Путешествие от Марса до Марса

«Если не можешь улететь в космос, сделай так,
чтобы он прилетел к тебе».
 (Из фильма «Марс» 2004 г.)

Дорогие любители путешествий, здравствуйте!

Ежегодное путешествие вокруг солнца пролетело как один миг, а значит пришла пора поделиться своими впечатлениями, эмоциями и опытом, которые мы получили в отпуске, колеся на своем вороном коне по бескрайним просторам родины.

Направление было выбрано еще год назад. Мы едем на Алтай! А вот с маршрутом пришлось повозиться. В этот раз он дался нам нелегко, только с 7-ого раза, уж очень много мест хотелось посетить. Из-за пандемии пришлось отказаться от Монголии, из-за расстояний и ограниченности во времени — от Красноярска. В результате долгих обсуждений, споров и корректировок примерный план получился такой:

1 день (пятница). Пермь — Богданович (460 км 6 ч);

2 день (суббота). Богданович — Уральский марс — Тюмень — Омск (852 км);

3 день (воскресенье). Омск — Татарск — Славгород, соленое озеро Большое Яровое (527 км, 7,5 ч);

4 день (понедельник). Озеро Большое Яровое (Славгород);

5 день (вторник). Славгород — Малиновое озеро, Михайловское 161 км — п. Солонешное (561 км 8 ч);

6 день (среда). Водопады на реке Шинок;

7 день (четверг). Тог — Алтай — Белокуриха (141 км);

8 день (пятница). Белокуриха — Алтайское — Черга — Семинский перевал — Писаница «Каракольская галерея» (Бичикту — Кая — Бом) 217 км — Слияние Чуи и Катуни (320 км);

9 день (суббота). Слияние Чуи и Катуни — Водопад Ширлак («Девичьи слезы») — Петроглифы «770 километра» — Уларские водопады — Гейзеровое озеро 87 км — Гигантская рябь течения в Курайской степи (с. Курай от него 5 км), едем в сторону села Чаган-Узун — Марс-1, Марс-2;

10 день (воскресенье). Чаган-Узун — Перевал Кату-Ярык (230 км);

11 день (понедельник). Водопад Учар;

12 день (вторник). База Каменные грибы — Перевал Кату-Ярык — Музей под открытым небом «Калбак-Таш» — Слияние Чуи и Катуни — п. Онгудай (258 км);

13 день (среда). п. Онгудай — Долина гротов — с. Сростки родина Шукшина — Новосибирск (637 км);

14-15-16 дни — путь домой. Новосибирск — Омск — Тюмень — Пермь.

Ура! Мы дома!

Как сказал кто-то из великих: «Существует только два класса путешествий — Первый и с детьми». В этот раз мы путешествовали Первым классом.

Приготовления окончены. Пора в путь-дорогу! Время отправления вечер 07.08.2020 г.

Наша команда: я — Наталья, муж Александр.

Наш «боевой конь»: Рено Дастер.

Наш девиз: «Приключение того стоит!» — Аристотель.

Попутчики: гитара да подушка!

Первые дни пути пробегусь кратко, уж очень не хочется отнимать Ваше внимание от главного — от Алтая!

День первый.

В Пятницу вечером Пермь провожала нас солнечной погодой.

Когда проезжала мимо этой гостиницы, меня всегда умиляла данная надпись: «Ночлег душ». Ночлег душ! Ночлег душ…
А в моей душе невольно подвисал вопрос: «Куда же девать тело?»

Свердловская область встречала нас ремонтными работами, пробками, реверсивным движением и проливным дождем.

Переночевали в г. Богданович, в гостинице «Уютная». Она вполне соответствовала своему названию.

День второй.

С этого дня и этого города, можно сказать, и началось наше путешествие. Сегодня мы посетим Уральский Марс. Поэтому проснулись рано. За окном светило солнце, а это значит, что прогулка по марсианской пустыне состоится!

Но чтобы добраться до Марса, Вам придется нарушить все правила.

А после по накатанной дороге проехать минут 10 до смотровой площадки.

А там…

Выходишь из ракеты, надеваешь скафандр, берешь селфи-палку (чтобы удивить друзей и потомков) и идешь гулять по планете.

Официальное название этого места — Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин.

Занимает карьер площадь около 70 кв. км и является самым крупным по величине запасов на Среднем Урале.

Схожесть с Марсом ему придают формы, в которых застывает глина, а также ее цветовая гамма. Но она не была бы столь похожей на другую планету — не приложи к ней руку человек, наполнив глиняный массив различными кратерами, впадинами и холмами.

Однако, в отличие от далекой планеты, на уральском Марсе можно встретить воду, хоть и непривычной глазу окраски: от заманчивой небесно-голубой до багряно-красной и оранжевой. Такой окрас вода получила за счет высокого содержания в глине различных элементов: пирита, слюды, зерен кварца, марказита, рутила, ильменита. Эти минералы имеют достаточно пагубное воздействие на организм человека, поэтому купаться в образовавшихся озерах не стоит.

Разрабатываться карьер начал еще в XIX веке, однако объемы были небольшими. Настоящая добыча глины началась в 1930 году, при постройке Богдановичского огнеупорного завода.

Во времена Великой Отечественной войны завод был единственным поставщиком глины по стране, а на сегодняшний день он входит в тройку лучших.

Оценить масштабы выработки и красоту природы вы сможете в этой точке мира.

Координаты для GPS-навигатора: 56.6262717, 62.0872826.

Уральский марс.

К сожалению, на этот день было запланировано огромное количество километров, поэтому, не мешкая, выдвигаемся в сторону Омска. В этот день решили послушать книгу Агаты Кристи «Убийство в восточном экспрессе».

И понеслись мимо города, села да деревушки: Камышлов-Пышма-Тугулым-Тюмень-Омутинское-Абатское-Тюкалинск. Оглянулись, а позади 700 км. Отметили, что Элькюр Пуаро, как всегда, был на высоте!

В Свердловской области дороги хорошие, до Тюмени — отличные, до Омска — шикарные. Устали. Остановились. Заночевали в «Берлоге».

День третий.

Ранним утром опять в дорогу. В этот день мы должны добраться до Славгорода, до соленого озера Большое Яровое. Путь составлял 680 км, из них 330 км до Татарска отличный асфальт, а от Татарска до Славгорода грунтовка.

На протяжении оставшихся 350 км попадались маленькие деревушки, но больше поля да леса. Ни придорожных кафе, ни мотелей, ни заправок на этом участке пути не наблюдали.

В этот день компанию нам составил Артур Конан Дойл. Он поведал нам о рыцарских подвигах и приключениях Сэра Найджела.

К вечеру мы были уже на месте. Вот оно Большое Яровое.

Первой задачей было разместиться. Это курортное место, предлагалось множество вариантов. Можно было снять домик прямо на берегу озера.

Например, такой!

Или такой!

Конечно, на первой линии есть и отличные гостиницы, и море предложений сдать дом, квартиру, комнату. У нас стояла задача как следует отдохнуть от дороги, поэтому мы сняли номер в гостинице, в квартале (трех минутах ходьбы) от основной суеты, шума и гама. Выбор остановился на гостинице «Уютная». Название себя оправдало.

Вторая задача — поужинать, а третья — немного подвигаться. Разместились и пошли гулять!

А там, как в Сочи: народ, кафе-рестораны, шашлык, развлечения, сувенирные киоски, горячая кукуруза, музыка, сладкая вата, детские паровозики… Ай, на-не, на-не!...... Как хорошо, что мы остановились подальше от всего этого. Цели были достигнуты: желудок доволен, ноги нагулялись. Можно отдыхать.

День четвертый.

Понедельник — день тяжелый, но не в отпуске. Поэтому по привычке проснулась рано и пошла гулять по городу, пока его не заполонил народ.

Но народ уже на пешеходной улице был.

Вспомнила великого Шекспира:

«Быть или не быть, вот в чём вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться...»

А если уж забыться, то, конечно, лучше под бокальчик вина в хорошей компании.

Аквапарк находился тут же. Он еще не работал, но уже был готов принимать посетителей. Хотя утро было пасмурным, на градуснике светилось +30º. Значит, желающих будет море.

На пешеходной улице ошеломила территория пивного бара.

Прямо очень атмосферно! Возникает желание надеть кожан, прыгнуть на байк, прокатиться по пыльным дорогам и притормозить у этого места.

Выпить у барной стойки кружку, другую пива и… И рвануть дальше.

Но было утро, бар не работал… Ни байка, ни пива, ни дороги…

Что-то размечталась я с утра, пойду будить мужа.

Пока завтракали, собирались — выглянуло солнце. На озере стоял полный штиль. Трактор вытаскивал машину с лодкой. Видимо, водитель немного переоценил свои возможности.

Яровое не зря называется большим! Его длина примерно 11,5 км, а ширина 8 км. Максимальная глубина около 10 метров. Вода в озере очень соленая, поэтому плавать получалось только вертикально. На берегу есть душевые кабинки, чтобы смыть соль и песок. Вода в озере теплая, чистая. Песок горячий. Красота!

Мне удалось покататься на доске, причем бесплатно — в качестве рекламы. Мне понравилось. Держи баланс, работай веслом, любуйся видами.

Если не хочется просто купаться и валяться, то можно прокатиться на катамаране, на катере, на яхте, на банане, на плюшке, на паралете…

Можно перекусить кукурузой, яблоками в карамели, мороженым или зайти в кафе.

На всем побережье озера работает следующая система — карточка «Прибой». По этой карте ты рассчитываешься во всех кафе, барах и ресторанах. Купить ее можно в любой кассе. Так же ее можно пополнить. А если ты уезжаешь, то сдаешь карту, оставшиеся деньги тебе возвращают. Неудобно, но без вариантов. Во многих кафе вечером вход платный, да еще и без масок не пускают (и не выдают, и не продают). Но выбор заведений велик, вы голодными не останетесь.

Отдохнули в этот день на славу.

День пятый.

Как говорил Пауло Коэльо: «Каждое утро — это шанс начать жизнь заново».

А нас сегодня ждали новые города, новые виды и новая дорога. Все будет ново и заново! Подумывала и о новом авто…

Но решила, что старый друг лучше новых двух! Уселась на старого коня, и помчались мы дальше по второстепенным дорогам Алтая.

180 км, 2,5 часа, и мы в районе села Михайловское ищем Малиновое озеро. А за окном мелькают солончаки невероятных цветов. Видимо, матушка-природа расплескала здесь палитру!

Подъезжаем, название «Малиновое озеро» есть, само озеро есть, а Малинового нет. Где???

Если верить умным источникам, свою окраску вода получает за счет микроорганизмов, вырабатывающих пигмент насыщенного малинового цвета. Но такой вода бывает только летом и чаще солнечным утром. И точно не сегодня.

Погода нас подвела. В пасмурную погоду озеро выглядит так! Грустненько.

Но что делать, у природы нет плохой погоды.

Вдоль озера много полян, где люди отдыхают с палатками, но и мусора тоже хватает. Если бы мы располагали временем, может быть, и остановились здесь, и подождали солнечную погоду в утренние часы, но……

Но график. У меня есть график. А все, что не по графику…

Совсем рядом с озером мы заметили маленькие водоемы малинового цвета, решили прогуляться и посмотреть поближе.

Да, уж! Что только не может создать природа! Мы гуляли по розовой соли, которой покрыт весь берег. А ведь эту соль добывали еще во времена Екатерины II. Необычный цвет доставлял императрице большое удовольствие и позволял удивлять иностранных гостей.

Нас тоже поразительно удивил и цвет соли, и цвет воды.

Координаты: 51.701987, 79.746080.

Движемся дальше. На пути был город Рубцовск. Там мы заправились и пообедали. Дорога в городе самая ужасная, зато борщ был на славу.

Еще отметили, что вдоль дорог растет огромное количество облепихи. Яркая, рыжая — так и просится в кузовок.

К вечеру, наконец-то, на горизонте появились горы.

Местами асфальт есть, а местами и нет…

На следующий день у нас в планах был водопад Шинок, поэтому стояла задача максимально к нему приблизиться. У нас было несколько вариантов:

· доехать до Белокурихи, но к водопаду нужно будет возвращаться порядка 120 км;

· переночевать в п. Петропавловское, но в нем не нашли гостиницу.

Судьба предложила третий вариант — поселок Солонешное. До него добрались затемно. Администратор гостиницы «Альтаир» нам предложила койкоместо — 330 руб. в 5-местном номере, но предупредила, что, если будут посетители, подселит к нам народ. Мы этой идее были не очень рады, поэтому решили шикануть и взять весь номер оптом!

Прикольно, я могла, как Маша из сказки «Три медведя», поспать на всех кроватях! А вот подушку пришлось нести из машины, не смогла уснуть на ватном облаке.

День шестой.

В этот день был запланирован Подвиг! Легкий завтрак, быстрые сборы, 37 км от Солонешного до Тог-Алтай, и мы на старте. У турбазы на стоянке оставили машину, заплатили 100 руб. за парковку.

Смотритель турбазы нам пояснил: «Идете вооон в ту гору 9 кило´метров по дороге. Дойдете до стоянки с беседками. От нее по тропе еще 3 кило´метра до последнего водопада и обратно».

Глядя на ту гору и еще раз осознав километраж, я немного оч…ла. С этой точки менее «безбашенных» туристов до тропы на водопад возили Уазики. Группы уже собирались, и телефоны, чтобы заказать машину, тоже на доске объявлений висели. Но мы были непреклонны!

За селом Тог-Алтай и ручьем Сарафанкин сворачиваем с основной дороги направо в горы — нам туда!

Время отправления 10:47 по местному времени.

Ночью шел дождь, поэтому дорога была сырая. Грязь безбожно прилипала к кроссовкам, но мы упорно штурмовали первую преграду!

Извилистая дорога то бежала вверх, то спускалась вниз мимо лугов с душистыми травами и безумно красивых гор.

«Большинство видят лужу, а единицы — отражение Мира в ней». Альберт Эйнштейн.

К полудню выглянуло солнышко, наступила жара. В одном месте дорога раздваивалась. Мы решили идти по той, на которой были свежие следы от протектора автомобиля. Опять вверх! Порой на одном подъеме останавливались по нескольку раз, чтобы отдышаться.

Может сложиться впечатление, что дорога вполне сносная и ее можно было преодолеть на своем авто, но это не так. Крутые подъемы и спуски, огромные валуны и разбитая колея делают ее труднопроходимой. Муж сказал, что никогда бы до Шинка не поехал, даже если бы машина была «копец» подготовленная, жалко автомобиль.

Первая часть пути заняла 3 часа. Добрались до поляны, отдохнули и перекусили в беседке.

По правилам местного заказника, только здесь туристам разрешается готовить еду и ставить палатки. С этой точки стартуют все только пешком. 3 кило´метра туда и 3 обратно.

А тропа, должна Вам сказать, еще та злодейка.

Она идет то по берегу реки.

То вброд по воде.

(Мы, конечно, вначале пытались перейти реку, не замочив ноги. Но бросили это дело уже на 3-ей переправе. А переходили речку вброд раз 30).

То по лесным корням.

То по крутым склонам и курумнику.

Первый из водопадов каскада представляет собой водоскат, стекающий по монолитной горной плите, перепад которой составляет 10 м. Водопад носит название «Рассыпной» или «Ласковый мираж».

Ну, так себе мираж…

Буквально в пятистах метрах выше по течению находится второй водопад «Двойной прыжок».

Высота водопада около 28 м. Он представляет собой впечатляющее зрелище — бурный поток воды обрушивается вниз в два этапа, обдавая все вокруг мелкими брызгами. Обрамляет водопад скалистый гладкий берег. А чтобы добраться до третьего водопада, нужно забраться на этот скалистый гладкий берег...

Из всего маршрута оставшийся километр был самый сложный и тяжелый. Приходилось карабкаться вверх на скалу, цепляясь за ветки, корни или веревки. А после спускаться по крутой и сыпучей поверхности обратно к реке.

Куда-то туда несутся и падают воды бурной реки Шинок. (Вид сверху с водопада «Двойной прыжок»).

Третий и самый высокий водопад в Алтайском крае не сразу открывается взгляду, т.к. из-за поворота реки его скрывают скалы и лес, возможно, поэтому его называют «Потаенный». Так же он имеет еще несколько названий: «Жираф», «Шинок», «Седая Борода». А вот и он, красавец высотой в 72 м!!!

Трудно переоценить грандиозность водопада. Мощь падающего потока захватывает дух. Над водопадом клубится облако брызг, в прохладе которых очень приятно отдохнуть и поведать Вам красивую легенду об этих местах.

Вот она. «Согласно преданию, у водопада есть свой дух-хранитель — Ээлю. А когда-то давным-давно здесь жила девушка. Однажды пошла она в кедровую рощу на горе Ореховой посмотреть, созрел ли орех. Увидел девушку злой дух, захотел своей женой сделать. Стал уговаривать, богатые подарки сулить, вечную молодость обещать. Не польстилась на уговоры девушка, оттолкнула непрошеного жениха. Обозлился дух, силой решил взять красавицу. Бросилась она бежать, но преградил дорогу крутой обрыв. Засмеялся злой дух, протянул руки — теперь-то никуда не денешься! Увернулась красавица от жадных лап и прыгнула с обрыва, но не разбилась, а стала светлой речкой, убегающей вниз по ступеням водопадов. Эту речку люди зовут Шинок, что значит — «крутая, обрывистая скала», а еще — «неприступная». Злой дух же до сих пор не забыл девушку. Спрятался он среди гор и ждет нового чуда — не превратится ли река снова в красавицу?»

К счастью, на нашем пути злого духа Ээлю мы не встретили. И чуда тоже не произошло, «неприступная» речка в девушку не превратилась, а нам удалось увидеть красоту Шинокских водопадов.

Говорят еще, что в утренние часы в солнечную погоду над водопадом стоит радуга. Мы поверили на слово. Немного отдохнули и отправились в обратный путь.

Второй отрезок пути, до «Жирафа» и обратно, занял у нас еще 3 часа. Выйдя с тропы, на поляне в беседке мы снова перекусили, настроились на последний рывок длиною в 9 км и пошагали.

В этот раз мы решили пройти по нижней дороге. Она шла вдоль русла реки и была более спокойная, без тяжелых подъемов. Но в какой-то момент дорога пошла круто вниз и стала превращаться вначале в ручеек, а потом в бурлящую речушку. Саша заволновался. Мы понимали, что вернуться на утренний маршрут у нас нет ни сил, ни времени. Уже смеркалось. Но вдруг из-за поворота выглянула дорога! Слава тебе, Господи! Идем дальше!

Дорога давно высохла, солнце садилось. Где-то поблизости прогремел грозный рев оленя или марала, или…. Жутковато, надо сказать. Зато от волнения открылось второе дыхание. Когда проходили небольшой лесочек, прямо из-под ног вспорхнул тетерев. Видимо, еще оставались силы замечать красоту алтайской природы!

Надвигалась мгла вместе с ночной прохладой. С последней горы спускались уже в полной темноте. Почти без сил мы добрались до машины. Ура! Мы совершили этот Подвиг! Время прибытия 21:40 по местному времени. 24 км. 47200 шагов. 11 часов пути — о-го-го какого пути!

Даже не переодеваясь, упали в машину и поехали до ближайшего ночлега. Остановились на турбазе «Шинок».

Миловидная хозяйка почтенного возраста встретила нас вопросом: «Откуда вы, путники?» Мы объяснили ей, какой подвиг совершили. «У нас есть единственный домик за 5 тыс. руб. сутки, — понимающе предложила она, — но я готова сдать вам комнату в доме за 2,5». (Видимо, мы уж очень жалко выглядели.) Мы одобрительно кивнули. И побрели размещаться. Все, даже душ и ужин отложили на завтра.

Протянуть ноги и не двигаться — вот единственное желание!!!

День седьмой.

Этим солнечным утром мы рассмотрели в каком замечательном месте остановились! (Нужно отметить, что это была лучшая турбаза за путешествие). Вот наш дом, который нас приютил!

Дом рассчитан на 4 человек, две комнаты и столовая, а также веранда, туалет и умывальник. Душ, летняя кухня и баня отдельно на территории.

Около каждого домика размещен мангал и лавочки, где можно уютно посидеть на улице.

На турбазе есть кафе, небольшой прудик, тропинки, скамейки, качели, бегают кролики, гуляют лошадки. Все очень уютно и комфортно, я бы сказала, с любовью и по-домашнему!

Если захотите, то Вам могут организовать экскурсии на Шинок, на Потаенное озеро, в Денисовы пещеры и еще во множество других мест.

Пока готовился завтрак, я уютно устроилась в гамаке, наслаждаясь теплыми лучами солнца и ароматом кофе, доносившимся из кухни.

  

Вкусный завтрак, быстрые сборы, и мы выдвигаемся в путь. Мы уже привыкли, что за день погода меняется по нескольку раз. Выезжали с базы — светило солнышко, а за поворотом шел дождь.

Обгоняли трактора, у которых на заднем стекле был начертан девиз «Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!» Сложно не согласиться.

140 км, 2,5 часа и мы в Белокурихе. Выбор пал на гостиницу «Благодать».

Приехали в город — шел дождь. Пока собирались, уже светило солнце.

Главным желанием было прокатиться на подъемнике, оценить горнолыжные трассы и полюбоваться городом с вершины горы Церковка. Подъемник находился всего в 300 метрах от отеля. Идем гулять и кататься.

Так как мы уважаем зимние виды спорта, нам было интересно посмотреть, какие трассы предлагает этот горнолыжный курорт. Да и прокатиться на креселке летом, когда вокруг спеет калина, тянется ввысь душистый хмель, тоже круто. Длина канатной дороги 2055 м, а перепад высот 550 м. Впечатляет! Каких-то 30 минут и перед Вами открывается вся ширь Бийской равнины.

На вершине горы можно задержаться и погулять между причудливых скал.

Скала «Церковка».

Обогнув ее, вы дойдете до скал «Четыре сестры».

А чуть подальше вы сможете увидеть скалу «Два брата».

Конечно же, каждая скала имеет свои легенды, которые с жаром рассказывали экскурсоводы туристическим группам.

А мы просто побродили без экскурсии, стараясь размять ноги после вчерашнего, и с удовольствием покормили бурундуков.

Живется им тут точно не голодно!

Осмотрев достопримечательности вершины, отправляемся в обратный путь.

Надо отметить, что Белокуриха популярный курорт, и здесь очень многое сделано, чтобы туристы не скучали и жили комфортно. Вы можете найти для проживания и крутой санаторий с лечением, и хостел. Вы можете самостоятельно погулять по пешеходным маршрутам или выбрать экскурсии. А их предлагают бесконечное множество: хочешь на лошадке, хочешь на внедорожнике, хочешь пешком, не хочешь — как хочешь!

Сегодня мы гуляем самостоятельно! По этой пешеходной тропе мы решили дойти хотя бы до мельницы.

Широкая дорожка располагала к неспешной прогулке. В любой момент Вы можете отдохнуть на лавочке или в беседке. Покормить птичек и бурундуков.

Прошли подвесной мостик, рядом с ним кипел самовар, и можно было выпить стаканчик чая с сушками да баранками.

Дошли до указателя «Мельница», а мельницы-то и нет. Да, может быть, в этом месте когда-то была водяная мельница, но ее и след простыл. Зато на поляне мы увидели, как местный шаман с помощью медных тарелок, звуков и нашептываний проводил над женщиной обряд исцеления.

А потом, о чудо, она сама встала и пошла! Она пошла, и мы пошли в обратном направлении.

Когда уже добрались до отеля и разместились в кафе на балкончике, начался ливень. Нам грех было жаловаться на погоду, мы гуляли сегодня солнечным жарким днем. Когда же началась гроза, мы сидели в пледах, наслаждаясь вкусным ужином и бокалом хорошего вина.

День восьмой.

Наступил только восьмой день нашего путешествия, а мы уже потерялись во времени и пространстве. Что было вчера — мы еще помнили, а вот что было три дня назад, уже вспоминалось с трудом, столько всего произошло за это время. Да и наступивший день сулил много интересного. Мы проснулись в Алтайском крае, а ночевать уже будем в республике Алтай.

Первым этапом этого дня была трасса Белокуриха-2. Петляя по дороге, любовались чудесным видом на Западно-Сибирскую равнину. А на обочине располагались смотровые площадки и интересные арт-объекты. К «топору Байкера» мы не смогли не подъехать.

Основной целью этого маршрута был музей под открытым небом «Андреевская слобода».

На заднем плане фотографии как раз «Дом купца Андреева» — это двухэтажный дом зажиточного купца, давший имя всему комплексу. Дом был построен в 1822 году, но впоследствии перенесен со своего первоначального места и отреставрирован мастерами-умельцами. Сейчас в этом здании располагается кафе.

У нас в Пермском крае есть похожий музей «Хохловка». Нам хотелось сравнить и увидеть что-то новенькое. А там и крестьянский дом с домашней утварью,

и кузня,

и дом хлеба, и амбар,

и винокурня. Как вам самогонный аппарат?

Больше всего нас восхитил Локомобиль образца второй половины 19-го века. Такого аппарата мы еще не видели!

Он применялся в качестве передвижного парового двигателя для сельскохозяйственных нужд, для выработки электричества и технологического пара в полевых условиях.

Самое ценное было то, что все можно было потрогать, открыть и рассмотреть.

За прогулку по музею у нас накопилось несколько вопросов, которые мы задали молодому человеку, продававшему билеты. Например, от чего и для чего эта деталь?

Молодой человек кратко, но доходчиво дал пояснения на все вопросы.

Довольные, покатили дальше.

Рядом находится поляна Художника. Подточили карандашики.

На следующей поляне приземлился Пепелац.

«— Ну вот у вас, на Земле, как вы определяете — кто перед кем сколько раз приседать должен?
— Ну, это на глаз...
— Дикари!» (Цитата из к/ф «Кин-дза-дза».)

Чуть дальше в 1,5 км расположен горнолыжный курорт «Мишина гора».

Здесь вы можете увидеть самолет, памятник медведю Мише, перекусить в блинной и узнать легенду, связанную с названием этой горы.

Нас удивил рассказ. Теперь стало понятно, отчего гора так ласково названа. Наверное, именно про таких медведей и рассказывают наши народные сказки.

На обратном пути посетили «музей Шоколада».

Хочу предупредить, если вы любите сладкое и цените искусство, то не заходите в этот музей. Съедобные шоколадные шедевры, представленные в музее, сводят с ума, а есть такую красоту — просто кощунство! Шутка, конечно. Для этого все и сделано — чтобы наслаждаться и есть.

Автором проекта стал известный на Алтае скульптор-ювелир Владимир Войчишин. Художник утверждает, что работать с драгоценными металлами легче, чем с шоколадом, который требует спецоборудования, тщательного следования технологии и соблюдения температурного режима.

Мы попробовали шоколад, посмотрели экспозицию, восхитились, накупили подарочков и тронулись в путь.

На посещение объектов на маршруте Белокуриха-2 у нас ушло порядка двух часов. Следующим этапом был путь до Чуйского тракта. От Белокурихи и до п. Черга 108 км, из них порядка 30 км грунтовки.

Проезжая п. Пролетарка, удивились в каком здании находится «Почта России».

К обеду мы были уже в Черге. Наконец-то мы выезжали на легендарный Чуйский тракт — это одна из самых красивых дорог страны!

А там только успевай вертеть головой и любоваться пейзажами, которые тебе нарисовала матушка Природа!

Не доезжая Семинский перевал, остановились у форелевого хозяйства Алтын-Тас, где можно было поймать рыбу, приготовить ее и съесть. Вкуснятина!

Эта резкая остановка у обочины обернулась нам боком. Поймали острый камень, спустило колесо. Ищем шиномонтаж.

С горем пополам мы забрались на Семинский перевал.

Старое алтайское название Семинского перевала — «Дьал-Менку» («Вечная гора»). Само же название «Семинский» восходит к монгольскому «себи» — «крепость», отражая неприступную сущность перевала. Для любого войска штурм Семинского перевала вплоть до начала XX века представлял незаурядное событие в любое время года: зимой — из-за непроходимых сугробов, надуваемых ветрами в седловину, в межсезонье и летом — дожди и тающие снега размывали тропу, превращая ее в вязкую грязь, в которой застревали даже верховые. Но на протяжении столетий перевал являлся важнейшим стратегическим пунктом, через него двигались, не имея возможности обойти стороной, и войска скифов, и войны татаро-монгольской орды. А на сегодняшний день перевал превратился в рынок для туристов.

В п. Каракол увидели шиномонтаж, обрадовались, но рано. Подъехали, а он закрыт. На двери мелом написан телефон и тишина.

Как нам потом объяснили, что из-за закрытых границ поток машин уменьшился. Поэтому шиномонтажи многие закрылись или работают в режиме «по вызову». Но мы не стали звонить, решили добраться до Онгудая.

В этом поселке нам повезло больше. Шиномонтаж был открыт, все работники стояли около старой Нивы и внимательно смотрели под капот. Сильно отвлекаться на наше колесо никто не хотел. Оказалось, что ребята из Москвы взяли Ниву в Кемерово в прокат, и на обратном пути машина категорически отказывалась их везти. Она фыркала, дергалась, глохла… Уж не знаю, чем дело закончилось, но нам колесо сделали за 2 часа и 600 руб.

Настроение стало лучше, а погода ухудшилась. Следующий перевал на пути Чике-Таман, что в переводе означает «Плоская подошва».

В сравнении с Семинским перевалом, перевал Чике-Таман заметно ниже — 1295 метров против 1718 метров на Семинском. Но на Чике-Тамане склоны в районе смотровой площадки почти отвесные, что создает иллюзию того, что Чике-Таман более высокий и сложный. Огромные скалы с одной стороны и пропасти с другой производят мощное впечатление!

На смотровой площадке есть памятник строителям автодороги через перевал.

Крайней точкой сегодняшнего дня была достопримечательность — слияние Чуи и Катуни. Но до этого места мы добрались в густых сумерках и под дождем.

Вид на знаковое место был стерт и размыт погодой, поэтому мы решили заехать на обратном пути еще раз.

А сейчас нужно было дождливым вечером пятницы найти пристанище для ночевки. Ставить палатку в такую погоду совсем не хотелось, ищем домик. Получилось, правда не с первого, и даже не со второго раза. В четырехместном домике на берегу Чуи мы нашли приют на ночь!

День девятый.

Всю ночь и утро моросил дождь. Спать под шум реки и просыпаться под шум дождя восхитительно.

«Сочась сквозь тучи, льется дождь осенний.
Мне надо встать, чтобы дожить свой век,
И рвать туман тяжелых настроений,
И прорываться к чистой синеве…»
Наум Коржавин

Сегодня мы завтракали втроем, компанию нам составил местный парень. От каши и кофе он отказался, зато яблоки уплетал за милу душу.

Этим субботним днем нас ждала самая главная на Алтае дорога, на которой каждые 20 км расположена какая-нибудь достопримечательность. Посмотрим.

744 км Чуйского тракта. «Памятник Кольке Снегиреву».

Есть по Чуйскому тракту дорога,
Много ездит по ней шоферов,
Был один там отчаянный шОфер,
Звали Колька его Снегирев…

759 км — водопад Ширлак.

Красивый и доступный для автотуриста водопад, который называют еще «Девичьи слезы», находится в пешей доступности от дороги.

Глядя на водопад, кажется, что тонкий поток течет вертикально по «щеке» скалы, напоминая дорожку девичьих слез.

Как и многие сильные, интересные места на Алтае, водопад «Девичьи слезы» имеет свою легенду. Легенда говорит о том, что во время нападений джунгаров, одна девушка с братом убегали от преследователей по ложбине, но ложбина кончилась обрывом. Девушка и ее брат бросились вниз, чтобы не попасть в плен, и разбились. С тех пор бежит по скале тонкий поток слез...

Считается, что, если женщина умоется водой из этого водопада, никогда в жизни своей она не будет знать слез. Очень часто верящие в это девушки и женщины не только умываются, но и купаются под водопадом, несмотря на ледяную воду. Мы купаться не стали, и без этого дождь нас мочил нещадно!

770 км — наскальные рисунки.

Великий и могучий интернет нам рассказал: Чтобы найти петроглифы, нужно от километрового столба с отметкой «770» вернуться немного назад в сторону от Акташа, а затем подниматься по ложбине вверх от Чуйского тракта.

Первое местонахождение петроглифов находится на крупном камне буквально в 150-200 метрах от дороги. Пройти мимо этого камня невозможно, это самый крупный камень в округе. Также, подойдя к камню, невозможно не найти петроглифы, они нанесены на поверхность, обращенную в сторону Чуйского тракта».

 Мы честно вышли у 770-го км. Посмотрели на количество Крупных камней и поняли, что можем искать рисунки аж до второго пришествия. Таким количеством времени мы не обладали. Едем дальше.

780 км — Уларские водопады.

Чтобы доехать до водопадов, нужно, не доезжая села Чибит, переехать по мосту через реку Чуя, повернуть направо и двигаться по левому берегу реки около 3 километров. Затем дорога сворачивает налево в сторону леса, расположенного примерно в километре. В какой-то момент водопад становится видно и слышно. И все дороги ведут к нему.

Улар —один из самых красивых, в то же время малоизвестных водопадов Алтая. По своей мощи и красоте он может поспорить со знаменитым водопадом Корбу.

Мы знали, что выше находится Большой Уларский водопад, но в дождливую погоду отказались от восхождения. Едем дальше.

796 км — Гейзерное озеро.

Огромная стоянка и море машин не дали нам возможность проехать эту достопримечательность. Купили билеты 50 руб. с человека и пошли смотреть самую популярную достопримечательность Алтая.

Надо отметить, что дорожка до озера проходит через болото, но тропа в очень хорошем состоянии, а народу как на Арбате. Но этот факт не помешал нам насладиться красотой удивительного места!

Я всё-таки залезла на этот скользкий и сырой пень. Что ни сделаешь для фото.

826 км — Гигантская рябь течения в Курайской степи.

Чтобы увидеть это явление природы, нам пришлось немного свернуть с тракта. Интернет нам дал следующую инструкцию:

«…заезжаем в с. Курай, проезжаем его и заезжаем в с. Кызыл-Таш. После моста по хорошей дороге (а не сразу!) поворачиваем налево и выезжаем из села. Едем примерно 5 км вдоль Чуи до моста через реку. Здесь множество проселочных дорог, но все они приводят к мосту. После моста берем правее — выбирайте накатанную дорогу. По курсу будет высокий холм. Взберитесь на него, чтобы увидеть рябь».

Когда мы выехали из поселка, муж очень громко про себя ругался. Множество дорог — и все размыл дождь. Куда едем — непонятно. Увидели мост, значит движемся в правильном направлении.

Издалека он выглядел более-менее, а вот вблизи….

Дальше, следуя описанию, мы должны были выбрать накатанную дорогу. Это было сделать практически невозможно, они все были раскатаны вхлам. Но холм посредине был один, значит нам туда.

На вершине холма установлена смотровая площадка, чтобы любой смог полюбоваться этим чудом природы. Правда, похоже на водную рябь, особенно в такую погоду, когда вода и сверху, и снизу!

Древнейшая рябь образовалась примерно 15 тысяч лет назад от движения ледников.

Как жаль, что снежные вершины гор были спрятаны за пеленой облаков.

Зато мы смогли наблюдать, как пасутся журавли. В дикой природе мы видели это впервые!

864 км — Марс1, Марс 2.

Вот она, крайняя точка нашего путешествия. Мы добрались до Марса!

Странным было одно — на этой сухой планете шел дождь, дороги размыло, а реки разлились.

Мы не стали испытывать свой летательный аппарат на прочность, решив пересесть на местный УАЗик, и помчались любоваться марсианскими пейзажами в разноцветных горах Алтая. Такой вид открывается на Марс 2.

Горам Кызыл-Чин (Красное ущелье) более 300 млн. лет. Именно такой возраст называют ученые, говоря о самом древнем слое, окрашенном в красный.

Продолжим марсианскую прогулку по дну древнего моря и переберемся на Марс 1.

Когда-то, около 90 миллионов лет назад, в районе Чуйской и Курайской степи был огромный водоем. С тех пор над разноцветными горами, представляющими собой дно древнего моря, потрудились ветер и талые воды, создав причудливый рельеф.

В какой-то степени этот пейзаж напоминает декорации к вестернам с их красными каньонами. Но мы наблюдали другую картину, как по Марсу гуляли зеленые человечки.

Если честно, после посещения Марсианских гор у нас сложилось двоякое ощущение. Бесспорно, к красоте природы нет вопросов, а вот к арендаторам есть. Представляете, во что превращается прогулка по глине в дождливую погоду. А никаких тропинок и пешеходных дорожек нет. Забраться на холмик еще можно, а вот спуститься чистым почти невозможно. Если арендаторы будут только собирать деньги с туристов и ничего не делать, то совсем скоро эти горы исчезнут. Их туристы унесут на своих кроссовках.

От Марса до Марса путь проложен. Пришла пора разворачиваться в сторону дома.

Эту ночь мы проведем на турбазе «Теленгит». На сей раз двухместный домик был нашим пристанищем.

Ужин на плитке, вечер с гитарой, интересная книга на ночь и баюшки-баюшки.

День десятый.

«Невероятный вечер, сумасшедшая ночь — это всякий может. А ты попробуй сделать незабываемое утро!» Сергей Ясинский.

Да, утро этого дня поистине было незабываемым. Проснулись в облаках, за бортом +9 градусов.

Это утро подготовило нам сюрприз под названием «Спасательная операция»! Ну, обо всем по порядку.

После завтрака мы выдвинулись в сторону перевала Кату-Ярык, предварительно заправились в Акташе. Нас ждала грунтовая дорога не очень хорошего качества длиной в 100 км.

На узком участке дороги, поднимаясь в горку, «буханка», ехавшая перед нами, заглохла и начала скатываться вниз. Чтобы не мешать машинам, водитель решил подъехать как можно ближе к горе и задним колесом заехал на камень. Машина прямо на наших глазах завалилась на бок!

Мы остановились и побежали к машине, а в ней было битком людей, вещей и лодок. Все рассыпалось по дороге. Свободная дверь открылась вверх и по одному, как Петрушки из табакерки, стали выпрыгивать ребята.

Мы подбежали. Все живы, никто не пострадал! Стали разгребать вещи, освобождая проход, оттаскивать каяки, помогать девчонкам спуститься с машины.

У водителя с собой не было ничего, достали трос. Нужно было оттащить машину от склона.

И поставить «на ноги».

Вот она, российская машина! Всё и все целы, даже стекла не разбились!

Простите, ребята, чем смогли-помогли. Надеюсь, что вы всё-таки добрались до сплава. А мы смотали трос и покатили дальше.

После дождя на дороге часто встречается такая картина.

Не сильно приятное зрелище, но что делать. Едем внимательно.

Заметили вдоль дорог множество нор и сусликов. Я затеяла фотоохоту, но, к сожалению, ни один суслик не стал мне позировать.

А за окном авто раскрывалась вся красота алтайских гор!

Подъехали к перевалу Кату-Ярык, но, к сожалению, он был закрыт. Произошел обвал, и расчищали дорогу. Значит есть время посмотреть Чулышманскую долину с высоты птичьего полета и погулять в облаках.

Честно скажу, от увиденного просто захватывало дух, а душе так и хотелось петь! Помните слова великого Высоцкого:

«…Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес…»

Внизу в широком каньоне глубиной 650 метров протекает узкая лента реки Чулышман, на берегу которой стройными рядами расположились турбазы.

А с отвесных почти километровых скал на противоположной стороне можно было наблюдать несколько водопадов.

Нагулявшись, вернулись к машине. Так как путь для нас все еще был закрыт, решили устроить себе обед. Удобно, когда кафе-столовая разворачивается за три минуты, не отходя от автомобиля.

Время шло, а дорогу не открывали. Машин набралось море, кто-то в нетерпении спускался до пробки и ожидал открытия перевала там. Устали ждать все — и кони, и люди! В лицах читался только один вопрос: «Ну, когда же? Когда же? Когда же мы снова помчимся вдаль?»

Спустя три часа, чудо произошло, дорогу открыли! Самые нетерпеливые помчались вниз в бешеном потоке машин по самой сложной дороге Алтая.

Кату-Ярык в буквальном переводе означает «твердая трещина» от тюркских «кату» — «твердый» и «jарык» — «трещина», «ущелье».

Этот перевал противоречит всем классическим основам горных перевалов. Здесь нет характерной симметрии: серпантин подъема — серпантин спуска. Перевал представляет собой 3,5-километровый зигзаг из 9 петель, вырубленный в склоне горы с уклоном почти 70 градусов, 600-метровый перепад высоты, «одноколейка» над пропастью, разъехаться со встречными машинами можно только на поворотах, где есть небольшие карманы. Ну, с Богом, поехали.

Плотным потоком, затаив дыхание и вцепившись в руль, мы постепенно спускались вниз. Вот и обвал, который задержал нас больше чем на 3 часа.

Встречные машины не пускали, пока основная масса машин не спустится вниз. Разъезжаться здесь и, правда, негде и страшно! Хотя виды на долину открываются шикарные!

Да уж! 3,5 км перевала потрепали нам нервы! Даже у меня при отсутствии страха высоты вспотели ладошки, но мы сделали это!

Еще час пути по очень плохой дороге длиною в 30 км,

и мы размещаемся на ночевку на турбазе «Усть-Чульчи» (от нее удобно стартовать на водопад Учар). Ставить палатку муж наотрез отказался, поэтому сняли домик с окнами в сад! Как я потом об этом пожалела!!!!

День одиннадцатый.

Мы пережили самую ужасную бессонную ночь! Всю ночь в доме кто-то шуршал, залазил на сумки, карабкался на кровать, бегал по одеялу… Сашка вскакивал с фонариком. Я визжала, плакала и боялась! Мы сняли домик с Мышами! У всех разные фобии, я боюсь мышей! И ничего с этим поделать не могу! Девочки меня поймут…

Утром хозяйке турбазы сказали о проблеме, она пообещала найти котика или мышеловку.

В этот день нас ждал водопад Учар и 20 км пути после бессонной ночи. Начинался поход с переправы через реку Чулышман.

Парнишка-паромщик перевез нас через бурный поток реки и махнул рукой, в какую сторону идти. Мы пошагали в указанном направлении. В этот раз было без вариантов — маршрут только пеший!

Первые 2 км не представляют особой сложности. Все тропы ведут к КПП Алтайского заповедника, на котором ведется учет посетителей и взымается рекреационный сбор 100 руб. с человека. Поэтому не забудьте взять деньги, если даже идете за дали-дальние в леса дремучие!

Тропинка идет по склону вдоль реки Чульча. Тропа одна и заблудиться здесь невозможно.

Туристов здесь большое множество и разной подготовки. Кто-то берет с собой маленьких детей, а кто-то пожилых родителей. Кто-то не жалеет и лапы домашних животных. Но доходят до конечной точки не все, мы этому были свидетелями.

Вот и первое препятствие.

Складываем палки в рюкзак и переправляемся поочередно.

Уже к 10 часам выглянуло солнце и стало невыносимо жарко! Поэтому и рекомендуют выходить на тропу в утренние часы. Зато в солнечную погоду мир становится еще прекраснее!

В какой-то момент на горизонте появляется водопад, а идти до него еще не меньше часа. Многие люди доходят только до этой точки.

А мы идем дальше, любуясь природой и внимательно глядя под ноги.

Одно из более опасных препятствий на пути пришлось преодолевать по железным альпинистским конструкциям, держась за веревки. Именно об этом месте чаще всего предупреждают туристов.

Осторожно спускаетесь к водопаду.

А после по скобам перемещаетесь вдоль скалы.

Мы преодолели этот участок без проблем, но как проходить его с маленькими детьми и собаками, я не знаю. Видимо, жажда к прекрасному помогает одолеть любые преграды и препятствия.

За сложным участком снова Вас ждали переходы, овраги и ручьи, каменистые спуски и подъемы.

Хочу остановиться еще на одном опасном участке пути — это осыпи. Особенно после дождя осыпь становится более подвижной. Попасть в обвал породы и быть похороненным заживо, наверное, никто не хочет. Будьте особенно внимательны и старайтесь проходить такие участки по одному.

Последний километр до водопада проходил по хвойным лесам, а затем через островки посреди реки Чульчи.

И наконец Вашему взору открывается Большой Чульчинский водопад, более известный под названием Учар. Какая красота!

Бурлящие потоки воды несутся в нашу сторону с высоты 160 м, а где-то в прохладных брызгах водопада спряталась радуга!

Скалистые берега не позволяют приблизиться к нему вплотную. Мы любовались мощью и красотой реки с местечка между камней, где, удобно расположившись, устроили себе в тени деревьев пикник.

 

Отдохнув часок и пообедав, мы двинулись в обратный путь! По горам, по долам. Нынче здесь, завтра там!..

Солнце палило нещадно! Внизу клокотала река, провожая нас до турбазы.

На противоположном берегу можно заметить водопады, высоту которых невозможно понять, а красоту оценить!

Обратный путь всегда кажется проще и короче.

Если сравнивать его с походом на Шинок, то этот маршрут показался нам легче. Шагай по тропе, не смотри вниз да насвистывай песенку: «Если с мужем вышел в путь, если с мужем вышел в путь — веселей дорога»! И быстренько вернешься к переправе. Где же ты, водитель кобылы?

За этот поход не наблюдали ни мошек, ни комаров, ни клещей, ни змей и никакой другой живности. Воду пили и набирали в ручьях. Она была очень чистая, вкусная и прозрачная. Сразу отмечу, что и впоследствии с желудком из-за воды проблем не было.

Наше путешествие заняло 7,5 часов (3,5 часа туда + 1 час отдых + 3 часа обратно). Было пройдено 20 км и сделано 36150 шагов. Тоже отличный результат за день.

Специально на вечер заказали баню, но тут тоже нас ждал облом. Внутри бани находиться было просто невозможно, стоял едкий дым, т.к. топили ее сырыми дровами. Мы помылись с открытой дверью и все на этом! Ругаться не было сил и желания, ладно хоть вода горячая была.

Приготовили ужин. Саша все-таки дождался мышеловки, а ночью был сбор урожая. Вот такой сервис!

День двенадцатый.

После очередной сложной ночи мы дали утру шанс стать самым прекрасным в жизни. Тем более что в планах было посещение уникального места. Такое чудо вы увидите только на Алтае — это Каменные грибы.

Этот шедевр природы находился совсем недалеко от нашей турбазы. 15 минут на машине, 5 минут переправа через реку, 3 км подъема, и вы в знаковом месте Алтая, среди «опят»!

Хочу отметить, что подъем к грибницам достаточно крутой, к ним ведет множество тропинок и покруче, и в обход, выбирайте сами. Мы добрались, вот они, голубчики!

И пониже, и повыше.

Каменные грибы — это необычные по форме скалы, образовавшиеся в результате неравномерного разрушения неоднородных горных пород. Более твердые породы «шляпок» меньше подвергались вымыванию и выветриванию, чем более мягкие «ножки». В результате такого неравномерного разрушения и образовались гигантские фигуры, очень похожие на грибы высотой до семи метров.

Самое удивительное, что они продолжают появляться! Растут «грибы» десятки, иной раз, сотни лет. Но с течением времени часть из них разрушится и исчезнет, а на смену им появятся новые.

Пока я гуляла между грибочков, Санечка созерцал красоты природы, отдыхая на камушке. Виды на долину открывались поистине головокружительные! Особенно здесь красиво в утренние часы, когда грибницы освещает солнце.

Стоит отметить, что до смотровой площадки тропинка сносная, а вот дальше — на любителя. Она очень сыпучая, узкая (местами на ширину стопы), крутая. Как говорит моя мама: «Будьте внимательны и осторожны!»

Вот и пришло время прощаться с этим «космическим» местом и разворачивать наш летательный аппарат в сторону дома. Пора!

И снова за окном развернулась манящая лента дороги.

Подъем по перевалу Кату-Ярык прошел на удивление легко. Встречных машин почти не было, а с теми, кто попался на пути, разъехались без проблем. Но…

«…Некуда спрыгнуть с седла!
Слева — отвесные стены,
Справа — деревья и мгла,
Шум и сверкание пены.

Рад бы помчаться стрелой!
Рад бы скакать! — невозможно!

Конь мой идет осторожно,
Пробует камни ногой…»
 Яков Полонский

На каменистой дороге мы все-таки обогнали одного коня необычной окраски. И не серый, и не в яблоках — далматинец!

Дорога в какой-то момент вывела нас на край высокого обрыва, откуда открывается захватывающий вид на долину, где в обрамлении лесов и скал жемчужиной расположилось небольшое озеро, кажущееся таким далёким и недоступным.

Это верхнее из трёх озёр Уч-Кёль.

 

Уч-Кёль так и переводится: «три озера». Если захотеть, то можно до них добраться, но в наши планы это не входило, поэтому мы полюбовались на верхнее озеро с небольшой импровизированной смотровой площадки и покатили дальше.

Ура! Нам наконец-то открылись снежные вершины, которые седой Алтай так тщательно скрывал от нас за пеленой густых облаков.

На Чуйский тракт, в районе Акташа мы выбрались во второй половине дня, а ведь у нас еще остались места, куда мы обязательно хотели заехать.

728 км — Чуйский оленный камень (Адыр-Кан).

Чуйский оленный камень относится к древнему святилищу Адыр-Кан. На камне хорошо различимо схематичное изображение лица воина с кинжалом, лук в футляре и фигура коня.

Установлен он был 2-3 тысячи лет назад. Вот так неточно, с разбегом в тысячу лет, пишут историки. Также противоречива информация появления этого камня и рисунков на нем. Изучали его с конца 19-го века по сегодняшний день множество ученых, поэтому столько же версий и о камне, и о наскальных рисунках рядом.

723 км — Калбак-Таш — петроглифический комплекс.

В это удивительное место мы приехали уже под вечер, как оказалось, наскальные рисунки рассматривать лучше всего утром. А когда садится солнце, то рисунки «прячутся». Но нечего делать, пошли искать, надеясь, что из 5 тысяч наскальных рисунков, относящихся к разным историческим эпохам, что-нибудь и найдем.

Ученые выделили несколько этапов создания изображений:

• Эпоха неолита (VI - IV века до н. э.) — это крупные фигурки козлов и оленей.
• Эпоха энеолита и бронзы (III - I век до н. э.) — это самая многочисленная группа рисунков: олени и фантастические хищники, воины, вооруженные копьями, погонщики, вьючные быки и колесницы, мужские фаллистические фигуры, стилизованные изображения женщин, зачастую рядом с животными. К их числу также относят изображения змеи, медведя и знаки-символы.
• Эпоха скифов (VIII - III век до н. э.) — главные персонажи скифско-сибирского стиля (собаки, лошади, волки, козлы и т. д.), сцены охоты на оленей.
• Древнетюркская эпоха (VII - X века) — небольшое количество сцен охоты на медведей, диких быков и оленей.

Удивительно, как отличаются друг от друга работы представителей разных эпох — рисунки выполнены в разной технике.

Не буду выкладывать все рисунки древних людей, для этого лучше приехать посмотреть самим и послушать экскурсовода. Но на одном изображении, ради которого я ехала на Алтай, я все-таки остановлюсь.

Одним из самых интересных рисунков является петроглиф с «хвостатыми» людьми, имеющими на голове полукруглые образования. Среди них выделяется великан с нарисованным на груди квадратом, который мог изображать вместилище души. Над хвостатыми людьми легко заметить огромного зверя с зубастой пастью.

По одной из версий, это чудовище было поглотителем душ, которое очищало их от скверны перед вступлением в высший мир согласно восприятию мира той культуры. По другой из версий, рисунок шествия людей под мифическим зверем изображает обряд посвящения юношей в мужчин-воинов.

А по мне — это вылитые инопланетяне! Не верите? Приезжайте и посмотрите!

712 км — Слияние Чуи и Катуни.

Обратный путь привел нас еще раз в место Слияния рек Чуи и Катуни — это, безусловно, Алтайское место силы!

Согласна, что на воду можно смотреть бесконечно, тем более? если она к тому же разноцветная… Может, поэтому здесь так часто останавливаются туристы с палатками на ночевку. Мы же едем искать более надежное убежище.

В этот раз мы остановились на турбазе на окраине п. Онгудай.

День тринадцатый и путь домой.

Ура! Мы едем домой! Сколько мест мы посетили, увидели и изучили — не счесть.

Душа переполнена впечатлениями и эмоциями, и ничего уже не хотелось, только домой! Взяли с собой старого попутчика Артура Конан Дойля, включили книгу «Белый отряд» и покатили.

Главной задачей на этот день было добраться до Новосибирска. И заехать еще в парочку мест: «Долина гротов» и памятник Шукшину.

Перевалив через Семинский перевал, мы поняли, почему многие туристы отмечают, что именно до него существует «цивилизация». На пути во всей красе открылась туристическая инфраструктура с отелями, парками, рафтингом, конными прогулками и т.д. и т.п… Одно слово «цивилизация»!

В районе девяти часов утра мы добрались до Бирюзовой Катуни, проехав по подвесному мосту за 500 руб., решили немного размяться на пешеходном маршруте Долины гротов.

Так рано у начала пути сборщиков подати еще не было, поэтому мы выдвинулись на тропу, не покупая билеты. Да, погуляли хорошо, гроты есть, но они нас совсем не удивили и не восхитили.

Зато мы гуляли одни, наслаждаясь утренней прохладой леса. А на тропе замечали грибы, которые еще никто не собрал.

Так как мужа уже ничего не радовало и не восхищало, на «Чертов палец» решили не заезжать, а вот в село Сростки, на родину Шукшина, заехать нужно обязательно.

С вершины горы Пикет на родное село смотрел Василий Шукшин. Он изображен так же, как в последнем кадре его легендарного фильма «Печки-лавочки».

«Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком» В. Шукшин.

Конечной точкой дня был Новосибирск, к которому мы подъезжали в районе 19 часов. Разместились в шикарной гостинице!

Боже! Как же я соскучилась по удобствам!

Пока собирались погулять по городу, налетела гроза! Бушевало так, что залило все улицы. В здание отеля ударила молния, и вырубило свет. Мы пытались выйти с этажа, но все двери были закрыты, лифты не работали, телефоны администраторов тоже. Но с горем пополам в течение получаса мы решили и эту задачу.

Погулять по городу не получилось, но встретиться с друзьями за кружечкой чая удалось! Спасибо, ребята, что смогли найти время и выбраться из суеты жизни на этот вечер!

«Иногда мне кажется, что мы — черти, которые штурмуют небеса».  Вернер фон Браун

Следующие два дня дороги неумолимо приближали нас к дому. Почти 2 тысячи километров, и мы в Пермском крае. Вот моя деревня, вот мой дом родной!

На этой ноте мне хочется закончить повествование своего рассказа словами Юрия Гагарина: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её».

Наш полет по Алтаю заканчивался, а в душе оставалась любовь к этой невероятной земле.

Кратко остановлюсь на отдельных аспектах путешествия.

Проехали 6,5 тысяч километров, израсходовали 600,7 л, средний расход 9,2 л/100км, средняя скорость 60,8 км/ч.

Дороги: центральные дороги в отличном состоянии. Алтайский край и горный Алтай полон грунтовых дорог, но до непроходимых мы не добирались. Заправки есть везде.

Машина (писал муж): Наш автомобиль «Рено-Дастер» 2015 г.в. рестайл. 2 л, 4 вд. АКПП. На момент отчета пробег составляет 144 000 км. Перед поездкой прошли плановое ТО плюс частичная замена масла в АКПП. По весне была заменена штатная летняя резина.

Амтел-круиз по причине износа ушел в небытие. Вместо него купили Toyo Open Country A/T стандартного размера. Резина очень мягкая и тихая. Нам понравилась. Автомобиль проехал по всем дорогам, нигде не застрял, нигде не сломался, подвеска со всеми дорогами справилась комфортно. Масло на уровне. Средний расход топлива составил 9,2 л на 100 км. По дорогам общего пользования ехали 100 км/ч, в н.п. 60 км/ч. На трассе ведет себя предсказуемо, фуры и тихоходы обгоняет уверенно, не гоночный болид, конечно, но, как написал выше, предсказуемо. 

Проживание: ночевали в придорожных отелях, гостиницах, турбазах. Ценник от 330 руб. за койку до 6,5 тыс. руб. за люкс. Заранее ничего не бронировали и без жилья не оставались.
Мы брали с собой палатку, но она не пригодилась, хотя полян для размещения было предостаточно.

Еда: по пути вдоль федеральных трасс много кафе. На турбазах есть общие кухни или места для приготовления пищи. У нас была с собой плитка и продукты, поэтому чаще готовили сами. Национальных блюд не попробовали, не нашли…

Пандемия: на заправках часто спрашивали маски, порой выдавали, но чаще возвращалась в машину за своей. В придорожных кафе обслуживали всех и без масок, но посуда была одноразовая. Больше всего трудностей у нас возникло на озере Яровом. Там не везде пускали в кафе без маски. На территории Алтая объявления про соблюдение дистанции и наличие масок есть, но никто нас маски носить не заставлял. Руки мыли, маски не носили.

Закончить свое повествование о «космическом» путешествии от Марса до Марса хочу словами великого Циолковского: «Нас ждут бездны открытий и мудрости. Будем жить, чтобы получить их и царствовать во Вселенной, подобно другим бессмертным».

На этом с Вами прощаюсь. До новых путешествий во вселенной!