензином. Ценник тут конский, однако бензин замечательный. Сеть австро-германских АЗС, с логотипом льва, извергающего пламя, не знаю, как называется, но топливо у них отменное.

Где-то перед итальянской границей:

Сразу же падает расход и увеличивается динамика. Этот бензин после того албанского так же один из лучших, что встречали в путешествии. Полный бак, полный вперёд, границы как таковой здесь нет, только промелькнул знак ЕС с надписью Italia, ура, мы на родине пиццы, пасты, тирамису и лимончелло.

До финиша остается около двух часов. Преодолеваем горные цепи сквозь красивые тоннели, в которых освещение реагирует на движение автомобиля, блестящая инженерная задумка.

Начинаются поля и степи, и конечно, платные дороги.

В Италии никаких виньеток нет, система та же, что и в Греции, с единственным отличием, там платишь сразу, а здесь берёшь билетик на въезде на магистраль и оплачиваешь его уже на съезде. Там ты платишь человеку, а тут в основном автомат, который говорит «аривидерчи» в конце. Пока докатились до Местре, обеднели почти на 10 евро. Путешествовать на авто по стране макаронии дорого, бензин и платные дороги делают своё дело.

После развилки Триест — Венеция начинается довольно протяженный участок с ремонтом. Пара десятков километров очень узкая двухполоска, справа вереница фур, слева, соответственно, все легковушки, что есть на трассе. Движение достаточно плотное, после релаксации на автобанах Австрии и Венгрии волосы встают дыбом. Итальянцы водят более развязно и резко. Дисциплина, конечно, присутствует, однако тут порядком нарушителей скоростного режима и любителей поиграть в шашки. Приходится быть в разы внимательнее. После часа дня съезд с магистрали, которая ведёт на Милан (сюда мы ещё очень скоро вернёмся) и заезд в Местре. Сам город обходится по объездной, если в центр вам не надо, это именно наш случай.

Выбрать отель было непросто, здесь их множество. Венецию отмели сразу, ценник там ого-го, а в Местре вариантов достаточно, но все чем-то да неудобные. Одни далеко от Венеции, вторые без завтрака и удобств, третьи с плохими отзывами. Постарались найти такой вариант, в котором было бы всё хорошо. Единственное неудобство это туалет-душ на этаже, но ничего, одну ночь потерпим. Уже завтра отбываем в Милан, а сегодня остаток дня в Венеции, она небольшая, погулять-посмотреть времени хватит.

Номер на третьем этаже, заселяемся, вроде бы неплохо, даже раковина есть, во как. Шкафы в итальянских отелях высоченные, и вешалки в них висят на высоте под 2 метра, такая вот особенность. Немного отдохнув с дороги, спускаемся на ресепшен. Автобусная остановка в 50 метрах от отеля, тут же продаются билетики, туда и обратно по 1 евро штука. Долго автобус ждать не приходится, подкатывает нужный маршрут, садимся, 15 минут по Венецианской лагуне и вот он, уникальный город.

Рассказывать про Венецию много смысла нет. Любой знает для себя достаточно, про этот интересный итальянский город. Наша цель, это мост Риальто, площадь Сан-Марко, Дворец Дожей и Мост вздохов. Всё это находится на одном простом маршруте и плутать особо не надо. Сначала мост Риальто, собственно, через Гранд-канал, затем Дворец Дожей, который и находится на Сан-Марко, а Мост вздохов это сбоку дворца. Попутно площади, соборы и церкви, куча отелей, мостики, гондолы с дядьками гондольерами, архитектура красива, но довольно много запущенных фасадов с облупившейся штукатуркой. Морской климат и влажность делают своё мокрое дело. Десятки лавочек с сувенирами, муранским и китайским стеклом, масками, перьями и всем тем, чем ещё знаменита Венеция. Мне не понравилась куча туристов, их здесь реально много, в любое время года, наверное, даже зимой. Фотографировали на ходу, ибо остановишься — и тебе на пятки налетят минимум пятьдесят человек, идущие сзади. Соотечественников тоже хватает. Огромная толпа на мосту Риальто, к краю буквально не подойти, все фоткают, снимают селфи, на площади Сан-Марко народу ещё больше. Город приносит отличный доход при минимуме вложений, зачем стараться и облагораживать фасады и утомлять себя ремонтами. Всю Венецию вдоль можно пройти за полчаса, мы растянули маршрут почти на три.

Повсюду снуют гондолы.

Узкие улицы и каналы.

На окнах цветы.

Не на всех, конечно.

Церкви и соборы.

Магазин с масками, китайскими.

Вот такие колодцы на площадях, когда-то собирали воду:

Очередной мост, через очередной канал.

Парковка.

Улицы пошире:

Гранд-канал:

Такие магазинчики:

Вот так выглядит стекающий в формы горячий шоколад:

Мост Вздохов примыкает к Дворцу Дожей.

Собственно, сам Дворец Дожей:

Вид на остров Сан-Джорджо Маджоре:

Площадь Сан-Марко, одно из самых известных мест Венеции.

Наглых чаек тут хватает.

Отелей полно.

Мост Риальто:

Ценники тут для туристов, поэтому, чтобы нормально пообедать, пришлось поискать кафешку. Лазанья, спагетти с болоньезе, салат, ну мы же в Италии, в конце концов. Не сказать, что вкусно, но и, думаю, не самый плохой вариант.

Далее прошлись по сувенирам и, вдоволь нафоткавшись, вернулись на автобусную остановку. В планах затариться в Лидле, который тут неподалёку. Это что-то типа нашего Магнита, немецкий бренд, оккупировавший все страны ЕС. Взяли на ужин хлеб, молочных продуктов, фруктов, выпечку, минералку, конфет и печенья, сегодня мы веганы. Венеции уже хватило, с нашим шилом в одном месте даже не знаю, что можно там делать несколько дней.

14 мая. Утром, наконец-таки, за последние несколько отелей попадаем на завтрак. Сегодня едем в Милан, это 2,5 часа пути, можно сказать, как от Туапсе до Краснодара, поэтому спешить ни к чему. Завтрак очень достойный, эдакий шведский стол. Сыры, колбасы, вареные яйца, выпечка, соки, каши, хлопья, молоко, джемы, фрукты-овощи, в общем, отлично заправились и после 9 утра уже выехали на магистраль. Дорога до Милана это экшен. Страшно загруженная, с огромным процентом фур и торопыг, постоянной игрой в шашки и огромными скоростями при всём этом, было довольно драйвово. За последнюю неделю я отвык от такой дорожной обстановки и за эти два часа утомился так, как на 14-часовом марафоне Трабзон —Стамбул. Перед Миланом понадобился benzino. На АЗС дорогой итальянский, давайте до полного, до Германии должно хватить, пока забудем о топливе.

Погода налаживается, будет солнечный день, ура. В Милане прежде всего интересует Собор Дуомо, ещё очень хотелось посмотреть на знаменитый стадион Сан-Сиро или Джузеппе Меацца, домашнюю арену Интера и Милана, но эта мечта так и осталась мечтой, времени в обрез, а стадион в стороне от центра, да и просто не повезло и потратили много времени впустую, об этом чуть позже. Была мысль посмотреть на Тайную вечерю, но, чтобы попасть в трапезную, нужно бронировать билеты примерно за полгода (желающих тысячи), а так как мы не знали точной даты, когда попадём в Милан, делать этого не стали.

Продумали следующий план. Доезжаем до очень удобного места, рядом со съездом с магистрали, прямо к конечной станции метро Cologno Nord, на зеленой ветке. Тут есть парковки, всего за 2 евро (время в течение суток не ограничено) оставляем машинку, садимся в метро и вперёд, прямиком до центра с одной пересадкой. Но этому плану не суждено было сбыться так идеально. Станция Cologno Nord оказалась закрыта и на вопрос, что делать, дежурный указал на автобусную остановку. Логистика оказалась продумана, но, в любом случае, потеряна уйма времени. Автобус идёт до станции место Sesto Maggio на центральной красной ветке очень медленно, там спускаемся в подземку, билеты на руках, их купили ещё в автомате на Cologno Nord, русский язык, как обычно, присутствует. Тут стоят турникеты, в отличие от Будапешта и Вены, где всё на честном слове и доверии (прокомпостировал и пошёл). В Италии, видимо, не все такие правильные, ну да ладно.

13 остановок, ещё полчаса времени и вот оно сердце Милана, станция Duomo, поднимаемся на поверхность, и нашему взору открывается сногсшибательный вид Собора. Зрелище, действительно, завораживающее.

Перед собором на коне король Виктор Эммануил II.

Сам собор прекрасен.

Галерея имени Виктора Эммануила II.

Художественные музеи.

Толпы туристов, селфи, сувениры, голуби, всё смешалось тут. В очередной раз убеждаемся в раскрепощенности европейцев, где шел, прямо там и сел — на попу на площади, на ступени собора, возле столба на рюкзак, или на ограду возле памятника. Место очень атмосферное и знаковое, фотографируемся и через галерею Виктора Эммануила попадаем прямиком к скульптуре самого Леонардо.

Тут неудача, монумент закрыт забором, обнесён весь сквер так, что не подойти. Фотографируем издали и обратно, не забываем про сувениры. Времени с автобусом-метро потеряно много, а ещё назад возвращаться, о Сан-Сиро приходится забыть, не судьба, да и следующего раза не будет, его скоро снесут.

Ещё немного Милана.

Остаться бы до конца дня в Милане, но я ещё дома внёс тут в маршрут некоторые корректировки. Супруга очень мечтала побывать на озере Комо, в волшебной деревушке Варенна, некоторые из вас, возможно, видели её на картинах и вышивках. Разноцветные дома у озера, действительно, отпечатываются в памяти. Туда мы и держим путь. Но сначала нужно добраться до машины, то ещё приключение. На метро до Sesto Maggio, там минут 15 в поисках нужного автобуса до Cologno Nord и миссия выполнена. Кстати, станция Cologno Nord уже работает, вот блин.

Небольшое отступление. В Милане 99% автомобилей это хетчи и купе, седанов тут нет вообще. Практичные малолитражки, и парковаться удобно, и бензина немного едят. Как ни искал, так и не увидел среди припаркованных седаны. По всей территории Европы, где мы проехали, в основном европейский автопром. Фиаты, Рено, Ситроены, много немцев и совсем нет японцев, тойот единицы, не говоря о других. А Кия, так вообще одна, наша. Паркуются итальянцы бампер-в-бампер. Иногда возникал вопрос — может, машины руками перетаскивают, выезжать-то как, если до машины спереди и сзади по пять сантиметров дистанция?

От Милана до Варенны около часа езды, выезд на магистраль, билетик и вперёд, кстати, на съезде хитрый усатый макаронник вместо автомата, принял денежку и не дал чека, а что так можно было?!

Альпы наступают.

Уже через 40 минут начинаются живописнейшие виды озера Комо, всё это подкрепляется Альпами на горизонте, что здорово отражается на настроении. Туннели, прорубленные прямо в скалах, небольшие городишки вдоль озера, чистый горный воздух, всё это здесь присутствует.

Проскакиваем нужный поворот, но не страшно, заехать в Варенну можно и с другой стороны, потеряв каких-то 10 минут. С парковкой шутить не будем, maps.me находит платную, двигаемся туда, на въезде берём билетик и паркуемся.

Варенна — это коммуна, эдакий городишко (административно-территориальная единица), находится в провинции (по-нашему район) Лекко, и всё это в регионе Ломбардия (собственно область). Недалеко от паркинга церковь St. George, довольно красивое сооружение. Центральная улица вымощена брусчаткой, и все остальные улочки спускаются от неё прямо к озеру.

Церковь St. George.

Спуск к озеру.

Озеро Комо.

Таких улочек здесь много.

Цветы, цветные дома и конечно же Альпы.

Пернатая живность совсем не боится людей .

Приплыли такие красавцы:

Ещё немного озера:

Можно присесть, отдохнуть.

Цветочные композиции:

Возвращаемся на исходную.

Варенна оказалась настоящим раем после шумных городов. Место настоятельно рекомендуется к посещению, особенно интровертам. Минимум людей, максимум природы, идиллии, тишины, чистейшего воздуха; цветы, лебеди, разноцветные домишки, снежные Альпы на горизонте. Здесь живут счастливые люди, и никогда тут не станет скучно, даже в такой тихой и уютной обстановке. Само озеро в мае ещё холодное, но можно отлично погулять по набережной, посмотреть на лодки, паром и снежные вершины вокруг. Сели обедать в кафешке на берегу. Бесплатный вай-фай, классная пицца, тирамису (выше всяких похвал), кофе и чай, плюс салаты, всё было здорово и вкусно.

Гулять по набережной можно долго, немного мешал ветер, который немного потрепал прически, а в одном из мест около причала волны до того разбушевались, что, ударяясь о стену, генерировали снопы брызг и окатывали холодным душем.

Нагулявшись, мы поднялись на исходную улицу у церкви, там попалась лавка с магнитами и сувенирами, теперь можно и на парковку за машиной. Я вытащил билетик и пошёл к автомату оплачивать, что-то в районе 5 евро. Тут случился неприятный инцидент, который немного испортил нам настроение. Подходя к машине, заметил, что одно зеркало и дворник задраны. Только я вернул всё на место, из-за угла притарахтел на мини-тракторе какой-то дядька и начал объяснять, что я припарковался на месте для персонала и местных, а для неместных нужно было ехать на второй ярус. Что-то мне объясняет и тычет в знак, который стоит на треноге посреди парковки перед нашей машиной. Припоминаю, что, когда заезжали сюда, ни этого знака, ни каких-либо ещё надписей не было (это я потом проверил специально на регистраторе). Но мужик ничего не хочет слушать, что-то гавкает и машет руками, грозится полицией и т.д. и т.п. Я принёс свои глубочайшие извинения и соболезнования и перестал обращать на него внимание. Мы же русские, вежливые люди, может, какой-то мудак и думает о нас плохо, наглые там и всё такое, но тут мы действительно были не виноваты и повели себя максимально корректно.

Будучи ещё в Местре, я старался забронировать отель в окрестностях Варенны так, чтобы мы не совсем выбились из бюджета (отели тут дорогие) и ехать не пришлось слишком долго. На глаза попался один из вариантов, которые настоятельно предлагал букинг, учитывая наши привилегии. В коммуне Верчея, это 30 км от Варенны в сторону швейцарской границы (как раз по пути), есть прекрасный отель Saligari. В обычные дни он довольно дорогой и возможно не всем по карману, однако нам был предложен люкс (бесплатное повышение номера), как довольно активным путешественникам, за отличную цену, это судьба, от такого не откажешься.

Дорога в Верчею.

Через полчаса живописной дороги, сначала это был подъем на перевал по серпантину над самой Варенной, с прекрасным видом на Комо, а потом прямая дорога сквозь скалы по тоннелям, мы припарковались во внутреннем дворе отеля в очень тихом и уютном местечке.

Парковка отеля.

Очень понравилось, что среди композиции из флагов в центре парковки был российский. Отсюда до границы со Швейцарией 25 км, Альпы всё выше и красивее, завораживающий вид на озеро и снежные вершины. Номер выше всяких похвал. Огромная белоснежная комната, большой телек, кровать, мебель какая только возможна, всё тот же высоченный шкаф, кресла, диван и т.д., спутниковое тв, выход на балкон, обставленный ротанговой мебелью, с видом на озеро, огромная ванная с биде. Тут можно просто жить неделю, ничего не делая и смотря на Альпы и Комо, и тогда точно войдёшь в гармонию с природой и забудешь обо всех проблемах и стрессах. А у нас, традиционно, одна ночь.

Немного номера:

Вид на озеро:

Закат в Альпах на берегу Комо:

Милан был самой дальней и крайней точкой в путешествии, теперь двигаемся обратно, по другому не менее интересному маршруту, но уверенно в направлении дома. Сегодня ночь в раю, а завтра самая красивая из всех дорог, что были, по Швейцарии, после чего Германия и очередная остановка Мюнхен.

Свежее утро 15 мая, отличная погода, пора на завтрак. Он вполне оправдывает всю шикарность отеля. Чай, кофе, молоко, кефир, соки на любой вкус, яйца (правда сырые, пришлось отложить, а итальянцы любители), колбасы, сосиски, сыры, мелко порезанные фрукты вплоть до тропических, пирожные, круассаны, джемы на любой вкус и цвет, хлопья, мюсли, хлебцы, тосты, пончики, короче, полно всего, всё вкусно и красиво. Уезжать из этого шикарного места было грустно.

9 утра, навигатор включен, поехали. До границы со Швейцарией полчаса езды, оттуда есть два пути до Мюнхена, длинный и быстрый, и короткий, но чуть помедленнее. Первый преимущественно по швейцарским магистралям мимо Лихтенштейна и Боденского озера, второй по тихим и живописным местам, через Австрию. Выбираем второй, во-первых, красивее, во-вторых, это избавляет от необходимости покупать швейцарскую виньетку, которая продаётся только годовая за 35 евро. Отдавать такие деньги за пару-тройку часов по магистралям удовольствие так себе, второй же путь движения по магистралям не предполагает, однако форумы в интернете говорят о том, что ушлые швейцарские пограничники всё равно умудряются всучить виньетку принудительно и спорить с ними бесполезно. Посмотрим.

Дорога до границы идёт двухполосная, вдоль ещё сонных итальянских деревушек и городков, Альпы стремительно приближаются, вот она, развилка, на магистраль или по обычным дорогам, поворачиваем направо. Вокруг резко поднимаются крутые скалы, теряются где-то в облаках, видны снежные шапки и водопады, бегущие по их склонам в утренней дымке, поразительная красота. 

На границе тишина, ни одной машины, навстречу из будки выходит таможенник в пепельной форме, так и не понял, итальянец или швейцарец, всё-таки, наверное, второе. Смотрит на номера и спрашивает: «Раша», я киваю, отходит в сторону и жестом показывает — проезжайте. Вот так всё просто. Ну а дальше начинается то, что словами особо не опишешь, это надо просто один раз увидеть. Зеленые луга и горы, дорога с прекрасным покрытием вьётся среди всех этих красот, начинает змейкой подниматься на высоченный перевал, а на самом верху городок с красивой архитектурой, отельчики, чистота и красота, куда ни посмотри.

За городом длинная прямая, открытый участок, слева со склонов гор ветер несёт снежную пыль, на градуснике 0, видимость снижается, настоящий мини-буран, начинаю даже волноваться, резина-то летняя, но через минуту всё заканчивается, очередной красивый городок и справа, поблескивая на солнце, показывается озеро Зильс. Не выдерживаем и останавливаемся, такую красоту надо рассмотреть получше и подольше и пофотографировать. Сильный ветер, температура близка к нулевой, озеро прекрасно, за ним альпийские снежные вершины, по склонам которых падают бурлящие водопады, которые отсюда кажутся совсем маленькими. Дальше озеро Зильс через небольшой канал соединяется с не менее красивым озером Сильваплана, здесь вдоль дороги множество парковочных карманов, почти в каждом из близлежащих городков свой небольшой аэропорт и множество отелей, места-то курортные.

Зильс:

Кусочек Сильвапланы справа:

Вокруг симпатичные швейцарские городишки:

Альпы вокруг нас:

Доезжаем до некогда столицы зимней олимпиады Санкт-Морица, тут очень развита инфраструктура в плане зимнего отдыха, подъемники, горнолыжные склоны и т.д. Вообще, канатных дорог и подъемников хватает с избытком, до самой границы с Австрией они будут практически в каждой деревушке. 120 километров Швейцарии пролетают меньше чем за два часа и снова Австрия, таможни как таковой здесь нет. Виньетка наклеена, ещё действует, тем не менее, сразу же после границы навстречу выскакивает австрийский гаишник с палкой, машет, прям как на родине. Подходит спрашивает инглиш или дойч, я говорю рашен, ага, очень смешно. Интересуется, откуда и куда держим путь. Не скажу же я, из Туапсе. Едем из Милана в Мюнхен, отвечаю, кивает, желает счастливого пути. Дорога по Австрии чуть менее живописная, тут Альпы немного расступаются и вскоре остаются позади, по крайней мере, самые высокие и красивые.

Это уже Австрия — образец придорожной чистоты и педантичности.

Встречаются реверсивные участки, дороги ремонтируют везде, по обе стороны леса. Начинается крутой подъем по серпантину куда-то в облака, вокруг высоченные чёрные сосны, которые с каждым новым поворотом покрываются всё большим количеством снега. На вершине перевала настоящая зима, все обочины в снегу, причём слой конкретный, сосны белые и на градуснике опять 0.

Настоящая зима на перевале.

Наконец дорога идёт вниз, теперь уже без всяких поворотов, а просто прямо, сквозь тоннель. Тоннель напоминает тот, который был под Босфором, большой и отлично освещенный. Мгновенно лобовое стекло обносит конденсатом, я даже не успеваю включить обдув, такая резкая смена температуры с нуля до +4 за какие-то секунды. Через минуту обзор восстанавливается, всё нормально.

Опять весна.

Совсем скоро, почти незаметно, промелькнул знак Deutschland, тут тоже никакой формальной границы. Лесная дорога, справа идёт железнодорожная ветка. Погода начинает немного портиться, через пару километров упираемся в заграждение прямо посреди трассы с запрещающими знаками, приехали. Сказать, что удивились, это ещё мягко, мы прямо-таки офигели. Отсюда до Мюнхена 100 километров, но теперь нужно возвращаться к перевалу и тоннелю и искать окольные пути. Место глухое, какая-то ж/д станция, изредка появляющиеся машины, которые, видя знак, разворачиваются и укатывают прочь. Скорее всего, дальше что-то типа грунтового горного участка и перестраховщики немцы перекрывают его в плохую погоду. Планы на сегодня потихоньку рушатся. В музей BMW точно не успеем, он до 18 вечера, очень обидно.

Навигатор пытается найти пути обхода, довольно непросто перестроить маршрут, который забит, TomTom упорно хочет вести там, где перекрыто, вот есть какой-то альтернативный путь, но в той стороне снова неудача, там тоже шлагбаум. Что же, возьмём радиус объезда побольше, уже известный перевал, тоннель, снежные обочины и сосны, Австрия, магистраль в сторону Инсбрука. Немного покатившись с ветерком, сворачиваем на новую объездную. Меня не покидает тревожное чувство, что навигатор сейчас возьмёт и снова выведет на ту злосчастную лесную дорогу. Но нет, вроде ведёт правильно. Чтобы в этом удостовериться, на помощь приходит бумажная карта и maps.me, задействуем все ресурсы, так сказать. Расстояние до Мюнхена увеличивается до 150 км, а время прибытия уже не радует, потеряна куча времени. Настроение немного поднимает автобан, на котором ограничения скорости только в дождь или тёмное время суток. Дождя пока нет и светло, вваливаем по левому ряду и всех обгоняя, изредка уступая путь спешащим мерседесам и бмв, коих тут в достатке (немцы очень уважают свой автопром).

За 50 километров до финиша надо бы пообедать, а заодно и заправиться. Выручает заправка всё с тем же львом, изрыгающим пламя. Цены на топливо не очень приятные, заливаю пока только половину бака, здесь даже дороже, чем в Австрии, на удивление, все форумы, посвященные этому делу, дали неверную информацию. Но качество хорошее, расход резко падает, а машинка даже на 160 км/ч много горючки не ест.

Начинаются пригороды Мюнхена, нам сегодня ни в какой не в отель, а в самый настоящий кемпинг. В Германии одни из самых дорогих отелей во всей Европе, и как я ни старался и ни пинал букинг и подобные ему сервисы, найти ничего подходящего за адекватную цену не смог. Даже среди недели самый простой номер, причём даже общий, стоил 100 евро. И это даже не в центре города, а где-то на окраине. Нормальные номера были за 200 евро и выше, что, конечно, в корне не устраивало. Матрас, насос, подушки и пледы, пришло ваше время. Зная о такой, драконовской в плане цен, гостиничной политике Мюнхена, я заблаговременно выписал координаты одного неплохого кемпинга. Он находился в лесопарковой зоне, как раз с той стороны города, откуда заезжать с трассы. Хорошо, когда всё просчитано. Только въехав в город, через 15 минут на месте.

Красивый зеленый парк, озеро и на берегу на большой территории автокемпинг, со всей нужной инфраструктурой. Магазин, туалеты, электричество, аккуратные лужайки, дорожки, вай-фай и кофематы. На ресепшене говорю, что нужно место на одну ночь, электричество не нужно (имеется конвертор на 220 вольт), палатку ставить не будем, вай-фаю тоже нет. Берут 22 евро, деваться некуда. Показывают место, где встать. Сейчас немного передохнём и в центр, есть одно местечко, в которое сегодня точно успеем попасть.

Кемпинг:

Немцы любят отдыхать в кемпингах, здесь повсюду сплошь номера с буквой D, прицепы-дачи, микроавтобусы, палатки, газовые плитки и шезлонги. Народ кипятит чай, включает на ночь свет и обогреватели, пьет пиво и ужинает прямо на траве, молодцы. Со всей этой спешкой совсем забыл, что последняя заправка была неполная и стрелка уже в опасной зоне, а нам предстоит ночевать и прогревать авто, надеюсь, бензина хватит.

На часах уже почти 6 вечера, кемпинг был выбран ещё и по причине близости метро. До станции Thalkirchen отсюда 1,5 километра или 15 минут ходьбы. Погода пасмурная, дождя нет, но есть противный ветер. В метро покупаем билетики (билет чуть больше 2 евро) в автоматах, переключая по традиции на русский язык. Никаких турникетов тут нет, как и в Вене, всё основано на честности и доверии. Можно запутаться в правильности зоны метро, есть городская и пригородная, билеты стоят по-разному, на схеме разобраться, где какая, не очень-то и просто, поэтому приходится брать по максимуму. Это уже шестое метро, в котором удается побывать после Тбилиси, Стамбула, Будапешта, Вены и Милана. Жена не была в московском и питерском, зато была в вышеупомянутых, удивительно. Мюнхенское метро достаточно молодое, хорошо развитое, чистое и оснащенное по последнему слову техники. Повсюду электронные табло, лифты и подъемники, автоматы для продажи газет, кофе и билетов, вай-фай ловит отлично и, к слову, где бы вы не были в баварской столице, везде он бесплатный и быстрый. Цепляйся к любой сети без авторизации, регистрации и паролей и пожалуйста, вот это сервис.

Через 5 остановок после Thalkirchen наша, Karlsplatz, самый центр города. Первая задача купить жене толстовку на ночь, чтобы было теплее спать в машине. Быстро сделать это не получается, maps.me приводит в декатлон, но цены там не такие как в РФ, да и выбрать нечего, какой-то маленький по масштабам. Выручает H&M, то, что нужно, тут есть, и на вечер остаётся одна заветная цель, это посетить один из самых известных пивных ресторанов Хофбройхаус. Говорят, тут сам Владимир Ильич с тётей Надей бывал. Пусть завидуют все друзья и коллеги, что я здесь был, мёд-пиво пил. От центра он недалеко, всего два квартала. В Мюнхене это одно из запланированных мест посещения, также музей BMW, но туда уже завтра. Ещё бы хотелось побывать на Альянц-арене, возможно, в зоопарке, но график, так что в следующий раз.

Идём в знаменитую пивную.

Вот уже почти.

Красота.

Хоть сегодня и среда, в Хофбройхаусе тьма народа, говор, гул, снующие туда-сюда официанты и хрупкие официантки, таскающие в каждой руке по 3 литровых кружки пива, удивительно, конечно. Национальные наряды, в центре зала оркестр играет баварские мотивы, и бегает девушка в красивом костюме с корзиной пряников, сувениров и прочих штучек. Я в восторге, жена не очень. Место нашли не сразу, пришлось погулять 5 минут, на второй этаж решили не идти, на первом повезло, садимся за стол, подскакивает юркий официант и выкладывает меню. Тут я очень пожалел, что не сфотографировал меню на русском, с официального сайта, оно там есть. И тут же посмотреть в интернете, как-то не догадался, всё сплошь на дойче, а с ним я только здрасьте-до свидания. Хотя насчёт пива сложностей не было, классическое светлое Hoff, пол-литра, а вот насчёт закуски пришлось общаться с официантом, В итоге поняли друг друга, и в итоге принесли тарелку классической нарезки к пиву. Колбаски, ломтики сыра и корейки, соленья, зелень, хлеб и соусы. Жена от всего отказалась, это всё-таки больше мужская территория. Пиво оказалось выше всяких похвал, забегая вперёд, скажу, что чешское так не понравилось, как Хофбройхаусское.

Атмосфера там классная. Я не особо любитель шума и суеты, но понравилось, есть что-то особенное во всём этом, как уже сказал, мужское. Пиво прошибает в голову моментально, закуска также вполне отличная, на улице уже темнеет, нужно, к сожалению, двигать в кемпинг. Спасибо знаменитой пивоварне, обратно той же дорогой, через станцию Karlsplatz до Thalkirchen.

В кемпинге есть кафетерий, что-то типа буфета, можно почаевать перед сном, а после начинать приготовления. Матрас и насос дождались своего часа, а вместе с ними и пледы с подушками. Одно не радует — ночью ожидается 5 градусов, вот так прохладна к нам Германия. У народа вокруг всё схвачено, от розеток по лужайкам тянутся провода, имеются обогреватели, а у нас хардкор. Все вещи из багажника и заднего сиденья перекочевывают вперёд и в промежуток между рядами, сиденья складываются. Матрас надут, всё застелено, можно ложиться. Ещё дома подобная схема была протестирована, вдвоём с женой отлично помещаемся во весь рост в машине на матрасе, вроде бы удобно. Одну ночь потерпим. Быстро уснуть не получается, это не мягкие кровати в отеле, где привыкли спать последнюю неделю. Посреди ночи, укутавшись в пледы и применив всю теплую одежду, всё равно приходится прогревать пару раз авто. В 7 утра уже подъем, завожу двигатель, включаю печку снова, надоело кутаться. Бензина совсем мало, надо ехать заправляться и, собственно, двигаться в центр к музею BMW и дальше, после обеда уже в Прагу.

16 мая, пасмурно, время начало девятого, навигатор ведёт на парковку около музея, она найдена в maps.me. С утра довольно насыщенный трафик, немцы спешат на работу. Но дорога в центр никаких проблем не доставляет, все едут бодро, перестраиваются правильно, правила не нарушают, любо-дорого посмотреть. Вообще, немцы очень дисциплинированные водители, ездить здесь приятно.

Музей открывается в 10 утра, а паркуемся на P+R без пятнадцати девять. Нужно позавтракать и немного убить время. Рядом какой-то жилой комплекс с надземным ярусом, этакая эстакада на колоннах, тут наверху целые ряды магазинчиков и рынок. Откуда-то вкусно пахнет выпечкой, идём на запах и видим кофейню-пекарню, сюда точно надо зайти. Небольшая очередь, народ спешит на работу и учёбу, берет кофе и булочки с собой. Мы никуда не спешим, глаза разбегаются, на прилавке десятки всяких круассанов, кренделей, калачей, пончиков, пирогов и пирожных, булки с маком, булки с тмином, с изюмом, с повидлом, рогалики, плетенки, сдоба, пирожки. Короче говоря, всё, что только можно испечь.

Более того, всё горячее, хрустящее и румяное. Цены для справки, в среднем 0,7 евро за булку. Кофе любые сорта, капучино, эспрессо, американо и т.д., чаи также — черный, зеленый, фруктовый, с мятой, чабрецом, в общем, вы поняли. Завтрак: булки, кофе-чай, вай-фай, всё очень вкусно. Здесь же недалеко супермаркет. В отличие от одной страны, догадайтесь какой, тут можно покупать спиртное с раннего утра. Затариваюсь бутылочным пивом (надо же порадовать друзей дома), после чего необходимо вернуться на паркинг, сложить всё это добро в багажник.

К музею идти еще рано, но есть где скоротать время. Олимпийский парк Мюнхена замечательное место для этого. В центре парка башня, на которую, кстати, можно подняться и посмотреть на столицу Баварии с высоты птичьего полёта. Вид на штаб-квартиру BMW, мост, красивые дорожки, пруд с утками и селезнями.

Перед прудом что-то типа аллеи звёзд. Бетонные постаменты, на которых известные личности оставили свои отпечатки рук, ног и подписи с датами, прямо в бетоне. Тут и Рамштайн и Мадонна и ещё много других известных личностей. Все, кто выступал на олимпийском стадионе.

Подниматься на башню не планировалось, я даже как-то забыл о её существовании, зато зашли в магазинчик на первом этаже и закупились сувенирами и магнитами. Подруливает китайская делегация, которая желает взойти на башню в составе 50 человек, быстро смываемся.

Скоро 10 часов, можно идти через дорогу к музею, с одной стороны, собственно он, а через дорогу, прямо около парка находится выставочный павильон BMW, но сегодня нам больше интересна история. Ровно в 10 музей открывает свои двери, ресепшен-билеты, рюкзаки можно оставить в камере хранения, которая замыкается при помощи 1 евро и выдаёт ключик. После того как отмыкаете и забираете вещи, монетку можно забрать. Про сам музей рассказывать подробно не буду, любителям автомобилей здесь просто стоит побывать, а поклонникам марки BMW настоятельно рекомендуется.

Получили массу впечатлений, сделали сотни фотографий. Это настоящая экскурсия в историю легендарной марки, всё, что создавалось на протяжении десятков лет, перед вами. Двигатели, болиды, мотоциклы, конечно же, первые автомобили баварского завода, концепты и просто хорошо известные нам модели из прошлого века. Вдоволь нагулявшись, уставшие и переполненные впечатлениями, идём к паркингу за машиной. На часах полдень, пора выдвигаться в Чехию, Прагу. В навигатор вводятся координаты Пражского отеля, забронированного накануне, примерно 400 км и 4 часа пути.

Из центра Мюнхена довольно быстро выруливаем на автобан. Надо заправиться, а то лампочка уже горит не переставая. Заправка по навигатору недалеко, бак до полного и вперёд. Тут расход явно не соответствует цене, качество не очень, по сравнению с другим топливом, ну да ладно.

На выезде из города, слева, виднеется Альянц-арена. На Сан-Сиро не побывал, на Альянц-арене не побывал, значит, в следующий раз точно.

Прекрасные немецкие автобаны, где всё очень быстро и при этом правильно. Фурам в основном запрещено ехать в левом ряду, как же этого будет не хватать позже, в Польше. Заметил одну интересную особенность, ещё в Италии. На крайних правых полосах, там, куда автомобили выезжают на магистраль с прилегающих дорог и полос разгона, как правило, те, кто едет, видя заезжающих тут же перестраиваются левее. Таким образом, автомобили, которые заезжают на автобан, не останавливаются и сразу же смело вливаются в полосу. Поначалу я этому удивлялся, а потом уже сам стал действовать так же, как европейские водители. Еду по крайней полосе, вижу, что справа передо мной вливаются в поток, не мешаю и принимаю с поворотником в левый ряд. Всё вежливо и чётко.

Через 200 км прекрасные автобаны, приближается граница Чехии. Вокруг красивые леса, но начинается дождик. В Чехии дороги оплачиваются виньеткой на лобовом стекле, так же, как и в Австрии. Купить её можно сразу после границы, мимо не проедешь, потому что сегодня чехи организовали целый блокпост на трассе. Всех загоняют в придорожный комплекс, на котором множество вагончиков, торгующих виньетками, заправки и кафешки. Вагончиков-то много, а работает только один, становлюсь в очередь, и всё тянется довольно долго. Передо мной куча людей, которым нужно положить денег на транспондер, а это процедура небыстрая. Мне только купить наклейку, и я должен ждать, неудобно. Наконец очередь подходит, крон пока ещё нет, есть евро, а в евро курс грабительский, переплачиваю около 5, и картой оплатить тут нельзя, вот же предприимчивые чехи.

Так, не очень удачно, начинается знакомство с этой страной. Потеряны целых 40 минут, а сразу после выезда с этого комплекса тормозят полицейские. Наклейка есть, заполнена как надо, но их интересуют паспорта и шенген, смотрят, пропускают дальше.

До Праги 1,5 часа хорошей дороги, в которой то и дело полоскает ливень. После 16 вечера на горизонте столица Чешской республики, дождя уже нет, отель немного в стороне от центра. TomTom ведёт по удобным развязкам, прилегающим улочкам, вокруг уже снуют трамваи и другой общественный транспорт. Около отеля есть свободные парковочные места, всё красиво, чистенько, на первом этаже ресторанчик, завтрак включен. Отель держат китайские друзья, на ресепшене, в ресторане и вообще везде они, вежливые и внимательные. Сегодня, после ночи в машине в кемпинге, спать будет удобнее. Номер стандартный, всё есть, всё красиво.

На часах уже 5 вечера, нужно поужинать и погулять в центре. К сожалению, галоп продолжается, на Прагу совсем мало времени, сегодня нужно попробовать чешского пива, попасть на Староместскую площадь и Карлов мост. В программе также танцующий дом. И снова всем понятно, что приезжать в Прагу нужно как минимум на неделю, походить по музеям, попробовать как можно больше блюд прекрасной чешской кухни, максимально поглазеть на впечатляющую архитектуру этого города. После холодной ночи в Мюнхене здоровье чуть подводит и сильного желания остаться на подольше уже нет.

Собираемся, берем рюкзаки, повербанки, телефоны и фотокамеру, нужно добраться до центра. В этом, как всегда, поможет общественный транспорт. Отель рядом с метро выбран не случайно. На ресепшене подсказывают, что лучше всего поменять деньги на станции метро, чуть дальше по улице, надо пройти 500 метров.

Станция Pankrac оказалась одноименной с нашим отелем, здесь в подземелье довольно развитая торговая сеть. Мини-рынок, целый ряд киосков со всякой всячиной и фастфудами, выход прямо в один из больших торгово-развлекательных центров и, конечно же, обменный пункт. Курс, по сравнению с тем, что в приложении, достойный, можно менять. Теперь на руках чешские кроны, и можно покупать билеты на метро. Здесь всё оказалось не так просто, как в предыдущих шести метрополитенах. Автоматы для продажи билетов довольно-таки старой закалки, всё на кнопках и с прорезями для монет. Я к этому был готов, ещё дома посмотрел пару видео, как приобретаются билеты на проезд. Однако получилось не сразу, автомат не хотел есть монету и выплёвывал её. Потом сообразили, что даём ему слишком большую, забросили помельче, и всё получилось. Билеты действуют по времени, а не по количеству поездок. 24 кроны (65 рублей) стоит билет на полчаса, перестраховавшись взял по 32 кроны, на 90 минут. До станции Staroměstská ехать 5 остановок, причём есть одна пересадка. К слову, во всех метрополитенах, никогда не испытывали особых проблем с пересадками. На телефоны были закачены приложения метро Стамбула, Будапешта, Вены, Милана, Мюнхена, Праги, во всех них было достаточно указать станцию отправления и станцию прибытия (аналог Яндекс.метро), как тут же всё наглядно отображалось на экране, где пересадка, сколько станций и времени осталось и даже стоимость билетов. В Праге метро не отличается особой чистотой и современностью, как в прочих городах Европы, однако и ничего плохого сказать нельзя.

Остановка Staroměstská, здесь настал момент, когда нужно попробовать чешскую кухню. Maps.me ведёт к ресторанчику Kozlovna Apropos. Совсем недалеко от станции, за углом, через квартал и на месте.

Довольно уютное и приятное заведение, меню на русском языке, более того, официант также говорит на нашем с лёгким акцентом, это здорово, после Мюнхена. Выбираем знаменитый чешский суп в хлебе, классический зеленый салат, жене кофе, а мне пиво, чешское светлое. Мечта попробовать суп сбылась, очень вкусная похлёбка в хрустящем круглом горшочке, незабываемые впечатления. Салат как салат, ну и пиво как пиво. Не знаю почему, но баварское мне зашло больше. Жена пригубила и оценила в противоположную сторону. Ну да ладно, о вкусах не спорят. Грустно полистали меню, хотелось попробовать и знаменитое вепрево колено, которое готовится в темном пиве и ребрышки в мёде, кнедлики, трдельники и ещё много всего очень вкусного, ибо чешская кухня — это нечто. Но на Прагу, как уже говорилось, только день, даже полдня, и за это очень стыдно.

Из ресторанчика за 5 минут можно прямиком дойти до Староместской площади. Вечереет, холодает, народу немного, все гуляют, фотографируются, сидят в кафешках.

Подивившись на Староместскую ратушу, Церковь Святого Николая, Памятник Яну Гусу и запряженные кареты с кучерами, которых тут множество, взяли курс к набережной Влтавы.

У реки вдали виднеется Карлов мост, скоро будем там.

Прага — это волшебный город, который имеет свою непередаваемую изюминку. Некоторые влюбляются в него с первого взгляда, как, собственно, и моя супруга. Из всех красивейших мест Европы, где удалось побывать, её больше всего поразила именно Прага. Теперь она часто вспоминает чешскую столицу и мечтает туда вернуться. Не Стамбул, не Будапешт, не Вена, а именно Прага производит больше всего впечатления своей архитектурой, черепичными крышами, великолепными мостами и вымощенными брусчаткой мостовыми.

На Карловом мосту гуляет много людей, играют уличные музыканты, сидят попрошайки с евро в кепках и художники, рисующие пейзажи. На противоположном берегу, сплошь отели и кафе, нас зазывает один из официантов, пытаюсь что-то ответить на английском, он сразу и переходит на русский. Огорчаю его, говорю, что перекусили, зайдём в следующий раз. Традиционно в программе сувенирная лавка, где через 3 минуты объяснений на инглише оказывается, что продавщица сама из РФ, смешно.

Подходим к Карлову мосту.

Такое здание напротив:

Maps.me рисует маршрут к танцующему дому на другой берег, идти по большому кругу немного утомительно.

Повсюду памятники.

И отели.

Пражский трамвай старого образца:

И нового.

По мосту через Влтаву:

Прекрасная архитектура:

Танцующий дом:

Около здания нужно сделать кучу фоток и затем можно двигаться к ближайшему метро, через какую-нибудь кофейню. Maps.me в этом снова выручает, есть подходящее заведение и чай с пирожными.

Станция метро Karlovo náměstí ближайшая, желтая ветка пражского метрополитена. По приложению, до Pražského povstání всего пять остановок, но целых две пересадки. Без всяких проблем добираемся до отеля, уставшие и переполненные впечатлениями. Здоровье немного подводит, горло, нос, нет настроения и у меня и у супруги. Очень бы хотелось остаться в Праге на весь завтрашний день, но в итоге решаем придерживаться графика.

Утром 17 мая отправляемся на завтрак. На первом этаже отеля ресторан, в котором китайский персонал делает своё вкусное дело. Отличный шведский стол, всё понравилось, описывать особого смысла нет, примерно во всех отелях они похожи. Хорошо бы дойти до торгового центра, что на станции Pankrac. Там покупаем конечно же Бехеровку (средняя бутылочка 250 рублей), леденцы и прочие чешские сладости. Во вчерашнем обменнике остатки крон меняются уже на наши рубли, оставляю немного на чешский бензин и пора в Польшу.

Сегодня предстоит достаточно длинный путь в Варшаву, почти 700 километров и шесть с половиной часов. Это будет последняя остановка в шенгенской зоне, а дальше братская Беларусь и Россия.

Координаты варшавского отеля, выбранного накануне через букинг, в навигатор заложены. Выбор отелей большой и такой же большой разброс по ценам и отдалению их от центра. К сожалению, немного повторилась ситуация с Будапештом, очень много мест уже оказалось забронировано, в итоге выбрали неплохой, но в пригороде. Сегодня приедем в Варшаву, отдохнём, а уже завтра, на авто можно в центр и уже оттуда, по ходу дела, в сторону дома.

Прекрасная Прага остаётся позади, магистраль и курс на чешско-польскую границу. Всего через полтора часа, промелькнул Евросоюзный знак Польши, прощай, Чехия, надеюсь, до скорого. Дорога пошла полями, прямо вдоль немецкой границы, затем строго повернула на восток.

Польские луга.

Где-то рядом с границей Германии такой небезопасный городок.

Из всех стран, в которых мы побывали, Польша оказалось самой отвратительной, во всех смыслах от начала и до конца. Во-первых, дороги, они тут неплохого качества и бесплатные, но очень много двухполосок между деревнями, на которых напрочь отсутствует разметка. Спустя некоторое время, перед Вроцлавом, нарисовалась конкретная пробка. Простояли 40 минут перед въездом в город, хотя нужно было уйти на объездную в сторону Варшавы. Как оказалось, затор создают сотни фур, которые толкаются тут, на въезде в город с запада. Очень напомнило Лосево в Воронежской области. Магистраль, на которой перед огромной основной развязкой творится такой беспредел, первый камень в сторону Польши. Местные водители, это отдельный разговор. По обочинам ездить не брезгуют, перестраиваться на огромной скорости резко и без поворотников это пожалуйста, а особо удивил и запомнился баран за рулём огромного автобуса. Едем по магистрали в левом ряду, скорость 120 км/ч из 130 разрешенных, автобус едет в правом ряду, когда обгоняю его на полкорпуса, он вдруг начинает перестраиваться на нашу полосу. Причём истошно сигналит, доказывая, что не олень. Также тут очень любят тупить в левой полосе, да так, что иногда правая едет гораздо быстрее. Какой-нибудь (ч)удак перестроится налево и тошнотит 70 км/ч, а сзади покорно едут правильные европейцы, и никто не посигналит и не помигает, зато при первой возможности обгонят справа и подрежут. Пока доехали до Варшавы, волосы встали дыбом от таких покатушек. Только отвыкли от хамства и безбашенности на дорогах, как Польша спустила с небес на землю. Пообедать по пути не получилось, все заправки, на которых можно перекусить, представлены фастфудом, к которому не самое теплое отношение.

На шелле был залит полный бак, злотых пока нет, карта выручает. Причём пришлось постоять в очереди к колонке минут 10, ребята впереди заправили свой рыдван и пошли пить кофе. Отогнать машину религия не позволила.

Далее остановились, всё-таки решив перекусить в известной бургерной, зашли и от количества там народа голова пошла кругом, так что нафиг. Протираю стекла от польских комаров и дальше. На въезде в Варшаву снова пробка, не умеют поляки правильно проектировать съезды с магистралей в города. Пригород Варшавы, неподалеку аэропорт, тихие прямые улицы и наш отель. На часах семь вечера, наконец-то. Добродушный дяденька на ресепшене владеет русским языком, выдает ключи от номера и на вопрос, где можно поужинать, объясняет, как добраться до Ашана, который в километре езды отсюда.

Номер, кстати, довольно неплохой, две отдельные кровати, все удобства, полотенца, тапочки, халаты, холодильник, телевизор и вид на взлетающие неподалёку самолёты. Если окна закрыты, то их не слышно.

В Ашане можно убить сразу двух зайцев, поменять деньги в здешнем обменнике на злотые по хорошему курсу и нормально поесть за весь день. Последнее не удаётся, говяжий суп, салат и даже чай на редкость невкусные, приходится идти в Ашан и там покупать продукты, чтобы поужинать в номере. Не забыли и про аптеку, чтобы как-то облегчить горло-носовые страдания.

В отеле после ужина наступает последний сон на территории ЕС, завтра курс на Беларусь и оттуда домой. Сегодня больше никуда не успеем, на общественном транспорте добираться до центра слишком долго, да и смысл, когда уже поздно и вот-вот стемнеет.

Всё, что нам нужно от Варшавы, это Центр науки Коперник, одно из самых интересных мест в Варшаве, где можно посмотреть и самому поучаствовать во множестве физических опытов и закономерностей. Есть так же планы погулять по городу, посмотреть на памятники и архитектуру, пройтись по магазинам.

Утром 18 мая погода неожиданно портится. Ливень обильно поливает столицу Польши, всё это подкрепляется неслабым ветром, такое ощущение, что циклон гонится за нами по пятам. Это окончательно расстраивает планы погулять по городу. Завтрак включен, он неплох, различные каши, выпечка, молочные продукты, горячие напитки в ассортименте. Перекусив, прощаемся с отелем и в центр.

Высотки в центре Варшавы:

На дорогах пусто, это радует, но вот с парковками не всё гладко, везде это удовольствие платное. Перед посещением Центра Коперника (ещё целый час до открытия) нужно заехать в торговый центр. Авто остаётся на подземной стоянке, в автомате выдаётся билетик для постоплаты и по эскалаторам вверх в ТРЦ. Это, пожалуй, единственное, что понравилось в Польше, магазины одежды, где можно закупиться качественными и недорогими вещами и игрушками. В итоге куплено всё, что хотели и не хотели, ребёнку, и можно двигать обратно к машине. Так как зашли на парковку с другого входа, отыскать авто оказалось делом непростым. Тут целых 4 подземных этажа, авто где-то на минус втором, по указателям и картинкам мало что понятно, целый квест. Наконец машина найдена, парковка оплачена, пора в Центр Коперника, до него 5 минут. Рядом с Центром платная подземная парковка, всё удобно, но под ливнем всё равно приходится пробежать по улице.

В вестибюле сотни людей. Огромные толпы детей всех поколений съехались сюда, видимо, со всей Польши. Спустя сорок минут ожидания в очереди выясняется, что сегодня день музеев и все билеты распроданы заранее, приходите завтра, язвительно говорят в кассах. Самое забавное, что две кассы, через которые приобретались билеты на месте, вывесили таблички «билеты распроданы», а народ семьями подходил к третьей и уходил оттуда с билетами в руках. Оказывается, электронное бронирование никто не отменял, учтите при посещении центра. Ещё одна неудача в Польше, меня это стало раздражать. Конечно, никто не виноват в том, что билетов нет, что все польские дети сегодня тут и что, наверное, нужно было подумать об этом заранее, зайти на сайт и проверить информацию, ну да ладно. Одному польскому мальчику, явно злорадствующему в нашу сторону, я всё же шепнул, мол, не улыбайся ты так нахально, мы обязательно нападём на вас, когда-нибудь. Гримаса ужаса исказила его лицо, не сомневаюсь, что он понял наш язык, пусть он запомнит этот день надолго, а мы его благополучно забудем.

Что ж, в этой стране делать больше нечего, пора домой. Парковочный автомат забирает 20 злотых за просто так, прощай, дождливая Варшава, мы просто тут побывали, но никуда не попали.

Дорога до белорусской границы отвратительная в плане скорости и ширины. Магистрали тут только кусочек, остальные 90% это двухполоска, сплошные деревеньки и городки, драконовские ограничения скорости. Это сделано, наверное, с расчётом на то, чтобы русские танки не смогли так быстро добраться до Варшавы, иначе как объяснить подобное безобразие. Вообще, смотря на Польшу, её жителей и поведение водителей на дорогах, удивляешься, как эту страну взяли в ЕС. Они там точно лишние, видимо, кому-то хорошенько лизнули, реально отстающая и странная страна.

Нужно потратить последние злотые, за десять километров до границы заезжаем на BP. Бензин отличный, очень пожалел, что не залил до полного. Погода налаживается, дождь отстал, перед границей, справа, вереница фур, за полкилометра до таможни начинается хвост. Сегодня суббота, как позже выясняется, значительная часть белорусов возвращается назад из Варшавы, они ездят туда на шопинг по выходным. На границе потеряно целых 4 часа, что начинает немного напоминать русско-грузинскую. Польские пограничники шевелятся как дохлые мухи, проверяя один авто минут 15. Такая задержка может быть и допустима, если ехать в другую сторону, но в Беларусь это перебор.

Таможенные заветы:

Разговорился с парнем белорусом, который нас заприметил, узнал на номерах Краснодарский край и подошёл пообщаться. Он-то и объяснил, что они массово гоняют затариваться в польских магазинах на выходные, а мы попали в самый эпицентр этого действа. Рассказал о нашем путешествии, он очень удивлялся, говорил, что сам любит дорогу и покатушки на море летом, но только едет без остановок и еды, сразу до Сочи, потому что белорус. Посмеялись. Наконец отвратительная Польша даёт зеленый свет, не знаю, вернёмся ли ещё сюда, разве только проездом.

Белорусы сворачивают к какому-то киоску, для заполнения деклараций, как я понял, потом им возвращают часть налога за купленные товары в Польше, а мы заезжаем в братскую страну. Белорусские пограничники, стандартные на вид, стараются показаться очень строгими и серьёзными. Но всё же видно их добродушное отношение. Вопросы насчёт спиртного, а мы знаем, что 3 литра на человека допускается и у нас примерно 3,5 на человека, но рассовано так, что попробуй найди. Для вида ковыряются в багажнике, так же для вида не обращают внимания на баварское пиво и бехеровку (а под сумками ещё литр греческой метаксы), машут, чтоб проезжали. Нам по зеленому коридору, белорусам по красному, у них товары, которые нужно занести в декларацию. Последние ворота и вот он Брест. Ещё один город, где непременно стоит задержаться, посетить Крепость-герой и попробовать местного пива, как советовал на таможне местный парень. Только нам надо в Гомель. Вдоль всей страны сегодня проведёт навигатор, ещё 530 километров и почти 7 часов дороги, задерживаться нельзя. Не потерялось бы 4 часа на таможне, ночевали бы уже в России, но теперь никак не успеть. Хотя бы до Гомеля доехать, а там до границы рукой подать и завтра уже освоим значительную часть РФ по пути домой.

Вокруг чем-то напоминающие Союз пейзажи Бреста.

Дороги хорошие и широкие, водители осторожные и законопослушные, видимо, батька хорошо поставил гаишное дело на уши. За городом начинается трасса на Минск, но вот, когда всем прямо, на столицу, нужно поворачивать направо, по направлению на Гомель. Здесь дорога постепенно меняется. Сначала это отличная магистраль, правда без отбойников, зато с отличной разметкой, чуть позже обычная двухполоска, по обе стороны поля и кое-где начинают попадаться залатанные ямки.

Типичный белорусский пейзаж:

Ближе к 9 вечера надо бы поужинать. Примету про то, где много дальнобоев, можно смело тормозить, кухня хорошая, знают многие. Прямо по курсу большой придорожный комплекс — гостиница, кафе, банкетный зал, большая территория и автостоянка и фур в достатке. Приносят меню. Мы уже соскучились по нашей кухне, белорусскую можно смело к ней причислить. Борщ, салаты, чай и булочки к нему. Всё это очень аппетитно и вкусно, официантка удивляется, почему так мало взяли (хотя порции огромные) и обиженно сетует на то, что у них все блюда хороши, а мы их не попробуем. Обещаем как-нибудь в следующий раз, а пока проездом и вообще с Туапсе, персонал кафе это очень удивляет в хорошем смысле. Очень нужен вай-фай, он тут есть, нужно же забронировать гостиницу в Гомеле. На букинге вариантов хватает, выбирается самый достойный из тех, которые ближе к трассе, чтобы ночью не петлять по городу. Прогноз на прибытие в Гомель — час ночи, поэтому оставляю сообщение для отеля, что будем поздно. Оплата в кафе картой, белорусских рублей у нас нет и не будет, весь ужин получается в районе 600 российских рублей, только вот курс конвертации на карте не очень хороший.

После выхода из кафе обнаруживается, что не горит одна лампа ближнего света. Это я заметил ещё на выезде из Польши, но как-то забыл, а на таможне ничего не сказали, не в Европу же въезжаем. Хороший свет сейчас просто необходим, темнеет, впереди ночь и дорога по лесам Беларуси. Запасной комплект лампочек идёт в ход, Phillips Race Vision +150, раньше стояли Extreme Vision +130, эти немного получше, замена и можно смело ехать.

Проблемы в основном две, темнота и всякая насекомая нечисть-камикадзе с полей, особо жирная, которой тут в достатке, стекло загаживается за секунды, дворники размазывают это мясо. Хорошо, что догадались набрать бутылку воды, периодически она доливается в бачок, туда же идёт тюбик ашановского спецшампуня, дела налаживаются.

Немного погодя начинаются сюрпризы с дорогой. Качество покрытия резко падает, и местами она напоминает стиральную доску. Нельзя сказать, что много ям или выбоин, просто само полотно давно облезло, и теперь зубы выбивают чечетку. Быстро по такому покрытию ехать можно, но очень некомфортно. Когда скорость за 80, машину реально жалко. Такие участки дороги дальше будут встречаться постоянно до самого Гомеля, с редкими кусочками нового асфальта для передышки. В основном трасса пустая, навстречу трафика вдвое больше, в 90% случаях это фуры. Попутные обгоняются без проблем, где это можно, сложностей они не создают и даже иногда помогают поворотниками. Теперь дорога идёт дремучими лесами, изредка пролетают какие-то городки, надо бы заправиться. АЗС Белоруснефть (кстати, отличный бензин), красиво освещенная и пустая с отличными не европейскими ценами, наконец-то, мы скучали по ним. Иду на кассу, говорю до полного, плачу по-прежнему картой, а жена в это время натирает шваброй и мыльной водой, которые здесь любезно предоставлены около колонки, все стекла и фары авто.

До Гомеля ещё около 3 часов, ехать не очень комфортно, усталость дает о себе знать. Всё-таки ездить ночью по дорогам среднего качества утомительно. Перед лесными участками начинают попадаться знаки, предупреждающие о диких животных, которые любят выбегать на трассу в этих местах. Сам я, помня рассказы знакомых, которые именно в Белоруссии, частенько становились свидетелями таких неприятных ДТП, осторожничал и сбавлял скорость до минимума, чтобы в случае чего, успеть затормозить. Попался участок, на котором ежи активно перебегали дорогу, к счастью, ни один ёж не пострадал, хотя это стоило больших усилий и к сожалению, грустные тушки на дороге также присутствовали. Был один участок с небольшим объездом. Едем на приличной скорости, вдруг впереди дорога заканчивается, всё перегорожено, объезд. Навигатор ничего не знает, а в заграждении присутствует большая дыра, видимо, кто-то так и поехал прямо, по навигатору. Движение вслепую, светит луна, навигатор начинает сходить с ума, но скоро всё налаживается, вновь на нужном курсе.

Ближе к Гомелю начинают попадаться ремонты дорог и реверсивные светофоры. Потеряли на них в сумме около 15 минут. К часу ночи, наконец показался и сам город. Съезд с трассы, пара поворотов и гостиница. Нас встречает очень милая девушка, которая сразу извиняется, что горячей воды в номере нет, но если что, то проводит в номер на первом этаже, где вода есть. Селимся на втором этаже в отличный просторный номер со всем необходимым. За неудобства с водой, оказывается, полагается скидка 20%, плюс ещё букинговские привилегии, оплачиваю картой. От завтрака пришлось отказаться, завтра стартануть бы пораньше, чтобы максимально близко доехать до дома.

Солнечным утром 19 мая, ровно в 7 утра, натерев стекла, зарядив все телефоны и почистив все карты памяти для регистратора, выезжаем из Гомеля. Город очень красивый и зеленый, улицы широкие и чистые, тут всё нравится. Сегодня предстоит как можно дальше продвинуться на территорию России-матушки. Пока ещё непонятно, где придётся ночевать, дорога по РФ это вам, знаете ли , не Европа, можно и в пробку попасть и на реверсах кучу времени потерять.

От Гомеля до границы 50 километров, чуть меньше часа езды. Этот участок проходится быстро, границы можно сказать и нет, мелькнула стела Россия, что-то типа открытого КПП, нас тормозит пограничник, спрашивает, откуда и куда едем, говорю домой, в Россию, на что он обиженно отвечает, что мы и так уже в России. Свершилось, вернулись официально, теперь только родной язык, любимые рубли и хамство на дорогах, но не будем о плохом.

Начинается Брянская область, сразу же в ГУ активизируется приложение, информирующее о засадах и камерах на дорогах, которое безмолвствовало от самой грузинской границы. Гаишники родимые встречаются с завидным постоянством, но мы ведём себя хорошо и им не интересны. Надо бы позавтракать. Торможу на придорожной кафешке, на вопрос, принимают ли они российские рубли, легкое непонимание со стороны персонала, наконец, шутка доходит, наконец-то о евровой карте можно забыть. Самих рублей в наличке маловато, только те, что выменяли в Праге на оставшиеся кроны. Благо достаточно на рублевых картах. Пончики с чаем были не очень, в ту кафешку больше ни ногой. Белорусский бензин заканчивается, заливаю до полного на Подсолнухе. Вообще, Подсолнух до самого юга хорош, расход небольшой, динамика, а вот у нас он резко хуже, там расход у меня доходит до 12 литров по городу, и машина не едет вообще, поэтому у себя перешёл полностью на лукойл.

Брянская область ничем особым не запоминается, леса вдоль дорог, а там, где поля, жирная саранча, которая совсем не боится камикадзить в лобовуху. Парочка таких экземпляров и дороги уже не видно, из них выливается какая-то пыльца и жижа, в общем, фу, дворники всё это дело размазывают, главное быстро смыть, иначе на скорости и под солнцем быстро засыхает, а потом всё сложно.

TomTom ведёт какими то окольными путями, мимо областных центров Брянска и Орла, вдоль глухих деревушек. Тут уже, можно сказать лето, цветы в лугах, в прудах коровы. Места памятные, постоянно встречаются памятники Второй мировой. Попадается какой-то очень глухой участок, и, тем не менее, тут кладут асфальт, удивительно. Замечаю знаки о близости к пограничной зоне с Украиной, в самом близком месте до неё чуть меньше 2 километров, если бы не лес, было бы видно. Навигатор ведёт довольно смело, но беспокойство нарастает, как бы случайно не завернуть на Украину. Наконец обстановку разряжает развязка, вот поворот на Конотоп, а вот на Железногорск. Начинается красивый участок, по обочинам стройные берёзы, целыми рядами, никогда такого не видел.

Пара участков с глобальным ремонтом мостов через реки и реверсом.

Не доезжая до Железногорска, дорога поворачивает на Курск, пит-стоп для мытья стёкол и снова вперёд.

После часа дня навигатор зачем-то выводит прямиком в город-герой.

Может быть, так ближе или проще, не знаю. Едем по Курску, широкие улицы, памятники, торговые центры, ремонт-объезд. Через 20 минут снова трасса.

Начинается самый отстойный участок из всех, что были на маршруте. Имя ему федеральная трасса Курск — Воронеж. Чуть больше двухсот километров отстойной дороги, последнее препятствие перед родной М4. Дорога отстойная вовсе не потому, что покрытие плохое, асфальт тут, кстати, достойный. Но число гаишников, километров десять какой-то вонючей свалки, где все обочины перекопаны, а вокруг стоит такой духан, что кажется, уже не спастись, навевают глубокую печаль. Единственный раз, когда было жалко гаишников, именно тех, которые дежурили на этом ароматном участке. Дорога эта на всём своём протяжении не имеет никаких отбойников, двухполосная с редкими участками на обгоны. Ещё повезло, что трафик был неплотный (хотя воскресенье), иначе было бы потеряно ещё больше времени.

Бензин по нашей большой стране быстро жжется, снова нужен Подсолнух, уже в Воронежской области. Тут сервис во всей красе, работает одна касса и на топливо, и на кафетерий, какой-то лысый дядька заказал два хот-дога и постоянно, когда я уже хотел платить, возвращался и вклинивался между мной и кассиршей. То сосиска у него холодная, то горчицы капнули мало, то он сдачу забыл взять. Потеряно 15 минут жизни по вине лысого, злющий я вышел с заправки и поехали дальше. После 4 вечера вдали показался город Снежаны Денисовны, Воронеж. Говорят, раньше, когда ещё не было навигаторов, запутаться здесь транзитным путешественникам было проще простого. Но об этом волноваться не нужно, TomTom своё дело знает, ведёт через город и одноименную реку на другой берег, движение достаточно насыщенное, все лезут со всех сторон, по пути встречаются три ДТП и вот он, выезд из Воронежа.

Сразу же начинается ультрасовременная платная трасса, знаки предупреждают, что налево поедешь, коня потеряешь, а направо поедешь, всё у тебя будет супер, но денег оставишь. Выбираем направо, коротенький кусочек магистрали, где выжимаю всё, что можно, из авто, но счастье быстро заканчивается, снимают 150 рублей, ну чем не Италия?

Надо бы пообедать, попадается придорожная кафешка, первое, второе и компот, не очень вкусно, ну да ладно.

Приближаемся к Лосево. Про него все наслышаны, тут начинают мелькать знаки объезда, и я возьми, да и послушайся. Сворачиваю направо в поля. Какая была в тот день и час обстановка в Лосево, мы уже никогда не узнаем, поэтому остаётся загадкой, правильно ли я поступил. Два с половиной часа объезда по какой-то глубинке, лесам, забытым деревням, вдоль болот и полей с метровыми ямами, такими же метровыми комарами, советским асфальтом и изредка встречающимися авто, в которых у водителей такой же вид, как у нас, полный опустошения и растерянности. Потеряна куча времени, а его жалко больше всего. Наконец, после всех этих мучений Павловск, далее позорный двухполосный участок М4, доживший до наших дней. Говорят, в этом году трассу наконец достоят и откроется новый отрезок. Отбойники, разметка, освещение, всё за ваши деньги, его хорошо видно, строится ударными темпами. А пока плотный поток фур и обгоны при первой возможности.

Скоро Ростовская область, и наступает счастье. М4 в этих местах за последние годы похорошела и преобразилась. Когда я ездил тут последний раз, а это было почти 15 лет назад, в Ростовской области был длинный двухполосный участок, сразу после въезда туда, а в Воронежской отличный четырехполосный с отбойником. Ну, в Воронежской ничего не поменялось, а в Ростовской теперь крутой хай-вей. От старой дороги в районе Миллерово не осталось и следа. А когда-то она была самой аварийной.

В промежуток между 20:30 и 21:00 стремительно темнеет. Ехать становится не так комфортно. Трасса загружена фурами и спешащими на юг легковушками. В районе Миллерово надо бы снова заправиться. Попадается Шелл, прям как в Европе, правда цены выше подсолнечных по нашим меркам. Сервис неплохой, паренек заботливо отмывает воронежскую саранчу, пока я расплачиваюсь за бензин. За труды благодарю бумажно, теперь рулить в разы комфортнее. В районе Шахт несколько раз трасса преподносит неприятные сюрпризы. Довольно ощутимые ямы на спусках, пару раз конкретно брякает подвеска, машинка терпит. В темноте таких приколов совсем не видно, сбавить скорость вовремя нет никакой возможности, это фуры делают своё тёмное дело.

Ближе к полуночи на горизонте зажигаются огни Ростова-на-Дону. Этот город мне хорошо знаком, тут я проучился 5 лет и знаю каждую улицу и район. За последние годы Ростов преобразился и стал ещё красивее. Но всего этого не видно — тёмная ночь. Объездная, перед выездом из города вновь Шелл, чаюем. Нужно забронировать гостиницу, вот только непонятно где. Лучше выбрать прямо на трассе, пусть букинг отдохнёт. Уже совсем уставшие и нервные, доезжаем до известного Батайского кольца и там поворачиваю немного не туда. Теперь приходится делать небольшой объезд, навигатор верещит, возврат на маршрут и поворот на Краснодар. Во все сонные глаза приходится искать гостиницу. Их хватает, но ничего не подходит. В одной за ночь 2500 руб. в другой 2300 руб. Время час ночи, спать от силы 5 часов и отдавать за это больше двух как-то не хочется. В навигаторе уже забит Туапсе, время прибытия 7 утра, не осилю.

Начинается платный участок перед Кущёвкой, скоростная прямая, далее известный пост в Цукеровой балке. Номера краснодарские, работники свистка и жезла сонные, нон стоп. Привет, Краснодарский край. На телефоны прилетают смс’ки «Добро пожаловать домой», приятно. Пользоваться интернетом можно не боясь за бюджет. Всё же букинг приходит на помощь, недалеко, прямо на трассе в Кущевке, отличный отельчик за 1300 руб. В приложении даже ничего не приходится бронировать, просто едем туда, и вот в 1:40 ночи нужная парковка.

Бодрая девушка на ресепшене провожает в стандартный номер с двумя кроватями. Чистенько, уютно, переночевать вполне сойдёт. Этот длинный день наконец заканчивается, и уже завтра последний отрезок всей поездки и финиш.

Утро 20 мая и двадцатый день путешествия. Подъем очень рано и в 6 утра уже на колёсах, небо ясное. Платные участки неприятно сказываются на настроении. Последний платный кусок дороги после Кущевки, пока ещё не введён в эксплуатацию, но уже через месяц заработает, и отдыхающие, стремящиеся к морю, будут оставлять тут свои рубли. Погода, на удивление, быстро портится, и уже обильно поливает ливень. Стрелка уровня топлива почти на нуле, примерно за 100 километров до Краснодара. На лукойле лью до полного, это последняя заправка на маршруте, потом ещё на этом бензине буду неделю кататься по Туапсе.

Краснодар проходится в районе 8 утра. Понедельник, народ спешит на работу, приходится потолкаться в пробке на въезде минут 10, а после объездной ещё и на выезде. Здесь идёт глобальный ремонт дороги в районе шлюзов водохранилища, который собирает пробки по 10 км, особенно в выходные и к вечеру. Сегодня ещё легко отделываемся, всего полчаса и, докатив до Горячего ключа, встаём на завтрак. Неплохая кафешка на трассе, а затем последний участок пути до дома.

На часах почти 10, погода по-прежнему мокрая, благо дорога относительно пустая. Дальше Туапсинский район, Джубга, Чёрное море, уже с нашей, родной стороны и в 11 сам Туапсе. Мы дома, эмоциональная встреча с родными и детёнышем, обнимашки, целовашки и т.п. Приключение закончилось.

Подводя итоги, хочется сказать — путешествуйте, не сидите на месте, ничего не бойтесь, не думайте, что сложно или что-то не получится. На самом деле всё гораздо проще, чем кажется. Я просчитал каждый шаг и километр в этом путешествии, все АЗС, на которых мы будем заправляться, все города, где мы будем останавливаться, все траты и мелочи, и всё это было незачем. Просто первый раз так, волнуешься за то и за это, мало ли. На самом деле достаточно приблизительного маршрута, желания побывать в определенных местах и в конечном итоге добиться этого.

Посмотреть, как там они живут, это круто. Увидеть своими глазами исторические места, известные достопримечательности, разные города и страны, одним словом, это ни с чем не сравнимо. Впечатления останутся на всю жизнь. Конечно, многое ещё хотелось, но не получилось. Галоп был конкретный, но нам это понравилось, на месте не сидели, было не скучно. Эдакая разведка, и теперь уже можно на основе всего, что видели, планировать следующее путешествие, уже знаем, где нужно останавливаться на подольше. Всё равно сразу всего не охватишь. Хотелось увидеть Сан-Сиро, Тайную вечерю, Нойшванштайн, Освенцим. В Европе сотни интереснейших мест, которые просто необходимо посетить.

Будем стремиться к этому и вам желаем. Есть задумка проехать по кольцу через Скандинавию, с другой стороны, по северным странам, с зацепом Франции, до Испании и обратно, но это ещё не скоро, хотя, как получится. Часто с грустью вспоминаем эти майские дни, они пролетели одним мгновением. Смотрим фотки и ностальгируем. Но, думаю, придёт день, когда снова за руль и вперёд, покорять другие страны и города.

Итоги:

Пройдено 9979 км

Потрачено:

• бензин ~ 65 тыс. руб.
• отели (проживание) ~ 40 тыс. руб.
• питание ~ 50 тыс. руб.
• платные дороги ~ 10 тыс. руб.
• прочее (сувениры, развлечения, общественный транспорт, парковки) ~ 15 тыс. руб.

Итого ~ 180 тыс. руб. (не считая грин-карты, медстраховок, виз).

P.S. Для любителей видео почти весь маршрут, по участкам (тайминги расставлены):

Туапсе — Владикавказ:

Тбилиси — Вале:

Вале — Трабзон:

Трабзон — Стамбул:

Стамбул — Салоники:

Салоники — Свети-Стефан:

Свети-Стефан — Будапешт:

Будапешт — Вена:

Вена — Венеция:

Венеция — Верчея:

Верчея — Мюнхен:

Мюнхен — Прага:

Прага — Варшава:

Варшава — Гомель:

Гомель — Кущевская:

Кущевская — Туапсе: