Еще раз про Иран, или О выборе партнера (ов) для путешествия

Часть 1: Россия, Грузия, Азербайджан, Тегеран

Почему еще раз? Да потому, что не прошло и года со времени опубликования нашего отчета о путешествии в Иран с земляком Родионом и его женой Леной. Познакомились мы благодаря Drom.ru, и на первой же встрече договорились о поездке. Как все готовилось и прошло, рассказано в отчете (Часть 1, Часть 2). Остается лишь добавить, что и сейчас поддерживаем дружеские отношения: время от времени созваниваемся, встречаемся, делимся планами, обсуждаем статьи, опубликованные на Drom.ru.

Однако, для меня как инициатора и организатора это путешествие получает дальнейшее развитие в виде цепочки взаимосвязанных событий, результатом которых является настоящий рассказ. Ведь ничто в этой жизни не происходит случайно, а проистекает из наших предыдущих действий, умения их анализировать, предвидеть возможные последствия.

Поясню, о чем речь.

После опубликования второй части отчета на меня выходит один из комментаторов с просьбой дать контакты нашего иранского гида и переводчика Пеймана. Причина называется серьезная — необходимость сопровождения по Ирану в ходе автопутешествия в Пакистан. Это меня сильно заинтересовывает, так как давно мечтаю прокатиться по Индии, а другой реально доступной сухопутной дороги туда, кроме Ирана и Пакистана, нет.

Информации не жалко, но рекомендовать совершенно незнакомого человека с моей стороны было бы, по меньшей мере, неосмотрительно. Поэтому предлагаю будущему визави встретиться и рассказать о себе и планируемом вояже.

Очное знакомство происходит во время одной из моих командировок в Москву, где тот живет. Так вот, Москвич — именно так будем дальше его называть — при первой встрече предстает солидным, уверенным в себе, внушающим доверие человеком, в возрасте под 60. Ну, а продемонстрированный фильм о его поездке на личной «Субаре» в Китай и Тибет убеждает в опытности и неординарности как путешественника.

Понятно, что продолжение знакомства приводит к объединению желаний и кооперации по достижению общей цели. За мной иранская часть путешествия, Москвич берется за решение организационных вопросов по Пакистану. Свои первоначальные планы на лето-2012 отодвигаю в сторону — Норвегия подождет.

Последующие три месяца мне на почту «валятся» послания с описанием различных схем получения через каких-то посредников приглашений, необходимых для выдачи пакистанских виз, варианты маршрутов, в том числе через Китай, при этом суммы называются на пределе моих финансовых возможностей. «Ну, ладно, — думаю, — дело непростое. Пакистан — необычная, закрытая страна, посмотрим, что будет дальше».

А дальше происходит непредвиденный поворот событий. «Партнер» в середине августа сообщает, что у него проблемы с загранпаспортом и предлагает отложить поездку до будущих времен. Срок решения вопроса неизвестен, а уже к концу сентября в Гималаях закрываются перевалы.

«Мать — …ть» — такова моя реакция. Однако, отпуск проводить где-то надо и вместо Пакистана приходится ехать в Анапу (Отчет).

Тут бы остановиться, проанализировать результат, сделать соответствующие выводы. Но все мы сильны задним умом, поэтому контакты по почте и телефону продолжаются.

Где-то в ноябре от Москвича поступает предложение совершить на новогодние каникулы совместное путешествие в Турцию. Как будто знает мои планы, потому что Турция в них значится.

Согласился бы, но хочется изучить страну основательно, а это не укладывается мои новогодние временнЫе рамки. Поэтому Турция как-то плавно меняется на Иран.

К концу декабря все организационные моменты улажены. Получены визы — благо, с 2012 года иранская туристическая виза на месяц дается в консульстве без проблем и не надо никаких приглашений. Составлена примерная смета расходов с принципом распределения — пополам, кроме штрафов и залога за Карнет. Его сумму — 250 тысяч рублей вносит Москвич, как хозяин машины, на которой едем. Да и штрафы он потом берет на себя. Но об этом ниже.

Особое внимание уделено маршруту. Его прокладываем так, чтобы для меня он был новым и по окончании лимита времени — каникулы + неделя отпуска, можно было бы возвратиться домой самолетом. На карте Ирана совместное путешествие должно было выглядеть так: Астара (граница)—Решт—Тегеран—Гармсар—Семнан—Дамган—Имамшехр—Себзевар—Нишапур —Мешхед—Табас—Йезд—Керман—Бам— Бендер-Аббас —Шираз. Итого: 5 500 км.

Еще из дома договариваюсь с Пейманом о сопровождении. Со своей стороны, он ставит условие, что обратно в Тегеран летит вместе со мной. Москвич же после нашего отбытия хочет самостоятельно продолжить путешествие на север по западной части страны, и через Турцию, Грузию возвратиться в Россию. Возражений нет. К этому моменту страна будет вполне освоена для самостоятельного путешествия.

Путь до иранской границы вызывает разногласия. Мой проверенный вариант выхода в Азербайджан через Калмыкию—Дагестан отвергается под предлогом опасности и вымогательств со стороны дагестанских гаишников. Хотя, мы в прошлую поездку ни того, ни другого не заметили. Взамен предлагается трасса М-29 «Кавказ» и Осетия—Грузия.

Ну, что же, решающее слово за владельцем машины. Тем более, Грузию мне тоже интересно посмотреть, никогда не был. В конечном итоге, до Астары вырисовывается следующая нитка маршрута: Москва—Воронеж—Миллерово—Ростов-на-Дону—Пятигорск—Владикавказ—переход Верхний Ларс—Тбилиси—Рустави—Гянджа—Астара. Итого: 3 000 км.

Маршрут по России: Москва—Верхний Ларс.

Маршрут по Грузии, Азербайджану: Верхний Ларс—Астара.

Наступает 29 декабря — день выезда.

Рано утром сажусь в самый первый самолет, вылетающий рейсом Пермь—Москва (билеты куплены заранее на все перелеты), и через два часа уже стою перед зданием аэровокзала «Домодедово». Здесь должна начаться автомобильная часть моего путешествия.

Звонок «другу», пара выкуренных сигарет — карета подана. По запруженным спозаранку московским улицам, мимо оживающих пригородов неспешно выбираемся на трассу «Дон». Причудливы повороты судьбы. Даже не предполагал три месяца назад, направляясь из Москвы в Анапу, что вскоре снова буду ехать по этой дороге.

Пока темно, добираю то, что не доспал дома. Ведь встал в три часа ночи. Первая остановка в районе Тулы. Подкрепляемся кофе, затариваемся тульскими пряниками в целлофановой упаковке на сувениры. Благо, здесь они относительно дешевы.

К платному участку дороги перед Воронежской областью добираемся, когда солнце переваливает верхнюю точку на небосводе. Осенью проходил его рано утром, и все было нормально. Подъехал к шлагбауму, отдал полтинник и покатил дальше. В этот раз — все по-другому. Упираемся в длиннющие очереди перед турникетами, в рации стоит сплошной мат дальнобоев.

Клянут, на чем свет стоит, «шустриков», которые даже здесь лезут вперед, создавая заторы. Более того, находятся и такие, у кого хватает наглости встать под шлагбаум и ждать, пока стоящим сзади не надоест, и они заплатят за них этот жалкий полтинник. До чего же морально измельчал народ! Немало проехал платных дорог в Европе и Америке, но нигде такого не видел.

В общем, чтобы попасть на «скоростной» участок, тратим сорок минут! Эх, Россия — во всем особая страна!

Воронежская область встречает, словно аномальная зона. Снежный покров как-то вдруг исчезает, будто не конец декабря на календаре, а сентябрь.

Зато на «Ростовщине» снова наступает зима.

Кстати, раз уж вставил фото с нашей «каретой», скажу о ней пару слов. Едем на автомобиле Subaru Forester пяти лет в стандартной комплектации. Именно эта машина побывала в Тибете. К путешествию прошла полное техобслуживание и была упакована девайсами «с ног до головы». Навигаторы, видеорегистратор, радар-детектор, рация, преобразователи (2 шт.), куча гнезд прикуривателей — занимали чуть не все лобовое стекло и часть пространства под ногами.

Но самое ценное из всего — ноутбук с программой «Сас-планета». Она позволяет сформировать карты, составленные из спутниковых фотографий местности разного масштаба (всего восемнадцать слоев), с показом существующих дорог, городов, улиц, заранее отмеченных достопримечательностей. GPS-приемник «привязывает» автомобиль к этим картам, а программа «рисует» трек движения. Таким образом, в реальном масштабе времени можно отслеживать свое местоположение и перемещение на местности. По Ирану нет хороших GPS-карт, и эта программа часто выручала, особенно при поиске природных объектов.

Однако отвлекся, продолжаем путешествие.

К заправке, что на фото, Москвич отсиживает за рулем уже около десяти часов. Естественно, предлагаю заменить и дать возможность отдохнуть. И тут выясняется, что страховка не переоформлена и не дает мне права управления. Ну, что же бывает. Ведь подготовка делалась второпях, не мудрено и упустить этот момент. Ладно, еду дальше в качестве штурмана. Хотя что там «штурманить», скорее пассажиром. Не привык, на душе какой-то осадок.

Пороху у моего водителя хватает до знаменитой станицы Кущевская, куда прибываем уже затемно. Здесь навигатор выдает гостиницу в центре. Находим, заселяемся в какую-то дыру советских времен за полторы тысячи на двоих + 100 рублей за охраняемую стоянку. Ужин консервами и — спать. Пройдено 1 200 километров.

На следующий день продолжаем ехать по трассе «Кавказ». Ближе к Пятигорску на горизонте вырисовываются отроги Кавказского хребта. Как ни странно, чем дальше на юг, тем снега становится больше и больше.

В Пятигорск не заезжаем. Москвич принимает решение уйти с М-29 и двигаться на Владикавказ по параллельной дороге Р-262 через Георгиевск, Прохладный. Причина — желание миновать крупные посты ГИБДД. Мое замечание, что на федеральной трассе «таксы» ниже из-за большего количества машин, как-то игнорируется. Впрочем, как и предложение намеренно сесть за руль и отдать, если что, неучтенные права, которые случайно остались на руках со времен лишения.

Бывает тоже такое: советы, мнения слушаю, но делаю по-своему. Ладно, едем по «тихой» дороге. И, как специально, в одном из нанизанных на нее поселков, уже в Осетии, стоит «гаишная» машина, при ней трое. Тормозят. Москвич достает документы, уходит. Минут через пятнадцать возвращается, трясущимися руками начинает пересчитывать деньги.

Спрашиваю:
—Что случилось?
— Изымают права на полгода, «шьют» незаконный проезд транзитного транспорта через населенный пункт. Транзитники, дескать, должны ехать по трассе «Кавказ». Альтернатива — три тысячи за каждый месяц.

Меня аж передергивает от возмущения. Деньги не мои, но такое наглое вымогательство кого угодно выведет из себя.
Кричу:
 — Нет такого нарушения в правилах! На въезде в поселок не видел никаких транспарантов и запрещающих знаков для нас, лишь «Въезд грузовому транспорту запрещен»! У нас же видеорегистратор, сошлись на него, пригрози жалобой!
 — Уже пригрозил. Сказали: «Можешь жаловаться прокурору, 9-го января появится» (напоминаю, дело происходит 30-го декабря).
—Отдай права!
—А как дальше ехать, как проходить границу?
— У тебя есть международные, у меня тоже, и еще двое национальных прав.
— Нет, права мне нужны.

Видя бесполезность убеждений, выхожу, чтобы побеседовать с «гаишником». Москвич, чуть не с кулаками, загоняет обратно в машину.

Итоговый результат — 500... долларов. «Упырь» в погонах, увидев «зелень», «великодушно» снижает сумму до круглой цифры. Очередная дотация Москвы кавказскому региону состоялась. Уж не таким ли способом эти дотации добываются на более высоком уровне?

Дальше едем молча. Каждый ворочает в голове свои мысли. И только перед Владикавказом моего попутчика прорывает. В монологе все: и антинародная политика властей, и коррумпированная экономика, намеренное уничтожение русского этноса и т.п. В принципе, все правильно. Только, что впустую «крыльями махать». Случившееся — прямое следствие собственных решений и действий. С президентом напрямую оно никак не связано.

До Владикавказа еще раз останавливают. Здесь и слышим от «гаишника» крылатую фразу, которую уже цитировал в одном из своих комментариев: «А что ты нам привез?». Опережая дальнейшие поползновения на кошелек, вручаем полукилограммовый тульский пряник. Видимо, не все еще остатки совести потеряны этим «представителем закона», чтобы вымогать деньги у человека, сделавшего подарок.

На этом «приключения» пока заканчиваются. В столицу Осетии въезжаем тихо и беспрепятственно. Гостиницу «Владикавказ» находим быстро. За те же 1 500 руб., что и в Кущевской, получаем неплохой двухместный номер со стоянкой и завтраком, да еще с прекрасным видом на город.

В холле гостиницы «Владикавказ».

Вид с балкона гостиницы на город и реку Терек.

Снова ужин своими запасами, чай. После подкрепления оценка произошедшего моим напарником приобретает философский характер. Спать ложимся, уже думая о завтрашнем дне.

А начинается он рано. С утра хотим пройти границу, чтобы засветло добраться до Тбилиси. Надо успеть поснимать город, да и к Новому году подготовиться.

Однако, открывающиеся на пути горные пейзажи заставляют не раз остановиться…

…поэтому 40 километров до погранперехода Верхний Ларс едем больше часа.

На российской части границы все проходит гладко и довольно быстро, потому что легковых машин почти нет. Рентген на таможне, погранконтроль. Через полчаса все закончено, движемся на грузинскую сторону. Здесь процедура еще проще. Из машины даже не выходим. Съемка физиономий через окно, симпатичная грузиночка в форме ставит штампы в паспорта и желает счастливого пути. Ура, мы в Грузии! Но заграницу не чувствую. Видимо, сильны еще стереотипы у нашего поколения относительно бывших советских республик, что мы — единая территория. А ведь прошло более 20 лет, как это суверенные государства.

Зато виды Дарьяльского ущелья приводят в восторг. Они завораживают, хочется снимать и снимать. Недаром ими восхищались Пушкин и Лермонтов.

Первый грузинский населенный пункт на пути — село Степанцминда. Отсюда должен открываться красивый вид на гору Казбек. Но нам не везет — низкая облачность.

А еще здесь интересует знаменитый Гергетский монастырь XIV века на одной из вершин вблизи села. Его упоминал в своем стихотворении «Монастырь на Казбеке» А.С. Пушкин:

 Высоко над семьею гор,
 Казбек, твой царственный шатер
 Сияет вечными лучами.
 Твой монастырь за облаками,
 Как в небе реющий ковчег,
 Парит, чуть видный, над горами…

Выезжаем на окраину села, поднимаемся вверх, обгоняя туристов и с трудом ползущую в гору «четырку».

Однако вскоре и для нас дорога заканчивается. Снега становится все больше, машина начинает буксовать. Парень с девушкой, идущие сверху, показывают скрещенные руки, поясняют: «Биг сноу». Это словенские туристы, пешком ходили к монастырю. Приходится достать «телевик» и ограничиться съемкой издалека.

Ну, а чтобы не обидно было, «прихватываем» до кучи старинную сторожевую башню на окраине села.

Все. Здесь больше делать нечего, едем дальше.

Впереди самый трудный участок пути до Тбилиси — Крестовый перевал высотой 2 379 м. Через этот перевал Военно-Грузинская дорога пересекает Главный водораздельный хребет Большого Кавказа и из долины реки Терек выходит в долину реки Арагви. Еще неделю назад с тревогой следили за погодой в этом регионе, так как из-за сильных снегопадов движение по перевалу закрывалось на несколько дней. Снега и сейчас полно в горах, но дорога расчищена, перевал открыт.

Выход к перевалу проложен по берегу Терека. Сейчас зимой река струится невзрачным потоком. Но хаотично разбросанные по оголенному руслу огромные валуны красноречиво говорят о свирепости и мощи Терека во время таяния снегов.

На последнем горизонтальном участке дороги путь преграждает бригада грузин из четырех-пяти человек. Предлагают купить цепи. Узнав, что они есть, берутся установить. Стоимость услуги — 1 500 рублей. Посоветовавшись, соглашаемся. Не очень-то хочется возиться с железом на пятиградусном морозе. В исполнении этой операции парни оказываются мастаками.

Через 15 минут машина «обута». Теперь, хоть по льду. Но, как показывает первый подъем и встречные обычные легковушки без всяких цепей, с зимней резиной можно было и не тратиться, тем более на «Субаре».

На второй подъем фуры самостоятельно залезть уже не могут. Их по очереди берут на буксир и тащат за перевал обутые в цепи трехосные КРАЗы, груженные бетонными блоками. Догоняем такой поезд, и дальнейшая езда превращается в пытку — 15-20 км/час. Остановиться тоже нельзя. Обочин нет, дорога в тумане. Из-за него не видим знаменитого креста, установленного в 1824 году в самой верхней точке перевала и давшего ему название.

Наконец, на спуске обгоняем фуру, уходим далеко вперед. Проверка машины,…

…можно ехать дальше.

Спуск с перевала крутыми серпантинами тянется до горнолыжного курорта Гудаури. Толщина снежного покрова на дороге постепенно уменьшается, а у самого поселка уже гремим цепями по голому асфальту. Потратив на их снятие минут сорок, понимаем, что деньги были отданы парням за умение и сноровку.

В Гудаури заезжаем в супермаркет выпить кофе. Кофе есть — лари нет. Рубли и доллары не принимают. Облом.

Возле магазина полно российских машин с краснодарскими, ростовскими и даже московскими номерами. Быстро же народ просек, куда можно ездить безопасно, комфортно и относительно дешево отдыхать.

Выехав из поселка, продолжаем спуск. С каждой сотней метров температура воздуха повышается, а когда дорога вырывается в долину Арагви, попадаем почти в лето — + 13 градусов. Яркое солнце, красивые пейзажи поднимают настроение, гонят прочь неприятности прошедших двух дней, позволяют почувствовать настоящий дух путешествия.

И, словно его материальное воплощение, на пути встречается красивая старинная крепость Ананури XV века — главный опорный пункт когда-то грозных арагвских правителей — эриставов. Исследуем и фотографируем ее с детским восторгом. Благо, мы одни, и никто не мешает.

Крепость стоит на берегу Жинвальского водохранилища у впадения речушки Ветзатхеви. Сейчас через нее перекинут современный мост, по которому, в конце концов, и направляемся дальше.

По-прежнему едем в сторону Тбилиси, но за полсотни километров до города сворачиваем в сторону. Теперь хотим осмотреть действующий Шио-Мгвимский мужской монастырь, основанный в VI веке. Около 20 км, сначала асфальта, потом трясучей горной дороги вдоль реки Кура,…

…и мы у цели.

Монастырь огорожен каменным забором, на входе сторожевая будка, но никакой охраны нет. Осторожно заходим на территорию, осматриваем и фотографируем постройки. Ни в одну без разрешения не заходим.

Но разрешение получить не у кого. Так и не встретив ни одного монаха за получасовую прогулку по монастырю, покидаем его в полном недоумении. То ли все на молитве, то ли на каких-то работах?

Интересная историческая справка: В 1616 году этот монастырь был разорен персидским шахом Аббасом.

Так что, ужЕ, в какой-то мере, сталкиваемся с Ираном за 700 километров до его границы. Подробнее с непростой историей этого монастыря можно познакомиться в Интернете.

Возвращаемся на трассу и едем дальше. Теперь по маршруту город Мцхета — древняя столица Грузии.

До конечной точки сегодняшнего пробега — Тбилиси остается всего-то двадцать километров, но миновать этот городок без остановки было бы преступлением по отношению к себе и будущим читателям отчета. Ведь Мцхета сегодня — это главный историко-архитектурный центр Грузии, средоточие знаменитых памятников старины и место сохранения духовности.

Сразу на въезде, на холме замечаем развалины старинной крепости, когда-то защищавшей город с севера.

Крепость находится в аварийном состоянии из-за оползня, случившегося в 2010 году, и для посещения оказывается закрыта.

Следующая остановка возле женского монастыря Самтавро и одноименной церкви на его территории. Церковь очень «фотогенична», и видимо, пользуется большим почетом у верующих, судя по количеству машин, стоящих рядом с оградой. Внутрь монастыря не заходим, нет времени. Делаем лишь несколько фото.

На противоположной стороне городка, на вершине холма, находящегося возле места слияния рек Арагви и Кура, внимание привлекает одинокое строение с невысоким куполом. Это знаменитая церковь ДжаварИ, воспетая М.Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри».

 Немного лет тому назад,
 Там, где, сливаяся, шумят,
 Обнявшись, будто две сестры,
 Струи Арагвы и Куры,
 Был монастырь…

Только при написании отчета узнал в Интернете, что это была за церковь. И сильно пожалел, что не побывали рядом и не осмотрели ее вблизи, а не через телеобъектив фотоаппарата. А тогда, расспросив местных, как туда добираться, решаем, что время не позволяет, и отдаем предпочтение осмотру собора Светицховели.

Светицховели — самый первый и главный христианский храм в Грузии, название которого переводится как «животворящий столб». В современном виде существует с 1010 года. В Светицховели долгое время короновали и хоронили царей, тут же проходит интронизация католикоса. Это место обязательно посещается туристами.

Вот и мы, покружив по улицам Мцхеты, оказываемся у крепостной стены, ограничивающей территорию храма.

Заходим внутрь. Здание, действительно, величественное, но оно не подавляет, как католические храмы Европы, а внушает благоговение.

Немного осматриваем крепостную стену и храмовый двор, откуда хорошо видна церковь ДжаварИ.

На этом знакомство с собором Светицхавели заканчиваем.

Солнце неумолимо движется к закату, заканчивается насыщенный впечатлениями день, а вместе с ним и 2012 год.

Вполне естественно желание завершить его в номере какой-нибудь гостиницы и встретить Новый 2013 год за бутылочкой хорошего грузинского вина.

Покидаем Мцхету и вскоре уже пробираемся по тбилисским улицам в исторический центр поближе к горе Мтацминда. Приют находим в отеле КММ**** (90$ за двухместный номер с завтраком) в пяти минутах ходьбы от храма МатехИ XII века.

Гостиниц разного калибра в этом районе не меньше десятка, но этой почему-то отдаем предпочтение. И не зря. Персонал приветлив, хоть и сразу признает в нас россиян. Опасения по поводу отсутствия местной валюты напрасны — без проблем расплачиваемся долларами. Все атрибуты гостиничного хозяйства вполне соответствуют заявленной звездности.

Размещаемся, приводим себя в порядок и идем на прогулку. Со смотровой площадки возле храма город предстает красиво подсвеченным огнями иллюминации.

За оставшиеся четыре часа до Нового года желающих посетить исторические места нет, поэтому в одиночестве снимаем и любуемся панорамой ночного Тбилиси.

Однако долго на холодном ветру не выдерживаем. Ночью в Грузии зима тоже дает о себе знать. Да, и о насущном надо подумать.

На ближайшей улице находим все необходимое: бутылку «Кванчкары», фрукты, копчености, хлеб. Ста долларов, поменянных в гостинице на лари, вполне хватает. Во время покупок никаких трудностей с общением не испытываем. Многие люди старше сорока знают русский, а кто не знает, увидев деньги, сразу начинают понимать язык жестов. Да и вообще, чувствуем себя среди занятой предпраздничными заботами толпы вполне комфортно. Как будто, «затариваемся» дома.

Возвращаемся в гостиницу под уже начинающиеся взрывы петард.

Подготовка стола, звонки домой, обмен мнениями о прошедшем дне, телевизор — время пролетает незаметно. Встречаем Новый год вместе с пермяками, а до Москвы и Тбилиси дело не доходит. Падаем по кроватям и просыпаемся уже в 2013 году.

Для меня он начинается прекрасно — со смакования едва начатой вчера, «Кванчкары». Мой осторожный попутчик воздерживается, хотя и мог бы составить компанию. Таксист, «допрошенный» чуть позднее, на предмет сегодняшней деятельности дорожной полиции, обнадеживает, что, дескать, если не выписывать зигзаги по дороге, никто даже не остановит. Впрочем, «береженого — Бог бережет».

Никуда не торопимся. Выезд намечен на 11 часов, и остающегося до вечера времени вполне достаточно, чтобы добраться до Астары и пройти азербайджанско-иранскую границу.

Ну, а пока, не спеша завтракаем, любуемся с открытой веранды на виды утреннего Тбилиси.

Храм МатехИ. Фигура на заднем плане — монумент «Мать Картли».

Гора Мтацминда и крепость Наринкала.

При солнечном свете город выглядит еще более живописно, чем ночью. Хаотично разбросанная по холмам частная застройка, разрезающая ее лента Куры, конусные колокольни многочисленных церквей, крепость Наринкала придают этому уголку грузинской столицы неповторимый шарм старины. И даже, вполне современные вагончики «канатки», время от времени плывущие в небе к горе Мтацминда, полосатая мачта телевышки и автомобили не нарушают гармонию этого места. Тбилиси неповторим и колоритен.

Еще раз убеждаемся в этом, спустившись перед отъездом на вчерашнюю смотровую площадку.

Река Кура. Вдали «стеклянный» мост.

Здание с куполом — президентский дворец.

Красивый вид Тбилиси.

Памятник царю Вахтангу Горгасали (V в.н.э) — объединителю Грузии, основателю Тбилиси.

Покидаю Тбилиси и Грузию с легкой грустью и некоторой завистью к тем, кто приедет сюда в хороший сезон и на более длительный срок.

До азербайджанской границы около 100 километров. Остается позади город Рустави. Вскоре трасса приводит к КПП «Красные ворота».

На грузинской стороне переход границы повторяется один в один, как на въезде.

У азербайджанцев приходится вытерпеть довольно «муторную» процедуру. Очередь на досмотр машины, вещей, оформление деклараций и страховки, паспортный контроль — кажется, все это тянется бесконечно. Праздничный день — много народа и машин, да и нужные телодвижения доблестные стражи границы совершают, не спеша, с осознанием «важности» процесса. Очень при этом напоминают паспортисток советских времен или московских «гаишников».

Наконец, почти через два часа, едем дальше, но все уже идет не так, как планировалось. На двести пятьдесят километров до Гянджи тратим более четырех часов, хотя состояние трассы позволяет проскочить этот участок вдвое быстрее. Ведь это шоссе, ведущее в Баку.

Сначала мой драйвер, «привыкает», как он выразился, к стране, Тащимся 80-90 км/час.

Потом ему в голову приходит идея помыть машину. Находим мойку и надолго застреваем на ней, совмещая процесс с обедом.

На выезде из Гянджи, которую проходим предельно осторожно, машину догоняет местный «гаишник» и вменяет мифическое нарушение проезда перекрестка. Предложению оспорить, вернутся и на месте показать служивому «кино» выдвигается альтернативное — откупиться и ехать дальше. Москва снова платит дань.

Наконец, уже вместе, видимо на почве расстройства, совершаем фатальную на сегодня ошибку — за Гянджой сворачиваем направо, на дорогу, ведущую к Астаре напрямую через городок Билясувар, вместо того, чтобы продолжать по бакинской трассе. Начинается тихий дорожный ужас. Скорость падает до 30-50 км/час. Бедного «Форика» порой ломает и корежит так, как ему не доводилось изгибаться за всю жизнь в России.

В одиночестве перекатываемся по колдобинам и ямам около двухсот километров, причем почти половину из них едем вдоль азербаджаско-иранской границы. На этом участке она проходит невдалеке от дороги и представляет собой абсолютно ровную линию в виде высоченного забора из колючей проволоки. Однако, «Близок локоть, да не укусишь».

Немудрено, что, потеряв уйму времени, к Билясувару подъезжаем затемно.

И тут, уже меня «бес попутывает». Вместо того, чтобы настоять на своем и продолжать ехать к круглосуточному КПП «Астара», соглашаюсь с ничем не обоснованным предложением, попробовать пройти границу через КПП «Билясувар», о котором якобы поведал азербайджанский таможенник.

Еще полтора десятка километров разбитого асфальта в противоположную от нужного направления сторону, и мы на месте.

Тишина. Пара строений, одно из которых, видимо, изначально было гостиницей. Стойбище машин, большинство — «Жигули-классика».

«Гостиница». Фото утром.

КПП, естественно, не работает. За закрытыми железными воротами маячит одинокий солдат. И больше ни одной живой души. Времени около 11 часов вечера. Оба измотаны дорогой, решаем ждать открытия КПП. Надо где-то ночевать.

Исследуем второй этаж «гостиницы». Пусто, разоренные комнаты. На первом этаже в полуподвальной норе находим заспанного, то ли сторожа, то ли хозяина заведения.

Как-то изъясняемся. КПП, оказывается, открывается в 9 часов утра.

Ночуем в предоставленной клетушке 2х3 метра за 15$ с двоих. Из сервиса — электрический обогреватель, железные кровати с неким подобием голых матрасов и по два одеяла сомнительной чистоты. Туалет — на улице. Спим в одежде, а чтобы лицо не соприкасалось с «бельем», — на собственных куртках с натянутыми до подбородка шерстяными шапками.

Наконец, утро. К КПП откуда-то подтягивается народ.

Странно, но машин совсем нет. Наша единственная.

После приезда начальства начинается шевеление.

Подошедший офицер спрашивает, куда направляемся. Поясняем, что в Тегеран. Ворота открываются, дальше все стандартно: таможня, паспортный контроль. Меньше, чем через полчаса, оказываемся на нейтральной территории.

Подъезжаем к иранцам. Дорогу преграждает солдат — молодой парень с «калашниковым», что-то лопочет по-своему. Понимаем только «Астара, Астара…». Пытаемся выйти из машины. На это страж границы выразительно перебрасывает автомат из-за плеча стволом вперед и запрещающее машет рукой: «Астара…». Никаких офицеров поблизости не видно, не лезть же на оружие.

Возвращаемся к азербайджанскому КПП, но попасть обратно в страну уже не можем — в паспортах стоят выездные штампы. Приходится решать проблему, благо пограничники идут навстречу. И тут узнаем, что КПП этот предназначен только для транзитного проезда азербайджанцев по территории Ирана в Нахичевань (анклав Карабах), минуя Армению.

Тогда хотелось выразить свои эмоции какой-нибудь нецензурщиной. Но здесь, заменю ее вопросом: «А что, раньше-то сказать не могли?» Хотя, и это неправильно. Надо было накануне не поддаваться на провокации «экспериментатора», а настаивать на своем.

В результате, все же приходится преодолевать оставшиеся по вчерашнему плану 170 км, только полусутками позже. Потеряно драгоценное время.

Долго ли, коротко, добираемся до Астары.

Нервное напряжение от неудач и натянутость в отношениях спадают. Впереди новый ответственный этап путешествия, а мы в одной лодке.

За год ничего не изменилось. Те же «замороженные» работники азербайджанского КПП, «челноки» на мосту, на иранской стороне встречают «помогайки». Выбираю не самого назойливого, спрашиваю, сколько будет стоить оформление документов. В ответ, типа, «договоримся». Отдаем техталон, Карнет, паспорта, права не нужны. Проходим таможенный досмотр. Он, как и в прошлом году, на уровне каменного века — визуальный осмотр багажа и машины. Проезжаем на территорию грузового терминала. В этот раз она почти пуста, лишь несколько фур оформляют въезд. Через час или полтора наш парень садится в машину, направляемся к выездным воротам. Здесь еще один досмотр, окончательное оформление Карнета, все.

Огибаем таможенный терминал по улицам уже иранской Астары и подъезжаем к входу со стороны города. Здесь год назад Родион и Лена «потеряли» меня, пока оформлял машину. Встречаемся с напарником нашего «помогайки». У него паспорта. Наступает час расплаты. Когда эти «бизнесмены» называют сумму — 150$, у меня от возмущения дыхание сбивает. А мой «спонсор» лезет в кошелек. Еле успеваю остановить, ведь это и мои деньги. Возмущенно кричу: «Вы что, за «лохов» нас держите?!».

Выхватываю паспорта из рук второго, открываю страницу с прошлогодней визой. Тычу в нее пальцем и продолжаю орать на них: «Было двадцать долларов…, твенти долларс…, эндерстенд?!». Те, в свою очередь: «Нот твенти долларс!». Начинаем торг. Сходимся на 50, жмем друг другу руки. Спрашиваю: «Олл райт, вери гуд?». Подтверждают. Да и как им обижаться — получили, наверняка, больше, чем надеялись. Тем более, что у них же меняем по двести долларов на риалы.

Инфляция за год удешевила местную валюту более, чем в два раза. Если в первую поездку покупали за доллар 15 000 риалов, то в этот раз нам выдали по 31 000. В Тегеране же курс обмена еще ниже — 1:32 000.

Поэтому, когда на выезде из Астары заправляем полный бак на 350 рублей (по 7 рублей за литр), у моего напарника «шары на лоб лезут» от такой «халявы». Для нас цена местного бензина упала за год тоже в два раза. Ведь соотношение рубль/доллар не изменилось.

Из Астары созваниваюсь с Пейманом, сообщаю, что прошли границу, прошу забронировать гостиницу. Чуть позже он сбрасывает SMS-ку с названием отеля. На счастье, этот отель есть в навигаторе.

До Тегерана 500 км. С учетом медленного движения по приморским городкам, примерно, семь часов хода.

Дорогу не описываю и фоток не привожу. Кому интересно, можно посмотреть в прошлогоднем опусе, часть 1. Маршрут один в один. Расскажу, лишь, об эпизоде, который для меня изменил всю суть путешествия и, в какой-то мере, дал название этому отчету.

Как ни торопились доехать до Астары и пройти границу, на трассу выбираемся уже далеко во второй половине дня. Попасть в Тегеран реально получается лишь к полуночи. Зная обстановку и стиль вождения на улицах иранских городов и дорогах, снова предлагаю сесть за руль и пройти участок пути до Тегерана.

В ответ слышу, что-то о дорогом Карнете, нежелании рисковать машиной и ее статусе, как личного инструмента владельца.

Первая реакция — высказываю все, что думаю о его заявлении и нарушении договоренностей. Наступает гнетущая тишина.

В голове роятся варианты дальнейших действий:

1. Оставить Москвича в Тегеране и вместе с Пейманом продолжить путешествие на самолетах и такси. Реально, но ограничена мобильность и может не хватить имеющихся денег на весь маршрут. Сокращаем, если что! Но это — уже не автопутешествие!
2. Вернуться из Тегерана домой. Каникулы и отпуск — насмарку! Моральная травма от неосуществленных планов.
3. Оставить все, как есть, и сделать выводы по возвращении.

Первые два плана по адекватности и кардинальности наиболее логичны, но для меня имеют нюансы.

Во-первых, противоречат моральным устоям. Ну, не приучен так жестко «кидать» людей, даже в ответ на их поступки.

Во-вторых, затрагивают интересы третьего человека — Пеймана, который ради нас взял отпуск на работе, договорился с семьей, тоже настроился на автопутешествие. И что подумает иностранец об отношениях русских между собой? Ведь надо объяснять причину.

Третий вариант касается лишь моего самолюбия, как водителя, и был бы неприемлем, будь поездка первой. Но для меня дороги Ирана — пройденный этап, да и жизнь давно уже научила вынужденно сосуществовать с людьми иной точки зрения, пусть и ошибочной, на мой взгляд.

Поэтому, немного остыв, принимаю окончательное решение: «Ладно, пускай рулит. Потом, вероятно, пожалеет, что так дешево оценил возможность приобрести постоянного партнера для самых безумных путешествий. Но поезд уже уйдет».

Словно почувствовав мысли, Москвич «поливает» по трассе без всякого «знакомства» со страной. В умении ездить ему не откажешь.

В Тегеран прибываем в 23 часа. Долго плутаем по автобанам и туннелям столицы в поисках нужной гостиницы. «Сас-планета» в паре с навигатором помогает справиться с задачей. Нас ждут. Сдаем паспорта на рецепшн, машину под охрану, спать.

На следующий день встречаемся с Пейманом. После знакомства, вручения подарков и обсуждения планов отправляемся в краткий тур по Тегерану.

Башня Азади (Свободы) — одна из главных архитектурных достопримечательностей Тегерана.

Телебашня Милад (4-я по высоте после Останкинской).

Лично мне было бы интереснее посмотреть не улицы Тегерана, с которыми уже знаком, а музеи. Но накануне наступил религиозный праздник — день памяти какого-то пророка и все закрыто. Поэтому заканчиваем осмотр поездкой в предгорный район…

… и посиделками в традиционном иранском ресторане с обедом национальным кушаньем «дизи».

Отвозим домой Пеймана и возвращаемся в гостиницу.

Еще одна ночевка, завтрак, расплачиваемся за постой. Цены на трехзвездочную гостиницу приятно удивляют. Двое суток с завтраками и охраняемой стоянкой обходятся в 1 200 рублей на каждого!

За душевный прием вручаем на рецепшне сувениры, передаем для охранника денежную благодарность — 150 рублей (150 000 риалов) и покидаем гостеприимный кров.

Наконец, появляется Пейман,…

…грузимся…

… и отправляемся к первой цели иранской части путешествия — вулкану Дамаванд (5 671 метр).

Но об этом, других местах и городах, чем все закончилось, а также о выводах, рекомендациях и затратах расскажу во второй части отчета. А то будет слишком «многа букв».

С приветом, Reiser.