Аршан, Монголия, озеро Хубсугул и Теплые озера на Снежной. Восхождения на пик Любви, Мунку-Сардык и пик Тальцинский

2018 год был особенным для нас. Мы отметили два очень значимых юбилея, и, когда отшумели праздничные речи и звон бокалов, возникло острое желание доказать себе и миру, что мы еще очень даже можем… Это желание вылилось в поездку в три места — Аршан, Монголию и Теплые озера, где нам очень хотелось подняться на три вершины — пик Любви (2412 м), Мунку-Сардык (3491 м) и пик Тальцинский (1806 м). На пике Любви и пике Тальцинском мы уже были, но гора Мунку-Сардык оставалась пока несбыточной мечтой, и почему-то очень верилось, что в этом году ей суждено было сбыться.

И вот, наша машина Suzuki Grand Vitara готова, походные вещи собраны, дорога зовет… и неправда, что в 60 жизнь заканчивается!!!

13 июля. День первый

От Читы мы едем одной машиной, а в Аршане собираемся встретиться с нашими друзьями, с которыми и продолжим путь. Первую остановку делаем на озере Арей, расположенным в 230 км от Читы. Это очень красивое озеро, оно находится на высоте почти 1000 метров над уровнем моря. С разных сторон озера возвышаются горные хребты с живописными лесами. Воду Арея питают только подземные воды, ни одна река в озеро не впадает. В озере добывают лечебную грязь и лечебные водоросли, богатые йодом. В народе эти водоросли называют «картошкой».

Мы очень любим останавливаться здесь хотя бы на несколько минут, чтобы искупаться или просто поздороваться с озером. В этот раз на озере было прохладно, и купаться мы не стали.

За последний год вокруг озера выросло много разных домиков, кемпингов и прочих мест для отдыха.

Некоторые доступные ранее съезды к озеру оказались перекрыты, и проезд по ним стал платным.

После Арея остановились на минуту на 670 км автодороги «Байкал» Р-258 Иркутск — Чита.

На этом перевале 1 октября 1979 года военными дорожниками был заложен последний метр асфальта автомобильной дороги Улан-Удэ — Чита, в честь этого события и поставлен памятник.

По другую сторону трассы открывается красивый вид на реку Хилок и железную дорогу.

Ночевать решили недалеко от села Бада. Здесь в 2012 году рядом с гостиницей «Сааган Дали» появился дуган Хилокской долины, и мы всегда посещаем его, проезжая мимо. Название дугана в переводе на русский — «Счастливая Земля Полного Освобождения».

В 2014 году территорию дугана украсила необычная статуя богини Зеленая Тара, а еще через два года завершилось возведение статуи богини Белая Тара. Это огромные пятиметровые скульптуры, расположенные по обеим сторонам дугана. Зеленая Тара исцеляет болезни, очищает мысли, намерения и дух, защищает от страха, опасности неуверенности, выслушивает любые искренние молитвы и просьбы и делает все для их исполнения.

Белая Тара — это богиня, избавляющая от опасностей и дарующая долгую жизнь. Эта лучезарная Тара является целительницей и дает удачу. Белую Тару называют «Cемиглазой», у нее на теле семь глаз — три на лице и по одному на ладонях и ступнях ног.

Ни в одном дацане России не встретишь такую удивительную композицию из двух огромных статуй.

Видимо, мало кто из проезжающих мимо автопутешественников знает про этот дуган, за несколько лет мы ни разу не увидели здесь ни одного человека. Примечательно, что вход на территорию дугана совершенно свободный, мы всегда открываем калитку и заходим, как к себе на дачу. Никто не запрещает фотографировать, не следит за нашим поведением и формой одежды. И, возможно, именно это делает посещение дугана таким привлекательным… очень приятно побродить по территории, полюбоваться на огромные скульптуры, покрутить молитвенный барабан.

После посещения дугана появляется ощущение, что вся дальнейшая дорога будет удачной. А в этот раз мы еще и переночевали в машине неподалеку от дугана на берегу маленького ручья.

14 июля. День второй

Утро встретило нас хорошей погодой и удивительным чувством свободы — мы едем одни, не привязаны ни к каким срокам и впереди у нас столько всего интересного!

Пересекли границу Бурятии.

Решили сходить на гору Спящий Лев в Тарбагатайском районе. Это высокий утес на самом берегу Селенги, с определённых ракурсов напоминающий лежащего льва. Гора является одним из памятников природы Бурятии.

У «кармана» на обочине трассы поставлена деревянная арка и красочные щиты-баннеры, оформленные в старорусском стиле.

Продолговатый склон, покрытый травой, похож на туловище зверя, возвышающийся в его конце скалистый массив напоминает гривастую львиную голову, а дорога у склона похожа на львиный хвост. От деревянных ворот вверх по склону сопки идет длинная тропа со ступеньками.

Наверху прямо перед «львиной головой» обзорная площадка, с которой открываются красочные виды на Селенгу. Подъем на утес несложный, времени занимает немного, зато виды, открывающиеся сверху, компенсируют затраченное время.

С вершины мы увидели двух женщин, которые шли по тропе у подножия горы. Видимо, обход горы — это какой-то ритуал, про который мы не знаем.

Спустившись, мы встретили группу иностранных туристов пенсионного возраста, которым молодая симпатичная буряточка на английском языке рассказывала про историю здешних мест. На Байкале мы уже привыкли к иностранным туристам, но в этих отдаленных местах встречаем их впервые. Обычно из иностранцев сюда доезжают только автостопщики и участники автопробегов.

Перед Улан-Удэ решили заехать в Иволгинский дацан. До сих пор напряженные графики поездок не давали нам такой возможности, хотя этот дацан считается главным центром буддизма в России. Он расположен в 30 км от Улан-Удэ в селе Верхняя Иволга и занимает территорию в три гектара.

Зайдя на территорию дацана, мы даже немного растерялись, так как не предполагали, что это огромный комплекс, состоящий из большого количества разных зданий, храмов, субурганов и домов лам.

Здесь находится резиденция главы буддистов Пандито Хамбо Ламы. Главный лама живет в неприметном небольшом домике на территории дацана.

В дацане хранится величайшая реликвия — нетленное тело Великого ламы Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. Он ушел из жизни по собственной воле в 1927 году, медитируя в позе лотоса. Через 75 лет саркофаг с его телом был вскрыт, и обнаружилось, что тело ламы нетленно. Увидеть его можно только восемь раз в году во время больших буддистских праздников. В остальное время доступ к нему имеют только монахи и в исключительных случаях официальные организации. Но даже в будни, чтобы зайти в храм, нужно купить билет в кассе и отстоять большую очередь.

На территории находится священные ступы-субурганы, посвященные разным событиям буддизма. Верующие обходят их по часовой стрелке.

Около одного из храмов мы встретили камень, около которого выстроилась большая очередь. Оказалось, что это камень Зеленой Тары, богини, быстро приходящей на помощь. Согласно древним преданиям, к нему однажды прикоснулась сама Зеленая Тара. Говорят, что данная реликвия обладает колоссальной силой и способна исполнять любые желания. Считается, что если отойти от камня на несколько шагов, загадать доброе желание, вытянуть руку вперед, с закрытыми глазами подойти к камню и дотронуться до него, то желание обязательно сбудется. Желающих исполнить свои желания много, но некоторые сбиваются с пути и не дотрагиваются до камня, их желаниям, видимо, не суждено сбыться.

А это Цогчен-дуган — главный соборный храм (построен в ноябре 1976 года).

Это глинобитное восьмистенное двухэтажное здание, построенное в 1970 году, Дэважин-сумэ — второй Цогчен-дуган.

Конечно, Иволгинский дацан мы осмотрели очень поверхностно, но этого было достаточно, чтобы составить о нем общее впечатление. Тем более, мы уезжали не с пустыми руками — приобрели очередного деревянного слоника для нашей коллекции слонов. Как нам сказали в сувенирной лавке, он стоял в храме очень долго и стал «намоленным», наверное, это тоже имеет какое-то значение.

Дальше наш путь лежал мимо Улан-Удэ до Байкальска. По пути решили посмотреть Свято-Троицкий мужской монастырь в селе Троицкое. Монастырь очень известный, возник не позже 1675 года. Он был расположен на перекрестке всех дорог, идущих с востока на запад и с севера на юг. Монастырь быстро процветал и был крупнейшей обителью того времени к востоку от Байкала. В 1920 году монастырь был закрыт, в советское время там располагались колония, психиатрическая больница, и только в 2006 году монастырь был возрожден.

При монастыре есть приусадебное хозяйство, скотный двор.

На этом наше посещение храмов разных вероисповеданий закончилось. Впереди нас ждал праздник — фестиваль клубники в Байкальске. За последние 10 лет праздник проводится ежегодно, приобретая все больший размах. Байкальск — самый южный и теплый город в Иркутской области. Соседство с Байкалом и горное обрамление дало Байкальску удивительно мягкий для Сибири климат и хорошие урожаи крупной и сочной клубники. Ее здесь выращивают почти все. А началось все в 1970 году, когда один из жителей города — Михаил Паперняк, привез рассаду сорта Виктория и собрал колоссальный урожай. Сегодня в Байкальске выращивают очень много различных сортов, а в честь первой ягоды назвали клубничный фестиваль. На протяжении двух последних лет на мероприятие приезжает около 3 тысяч человек.

Была вторая половина дня, утренние мероприятия закончились, и народ прогуливался по набережной и вдоль торговых рядов в ожидании вечернего концерта и дискотеки. Мы тоже прошлись по городу, фотографируя все местные достопримечательности.

Это «Ухо Байкала». Изготовил его местный кузнец П. Долганов из металлических труб и небольших цилиндрических колокольчиков. Ну и, конечно же, здесь нужно загадать желание и для его исполнения бросить монетку прямо в центр «Уха». Поскольку количество попыток неограниченно, любое желание имеет шанс исполниться.

На набережной установлены памятники клубнике.

Большие камни раскрашены под байкальских нерп.

На стадионе тусуется народ, выступают самодеятельные коллективы. Как сказал один из гостей города, явно приезжий, «для уровня Байкальска неплохо».

В основном народ прогуливается вдоль торговых рядов.

Чего здесь только не увидишь — и карамельные яблоки, и сахарную вату, и разные пироги с клубникой, и клубничные пирожные!

Вечером на стадионе «Байкал» организаторы фестиваля должны были разрезать юбилейный клубничный пирог и раздать всем желающим. Говорят, что в этом году местные кондитеры испекли пирог на 150 килограммов, рекордный за всю историю фестиваля. К сожалению, ждать до вечера мы не могли, поэтому поедания пирога не увидели.

Погуляв по Байкальску, мы выехали на трассу, чтобы купить себе клубнику на вечер. Цены в этом году высокие, пятилитровое ведро самой недорогой клубники здесь стоит восемьсот рублей. Особый спрос на клубнику сорта «Зенга», потому что она самая сладкая. Есть еще ягода, которая называется «Черный принц» или «Зенит» — она самая дорогая, 2000 рублей за ведерко.

Немного поторговавшись, мы купили себе литровый стакан клубники. Пиво и омуль горячего копчения были уже приобретен в Клюевке, так что вечер обещал быть вкусно-приятным.

Ночевать мы решили в Слюдянке, чтобы с утра сходить на мыс Шаманский. Повернув с трассы в сторону вокзала, поехали влево до мыса, пытаясь найти место для ночлега. Оказалось, что все побережье занято отдыхающими.

Вдоль дороги установлены туалеты, баки для мусора и разные запрещающие знаки.

Так и не найдя место для ночлега на песчаной косе рядом с мысом, мы вернулись назад и припарковались в непригодном для купания, но зато уединенном месте.

Рядом постоянно курсировали поезда, но мы решили не обращать на них внимания. Нас ждал ужин на берегу Байкала c традиционным для первого байкальского вечера меню — омуль, пиво и клубника.

15 июля. День третий

Утром мы подъехали поближе к мысу и пошли в наш первый маленький поход.

Тропинка на мыс хорошо протоптана и вначале даже оборудована ступенями.

На смотровой площадке сделана скамейка для уставших путников. С учетом того, что здесь, как в санатории, прогуливаются люди самых преклонных возрастов и маленькие дети, отдых им, наверное, нужен.

Прогулка очень легкая, но приятная. Вокруг много цветов, зелени.

На конечной точке мыса вода голубая и чистая.

Удивило, что здесь много отдыхающих из Иркутска и более дальних мест. Для нас было непонятно, зачем отдыхать в таком густонаселенном месте почти рядом с городом и железной дорогой, если на восточной стороне Байкала столько замечательных мест для отдыха.

Искупавшись, мы вернулись в Слюдянку.

В Слюдянке нельзя было не посетить вокзал, полностью построенный из белого и розового мрамора.

Это единственный в мире вокзал, полностью облицованный мрамором. Видимо, мрамор в Слюдянке самый дешевый строительный материал, даже некоторые дороги отсыпаны мраморной крошкой. Вокзалу более ста лет, но он не выглядит старым или запущенным.

Напротив вокзала находится замечательная церковь Николая Чудотворца. Она выглядит совсем новой, но оказалось, что церковь была построена в 1914 году и полностью перестроена в 2008 после землетрясения и годов запустения.

Храм необычно изящный, устремленный вверх. Фундамент церкви сделан тоже из местного мрамора.

Следующая достопримечательность Слюдянки — частный минералогический музей В.А. Жигалова. Его основатель — большой энтузиаст, чья богатая коллекция камней привлекает людей со всего мира.

В музее Жигалова можно увидеть почти все известные минералы мира — более десяти тысяч экземпляров.

Во дворе устроен сад камней из крупных минералов, которые красиво блестят и переливаются на солнце.

Большинство минералов хозяин музея собирал лично, некоторые экспонаты привезены из самых отдаленных уголков планеты. Для сбора экспонатов нужно было ходить в горы, заброшенные штольни, рудники и среди тонн камней отбирать нужные. Это очень трудное и кропотливое дело и только очень увлеченный человек мог преодолеть все трудности и создать такой великолепный музей. Как сказал Жигалов в одном из интервью: «Горы — это месторождения, а реки их великий препаратор».

Музей был открыт в 1990 году, сейчас он каждый день принимает очень много любителей минералов.

Вход в музей платный. Когда мы подошли, уже шла экскурсия, и на нас никто не обращал внимание. Экскурсию проводила маленькая хрупкая женщина, как мы поняли, жена Жигалова, которая быстро-быстро рассказывала историю разных экспонатов. Не мешая экскурсии, мы походили по музею и вышли, так и не поняв, платить нужно было за вход в музей либо за экскурсию.

Про этот камень все пишут, что он повторяет очертания Байкала. Сходство, конечно, есть, но весьма приближенное.

На втором этаже сувенирный магазинчик, в котором можно купить картины из камня, разные поделки из минералов, фигурки животных. Наши любимые слоны были непомерно дорогие, поэтому мы ограничились покупкой маленькой картины.

На территории музея открыт приют, в котором любители минералов могут переночевать, воспользоваться столовой, а также получить напрокат инструмент собирателя минералов, чтобы отправиться в горы и самому попытаться найти что-нибудь интересное. А еще недалеко от музея начинается тропа на пик Черского. Увидев эту тропу, мы поняли, что уже очень хотим в горы и что пора заканчивать нашу экскурсионную поездку и ехать в Аршан, где нас ждало первое восхождение на пик Любви.

Дорога на Аршан подробно описана в нашем отчете Тункинская долина. Аршан и его окрестности.

Остановились мы в уже привычном гостевом доме «На Заречной».

16 июля. День четвертый

За три года нашего отсутствия в Аршане многое изменилось. Вместо моста, разрушенного в 2014 году, построен новый, основательный.

На территории курорта Аршан появилось много разных скульптур, в том числе и огромная голубая Тара.

Мраморный карьер не изменился, только еще больше отшлифовался любителями фотосессий.

Над Кынгыргой построена тарзанка, на которой любители адреналина с громким криком пролетают над руслом реки.

Мальчик, наливающий минеральную воду, исправно выполняет свою работу, собирая около себя очередь желающих.

Поляна желаний по дороге к дацану заросла травой, и камни-пирамидки на ней уже не очень заметны.

В дацане Бодхидхарма все по-прежнему: покой, умиротворение и огромные пушистые кедры.

Каменная река, которая после схода селя 2014 года стала еще одной местной достопримечательностью, постепенно заполняется землей и песком, между каменных валунов начинают расти молодые деревья, и, видимо, через несколько лет природа настолько залижет раны, что от случившейся трагедии не останется и следа.

Детский пансионат «Сагаан Дали», наиболее пострадавший во время селя 2014 года, пока не восстанавливается, но огромные камни, оставленные в память о случившейся трагедии, исчезли.

17 июля. День пятый

Сегодня мы идем на пик Любви — одну из самых красивых и посещаемых возвышенностей хребта Тункинские гольцы. Высота пика составляет 2412 м. Вид, который открывается с вершины, поистине потрясающий — с одной стороны видна вся Тункинская равнина, с другой — манящие хребты Тункинких гольцов Восточных Саян. Еще до похода путем долгих подсчетов и анализа старых фотографий мы выяснили, что идем на пик уже седьмой раз. Так что это не столько покорение неизведанных вершин, сколько проверка своих сил и возможностей.

Три года перерыва в восхождениях дали о себе знать — мы умудрились сбиться с тропы и пойти совсем незнакомой дорогой. На пути нам встретилась гора ровных палок. Не знаю их предназначение, но почему-то представилась картина, как усталые путники, спустившись с горы, оставляют здесь свои посохи.

К нашему счастью, незнакомая тропинка вышла, наконец, на основную тропу. На выходе висела табличка «Пологий спуск», это означает, что мы попали на более легкую пологую тропу, которая огибает два первых крутых подъема.

После нескольких сот метров мы увидели табличку, показывающую, что по пологому подъему мы прошли 75% дистанции.

Дальше почти весь путь проходил в тумане, создающем фантастические картины из останков сгоревших деревьев.

Солнца не было, но зато идти было легко. Помню, что 14 лет назад первый наш подъем на пик Любви дался мне гораздо труднее, и было приятно осознавать, что сил с годами не становится меньше.

Тропы после дождя были очень скользкие, приходилось буквально подтягиваться на стволах деревьев и кустарников. Постепенно уклон становился все больше, встречалось много участков, образованных естественными ступенями — корнями деревьев.

Прошли мраморные камни на пути к вершине. Когда поднимаешься на гору в седьмой раз, уже каждая веха пути становится такой знакомой и привычной! Помню, когда мы спускались с вершины три года назад, нам встретилась молодые люди, которые как-то нехотя поднимались вверх. Девушка, узнав, что это наше шестое восхождение, была искренне удивлена: «А зачем?? Ну, сходили один раз, отмучились, сфоткались, зачем повторять это снова?» Ответить на ее вопрос было очень трудно. Как ей объяснить, что просто невозможно быть в Аршане и не сходить на пик, что очень хочется снова вернуться к этой волнующей красоте, увидеть эти бесконечные горы, почувствовать себя ближе к этому вечному синему небу… Как, наверное, счастливы те, кто, в отличие от нас, может позволить себе настоящие многодневные восхождения, позволяющие увидеть столько нового!

Это мой любимый вид. К сожалению, гор почти не видно, сплошные облака.

Облака периодически подкрадывались и прятали нас в своей молочной пелене.

Вот, наконец, и вершина!

Подъем дался нам удивительно легко, возможно из-за пологого пути, который мы нечаянно выбрали. Мы сидели на вершине, радовались каждому проблеску гор сквозь бегущие облака и наблюдали, как, словно ежики из тумана, на вершине внезапно появлялись остальные участники нашей группы.

Вот, наконец, все в сборе! Традиционное фото на вершине.

В этот раз пик Любви подарил нам удивительное многообразие видов, которые, как в фильме, сменялись один за другим. Облака то набегали на горы, полностью скрывая их, то на некоторое время открывали изумительные виды.

Поселка не было видно, он был скрыт за толстым слоем ватных облаков.

Далеко внизу, в месте истока ручья, росло какое-то непонятно растение, резко выделяющееся из всей растительности ровным сизо-зеленым пятном, которое увеличивается год от года. Каждый раз мы гадаем, что же это могло быть, и безуспешно ищем желающих сбегать вниз и разгадать загадку.

Обратный путь тоже проходил в тумане.

Лишь на некоторое время появилось солнце и показало нам пик во всей его красе.

Всего наш поход занял 8 часов, это наша обычная норма, значит, все нормально, можно идти на Мунку-Сардык.

18 июля. День шестой

Сегодня у нас день отдыха, можно просто побродить по Аршану.

Мы пошли на первый водопад. Дорожка до водопада хорошо огорожена, народу идет очень много. В будке, где взимается плата за посещение Национального парка, с нас денег не взяли, сказав, что для пенсионеров проход бесплатен.

Тропа очень изменилась после селя 2014 года, но мост через Кынгыргу уже восстановили.

Многие идут дальше, по остальным водопадам, но нам очень не хотелось этого делать, чтобы не портить впечатление от походов прошлых лет. Говорят, что русло Кынгырги уже не такое красивое, как раньше, а некоторые водопады совсем скрыты от взора огромными валунами.

После обеда вдруг налетели тучи, и пошел такой мощный ливень, что невозможно было выйти из дома.

Завтра нам предстоял путь в Монголию.

19 июля. День седьмой

Утром мы простились с Аршаном и поехали в сторону Монд.

Почти на всем участке пути хороший асфальт и очень живописные виды. Дорога петляет среди гор и порой приближается вплотную к берегу реки.

Перед поселком Монды пограничный пост, где у всех проезжающих проверяют паспорта. С моста через реку очень хорошо видна вершина горы Мунку-Сардык, самой высокой точки Восточных Саян, по которой проходит граница с Монголией. Это наша мечта последних трех лет, которой, наконец, суждено было сбыться. За поселком Монды дорога раздваивается. Налево — ведет к государственной границе с Монголией и к озеру Хубсугул, направо — вверх по долине реки Иркута в Окинский район. Нам — в Монголию!

За поселком, на 305-м километре дороги, в районе поворота на Орлик, есть последняя российская АЗС, где лучше долить топлива, так как в Ханхе АЗС в привычном нам понимании нет. В Монголию с 2015 года можно проезжать без визы, поэтому поток машин в эту сторону возрос.

Переход границы занял часа три. Но, на наш взгляд, эта процедура должна длиться минут 30-40. Мы были последние, кого пустили на переход из России. Машин было 40-50. Далее надо пройти процедуру оформления перехода в Монголию. Инструкции нет, если переход в первый раз (как у нас), то надо быть наглым или «плыть по течению». Мы выбрали второе и были правы, т.к. все «ломанулись» первыми оформлять документы, но пересечение границы этим не ускоришь, все автомобили стоят плотно, маневра нет. Последние оформили документы первыми и нервно ждали первых. В Монголии эта процедура повторилась. За переход заплатили 56 руб. на монгольской стороне. Пугали проверками в обе стороны, но пограничники и таможенники профессионалы и сразу определяют, кто ты. Нас расспросили о цели поездки, пожелали хорошей рыбалки и успешного восхождения на «Священную вершину».

Наконец, все процедуры перехода границы позади, и мы едем по Монголии. От России нас отделяет несколько сот метров, но все вокруг стало каким-то неуловимо другим.

Первое, что бросилось в глаза, это огромные стада яков, разгуливающих по пахнущей травами степи.

Очень странно было видеть, что после перехода границы полностью исчезли березы, осины, сосны, остались одни лиственницы, высокие, с редкой хвоей, словно их жизнь проходила в вечной борьбе с ветрами и холодом.

Перед Ханхом въехали в Национальный парк, заплатив людям в форме за въезд 100 рублей с машины и получив карту местности и красивые билеты. Эти билеты нужно сохранить и предъявить на обратном пути, иначе платить придется еще раз.

Вскоре дорога привела к поселку Ханх. Здесь у нас должна была состояться встреча с представителем турбазы «Долоон Уул№ (Семь вершин), в которой мы собирались остановиться.

Ханх отрезан от прочей Монголии отсутствием транспортных коммуникаций, это некий «русский анклав» страны. Поселок совсем небольшой, практически одна улица вдоль трассы. Несколько маленьких магазинчиков, в которых для нас представляли интерес только монгольская водка и изделия из шерсти верблюдов и яков. Расчет во всех магазинах производится в российских рублях.

Оказалось, что на встречу с нами приехал сам хозяин базы Энхболд. Нас очень интересовало, проедем ли мы на своей Suzuki Grand Vitara по разбитым дорогам до базы. «Четыре ВД есть?» — спросил он. Услышав, что есть, уверенно сказал, что проблем не будет. Успокоенные, мы поехали по обычной проселочной дороге мимо лиственниц и монгольского обоо.

Довольно скоро нам встретился указатель нашей турбазы, и это вселило надежду, что она недалеко.

Вдруг за очередным поворотом нам открылся изумительный вид на озеро Хубсугул. Озеро было спокойным и каким-то величественным, в нем отражались облака и горы, очень хотелось все это рассмотреть и сфотографировать, но времени на восторги не было, нужно было следовать за впереди идущими машинами.

Озеро Хубсугул самое глубокое озеро в стране с кристально чистой водой и живописным побережьем. В геологическом плане Хубсугул — водоем байкальского типа и его иногда называют меньшим братом Байкала. Вода, вытекающая из Хубсугула с рекой Эгийн-Гола, попадает сначала в Селенгу, крупнейший приток Байкала, а затем, пройдя свыше 1200 км по степям Монголии и Забайкалья, вливается в Байкал.

Объем пресной воды в Хубсугуле составляет 0,3% от мировых запасов озерной воды. Эта вода очень чистая, видимость под водой — от 20 до 50 метров.

Мы ехали по дороге, с одной стороны которой были горы с огромными лиственницами, а с другой — берег озера с разного вида корягами, напоминающими скульптуры деревянного зодчества.

За восторгами мы не заметили, что дорога резко ухудшилась, причем настолько, что Юра предложил нам покинуть его машину и пересесть в хозяйский автомобиль.

Дальше дорога становилась все хуже и хуже, мы прыгали на разных колдобинах, пересекали ручьи, а порой и просто ехали по руслам рек. Мне казалось, что хуже дороги быть не может, но как же я ошибалась!

Дальше дорога стала настолько плохой, что было не до съемок. Могу точно сказать, что наша машинка за четыре года своей жизни таких дорог еще не видела. В какой-то момент Юра решил, что дальше проехать он не сможет, и мы будем жить дикарями отдельно от всей компании, правда, из пропитания в нашей машине было только две банки тушенки, булка хлеба и 5 бутылок водки. После трогательного прощания и моего жалобного «Пойдете на Мунку-Сардык — возьмите нас, пожалуйста…» нам была подарена утешительная шоколадка, и мы остались одни. Пока мы думали, что же делать дальше, мимо нас буквально промчался какой-то старый монгольский паркетник с пьяным водителем за рулем, машина громко стучала днищем по камням, заезжала в кусты, но это не мешало ей бодро двигаться вперед.

Когда эмоции утряслись, Юра успокоился, прошел пешком весь критический путь, запомнил всю траекторию между каменных валунов, и мы медленно проехали опасный участок. Зато какой радостной была встреча на турбазе — словно мы не виделись не два часа, а лет десять.

Оказалось, что турбаза стоит не на самом берегу озера, а на возвышенности метров восемьсот от воды. На турбазе несколько деревянных домиков и юрт, а также круглое здание столовой и кухни.

Мы поселились в одном из деревянных домиков с четырьмя кроватями, столом и печкой.

Оказалось, что хозяин уезжает в Улан-Батор, и вместо него остается его дочь, симпатичная девушка, хорошо говорящая на русском языке. Выяснилось, что она учится в Москве в институте автомобильного транспорта, а на лето приезжает на родину и помогает отцу. Девушку звали Зая, мы так и не поняли настоящее это ее имя, или придуманное специально для русских, но было смешно слышать, как наши умудренные сединами мужчины обращались ней с просьбами типа: «Зая, а можно нам баньку часам к шести…»

Комфорта на базе было мало, особенно умиляли туалеты. Один был, видимо, для монголов и состоял из деревянной загородки в виде буквы «П» в половину человеческого роста, причем открытая сторона его было обращена к базе. В другом туалете, видимо, построенном специально для русских, даже было два унитаза с весьма креативной организацией слива — бак литров на двадцать и ковшик, стоящие метрах в пяти от туалетов.

Но при этом нам выдали чистейшее новое постельное белье, на столах была красивая посуда и белоснежные скатерти, а столовые приборы подавались, завернутые в салфетки. Кормили на базе очень вкусно, на завтрак давали разные кашки, выпечку, вечером — монгольские позы и какие-то маленькие жареные чебуреки. Кроме этого, нам разрешалось готовить самим, и мы несколько раз жарили на ужин шампиньоны или хариусов.

Высота Хубсугула над уровнем моря — 1645 метров, на более чем километр больше, чем аналогичный показатель у Байкала, поэтому ночи здесь холодные. Вечерами, когда садилось солнце, становилось так холодно, что приходилось надевать теплые одежды и протапливать перед сном дома и юрты.

20 июля. День восьмой

Ночью прошел безобидный на первый взгляд дождь, и установилась отличная солнечная погода. Этот день по нашему плану должен быть посвящен знакомству с местностью. Поход на Мунку-Сардык намечался на завтра, а сегодня мы гуляли вокруг базы и разглядывали окрестности.

В местах чуть дальше от озера, где реже гуляли яки и коровы, росло много разных цветов — дикий дельфиниум, ромашки, эдельвейсы.

Поразило обилие шампиньонов, которые росли в огромных количествах. Монголы не едят грибы и ходят по ним, как по траве. Мы же собирали шампиньоны каждый день, причем утром они в тех же местах появлялись снова.

Очень много тарбаганов, которые снуют буквально под ногами.

Рыбалка в первый день больших успехов не принесла. Мы пытались ловить хариуса в реке привычным для нас способом — на мушку с поверхности воды, но никакого клева в разлившейся мутной реке, конечно, не было. Оказалось, что хариуса здесь ловят на мушку или блесну в самом озере на глубине 12-15 метров, там, где происходит резкий перепад глубины.

Улов в этот день был небольшой, всю рыбу мы почистили и заморозили в хозяйском холодильнике. Когда уезжали, этот пакет пришлось подарить только что приехавшим туристам, потому что ввозить в Россию рыбу запрещено.

Вокруг базы кипела жизнь — рядом с нами бродили стада яков и коров, вдоль озера бегали табуны лошадей.

Забавно было смотреть, как лошади, словно воробьи, купались в песке.

Все было бы хорошо, если бы Зая не сообщила нам плохую весть — ночью одна из рек, которые мы проезжали, разлилась и размыла мост. Перспектива остаться здесь надолго как-то не прельщала. Наши мужчины прогулялись пешком до реки и подтвердили, что дороги стали еще хуже, мост наполовину разрушен, и мы действительно отрезаны от «Большой земли». Выехать обратно мы сможем, только если спадет вода или монголы восстановят мост, что было маловероятно. Решили надеяться на лучшее и думать о главном событии завтрашнего дня.

Где бы мы ни были, взоры постоянно обращались на гору Мунку-Сардык, вершина которой постоянно была закрыта облаками. Вечером все ложились спать с мыслью о предстоящем походе.

21 июля. День девятый

Подъем был ранним, часов в пять утра. Солнце только встало, небо было почти ясным, и день обещал быть отличным. Нас ждала Мунку-Сардык — вершина, на которую мы мечтали подняться уже года три. Это самая высокая точка Бурятии и высочайшая вершина Восточных Саян, высота 3491 метра. Со стороны России наиболее популярным стало восхождение на Мунку-Сардык в мае, когда тысячи туристов идут на вершину, начиная свой путь в долине реки Белый Иркут. Восхождение со стороны Монголии значительно проще, так как склон не очень крутой, и совершить восхождение можно за один световой день, это как раз для нас.

Вся команда была собрана, огорчало лишь то, что водители подъехавших Уазиков плохо представляли состояние реки и размытого моста.

Перед форсированием реки монголы устроили целое совещание — ходили по берегу, меряли глубину какими-то палочками и что-то негромко обсуждали.

Наконец, решение было принято, и наши машины, ныряя носом в воду и громко стуча мостами о бревна, перебрались через реку.

Нас довезли до границы леса, откуда и начался наш поход. Здесь высота уже 1800 метров над уровнем моря.

Сначала это была легкая прогулка по ровному лесу.

Для нас стало неожиданностью то, что в начале пути местность была болотистая, пришлось пересекать много разных ручьев, и наша обувь полностью промокла. Сначала это не вызывало большого беспокойства, так как обычно во время походов мокрая обувь быстро высыхала при ходьбе. Но чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось, и идти в мокрой обуви было некомфортно.

Наш проводник шел не спеша, периодически предлагая сделать перекур.

На всем пути встречались таблички с названием нашей турбазы. Видимо, для туристов из других баз начало пути пролегало по другому маршруту.

Постепенно набор высоты стал более заметен, появилось озеро Хубсугул.

Между камнями встречались маленькие озерки, так что в воде необходимости не было.

Вершина Мунку-Сардык была затянута облаками, но надежда, что гора откроется, нас не покидала.

С набором высоты становилось все холоднее, пришлось надеть на себя почти всю теплую одежду.

За одной из вершин нам открылось плато с множеством маленьких озер, здесь проводник предложил нам сделать очередной привал и пообедать.

Для нас это было непривычно, обычно мы устраивали обеды уже после подъема на вершину. Но спорить мы не стали, все-таки на высоту больше 3 км мы никогда не поднимались, и, возможно, на таких высотах действуют другие правила.

Проводник распаковал свой огромный рюкзак, в котором была сухая обувь и столько разной еды, что стало ясно — обед затянется надолго. Большинство переобулось в сухую обувь и только три человека, включая нас с Юрой, осталась в мокрых кроссовках. Стало жаль, что никто не надоумил нас взять с собой запасную обувь, но ничего не поделаешь, сами виноваты, нужно идти в том, что есть.

Стоять в мокрых кроссовках было холодно, и после нескольких минут обеда мы с Юрой решили медленно выдвигаться дальше, решив, что проводник и остальная компания нас догонят. С нами пошло еще несколько человек. И, как потом оказалось, это решение было очень правильным, но об этом позже.

Внизу уже открывались красивейшие виды на Хубсугул, леса и каменные реки. Растительности уже почти не было, но редкие приземистые цветы были очень яркими и жизнерадостными.

Наши туристы, как муравьи, расползлись по всему склону и медленно поднимались вслед за нами.

Подъем был довольно однообразным, вокруг каменные россыпи и серый пейзаж. Возможно, в солнечную жаркую погоду идти здесь было бы труднее.

Вдруг облака, висевшие над нами, превратились в такой густой туман, что в нескольких шагах ничего не было видно. Стало очень холодно, кроссовки напитывались туманом и становились еще влажнее, казалось, что мы идем босиком по снегу.

Туман скрыл всех участников нашего похода, и мы оказались совершенно одни. Только редкие пирамидки из камней помогали держаться правильного пути.

Начался сильный ледяной встречный ветер, который тормозил подъем и швырял в лицо снег. Часа полтора не было ни сьемок, ни созерцания окрестностей, перестали беспокоить мокрая обувь и холод… осталось одно желание — дойти.

Какое было счастье, когда впереди мы услышали радостные голоса и поняли, что вершина уже близко. Кратчайшим путем мы с Юрой ринулись вперед и, пройдя несколько метров вдоль отвесной стены, вскарабкались наверх. Сначала мы не поняли, почему все смотрят на нас с таким удивлением. Потом выяснилось, что буквально перед нашим появлением компания обсуждала план спуска и самый опытный товарищ сказал: «Туда мы не пойдем, там пропасть!» И в этот момент из этой пропасти появились мы!

Наверху было жутко холодно. Дул ледяной ветер, все флаги и крест покрылись толстым слоем льда и снега, к краю вершины было страшно подходить, казалось, что тебя может снести ветром в туманное никуда… Первыми моими словами были: «Это жесть!!!»

Из последних сил сделали традиционное фото. Оказалось, что экран видоискателя на фотоаппарате разбился о камни во время подъема, пришлось фотографировать через глазок.

Из 14 человек до вершины дошли только семеро. Остальных ледяной ветер и снег застали раньше, и они во главе с проводником повернули назад.

Спуск на российскую сторону был покрыт толстым слоем льда. Очень хотелось увидеть все красоты, открывающиеся с этой стороны, но из-за снега мы могли видеть только обледенелую веревку, спускающуюся в Россию.

Под флагами лежали таблички, оставленные многочисленными покорителями Мунку-Сардыка.

Спускаться с вершины было легче. Ветер дул в спину, подгоняя нас вниз, снежный туман вскоре рассеялся, и нам открылись виды, которых мы не видели ранее.

Оказалось, что на гору мы шли вдоль ледника, который хорошо был нам виден от лагеря.

Вскоре открылась и вершина.

Наступило какое-то приятное отупение — обувь начала подсыхать, под многочисленными одеждами накопилось тепло, снег на ресницах растаял, идти вниз было легко, и почему-то было очень жаль, что этот путь скоро закончится.

Оставшаяся часть команды ждала нас на плато возле озер, ждать им пришлось долго, они замерзли и, видимо, поэтому наше героическое возвращение было воспринято без фанфар и поздравлений. Нас это не очень огорчило… у молодежи будет еще возможность покорить и эту и многие другие горы, а у нас вряд ли еще был бы второй шанс на это восхождение. В лагере нас ждали натопленные дома, готовая баня и ужин. Спать мы ложились с каким-то тихим ощущением счастья, словно совершили главное дело в жизни, по сравнению с которым размытые реки и прочие проблемы казались такими пустяками…

22 июля. День десятый

Утро подарило нам ясную и солнечную погоду. Под жаркими лучами солнца дороги стали подсыхать, вода в реке спала, и наши мужчины, прогулявшись до размытого моста, решили, что переехать реку ниже моста нам удастся.

Целый день мы отдыхали, рыбачили, гуляли по степи и наблюдали за размеренной жизнью местный жителей.

Монголы до сих пор носят национальную одежду, ездят на полностью разбитых машинах, довольствуются тем, что имеют, и совершенно не волнуются о завтрашнем дне. Кажется, что жизнь для них остановилась еще со времен Чингиз-Хана.

Рыбалка была очень удачной, каждая лодка привезла по несколько десятков хариусов и даже одного ленка.

На ужин был жареный хариус, шампиньоны в сметане и монгольские позы.

Прощальный вечер был каким-то трогательно душевным и затянулся надолго.

23 июля. День одиннадцатый

Это был день нашего отъезда из Монголии. Такого солнечного дня в Монголии мы еще не видели. Жаль, что мы не могли позволить себе побыть здесь еще один день. Наверное, четыре дня мало, чтобы понять и полюбить эти места. Да, здесь было интересно, необычно, но я не могу сказать, что мое сердце осталось в Монголии, и я хочу непременно сюда вернуться. Так же не могу сказать, что хочу снова подняться на Мунку-Сардык в хорошую погоду… наверное, лучше, чтобы эта вершина осталась в памяти такой, какой мы ее увидели — дикой, суровой, непредсказуемой и по-своему прекрасной!

Хубсугул в такую погоду был еще красивее, вода удивительно прозрачная!

С моста через очередную реку увидели стайку хариусов. Один из них, самый крупный и красивый, как фотомодель, изящно изгибался в воде, шевелил изумрудным плавником и заслужил десятки фотоснимков. Место для стоянки было просто замечательное — река с хариусами, лес, песчаный пляж… Хорошо бы пожить в таком месте с палаткой, но времени на это, как всегда, не было.

Остановились около монгольского обоо. Оказывается, когда мы ехали на турбазу, нужно было остановиться около него и оставить какую-нибудь дань, чего мы не сделали. Может быть, поэтому погода была к нам не очень благосклонна?

В Ханхе купили носки из шерсти яков и верблюдов (чуть дешевле, чем у нас, по 150 рублей) и монгольскую водку для подарков (литровая бутылка «Чингис Хан» в подарочной упаковке 750 рублей, без упаковки — 650 рублей). Большой популярностью пользуется пиво «Боргио», пиво действительно отменное, но холодными монгольскими вечерами гораздо лучше шла водка.

Перед границей была очередь из автомобилей и прочих транспортных средств типа квадроциклов.

С этого ракурса Мунку-Сардык выглядела очень внушительно, даже не верилось, что мы там были.

Обратный переход занял минут 40. В отличие от России, переход был организован правильно, то есть, накопив машин 5-6, их запускали на границу. Таможенники и пограничники нас не досматривали, только расспросили, как мы порыбачили и совершили поход на вершину (очень завидовали, т.к. работа не позволяет им это сделать).

В Россию мы заехали такими голодными, что в Мондах остановились в первой попавшейся позной c нереально огромными чебуреками.

В этот день нам нужно было доехать хотя бы до Слюдянки, чтобы на следующий день быть на Теплых озерах около Выдрино.

Дорога, в отличие от Монголии, была совершенно разбитой, похоже, она не ремонтировалась со времен Советского Союза.

Кое-где на трассе были насыпаны скатившиеся с соседних скал камни, которые никто не убирал.

Ночь застала нас в районе Слюдянки. После нескольких неудачных попыток найти гостиницу для ночлега, мы наткнулись на вполне уютное место, где для нас нашлись две четырехместные комнаты, в одной из них была даже сауна, которую при желании мы могли бы включить.

24 июля. День двенадцатый

Утром мы осмотрели место нашего ночлега. Это был целый гостиничный комплекс «Байкальский транзит». Кроме наших номеров, здесь можно было остановиться в красивых домиках, в которые, как сказал нам сторож, приезжают люди, чтобы просто пожить несколько дней, отдохнуть, покупаться в Байкале, набрать брусники-черники.

Рядом с гостиницей большая стоянка для грузовиков и симпатичный ручеек.

От гостиницы хорошо был виден мраморный карьер.

Во второй половине дня мы были уже на Теплых озерах. Завтра — поход на пик Тальцинский. Теплые озера и наши предыдущие походы на пик подробно описаны в отчете Теплые озера на Снежной. Пик Тальцинский, поэтому повторяться я не буду. Дорога до Теплых озер осталась такой же разбитой, как и раньше, только за километр до шлагбаума вдоль дороги выстроилась шеренга автомобилей, владельцы которых, видимо, не хотели платить дань за въезд на территорию базы.

За последние годы на турбазе многое изменилось. Пляж стал более благоустроенным.

Около всех озер появились плакаты на двух языках.

Часовню святого пророка царя Соломона, строительство которой было начато в 2014 году, достроили, и она очень гармонично вписалась в местный пейзаж.

В часовне можно поставить свечки и позвонить в колокол.

На озере поселились красивые черные и белые лебеди.

Берега озер Теплого и Сказка благоустраиваются, по болотистой части берега прокладываются настилы, с которых удобно купаться.

Только гора Шапка Мономаха неизменно красиво отражается в озере Сказка.

Казалось, что время не изменило красоту этой самой фотогеничной горы Теплых озер, но на вершине нас ждало разочарование — грунт с горы был снят, и на ней начиналось какое-то строительство. Судя по установленному у подножия горы стенду, на Шапке Мономаха собираются установить Поклонный крест.

Наверное, когда-нибудь это будет красиво, но пока вершина выглядела уродливо.

День прошел за купанием, сбором грибов, приготовлением ужина…

Рядом со столом была норка нашего персонального бурундучка, который периодически тырил у нас что-нибудь съедобное.

На завтра был намечен наш третий подвиг — подъем на пик Тальцинский.

25 июля. День тринадцатый

Высота пика 1806 метров, он находится почти в самом центре Хамар-Дабана, в верховьях реки Тальцы. Для нас это редкая возможность — за один световой день окунуться в настоящую дикую природу с альпийскими лугами, горными вершинами, звенящими ручьями и ледяными озерами. Стартовали мы, как обычно, рано утром. Сначала шли левым берегом Снежной по грунтовой дороге, огибающей живописный скальный гребень (гора Верблюжья) и Шапку Мономаха. После дождей дорога была размыта, приходилось обходить глубокие лужи, и это замедляло движение.

Лесная дорога идет сначала вдоль Снежной, а затем вдоль небольшой речушки Тальцы (или Тальцинки). Через речку на правый берег прошли по мостику из бревен, каждый раз конфигурация мостов разная, видимо, разбушевавшаяся река периодически обновляет их.

Через некоторое время тропа уходит от реки в сторону гор.

Минут через 20 после начала подъема мы выходим на обзорную площадку, называемую «Танцплощадкой». Здесь можно отдохнуть и полюбоваться на пик Тальцинский. Он хорошо виден на горизонте и не верится, что до него еще очень долго идти.

После «Танцплощадки» начинается крутой подъем, затем тропа идет траверсом по лесному склону.

Примерно через полчаса от «Танцплощадки» тропа выходит к большой немного наклонной площадке, ее называют «Бабой». «Баба» — это резной деревянный идол довольно тонкой работы, состоящий из двух женских фигур и мужской головы между ними. Мы встречаем эту скульптуру с 2006 года, за это время она слегка разрушилось, но так радостно было видеть ее на прежнем месте! Все названия наших промежуточных стоянок («Танцплощадка», «Баба», «Подушка», «Пупырь Путина») пошли от сноубордистов и горнолыжников, которые оккупируют эти места в межсезонье, когда внизу уже тепло, а на склонах гор еще лежит снег.

От «Бабы» пересекаем наискосок цветущий луг с нереально огромными цветами и травами, поднимаемся по тропе вверх и подходим к сосне, растущей на камне. Мы наблюдали ее рост от совсем маленькой сосенки до взрослого дерева. Теперь эта сосна умирает… пожаров здесь не было, видимо, ей просто перестало хватать влаги от камня.

Затем по камням спускаемся к миниатюрному проточному озеру, окруженному пышной травянистой растительностью. В засушливые годы озерко вместе с протекающим сквозь него ручьем пересыхает, но в этом году оно было очень красивым и полноводным.

От озера мы идем вверх и выходим к большой удобной стоянке. Это так называемая «Подушка» — самое удобное место для базового лагеря сноубордистов. Говорят, что иногда в мае здесь вырастает целый городок, насчитывающий более десятка палаток.

Дальше тропа поворачивает под прямым углом направо и идет по небольшому возвышению между двумя ложбинами. Виды открываются просто изумительные, хорошо видны долина реки Снежной, бесконечные горы и пик Тальцинский.

Обойдя так называемый «пупырь Путина», выходим еще к одному озеру. Здесь мы собираемся остановиться на обратном пути, искупаться и перекусить.

Много восторгов вызвала снежная линза около озера. Сразу появились силы для фотосессий!

А дальше — подъем. Крутой, изнурительный, почему-то почти всем он дался с большим трудом. За время пути мы привыкли, что с собой не нужно нести воду, потому что чуть ли не на каждом шагу встречались ручьи, из которых можно было напиться. Но от начала подъема и до самой вершины ручьев не было, и многие, расслабившись, остались без воды.

Наше озеро с набором высоты становится все меньше и вот уже смотрится маленькой голубой капелькой.

Справа — мои любимые камуфляжные горы… как же я люблю этот вид!

Красота просто нереальная, хочется сидеть вот так и любоваться бесконечно, но нужно идти вперед.

До вершины несколько метров, но с каким трудом они даются!

Отсюда пик выглядит красивой двуглавой вершиной, на самом деле правая вершина значительно ниже левой.

Вот, наконец, и вершина!

Казалось, сил совсем не осталось, очень хотелось пить.

Откуда-то налетели какие-то очень злые мухи, которые буквально впивались в голые части тела.

Не став дожидаться, пока подтянется остальная наша компания, мы сделали общий снимок на вершине и пошли в обратный путь.

Очень хотелось запомнить и сохранить в себе каждый миг… Внизу прозрачные горные озера, тонкая ниточка реки Снежной, на горизонте сливающийся с небом Байкал… Было очень жаль прощаться с этим местом, в которое мы вряд ли еще вернемся.

Спустившись к озеру, мы искупались в ледяной воде, пообедали и отправились в обратный путь.

Жаль было уходить из этой красоты. После возвращения один из участников нашего похода, побывавший впервые на пике Тальцинский, сказал: «Меня обманули… Мне сказали, что там очень красиво… это не так. Там просто потрясающе красиво!!!»

26 июля. День четырнадцатый

Всю ночь шел дождь. Нам нужно было рано утром ехать в обратный путь. Остальная компания собиралась отправиться на восточную сторону Байкала, поэтому все безмятежно спали в набухших от дождя палатках. Хорошо, что мы спали в машине, на сборы ушло несколько минут. На трассе было пустынно, привычных рядов торговцев клубникой не было. Только в районе Клюевки дождь перестал, и мы купили на подарки красивого огромного омуля холодного копчения. В этом году торговля омулем якобы запрещена, но этот закон соблюдается только в фирменных магазинах типа «Омулек», частники же открыто торгуют с уличных лотков, только цены на омуль заметно подросли, одна крупная рыбка стоила 400 рублей. Пообедав в бурятской позной, мы практически без остановок поехали домой.

Забайкалье встретило нас степями с сочной зеленой травой и пейзажами, достойными заставки windows.

Заключение

Это было особенное и очень значимое для нас путешествие. Мы побывали как в хорошо знакомых и любимых нами местах, так и в совершенно новой и незнакомой нам ранее Монголии. Три вершины, на которые мы поднялись, были не просто горами и пиками. Говорят, что перешагнув рубеж шестидесяти, люди начинают иначе относиться к жизни, где-то я даже прочитала, что они начинают «не жить, а доживать»…  Хотелось доказать прежде всего себе, что это не так, что мы продолжаем жить, мечтать, строить планы и подниматься на новые вершины. А планов действительно еще много — очень хочется снова увидеть Приморье, так покорившее нас в прошлом году, хочется исследовать северную часть Забайкалья, и, конечно же, вновь и вновь возвращаться к нашему любимому Байкалу.