Необычная поездка в Крым через Кипр (март 2019 г.)

С детства люблю походы, поездки, вылазки на природу. Наверное, генетическая охота к перемене мест. Сначала это были ближние маршруты, которые со временем всё более расширялись и удалялись. Студенческие практики выбирал подальше и поинтереснее. Так узнал и Заполярье, и пустыню, и тайгу. Работа, связанная с командировками, позволила объездить практически весь Союз.

За границу тогда из «ящиков» (п\я) не выпускали. Когда открылись границы, поездки ограничивали мизерные зарплаты простого ИТР. Но интерес к перемене мест с возрастом не пропал. Более того, учитывая скромные запросы, умение экономить и привычность к почти аскетичным условиям в поездках, а также прирожденный авантюризм в сочетании со свободным временем дают новые возможности для открытия для себя всё новых мест на Земле, о которых много читаешь, смотришь в Рунете.

Но хочется увидеть своими глазами, вдохнуть запахи, услышать звуки, одним словом, поехать самому (с турфирмами отношений избегаю).

Уже несколько лет зимую в Крыму, потому что просто пензер. Но вот закончились права и загранпаспорт, пришлось возвращаться домой для замены. С заграном «мурыжили» больше месяца (вместо ранее ОВИРа тщательно проверяло ФСБ…). И вот новые права и загранпаспорт получены, можно двигать снова в Крым, т.к. дома зима -10ºС. Однако билет в Крым стоит почти как и на Кипр: у «Победы» — 4,5 тыс.

В начале марта в Крыму ещё прохладно, и соблазн скоротать зиму и сразу попасть в лето, а заодно посмотреть неведомый пока мне остров Кипр подвигли к решению поехать в Крым через Кипр. Продолжительность поездки наметил 2 недели. Цель — «открыть» для себя новые, интересные места, мельком посмотреть, понять, где «право-лево». Как обычно, еду один, чтобы ни от кого не зависеть.

Визу (про-визу) на Кипр получил по интернету за 2 дня. Впопыхах билет в Ларнаку (Кипр) купил на 02.03., т.е. на следующий день, поэтому сборы были слегка спонтанны и не без издержек, а именно мельком посмотрел заряд фотика, показалось норм, на практике на 2-й день фот «сдох», и всю поездку фотал только на телефон, поэтому за качество снимков — «пардонте».

И вот день вылета, рейс из Внука в 8 часов утра, и успеть на метро проблематично и рискованно. Договариваюсь с машиной, которая приходит «впритирку», что заставляет мерзнуть на морозе -10С в «тапочках» и нервничать. Но всё едет без пробок и успеваю к середине регистрации. Наслышан, что Победа очень придирается к ручной клади, поэтому всё «весомое» вешаю на себя и сумку 4,5 кг пропускают в салон.

С «Победой» лечу впервые и выясняется, что кроме отсутствия «хавчика» даже не носят воды, но можно пройти к проводникам — напоят. Сидения не откидываются, но, как бодрым голосом сказал гл. бортпроводник, «зато никто не будет спать у вас на коленях». Свою оптимистичную тираду о полете он закончил словами: «… взлетаем и получайте НАСЛАЖДЕНИЕ от полёта». Наслаждение продолжалось 3,5 часа (всего чуть больше часа относительно Крыма) над снежными горами Кавказа, морем и закончилось смачным ударом о посадочную полосу в Ларнаке (даже как-то стало жаль совсем новый «737-й»). Позабавила надпись в туалете — «нельстисебеподойдипоближе». В общем, лаукостер «Победа» — молодцы, правда в Крым не летают…

И так Кипр, Ларнака, паспортный контроль пройден без проблем. Погода: солнце, +17С, зеленая травка, почти лето, короткий рукав. Видно, что многие попутчики летят не впервые (наверное, к себе домой) и знают «что и где», да и одеты соответственно. Мне же пришлось осмотреться и выяснить, где останавливается городской автобус. Оказалось немного непривычно, что двери у автобуса с другой стороны — на Кипре после англичан осталось левостороннее движение.

На набережной Ларнаки, конечно же, крылатый венецианский лев Марк. В виду цейтнота дома не успел в Инете изучить: что, где, как. Соответственно, ничего не бронировал (как обычно). Буду искать «по ходу», цель — хостелы или бюджетные гостинки. Нахожу городской автобус «425», билет у водилы — 1,5 евр. Еду мимо солёного озера до конечной, всматриваясь в дома в поисках жилья. Впоследствии выяснилось, что автобус делает остановку у гостинки, в которую я, в конце концов, устроился.

По пути сориентировался с помощью «MapsMe» и пошёл «по азимуту». Сложность оказалась в том, что центр города это старый город с хаотичным расположением улиц. В центре все гостиницы дорогие — от 40 евр и выше, для моего пенсионного бюджета это «весь пар в свисток» — более 3 тыс. руб. за ночь. Попытки найти что-то более приемлемое ближе к окраинам не увенчалось успехом.

Пришлось ввернуться ближе к берегу. «MapsMe» водил меня «за нос», обещая каждый раз то 20 м, то 7 м до места, и всё блеф. Наконец я таки набрёл на гостинку «Onisillos», всего 2**, что надо — 18 евр вторым гостем в комнату, где соседом оказался грузин Паха. Паха рассказал, что он сварщик (уж не знаю какой, может, как «еврей—забойщик»), имеет 5 детей. В Грузии, как он сказал, работы нет вообще. Работал в Москве, в метро — не айс, но как-то нашел работу (языка не знает) на Кипре сварным на стройке с зарплатой в евро (жаль, не сказал, сколько обещали платить).

Следующий день был посвящен осмотру города, набережной, марины с яхтами и поискам какого-то транспорта в аренду, т.к. иначе окрестности осмотреть нереально.

Местная марина полна «зимующими» яхтами богатых «буратин». Погода слегка скисла весенним дождиком, но тепло и для осмотра города это не помеха. Город древний, сплошная история — крепости, церкви, переплетение эпох.

Стал выяснять по средствам передвижения, коих большое разнообразие: аренда велика — от 5-6 евр в сутки, скутера — так же как и авто — от 30-35 евр и это в «низкий» сезон. Залог — от 250-300 евр. Самый бюджетный авто — Сузуки Альто с двигом 0,7 л. На улицах встречаются крутые джипы, но непонятно, куда на таких ездить.

Нашел контору «RIS» с русскоговорящим греком из Грузии, который согласился выделить мне на два дня знакомый мне Сузуки-Свифт с двигом 1,3 л (ранее имел аж три Свифта разной модификации) за 25 евр в день, залог — 250 евр. Договорились, что следующим утром я подъеду и заберу Свифта. Выяснилось, что на Кипре довольно часто встречается русская речь, даже в эфире «Русское радио», но на местные темы.

Следующим утром я подписал договор аренды и забрал Свифта. Немного смущало левосторонней движение, которое осталось от англичан — бывших «хозяев» острова. На практике оказалось всё легко, тем более коробка автомат. Дорожная обстановка вполне доброжелательная, тем более что все прокатные машины имеют красные номера.

Свифт недавно из Японии, даже чирикает по-японски, соответственно, радио молчит. Для одного-двоих Свифт вполне нормальная машинка и динамичная, и в режиме «ECO» экономична — расход в смешанном режиме составил 4,7 л/100 км. Скорость движения в городе — 50 км/ч, на трассе — 100 км/ч, но едут немного быстрее. Бензин от 1,16 евр (около 90 руб./л 95-го). С дорожной полицией контактов не было, да и не видно их, хотя знаков «камера» много.

За два дня на Свифте объездил практически всё южное побережье: в первый день — восточное с заездом на мыс Греко. Во второй день поехал на западное с городами Пафос с банановыми плантациями, Лимасол и окрестности. На Кипре множество старых, узких дорог с хорошим покрытием, которые петляют вдоль берега. Берег очень изрезан с множеством бухт и лагун с чистейшей водой. Жаль, что начало марта ещё совсем не купальный сезон.

Арендованная машина расширяет свободу передвижения — позволяет забираться в укромные места. В качестве навигатора пользовался смартфоном с MapsMe. Кроме местных дорог через весь остров с востока на запад построена прямая, скоростная магистраль европейского уровня: через горы — туннели и пропасти — мощные виадуки.

Для изучения побережья утром доезжал по магистрали до самой крайней точки, которую хотелось осмотреть. Возвращался по местным дорогам, часто съезжая в стороны. Поражало качество второстепенных дорожек вплоть до воды, и невольно сравнивал с Крымом — увы, не в его пользу. Всё-таки это культура, ну и достаток, в нищете такое невозможно. Выезжал утром не позднее 8:00, возвращался затемно — после 7 вечера.

В Лимасоле оказался очень плотный трафик, много дорогих машин и практически нет вольных стоянок, поэтому ограничился осмотром из авто. Выяснилось, что весенний Кипр рай для велотуристов — неоднократно встречал группы молодежи на великах, дороги и погода благоприятствуют.

На обратном пути решил подъехать к ветрякам, установленным на горной гряде. Но окончательный подъем Свифт не «взял», шлифуя уклон передком. Мой домашний Джим впрыгнул бы туда легко.

Сооружение впечатляет. Под самым ветряком явно слышен свист воздуха, срывающегося с лопастей. Почему такие не ставят у нас на горах в Крыму, где ветра в избытке? Даже турки и грузины у себя ставят. Неужели это признак цивилизованности страны? Вообще, на южном Кипре высоких гор я не заметил, разве что на западе, куда я не успевал далеко забраться.

О Южном Кипре у меня сложилось впечатление как о райско-европейском острове с прекрасным климатом для обеспеченных и богатых людей, имеющих недвижимость в виде квартир или вилл и приезжающих на отдых или на зимнее проживание. Одним словом — субтропическая богатая Европа. Греки вполне доброжелательные люди.

На 4-й день, после сдачи машины решил, что пора двигаться дальше — ехать на север Кипра к туркам. До Никосии добрался за 4 евро на шикарном автобусе, благо, что ехать близко — около 70 км. Никосия — столица и выглядит как современный город с множеством небоскребов. Далее предстояло перебраться в турецкую часть города.

По расспросам нашел «check point» на разделительной «зеленой» линии, где грекам просто предъявил свой пас со штампом о въезде, далее прошел к туркам. Никаких проблем и формальностей. Мне показалось, что разделительная линия чисто символическая, но это сейчас, а 40 лет назад представляю, какие кипели страсти. Никаких отметок в паспорте никто не делал: ни греки, ни турки.

Турецкая часть Кипра (ТРСК) заметно отличается от греческой — чувствуется Азия, в то время как у греков — явная Европа, хотя раньше была одна страна. Посмотреть более подробно турецкую часть Никосии не удалось, но осталось впечатление, что это другой мир.

По расспросам нашел маршрутку до Киринии, спросил про билет, оказалось на выезде из Никосии на дороге сидит турок, который собирает с пассажиров деньги. Я отдал 2 евро, оказалось, переплатил 4 лиры (проезд стоит 8 лир).

Маршрутка двигалась на юг по левой стороне дороги, хотя где-то в Рунете читал, что в турецкой части острова правостороннее движение, как в Турции. Оказалось что весь Кипр с левостонним движением.

Дорога приближалась к довольно высокой гряде Киринийских гор, которая простиралась вдоль северного побережья Кипра. Южный склон гор был достаточно пологим, и на нем был выложен большой северо-турецкий флаг. Думал, что он будет со стороны моря на северном склоне, оказалось это свидетельство разделения острова.

Фото из Интернета.

Дорога поднималась вверх на перевал, затем резкий спуск к морю.

После событий 1974 с высадкой турецкого десанта и обмена населением г. Киринию турки переименовали в Гирне. Город расположен у самого подножья прибрежного Киринийского хребта и видны высокие скалы, поросшие лесом. Как был город греческим, так и остался, но живут и правят турки. Берег скалистый сильно изрезан, с множеством бухточек.

На турецком Кипре в обращении туркиш лиры (ТL): 1 евр=6 тл, 1$ =5,3 тл, что несколько меньше, чем на материковой Турции (соответственно 6,3 и 5,5 тл). Цены немного ниже и кухня у турок более разнообразная и доступная для кочующего люда.

Не без труда нашел хостел Максима (reservation@hostelmaxim.com) за 60 тлир (10 евр), устроился и пошел осматривать город — обычные европейские дома 2-3 этажей. В городе курсируют маршрутки за 4 тлиры, движение интенсивное, иногда видны военные машины. Самые злачные места в городе — у старинной гавани и крепости. Узнал об аренде авто: минимум 3 дня по 25-35 и более тлир\день. Но особо не было нужды, и эту затею оставил.

Бензин на северном Кипре оказался даже дешевле, чем на Юге и в Турции (66 руб.\л).

Город уютный, зеленый, в основном из 2-3-4 этажных зданий, первый этаж которых часто используют для парковки авто.

Позабавило турецкое препятствие для машин — очень действенно, нам бы такие.

Обилие солнца вынуждает делать навесы над автостоянками.

Тем временем узнал, когда отправляются паромы в Турцию: их оказалось два — дневной, который приходит ночью (что неудобно), и ночной в 23-50, который приходит в Турцию в порт Ташуджи (Tаsucu) в 9 часов утра (по турецкому +1 ч). Билет стоит 215 тлир (36 евр). Порт (харбор, у туров - лиман) расположен неудобно: чтобы добраться нужно далеко идти или брать такси.

Посмотрел город и на маршрутке съездил в западный пригород, где 45 лет назад (в 1974 г.) высадился турецкий десант. Сейчас там обычный пригород и ничего не напоминает о прошлой трагедии. Как и на юге острова, практически всё побережье застроено виллами, отелями. Построены новые мечети.

На следующий день на вечер (21 час) у меня был куплен билет на паром, но днём я решил поехать посмотреть г. Фамагуста на востоке острова, где замечательные песчаные пляжи. До конфликта (1974г.) это был один из самых фешенебельных курортов средиземноморья. После конфликта г. Фамагуста оказался в зоне оккупации турок и сейчас носит название Магуса (Magusa).

Маршрутка в Магусу отходит каждый час, стоит 15 тл, ехать 1 час 20 минут. Дорога, довольно узкая вначале, идёт вдоль моря, затем круто поднимается в горы на перевал и есть участок всерьёз горной дороги. После перевала дорога спускается на равнину Масаория, которая тянется несколько десятков км до моря. Там же расположен единственный на северном Кипре аэропорт — Эрджан.

Главная достопримечательность Фамагусты — византийская крепость, обнесенная мощной стеной и глубоким рвом.

На площади перед крепостью сооружен турецкий монумент Свободы по событиям 1974 г. в память жертв тех трагических событий. По количеству изображенных трупов чувствуется, что тогда было очень печально…

Памятник очень неоднозначный, да и события тех лет драматичны, хотя и спровоцировали их сами греки-ортодоксы. Турки лишний раз продемонстрировали свою сущность. Вообще, чувствуется разница в людях на Юге и на Севере Кипра. С турками как-то менее комфортно и спокойно, хотя внешне всё нормально, но в случае чего нужно знать, что может быть…

В центре крепости сохранились католические строения — костел, переделанный в мечеть и др.

По легенде где-то здесь ревнивый мавр Отелло придушил бедолагу Дездемону. Костел хорошо сохранился и очень популярен в это время года у европейских пенсионеров. В крепости меня так же заинтересовал музей турецкой истории с восхвалением османов.

Но для меня не менее интересен был бывший курорт Фамагусты — район Вароша, который (по описанию в Интернете) после турецкого вторжения был разграблен и уже почти полвека обнесен проволокой, недоступен для входа и разрушается.

Всё оказалось почти точно так: бывшие шикарные высотные отели стоят без окон и частично разрушены. Но по пляжу гуляют люди, и я к ним присоединился. Отличный песчаный пляж, который тянется почти до горизонта. Сложилось впечатление, что запрет на посещение этого района не так уж и строг. Солнце прогрело прибрежную воду и частично удалось с удовольствием окунуться в море и это 8 марта.

Перед входом в порт на камнях правильно стоит судно с экскаватором на палубе, выброшенное, наверное, прошлой зимой. Снять его с камней, как мне показалось, нереально и оно обречено на «гвозди».

На обратном пути уже в Киринии попали в тотальную пробку, что заставило меня поволноваться в виду довольно скорого предстоящего отплытия. К отбытию парома я успел, но на паспортном контроле выяснилось, что у меня нет штампа въезда на северный Кипр. Возникла заминка, меня собирались задержать, хотя паром ждать не будет. Но звонок турецкого полицейского на «check point» в Никосию помог разрешить ситуацию.

Паром долго и плотно загружался большегрузами, наверное штук 40 влезло. Немногочисленным пассажирам предназначался единственный салон с баром (буфетом) и плазмой, в которой сначала крутили невыполнимую миссию на турецком, затем боевики на тему войны с исламистами.

Свободных мест было множество, и я прикинул, как можно будет подремать в горизонтальном положении. Вышел на палубу, про себя отмечая, что хоть и ночь, но не холодно. Как же им кайфово жить в таком климате!!!

Но вот где-то в недрах парома размерено заработала «машина» и, выйдя в очередной раз на палубу, я обнаружил, что мы уже отвалили от причала и выходим из лимана (порта) в море. Город светился огнями, море было спокойно, и мы неспешно двинулись на северо-восток к турецкому берегу. Ночь прошла в дрёме на сиденьях, на качку даже намёка не было. Тем временем забрезжил рассвет, и стало видно, что паром идет вдоль холмисто-гористого турецкого берега с островами и скалами. Как же это замечательно открывать для себя новые дали!

Когда совсем рассвело, паром подошел к турецкому порту Ташуджи (Tаsucu), окруженному мощными молами и остановился. Навстречу сначала вышел катер (возможно, лоцманский), затем подошел буксир. К причалу паром подходил задом и очень медленно-осторожно, удалось понаблюдать за работой экипажа. Буксир крутился рядом, возможно, для подстраховки. Спуск на берег проходит по опущенной аппарели под поднятым носом. Пришлось протискиваться между очень плотно поставленными большегрузами. Сразу же машины начали по очереди покидать паром.

Паспортный контроль в Турцию прошли быстро и без проблем. Выйдя с территории порта обнаружил только такси и безлюдье. Узнал, что ближайший автобусный вокзал (отогар) располагается в 12 км в соседнем городе Силифке (50 тыс. чел.) Таксист запросил 40 тлир, но, скооперировшись со случайным попутчиком, получилось по 20 тл. Бензин в Турции — 6,5 тл (80 руб.), газ — 45 руб.

Автовокзал в Силифке оказался на окраине города, вход строго через рамку, впрочем, смотрят весьма лояльно. В моих намерениях было купить билет и ехать дальше, но куда? Первоначальные планы были «прогуляться» вдоль южного берега Турции хотя бы до Измира с попутным просмотром исторических мест. Однако это требовало времени, которого у меня оставалось меньше недели. Решено было продвигаться ближе к цели — к Крыму.

По MapsMe был выбран г. Самсун на южном берегу Черного моря, напротив Крыма. Стал узнавать по поводу билета: когда отправление, сколько в пути, какие пересадки, сколько стоит билет. Проблема осложнялась тем, что почти никто не говорил на английском, а я на турецком. Но турецкие названия городов сыграли понимательную роль, и удалось выяснить, что есть прямой автобус в Самсун, даже два: один отправляется утром почти сразу, но прибывает ночью. Другой автобус отправляется вечером и прибывает утром следующего дня, то есть в пути примерно 15 часов, расстояние — около 800 км, стоимость билета — 120 тлир (19 евр или 1,5 тыс. руб.) и это существенно дешевле, чем у нас, несмотря на дорогой бензин.

Из своих предыдущих поездок знал, что в Турции очень хорошо развит автобусный транспорт, работают различные фирмы, правда, цены у всех практически не отличаются. Все автобусы в Турции суперновые Мерседесы, Сетры (МАН), Неопланы, которые сами турки уже давно выпускают по лицензии.

Впечатлил водительский состав — солидные мужики под 50 лет в белых форменных рубашках с погонами и галстуком. В автобусе, меняясь, едут два водителя, кроме того третьим едет молодой стюард, который командует укладкой и выдачей багажа и попутных посылок (часть бизнеса), проверкой билетов и пассажиров на стоянках, а также «обносит» пассажиров водой, чаем, кофеем и печеньками в дороге. В автобусе везде ковролин, (всю дорогу ехал в шлёпках), чистота. Это самый лучший автобусный сервис, который приходилось видеть — даже в Канаде без печенек, хотя там в автобусе работающий туалет. Спросил про Wi-Fi, пообещали, что будет, но, видно, меня не поняли — только зарядка для гатжетов на каждую пару сидений.

Билет купил, расплатившись картой. На ознакомление с городом Силифке у меня оставалось около 7 часов, погода замечательная: солнце, +18С. Проблема оказалась в обмене денег: т.к. был выходной день и банки не работали. Но мне подсказали, что нужно найти ювелирный магазин (jevelry), где обменяют валюту на тлиры. Осталось найти «жевелрин» шоп. Прикинув «право-лево» по MapsMe, я не спеша отправился в центр в поисках «жевелри».

Городок Силифке оказался совсем древним, подтверждением чему были видневшиеся на холме над городом развалины древней византийской крепости. Поразила бурная река Гексу с мутной и шумной водой: по преданиям именно в ней утонул облаченный в тяжелые доспехи предводитель крестоносцев Барбаросса, когда при переправе через реку его конь оступился и упал. И первопричина — бурная река.

Перейдя по мосту на другою сторону реки, обнаружил оживленный центр города с жевелри, где разжился тлирами (1 евр=6,3 тлир, 1$ =5,5 тлир), а также шумные и многолюдные улицы с едальнями и магазинами. Обратил внимание, что много продают орехов (арахис, миндаль, фисташки и др.) и фруктов. Впоследствии узнал, что Силифке благодаря климату, почвам и труду является клубничной столицей Турции (до 80 тыс. т. в год!).

Вечером в указанное время на отогар прибыл наш bus Setra MAN, и мой маршрут Силифке—Самсун протяженностью более 800 км начался. Мои попытки пересесть поближе вперёд, чтобы посмотреть дорогу не увенчались успехом — строго согласно билету. Пока не стемнело, ехали вдоль моря и добрались до Мерсина. — крупного города.

Отдельно про дороги Турции: везде, где ехал (более 1 тыс. км), это 2-х или 3-х полосная магистраль с разделительным барьером и с надземными переходами и светофорами в городах, с пересечениями на разных уровнях и множеством тоннелей в горах (Анатолийское нагорье). Автобус ехал с приличной скоростью, но не так, как 17 лет назад с выездом на встречку на обычной (не разделённой) дороге (в 2002 г. удалось проехать по маршруту Кайсери—Анталья). Подумал: как они ушли вперед…

По пути проезжали крупные города; Мерсин, Адана, Кайсери, Сивас и др. Основной маршрут проходили ночью и толком ничего не видно, а жаль — проезжали Каппадокию, где удалось побывать в 2002 г.

Особо о турецких автовокзалах—отогар. Это практически дворцы из стекла и металла. Обычно имеют круглую форму с внешней стороны, к которой «причаливают» автобусы. Насчитал до 50 перронов. Внутри, кроме туалетов, магазинов, всегда киоски со съестным, или даже столовая и пекарня с горячими блюдами. При этом везде чистота в отличие от арабов! Всё работает круглосуточно. На стоянках автобусу моют ветровое стекло.

Когда рассвело (около 7 утра), стало видно, что едем по ложбинам невысоких гор (Анатолийское нагорье), на которых ещё лежал снег. А в долинах зеленели поля и цвели сады. В некоторых местах рядом с существующим шоссе ведется строительство современной автомагистрали с тоннелями и виадуками. Не знаю, есть ли у турок госпрограммы по строительству автодорог, но строительство ведётся, и на это есть средства!

К 9 часам утра прибыли в Самсун с множеством высотных домов, широко разбросанных по холмам. Моря не видно. Оказалось, что отогар вынесен на окраину и до центра довольно долго добираться на городском автобусе. Встал вопрос: ехать дальше в Грузию или остановиться-осмотреться, ведь так я проскочу всё интересное. Тем более что, если сразу поеду, то в Трабзон приеду к вечеру. Решил задержаться. Но как найти жильё? Никто не говорит ни на русском, ни на английском.

Долго тыкался и приставал к людям, пока не обратился к полицейскому с которым с трудом объяснился с помощью переводчика в смартфоне. На городском автобусе добрался до одной из оживленных улиц. По MapsMe сориентировался, в какой стороне море, полагая, что старый город с гостиницами там. Напрягало отсутствие Интернета. Пришлось зайти в ресторан с Wi-Fi, заказать стопку (маленький стаканчик) турецкого чая и в Букинге поискать жильё. Дальше пошёл по наводке и опять с помощью торговцев, которые меня вывели на отель «Диван». Там и остановился за 60 тлир с удобствами и балконом, правда, рядом с мечетью и муэдзином.

Вышел на улицу осмотреться-прогуляться. Старый город это настоящий восточный базар: есть кварталы с одеждой, тканями и т.д., но наиболее колоритны продуктовые улицы. Здесь на лотках были разложены свежая рыба во льду, мясо, сыры, булки, оливки, финики, овощи, изобилие фруктов. Поразили цены на фрукты-овощи: обилие апельсинов и т.д., лимоны по 10-13 руб., естественно — местные.

Зашёл перекусить в лаконтаси — типа столовая, где еда в лотках выставлена прямо на прилавке и можно пальцем показать, что ты хочешь попробовать. Пообедать можно на 20-30 тлир. (200-300 руб.). К каждому блюду кладут половинку лайма и зелень.

Далее вышел на набережную моря и обнаружил порт. Подошёл поинтересоваться, как добраться морем в Крым (хотя про Крым у турок было ясно сразу). Оказалось, что ходят паромы в порт Кавказ под Анапой, но перевозят только большегрузы, пассажиров не берут. А жаль, придётся ехать в Трабзон или вокруг через Грузию. Выяснилось, что из Краснодара в Самсун как-то летают самолёты, но мне это неинтересно. До вечера гулял по городу. О дальнейших планах решение оставил до утра.

Утром решил, что первое впечатление о Самсуне получил и нужно двигать дальше. Долго на улице жду автобус и еду на отогар. Покупаю за 40 тл билет до Трабзона, до которого около 350 км, ехать 5 часов. По пути ближе к Трабзону много тоннелей, горы подступают к морю. Почти всё побережье моря застроено, горы в отдалении. С удивлением обнаружил, что многоэтажные дома отапливаются дровами. Также заметил, что на открытых лоджиях многоэтажных домов сделаны печки с единой дымовой системой. Мне это очень понравилось — на балконе можно топить печь.

К ночи добираюсь до Трабзона, не без труда устраиваюсь в бюджетную гостинку за 40 тл. Утром задача выяснить, ходят ли паромы в Сочи. Выяснилось, что зимой ничего не ходит, а летом — неизвестно. Значит, надо двигать в Грузию. В Трабзоне горы подступают к самому морю, город на склонах и на горах.

На отогаре узнал, что в Батум каждый час за 35 тл идет маршрутка, в пути 3 часа. Но довозит она только до границы, далее надо добираться уже с грузинами. Узнал, что два раза в неделю едет турецкий автобус до Грозный и Махача за 400 тл, 20 часов пути.

Выяснил, что из Бутами грузины возят людей в Трабзон, но приезжают не на отогар, а куда-то в город — прячутся. Завязался с челом, который посредник и говорит по-русски, он меня пристроил к грузинам. Посадка и выезд — целая детективная история со сбором пассажиров по всему городу. Выехали поздно, грузин гнал быстро (120 и более) затемно доехали до границы.

Турция оставила впечатление как цивилизованная, современная, обустроенная страна с многочисленным активным населением с особой османской гордостью. Везде новое строительство! А также много исторических крепостей.

На границе с Грузией все выходят с вещами. С турками граница без проблем, а вот грузин засомневался в моей персоне и долго (20-30 минут) мурыжил, спрашивая пол, дату рождения и т.д., но всё же пропустил. Довольно долго ждали, пока границу пройдет наш минибас. При таком раскладе вполне можно ехать с турками до границы, а дальше грузины за 1 лари могут довезти в Батуми. Вся дорога из Трабзона в Батуми заняла часов пять.

После границы в Грузии дороги совсем другие — старый узкий совок, как будто вернулся в прошлый век. Часам к 10 вечера приехали в Батум. В новом городе нашел гостинку за 30 лари (750 руб.) На улицах допоздна полно обменников — на 1000 руб. дают 40,5 лари (1 лари = 25 руб.) В кафешке отведал хинкали (0,6 лар). Гостинка не понравилась, утром нашел гестхаус за 20 лар — 3-комнатная квартира с пианино в старом городе.

Узнал, как добраться до Тбилиси: минибас за 20-25 лар (500 руб.), 300 км, 4-5 часов ехать. Бензин в Грузии 2,5 лар (60 руб.) Дошел до рынка — изобилие зелени, фруктов, продуктов. Цены ниже, но близкие к нашим, кроме овощей. Чача — 8-10 лар за 1 литр, хванчкара — 12 лар, вино — 8-10 лар. Хачапури аджарский лодочкой — 6 лар. На улицах сплошная торговля. После обеда взял напрокат велик и за 4 лар объехал почти весь прибрежный бульвар. Пока не сезон, народу мало. Все архитектурные причуды нового города я оценил ещё 5 лет назад — красиво. К вечеру погода стала портиться — надо двигать дальше.

Грузия, конечно, значительно уступает Турции по благоустройству и уровню жизни, хотя за 5 лет с моего прошлого приезда в Батуми кое-что улучшили, строят новое. Современный Батум — отдельная тема, но не сейчас. Производства в Грузии нет, работы нет, натуральное хозяйство и обслуживание денежных приезжих. Это не Турция, где серьезная промышленность.

Ночью шел дождь. Утром пришел на вокзал, подписался на минибас до Тбилиси за 20 лар. Лишний раз полюбовался грузинами, их темпераментными тирадами, артистическими жестами, интонациями, возгласами «ООооо». Красота! Только за этим стоит приезжать в Грузию и, вообще, у них чувствуешь себя блаженно, хотя на местном кладбище в прошлый раз видел шикарные могилы «братков».

Грузины мастаки в плане кухни. Это они умеют и делают с удовольствием. Одна выпечка чего стоит!

Что очень хорошо в Грузии — отсутствие языкового «барьера», который очень напрягал в Турции. Правда, молодёжь русский уже почти не знает.

Дорога до Тбилиси очень разнообразна: сначала вдоль моря мимо разрушающихся совковых строений, наверное, бывших санаториев. Затем по узкой дороге через села в долине р. Риони. Рядом проходит совковая железка, по которой раз в день ходит скоростной поезд. Далее дорога почти доходит до Кутаиси и сворачивает на восток. Здесь новая дорога с развязками и разделительным барьером, но это недалеко.

Затем начались горы, узкая дорога, перевал, вокруг остатки снега, тоннели, серпантин. По сторонам села, у дороги выставлены на продажу глиняные кувшины для вина. Солнце, весна, тепло. При спуске с перевала работают ветряки, как в Европе — молодцы грузины. Далее начинается новая шикарная дорога, тоннель, справа остался Гори, слева, совсем близко Южная Осетия и новый поселок для беженцев оттуда, построенный на европские деньги.

По пути разговорились с грузином-водилой, почти мой годок. Рассказал, что пенсия 100$, работы нет, занимаются извозом, приторговывают, но живут и не сердятся. Впечатление, что при совке в Грузии были «золотые» времена (сам видел). Помню, в конце 70-х, когда в России было пусто в продуктовых, в Тбилиси удивило обилие сыров, рыбы и т.д. При той системе грузинам была лафа — приезжали в Москву с чемоданами коньяка, проникали (умели) в нужные кабинеты и получали заветные «фонды», благодаря продажным чинушам. Теперь та лафа кончилась, немного подкинули американы, но надо зарабатывать сами, а натужно и качественно работать на заводах грузины не любят.

Тбилиси встречает напряженным трафиком, пробками и толпами народа. Всюду торговля. Город красив, обстановка благожелательная. Минимальная цена гостинки от 60 лар, но можно найти хостел за 10 лар. Серные бани общее отделение в Абанотубани — 5 лар и это с бассейном с проточной теплой минеральной водой. Хачапури из тандыра — 1,5 лар.

Удивило тбилисское метро (0,5 лари — 12 руб.) — отделка станции (может, на всех) только стены и то скромно. А потолок — черновой бетон просто закрыт сеткой, над эскалаторами висят тусклые обычные лампочки. Вагоны наши, мытищинские, но покрашены в белый и красный — цвета флага Грузии. Любят они понты, это их.

Сказали, что этой зимой в Тбилиси снега не было. Ночью прошёл дождь, который на перевале оказался снегом. Во Владикавказ (200 км) возят частники на легковых (1000 руб.) Выехал следующим утром на Опеле Зафира. Сначала грузин ехал шустро (120 и более), затем начались подъёмы, серпантин, скорость упала до 60-40, ну а дальше началась снежная каша, пробуксовки. Много тоннелей совершенно темных, противолавинные галереи. Преодолели Крестовый перевал, и дорога пошла вниз. Грузинскую, да и российскую границу прошли быстро — не сезон. Рассказывали, что в сезон можно простоять и 8 часов.

После Верхнего Ларса показалось горное солнце, но довольно быстро спустились во мглу. Во Владикавказ приехали за 3 часа, здесь у меня была небольшая остановка.

В Пятигорск (200 км) купил билет 500 руб. (почти в 1,5 раза дороже, чем в Турции, за 1 км), сказали автобус, оказался убитый минибас. Водила — местный джигит всю дорогу развлекался телефоном и ехал плохо.

Дорога старая, за редкими исключением с новыми развязками осталась практически та же, что и полвека назад — узкая, загруженная. Уныло, особенно после Кипра и Турции. Неужели и правда Россия страна без будущего, но с ракетами?

На Кавминводах красивая природа, особенно летом и осенью, но и сейчас тоже. К своим завалился затемно. Два дня обмена впечатлениями, отдыха и дальше до Крыма.

До Краснодара ехал 6,5 ч из МинВод на электричке (1000 руб.), далее до Крыма (ЮБК) (8,5 часов) на автобусе (1000 руб.)

До Крымского моста ехали почти 4 часа по узким, темным дорогам. Ехал и вспоминал широкие, освещенные дороги в Турции. В 6 утра был дома, как раз начало светать. Бензин в Крыму стоит 49 — почти 50 руб.

Итак, путь в Крым через Кипр занял 16 дней и почти 10 тыс. руб. Зато какие впечатления!