Из Москвы в Актау (Казахстан) в августе 2019 года

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Предлагаю Вашему вниманию рассказ об очередном нашем автопутешествии. В этот раз оно состоялось в город Актау, который расположен на западе Казахстана на берегу Каспийского моря. Почему туда? — об этом ниже.

После прошлогоднего посещения Азербайджана (см. «Из Москвы в Азербайджан и на Северный Кавказ в августе 2018 года») захотелось посмотреть на Каспий, как говорится, с другой стороны. Более того, изначально побывать в тех местах планировалось с 2015 года. Но отсутствие асфальтированной дороги от Бейнеу до Актау отодвигало поездку туда на неопределённый срок. Наконец, в этом году всё сложилось как надо, плюс рассматриваемый (в перспективе) вояж в Узбекистан вызывал необходимость проверки состояния дорог в тех местах (от Бейнеу до границы с Узбекистаном чуть более 80 км). В итоге, маршрут оказался таковым: Москва — Саратов — Уральск — Атырау — Бейнеу — Актау — Бейнеу — Атырау — Уральск — Самара — Ульяновск — Йошкар-Ола — Иваново — Москва.

Автомобиль тот же, что и ранее: Тойота Ленд Крузер Прадо, 2016 г.в., комплектация «Стайл», дизель, 2,8 литра, автомат, 177 л.с., расход — 7,8-8,0 л/100 км по городу и 6,7- 7,0 л/100 км по трассе.

Поездка проводилась в период с 11 августа по 10 сентября с.г., а общий пробег, что называется, «от подъезда до подъезда» составил около 8 000 км (это расстояние по маршруту, а также «наезженный» километраж в местах отдыха и точках остановок при осмотре достопримечательностей).

Карта автопробега.

По сложившейся традиции состояние пройденных дорог, уровень цен в посещённых местах будут приведены по тексту, а общая величина понесённых расходов — в конце рассказа.

Еще в апреле месяце текущего года через booking.com был забронирован 2-местный номер в отеле «Рахат» (г. Актау), что оказалось правильным решением, так как традиционно ближе к лету цены вырастают на 5-10%. Его стоимость равнялась 15165 тенге в сутки (рубль к тенге соотносился в этот период как 1:5,9-6,0). Но, имея опыт посещения бывших республик СССР, оплата производил по карте Visa в валюте, что составило 40 долл. в сутки (рубль в этот период находился в пределах 65,5-66,2 руб. за доллар). В стоимость проживания входили завтрак типа «шведский стол» и охраняемая парковка. Ну, что ж — ПОЕХАЛИ!

Раннее утро 11 августа 2019 года, выезд с МКАД.

Начальный участок пути от Москвы был проложен по трассе М5 через Рязань с последующим правым поворотом, не доезжая Пензы, на Саратов.

М5 почти везде отремонтирована.

Далее дорога ничем примечательным не отличалась — поля, лесополоса.

Где-то на подъезде к Саратову.

В целом М5 (по крайней мере, до поворота на Саратов) постепенно приобретает «божеский» вид: положен новый асфальт и ведутся работы по дальнейшему ее благоустройству. Встречающиеся участки с реверсивным движением не носят критического характера — правда, простояли один раз минут 40, где-то под Саратовом. В широко известном местечке Умёт в этот раз на обед не останавливались, так как хватило домашних запасов. Поэтому без сожаления проехали сквозь плотную завесу запахов борща, котлет и шашлыков.

Первая остановка — в отеле «Словакия» (г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30). Несмотря на достаточно высокие цены, Штурману удалось заранее забронировать здесь вполне приличный номер за 2880 руб. на две ночи и один день, в том числе, завтрак типа «шведский стол». Рядом — охраняемая автостоянка стоимостью 50 руб. в сутки. Так как ранее никогда не были в Саратове, то был выделен целый день на его осмотр и, попутно, пройдено плановое ТО-5 для автомобиля в Тойота Центр Саратов.

Здание гостиницы расположено прямо на набережной р. Волги.

Центральный вход. Отель рекомендую.

Тойота Центр Саратов (ТО5 — 18100 руб., в Москве еще дороже).

Автомобильный мост Саратов — Энгельс через р. Волга.

Вид на город с верхнего этажа гостиницы.

Утром, плотно позавтракав, под непрерывно крутящийся в голове мотив известной песни «Огней так много золотых на улицах Саратова» выдвигаемся в город на прогулку. Так как особых предпочтений при осмотре данного населенного пункта не было, то руководствовались имеющимся перечнем его общеизвестных достопримечательностей и собственной интуицией.

Первым делом посетили «Саратовский Арбат» (проспект Кирова) — длинную пешеходную улицу для прогулок, которую прошли всю от начала и до конца. Несмотря на то, что на календаре — 12 августа, было достаточно прохладно (на фото все идут в верхней одежде). По рассказам саратовцев, до этого долго шли проливные дожди, а потеплело практически в день нашего приезда. Однако к вечеру погода разгулялась.

Гуляем.

К сожалению, на значительном участке проспекта Кирова в этот период проводился большой объём ремонтных работ со всеми вытекающими последствиями — тротуары перекопаны, везде лежат штабеля труб, кирпичей, горы песка и проч. Все это, естественно, наложило определённый отпечаток на антураж приведенных ниже фотографий.

Памятник саратовской гармошке.

Скульптурная композиция «Огней так много золотых».

Рискуя вызвать на себя огонь критики, пожалуй, соглашусь с одним из приведённых в Интернете мнений по поводу расположения этой скульптуры — я цитирую: «... убитая улица с разбитой брусчаткой ... Данная инсталляция не впечатлила, так как связь с легендарной песней совсем не просматривается. Если бы не карты с достопримечательностями, то можно пройти мимо и не понять — зачем это тут?»

На одном из расположенных на набережной р. Волга жилых домов обнаружилась памятная доска с напоминанием о том, что здесь провел свои юношеские годы командующий 40-й армией в Афганистане генерал-полковник Громов Б.В.

Дом, где юношей жил Громов Б.В.

Заранее предваряя вопросы в комментариях к рассказу, хочу оговориться, что в рамках излагаемого повествования совершенно невозможно охватить все, чем примечателен Саратов — для этого нужно ехать сюда специально на несколько дней. Поэтому прошу с пониманием отнестись к короткому перечню осмотренных объектов. Но, в целом, Саратов понравился и к посещению однозначно рекомендуется.

На улицах Саратова.

Саратовская государственная консерватория.

В Парке Победы на Соколовой горе. Памятник «Журавли».

Вид на город с Соколовой горы.

Вообще, Парк Победы в Саратове произвёл неизгладимое впечатление: большая выставка авиа- и танковой техники, ухоженные мемориалы в память о Великой Отечественной войне, восхитительные виды города и проч. К посещению обязательно!

Между тем, наше ознакомительное пребывание в Саратове, к сожалению, незаметно подошло к концу. Дальнейший путь лежал в сторону российско-казахстанской границы на МАПП «Озинки — Таскала» с остановкой на ночевку в г. Уральск. Это слегка напрягало, так как предстояло преодолеть широко известный в нижнем Поволжье, благодаря своему плохому состоянию, участок «Саратов — Озинки» дороги Р236 (Е38) общей протяженностью чуть более 300 км. Поясню, в чем интрига.

Еще на начальной стадии планирования маршрута из Интернета сразу же стало известно о его состоянии. Однако факт передачи этой трассы в 2017 году в федеральную собственность внушил робкую надежду. Тем более что с 2018 года здесь начал проводиться капитальный ремонт. Подтверждение этому удалось найти и в свидетельствах очевидцев: есть такой сайт «Autostrada.info (актуальное состояние дорог России)», где выкладываются сообщения от реально проезжавших по различным участкам российских дорог. Подумалось, что, быть может, не так все страшно — ну, ремонт, ну, строят, ну, объедем... Кроме того, в 2017 году границу с Казахстаном проходили под Самарой — не понравилось: много фур и легковых авто с киргизскими и узбекскими номерами, под завязку груженые всякой всячиной, шум, гвалт, суматоха и проч. Помнится, что на все про все, ушло тогда порядка 3 часов. В итоге, польстившись на невысокий, судя по рассказам проходивших МАПП «Озинки — Таскала» «клиентов» трафик, было решено рискнуть. Теперь могу сообщить результаты поездки по Р236 (Е38) «Саратов — Озинки» от первого лица: на первых от Энгельса 110 км лежит великолепный асфальт; затем, не доезжая Дергачей, начинается «трэш», но ехать аккуратно еще можно, в том числе, и по обочине. А километров за 40 до границы — просто АБЗАЦ: обочин уже нет, все остатки асфальта сняты, даже на Прадо тяжело передвигаться. Но доехали, проверили, так сказать, на себе. Ниже — соответствующие фото.

Въезд на мост через р. Волгу в сторону г. Энгельс.

Первые 110 км дороги от Саратова до границы просто идеальны.

Дальше ехать со скоростью 60 - 80 км/час еще можно.

Теперь плавно перемещаемся на обочину и 40 - 50 км/час.

До границы — километров 40 по грунтовке, посыпанной шлаком.

Визуально кажется, что полотно ровное, но трясёт изрядно, скорость — не более 30-40 км/час. Хотя местные на «Жигуарах» носятся как угорелые.

Короче говоря, все пессимистические прогнозы о состоянии указанной выше дороги полностью оправдались — оставшиеся 100 км до границы перемещаться можно с большим трудом. Замечу, что в последние 10 лет довелось повидать много российских (и не только) дорог и, казалось бы,  встречающимся порой их безобразным состоянием уже трудно удивить. Да, есть региональные трассы, есть подразбитые провинциальные дороги (не говорю о соединительных дорогах где-нибудь в провинции), но Р236 (Е38) на участке «Саратов — Озинки» это что-то! И это существует не где-то в «глухой дыре», а в весьма многолюдном и достаточно известном регионе — в Саратовской области. При этом на протяжении всех, оставшихся до границы, 200 км работ по ремонту не наблюдалось вообще, а сама дорога произвела впечатление заброшенной строителями до лучших времен. Ехать по ней категорически не рекомендую. Ниже приведено состояние этой же дороги от границы до казахстанского Уральска — это 100 км автобана.

Состояние Р236 (Е38) в Казахстане от границы до Уральска.

Границу прошли достаточно быстро — потребовалось около 1 часа. Досмотр весьма поверхностный — что с нашей стороны, что с казахской: пара дежурных вопросов о цели выезда (въезда), открытие дверей, капота, бардачка и багажника, осмотр днища и полостей автомобиля с помощью зеркала на длинной палке и все. Здесь же, на выезде на Уральск, оформили страховой полис, стоимость которого на месяц составила 2400 руб. Да, с 2019 года в Казахстане, по сообщению страхового агента, функционирует электронная база на все выданные страховые полисы. Поэтому на руки заявителю выдается не привычный для нас цветной бланк, а обычный белый лист бумаги формата А4 с распечатанными на принтере соответствующими сведениями. Если бы не состояние участка дороги от Саратова до границы, ездил бы в Казахстан здесь всегда.

В Уральске останавливались в отеле с таким же названием, как в Актау, «Рахат» (казах. «удовольствие»), нормально. Город, за неимением времени, не осматривали. Переночевав, рано утром отправились далее.

Нам — на Атырау.

Всего в этот день предстояло преодолеть 930 км: указанный на фото километраж до Атырау, затем — 500 км до Бейнеу. Много, надо поспешать.

Атырау (бывш. Гурьев).

Состояние дороги на Атырау оцениваю на «4»: если от Уральска до, примерно, Чапаева к ней претензий нет, то потом появляются волны, выбоины, мелкое вспучивание асфальта и прочие прелести транзитных трасс. Но ехать со скоростью 100-110 км/час вполне можно. К сожалению, не удалось осуществить давнюю мечту — заехать в город Чапаев (бывш. Лбищенск). Здесь, как известно, 5 сентября 1919 года погиб герой Гражданской войны Чапаев В.И. По сведениям из Интернета до настоящего времени сохранилось здание, в котором располагался тогда штаб 25-й дивизии (в нем сейчас историко-краеведческий музей). Однако на счету была каждая минута — напомню, что предстояло преодолеть почти 1000 км до Бейнеу. Собирались заехать на обратном пути, но, увы, возвращались в том же режиме (Бейнеу — Уральск, 930 км), в связи с чем посещение этого места отложено, надеюсь, на следующий год.

Атырау, не останавливаясь, тоже проскочили по объездной — город большой, нужно время на осмотр, который в этот раз не планировался.

Мост через р. Урал (бывш. Яик) в Атырау.

Выезд из Атырау на Бейнеу (дорога на «4»).

В Бейнеу приехали сильно затемно и остановились в отеле «Арай» прямо на въезде в село. Хороший номер обошелся в 8000 тенге (примерно, 850 руб.). Фотографий нет, было уже темно. Завтра предстояло преодолеть оставшиеся 500 км до места отдыха на Каспийском море.

Утром, позавтракав здесь же (завтрак входит в стоимость номера), в 9 часов выдвинулись в Актау. Но, по совету девушки из отеля, по пути посетили небольшую подземную мечеть Бекет-Ата (это имя казахского религиозного деятеля, просветителя, почитаемого как святого, годы жизни — 1750-1813), расположенную в 20 км от Бейнеу по трассе на Актау. Понравилось: ухоженная территория, старинные надгробия, источник с целебной водой в колодце. Немного побродили. Такое, знаете ли, место для неспешного осмысления всего происходящего в жизни.

Если я правильно понял из рассказов о нем, то таких памятников деятельности Бекет-Аты на территории Казахстана несколько, и все они возведены в местах, где он проповедовал. Похоронен он в возведенной им же подземной мечети в местечке Огланды (полуостров Мангышлак).

Въезд на территорию мечети.

Возле «парадных» ворот. Температура воздуха — плюс 39.

На территории.

Лестница к мечети.

Сама мечеть.

После Бейнеу местность кардинально меняется — верблюды, песок и редкие стоянки для отдыха.

Дорога после Бейнеу.

В Актау ведет шикарнейший автобан (стоянки для отдыха).

Как-то так.

Через примерно 80 км от Бейнеу начинается спуск с плато Устюрт.

Фееричная картина (фото сделано назад со смотровой площадки).

Там же.

Стою на «дне древнего океана» ...

За моей спиной — его берега, на срезе которых отчетливо видны слои донных отложений различных цветов. С точки зрения геологии и истории происхождения Земли «это дно древнего океана Тетис, который включал современные Каспий и Арал и примыкающие к ним низменности. Однако менее двух миллионов лет назад связь между Черным и Каспийским морями прервалась, и начался процесс высыхания. Теперь тут огромное дно высохшего океана, где на каждом шагу встречаются россыпи древних ракушек, останки морских ежей и моллюсков, окаменевшие кораллы и другие сокровища морского дна. Счастливчики иногда находят зубы древних акул» (цитата из Википедии).

Такая картина наблюдается на протяжении всех 500 км до Актау: пустыня, горы, гуляющие по дороге верблюды и прекраснейший асфальт. Спасает только «круиз-контроль» — ставишь скорость на 110-120 км и спокойно обозреваешь окрестности. Температура наружного воздуха на датчике в машине — плюс 37-38 градусов (мысль одна — только бы не перегре лся двигатель). Сама дорога — более-менее оживлённая.

Подъём с «дна океана» (фото сделано назад).

В районе поселка Шетпе появляются признаки «нефтяной цивилизации».

Да-да, Мангистауская область Казахстана, столицей которой является Актау, не избежала «нефтяного проклятия» — это «промышленный регион, где добывается 25 % нефти Казахстана и проходит нефтепровод Актау — Жетыбай — Узень» (цитата из Википедии).

Короткие выводы и впечатления от 1-й части поездки:

• выехав из Москвы утром 11 августа, 15-го вечером были здесь;
• время в пути составило 5 дней с учетом 1 дня пребывания в Саратове;
• дороги (за исключением от Саратова до границы) — на твердую «4», а до Уральска и немного после, а также от Бейнеу до Актау — на «5»;
• оплата по банковским картам — без проблем (рубли, евро, доллары). Смешно сказать, но первый обмен денег в банке на наличные тенге был произведен в Актау на следующий день после нашего прибытия сюда лишь исключительно для мелких трат и покупок товаров на рынке;
• инфраструктура весьма развита (кафе и заправки в наличии) и позволяет иметь любой размер кошелька. Так, стоимость полноценного обеда в системе общепита (первое и второе блюдо плюс компот, чай, пирожки или выпечка) на двоих на трассе и в городах находилась в диапазон 300-500 руб. в зависимости от количества блюд. Естественно, что в пафосных и известных ресторанах — дороже;
• проблем в общении и с русским языком не наблюдалось — 95 % населения им владеют, остальные хоть на ломаном и с акцентом, но говорят. В крайнем случае, подключаются проходящие или проезжающие мимо.

Еще несколько нюансов. ПДД, как правило (извиняюсь за тавтологию), соблюдаются. Однако не стоит расслабляться в провинции — так, при проезде, например, н.п. Кульсары и ряда других периферийных сел неоднократно наблюдал беспричинные обгоны, выезд на полосу встречного движения без необходимости, несоблюдение дистанции между транспортными средствами (когда такой «деятель» едет сзади и находится, практически, у тебя в багажнике) и проч. Смотреть следует «в оба» — чем все это может закончиться, понятно.

Далее. Я не настаиваю на своем мнении, но сложилось стойкое ощущение какой-то незримой перемены в отношении работников казахстанской ДПС к путешественникам из России. Возможно, ошибаюсь, возможно, повезло, возможно, другой, отличный от прочих, регион, но за все время движения и сюда, и обратно в Россию наш экипаж НИ РАЗУ НЕ БЫЛ ОСТАНОВЛЕН дорожной полицией. Ее славные представители, разумеется, встречались часто: обгоняли по ходу движения, проносились мимо с измерителем скоростного режима, стояли на обочинах с включенными «люстрами», мужественно гнались за «местными», прижимая их затем к краю дороги, строго посматривали на нас, когда мы проезжали мимо, но близкого знакомства с людьми этой достойнейшей профессии удалось избежать. Удивительно! Да и наш экипаж, полагаю, не давали особых поводов пристально к нам присмотреться. Но я отвлекся.

Итак, мы прибыли к месту назначения и заселились, как сообщалось ранее, в отель «Рахат». Приглашаю на осмотр Актау как места отдыха.

Вход в отель «Рахат».

Двор отеля и номера с балконами. Впереди за деревьями — море.

Город Актау (бывш. Шевченко) имеет интересную историю возникновения. «Его появление стало результатом принятого руководством Советского Союза в начале 1950-х годов решения о создании ядерного щита страны ... Здесь строится Прикаспийский горно-металлургический комбинат, который включал в себя добычу урановой руды, её переработку и обогащение. Актау не имеет естественных источников питьевой воды. Она производится из сильноминерализованного природного источника путём её разбавления дистиллятом, производимым из морской воды в промышленных многокорпусных испарительных установках («самоварах»). Для этого используется вторичный пар с ТЭЦ (в том числе, и реактора на быстрых нейтронах БН-350, который в настоящее время остановлен и заглушен (он являлся первой в мире атомной опреснительной установкой мощностью 120 000 м³ воды в сутки)» (из Википедии).

К прогулкам по городу нужно привыкать — к 11 часам воздух нагревается до 35-38 градусов. Поэтому предпочтительнее ездить на машине.

Знаменитый «Кораблик» (Каравелла) и здание акимата.

Центральная улица города — проспект Назарбаева.

Памятник Шевченко Т.Г.

Мечеть.

Вечный огонь.

Здание драматического театра.

Спасение от солнца только в тени.

Не знаю, кто.

По совету «местных» посетили краеведческий музей, который поразил своими экспонатами — от древности до современных дней. Рекомендую!

Невзрачное, на первый взгляд, здание.

Но внутри много чего есть посмотреть.

Первый раз на рынок, ради прикола, проехались на «маршрутке», билет на 1 поездку стоит 50 тенге (менее 9 руб. «на наши»). Естественно, вызвали неподдельный интерес у коренного населения своими бледными славянскими лицами. Впоследствии ездили на своей машине, оставляя её недалеко от рынка (так было комфортнее). Курс рубля к тенге уже был 1:5,6-5,9, но «прыгал» постоянно, курс доллара к тенге — 1:385. О ценах: персики стоили 550-600 тенге; арбуз (большой) — 80-90 тенге за 1 кг, маленький — 250-300 тенге за 1 шт.; сливы — 100-150 тенге за 1 кг и т.д. Топливо (дизель) — 189-191 тенге за 1 литр (32-33 руб.!!!).

Автобусная остановка возле рынка (он начинается напротив).

На этом же рынке есть торговый ряд, представляющий товары из Узбекистана и Туркменистана. Если с первыми мы все более-менее знакомы — узбекские товары представлены в России фруктами, овощами и проч., — то «туркменская» составляющая вызвала неподдельный интерес, учитывая полную закрытость этой страны. Короче говоря, в нескольких торговых точках выложен текстиль из Туркмении: одеяла, постельное белье, покрывала, пледы, банные и домашние халаты, полотенца различного размера, женская одежда с национальным колоритом, майки, носки, носовые платки и т.д. Все, как было заявлено, из 100% хлопка. Цена вопроса — дешевле чем везде. Так, для личного пользования, после недолгих торгов, Штурману удалось «урвать» вполне себе симпатичное платье, что называется, «в пол», за 1100 руб., а на сувениры были закуплены полотенца и прочая мелочь. Стоимость такого товара — от 40-50 руб. до 1500 руб. Например, полотенце, представленное ниже на фото, стоило 40 руб. Их было приобретено несколько штук ввиду необычности (для нас) товарной этикетки.

Оригинально.

В городе очень понравилось оформление набережной — все в новой плитке, велосипедные дорожки, лавочки, мороженое на тележках, полиция, разъезжающая на «багги», всевозможные аттракционы — ну, это традиционно для всех курортов. Но пальмы высажены искусственные. Прямо под набережной, по урезу моря, пробита скальная тропа, прогулка по которой в ночное время доставляет истинное удовольствие. Всю пройти не удалось — она очень длинная и извилистая, устаёшь.

На набережной.

Скальная тропа днем.

Русалка как в порту Копенгагена.

Скальная тропа вечером.

Дома у набережной.

Народ наблюдает, как солнце садится в море.

Отметили День Конституции Казахстана вместе со всеми ...

Удачно были сменены передние стеклоочистители на собственном автомобиле на новые (в Москве — 2700 руб., здесь — 1800 руб.).

Что касается купания. Картина на городском пляже возле отеля представлена на фото ниже. М-м-м. тесновато.

Парковка.

Сам пляж. Впереди — порт Актау.

Поэтому, по совету персонала отеля, каждый день мы ездили за город, на «дикие» пляжи, которые находятся южнее Актау (27 км в одну сторону, время в пути, если не спешить — 25-30 мин). Да, это лишние деньги на заправку авто, но думаю, что стоимость топлива по 32-33 руб. за литр кардинально не повлияла на наши общие расходы в целом. Здесь, по берегу моря, расположены базы отдыха и санатории, и в промежутках между принадлежащими им и отгороженными участками побережья комфортно устраиваются любители неорганизованного приема солнечных и водных процедур. Все приезжают сюда на автомобилях, и иногда число оставленных у дороги машин соответствовало их количеству на небольшой городской стоянке. Поначалу была тревога по поводу сохранности оставленного «железного коня» (с моря его не видно), но потом случайно обнаружил автомобиль с номерами из Перми, представители которого радостно сообщили, что ездят сюда уже несколько лет и неприятных случаев с ними не бывало (думаю, понятно, о чем речь). Посетив, так сказать, ряд «точек» для купания, выбрали одну и ездили на неё постоянно.

Оставляешь автомобиль на трассе и идешь до моря 5-7 минут.

Дама из «пермского» экипажа позирует.

Море.

Там же. Город — справа, за мысом.

Кстати, о здешнем автопарке. Предпочтение отдается исключительно марке «Toyota». По информации менеджеров Тойота Центр Актау особенной популярностью пользуются «Hilux», «Land Cruiser Prado» и «Land Cruiser 200», причем только в бензиновых версиях (с дизельными двигателями не завозятся вообще). Объясняется это надёжностью таких автомобилей при обслуживании нефтяных «приисков» в пустыне («Land Cruiser Prado» и «Land Cruiser 200») и необходимостью транспортировки продукции животноводства («Hilux»). Также популярностью пользуются российские Лады Ларгусы (по тем же, видимо, причинам). В городе, разумеется, ездят «Corolla» и «Camry» различных годов выпуска. Остальных марок автомобилей относительно немного.

По обыкновению, акклиматизировавшись и бесцельно провалявшись несколько дней на пляже, начинаем планомерный объезд окрестностей. Посмотреть тут есть что (см. Интернет), но мы не являемся (по крайней мере, пока) сторонниками экстремальных вариантов экскурсий (типа, два дня в пути, ночёвка в палатках, подъем в горы и т.д.). Поэтому все поездки осуществлялись в дневное время с возможностью возвращения к месту постоянной дислокации (отель «Рахат»).

Первый выезд был совершен в Форт-Шевченко, где в 1850-1857 годах служил «в солдатах» Т. Г. Шевченко. В его честь город и носит современное название. Здесь находятся мемориальный музей Шевченко, краеведческий и этнографический музеи, сохранились остатки крепости и братская могила героев Гражданской войны. Как утверждает Википедия, в городе построена единственная в Казахстане армянская часовня. Также Форт-Шевченко известен и восстанием адаев (одно из племен Младшего жуза казахов) против введения в 1870 году русским правительством ряда административных реформ. Его предводителям Исе Тленбаеву и Досану Тажиеву поставлен памятник (см. Интернет).

Не смогли удержаться и доехали до порта Баутино, до которого от Форта-Шевченко чуть более 5 км. В порт, конечно же, было не попасть, но мы с удовольствием искупались на пляже и сытно пообедали за 200 руб.

Сюда от Актау — 140 км, дорога нормальная.

Здание этнографического музея (не ходили, были в похожем в Актау).

За воротами — памятник Шевченко Т.Г.

В мемориальном музее писателя.

Там же. С казахами.

Землянка, где летом жил Шевченко Т.Г.

Внутри солдатская кровать, стол и стул.

Вот эти храбрые батыры Иса и Досан…

Они же, с другого ракурса.

Вид на Форт-Шевченко с холма.

Та самая армянская часовня.

Море в районе порта Баутино.

А вокруг — тишина.

Следующая поездка состоялась к впадине Карагие́ — это «впадина на полуострове Мангышлак близ восточного побережья Каспийского моря, примерно, в 50 км от города Актау. Самая глубокая сухая впадина в Казахстане и одна из наиболее глубоких в Азии (132 м ниже уровня моря)» (цитата из Википедии).

По тому же великолепному шоссе, ведущему к Актау, нужно доехать до соответствующего указателя и съехать вправо. Съезд нормальный, асфальтированный. Однако спускаться еще дальше вниз, по начавшейся затем каменистой дороге, на дно впадины не стали — было очень жарко (датчик наружной температуры в машине показывал плюс 43 градуса), на улице, думаю, было под 50. Так что ограничились визуальным осмотром окрестностей с края впадины. На ее дне есть соленое озеро Батыр. Организованные экскурсии сюда, вроде бы, проводятся, но ни одна нам так и не встретилась.

Отсюда видна темная «нитка» шоссе — ровно посередине склона, там, где кончается белый песок. Машину оставили и пешком прошли метров 150 до края провала.

Фотографирую с края впадины.

Провожу осмотр окрестностей.

Штурман тоже восхищен.

Как-то так.

Под впечатлением возвращаемся в Актау.

Немного о ситуации с организованными экскурсиями в Актау. Естественно, отправляясь сюда, был тщательно «прошерстён» Интернет на наличие достопримечательностей. Составленный затем список включал то, что можно было посмотреть самостоятельно и то, что требовало сопровождения (экскурсии). Если с первой группой объектов проблем не возникло — по картам Google производится расчёт времени и километража, а методом опроса местного населения анализируется состояние путей подъезда к выбранному предмету вожделения, — то с экскурсиями оказалось не все просто. Так, в Актау имеется несколько туристических бюро, рекламные проспекты которых были взяты для изучения. Первый нюанс заключался в том, что подавляющее большинство экскурсий предлагалось в виде походов с ночёвкой в степи на 1-2 дня, что нам не совсем подходит (об этом говорилось выше). Понятно, что требуется время на проезд и осмотр — например, урочище Босжира, мечеть Бекет-Ата, где похоронен суфий, и проч. Но тут возникает второй нюанс. Не хочу сказать ничего плохого про характер работы туристических агентств в Актау, но стоимость таких туров, по моему мнению, несколько завышена. Так, для группы из 3-5 чел. «на джипе с кондиционером» анонсированы суммы от 5 до 10 тыс. руб. с каждого. Все, что стоит гораздо дешевле — это 20 чел., перемещающихся в автобусе типа «ПАЗ» с открытыми окнами вместо кондиционера. Трудновато представить себя путешествующим в таком средстве передвижения в течение всего дня (расстояния здесь довольно большие — 200 - 300 км в течение 8 - 12 часов при 38-39 градусной жаре). Но, повторюсь — не осуждаю и не требую, боже упаси, пересмотра ценовой политики. Понятно, что у всех разные финансовые возможности и выбор экскурсий осуществляется по принципу — «не можешь, не едешь».

Ещё одну поездку мы совершили к горе Шеркала, попутно осмотрев «Долину шаров». Для этого пришлось перемещаться по «северному маршруту»: Актау — Таучик — Жынгылды — Шетпе. «Долина шаров» находится после поворота на Жынгылды прямо возле дороги, гора Шеркала — на северном выезде из Шетпе. Указателей к горе, к сожалению, нет, обнаружили её по навигатору. Туда ведёт дорога невысокого качества, но которая вполне проезжаема для любого автомобиля.

Слева на горизонте появляются шары.

Вот они.

Ещё.

Вблизи ничего особенного.

Едем дальше к горе Шеркала.

Где мы?!

А вот и северная окраина Шетпе.

Гора Шеркала. Немного проехали вперед по виднеющейся полевой дороге, затем машину оставили и двинулись пешком.

Ближе.

Ещё ближе.

Вот она. Штурман бесстрашно отправляется загадывать желание.

Вокруг — потрясающие воображение «марсианские» пейзажи.

И похожие на оборонительные рубежи россыпи каменных шаров, уходящие к горизонту.

Здесь шары покрупнее.

Впечатляет.

Три недели, отведённые для отдыха в Актау, незаметно подошли к концу. Возвращаемся снова через Бейнеу — Атырау — Уральск.

Дорога зовёт.

После Бейнеу неожиданно попали в сильный дождь!

Ливень быстро заканчивается. И вновь — бескрайние просторы.

Уступают. Впереди — вожак, кивает головой, мол, проезжайте.

Снова Атырау.

Атырау вновь прошли, не останавливаясь по кольцевой дороге, далее — на Уральск, куда традиционно приехали ночью. В отеле «Рахат» нас приняли уже как родных (были здесь на пути «туда»). Устали, темно, быстро поели и отошли ко сну. Фото нет. Уже по приезду в Уральск случайно выяснилось, что состояние дороги по левому берегу р. Урал (Р-103) по качеству лучше, чем дорога по ее правому берегу (А-28), по которой мы передвигались и «туда», и «обратно». Оказывается, нужно было из Атырау уйти в сторону поселка Индерборский, а оттуда — снова перейти на А-28 до Уральска. Но кто же знал — о том направлении при подготовке маршрута имелась весьма противоречивая информация. Что ж, запомним!

Утром, сытно позавтракав в отеле «Рахат», выдвигаемся на границу, которую, памятуя о «классном» участке дороги от неё до Саратова, решили пройти через «самарскую» зону. Дальнейший замысел был таков: заедем и остановимся на денек на родине вождя мирового пролетариата (в Ульяновске). Потом, по той же схеме, посетим столицу республики Марий-Эл город Йошкар-Олу. Но тут мнения в экипаже разделились. Так, Штурман предлагал вернуться в Москву давно знакомым и изъезженным маршрутом — через Нижний Новгород и Владимир. Однако мне буквально накануне отъезда из Актау удалось найти информацию о практически завершённом ремонте дороги Р243 Кострома — Шарья — Котельнич — Киров, которая также до недавнего времени вызывала немало вопросов у автомобилистов. Почему бы не посмотреть, что называется, «вживую»? Тем более, что можно было не запланированно посетить «малую» родину со всеми вытекающими из этого визита последствиями: 2-3 дня отдыха, теплый прием и возможность сполна поделиться с ближайшими родственниками всем объемом эмоций и впечатлений, полученных от путешествия. Поэтому мне корректно удалось настоять на таком варианте дальнейшего пути: Йошкар-Ола — Котельнич — Шарья — Мантурово — Островское — Заволжск — Иваново — Москва. К тому же, неумолимо подходило время очередного ТО (6) для автомобиля, который можно было обслужить в Тойота Центр Иваново (к сожалению, у Тойоты межсервисный интервал невелик и составляет всего лишь 10000 км). Забегая вперед, сообщу, что все мероприятия удалось осуществить в полной мере.

Границу, на удивление, прошли быстро — в неспешном темпе и с щадящим режимом досмотра сей процесс занял около 1 часа. В этот временной промежуток вошло посещение на казахстанской стороне магазина типа оптовой торговли, где были пополнены истощившиеся в дороге запасы вкуснейшего шоколада фабрики «Рахат» (ну, преследует нас это слово всю дорогу) и закуплен недурственный, на мой взгляд, коньяк. При этом превышение норматива алкоголя, что называется, «на душу проезжавшего» ни на одной стороне границе никого не заинтересовало вообще. Цены чуть дешевле, чем в магазинах на территории Казахстана.

Дальнейший участок маршрута выглядел так: российско-казахстанская граница — Большая Черниговка — Дубовый Умет — кольцевая Самары — поворот на Красный Яр — Елховка — Димитровград — Чердаклы — Ульяновск.

 
Дорога А300 после границы в сторону Самары. Красота!

Еще в Казахстане обратили внимание на загруженные всяким добром автомобили с узбекскими номерами, следующие транзитом из России. Выглядело это так, как будто люди бегут от войны или стихийных бедствий. Нередко шли караваны по 3-5 машин. Не удержавшись, аккуратно навёл справки. Оказывается (здесь я привожу не свою версию, а слова из первоисточника), в узбекской провинции уровень жизни, как бы помягче выразиться, не очень высок. Поэтому люди с торговой жилкой тоннами вывозят из Москвы и других регионов нашей необъятной страны неисправные и выброшенные на свалку стиральные машины, микроволновые печи, телевизоры, велосипеды, мебель, одежду и проч. Все это затем ремонтируется и используется по назначению или для последующей перепродажи. Насколько это верно — утверждать не готов, но, в таком случае, налицо один из способов очищения территории России от мусора, нет?

Груженая «под завязку» «узбекская» Лада Ларгус.

О состоянии дорог в этом направлении. Если по Самарской области всё нормально, то на въезде в Ульяновскую область хороший асфальт заканчивается. А километров за 50 до Димитровграда трасса превращается в старую, залатанную дорогу, процесс перемещения по которой превращается в мучение даже на внедорожнике — в машине все гремит и скрипит от стыков и неровностей.

Начало «убитой» дороги до Димитровграда.

В Ульяновске останавливались в гостинице «Октябрьская» (ул. Плеханова, д. 1), которая находится недалеко от набережной р. Волга. За две ночи и день было заплачено 2900 руб., автостоянка имеется. Завтрак, правда, в стоимость номера не входил. Его необходимо было, при желании, докупать отдельно за 300 руб. на 1 человека. Мы, разумеется, желали. Кроме того, на выбор предлагались комплексные обеды за 450 руб. и ужины за 600 руб. (за одного человека). В целом, неплохая гостиница, от которой большинство достопримечательностей города находится в «шаговой» доступности. Рекомендую.

Естественно, что за один день не осмотришь всё, чем известен Ульяновск. Но мы проехались по Императорскому и Президентскому мостам, побродили по набережной, осмотрели встретившиеся объекты культурного наследия, освежили в памяти деятельность Ленина В.И. и более полно ознакомились с судьбой его близких. С удивлением для себя узнали, что в городе имеется несколько домов с мемориальными досками и музеями, где в разное время проживала семья Ульяновых (см. Интернет).

На улицах Ульяновска.

Там же.

Памятник Леонтьевой В.М. (наша тетя Валя).

Памятник писателю Гончарову И.А. На заднем плане справа — прообраз дивана из его романа «Обломов».

Те самые диван и тапочки Обломова.

Мемориальный дом-музей семьи Ульяновых на набережной.

Отсюда великолепные виды на р. Волга.

Императорский мост.

Вдали виден Президентский мост.

Просто рвущий душу памятник подполковнику Разумовскому Д.А. (уроженец Ульяновска, погиб в Беслане в 2004 году).

Памятник букве «Ё» (см. Интернет).

Одно из мест проживания семьи Ульяновых.

Интерес представляет и происхождение названия города (Симбирск). «Были попытки связать его с чувашским «син бирен» («белая гора»), с мордовским «сююн бир» («зелёная гора»), с тюркским «сын бер» («одинокая гробница»). Вместе с тем материалы монгольской топонимики и монгольских языков дают основание усматривать в названии «Симбир» монгольскую основу. Так, и в монгольском, и в близкородственном ему бурят-монгольском языке нарицательное слово «сюмбюр» и сейчас употребляется в значении «священная гора» (цитата из Википедии).

Общее впечатление об Ульяновске сложилось положительное — чистый город, приветливые люди, масса исторических мест. Более того, город достоин отдельного посещения.

Ну, а нам пора дальше — нас ждет Йошкар-Ола. Маршрут таков: Ульяновск — Буинск — Русское Макулово — поворот на А295 за р. Волга до Йошкар-Олы. Никаких проблем в преодолении этого участка дороги не наблюдалось — везде ровная трасса и новый асфальт, расстояние — чуть более 320 км.

Где-то за Буинском.

Эх, хороша дорога!

В очередной раз пересекаем р. Волгу (впереди слева видна Казань).

И углубляемся в марийские леса.

С удивлением для себя узнал, что «черемисы (древнее название марийцев) впервые достоверно упоминаются в X веке ... Предки современных марийцев... состояли в союзнических отношениях... с образовавшейся Золотой Ордой. После взятия Казани в 1552 году начался 30-летний период черемисских войн, который завершился воздвижением городов-крепостей для постоянного содержания военных гарнизонов (в 1583 году основан Козьмодемьянск, в 1584 году — Царевококшайск — ныне Йошкар-Ола, Яранск, Санчурск… с последующим заселением русскими региона. Принудительная христианизация привела к тому, что марийцы ушли в леса, оставляя пустыми целые деревни. При Петре I… началось научное исследование территории, появились первые письменные памятники марийского языка на кириллице. Но… положение марийцев оставалось достаточно сложным, и в 1775 году они массово поддержали восстание Пугачёва» (цитата из Википедии). Вот такие дела!

Остановка — в гостинице «Первый поезд», напротив железнодорожного вокзала. Стоимость 2-местного номера за 2 ночи и 1 день также составила 2900 руб. В этом же здании — кафе, где отдельно приобретаются завтраки за 150 руб. с человека, охраняемая автостоянка в наличии бесплатно. Обедать и ужинать также можно было здесь по вполне демократичным ценам. Шум проезжающих поездов не беспокоил совершенно.

Вокзал. Гостиница — напротив.

В связи с тем, что «... в 2000-х в столице городе Йошкар-Ола были построены и реконструированы многие объекты культуры, такие, как Царевококшайский кремль, набережная, Архангельская слобода, бульвар Чавайна, бульвар Победы…», все время было посвящено их осмотру. Как оказалось, на это с перерывом на обед был потрачен весь световой день.

В целом город производит хорошее впечатление, особенно —исторический центр на берегах р. Малая Кокшага. Замечу, что подробнейшее описание всех объектов культуры города имеется в Интернете, в связи с чем не вижу необходимости перепечатывать все это в представленном рассказе. Кого действительно это интересует, прошу посетить всемирную сеть.

Вид с бульвара Чавайна.

Общая панорама набережной р. Малая Кокшага.

Там же.

Копия Спасской башни Московского Кремля.

Пушкин А.С. и герой его романа Е. Онегин.

Собор Благовещения Пресвятой Богородицы.

Императрица Елизавета Петровна (а в Балтийске она — в военном мундире).

Всем известный Йошкин кот.

Йошкина кошка.

Памятник Оболенскому-Ноготкову И.А., первому воеводе Царевококшайска.

Копия Царь-пушки.

Вот в таком активном времяпровождении прошел весь день. Обедали в сети кафе «Простая еда», цены демократичные. Вечером, завершив осмотр Йошкар-Олы, плотно поужинали в кафе гостиницы и рано легли спать — утром предстоит марш-бросок в 660 км «по неизведанным ранее землям»: Йошкар-Ола — Котельнич — Шарья — Мантурово — Макарьев — Кадый — Островское — Заволжск.

О состоянии дороги в этом направлении: от Йошкар-Олы до Котельнича идет отличная дорога Р176, такое же её качество сохраняется после поворота на Шарью на Р243, практически до самого Макарьева. Правда, после Котельнича встретились два участка с реверсивным движением, но их ремонт практически завершается. Не доезжая 20-30 км до Макарьева и на объездной вокруг него, состояние асфальта резко ухудшается — ям нет, но везде «заплатки», волны и вспучивание асфальта. Однако вскоре за Макарьевым качество дороги возвращается к прежнему состоянию — на «отлично». В Островском свернули налево и, судя по визуальному восприятию, по Р243 можно без проблем «прогуляться» до Костромы (ранее здесь все было разбито). Фото — ниже.

Вот такая великолепная дорога от Йошкар-Олы до Котельнича.

Дорога после поворота в Котельниче на Шарью.

Фотографий подразбитой дороги в районе Макарьева нет — уже темнело, да и выходить, честно говоря, не хотелось. В целом Р243 почти пуста, камер нет, патрулей ДПС тоже не встречалось. Скорость можно поддерживать в пределах 110-130 км/ час.

Как я уже говорил ранее, несколько дней было проведено на «малой» родине. Затем через Иваново и Владимир вернулись в Москву.

р. Волга в районе Кинешма — Заволжск.

На этом — все! Традиционно прошу за качество фотографий не критиковать, так как цель рассказа заключалась в том, чтобы донести необходимую кому-то информацию, а не выиграть приз на фотовыставке. Итоговый бюджет поездки составил 136600 руб.:

• расходы на автомобиль — 47 800 руб. (в том числе, топливо — 25500 руб., 675 л.; передние стеклоочистители — 1800 руб.; полис в Казахстан — 2400 руб.; ТО5 — 18100 руб.);
• проживание в отеле «Рахат» (Актау) — 46800 руб. (18 дней, в долларах — 720 американских «рублей»);
• продукты — 11000 руб.;
• гостиницы при остановках в пути — 14700 руб.;
• сувениры (магниты, коньяк, шоколад и проч.) — 2700 руб.;
• обеды в кафе и ресторанах — 10200 руб.;
• билеты в музеи — 400 руб.;
• телефон — 1000 руб.;
• вещи (были приобретены на рынке в Актау из туркменского текстиля) — 2000 руб.
• штрафы за все время пути — 0 руб.

Благодарю за внимание!