В Крым через Кавказ. Осень 2024 года

Два слова о машине: Сузуки Джимни, 2001 г.в., автомат, пробег 140(?) тыс. км, машина потраченная — хозяев было много, долго, но успешно боролся с шимми, пришлось делать и бол/мен норм, главное масло не ест, но бенз (92-й) любит.

Джим на летнем отстое

Лето машина простояла в лесу недалеко от дачи однокашника в 3 км от моря и пос. Лермонтово (Джубга). На зимовку в Крым было решено ехать после завершения дачного сезона в Подмосковье, во второй половине октября, после первого снега. Билет на поезд был куплен до Краснодара, и уже утром 25.10. добрался до Лермонтово на автобусе, где меня встретил и приютил на время однокашник в своем новом шикарном доме.

Ехать в Крым было решено неспешно, специально через горы Северного Кавказа с расчетом на остатки хорошей погоды и золотой осени в этих местах. Полтора дня ушло на проверку машинки, общение с приятелем, сборы в дорогу и посещение местных природных интересных мест. Фото делал на смарт, на ходу, поэтому качество фото… увы.

Тенгинский водопад

На месте Кузнецовского водопада

Примерно в 8 км от Тенгинки в горы расположены Тенгинские водопады, к которым ведет грунтовая, немного горная дорога. Но вода в водопадах бывает обычно весной во время таяния снегов или летом после дождей и ливней. Осенью, когда туда добрался, воды в водопадах практически не было. Но осенью, да и не только, места красивые. Над водопадом можно проехать по канату на подвесной тележке с педальным приводом. Вход платный, но в сезон, а осенью народу нет — гуляй задарма. Осень в этих местах в конце октября почти не ощущалась — что значит южный склон и защита гор.

Немного не удовлетворившись отсутствием воды в водопаде, решил съездить выше по долине реки Шапсухо. По пути встретил местных ребят на эндуро-мотах, которые подсказали дорогу на Кузнецовский водопад примерно в 15 км от Тенгинки. Добираться до Кузнецовского водопада пришлось по грунтовке дольше, чем ожидалось, да и день уже склонялся к сумеркам. Но, когда добрался, стало понятно, что и там воды нет — совсем сухое русло ручья. Территория слегка оформлена старыми мехсредствами — заметно, что облагораживают места для туристов. Обратно до дома добрался уже почти в темноте.

1-й день. Следующим воскресным утром 27.10.24 г., поблагодарив хозяев и тепло попрощавшись, двинулся вдоль берега моря в противоположную сторону от Крыма, т.к., пока ещё позволяла погода и время Золотой Осени, решил проехать по горам Северного Кавказа, чтобы потом Зимой было что вспомнить.

Итак, при выезде на приморскую дорогу Джубга — Сочи повернул налево и поехал в сторону Туапсе. Утро выходного дня, конец октября — курортный сезон завершен и, наверное, поэтому движение на трассе небольшое. До пос. Новомихайловский дорога идет вдоль берега моря и относительно прямая.

Неспешно добрался до Новомихайловки и на одном из поворотов увидел указатель «??водопады и Белая скала». Недолго думая свернул налево по указателю и по окраинам выбрался за город вдоль речки Нечепсухо. Дорога гравийная и грязная. Долины вдоль речек не так давно засадили яблоневыми садами и теперь собирали урожай. По этой причине дорогу перегородил шлагбаум, но на вопрос о возможности проехать шлагбаум сразу же подняли — путь открыт. По сторонам дороги росли молодые яблони, увешанные плодами. При этом все плодовые посадки были огорожены серьезной оградой из колючей проволоки.

Проехал по грязной грунтовке с большими лужами км 15, и указатель показал налево на водопады, на большую поляну, закрытую шлагбаумом. До водопадов и Белой скалы нужно было ещё топать 3 км, а это не мой вариант, да и воды всё равно нет. Место красивое, имеет смысл сюда ехать, но лучше после дождей, чтобы была в реках вода. Повертелся, пофотал красивый лес предгорий и повернул обратно.

 
Комплекс у водопадов и Белой скалы под Новомихайловкой

Машину на грунтовке сильно извозюкал, дальше ехать в таком виде — привлекать к себе внимание, а у меня страховка только с завтрашнего числа. Значит — на самомойку. Далее путь продолжил на помытой машине в сторону Ольгинки. После Новомихайловки дорога удаляется от моря и огибает прибрежные горы, где расположен мыс Агрийский и одноименный заказник. С этого момента дорога начинает петлять по горам с подъемами и спусками. У Ольгинки свернул, чтобы подъехать к морю, посмотреть побережье.

На подъезде к Туапсе, после села Агой дорога начинает солидный подъем на Агойский перевал, который обрывается к морю мысом Кадош с отвесной скалой Киселева (43м). Здесь давно пора сделать тоннель. Увы, увидеть всё это мне не удалось, потому что не получилось устроиться с бюджетным (не более 1 тыс. руб.) ночлегом в Туапсе. Покрутившись у ж.д. вокзала и рынка, ничего не найдя, решил ехать в сторону Майкопа, т.к. время было уже послеобеденное.

От Туапсе дорога в Майкоп пошла на север, вдоль железной дороги, в невысокие горы по живописному ущелью реки и речек к Шаумяновскому перевалу (40 км от Туапсе). По дороге любуюсь осенним лесом. Движение спокойное, в населенных пунктах часто знаки «40 км», стараюсь не нарушать, но не все такие. Перевальчик Шаумян небольшой (высотой 512 м протяженность дороги — 8 км) и не очень сложный. Асфальт быстро закончился, т.к. «ползущие» грунты дают ему мало шансов уцелеть. В 2000 г. там начали было строить тоннель, но скоро деньги кончились (возможно, перекинули на стройки ОИ-2014) и всё замерло. А жаль, надо бы закончить начатое. Погода благоприятствовала — не жарко и пыли практически не было. Как-то незаметно въезжаю в республику Адыгея.

Шаумянский перевал

Спустился с перевала, миновал г. Хадыженск, затем г. Апшеронск, который проехал фактически насквозь. Почти в сумерках подъехал к п. Краснооктябрьскому, где сделал остановку и закупку в приличной пекарне. В Майкоп, как и весной 23-го, въехал уже в полной темноте тем же маршрутом. С трудом устроился на ночлег в гостинке «Депо» у ж.д. вокзала, как и год назад. За первый день в неспешном темпе пройдено почти 300 км — спешить некуда.

2-й день. Ранним утром понедельника 28.10. выехал из Майкопа с намерением добраться до самого конечного пункта в горах Адыгеи — п. Гузерипль примерно в 80 км в горы, на юг. На выезде из Майкопа в стороне увидел несколько армейских тягачей с пустыми тралами. Когда вечером возвращался, тягачи стояли уже с загруженными тралами и, наверное, ожидали команды. Мысленно пожелал ребятам удачи и «не остаться в этой траве…» и поехал дальше. По мосту пересек реку Белая (с таким названием рек на Кавказе очень много), и в районе поселка Тульский появились стенды термальных источников. Решил попробовать посетить термы на обратном пути.

Тем временем горы становились всё ближе. По сторонам начался лес и предгорья. В пос. Каменомосткий увидел указатель «Хаджохская теснина» и свернул по указателю направо, но, ожидая увидеть скалы по сторонам, промахнулся и проехал мимо. Немного проехав и поняв, что проскочил, развернулся и вернулся к малозаметному мосту через р. Белая. И как раз здесь-то и была эта «Хаджохская теснина» — узкая, шириной 6-7 метров щель между скал, внизу которой на глубине 35 метров билась вода реки Белой — вода пробила проход в мягких известковых породах и образовала легендарный каменный мост. Протяженность теснины около 400 м, по берегам сделаны балконы с перилами, ограда, мостики для осмотра и установлены вольеры с дикими зверями — волки, и др. Явно был слышен натуральный волчий вой!!! Волнительно и романтично одновременно!

Вход на Теснину платный, билет 600 руб. Думаю, с детьми там очень интересно. Посмотрел и поехал дальше. Но вода продолжает свою работу, подмывая берега, и впереди на дороге ведут работы по укреплению берега. Проезд по одной полосе, реверсивный, со светофором.

Сразу после светофора, на крутом берегу реки узкая площадка и вход на мостик через бушующую реку к водопадам ручья Руфабго на другом берегу. Туда сделан мостик, но мостик не простой, а платный. Мне все равно до водопадов идти далеко, поэтому пропускаю и еду дальше.

Дорога хоть и двухполосная, извилистая, но асфальт гладкий, с разметкой, сделаны карманы для остановки — места очень живописные: ущелье, снизу ревущая на порогах река, осенний желто-красный лес. Красивейшие виды заставляют изредка останавливаться в «карманах», чтобы полюбоваться видами и сделать снимки.

Река Белая течет в глубоком каньоне среди осеннего леса

Доезжаю до станицы Даховская, где как бы центр рафтинга. Несколько фирмочек занимаются организацией и проведением рафтинга. Немного узнал инфы на эту тему: сезон рафтинга длится с апреля по ноябрь, самый пик сезона для сплава — когда самая высокая вода — весна. Рафты — надувные лодки на 8-10 чел. Выдают гидрокостюмы, обеспечивают безопасность, цена: 1 взрослый — 1800 руб., дети — 1300 руб. Есть помещение, где можно переодеться, на воду и обратно доставляют на Газели. Но много самодеятельных водников, которые сами несут рафты, спускаются, сплавляются и выбираются.

Реклама сплавов

Рафты несут на сплав

Выглядит со стороны забавно, на воде, надо думать, экстремально и волнительно — после процедуры все мокрые как мыши и необычно нервно-веселые (наверное, потому, что выбрались целыми…).

Один из участков реки Белой

Сплав на рафте по р. Белой

По дороге местные выставляют на продажу горный мед, варенье, сушеные травы. Топится самовар, предлагают чай с медом — 100 руб. стакан.

Еду дальше в гору и в чащу, приближаясь к п. Гузерипль. Лес становится вообще вековым, дремучим. Вот и Гузерипль, всего одна улица, с домиками по обеим сторонам, упирающаяся в тупик. У многих домов замечены старые армейские внедорожники: ГАЗ-66, ЗИЛ-131, даже УРАЛы. Заметно, что эти машины здесь используются по назначению. Ведь раньше в этих местах велись обширные заготовки леса, что-то осталось и теперь.

На подъезде

и в пос. Гузерипль.

В поселке построено приличное количество отельчиков и гостевых домов, заметны очень пристойные и дорогие. На другом берегу реки, через мостик расположен кордон Кавказского заповедника. В Гузерипле налажен туристический сервис — прокат квадроциклов, конные прогулки, на джипах и др. Сейчас погода, время года замечательные для прогулок по здешним местам.

Кордон Кавказского заповедника

Прокат квадроциклов

Заглянул на местный мини-рынок — много таежных, заповедных товаров, вязанных вещей. Посмотрел здесь, надо поехать в сторону, в горы, в отворотку вправо, благо асфальт, хоть и старый.

Дорога на поляну Яворова, дальше тупик

Дорога всё выше в горы, по сторонам появился снег, а вдали — снежные вершины гор в районе гор Оштен, где берет начало р. Белая и Фишта. Дальше дорога уперлась в поляну Яворова, это тупик. На поляне стоят вагончики, строятся новые домики. Зимой здесь наверняка центр лыжного спорта.

Стройка на поляне Яворова

Сообразил себе чайку на газ. плитке

Время обеденное, решаю сварить чай на своей газовой плитке и перекусить, благо с собой всё было. У шлагбаума скопилось довольно много машин: народ гуляет по округе, отличные виды, воздух замечательный. Но ночью, местные сказали, — морозно. Посмотрел горы и новые места, подышал горным воздухом, надо двигать дальше, теперь вниз.

Дорога вниз с поляны Яворова

Дорога вниз вдоль реки Белая через дремучий лес

Обратил внимание, что ограждения дороги сильно искорежены, что, как мне представляется, объясняется большим количеством снега зимой и следствием его расчистки. Спустился в ущелье реки Белой на главную дорогу и попал в дремучий осенний лес.

Внизу, среди камней бушует река Белая

Там вдали плато Лого-Наки

Стоянка недочеловека

Вдали виднеется плато Лого-Наки, но день уже клонится к вечеру, не успеваю охватить. Проехал стоянку первобытного человека не заходя — торопился в термы. Мимо термальных источников проезжал ещё утром и решил посетить вечером.

Подъезжаю в пос. Тульский перед Майкопом, вижу комплекс термальных купален за оградой, но въезда нет. Вышел спросить, где въезд, оказалось вдали в огородах, просто так не найти. С трудом нашел въезд, подъехал, купил билет за 350 руб. и пошел купаться. В Комплексе пять бассейнов с водой от +18С до +38С. Получил удовольствие и заряд бодрости. В одном месте несколько комплексов с разной инфраструктурой и ценами.

Водная ривьера — Жемчужина Предгорья, пос. Тульский (из Интернета)

После водных процедур совсем стемнело и надо было определяться с ночлегом. После безуспешных поисков альтернативы предыдущему ночлегу, пришлось снова ночевать в отеле «Депо» у вокзала. День прошел в интересной поездке с приятными впечатлениями — зачёт.

3-й День. Утром вторника 29.10., после перекуса в гостинке, выдвинулся дальше — в горы Карачаево-Черкессии с целью добраться по п. ПхиЯ. Выехал рано, с восходом солнца. Дорога отличная, сначала в сторону Лабинска, прямо на восходящее солнце — очень напрягало. Перед Лабинском свернул на Юг, в Черкессию, на Псебай. Проехал Мостовской, мимо отворота на Псебай и нацелился на Псемён, где река Большая Лаба, которая берет начало с ледника горы Пшиш, на границе с Абхазией выходит на равнину.

В Курджиново (130 км от Майкопа) заправился бензом до полной + 2 л н.з. и свернул в горы на Псемён. Началось довольно широкое ущелье вдоль реки Бол. Лаба.

Река Большая Лаба при выходе из ущелья

Дорога уходит в ущелье р. Бол. Лабы.

Псемён с виду довольно убогий поселок, асфальт старый и вскоре закончился совсем. Началась гравийная дорога, но вполне приличная. Ущелье заметно сузилось, лес стал гуще и красивее. Река в довольно глубоком каньоне, дорога по добротному деревянному мосту перешла на противоположный правый берег в густом лесу. Внизу в реке прекрасный плёс, возможно, удобный для рыбалки. Залюбовался.

Плес на р. Бол. Лаба после моста

Мост через реку Бол. Лаба

Слева появился памятник времен ВОВ — Путник остановись, почти память Героев.

Памятник погибшим партизанам

Разрушенный волопропуск под дорогой

Далее размытый мостик через ручей, но есть объезд и есть брод. Но это, когда сухо, — ручей, видать, в дождь становится совсем другим. Но проехали.

Дорога петляет у подножья серьезных скал. Красивые пейзажи.

Местами дорога очень ровная

Каменная дорога в лесу на спуске к реке Бол. Лаба

Дорога становится менее гладкая — из сплошных камней, но главное — твердая.

Остановился пофотать и подышать — горный лесной воздух просто пьянит.

Ущелье сужается, скалы нависают и обваливаются

В глубине ущелья видны снежные вершины

Дорога становилась всё более экстремальной: рельеф дороги из крупных камней был настолько неровным, что возникали большие сомнения в геометрии проезда, хотя мой Джим далеко не пузотерка. Для внедорожников дорога проезжаема, как сказали местные, проезжают даже опытные пузотерки, которым не жалко «пуза».

Скальный прижим у реки на левом берегу

Сомнительный мостик на другой берег

Дальше дорога проложена по узкому уступу берега вдоль высоких голых скал и становится всё более экстремальной. Вдали становятся видны снежные горные вершины — это только добавляет экзотики. Представляю, как здесь ездить зимой — уклон в сторону реки, ограждения никакого.

Долина реки расширилась, появились турбазы

Ровные лужайки, зеленая трава, чистый воздух

Проехал п. Азиатский на противоположном берегу с редкими домами. Азиатский был основан в 1934 г. как поселок золотодобытчиков, который в ВОВ был разграблен гитлеровцами, многих жителей расстреляли.

Дорога снова переходит на другой берег, по уже почти аварийному деревянному мостику. Проехал п. Рожкао на другом берегу с приличной базой отдыха «Богатырь» на окраине. Далее отворот направо на другом берегу к горе Закан, куда вероятно пойдет ? строящаяся дорога на Красную поляну Сочи.

Свежая насыпь новой дороги … к морю??

Въезд в пос. Пхия. Вдали снежные горы

Долина реки заметно расширяется, дорога проходит вдали от реки, в окружении обширных лесных ровных участков земли. Видны заборы, строения. На дороге встречаются обширные лужи. Проехал п. Загедан и укрепленную, капитально оборудованную заставу погранцов с вышкой за забором.

Но вот неожиданно появляется новое полотно дорожной насыпи. Покрытие грунтовое, но вполне комфортное для передвижения. Строятся капитальные водопропуски. Через некоторое время въезжаю в п. ПхиЯ на правом берегу реки Бол. Лаба.

Дорога в п. Пхия, впереди брод через руч. Пхия

Мост через руч. Пхия в одноименном пос.

Новая дорога уже пролегла через окраину ПхиЯ, и даже построен капитальный мост через речку Пхия — правый приток Бол. Лабы. Но, пока мост не сдан, приходится переезжать речку в брод.

После брода остановился глянуть машинку. Рядом остановилась серая буханка, разговорились с дедом, хозяином буханки. Они с бабкой из-под Ставрополя, на лето приезжают сюда на дачу, вместе со своей живностью. Сказал, что у них есть место, пригласил к себе переночевать. День уже близился к вечеру, ехать в потемках в неизвестность неразумно, решил остаться заночевать у них, но сначала надо осмотреть округу.

Дед рассказал, что недалеко есть Кислый источник с целебной водой, на другой стороне реки. Решил разведать: по деревянному мостику переехал на левый берег Бол. Лабы, далее в лесу громадная лужа небольшого ручья. Преодолел, остановился, следом за мной проехал Патриот и тоже остановился. Спросил у вышедшего из Патрика чела дорогу на Кислый ключ. Тот сказал 10-12 км, но там пограничный кордон и тех, кто не имеет пропуска, разворачивают. У меня пропуска не было, поэтому и смысла ехать нет. Развернулся обратно.

Путь на Кислые источники

Стройки новых дач в п. ПхиЯ на берегу реки Бол. Лаба

ПхиЯ расположена, похоже, на южном склоне какого-то бокового хребта, рядом река, теперь всесезонная дорога, место дачное, воздушное, зимой много снега. В поселке довольно интенсивное строительство — это частные дачи и гостевые дома для туристов.

Печка в домике, где остался ночевать

Утром машинка вся в инее после ночного мороза

Приехал к деду с бабкой на ночевку. Жильем для гостей оказалась пустая старая избушка, которую подшаманили, чтобы приютить путников. Внутри печка-буржуйка с баком для воды, дрова и удобства на улице. Есть старый ТВ-ящик, эл/чайник. Принес дров, затопил буржуйку, и уже стало темно. Прикорнул при свете ТВ, вдруг — полная тишина и темнота — вырубился свет. Вышел на улицу — ни огонька, везде нет света. Морозит, на небе лохматые звезды, за рекой заснеженные горные вершины. Печка прогорела, в доме становится холодно. Вновь затопил печку, прилег и заснул.

4-й день, среда, 30.10. Утром вышел на улицу — всё в инее, мороз, видать, был неслабый. Попил чайку с сухариком, пошел к деду с бабкой, символически расплатился и поехал по новой дороге дальше. От п. ПхиЯ дорога, петляя, поднимается вверх вдоль речки ПхиЯ. Отъехав от ПхиЯ, увидел масштаб работ, проделанных по строительству дороги — срыты целые склоны гор, построены новые бетонные мосты. Объемы проделанной работы колоссальны!!!

Накануне спрашивал у деда про дорогу, он сказал, что вроде дорога пойдет по руслу ручья вверх, возможно мимо горы Закан, далее будут два длинных тоннеля и потом долинами рек на Красную поляну в Сочи. Хорошо бы, но никаких щитов с подобной инфой не видел. Но если не так, то зачем затевать такое дорогое строительство — дорога в никуда? Хотя у нас таких примеров не счесть. Надеюсь, что дорогу строят не зря и будет путь из Архыза в Сочи.

Новая дорога на перевал ПхиЯ

Новая дорога в Архыз. Впереди перевал

Вокруг снежные вершины. Дорога идет через мощный смешанный лес, петляя и ныряя в распадки и вновь взбираясь в гору. От пос. ПхиЯ до перевала вверх 10 км.

Новый мост на подъезде к перевалу

И вот перевал вниз в долину реки Архыз

Доехал до перевала в соседнее ущелье, как потом выяснилось — в долину реки Архыз. На перевале прекрасно виден весь Главный Кавказский хребет со снежными вершинами — хребет Аркасар с вершиной Пшиш (3790 м). А ними — Абхазия и море.

На перевале стоят пушки времен ВОВ

Дорога вниз уже в асфальте с ограждением

Получилось, что проехал из долины реки Бол. Лаба в долину реки Архыз через перевал — кольцевой маршрут, «всё, как мы любим».

На перевале установлен памятник и пушка в память защитников Кавказа в 1942-1943 гг. Вниз с перевала дорога уже асфальтирована, с разметкой и защитными барьерами.

Гостиницы на Лунной поляне Архыза

Вид на гору София (3637 м)

С левой стороны дороги (если спускаться с перевала), на юго-восточном склоне хребта Дринника (3173 м) построено много современных отелей, канатные дороги, очень напоминает Красную поляну в Сочи. Очень давно здесь не был и удивляюсь грандиозным переменам. Настоящий современный горнолыжный курорт — альтернатива Красной поляне. Посмотрел, спускаюсь ниже. У слияния реки Архыз с речкой Псыш поворот направо через мост на Софийскую поляну, где развернуто строительство новых отелей.

Снего-болотоход на Софийской поляне

Стоянка внедорожной техники на Софийской поляне

Местные предприниматели раскусили, что приезжие туристы — «золотая жила», т.к. легко расстаются с привезенными деньгами за услуги. За 30 минут катания на квадрике на больших колесах — 3 тыс. руб. Можно проехать к горе София, к водопадам — 15-18 км. До водопадов 2,5 часа туда-обратно. Поездка на внедорожнике типа УАЗ — 7-8 тыс. руб. И желающих есть. Тут же кафешки, мангалы. Но пока не благоустроено, всё в стройках.

Решил немного проехаться по новым для себя местам, глянуть, но дороги практически нет — направление по камням для квадриков на больших колесах. Немного проехал и развернулся — жалко стало своего Джимника.

Надо двигаться дальше, выезжаю на основную дорогу, хорошее покрытие, плавный спуск вдоль реки Большой Зеленчук. Немного внизу поселок Архыз, много машин, толпа народа, отельчики, рыночки и т.д. Еду мимо, трафик заметно увеличился, обгоняют. Вскоре Нижний Архыз на другом берегу реки Бол. Зеленчук, православные храмы, а также краеведческий музей. Вниз по дороге Нижняя Ермоловка, по мосту переезжаю реку Бол. Зеленчук и въезжаю в Даусуз, где в стороне Зеленчукская астрофизическая обсерватория, Ратан-600 (радиотелескоп диаметром 600 м). Но, увы, не знал и проехал мимо, пишут, что интересная экскурсия.

Горы постепенно остаются позади, впереди в предгорье — станица Зеленчукская на правом берегу реки Большой Зеленчук. Станица была основана в 1859 г. как часть Урупской кордонной линии. Исламизация Северного Кавказа продолжается — в станице Зеленчукской построена новая мечеть. Проезжаю Зеленчукскую без остановки и, не доезжая до станицы Кардонинской, сворачиваю налево, чтобы с запада выехать к Черкесску по ранее неизведанной мною дороге.

Новая мечеть в станице Зеленчукская 2023 г.

Дорога на Пятигорск. Вдали гора Бештау

Дорога обычная, через нечастые черкесские села, вдоль русла реки Малый Зеленчук, которая пересекает безлесый пологий хребет Скалистый. Местность довольно унылая, ничего забавного не заметил.

В селе Бавуко дорога поворачивает направо на гору — водораздел между долинами рек Кубань и Зеленчук. Поднявшись на самый верх, внизу видна долина реки Кубань и большой город — Черкесск. Мне туда, мимо не проехать. Навигатор проводит почти по окраинам города, и вот поворот направо, в гору, на Пятигорск. На выезде из Черкесска дорога проходит по склону горы, которая постоянно оползает. Не так давно дорогу капитально укрепили подпорными стенами, укрепили буронабивными сваями, расширили дорогу до четырех полос, установили светильники. Ехать стало и безопасно и приятно.

Дорогу Черкесск — Пятигорск расширили и отремонтировали, на некоторых участках сделали по четыре полосы с разделением потоков. Проехал станицу Суворовскую, где термы, в которых бывал уже не раз. Заезжаю в городок своего детства — Лермонтов, на кладбище, чтобы почтить память родителей.

Термальные источники в станице Суворовская

Городок Лермонтов под горой Бештау

Дальше дорога через Пятигорск, где и остался ночевать в уютном хостеле «Свои».

Хостел «Свои» в Пятигорске

Веранда хостела «Свои»

Летняя веранда хостела «Свои»

В спальной комнате хостела «Свои»

5-й день. Ясным утром 31.10. 24 г. заправляюсь недорогим (48 руб.) бензом, выезжаю из Пятигорска и еду в Нальчик. Погода ясная, и на подъезде к Баксану открывается замечательный вид на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. В Приэльбрусье бывал неоднократно, но давно хотел посмотреть Безенгийскую стену в Верхней Балкарии, поэтому еду в Нальчик.

Панорама Эльбруса и Главного Кавказского хребта с дороги на Нальчик

В Нальчике прежде надо найти бюджетный ночлег, по пути заезжаю в Баксан. Нальчик встретил интенсивным движением, особенно на круговых перекрестках. Посетив несколько адресов, остановил свой выбор на хостеле «Тайм» типа отель недалеко от университета.

Самая высокая часть Главного Кавказского хребта

Горы Верхней Балкарии по пути в Безенги

Из Нальчика выехал в горы в юго-восточном направлении через Хасанью, ниже которой красивый осенний лес. Спустился вниз в долину реки Черек и повернул направо в горы, вдоль реки Черек-Хуламский. На въезде в селение Карасу останавливаюсь у въездного знака, откуда открывается панорамный вид на горы и темную теснину по берегам реки слева, делаю фото.

Камень на въезде в Безенги

В тени Черек-Безенгийской теснины

Спускаюсь вниз, по мосту переезжаю на другой берег Черека и сворачиваю налево в Черек-Безенгийскую теснину. Стены теснины расположены так близко, что солнечный свет слабо проникает внутрь.

Въезжаю в селение Безенги, от Нальчика 65 км, всё как обычно, останавливаться не стал. На выезде из селения асфальт закончился, началась грунтовая дорога. Дорога — одно название, для внедорожников, но главное, что твердое основание. Вдали уже видна Безенгийская стена между высочайшими вершинами Главного Кавказского хребта.

Вдали уже видна Безенгийская стена

За селением Безенги пограничная застава

Через семь км дорогу перегораживает шлагбаум — Кабардино-Балкарский гос. заповедник.

Вдали уже видна Безенгийская стена

На дороге появился снег, скользко.

Останавливаюсь, выхожу. Кордон на въезде в заповедник, осматриваюсь, ожидаю. Из домика сверху выходит пожилой охранник, здороваемся, он говорит, что въезд платный — 200 руб., но пенсам, а значит и мне — бесплатный. Время уже 14 часов, спрашиваю: далеко ли ещё, успею ли до темноты? Ответ: должен успеть. Счастливо.

Прибыл на конечную точку. Солнце светит прямо в глаз

Высота 2060 м над уровнем моря.

Дорога по мосту переходит на другой берег реки, в тень, а здесь снег и скользко. Дабы не стащило в реку, на ходу подключаю полный привод. Ещё немного и прибыл на конечную точку. Дальше только пешком. Здесь тоже стоят другие машины.

Конец автомаршрута. Далее пешком

Вот она Безенгийская стена и виден ледник

Конечная точка автодороги. Вот она — Безенгийская стена между высочайшими вершинами Кавказа: Шхара (5068 м), пик Пушкина (5100 м), ДжангиТау (5085 м), пик Шота Руставели (4859 м), КатынТау (4979 м). Длина ледников — 17 км.

До ледника сделана приличная тропа (около 2 км)

Здесь мы не одни.

Прошел немного по тропе, но понял, что это не по мне, и вернулся, да и время торопит — уже четвертый час. Обратная дорога на рысях, Джимник кряхтит, но везёт. Пролетаю селение Безенги, где-то слева вверху остался Зуб Мудрости — Безенгийский язык.

В Безенгийской теснине уже почти сумерки

Еду быстро вниз, цель — закупнуться в термах в Аушигере. Дорога пустынная, пологий спуск, можно ехать почти без газа. Вот уже и Аушигер, поворот направо, и вот они термы на выбор.

Термы в Аушигере, Балкария

Мечеть в Аушигере

Вход в термы без билета, просто 300 руб. на входе и грейся сколь хочешь. Раздевалка без шкафчиков, но душ нормальный. Два бассейна с разной водой и лягушатник. Вода из трубы почти горячая — где-то +40-45С, отлично погрелся, но надо ехать на ночевку в Нальчик.

Выезжаю на шоссе уже почти в темноте, что мне не комильфо. А тут ещё и тихоход на дороге и обогнать нет возможности. Хорошо, что навигатор не подкачал, а так в темноте ориентироваться сложно.

И вот в восьмом часу и после почти 200 км от стены я в Нальчике, у хостела «Тайм». Устраиваюсь за тыщу в одноместный номер, правда кухня и санузел в коридоре. Прогулялся по ночному Нальчику по округе за кормом в магаз и пора отдыхать. Спал вполне нормально, Джим устроился у входа. День получился насыщенный впечатлениями — зачет.

Хостел «Тайм» в Нальчике

Одно из многих фото в центре Нальчика

День 6-й. Утром в пятницу, 1-го ноября, не мешкая, выдвигаюсь из Нальчика дальше на Восток. Кстати, солнечным утром, выезжая через центр, заметил, что город Нальчик очень прилично выглядит. Сегодня моя цель — горы Северной Осетии, поэтому после Аргудана поворот с трассы направо, на Лескен. Вокруг убранные поля, погода — просто осенний подарок. Совсем близко видны острые вершины Кавказских гор.

Въезжаю в Лескен и вижу шлагбаум, перегораживающий дорогу. Подъезжаю, останавливаюсь, жду. Сбоку выходит человек в форме, подходит, смотрит на машину, на номера, на меня и спрашивает: куда, зачем. Отвечаю, что гуляю на пенсии, хочу посмотреть горы, вспомнить студенческие годы. Чел посмотрел паспорт, права и открыл шлагбаум. Еду по селению не спеша и вижу подобие уличного музея на улице — выставлены старые орудия домашнего хозяйства: плуги, косилки, бороны, ручные мельницы, весы, чугунки и много ещё. Интересно и познавательно, особо для молодых.

Уличный музей бытовой техники в с. Лескен, Сев. Осетия

Равнина сталась позади, начались предгорья с буграми и лесом. Проехал Хазнидон, на объездной Чиколы свернул направо в горы и попал в Дигорское ущелье реки Урух.

Мечеть в окрестностях Хазнидона

Снежные горы всё ближе.

И вот въезд в Дигорское ущелье — место Ахшинта, где река Урух прорезала Скалистый хребет, образовав Дигорский каньон или теснину. В самом узком месте каньона, над рекой сделан мост под названием «Чертов мост» (очередной). С него можно глянуть в далекую глубь каньона, увидеть там реку Урух и сделать фото. Перед мостом река бурлит на камнях, а после моста русло расширяется и река успокаивается, приобретая зеленый цвет. Потрясающе!!!

Река Урух в Дигорском каньоне, проделанном в Скалистом хребте: до Чертова моста и после.

После моста дорогу перекрывает громадная скала Скалистого хребта, сквозь которую проделан туннель, который сейчас ремонтируют. Для объезда сделана полка с внешней стороны скалы для проезда одной машины. Поэтому движение реверсивное, со светофором.

Тоннель в скале в каньоне реки Урух на въезде в ущелье:

снизу

сверху

Проезжаю ремонтируемый тоннель и попадаю на красивейшую часть ущелья, пересекающего Скалистый хребет — близко высокие скалы, поросшие осенним лесом. С одной скалы над дорогой парит всадник на коне — Уастырджи (Святой Георгий), покровитель мужчин, путников, воинов. Считается врагом убийц, воров, мошенников, покровителем честных и добрых людей.

Выше ущелье постепенно расширяется, лес становится реже и почти исчезает.

Узкая часть Дигорского ущелья Вверху, на коне Уастырджи — покровитель путников:

Над дорогой парит Уастырджи

Река Урух в месте пересечения Скалистого хребта

Дорога в ущелье пересекает Скалистый хребет

Памятник защитникам, внизу — склеп Сослана

Ущелье расширяется, и постепенно дорога приводит в селение Мацута, где раздваивается: направо — в Стур-Дигора, в тупик (22 км), налево — дорога через перевал в соседнее Алагирское ущелье, где Транскам (31 км). Над развилкой дорог — склеп нарта Сослана, предводителя осетин. Сверху — памятник защитникам. Слева — стрелы Сослана, арт объект. Красиво.

Указатель дорог в с. Мацута

По дороге на Комы-Арт — старинные башни

Знак нацпарка Алания

Начало экотропы в горы и на водопады

Сначала решаю съездить в тупик, а уж потом в Алагир. На Комы-Арт дорога отличная, погода ещё лучше, вокруг красивые снежные горы, чистейший воздух. Класс! По пути видны старинные родовые башни. Жаль, что мало времени, есть что посмотреть.

Доезжаю до упора — до закрытых ворот–поворот. Рядом несколько баз отдыха — Орлиное гнездо, Порог неба и др., можно устроиться, но в мои планы не входит, только разведка, экотропы, водопады. Места зачетные, хотелось бы вернуться. По дороге большая база отдыха ростовского завода «Ростсельмаш». Но надо двигаться дальше, поэтому разворачиваюсь.

Стенд про Таймазинский ледник

Горы Северной Осетии из Дигорского ущелья.

Возвращаюсь в село Мацута и сворачиваю на грунтовую дорогу до Верхнего Згида, предварительно спросив у местного джигита — проеду ли?

Дорога на Верхний Згид

На вершинах окрестных гор древние развалины

Развалины фабрики в селении Фансал

Дорога после селения Фансал

Начало дороги на Верх Згид идет вдоль реки Айгамугэ, дорожное покрытие выглядит удовлетворительно, поддерживают, даже обогнал грейдер, ровняющий дорогу. По сторонам безлесые горы, наверное, сказывается недостаток влаги. По сторонам много родовых башен, древние развалины. Дорога поднимается вверх через редкие селения.

Запомнилось селение Фансал, в котором сохранились грандиозные развалины чего-то монументального. Позже узнал, что это развалины бывшей обогатительной фабрики, построенной бельгийцами в 1893 году. Заметно, что фабрика была сделана основательно. Туда бы информационный стенд и прибраться. Уже тогда в этих местах было электричество. Горы вокруг практически без растительности. Проехал мимо отворота на Гилиатский водопад, рядом интересный арт-объект в виде фандыра.

Арт-объект недалеко от Гилиатского водопада

Селение Камунта

Дорога выходит из ущелья и спускается вниз, затем резкий поворот налево и на приличный подъем до селения Камунта, где на перекрестке поджидают ушастые, жаждующие хотя бы хлеба. Ну как им откажешь?

Ушастые ждут хлеба в Камунте

Дорога от Камунты на Верх. Згид

В селении Камунта дорога делает резкий поворот направо, на затяжной подъем, на перевал. Позже один местный мне рассказал, что эту всесезонную дорогу сделал местный предприниматель. Далее дорога делает несколько резких поворотов с подъемом и достигает смотровой площадки с качелями. Виды вниз и на Главный Кавказский хребет завораживающие. Но горы безлесые, наверное, высоко — зона альпийских лугов. Летом и в сухую погоду дорога проездная для любых авто, но вот зимой без цепей здесь, наверное, весело.

Дорога от Камунты вверх на В. Згид

Площадка у качелей

На площадке у качелей делаю остановку для выдоха, обзора и фото. Перевал пока не пройден. По дороге вверх замечаю приметный камень, оформленный под лягушку. Вообще, в Осетии множество арт-объектов. Молодцы осетины.

У дороги почти лягушка

Уже виден пологий перевал

Дорога ещё плавно идет на подъем, но уже виден пологий перевал, и дорога довольно круто, с серпантинами, спускается вниз мимо Верхнего Згида. Начинается растительность, спускаюсь в небольшое ущелье речки Садон, ещё ниже. Проезжаю ныне загибающийся, ранее очень уютный горняцкий поселок Садон при давно закрывшемся, выработанном руднике и обогатительной фабрике. Жизнь здесь ещё теплится, но вид разрушающихся старых домов удручает. Но радует, что реконструируют старую дорогу и, возможно, здесь ещё возможна новая жизнь — тихое, живописное ущелье.

Горняцкий поселок Садон

Тоннель на выезде в Алагирское ущелье

Проезжаю через Садон и по старому тоннелю въезжаю в Алагирское ущелье, по которому проходит ТрансКАМ — дорога в Закавказье. Уже вечереет, надо искать бюджетный ночлег, для этого еду в Алагир по Транскаму вниз через множество старых тоннелей. Проезжаю мимо поселка Мизур, куда наши из другой группы ездили на практику в далеком 1970 г. Жаль не знал, что не доезжая до Алагира, справа, в Верхнем Бирагзанге есть термы Ганах.

В Алагире на окраине, на улице Кесаевых нахожу гостевой дом «Скиф тур», звоню, выходит старушка и на мой вопрос о ночлеге говорит, что приехали гости и сейчас всё занято. Но у её знакомой места должны быть. Звонит ей при мне и потом объясняет, как туда проехать. Приехал по адресу, двухэтажное здание, внизу кафешка. Захожу, спрашиваю, говорят, что комнаты на втором этаже, плачу тыщу, поднимаюсь. Коридор, две комнаты с тремя койками, удобства в коридоре, ТВ, чайник. Вечером прогулялся по округе в потемках.

По Транскаму мимо поселка Мизур

Утром вверх на Транскаму на Рокский перевал

7-й день. Суббота 2 ноября 2024 г., позавтракав и заправившись, в 8 часов выезжаю по Транскаму в горы. Цель — Закавказье, г. Цхинвал. В ущелье ещё сумерки, и скульптуру Уастырджи над дорогой не замечаю. По пути много небольших, старых тоннелей, дорога идет вдоль реки Ардон.

Транскам не доезжая до Бурона

Водохранилище Зарамагской ГЭС

Проезжаю Зарамагскую ГЭС на реке Ардон, образующую горное водохранилище.

Пропускной пункт через границу в Южную Осетию

Противолавинные пушки

На обочинах появляются противолавинные пушки. Здесь наиболее лавиноопасный участок Транскама от 88 до 93 км. Пока ещё они бездействуют, но скоро их работа будет необходима. Переезжаю по «Чертову мосту» (очередному) через реку Закка на другой берег, и почти сразу небольшая очередь перед пунктом пропуска границы РФ и Южной Осетии.

Пройдя границу, немного далее, на 93-м км Транскама расположен знаменитый Рокский тоннель длиной 3800 м, построенный в 1984 году, но тогда так и не принятый в эксплуатации из-за споров с Грузией. В 1999 году туннель был принят на баланс Минтранса РФ. В 2010 году после известных событий 2008 года началась реконструкция Рокского тоннеля: сечение увеличили с 65 до 75 кв. м. В ноябре 2014 г. реконструкция тоннеля была завершена. Кроме реконструкции Рокского тоннеля на Транскаме было построено несколько противолавинных галерей. Сейчас Рокский тоннель выглядит замечательно: освещение, свежий воздух, разметка, чистота, карманы с аварийной техникой, связью и путями для эвакуации.

Тоннель произвел приятное впечатление, спасибо строителям и Росавтодору.

На въезде в Рокский тоннель (северный портал)

Внутри Рокского тоннеля

Скорость в тоннеле ограничена — 40 км/ч, но местные обгоняют по встречке. Кажется, что проезжается тоннель довольно долго и уже ждёшь, когда же он закончится (хотя, с какой скоростью ехать).

Противолавинные галереи на южном склоне

На улице Цхинвала

И вот, выехав из южного портала Рокского тоннеля, оказался на южном склоне Главного Кавказского хребта. Дорога хорошего качества серпантином спускается вниз. Стоп, пункт досмотра в Южной Осетии — вежливо и оперативно. Как-то сразу чувствуется южная сторона: солнца больше, светит ярче, греет жарче… прям курорт для северян.

После селения Рук дорога идет вдоль реки Большая Лиахва. По сторонам начинаются лиственные леса, поселения, правда, выглядят как-то победнее. Через 43 км от Рокского тоннеля начинается город Цхинвал. Цхинвал хоть и столица, но городок небольшой — 33 тыс. жителей и древний — основан в 1008 году. При Советах с 1922 г. город был Цхинвал, затем с 1934 г. до 1961 г. — Сталинир, с 1961 г. — Цхинвали, а с 2008 г. — Цхинвал.

Невольно вспомнил г. Сухум, в котором был в апреле и присматривался, чтобы сравнить. Так вот, на мой взгляд, это Небо и Земля. В Цхинвале, в отличие от Сухума, никаких следов войны 2008 года не увидел. Более того, увидел чистые, отремонтированные улицы с разметкой и знаками, опрятные многоэтажные здания, много зелени, цветов. Проехался по Старому городу, по еврейскому кварталу, по центру. Нет лучшего способа узнать о людях и их особенностях, чем посетить местный рынок. Но несмотря на субботу рынок не работал, только уличные развалы со множеством солений, сушений, морений, что очень напомнило Грузию.

Время обеденное, решил проверить местный общепит. Не без труда нашел кафешку, заказал хинкали, местный лимонад и вспомнил настоящий грузинский вкус.

Хинкали с лимонадом

Христианский собор в Цхинвале

Пора выбираться обратно, пока не стемнело. Теперь на подъем, к недалеким горам.

На выезде из Цхинвала

Плакаты-некрологи бойцам СВО

Вечная память герою СВО

Кавказские горы, вид из Цхинвала

На обратной дороге из Цхинвала замечаю на обочинах большие красочные плакаты. Присмотрелся, вчитался и понял, что это, по сути, некрологи парням из Южной Осетии участниками СВО, погибшим за Россию. Их много. Печально. Вечная память.

Тем временем дорога покидает зону лесов и приближается к близким горам, чем-то похожим на горный цирк. Джим неспешно идет на подъем на третьей передаче автомата со скоростью 60-70 км/ч, на оборотах своего 1,3 л. движка 2200-2400 об/мин с расходом бенза примерно 11-12 л/100 км. Короткая остановка для проверки на выезде из Южной Осетии, и вот уже виден Рокский тоннель. Машин совсем не видно.

Южный склон Главного Кавказского хребта

Южный портал Рокского тоннеля

После Рокского тоннеля ещё немного и граница России со строгим досмотром.

Граница в Россию из Южной Осетии

Пункт досмотра и проверки

На въезде в Россию довольно много машин, приходиться подождать, а когда проехал границу, увидел длинную очередь машин на выезд из РФ. Возможно, люди возвращаются из гостей. Теперь, пока ещё светло, надо шустро вниз, прогноз на завтра обещает дожди. Чуть отъехал, и уже надо включать фары. В районе Алагира, после двухсот с небольшим км пути, заправился и далее по темноте доехал во Владикавказ, где и заночевал. Жаль, погода скисла — Осетию не досмотрел, хочется вернуться.

8-й день, воскресенье. Утром 3.11. нужно сниматься и выдвигаться к дому. Но, коли уж оказался в городе своего студенчества, хочется проехаться по знакомым местам. Пока завтракал, на улице начался сначала мелкий, а потом и неслабый дождь, как и предсказывал прогноз. Всё равно отступать некуда, поэтому поехал к институту, который закончил более полувека назад.

Проходная Северо-Кавказского горно-металлургического института

Мемориал героям ВОВ в Эльхотово

Территория института теперь огорожена забором с колючей проволокой, просто так внутрь не попасть. Посмотрел на проходную своего Альма-матер, в котором получил диплом горного инженера, проехал мимо своей бывшей общаги, где провел пять нескучных лет, и направился на выезд из города. По пути про себя отметил, как разросся город.

Дождь усилился, не давал особо разогнаться и поглазеть на округу. Выявилось, что один дворник скис и надо искать замену. Проезжая Эльхотово, остановился у мемориала героям ВОВ. Тогда здесь удалось остановить наступление нацистов высокой ценой. Узкий коридор, который пробил Терек в Сунженском хребте, это и есть Эльхотовские ворота.

Дальше дорога вышла на равнину и через селения следовала в северо-западном направлении. По сторонам заметил новые молодые шпалерные яблоневые сады. На подъезде к Нальчику магистраль ушла вправо на объезд города и вскоре показался г. Баксан.

 

Термальный комплекс источников Гедуко в пойме реки Баксан недалеко от города Баксан

Навигатор вывел на искомую точку — термальный комплекс Гедуко. Внутри народу почти никого, что не мудрено — погода не располагает, пасмурно и прохладно. Посмотрел, узнал что-как и надо двигаться дальше, благо дождь стих.

В Баксане заглянул в Пятерочку затариться едой и двинул дальше. По обочинам много точек торговли яблоками, но у меня их полтора мешка, поэтому проезжаю мимо. Однако уже давно время послеобеденное и надо бы подкрепиться. Начал высматривать придорожные едальни с дальнобойщиками. Ну вот, вижу столовую, сворачиваю, захожу. Обстановка нормальная, посетителей немного, но цены неслабые — видать, дальнобойщики небедные люди.

Шурпа в придорожной едальне

Осенняя дорога на Кубани

Взял шурпу за 300 руб., оказалась вполне наваристая и много мяса, главное — горячая. Теперь можно двигаться дальше. Время уже ближе к вечеру, прикидываю, где приткнуться на ночлег. Вот уже показались Бештау и Машук, там Пятигорск и можно приткнуться, но ещё светло, надо ехать ближе к дому. В Иноземцево заправляюсь недорогим бензом, отъезжаю и вскоре меня тормозят гайцы. Спросили про самочувствие, проверили докумы и пожелали счастливого пути.

На трассе трафик интенсивный, светофоры, близко Минводы. Уже вечереет, но решаю достать до Невинки, там буду искать ночлег. Дорога уже утомила, с удовольствием бы закончил бы, но надо дотянуть. Уже совсем темно, включены фары, встречные напрягают, не люблю ночную езду, надо быстрее заканчивать.

Вот наконец слева Невинномыск, поворот хитрый со светофором, с заездом справа. Навигатор приводит на нужную точку, но это совсем небюджетный отель. Но вот же нужный адрес, а ничего нет. Надо искать дальше. Долго плутаю по городу, по указанному адресу ничего нет, значит, инфа устарела и навигатор обнадежил.

Начинаю закипать, высмотрел в интернете телефон хостела «Меридиан», звоню. Места есть, приезжайте. Но я там уже был, где? Оказалось, внутри, во дворе, в бывшем больничном городке, в отдельном корпусе. Еду, нахожу, захожу, здороваюсь. Мне говорят: только без алкоголя. Странно, неужели у меня вид алкаша или настолько уставший. Ладно, договорились и цена бюджетная — 550 за ночь.

Хостел Меридиан в Невиномыске

Холл хостела «Меридиан»

Ставлю машинку у Пятерочки, забираю рюкзак, харчик и плетусь в хостел. Располагаюсь, в кухне соображаю чай и бутер. Всё, можно ложиться спать. Ложусь и отрубаюсь.

9-й день, понедельник 4.11.24 г. Утром, ещё в темноте встаю, умываюсь, завтракаю с чаем, выхожу к машине. Ночью был заморозок, машинка в инее, на востоке розовеет рассвет и будет яркое утреннее солнце. Но я еду на Запад, поэтому солнце в спину. Надо двигать, прикидываю, доберусь ли к вечеру. Дорога широкая, машин мало, но есть. Скорость у меня примерно как у дальнобоев, а шустрые иномарки лихо обгоняют. Погода ясная, сухо, можно ехать с удовольствием.

На объезде Армавира сворачиваю налево, в кубанские поля и кущи. Дорога красивая, здесь ещё золотая осень. Постепенно въезжаю в Адыгею, вижу киоск с сырами и торможу, затариваюсь, хотя цены неслабые, но, коли уже приехал, остановился — надо брать. Еду дальше, дорога петляет, переезды, светофоры, камеры, гайцы — не разгонишься, дорога явно не для транзитов.

Навигатор ведет четко, и вот уже виднеется южная окраина Краснодара. Но почти перед городом навигатор командует на разворот и уже еду на юг, на Новороссийск. Мне туда не надо, и вскоре поворот направо, на Крымск. Начинается дождь, ехать становиться стрёмно. Крымск, действительно, в ложбине и неудивительно, что летом 2012 г. здесь произошло трагическое наводнение, унесшее жизни 120 жителей. Вот и сейчас идет дождь и дороги залиты. Движение встало, приходится ждать, а время течет и не до фоток.

Наконец выехал из Крымска, но здесь ремонт дороги, громадные лужи, скорость черепашья. Знаю, что недалеко, в Варенниковской, в прошлом году по дороге в Крым ночевали там в частной гостинке за 500 руб., надеюсь, что и на этот раз удастся. Почти в сумерках подъезжаю, останавливаюсь, выхожу и узнаю, что теперь уже ночлег 2500 руб. Нет, это для меня не вариант. Смотрю на карту и прикидываю, куда ехать на ночевку: или в Анапу, или в Темрюк. Примерно одинаково.

Несостоявшееся жилье в Варенниковской

г. Темрюк

Решаю ехать в Темрюк, где по телефону мне сказали, что есть места в хостеле. Уже совсем темно, но надо ехать. Дорога выходит на стройку новой трассы на Крымский мост, но это ещё стройка, всё перегорожено, временные разъезды. Но ехать надо.

Навигатор направляет налево. Чувствую, что это неправильно, но подчинюсь и поворачиваю, вижу, что это пригород и явно не то, но еду до упора. Разворачиваюсь, навигатор оправдывается — спорная территория. Опять неудобный левый въезд на дорогу, уже видны огни города. Подъезжаю к круговому перекрестку: огни впереди, но дорога уходит вправо, в темноту. Назло всем сворачиваю налево. Вокруг темнота, навигатор вообще скис. Приходится остановиться и спросить дорогу у водилы.

Выбираюсь на дорогу и въезжаю в Темрюк с другой — южной стороны. Доезжаю до нужного адреса на Калинина. Угловое здание, внизу пекарня, отдельный вход с улицы на второй этаж. Захожу, внутри полно рабочего люда со стройки платной дороги к Крымскому мосту, из хозяев хостела никого. Спросил про ночлег, показали свободное место, дали тел. хозяина. Созвонился с хозяином, устроился на ночь, выпил чаю и в люльку — утомился. Это уже вторая внеплановая ночевка по пути из Владикавказа.

На Крымском мосту

10-й день, вторник 5.11.24 г. Утром встал затемно, пока рабочий люд не оккупировал единственный санузел. Выехал в темноте, хорошо, что без дождя. По пути на основную трассу чуть не свалился в потемках в боковую строящуюся канаву — может, не совсем ещё проснулся, но после этого уже бдел во все, да и светать начало.

На подъезде к Крымскому мосту ожидаемый досмотр, впрочем, меня довольно быстро пропустили. Далее лосиный зигзаг мимо бетонных блоков, и вот он Крымский мост, который проезжал в прошедшем апреле. По сторонам в воде вижу новые укрепления: из труб сделана обрешетка, наверное, от морских беспилотников. Ближе к аркам на высоких этажерках установлено зенитное вооружение.

Спокойно проезжаю Крымский мост и въезжаю в Крым. Никуда заезжать не планирую — нужно наконец-то добраться до дома. Трасса Таврида радует, но бензин, заправленный в Тамани по 48 руб., заметно убывает, что навевает грусть, глядя на ценники местных заправок — здесь уже ближе к 60 руб.

К обеду въезжаю в Симф, жаль, что восточную объездную на Перевальное ещё не открыли. Проезжаю через весь город, замечаю, что золотая осень здесь ещё не закончилась.

Киевская улица в Симферополе

Новая мечеть Джума джами на выезде к перевалу.

На выезде из Симфа в сторону Южного берега, наконец, построили и открыли новую мечеть Джума джами. Дальше через села по Ялтинскому шоссе со светофорами к Перевальному, где ещё не закончили развязку объездной с Донского, но работы ведутся вовсю. Далее Ангарский перевал и спуск к морю. На подъезде к Алуште уже видна трасса будущей объездной, которую обещают сделать в 2026 году. Ну вот уже и дом на горе, откуда выехал 5 апреля и приехал 5 ноября. Здесь ещё вовсю золотая осень и красивые деревья.

Впереди Зимовка 24-25 гг.

Общий пробег составил 2800 км, расход бенза по трассе составил около 9 л/100км, в горах — более 13 л, расходы на бензин составили около 11,5 тыс. руб.

Особое спасибо Джиму — молодец, хоть и старичок, но нигде не подвел.

Это получилась вторая часть поездки «Из Крыма в Крым через Кавказ 24». Первая часть — travel.drom.ru/96946/