Северный Кипр: непризнанная турецкая провинция

«Кипр Северный меняется, цветет и хорошеет,
И греческую часть оставит с чистой шеей,
Здесь цены ниже, пляжи лучше,
Гор романтические кручи,
Дороги сносны, казино повсюду,
Остатки крепостей подобны чуду...»
(Игорь Коршунов)

Доброго Вам дня!

Дурацкое слово «рассвет» всегда вызывало в моей совиной душе какой-то панический ужас. Встать с утра пораньше, бежать, еще не понимая куда и зачем. Мозгов — ноль, сил — вагон, разбег на тысячу, выхлоп на копейку. И ладно бы твой рассвет всегда был чист и ясен. А то нагонит утро тумана, и вообще непонятно, что происходит вокруг и есть ли это «вокруг» в принципе:

Совсем другое дело закат: хорошие, правильные книги; что-то согревающее в бокале или уже в душе; суета, давно оставленная в прошлой жизни; никуда не торопящееся время и алый разливающийся повсюду покой. Ну, разве не благодать:

Говорят, что с каждым закатом умирает прожитый день. И Бог с ним. Завтра, скорее всего, будет следующий. Главное, что уходит он всегда так красиво и так по-разному.

Знакомьтесь, дамы и господа — это Северный Кипр.

Еще точнее — Турецкая Республика Северный Кипр (ТРСК). Фото из интернета:

Частично признанное государство — не самое удачное определение для страны, претендующей на звание туристического центра. На ум сразу приходят картинки из жизни какого-нибудь криминального анклава или пиратской бухты. На практике же все совсем не так.

Единственным заметным признаком того, что Турецкая Республика Северного Кипра признана только Турцией и Абхазией, является отсутствие прямых авиарейсов из России (наши Аэрофлот и S7 выполняют регулярные прямые рейсы непосредственно в Республику Кипр).

Чтобы сюда добраться, придется лететь либо до аэропортов Кипра Южного (Ларнака, Пафос), а дальше ехать на машине, либо лететь транзитом через Стамбул, Анталию или Лондон сразу в аэропорт Кипра Северного (Эрджан), но, единственное, тогда при этом вы не сможете посетить Кипр Южный (вернее, сможете, но в первый и последний раз).

Кстати, англичан здесь хоть пруд пруди. Целые британские девелопменты, где виллами владеют англичане, шотландцы, уэльсцы. Вопрос, почему жители Туманного Альбиона покупают недвижимость в этой стране, напрашивается сам собой, и тоже ответ самый простой — это бывшая Британская колония.

А занесло нас (я, моя жена и трое моих сыновей) в это интересное место в сентябре 2018 года обычное стечение обстоятельств — дисконтная акция Аэрофлота по маршруту Екатеринбург — Москва — Ларнака — Москва — Екатеринбург и столь же стремительный, внезапно-короткий 12-дневный отпуск.

А почему Северный а не Южный, ну в смысле Кипр, так тоже все просто — потому что на Северном все дешевле, чем на Южном, и намного. Да и интересно стало поглядеть, как там непризнанные государства в Европе существуют. Скажу так, нормально, в общем, существуют, не жалуются:

Кто-то спросит, почему Кипр разделен на Северный и Южный. Вкратце, дело было так.

На конец ХХ века основным населением Кипра были греки, и чуть менее основным — турки. Много лет греки-киприоты жили под управлением Османской империи, мечтая избавиться от неё и присоединиться к Греции. Турков сменили британцы, а когда поняли, что терпение киприотов лопается, ушли, но с условием соблюдения прав национального меньшинства, т.е. что Кипр останется суверенным государством. В 1974 году на Кипре произошёл военный переворот, новое греческое правительство (греческая хунта «черных полковников») объявило об объединении с Грецией, в ответ на это Турция ввела на остров войска, и страна раскололась надвое.

Греческая половина считает себя единственно законной, турецкая же объявила, что представляет собой независимое государство — Турецкую Республику Северный Кипр, а на деле стала чем-то наподобие заморской провинции Турции.

Переговоры про объединение, разделение и т.д. идут уже очень давно. В 2004 году прошел референдум об объединении двух частей острова. Греки, несмотря на свое желание объединить остров, в 75% случаев проголосовали «против». А вот турки, в отличие от греков, в большинстве своем проголосовали «за». В этом же году Кипр вошел в состав Европейского Союза (ЕС), однако фактически в ЕС вошли только 2/3 территории острова — контролируемой греками. Тем не менее, несмотря на всю враждебность и нескладность ситуации, в 2007 году общины обеих сторон начали снос стены, которая разделяла столицу обеих стран — Никосию (грек.) и Лефкошу (турк.). А перемещение между странами вновь стало возможным (раньше греков в Северную часть пускали только раз в год и по большим праздникам — навестить могилы родных, да забрать что уцелело из заброшенных родных домов). Новый 2008 год стал новым рождением переговоров с Турцией. Дмитрий Христофиас — новый президент Кипра — обещал вывести ситуацию на острове на более мирный уровень. Началась демилитаризация столицы, внедрение единого гражданства и снятие барьеров в основных частях буферной зоны. Как бы все ни шло к лучшему, в 2011 году снова возник конфликт из-за разведанных на Северном Кипре месторождений углеводородов, а в 2014-м Европейский суд по правам человека обязал Турцию выплатить 90,0 млн. евро Греции в виде компенсации за моральный ущерб родственникам погибших.

В отличие от большинства непризнанных государств, на Северном Кипре превосходно развит туризм. Именно за счет туризма страна получает значительную часть дохода. Большинство туристов прибывают из Турции, Великобритании, России, Китая, Германии, Ирана и других стран Европы. Годовой показатель туристов превышает 1,0 миллион человек.

Знакомые, которых мы расспрашивали о поездках на Северный Кипр, отвечали, что в турецкую часть Кипра ездить не стоит, это вызовет трудности не только с въездом на Кипр в будущем, но и с выездом. Якобы в паспорт ставится штамп о посещении Северного Кипра, после чего выехать можно только через северный аэропорт, а это нелегально. Поедете на Северный Кипр, больше никогда не сможете посетить Южный, вас там убъют, а потом съедят — говорили они)).

На самом деле, все оказалось как всегда не так ярко) — никаких трудностей ни въезд ни выезд не составил, никто никаких штампов в паспорта, да и вообще никуда не ставил (мы даже из машины не выходили — паспорта просто просканировали на КПП, на обратном пути греческий погранец заглянул быстро в машину, мы поулыбались друг другу, и все — прохождение границы туда заняло 4 минуты, обратно 5 минут). Выехали мы спокойно через южный аэропорт Кипра в Ларнаке (так же как и въезжали), и никто нас там не убил и не съел. Главное при планировании посещения Северного Кипра — правильно соблюсти правила въезда-выезда, и все будет ок. Об этих правилах очень подробно в интернете все написано, все можно узнать в самых точных подробностях.

Моё личное впечатление: греческая сторона замалчивает устроенный военный переворот, а турецкая — насильное выдворение греков с севера страны (якобы люди переехали «в силу обстоятельств»). Подозреваю, что последнее было болезненно для греков, может быть, поэтому они и нагоняют всем и везде жути о Северном Кипре. Поэтому повторюсь — в том, чтобы попасть на Северный Кипр нет ничего ни опасного, ни криминального, и никаких проблем в будущем это не вызовет, если соблюсти простые правила въезда-выезда.

Что касается языка и денег, на Северном Кипре большинство людей хорошо говорит на английском (в обычной жизни турки-киприоты говорят на турецком), пользоваться можно и долларами и евро, хотя на Северном Кипре официальная валюта — турецкая лира. Принимают и наличку, и банковские карты. Турецкий язык, турецкие деньги, турецкая еда, турецкая одежда — ощущение, что ты в Турции, не покидает. Только сами турки на Северном Кипре как бы более «оевропеедные» что ли — такой лайтовый вариант Турции.

Жилье бронировали через Букинг, выбрали трехкомнатные апартаменты в жилом комплексе Caesar Resort:

Сам комплекс оставил очень приятное впечатление: большая, ухоженная территория:

На территории комплекса находятся рестораны и бары, магазины, несколько бассейнов, водные горки, игровые площадки для детей и взрослых, зона барбекю со всеми принадлежностями, экскурсионное бюро, парикмахерская, прачечная, медсанчасть, реальный детский сад (дети играют, кушают, спят и т.д.), парковки — короче, есть все для комфортного проживания:

И стоит это все реально недорого, мы за 12 дней проживания за 5 человек отдали 35,0 тыс. руб. (за воду и свет оплачиваешь отдельно по счетчикам, по фактическому использованию — у нас вышло все это где-то на 5,0 тыс. руб.):

Бронировать апартаменты в комплексе можно как через центральный офис, так и напрямую у собственников — так будет подешевле. Мы бронировали напрямую у собственника — дружелюбной британки, которая купила для нас немного продуктов и оставила их в холодильнике к нашему позднему приезду, еще и предложила трансфер с аэропорта и потом обратно, чем мы тоже воспользовались. Апартаменты оборудованы так же полностью всем необходимым (кухня, стиралка и т.д.).

До пляжа пешком, не спеша, идти минут 15-20, но нас это нисколько не напрягало.

Нетронутые пляжи — идеальное место, если вы хотите убежать из мест, где много туристов.

Вечный кайф — именно так, подставив солнцу самое дорогое, проводят дни те, кому удалось вырваться в эти края.

Северный Кипр — это место, которое имеет много культурных и исторических мест, которые захватывают дух. Здешняя архитектура может поразить, а если нравится история этой части Европы, то спокойно можно посмотреть на замки, музеи и памятники, которые вернут вас к истории. И сделали мы это просто — взяв в аренду автомобиль.

Еще будучи дома, списался с местной прокатной конторой Оскар, обговорили все основные моменты и через их сайт спокойно забронировали машинку на все время пребывания. Все просто, а самое интересное — оплата только наличкой, да, старой доброй наличкой, на месте, непосредственно при получении машины, без всяких депозитов, франшиз, залогов, блокировок денег на карте и всякой другой лабуды)). Правда, одно условие — нельзя выезжать на Южную, греческую часть острова. Да нам это и не надо было.

Ну и немного подуныли сначала, когда достался вот такой китаец BAIC Х25 (когда поднимались к замку Буффавенто, я думал, что он развалится), но потом ничего, попривыкли.

Что сказать по машине? Ну, все реально китайское): стойкий запах дешевого пластика, который за все время так и не выветрился, двигатель уныл и становится бодрым, если его только раскочегарить и держать в таком состоянии постоянно, отделка салона цыганская, видна экономия на копеечных мелочах, тормозная система посредственная, подвеска гремит, как консервная банка. Ну, а так с виду неплохо — хороший клиренс, достойное освещение, богатая комплектация, внешне все выглядит довольно симпатично. В общем, одним словом — китаец). Купил бы я себе китайскую машину? — Никогда.

Ну да ладно, китайца подогнали к порогу, доки оформили, налик за аренду отдан, погнали. Маршрут наших передвижений получился такой:

Жизнь на Северном Кипре беднее и отстает от южной части острова. Но в этом есть и какой-то свой шарм. В Северном Кипре до сих пор пользуются телефонными будками и весьма активно. Казалось бы, во времена, когда мобильные телефоны уже стали неотъемлемой частью жизни, турки-киприоты выстраиваются в очереди, чтобы позвонить на Большую Землю. Всеми телекоммуникациями, кстати, здесь владеют турки с континента. При подключении к местному вай-фаю, устройству передается IP из Стамбула или Анкары.

Так же консервативно, как к телефонам-автоматам, турки относятся к своей вере. Но наравне с мусульманской нетерпимостью у них в крови восточная изобретательность. Так, чтобы не тратить лишние деньги, они приспосабливают храмы инакомыслящих под свои. А что, удобно — взять христианскую церковь, отломать ей купола и приделать минареты. Выглядит халтурно, но смысл веры от этого ведь не меняется.

В целом, турецкий вид на отдых выглядит достаточно мило. Турки не курят и не пьют, по ночам не бродяжничают, но зато и лишних огней не жгут. Все как на детских днях рождения — соберутся в кафе, разложат кости на столе и будут играть на интерес. Не на деньги — запрещено это.

Нет греков — нет проблем! Значит, можно веселиться и отдыхать! Турки же тоже люди, они тоже хотят поехать куда-нибудь на острова, тоже хотят побродить по достопримечательностям, пофотать руины и повыкладывать фотки куда-нибудь в «инстаграм». Когда мы гуляли по Гирне (греч. Кирения), к нам подошла семья турков и начала интересоваться, где находится местный музей.

Складывается ощущение, что так мило турки ведут себя только на Северном Кипре. Потому что считают его своим. А поедут в Европу, почувствуют все коварство капитализма на своей шкуре — и сразу становятся дерзкими и агрессивными. Хотя, может, они просто очень домашние люди — им и кебаб нужно запивать кефиром, и турецкой лирой за проезд в маршрутке платить. Зачем нести сор из избы — пусть все остается со времен конфликта на острове. Зато выглядит он благодаря этому настоящим, не вылизанным и не открыточным. Таким, каким и хочется видеть любое другое государство в мире:

Флаг Северного Кипра или же ТРСК некоторое время полностью копировал флаг современной Турции — полностью красное полотно с белым полумесяцем и звездой. Однако после закона о принятии государственного флага от 1984 года, ТРСК нуждалась в новом флаге. Отдельное государство, как-никак. В итоге правительство придумало почти новый флаг. Суть нового полотна заключалась в обращении цветов старого. То есть, доминирующий красный цвет поменялся на белый. Чтобы не выглядело как-то уж слишком копировано, сверху и снизу полумесяца со звездой были добавлены две красных полосы:

Северному Кипру очень повезло с расположением и историческими памятниками. Виды там красивейшие, как горные, так и морские:

Северный Кипр в буквальном смысле построен на исторических руинах. Так, по дороге вдоль восточного побережья острова есть указатель на античный город Саламис (Salamis):

Саламис был столицей Кипра почти 2000 лет. Город основал герой Троянской войны Тевкр. Родиной героя был остров Саламис, и Тевкр вернулся туда после войны. Но отец прогнал его за то, что Тевкр не уберег от смерти своего брата Аякса. Тогда Тевкр перебрался на Кипр и на руинах древнего города Энгоми заложил новую столицу, которую назвал в честь своей родины — Саламис (Salamis).

В древности Саламис был процветающим средиземноморским городом, который периодически разрушали арабы или другие варвары.

В Саламисе в 411-374 годах до н.э. правил царь Эвагор. Он объединил города-государства Кипра в одно государство и возглавил сопротивление персам.

В 332 и 342 годах Саламис (Salamis) разрушили сильные землетрясения. Здания раскололись на части и оказались под водой. Через несколько лет город заново отстроил император Константин и снова перенес сюда столицу, так как Пафос был разрушен еще более сильно.

Из Саламиса христианская вера распространилась по всему острову. Апостолы Варнава и Павел начали проповедовать здесь в 45 году. В 647 году Саламис разграбили и сожгли турки, и жители навсегда покинули город. Раскопки на территории Саламиса ведутся уже 200 лет. Территория города более 5 км², и большая ее часть до сих пор не исследована.

Что бросилось в глаза при посещении Саламиса — античные руины, которым тысячи лет, вообще ничем не огорожены, в первую очередь сами местные турки, да и все туристы за ними, спокойно все трогают, забираются куда душе угодно и т.д., никаких ограничений по сохранности древности нет вообще. Мы спросили мимо проходившего местного работника, можно ли все трогать и заходить везде, на что был получен ответ — да, без проблем. Ну, можно так можно.

Едем дальше. Важнейшим христианским паломническим центром Северного Кипра является Монастырь Святого Варнавы.

Монастырь расположен в красивом уединенном месте. Основанию монастыря Св. Варнавы предшествует история размером в несколько веков. Она восходит корнями к древнему Саламису, где в семье иерусалимских священников родился Варнава — будущий основатель православной церкви на Кипре. Большую часть своей жизни Варнава провел в Иерусалиме, изучая религию, пока, наконец, не был назначен архиепископом родного Саламиса. Однако же по возвращении на родину святой был арестован за проповедническую деятельность и тут же казнен без суда и следствия. Приближенные Варнавы, рискуя собственными жизнями, перезахоронили останки архиепископа, а сами вынуждены были покинуть Саламис из-за усилившихся религиозных гонений. Так могила святого проповедника была бесследно потеряна и предана забвению.

Однако пятью веками спустя случилось чудо: одному епископу приснился сон о месторасположении святых останков. Раскопки были совершены неотлагательно, а в указанном месте действительно обнаружили древнюю могилу. Разумеется, тут же было принято решение заложить на месте раскопок христианскую церковь, предшественницу современного монастыря Св. Варнавы.

Рядом с монастырем уцелели жилые монашеские и паломнические постройки, а также гробница Св. Варнавы. Периодически на территории монастыря возобновляются археологические раскопки: по всей видимости, некогда эти земли входили в состав древнего саламисского некрополя.

Вплоть до 1976 г. в монастыре проживали трое монахов, которые заботились о сохранности святого места. Братья написали несколько десятков икон и фресок для монастыря, а также построили колокольню. Однако же по причине преклонного возраста монахи вынуждены были покинуть свою обитель. В 1991г. началась капитальная реставрация помещения и были завезены музейные экспонаты: иконы и археологические находки.

На дворе сентябрь, а на Северном Кипре жарит будь здоров, надо бы и освежиться:

Теперь немного про дороги и дорожное движение на Северном Кипре.

Дорожное движение там левостороннее, и все машины там с правым рулем — ну как-то кратко так). Да, и еще на круговых там все машины двигаются по часовой стрелке.

В целом, на Северном Кипре хорошее состояние дорог, особенно это касается основных трасс, соединяющих города, те так вообще в отличном состоянии. В общем, ничего сложного, главное, что следует помнить — при выезде на перекресток смотреть направо, а не налево. И еще надо помнить — киприоты повороты не показывают. Если на ровной дороге машина впереди вас снижает скорость — может быть, она готовится свернуть.

Можно ездить везде. Где нельзя, вам вежливо скажут об этом военные, ...шутка)):

Поскольку машина у нас прокатная, с красными номерами, то все местные уступают дорогу, так, на всякий случай). Но нужно все равно опасаться — за рулем очень много женщин-киприоток, а ездят они так же хорошо, как мы с Вами водим самолет).

А так — нет проблем. Кати и кати себе. Иногда такие английские бабушки за рулем сидят, думаешь, наверное, ходить им тяжеловато, вот из машины и не вылазят. А молодежь не видишь, ее слышишь — звук идет еще из-за горизонта, рок, попса, думаешь — землетрясение, что ли, нет, машина с молодежью катит. Ставят такие сабвуферы, что окна не закрывают — крышу всосет внутрь, или разорвет машинку, на выдохе.

Вообще, ездят там, как дети, не гоняются, из ряда в ряд не прыгают, катят потихоньку вереницей. Короче, расслабляйтесь и получайте удовольствие от езды на машине по Северному Кипру. Ведь все равно, с какой стороны руль, и главное с утра вспомнить, куда садиться. Из своего опыта — на день хватает). А дороги — под ноги смотреть не надо, ям нет, смотрите по сторонам.

На вопрос, сложно ли ездить против шерсти, из своего опыта сообщу — первые полчаса сложно, вторые часа два — чуть проще, к вечеру — все равно. На следующий день — первые полчаса-час сложно, а потом все равно.

Ну и камеры, там с этим очень строго (говорят строже, чем на Южном Кипре), превысил или нарушил — сразу штраф. При выезде вас просто не выпустят из страны, пока не оплатите все штрафы. Нас выпустили — наверно, повезло).

Хотелось бы еще сказать про пляжи Северного Кипра. Для нас это самое главное при выборе места для отпуска — море и пляжи.

Так вот, Северный Кипр — это Средиземное лазурное море, теплый песок и удивительные пейзажи, которые Вам навсегда запомнится.

За 12 дней мы посетили порядка 15 пляжей Северного Кипра. И могу сказать с уверенностью, что это были отличнейшие пляжи с их первозданной красотой, с чистым воздухом и возможностью прекрасно отдохнуть.

Один из лучших пляжей Северного Кипра — пляж Alagadi Beach:

Красивый общественный пляж, совершенно бесплатный. Здесь открывается прекрасный вид на горы. Именно на этом пляже черепахи откладывают яйца, за что его так и называют — «Черепаший Пляж». Это один из самых длинных участков песчаного пляжа на северном побережье Кипра и широко известен всем туристам. Пляж Алагади — одно из немногих мест в Средиземноморье, куда приплывают откладывать яйца черепахи.

Еще один посещенный нами пляж на западной оконечности острова — Пляж без названия:

Правильно сказать, скорее всего у него есть название, но я его не помню. В тот день мы просто ехали, наслаждаясь общением друг с другом и красотами за окнами машины. Мы заехали на местный рынок в Морфу (тур. Гизельюрт), купили отличной свежей говядины, турецкого вина, пива, свежевыжатый сок, мешок углей, решетку и др. и забабахали пикник на этом шикарном пляже.

Да, Северный Кипр это то место, где еще можно найти уютный пустынный пляж и организовать там пикник. И дорога к этому пляжу была под стать ему — вся в зеленом цвете вокруг, который, как известно, символизирует любовь и покой.

Ну и сразу, пока по пути — про город Морфу (тур. Гизельюрт). Вдоль извилистой дороги, теряющейся среди холмов, открываются шикарные панорамы мыса Коручам. Чуть дальше вырастают отвесные скалы, карнизы которых облюбовали горные козы, и небольшая деревня.

В конце живописной горной дороги, проходящей в тени хвойных и лиственных лесов, раскинулся «цитрусовый» центр Северного Кипра — Гизельюрт (греч. Морфу):

Хотя следы первых поселений на территории города археологи относят к античному периоду, однако современный город Морфу возник гораздо позднее — в византийский период в эпоху Средневековья, тогда вокруг Храма Св. Мамаса, почитаемого в этой местности, появились беженцы, которые спасались от набегов арабов. В 1426 году рыбацкий поселок Морфу стал центром крупного антифеодального восстания. В XIX столетии, а именно в 1883 году деревня Морфу получила от британской администрации статус города. Другой важной вехой в истории города стал 1907 год. В этот год была проложена железная дорога, которая связала Морфу и Никосию. Это важное событие поспособствовало интенсивному развитию города. Однако в 1951 году эту железную дорогу разобрали. В 1973 году Кипрской православной церковью была учреждена епархия Морфу. Но уже в следующем, 1974 году населенный преимущественно до того греками город был оккупирован турецкими войсками, и православный епископ вынужден был отсюда бежать.

Новая администрация переименовала город Морфу в Гизельюрт и сделала его центром одноименного района. Начиная с 1974 года город вошел в состав частично признанной Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК).

Именно здесь расположены основные плантации цитрусовых. Здесь растут самые вкусные апельсины и мандарины. Город примечателен размеренным образом жизни, что его сильно отличает от динамично развивающегося туристического центра Кирении (тур. Гирне) и столицы Кипра Никосии (тур. Лефкоша).

Порой названия замков Северного Кипра напоминают переливы баллад менестреля, порой — раскаты грозовых небес, а порой и признания в любви. Замку Буффавенто со всеми этими эпитетами не повезло категорически. В русской транскрипции он более всего смахивает на некий симбиоз борделя и бурды, а посему никаким благозвучием здесь и не пахнет. Однако не стоит судить о благородстве этого замка по его названию. За время, проведенное там, я бы не задумываясь выкрикнул его в первой пятерке рекомендаций.

Одна из трех жемчужин (Замки Буффавенто, Св.Илларион и Кантара), расположившаяся в горной цепи Кирения, является самым высокогорным и самым неприступным замком Северного Кипра.

Название замка Буффавенто имеет итальянское происхождение, но точное значение указать трудно. «Замок семи ветров», «Противостоящий ветрам», «Защита от порывистых ветров» — эти и многие другие интерпретации названия замка Буффавенто намекают на то, какие природные особенности господствуют в данной местности.

И действительно, для крепости, воздвигнутой в крутых горах на высоте 940 метров над уровнем моря, ветер и по сей день является верным спутником.

Как и подавляющее большинство замковых сооружений Кипра, Буффавенто был построен византийцами в VII веке с целью противостояния и защиты от арабских набегов.

 P.S. Здесь нашему китайцу было особенно не по себе — подъем к парковке ему дался очень тяжко.

 Местоположение для замка было выбрано идеальное — с высокой точки хорошо просматривается весь остров:

Во времена правления Лузиньянов первоначальный облик замка был изменен — его укрепили и немного переделали под новые нужды. Крепость стала исполнять в том числе роль тюрьмы. В ее стенах среди прочих томился барон Пьер де Монталиф, который в 1384 году попытался совершить побег. Попытка практически удалась — барон преодолел опасный спуск, но был пойман королевской охраной, а впоследствии осужден и казнен.

После Лузиньянов замок перешел во владения венецианцев, однако они не использовали сооружение в стратегических целях. Постепенно замок начал терять былое величие и разрушаться под воздействием природных сил.

История каждого средневекового замка пронизана тайнами и загадками. Замок Буффавенто — не исключение. Крепость Буффавенто скрывала дочь самопровозглашенного кипрского короля Исаака Комнина в то время, когда на последнего охотился английский король Ричард Львиное Сердце в отместку за пленение своей сестры и невесты, ставших жертвами кораблекрушения у берегов острова.

У Ричарда на службе был рыцарь по имени Гийом, которому и было поручено захватить крепость Буффавенто. Приблизившись к замку, Гийом понял, что силой захватить его не получится — штурм в данном месте невозможен. На выручку молодому человеку пришло его невероятное обаяние. Будучи красавцем и имея огромный успех у женщин, Гийом добился встречи с дочерью Комнина. Девушка влюбилась в рыцаря с первого взгляда и…, таким образом, вопрос захвата замка разрешился без кровопролития. Так Буффавенто пал, а за ним и весь Кипр.

Ну что, про историю поговорили, теперь можно и красотами насладиться — виды с замка открываются потрясающие. Северное побережье:

Вид на восток, в сторону Замка Кантары:

Вид на юг, там расположена столица Кипра Никосия и граница с Республикой Кипр:

Вид на запад, в сторону Замка Св.Иллариона, и на побережье — город Кирения (тур. Гирне):

Ну, замки замками, а обед по распорядку. Кухня Северного Кипра — это микс средиземноморских и восточных блюд. Вы найдете и различные рецепты приготовления морепродуктов, и мяса, овощи и сыры. Блюда на Северном Кипре сбалансированы и полезны для здоровья. Главные блюда готовят из мяса и овощей с добавлением йогуртов, базилика, кинзы и кориандра, а завершают трапезу великолепнейшие десерты с орехами и медом, похожие на восточные сладости — все это обычная ежедневная пища жителей острова.

Наше автопутешествие по Северному Кипру продолжается, и пожалуй самым знаковым его местом является город Фамагуста и его заброшенный район-призрак Вароша.

Фамагуста вплоть до 1974 года оставалась главным туристическим курортом как самого Кипра, так и всей Европы. Монако и Монте-Карло скромно курили в сторонке в те времена — Фамагуста была местом концентрации европейских и мировых элит. В 70-х годах в связи с растущим количеством отдыхающих здесь было построено много гостиниц, особенно в районе Вароша. Отели были настолько популярны среди туристов, что самые лучшие номера были забронированы богатыми немцами и англичанами на несколько лет вперед. Сюда съезжались и состоятельные киприоты, чтобы отдохнуть в роскошных по меркам того времени отелях.

Пик популярности курорта пришелся на период с 1970 по 1974 годы.

Сюда приезжали такие знаменитости, как Элизабет Тейлор, Ракель Уэлч, Бриджит Бардо, Ричард Бартон. В этой части Фамагусты было размещено большое количество отелей, развлекательных учреждений, ресторанов, ночных клубов и баров. Фото из интернета:

О популярности Фамагусты на Кипре ярко говорит количество различных объектов. Среди них было около 45 курортной направленности, больше сотни центров развлечений, а также несколько тысяч магазинов, серьезно отличающихся по размерам — от супермаркетов до привычных лавок. Все это многообразие размещалось в районе под названием Вароша. Это был элитный и фешенебельный район, где размещались самые зажиточные туристы того времени.

Все это позволяло городу быстро развивать экономику. Фото из интернета:

Но всю идиллию мирной жизни резко нарушило вторжение турецкой армии. 20 июля 1974 года турецкая армия вторглась на Кипр в ответ на политический переворот, устроенный греками, а 15 августа того же года турки заняли Фамагусту. С тех пор район Вароша обнесен забором, разграблен, и попасть туда практически невозможно:

Закрытый район окружен легендами. Существует масса историй, что внутри есть магазины, заполненные одеждой, модной 45 лет назад, и пустые, но полностью оборудованные отели. В домах накрыты столы, вывешены постиранные вещи, горит свет… и нет ни одного человека.

На самом деле район разграбили в первые же годы после закрытия, и сейчас там даже не осталось оконных рам, не говоря уже про одежду и автомобили. Вароша уже давно стал самым впечатляющим символом разделения острова, населенным призраками прошлого. Фото из интернета:

С тех пор прошло 45 лет, а возможность войти в свои дома грекам так и не представилась:

Сейчас турки подпускают к району поближе. Обитателями Вароши в настоящее время являются чайки, грызуны и бродячие коты. Четыре километра пляжей с золотистым песком остаются невостребованными уже более четырех десятилетий. Ночью светятся только прожекторы на постах турецких военных. В 1974 году в Фамагусте было 109 отелей на 11 тысяч мест. Часть гостиничных комплексов Вароши до сих пор юридически является частной собственностью граждан из 20 стран мира.

Жители Вароши вынуждены были покинуть район в течение суток. Турки разрешили им взять с собой лишь то, что можно было унести на себе.

В феврале 1997 года правительство Северного Кипра в знак протеста против намерения Республики Кипр купить противоракетные комплексы российского производства угрожало заселить покинутую Варошу переселенцами из материковой Турции. Согласно резолюции Совбеза ООН от 1984 года, Вароша может быть заселена лишь ее коренными жителями или их потомками, подавляющее большинство которых греко-киприоты.

Вароша хоть и считается нейтральной территорией, турки отказались передать пустующий район под полный контроль миротворческих сил ООН. На многочисленных постах Вароши турецкие солдаты внимательно следят, чтобы никто не перелез через забор. Говорят, если поймают на закрытой территории, то штраф 500 евро с каждого пойманного, поэтому мы не рискнули)), хотя можно было — пару мест по периметру я приметил):

Каждые несколько лет надежда на возвращение района своим обитателям оживала, однако стороны так до сих пор и не пришли к компромиссу, который бы устраивал обе общины. Вароша превратилась в разменную монету в отношениях греко- и турко-киприотов. Недавно лидер турко-киприотов предлагал вернуть Варошу. Тогда не согласились греко-киприоты. Теперь они готовы забрать Варошу, однако турко-киприоты требуют в обмен на район-призрак разрешение на ведение прямой торговли со всеми странами-членами Евросоюза.

Что же до самого города Фамагусты, то это древнейший город восточной части Северного Кипра, основанный в III веке до н.э. На протяжении многих веков Фамагуста являлась одним из главных портовых городов Средиземноморья. Ранее здесь находилась резиденция английского короля Ричарда Львиное Сердце.

Вечером и ночью, когда становится немного прохладней, кебабные, пабы и бары заполняют местные жители и туристы:

На шоппинг за сувенирами, кружевами ручной работы отправляются в старую часть.

Там же есть рынки, которые ломятся от местных экзотических плодов.

Из 365 церквей Фамагусты сохранились далеко не все, большинство стоит в руинах после землетрясений и войн. Одно из самых прекрасных творений зодчих XIV века Мечеть Мустафа-Паши. Это бывший Собор Св. Николая, где вступающие на престол Лузиньяне короновались вторым, после кипрского, иерусалимским титулом.

В общем, Фамагуста живет жизнью обычного современного города, со всеми благами цивилизации.

Но все же иногда призраки прошлого дают о себе знать, добавляя магии и очарования этому городу:

Возвращаясь к пляжам Северного Кипра, конечно же, хочется сказать, что эти пляжи сами по себе являются достопримечательностью острова.

Пляж нашей локации — это пляж LONG BEACH, один из лучших пляжей всего Кипра:

Новые жилые комплексы, новая набережная, километровая береговая линия пляжа с лазурной водой, и никаких людских толп, давки, лишнего шума — есть время обдумать бытие.

Пляж оборудован лежаками и зонтиками (кто хочет уединения — чуть в стороне свободная зона, мы ей и пользовались), парковка, кафе, туалет, душ. Набережная со спортивной площадкой и зеленой травой:

Детские игровые площадки:

Лавочки для отдыха и велосипедные дорожки:

Еще одной жемчужиной Северного Кипра является полуостров Карпас — длинный мыс, вытянутый на восток на сотню километров и напоминающий по форме гитарный гриф, или вытянутый указательный палец, так же иногда называемый «ручка сковороды», с его достоянием — пляжем Golden Beach.

Лучшим этот пляж считается не только на полуострове Карпас, но и на всем Кипре и одним из лучших в Европе, во всем Средиземноморье.

Его территория, как и сам полуостров, являются национальным заповедником. Прозрачность воды, пустынный песчаный берег с золотым песком и мелкой галькой, сочетание истории и комфорта действительно соответствуют его названию «Золотой пляж». Спускаясь к морю, мы видели крабов в песке. Искупавшись, мы насладились турецким кофе наверху в кафе.

На Карпасе практически нет отелей и развлекательных комплексов, зато на протяжении многих километров сохранилась первозданная природа Северного Кипра — километры песчаных пляжей, где откладывают яйца морские черепахи, бесконечные холмистые равнины, маленькие кипрские деревушки, где местное население испокон веков занимается земледелием, оливковые и рожковые деревья, полуразрушенные церкви и базилики, остатки древних городов, ждущие своих исследователей. Это место, про которое говорят, что здесь остановилось время.

Только здесь можно найти тихую, живописную деревню, где турецкие и греческие киприоты живут в полном согласии.

Карпас полностью свободен от вторжения города, от трансформации естественных природных ландшафтов, в наши дни остается естественным природным заповедником, с богатейшей флорой и фауной.

По пути на Карпас мы заехали на частную небольшую оливковую фабрику — Karpaz Olive Mill.

Два огромных двора и здания с прессами. На крыше здания есть кафе, рекомендую. Пресс шумит, все работает. Здание под зеленым шатром — магазин с маслом, вином, медом и дегустационный зал. Рядом на мельнице специально хлеб пекут, чтобы масло с ним пробовать — это тема.

Ну и, естественно, мы купили экологически чистого продукта, что и Вам рекомендуем, будете в этих краях, поддержите местного производителя.

Так же полуостров Карпас — место обитания популяции диких ослов, которые стали символом всего Кипра. Вы их обязательно повстречаете — любопытные ослы сами выйдут на дорогу Вам навстречу. Это довольно умные животные, которые занимаются рэкетом, в прямом смысле этого слова.

Как только группа ослов видит машину, один из них выходит из кустов и заступает на дорогу, перегораживая полосу (напоминаю, мы едем по левой полосе с правым рулем). Вы, естественно, останавливаетесь и начинаете умиляться. Ослы не просто так пообщаться пришли, они ждут лакомств.           

Вот и конец дороги. Это самый край полуострова — мыс Зафер Бурну (Zafer Burnu). Здесь находится монастырь Апостола Андрея, ныне действующий.

Монастырь Апостола Андрея на полуострове Карпас почитаем православными верующими всего мира. Согласно легенде, во время плавания на судне, где находился апостол, закончилась вода, и все изнемогали от жажды. Тогда святой Андрей передал капитану, что на каменистом полуострове, близ которого они проплывали, есть источник. Однако команда так и не смогла его отыскать. Святой апостол сошел на берег и, помолившись, поднял камень, из-под которого стал бить источник пресной воды. Этот источник существует до сих пор. По преданию, старый капитан не забыл об этом чуде и, вернувшись, построил над источником первую церковь:

А в XVIII веке здесь был возведен монастырь. Высокая колокольня служила одновременно и маяком. Похожий на белоснежный городок монастырь был одним из самых известных на Кипре. Паломники приплывали сюда на парусных лодках, двигались в повозках по суше.

После перехода северных территорий Турции долгое время монастырь был закрыт для посещений для греков-киприотов. Сейчас ситуация изменилась, и около монастыря можно видеть множество машин с номерами Южного Кипра.

Святой источник находится сразу за зданием церкви, в пяти метрах от морского побережья. За водой стоят целые очереди, все хотят набрать святой воды в бутылочки, попить самим и привезти своим родным и близким.

Здесь же, в уютной бухте, мы накупались в чистейшем море с прекрасными видами:

Можно без преувеличения сказать, что полуостров Карпас — это уголок земли, которому покровительствуют небеса.

Аббатство Беллапаис!

Наверное засим текстовую часть можно было бы и закончить, потому как это творение человека разумного вполне может обойтись без громогласного выражения любви, тихого восхищения и навязчивого внимания. Но правила есть правила, и я постараюсь хотя бы просто не замарать его своим словом, не особо отвлекая Вас при этом от просмотра фотографий.

Аббатство Беллапаис — самая грустная достопримечательность на Северном Кипре и самый яркий пример готической архитектуры всего Кипра.

Это прекрасный и впечатляющий памятник архитектуры эпохи королевства де Лузиньянов.

Аббатство Беллапаис было основано в 1200 г. первым королем Кипра.

Первоначально его обитателями были монахи-бенедектинцы, а потом из Палестины сюда перебрались августинцы. Они носили белые плащи и капюшоны, поэтому современники называли Беллапаис — «Белое аббатство». Название «Беллапаис» происходит oт французского «Аббе де ла пайке» — «монастырь епископа». Другая, более популярная версия происхождения названия Abbaye de la Belle Paix — Аббатство Прекрасного Мира.

В 1373 генуэзцы подчистую ограбили аббатство и вывезли из него все, что было возможно.

От этого удара Беллапаис так никогда больше и не оправился.

При правлении венецианцев аббатство пришло в полный упадок. Мораль монахов пала настолько, что они открыто жили в кельях с любовницами, некоторые даже содержали нескольких женщин. Многочисленные дети монахов заполняли двор и сад аббатства, беспрерывно затевая игры и поднимая невероятный шум. Аббатство потеряло всякий авторитет.

После завоевания острова Турцией в 1571 году, аббатство передали Кипрской православной церкви, которая мало интересовалась им, а его земли сдали в аренду. Здания опустели и начали разрушаться.

При британцах тут разместился арсенал одной из воинских частей, что предохранило аббатство от полного разрушения. Только после Второй мировой войны, когда англичане серьезно занялись изучением исторических памятников Кипра, обнаружили, что это уникальный архитектурный комплекс средневековой готики.

Мы смотрели на аббатство и читали его грустную историю. Это история не только войн и разрушений. Это история отступления от веры. Причем отступления тех, кто был призван ее хранить и защищать.

Меня не покидало ощущение того, что аббатство многие годы никому не было нужно. Ни туркам, которые довольно терпимо относились к православным, но ненавидели католиков. Ни православным, которые тоже не пылали любовью к католикам.

Аббатство разрушалось вместе с репутацией католической церкви.

Заметно, что многое не просто разрушилось от времени, а было просто разбито, потому что это было нетрудно сделать.

Для современных турков это, конечно, хороший источник доходов. Кроме платы за вход, надо еще заплатить за стоянку возле него. Везде чисто и ухожено.

В книге Лоуренса Дарелла «Горькие лимоны» написано, что нет дома в деревне Беллапаис, в котором бы не было камня из стен аббатства.

Но по-настоящему величественным Аббатство Беллапаис становится только по ночам. Когда разъезжающиеся машины с туристами выдохнут в вечернюю прохладу последние клубы угарного газа, когда самые стойкие посетители зачехлят свои безотказные, не знающие промахов разнокалиберные фотоаппараты, когда темнота сотрет с белоснежных страниц окружающих его переулков случайных людей, по таинственным остаткам стен начинает прокатываться шёпот его историй.

Каким из них верить, каким смущенно улыбаться в ответ, наверное, каждый решает для себя сам. Но послушать стариковские байки, испить с ним наедине чарку-другую, прикоснуться к вполне реальным, осязаемым на ощупь шрамам его души, безусловно, стоит дорого.

Я не берусь утверждать, что сумел понять Старика Беллапаиса, наверное, это не дано современным нам, но его искореженный баталиями камень уже давно стал историей, его разливающаяся по венам ночная тишина превратилась в волшебную музыку, а сам он незаметно стал тем существом, без которого представить себе Кипр Северный, да и Южный тоже, уже невозможно.

Ну что, с годами я научился смотреть на закаты подолгу.

Уже ушли куда-то в прошлое ветреные, хотя и веселые подруги, каждый следующий бокал коньяка ставит вопрос о целесообразности завтрашнего дня, но красота и ощущение покоя все еще способны вызывать внутри какое-то щемящее чувство радости, с которым хочется жить, и которое хочется испытывать снова и снова.

В повседневной суете рассвета (или расцвета) мы далеко не всегда умели останавливаться и оглядываться вокруг себя.

А теперь, в закатные часы, до чего же бывает здорово обнаружить себя в эпицентре цветового безумия...

... в те моменты, когда не нужно никуда бежать...

... что-то творить или заниматься какой-то очередной, ежеминутной ерундой.

Закат является неким итогом.

После него наступает ночь, в которой нет ничего. Или это мы думаем, что в ней ничего нет…

А на самом деле она наполнена своей, неизвестной нам пока жизнью, и ее просто нужно научиться различать и чувствовать.

Мне лично хочется верить, что это именно так.

Живите на позитиве!

P.S. Стоп, пока не забыл...)), бюджет всей поездки на 5 человек на 12 дней составил 170,0 тыс. руб. (66,0 тыс. руб. билеты на самолет + 40,0 тыс. руб. проживание + 24,0 тыс. руб. аренда машины и бензин + 40,0 тыс. руб. питание, сувениры, подарки, трансфер из аэропорта и обратно, и т.д.). Проехали более 1500 км по дорогам Северного Кипра. Посещали аквапарк Kaya Artemis в Бафре (ничего особенного, обычный аквапарк), в одноименном 5-звездочном отеле, и проездом еще видели аквапарк тоже в 5-звездном отеле Акапулько (отдельных аквапарков на СК нет, есть только при больших отелях).

Питались по-разному: и сами готовили в апартаментах, и посещали различные кебабные, таверны и кафе. Продукты в основном покупали на местных рынках — в Кирении, Фамагусте и Искеле — в среду, четверг и пятницу, соответственно. Все дешевое, свежайшее и фермерское. Супермаркеты так же посещали: самая крупная сеть LEMAR, есть еще похожие STARLING, TEMPO'S, овощные BEKTAS и в основном для британцев ILELI. Есть все.

Поржал, когда читал, что кто-то написал, что с Северного Кипра ездили за продуктами на Южный Кипр, типа на Северном Кипре жрать нечего)), это полнейший бред.

Мясо — есть все, кроме свинины (свинина тоже есть для туристов, но будет валяться в самом дальнем противоположном углу, в стороне от всего остального).

Неплохое столовое турецкое вино Cankaya, пиво Efes. Колбасы — ни о чем, можно не брать — самая более-менее Banvit.

Сыры — вот это самая крутая тема там! Всякие запрещенные у нас Чеддеры, Гауды, и т.д.). Рыба — тоже отлично. Самая свежая в магазинах Hur Deniz.

Короче, отдых там на любой вкус и кошелек.

Говорят, что согласно какой-то очередной конвенции ООН для всеобщего автоматического признания непризнанного государства должно пройти 50 лет, Северному Кипру уже 45, т.е. осталось каких-то 5 лет и туда хлынут потоки денег и туристов, и Северный Кипр потеряет свою загадочность и настоящность — успевайте).

Как говорят: в гостях хорошо, а дома лучше.

Теперь все):