Семейное автопутешествие по Балканам с палаткой

В этом рассказе не будет информации о многозвёздочных отелях, шикарных курортах, аутлетах и дорогих ресторанах. Здесь вы не найдёте советов о том, какой авиакомпанией лучше лететь на отдых, не узнаете в каком городе лучше шопинг и где подают самый вкусный кофе. Зато я расскажу, как можно бюджетно съездить на отдых в Европу всей семьёй и в полной мере насладиться местными красотами. Этот рассказ для того, кто эмоции ценит выше удобств, а свободу перемещения никогда не променяет на 4 стены в отеле, шведский стол и безлимитный бар. Если вы со мной, тогда поехали!

Маршрут: Россия (Видное) — Беларусь — Польша — Словакия — Венгрия — Румыния — Сербия — Болгария — Греция — Албания — Македония — Сербия — Венгрия — Словакия — Польша — Беларусь — Россия (Видное)

Наша команда

Александр и Наталья, Екатерина (дочь), Григорий (сын)

Подготовка

Достаточно давно мы посматривали в сторону Балканского полуострова. Его пёстрая карта, словно лоскутковое одеяло, и манила к себе и одновременно настораживала. Обилие границ, непростой горный рельеф и немалые расстояния не позволяли осуществить какой-либо адекватный и размеренный план поездки за штатные 2 недели отпуска. В этом году нам впервые удалось получить в своё распоряжение целых 3 недели — это стало сигналом к действию. Нет, этого времени, как и прежде, было недостаточно для полноценного посещения этого региона, и все 23 дня были моментально расписаны «от корки до корки». Отбросив эмоции и включив логику, данный график, скрепя сердце, пришлось несколько раз хорошенько «прорядить».

Ночевать мы планировали в палатке, и посему основной задачей был поиск подходящих для этого мест. Под «автономку» необходимо заранее искать «аэродромы», потому что в пути «на авось» найти хорошее место практически нереально, хотя в нашей поездке по факту получалось по-разному. Каждые 2-3-4 «дикие» ночи решили разбавлять заездом в кемпинг для возврата в полноценные бытовые условия — принять тёплый душ, постирать мелкие вещи, зарядить технику, написать родным о себе и пополнить запас пресной воды.

Чем насыщеннее поездка, тем дольше подготовка к ней. Обычно это занимает несколько месяцев. С раскрученными туристическими местами проблем нет, а вот найти что-то действительно интересное и уникальное непросто. Ещё сложнее рассчитать хронометраж пути, чтобы грамотно распределить нагрузку по дням — с детьми это особо важно. Раньше для вычисления расстояний и времени в пути использовал viamichelin.com, но в этом году переключился на maps.google.ru. Если дорога равнинная и достаточно прямая, то к расчётному времени добавлял 10%, для горных дорог — 20%. Как показала многолетняя практика — это достаточно точные расчёты, но не в случае с картами Гугла и балканскими дорогами. На некоторых участках к расчётному времени можно было смело добавлять 30, а то и 40%. Тем не менее, план был построен максимально гибким — с возможностью изменять место ночлега и перечень объектов к посещению, чем и приходилось в итоге регулярно пользоваться.

Не всегда была возможность что-то подсмотреть непосредственно в пути, поэтому использовали Wi-Fi в различных заведениях, где доводилось останавливаться на обед или ужин. Мобильным интернетом в пути не пользовался по следующим причинам: было жалко потраченного времени на тыканье в экран смартфона, а также дети смотрели на реальную жизнь вокруг себя, а не на электронный мир в гаджете.

За всё время поездки было 18 уникальных мест, где нам довелось ночевать. Именно поэтому на первый план выходила высокая мобильность при разложении и сворачивании лагеря. Старые палатки совершенно не удовлетворяли нашим требованиям — одна была слишком маленькой и душной, а вторая долго ставилась и требовала растяжки с помощью колышков. Я давно смотрел на палатки серии «2 seconds», которые продавались в Декатлоне. Предыдущий автомобиль не позволял перевозить такую — при всём своём удобстве, в сложенном виде она достаточно большая в диаметре. Новый вместительный автомобиль позволил нам приобрести эту модель палатки и, забегая вперёд, она нас полностью удовлетворила по всем пунктам. У неё, как и у любой вещи, есть свои минусы, но для нас они не стали слишком критичными — невозможно стоять в полный рост и отсутствие тамбура. Выбор остановили на самой большой модели «3 XL Fresh&Black», которую перед покупкой тщательно осмотрели и промерили — по ширине в неё идеально легли 3 самонадувных коврика. «Фреш» в названии — это наличие пары вентиляционных карманов для сквозной продувки палатки, что незаменимо в южных странах/регионах. «Блэк» в названии — абсолютная непросвечиваемость материала палатки, что давало возможность спать с комфортом прямо под фонарным столбом.

После тестовой поездки на новом автомобиле в Крым было решено, что жить без автохолодильника в пути плохо. Различные сумки-холодильники с аккумуляторами холода и термоэлектрические холодильники с эффектом Пельтье — деньги на ветер. «Задушили жабу» с супругой и решили брать компрессорный вариант, да не абы какой, а от профессионалов в этом деле. Продукция Waeco/Dometic в лидерах сегмента, остаётся лишь выбрать свою модель. Нам важно было наличие встроенного адаптера для подключения холодильника как к бортовой сети 12V, так и к бытовой сети 220V. Размер же подбирали исходя из того, чтобы холодильник поместился между передних сидений, где его самое логичное место в автомобиле. В этом случае им могут пользоваться водитель, передний пассажир и все находящиеся на втором ряду. Кому будет интересно — вот здесь есть хороший обзор линеек этого производителя. Мы же, используя рулетку и силу разума, остановились на модели CF-16 с внутренним объёмом 15 литров. Встал он между сиденьями почти впритык. На всякий случай обклеил малярным скотчем в несколько слоёв, дабы не испортить красивый пластик. Пробное включение до минимально возможной температуры сделали ещё дома. Для охлаждения с +25 до -18 потребовался ровно 1 час. При выходе на рабочую температуру холодильник включается редко и почти не шумит.

Для укладки вещей как обычно, использовали контейнеры из Икеи, только взяли их намного больше, чем могли себе позволить в нашем старом маленьком хэтчбеке Citroen C4. Эти контейнеры хороши ещё и тем, что могут использоваться как сиденья и как министолики и совершенно не боятся дождя. Но самое главное — очень быстрая выгрузка-загрузка, что чрезвычайно удобно при ежедневных переездах. Контейнеры позволяют структурировать багаж — каждый знает, где должны быть его вещи, и собираются членами семьи параллельно, что ускоряет сборы. А я всегда знаю, где и что лежит, могу достать нужную мне вещь даже ночью без использования фонарика.

В качестве навигации я использовал Гармин 1350 со старыми лицензионными картами Европы. Обновлять карты не стал — слишком дорого и, конечно же, пожалел об этом не один раз. Помимо новых автодорог и развязок, которые навигатор «не знал», в нём напрочь отсутствовала дорожная сеть по Сербии, Албании и Македонии, были лишь несколько основных дорог.

Часть денежных средств для поездки (евро) была с более хороших для европутешественников времён и покупалась ещё по 63 рубля за евро. Остальные евро для поездки докупал заранее и от скачков курсов в процессе путешествия никак не зависел, что не могло не радовать. Примерно 80% сбережений были на карте системы MasterCard в валюте EUR, а остальные наличными.

Из документов изначально отсутствовал лишь заграничный паспорт у сына, получение которого было оформлено через Госуслуги. Все вместе подавались на шенгенские визы в греческое Консульство в Москве по предварительной записи. Почему именно к грекам? Таковы правила. Наибольшее количество ночей в поездке приходилось на Грецию. Ровно через неделю забрал паспорта, в которых обнаружил у всех одинаковые двухлетние мультивизы до 2020 года. Случай редкий, особенно для детей, но тем не менее. По «нешенгенским» странам проблем не было: Сербия, Албания (в летний период) и Македония для россиян безвизовые. Румынам и болгарам достаточно наличие шенгенской визы.

17 августа, пятница. День 1.

Специально выезжали в пятницу. Я в этот день не работал, вместе с детьми погрузил остаток вещей и поехал на парковку бизнес-центра у метро Румянцево, где забрал супругу, которая закончила работать и пересекла Москву на метро. Такой план позволил если не избежать дачных пробок вообще, то выиграть массу времени, находясь за МКАДом и по пути от центра столицы. Тем не менее, и Киевское шоссе и Минское были весьма загружены — сначала сбитая (возможно насмерть, но надеюсь, что это не так) женщина на пешеходном переходе, а затем «паровозик» из нескольких автомобилей, водители которых не умеют соблюдать безопасную дистанцию. Больше 2 часов мы потратили на дорогу до Можайска и ещё 3 часа 15 минут до знаковой для нас заправки Лукойл в Долгой Ольше — именно здесь мы ночевали ранее несколько раз. К нашему сожалению, вся площадка была занята фурами, и пришлось искать замену. Но, к счастью, нашли место лучше прежнего и палатку поставили не на асфальт, а на мягкий травяной газон. В случае с установкой палатки на мягкие и ровные поверхности использовали только коврики пенки, в иных случаях поверх пенок разворачивали самонадувные коврики.

Пробег за день — 450 км.

18 августа, суббота. День 2.

Это был, пожалуй, самый сложный день всего путешествия. Начали мы его очень рано, пока не рассвело. Пока моё семейство досыпало сны, я держал максимально возможную разрешённую скорость по Белоруссии с расчётом ещё до обеда попасть на границу. Заправив автомобиль дешёвым белорусским дизельным топливом на въезде в Брест, уже в 10:10 были на въезде на КПП «Варшавский мост», где лицезрели полный автомобилей накопитель. Перед въездом в него развернулись и направились к КПП «Домачево», что в 40 километрах южнее.

Границу проходили гораздо дольше того времени, что я предполагал. У белорусов потратили 1 час 40 минут, у поляков ещё 3 часа 15 минут. В таких задержках виновата акция протеста польских полицейских с требованием повысить зарплату, потому что в солидарности с ними бастовали польские пограничники и таможенники. Белорусов прошли со скрипом — оставили дома свидетельство о рождении дочери, уповая на наличие у неё общегражданского паспорта. Благо, ксерокопия свидетельства была с собой и подошла в качестве замены оригинала. Так же пришлось показать записи о детях в наших российских паспортах.

Кстати, уже много лет слышу одни и те же вопросы о польской границе и где лучше её проходить — на это есть неплохая заметка, с которой я полностью согласен.

Брест.

Пограничный пункт Славатыче (Slawatycze).

Крупных скоростных дорог по Польше в сторону Словакии нет, к тому же навигатор не знал скоростной объезд города Люблин по 19 автодороге. Он повёл нас по второстепенным — сначала вдоль границы на Влодаву, а затем по 82-й и 12-й вывел на трёхзначные, одна из которых была полностью вскрыта до девственного состояния и напоминала полосу препятствий. В потоке автомобилей я заметил пару экипажей наших соотечественников, которые, казалось, тоже недоумевали чудесам навигации. Тем временем Гармин упорно, невзирая на режим «Мин. время в пути» продолжал прокладывать кратчайший путь. Пришлось взять быка за рога и, игнорируя протесты навигации, самому определять приоритетное направление с расчётом выйти на 19-ю дорогу, как на основной транспортный коридор в направлении на юг.

В Словакию въезжали уже в темноте — ни о каком кемпинге не могло идти речи, а запасные варианты были слишком далеко. Место для ночлега искали недолго, опыт поиска таких мест на карте подсказал нужное направление, а зоркие глаза и фонарик нашли подходящую, можно сказать, идеальную полянку. Вот координаты: 49.34845, 21.64841

Пробег за день — 1075 км.

19 августа, воскресенье. День 3.

Утром оказалось, что место живописное, а за кустами всю ночь журчал ручей.

Словацкие платные участки дорог объехали по очень хорошим бесплатным дорожкам, руководствуясь информацией из сети и заранее оценив мизерный выигрыш во времени.

Бесплатный объезд.

Это был первый день с культурной программой по пути. Менее двух часов понадобилось на то, чтобы достичь Венгрии. Сразу после границы чуть было не попали на платный 3-й автобан, но покупать венгерскую виньетку не входило в наши планы. Если хочется посмотреть на страну, то платные скоростные дороги в этом совсем не помощник. Да и вёл автобан немного не в ту сторону, куда мы держали свой путь.

Унылые и депрессивные словацкие поселения сменили опрятные венгерские, с обилием цветов и различных красок. Казалось бы, живут совсем рядом, границы нет, а уровень жизни и отношение к ней кардинально отличается.

Сначала заехали в Тарцаль (Tarcal), где немного поплутали, повернув не там. Зато напали на огромные заросли ежевики и вдоволь её наелись — дети были в восторге. Искали мы установленную на горе над городком статую Христа, который характерным жестом благословлял этот край изобилующий виноградниками и фруктовыми садами.

Винные погреба устроены прямо в склоне.

Парковка в Тарцале.

Дома на крутых склонах используют гору как часть стен.

Нам направо.

Тарцаль.

За горой обнаружили старый карьер, на берегу которого молодёжь устроила палаточный лагерь.

Знаменитые токайские виноградники.

По соседству расположен городок Токай (Tokaj), название которого наверняка вызовет приступы ностальгии по СССР и токайским винам, которые были достаточно распространены и известны среди наших граждан. В последнее время это не так. В самой же Венгрии вино настолько знаменито, что упоминается в национальном гимне. Для венгров это не просто название городка, а название целого региона, который частично находится в Словакии. Сюда приезжают прогуляться среди виноградников, спуститься к многочисленным винным подвалам прямо в склоне горы и продегустировать различные сорта от разных производителей. Наиболее известны 2 сорта винограда, которые занимают львиную долю объёма сырья для производимой продукции: Фурминт и Харшлевелю.

Для производства большинства токайских вин берут заизюмленный на солнце, вяленый виноград, тронутый грибком серой гнили — Асу (Aszu). Из этих ягод изготавливается широкая линейка вин — белые сухие, полусладкие, десертные, включая самое сладкое в мире вино «Эссенция» (Eszencia). Нам же безумно понравился Саргамушкотали — вино из сорта винограда Жёлтый мускат. После дегустации в одном из подвалов мы купили несколько бутылок этого нектара с безумным, непередаваемым ароматом.

Погреб. На улицу выходит фасад здания, а само хранилище в горе позади него.

Ассортимент.

Вина Фурминт и Сарга Мушкотали.

Вино Харшлевелю.

Железнодорожная станция «Токай» (Tokaj).

Заехали в сетевой магазин, чтобы сравнить по вкусу купленное там вино и при разнице в цене в 4 раза оно оказалось никчёмным пойлом, что и следовало, наверное, ожидать от «токайского вина» за 120 рублей.

После обеда, двигаясь исключительно по бесплатным дорогам, достигли границы с Румынией. На КПП «Артанд — Боре» всем занимались румыны. Они и выездные венгерские штампы поставили и въездные румынские. Лишь спросили про цель визита, но услышав в ответ «транзит» быстро внесли данные паспортов в базу. При немалом потоке автомобилей дело спорилось — румынские и прочие номера ЕС проезжали, лишь показав в окно документы, и даже мы, «белые вороны» с заграничными паспортами и визами, потратили на всё 20 минут.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Это абсолютно точно подходит к Румынии. Честно говоря, я представлял себе эту страну несколько иначе — рассказы пестрили описанием «медленных» дорог, цыган и гужевых повозок. Ничего подобного! Даже второстепенные дороги неплохого качества и позволяют везде ехать на разрешённом пределе скорости. Гужевых повозок нет, цыгане живут локально и, можно сказать, почти не встречаются.

Для езды по Румынии необходимо приобрести электронную виньетку, то есть оплатить её на сайте, внеся запрашиваемые данные о транспортном средстве. Отказаться нельзя — почти вся дорожная сеть завиньечена и объехать платные дороги фактически невозможно. Благо стоимость не так велика — всего 3 евро за 7 дней. Я покупал на сайте e-rovinieta.ro. Полученную по почте электронную виньетку распечатал, а на границе показал и спросил про валидность, на что получил утвердительный ответ.

Наш путь пролегал в румынский кемпинг, но незадолго до него хотелось посетить место, которое имеет непростую судьбу — крепость Шири. Есть в его истории и русский след, но обо всём по порядку.

Сооружение построено в 13-м веке на доминирующей над окружающей равниной горе. Стены толщиной 130 см и 3,5 метра в высоту в те времена выглядели неприступными. Кроме того имелся внушительных размеров ров. Среди местных низших слоёв населения ходила легенда, что крепость построена дочерью великана. При правлении османов крепость продолжали укреплять, пока воцарившаяся на этих землях Габсбургская империя не разрушила её в 1784 году, исходя из «стратегических причин». Во время венгерского народного восстания 1848-1849 годов австрийский император попросил помощи у Российской империи, и русский экспедиционный корпус внёс решительный вклад в его подавление. Капитуляция повстанцев во главе с командующим Гёргеем произошла в Шири, принимал её генерал Фролов.

Остатки крепости Шири (Siria).

Мы как раз двигались точно так же, как двигался в 1848-1849 годах русский экспедиционный корпус генерал-адъютанта Ридигера — Прешов, Кошице, Токай, Дебрецен, Арад. Но самое поразительное — это как события тех дней и ошибки, допущенные тогда венграми, повторяются в наши дни. Сразу же после объявления независимости венгры провозгласили строительство моноэтнического государства, где полностью исключалось общение на иных языках, что, конечно же, не могло понравиться румынам, словакам и сербам, населявшим восточные земли Австрийской империи. Если Российская Империя и колебалась с решением о вмешательстве, то после массовых притеснений сербов, восставших в свою очередь против венгров, судьба последних была предрешена. Вам это ничего не напоминает?

Саму крепость я заметил издали, километров за десять, но из городка дорогу к ней нашли не сразу. Пришлось дважды опрашивать местных — сначала внесли нотку свежести в румынские посиделки на завалинке, объясняясь исключительно жестами, а затем опросили мужичка, знающего немного английский. Он смотрел на нас, как на пришельцев из космоса, не меньше. Словно не веря своим глазам, спросил, откуда мы и, получив в ответ «Россия», как-то прямо на глазах повеселел, будто вспомнил что-то далёкое и давно забытое.

Автомобиль оставили на парковке рядом с несколькими румынскими и прошлись по лесу около 300 метров до руин. Румынские виды повсеместно напоминали нам среднюю полосу России, и здесь пахло так же как в русской степи, выжженной знойным солнцем и благоухающей горькими степными ароматами.

Вид из крепости.

Когда едешь по Румынии, то среди ничем не примечательных населённых пунктов периодически встречаются поселения цыган. Нет не гужевые кибитки, не шатры и не обшарпанные лачуги, а самые настоящие мини-дворцы. Порой ими застроена целая улица, причём архитектурные проекты не пестрят разнообразием. Возле них трутся молодые люди с густыми и чёрными, как смола, волосами, в рубашках с мелким затейливым рисунком. Мы не стали фотографировать и тем более останавливаться, мало ли какие тут порядки. Покажу изображения с панорам Гугла:

Цыганские дворцы брутальные…

… и более изящные.

В селе Гьорок (Ghioroc) обнаружили трамвайные пути. «В такой провинции есть трамвай?» — моему удивлению не было предела. Оказалось, что это транспортная сеть близлежащего города Арад. Трамваи в нём существовали ещё в 19-м веке.

Непродолжительное время в 1944 году по улицам города бегали одесские вагоны, которые румыны, мягко говоря, «украли». При социализме трамвайная сеть была существенно расширена, в том числе появилась вот такая далёкая ветка в пригороды, которая по пути заходила на местный химический завод.

Перед заселением в кемпинг заехали в одну из местных виноделен — Wine Princess, где помимо погребов имеется пансион, и устраиваются дегустации. Меня встретил мужчина, который на просьбу поужинать отказал, сославшись на необходимость информировать о визите заранее, за 2 часа по телефону. Тогда я сказал, что хочу купить местное вино. Общение шло частично на пальцах, т.к. он хорошо знал немецкий, а английский был даже хуже, чем мой весьма скромный, на уровне «твоя моя понимать». Тем не менее, пришлось выкручиваться. Порывшись у себя в груде бумаг, он протянул мне буклет с описанием вин на английском языке, по которому я смог узнать о них больше и приобрёл пару светлых сухих с различными нотками во вкусе. Забегая вперёд, скажу, что вина не впечатлили абсолютно ничем, и особой разницы во вкусе обнаружено не было — типичное молодое кислое вино наподобие Рислинга. Примерно половину второй бутылки пришлось попросту вылить.

В кемпинге нас приняли весьма радушно. На сравнительно небольшой территории находилось около 15 автомобилей, но мы совершенно спокойно нашли хорошее место с электричеством. По соседству с нами стояли венгры на пикапе и четыре немецких девушки на старом Фольксвагене. Люблю такие маленькие кемпинги, где царит особая атмосфера уюта.

Удобные туалеты и душевые.

Чистые раковины и писсуары.

Место для мытья посуды с горячей водой.

На чём только не ездит народ…

Информация о кемпинге: Camping Route Roemenie. Адрес: Minis 298, 317137 Arad, Romania. Сайт: www.routeroemenie.nl. Стоимость 1 ночи: 18 EUR.

Пробег за день — 517 км.

20 августа, понедельник. День 4.

Прощаемся с гостеприимным кемпингом.

Фото в аутентичной румынской телеге на прощание.

Местный трамвай рассекает бескрайние поля.

Утром, проехав по окраинам Арада и транзитом через Тимишоару, заехали на заправку в провинциальный городок Дета, где стали объектом всеобщего интереса и обсуждения. Ещё через 10 минут достигли границы с Сербией. На румынов потратили 10 минут, на сербов ещё столько же. Добравшись до города Вршац, немного погуляли и зашли пообедать в ресторан RAB почти в самом центре города.

Вршац.

Католическая церковь Святого Герхарда снаружи…

… и внутри.

Ориентируемся на колокольню православной церкви Святого Николая.

Центральная площадь города.

Внутреннее великолепие заведения.

Ну и порция! Пришлось переедать.

Обед очень понравился :о)

По пути из ресторана пришлось зайти в местный Сбербанк, где обменяли российские рубли на сербские динары — карточная оплата в Сербии не настолько хорошо распространена, чтобы обойтись вообще без наличных. Девушка операционист долго рассматривала российскую валюту и консультировалась с коллегой — предстояла нетривиальная операция по обмену, для которой понадобился какой-нибудь из моих документов. Я протянул водительское удостоверение и уже через 5 минут получил пачку бумажных и пригоршню металлических неведомых мне динар. Первые траты не заставили себя долго ждать — паркомат недалеко от отеля «Сербия» принимал только наличные.

Надо сказать несколько слов про навигацию, которая подложила мне «свинью». Официальные европейские карты Гармина не имели детализации по некоторым странам, в число которых входила и Сербия. Отображались лишь самые крупные магистрали. Приходилось ехать по старинке, по указателям. В населённых пунктах было сложнее. Во-первых, часто указатели отсутствовали напрочь. Во-вторых, очень мешали односторонние движения, которые так любят в европейских городах. Хорошо, что точки с координатами навигатор показывал, и было понятно в какую сторону держать путь.

В таких условиях доехали до села Бела-Црква и остановились, чтобы понять в какую сторону держать путь. Выручило то, что названия нужных населённых пунктов я знал. В нескольких метрах перед нами остановился автомобиль полиции, и офицер помог женщине с ребёнком выйти, а также выгрузил их вещи. «Наверное, жену привёз домой», — подумал я и тут же ринулся к нему:
— Добрый день! Как проехать в Банатску-Паланку?
— Добар. Надо вернуться назад, налево, потом направо и ещё раз налево.

Видя мою растерянность, офицер махнул рукой, мол, садись, поехали. Патрульный автомобиль помчал по населённому пункту со скоростью около 100 км/ч, вместо положенных 50, а я за ним, стараясь не отставать. На окраине села он остановился и сказал ехать прямо до указателя. В самой Банатской-Паланке остановился на перекрёстке без указателей, но проходивший мимо серб увидел наши номера, улыбнулся и указал направление — оно тут было единственное ходовое.

С паромом через Дунай вышла накладка — мы попали в обеденный перерыв. Это следствие того информационного вакуума, который царит в сети относительно Сербии — очень сложно получить какую-либо достоверную и актуальную информацию. Пришлось сидеть в тени, попивая сербский аналог Кока-Колы, который называется «Црна вода», любоваться буйством жизни. К берегу, у которого находился рыбный ресторанчик и паромный причал, подплывал карп в ожидании брошенной еды, метались стаи рыб, недалеко в воде возились цапли, а над рекой и каналом «Дунай-Тиса-Дунай» летало большое количество птиц.

Канал впадает в Дунай.

Приплыли карп и стайка краснопёрки.

В ожидании парома пьём местную альтернативу «Кока-Коле» — «Црни Сок».

Швартуется, разгружается…

Вышли из канала и обнаружили рыбаков.

Движение на Дунае интенсивное…

… но наш «капитан» знает, куда держать путь :о)

Рам — точка финиша.

Место швартовки и манящая дорога.

Паром шёл 25 минут. За это время мы вдоволь наслушались сербских песен и насмотрелись сербских танцев — с нами ехала футбольная команда заводных мальчишек. Начиная от пристани Рам, пришлось встать за местными, чтобы не потеряться — они все ехали вдоль Дуная в сторону Джердапского ущелья. На берегу реки обнаружили несколько неплохих кемпингов, которые не отмечены на картах, а также дикие стоянки палаточников прямо вдоль дороги. В Голубацкую крепость не пошли, посмотрели на неё снаружи.

Недалеко от Голубацкой крепости.

По живописной дороге открывались не менее интересные виды — не зря сюда массово приезжает турист. Для навигации использовали большой щит с картой на обочине дороги. Уже в сумерках попрощались с Дунаем и повернули в сторону гор — курс держали на город Бор, крупный горнодобывающий центр, недалеко от которого на берегу Борского озера был кемпинг.

В темноте пришлось поплутать в городе, но правильный путь всё же был найден. Ворота кемпинга, естественно, были закрыты, но женщина из продуктового ларька рядом с ними подсказала, куда постучать, чтобы нам открыли. Пожилой смотритель впустил нас, рассказал, где мы можем встать и даже самолично приходил, чтобы открыть нам электрический щиток. Встали прямо под фонарём на гравийной дорожке, т.к. более ровного места найти не удалось. Санузлы кемпинга были далеки от устоявшихся стандартов, сразу вспомнилась поездка в Крым.

Информация о кемпинге: Camping site Bor Lake. Адрес: 105, Brestovac 19210, Serbia. Сайт: отсутствует. Стоимость 1 ночи: 925 RSD

Пробег за день — 403 км.

21 августа, вторник. День 5.

Я проснулся раньше всех, чтобы прогуляться по кемпингу и по берегу озера. Сербы используют его как загородные дачи — почти по всей территории навсегда замерли и крепко вросли в почву жилые прицепы, большая часть которых обросла пристройками и заборчиками. По берегу лежало много лодок и прочих, порой странных, плавстредств. В берег целыми батареями воткнуты куски металлических труб, которые служат держателями для удилищ. Даже сами удилища почти все были на своём месте — заброшены в озеро и оснащены визуальными сигнализаторами.

Борское озеро.

Подошёл к рыболову, который поймал канального сомика, попросил сфотографировать его. Спросил про крупную рыбу в озере, на что тот ответил, что есть карп более 20 килограмм. Сербскую речь понял не всю, но дядечка не оставил сомнений, показав размер руками.

Прощаемся с кемпингом.

Выезжали опять мимо города Бор. На этот раз, уже разобравшись с сетью дорог, заехали в сам город, чтобы посмотреть на горную технику, выставленную на центральном проспекте. Затем держали курс на Заечар и далее на болгарскую границу.

На границе было всего 3 автомобиля. Сербов прошли за 7 минут, болгар за 14. На болгарской стороне сразу же купили и наклеили на лобовое стекло семидневную виньетку за 8 евро. Я на всякий случай спросил, но на меньший срок ничего другого нет.

Первые километры болгарских дорог были ужасны — ямы и трещины, похоже, очень давно никто не ремонтировал покрытие. Километров через 10 встретили транспортную полицию, которая, очевидно, отслеживала наличие виньетки на проезжающих мимо автомобилях.

К пещере Магура подъехали, изрядно устав от тряски и скорости 30 км/ч. На парковке выяснили, что маршрут по пещере не кольцевой (выход достаточно далеко от входа) и занимает в среднем пару часов. Мы не были готовы к этому — сын не осилил бы такого испытания. Пришлось разворачиваться и ехать далее.

Навстречу нам попался кроссовер с российскими номерами, который, помимо полного салона, вёз людей на подножках. Это самые ранние туристы уже возвращались в точку старта экскурсий, на парковку.

О Белоградчике я узнал из блогов в «Живом Журнале» от достаточно известного там Александра Лапшина. Мне очень понравилась крепость в белоградчишских скалах, куда я решил непременно заглянуть. Приехали мы уже ближе к обеду и, естественно, не нашли на платной парковке ни одного свободного места, зато женщина-парковщик посоветовала встать сбоку от крепости и сказала, что там стоянка абсолютно бесплатна. Зная, как небогаты здешние края и насколько высок шанс быть ограбленными цыганами, решили не рисковать и в крепость ходили по очереди — сначала я с дочерью, а затем супруга с ней же.

Надо сказать, что место потрясает своей историей, своей красотой и тем, как гармонично рукотворные части вписались в природные.

Белоградчик.

Вернувшись из крепости, в ожидании возвращения супруги пошли с сыном в ближайший лесок, где обнаружили заросли ежевики и собрали целый контейнер.

Виды на пути из Белоградчика потрясающие!

Путь до Софии пролегал непростой — примерно на половине пути автобан был засыпан горой грунта и стояли знаки объезда. Сам объезд удлинил нам дорогу ровно в два раза, настолько далёким он оказался. Зато мы вдоволь насмотрелись на жизнь простой болгарской провинции, где посёлки до боли напоминали наши российскую глубинку, такую же неухоженную и зачастую неряшливую.

Надо сказать, что болгарская столица стала, пожалуй, главным разочарованием поездки. Собор безусловно прекрасен, да, пожалуй, средневековая церковь Святой Петки, но всё остальное в этом городе не вызывает эмоций — ни узкие улочки в центральной части города с разбитыми тротуарами, ни архитектура, ни заведения общепита. Парковка на площади вокруг собора платная — 2 лева за каждый час, но не более 2 часов — это самая дорогая «синяя» тарифная зона в болгарской столице. К нам подошла женщина-парковщик, выдала парковочные талоны и сообщила, что оплатить можно перед отъездом напрямую ей наличными болгарскими левами. Я знал, что в Софии существуют паркоматы, но искать их вокруг не стал, а отправился на поиски обменника, тем более что местная валюта нам была очень нужна. Не обнаружив вокруг себя ни одной подходящей вывески, обратился к нескольким полицейским, мирно беседующим на углу улиц. Они подсказали направление для поиска, и спустя 5 минут я выходил из отделения «Fibank» с доселе неведомыми мне банкнотами и горсткой монет. Разменял 100 евро и этого для посещения Болгарии нам оказалось достаточно, даже осталось немного.

Зашли в суповую.

Церковь Святых Седьмочисленников в ремонте.

Когда-то она строилась турками как мечеть — характерные черты прослеживаются.

Болгарский язык заставлял нас улыбаться.

НДК парк.

Собор Святой Недели.

Статуя Святой Софии.

Церковь Святой Петки Самарджийской.

Очень старое строение. Стоит гораздо ниже уровня улицы.

Рядом вход в метро.

Раскопки в центре города.

Мечеть Баня Баши — наследие османского периода.

Раскопки можно обнаружить прямо под огромными стеклянными куполами посреди улицы.

Русская церковь святителя Николая Чудотворца.

На выезде из центра столицы остановились, чтобы докупить продуктов в гипермаркете «Кауфланд». Пока я укладывал покупки по различным местам в автомобиле, подошёл местный бомж — мужчина лет 60 с большими усами и объёмной бородой. Одет он был в рваную одежду, но заметил я это не сразу, потому что практически сразу завязался разговор, в котором, несмотря на всю схожесть языков, я порой не мог понять сказанного, так что приходилось переспрашивать.

«Вы из России?», — он стоял, показывая на наши номера, словно не доверяя своим глазам.
«Да», — ответил я.
Любопытство его переполняло, а глаза горели живым огоньком:
— Вы из какой части страны — европейской или азиатской?
— Европейской, мы из Московской области.
— Аааа…Вы первый раз в Болгарии?
— Да, первый.
— И как вам здесь? Нравится? В России лучше живётся?
—Везде везде есть свои «плюсы» и «минусы». Вот, например, жарко тут у вас — я не люблю такую жару.
— Жарко не холодно. В Москве морозы, уххх… Я ведь в 1983 году в Москве работал сталеваром, «Моссельмаш» ещё хорошо помню. А первая буква в номере «Т» это «Таврия»?
— Нет, это просто буква. Регион обозначается цифрами, которые возле флага.

Видя, что все уже расселись по своим местам и ждут меня, он тепло попрощался и побрёл, сверкая оторванными рукавами рубашки. У нас тоже намечался цейтнот, так как солнце неумолимо опускалось за горизонт, а южная ночь, как известно, наступает молниеносно, минуя так привычные для нас долгие сумерки.

Ночевать планировали в одном из кемпингов, который был чуть ли не единственный на всю округу, настолько они редки в этих краях. Приехали на место уже в кромешной темноте. Здание на въезде, очевидно, со стойкой регистрации, уже было закрыто, но боковые ворота для въезда были открыты, в кемпинге кипела жизнь — народ жарил гриль и весело общался.

Сразу же бросилось в глаза отсутствие палаток и засилье автодомов и караванов. Мы нашли неплохое место, но соседи итальянцы на автодоме посоветовали нам сходить сначала на ресепшион, показав на центр кемпинга. Совсем неочевидно, но, действительно, там он и находился. Девушка за стойкой, услышав про палатку, сказала, что нет возможности нас поселить и что кемпинг полный. «Да уж, полный, несколько полян пустых», — подумали мы. Действительно, на улице ночь, а людям только переночевать — ну уж туалет мы организовали бы как-нибудь сами, но «нет».

Пришлось поехать в ночь в неизвестность. Путь держали согласно плану в сторону Рильского монастыря. Возле одного из виноградников удалось рассмотреть неплохой съезд к нему и встать на окраине заросшего травой поля.

Пробег за день — 463 км.

22 августа, среда. День 6.

Дорога оказалась достаточно мелкой даже по болгарским меркам — за утро проехало всего пара автомобилей, из окон которых удивлённо смотрели на нас. Затем со стороны населённого пункта приехал пикап, развернулся недалеко от нас и уехал обратно — скорее всего, хозяин виноградников приезжал по «наводке» соседей, но убедился, что мы не едим его виноград, не разводим огонь и вообще уже собираемся уезжать.

Вопрос легальности дикого кемпинга постоянно поднимается на разных форумах туристической направленности, каждый раз задаётся примерно один и тот же вопрос: «А это разрешено?» В большинстве стран Европы это разрешено при соблюдении определённых условий: если встаёте на частной земле, то нужно получить согласие владельца, нужно соблюдать правила пожарной безопасности, т.е. не разжигать костёр и т.п., нельзя мусорить и самое главное — встать можно только с целью ночлега и только на одну ночь. В ряде стран дикий кемпинг категорически запрещён и за него могут последовать серьёзные штрафы, особенно этим «славится» Хорватия — координаты недальновидных туристов «сдают» властям сами жители. В прошлом году в Швейцарии мы так же не вставали на ночь вне кемпингов, т.к. не хотелось нарушать закон, но зато прекрасно переночевали в нескольких километрах от границы во Франции, расположившись с палаткой прямо на безлюдной муниципальной парковке вдали от населённых пунктов.

Рильский мужской монастырь известен с 10-го века. С тех пор как минимум дважды перестраивался, но все эти столетия являлся крупнейшим монастырём Болгарии. На данный момент он является историческим памятником и объектом культурного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, в середине 15-го века турки разрушили почти все оригинальные средневековые строения. До наших дней сохранилась только одна башня 14-го века. Нынешний облик комплекс получил после пожаров на рубеже 18-19 веков и благодаря дальнейшей перестройке, деньги на которую собирали по всей Болгарии.

Дорога к монастырю чрезвычайно живописна, петляет по лесистому ущелью, постепенно забираясь всё выше и выше. За несколько километров до цели увидели завал — почти отвесная скала не выдержала и рухнула на проезжую часть, расколовшись на огромные валуны и попутно вырвав и обрушив вниз все деревья, растущие на склоне. Хорошо ещё, что завал не перекрыл проезд полностью, потому что спецтехника и спасатели ещё не приехали, а другой дороги до монастыря попросту нет.

Я ожидал на парковке толпу паломников и туристов, но ничего подобного не было — видимо, в этот слишком ранний час все ещё спали. На парковке стояла пара автомобилей и автодом. Посмотрев на знак «Платная парковка», мы не нашли никакой информации о том, как её оплатить. Температура за бортом за время подъёма упала на 15 градусов, поэтому всем пришлось заглянуть в свои контейнеры и достать оттуда самые тёплые вещи. Прогулка прошла незаметно, пространство внутри настолько притягивало к себе, что мы долго бродили, рассматривая мельчайшие детали и роспись на стенах, слушали журчание горного ручья и вдыхали пьянящий воздух. Энергетика этого места не могла не оставить никого равнодушным, а первые лучи солнца вызывали лёгкую улыбку, как у кота, который наелся вкусной сметаны.

Когда вернулись к автомобилю, то к нам сначала подошла собака, которой перепала сосиска, а затем подошёл её хозяин, парковщик, и попросил оплатить 5 лев. Спуск по дороге вниз, в долину, прервал жест полицейского — он попросил остановиться у ограждения. На месте горного завала уже работала спецтехника и альпинисты. Минут 20 они скидывали вниз неустойчивые глыбы, а затем брали паузу, чтобы отдохнуть и пропустить автомобили в оба направления.

Что вы скажете, если услышите имя «Ванга»? Мне кажется, подавляющее большинство знает о ней и сразу ответит, что это ясновидящая. Чуть меньшая доля ответит, что она из Болгарии и совсем немногие назовут место, где она жила и похоронена — село Рупите на самом юго-востоке Болгарии, почти на границе с Грецией. Именно туда мы и держали путь. Нет, мы не её фанаты, мы не одержимые паломники, но проехать мимо и не прикоснуться к наследию такого легендарного человека мы не могли. Ещё при её жизни рядом с горячим подземным источником был построен дом для приёма посетителей, а рядом воздвигнута церковь. Сейчас на этом месте разбит парк, а чуть дальше, за территорией комплекса, можно искупаться в уже остывшей минеральной воде, чем мы и воспользовались после прогулки по парку.

Рядом с домиком Ванги, где она принимала посетителей, в кипяток бросают монеты со всего мира.

Краткая история жизни целительницы: после потери зрения в пыльной буре в возрасте 15 лет (апрель 1941 года) она получила свой необыкновенный дар.

В Грецию въехали уже после обеда. От границы до Салоник рукой подать, дольше по пригородам ехать. Подъехали к одному из подземных паркингов, и парковщик на хорошем русском языке спросил, хотим ли мы сами парковать автомобиль или оставим ключи, на что я, конечно же, ответил, что буду всё делать сам. Он пригласил заехать внутрь и показал место — короткий и узкий тупик между бетонных стен, в торце которого была прикреплена толстая резина для парковки до касания. По высоте тоже прошли почти впритирку. Перед заездом пришлось всех высадить, да и самому вылезать бочком. Тесные парковки — реалии почти всех европейских городов, хорошо хоть без оставления ключей обошлось. Как после такого всерьёз относиться к многочисленным советам купить автомобиль в максимальной длине XL (5,30 м) или поставить на крышу бокс? Нет, нет и ещё раз нет.

Парковщик оказался выходцем из Грузии, который достаточно давно живёт в Греции. В данном паркинге его очень ценят, потому что он знает много экзотических для греков языков, что в туристических местах является козырем. Ему понравились наши чехлы в салоне — сначала он даже подумал, что это штатная обтяжка сидений с завода )))

План по Салоникам был очень простой — сначала пообедать, а затем пройти немалый кружок по самым интересным точкам. Для осуществления такого плана была задействована старая коляска-трость, которая в данной поездке использовалась трижды — в Софии, Салониках и Афинах. Без помощи коляски любые длительные городские экскурсии с малышом чуть старше 3,5 лет обречены на провал.

Рестораны и высокая кухня нас не привлекали — они не только от нас, но и от местного населения оторваны. Гораздо интереснее посетить заведения, куда ходят сами греки — таверны. Из плюсов — широкий выбор блюд и адекватные цены, из минусов — теснота и табакокурение прямо за столами. Для того, чтобы не тыкать пальцем в небо, я ещё перед поездкой наметил таверны, интересующие меня, основываясь на отзывах. В Салониках таким местом стала «The cannula» на улице Рактиван (Raktivan), дом 8. Таблички на углах улиц в Греции часто отсутствуют, имеют маленький размер или чем-то закрыты, поэтому нужный поворот мы пропустили. Пришлось просить помощи у местных, сидящих в теньке мужчин разного возраста, которые, как оказалось, сами не слишком хорошо знают свой район, потому что стали горячо обсуждать это. Затем один из молодых обратился к старшим поодаль и перевёл вопрос на греческий — ответ и жест рукой последовали молниеносно. Заполнено заведение было почти на 100 процентов — из 8 столов был свободен только один. Как выяснилось позже, в обеденное время таверны редко бывают без посетителей, а хорошие таверны и подавно. Если в заведении народа совсем нет, то что-то с ним не так — надо бежать из этого места. Хозяин Каннулы был с нами очень любезен, как, впрочем, и с другими посетителями. В разговоре мы выяснили, что он очень сильно хочет накормить нас грибами, потому что предлагал различные блюда с этим неизменным ингредиентом, но, взяв волю в кулак, мы решили не идти на поводу и, почитав меню, сделали свой собственный выбор. Тут надо сделать ещё одну важную заметку — часто порции в тавернах достаточно большие, поэтому важно не поддаваться желаниям, которые диктует голодный желудок, и заказывать поменьше. Так произошло и в этот раз — даже свой скромный заказ мы еле-еле смогли доесть, впрочем, оставив часть гарнира и салата на тарелках.

Готовят в Греции замечательно, а кухня хоть и не русская, но замечательно подходит для наших желудков. Перед отъездом хозяина на скутере успели поблагодарить его за отличную еду, расплатиться и получить комплимент от шеф-повара — четыре небольших пирожных, для поедания которых пришлось потратить ещё немного воды и минут 20 драгоценного времени. Весь обед обошёлся нам в 29,4 евро.

Греческий салат в греческом исполнении.

Не знаю как моей семье, но лично мне Салоники понравились, несмотря на изнуряющую жару и мою растущую тягу к природе и уединению в подобных поездках.

Базилика Святого Димитрия.

Раскопки.

Старый дом.

Раскопки греческой агоры и Римского форума.

Церковь Панагия Халкеон.

Местные «хранители».

Турецкие бани «Бей Хамам».

Площадь Аристотеля выведет нас прямо к морю.

Идём к Белой башне — главному символу города.

Арка Галерия.

Ротонда.

Церковь Святого Пантелеймона.

Автомобиль с парковки забирали спустя 3 часа и 20 минут. Стоимость парковки 3 евро в час — с нас взяли 10 евро. Дорого, но такой тариф почти повсеместно в центре города, прежде всего из-за дефицита площади.

Выехать из центра города удалось достаточно быстро, но и солнце стремительно катилось к горизонту. Благо ехать было недалеко — мы обогнули залив Термаикос и приехали на отличную точку для дикого ночлега, где обнаружили одинокий автодом на немецких номерах. Вот её координаты — 40.38741, 22.61961.

В автодоме отдыхала молодая пара немцев с собакой. Я познакомился с мужчиной и спросил разрешения встать рядом, на что получил утвердительный ответ. Когда он увидел российские номера, то решил рассказать о себе больше: что зовут его Джейсон (или Ясон, если нам так будет удобнее его называть), что у него много знакомых в России, с которыми он играет в карточные игры по сети и что он очень любит Россию. Также он очень удивился, узнав, что нам утром уже надо ехать дальше из-за нашего слишком короткого, по его мнению, отпуска, мы же посетовали на то, что работа не отпускает на больший срок.

Тут стоит упомянуть один интересный факт, что официально дикий кемпинг в Греции запрещён. Видимо, поэтому греческие кемпинги заламывают очень высокие цены. По факту же за соблюдением данного закона никто не следит, и мы практически ежедневно наблюдали его нарушение.

Место под палатку пришлось расчищать от веток и островков очень жёсткой и колючей травы — тут очень пригодились мощные кухонные ножницы, которые я беру на рыбалку для разделки рыбы. К моменту, когда мы полностью расположились и даже успели поужинать, немцы начали готовить картошку во фритюре и предложили к ним присоединиться, но мы отказались и легли спать под лёгкий шелест моря.

Пробег за день — 333 км.

23 августа, четверг. День 7.

Меня разбудил шум ударов, как будто били палкой по пустому металлическому корыту — это рыбаки загоняли рыбу. Залив в этом месте достаточно мелкий с песчаным пологим дном и на удалении от 500 до 1000 метров от берега расставлены стационарные сети.

День обещал быть весьма интересным, что и получилось по факту. Сначала мы заехали в Лариссу в рыболовный магазин, который, к сожалению, оказался закрыт — в деле «ничегонеделания» грекам нет равных. Затем поехали в Калабаку, а вернее через посёлок в горы, к находящимся там монастырям. Метеоры славятся большим туристическим потоком — людей действительно было очень много. Комплекс состоит из нескольких монастырей, разбросанных по различным скальным образованиям. На то, чтобы посетить каждый из них необходимо выделить несколько дней. Мы не могли позволить себе такой роскоши и ограничились посещением только одного, самого крупного и известного — Преображенского монастыря (Мегало, Великий Метеор).

Сначала автомобиль поставили на нижней парковке, а заприметив хорошее место по дороге выше переставили. Сама парковка, как и вход в монастырь оказались бесплатны.

На невероятной огромной высоте нанесены изображения!

Местный транспорт — миниатюрная канатная дорога.

Монастырская кухня.

Монастырский погреб.

Сев в автомобиль, поехали вниз другой дорогой, чтобы полюбоваться творением природы снизу, откуда открываются виды на скалы порой не хуже, чем сверху. На пустынной дороге сделали семейную фотографию и опять обнаружили колючие заросли ежевики с чёрными ягодами гораздо крупнее, чем находили ранее.

Сероводородный источник Фермопил известен ещё по греческой мифологии — именно он был создан Гефестом, чтобы Геркулес смог в нём восстановить свои силы после свершения подвигов. Позже в этом месте проходили кровопролитные сражения, т.к. полоска суши между горами и морем была самым удобным путём в центральную Грецию и имела особое стратегическое значение. Именно здесь находится монумент, посвящённый битве с персами, в которой погибли 300 спартанцев во главе с Леонидасом.

Вода с лёгким запахом сероводорода и температурой около 40 градусов с большим напором вырывается из недр горы и образует мощный ручей, устремляющийся к морю. Посещение источника бесплатное, но регламентированное по времени — на ночь он закрывается. Для любителей безлимитного купания существует проезд к ручью ниже по течению, на место с хорошими, чистыми берегами и идеально приспособленное для дикого ночлега. Как оказалось, о нём знают многие, потому что не успели мы толком расположиться и начать готовить ужин, как со стороны дороги пришла туристическая группа. Это оказались поляки, которых привезли на автобусе к монументу спартанцам, а после этого дали 30-40 минут на свободное купание в ручье.

Восторженные поляки.

Ближе к сумеркам на другой берег ручья, чуть выше по течению, приехали греческие парочки, поэтому ночевать мы решили в стороне от столь оживлённого места. Для этого пришлось отъехать буквально 200 метров в сторону и поставить палатку на травянистый ковёр. Всё время пребывания на ручье рядом с нами крутилась собака, которая была очень голодна и ела всё, что ей предлагалось. Она так привязалась к нам, что проспала у входа в палатку всю ночь, а утром из густого кустарника привела своих щенков.

Пробег за день — 358 км.

24 августа, пятница. День 8.

Пожалуй, один из самых важных памятников античности на территории современной Греции — это руины некогда богатого и знаменитого города Дельфы. На его завоевание устремлялись многие, но чаще всего не достигали своей цели, остановленные природными силами. Защитники города считали, что таким образом им помогают сами Боги.

Преодолев чрезвычайно извилистую и живописную дорогу через горы, мы приехали достаточно рано, почти к открытию. Даже автомобиль удалось поставить напротив входа. Вход, кстати, платный, но адекватность этой платы вполне понимаешь после знакомства с памятником архитектуры и истории — он того стоит на все 100%. По сравнению с другими памятниками той эпохи, Дельфы очень хорошо сохранились, видимо, Боги до сих пор присматривают за городом. Нет, конечно, вы здесь не увидите стен, оконных и дверных проёмов, крыш. Зато сохранилась планировка улиц и многочисленные фундаменты строений. Также почти полностью уцелел стадион. Бродя по Дельфам, я всё время восторгался возможностью прикоснуться к камню, попытаться почувствовать дыхание истории.

Непонятным остался мотив выбора места для постройки города — склон горы. Единственное, что пришло в голову — это стратегически удобное положение при нападении неприятеля и доступность нелимитированного строительного материала. Действительно, весь склон горы над городом оголён и, как я понимаю, не в процессе природных явлений.

Стадион в Древних Дельфах.

Путь из Дельф лежал дальше на юг, пролегая через город Левадия. В нём мы преследовали две цели — посмотреть на источники, образующие мощный ручей возле центра города и пообедать в рекомендованной путешественниками таверне. Начать решили со второго, с трудом найдя на городских улочках подходящее по размерам парковочное место. Никогда бы не подумал, что в аутентичной Греции в обеденное время практически невозможно пообедать! Мы прошли несколько таверн и нигде не подавали полноценное по нашим меркам питание, а на наши просьбы отвечали, что еда будет только вечером! Максимум — это булочка к чашке кофе. Культ кофе здесь настолько силён, что греки всё утро и весь день пополняют силы только им! Пришлось вопрос с питанием отложить до посещения продуктового супермаркета на окраине города.

В центре города семья решила отдохнуть после утренней прогулки, поэтому я прогулялся в одиночестве. Территория, густо заросшая деревьями, между которых бойко бежит ледяная вода, чрезвычайно благоволила уставшему путнику. На каждом шагу встречались таверны, в которых едва ли можно было найти свободный столик. Над городом одновременно витал запах кофе и атмосфера полной расслабленности. Хотелось лечь в гамак в тени деревьев и погрузиться в беззаботный обеденный сон.

Центр Ливадии.

Оливки.

Придорожная торговля.

Держим путь на Халкиду.

По дороге на остров Эвбею заехали посмотреть крепость Карабаба, которая была построена турками на высоком холме для контроля стратегически важного узкого пролива между материком и островом. Расположение крепости настолько удачное, что это было замечено ещё венецианцами, и на месте крепости до вторжения турок располагался античный город с фортом.

Крепость Карабаба.

Вокруг крепости заросли кактусов с огромными плодами.

Вид на город.

На Эвбею въезжали по старому мосту над проливом, где его ширина составляет всего 38 метров. По обе стороны пролива расположен достаточно крупный город Халкида. Осмотр города мы не планировали, да и смотреть там особо не на что, лишь заправились на окраине перед посещением малолюдных районов острова. На этой заправке, как, впрочем, ещё не раз в Греции мы видели, нам в обязательном порядке помыли лобовое стекло, но не формально, а прямо-таки на совесть.

Дабы не оказаться в темноте на незнакомых горных дорогах, было решено переночевать в кемпинге, чтобы все трудности оставить на новый день. Таким кемпингом стал Милос (Milos) в 19 километрах от Халкиды. На выбор нам предложили три места, и на последнем варианте мы как раз и остановились. Поставили палатку на ровной щебёнчатой площадке между двух греческих семей, недалеко от хозблока. Автомобиль припарковали рядом, что, конечно, очень удобно — не нужно вынимать кучу вещей и тратить на это время. Дно моря в кемпинге оказалось каменистым, а море мелким и слегка мутноватым. Пляжем служила небольшая полоска суши под высаженными финиковыми пальмами. Основная часть постояльцев кемпинга вовсе не ходила на море — все наслаждались купанием в бассейне. Там же возле бассейна находился коктейль-бар и зонтики с лежаками, которые редко пустовали.

Информация о кемпинге: Milos Camping. Сайт: www.camping-in-evia.gr/en. Стоимость 1 ночи: 30,5 EUR.

Пробег за день — 237 км.

25 августа, суббота. День 9.

Накупавшись с утра в бассейне и неспешно собрав вещи, выехали поздно, так что почти наступил расчётный час (check out). Для начала заехали в небольшой городок Эретрия (Eretria) для пополнения запасов продовольствия. Там же я попытался найти хоть какой-то местный рыболовный магазин, чтобы ознакомиться со снастями местных рыболовов. Пройдя почти всю набережную, я не смог ничего найти — 99% заведений были тавернами, из которых доносился запах кофе. Официантки еле успевали сновать от кухни до столиков под зонтиками на берегу моря, разнося любимый греками напиток. Я же, порадовавшись, что совершенно не пью кофе и нет необходимости тратить своё время на это, уже вышел к пирсу, на котором рыбачили несколько парней. Увидел я примерно то, что и ожидал — снасть с бомбардой, где наживкой выступал морской червь (нереис). Далёкий заброс был не нужен, снасть протягивали вдоль стенки пирса, но, к сожалению, ничего не ловилось. Один из парней неплохо знал английский и объяснил мне, где найти рыболовный магазинчик, ассортимент которого, к слову, меня совершенно не порадовал.

Про Эвбею можно рассказать многое — я заранее прочитал историю здешних мест. Но интересовала меня, прежде всего, история южной части острова, куда мы и направлялись. Оказалось, что среди жителей много выходцев из Албании, которые даже умудрились сохранить и пронести через века особый диалект языка, слабо похожий на современный албанский. Но что меня радовало больше всего — современный массовый турист игнорирует остров, так как добираться до него из Афин долго, дорого и неудобно.

Дорога сначала была довольно оживлённой — мы ехали в огромной веренице автомобилей и мест для обгона, можно сказать, совсем не было, сплошные повороты. В Лепуре (Lepoura) поток разделялся — часть уходила севернее, а часть южнее.

Сначала мы поехали на север, на один из красивейших пляжей острова — Каламос (Kalamos). Благодаря выходному дню на огромной парковке над посёлком едва удалось найти место. Береговая линия разделена на две части — одна обустроенная с многочисленными зонтиками и лежаками, другая — дикий пляж. Естественно, мы предпочли второй вариант, устремившись за греками, несущими свои зонты и надувные матрасы. Разделяла пляжи естественная преграда — скала из слоистого камня, на которую мне удалось без особого труда забраться и полюбоваться морем и береговой линией с высоты.

Когда купаешься в море, то нужно быть готовым к неожиданностям. Такой неожиданностью для меня стали небольшие синие трахиноты (паломета, помпано), отличающиеся особой страстью к купающимся людям. Не успел я зайти в воду, как слегка вскрикнул и поспешил на берег. Мои расцарапанные в зарослях ежевики ноги привлекли настырных рыб, которые ожесточённо отщипывали с них болячки. Из некоторых ранок пошла кровь, которая раззадорила рыб ещё больше и привела к невозможности стоять в море — только плыть по поверхности или сидеть на урезе воды.

Едем на юг острова Эвбея.

Вернувшись на главную дорогу через Лепуру, взяли курс на юг. Уже после Стиры поток автомобилей совсем иссяк, а дорога в населённых пунктах стала сужаться до безобразия, так что в некоторых местах до стен слева и справа можно было дотянуться рукой. Средняя скорость резко упала, да и многочисленные повороты не давали разогнаться быстрее 60 км/ч.

Курс держали на посёлок Актео (Akteo). Сначала съехали на второстепенную, но всё ещё асфальтированную дорогу, на которой нам вслед недоумённо посмотрели водитель пикапа и пастух, мирно беседующие на обочине. Затем съехали на каменистую дорожку, которая сначала была довольно сносной, но затем стала карабкаться в гору, а покрытие сменилось на сплошные довольно большие плоские камни слоистого характера. На одном из подъёмов я просто встал, беспомощно шлифуя передними колёсами, а в салоне запахло палёным. До этого момента приходилось аккуратно лавировать, так как больше всего переживал за незащищённый огромный топливный бак под днищем автомобиля, но каменистый подъём показал пределы возможностей моноприводного автомобиля на шоссейной резине. Элементарно не хватало сцепления колёс с дорогой, полного привода и механической коробки передач. Рядом оказался небольшой съезд — я попытался на нём филигранно развернуться и повис на водительском пороге. Пришлось под все колёса подкладывать плоские камни, которых тут, естественно, было в изобилии, и аккуратно сниматься. При этом произошло большое диагональное вывешивание. «У тебя правое заднее колесо высоко в воздухе», — констатировала моя супруга, стоявшая рядом. Несмотря на все перипетии, удалось развернуться на маленьком пятачке, окружённом валунами, и вернуться на асфальт. Именно на такие случаи просто необходимо иметь запасные варианты, и был выбран один из них. Опять встретились пикап и пастух, которые медленно перемещались за бредущим огромным стадом овец и коз. На этот раз глаза их были ещё больше — мы второй раз проезжали мимо в одном и том же направлении.

Возвращаемся на хорошую дорогу.

Спуститься на пляж за деревней Вареллеи (Varellei) не составило особого труда — по этой дорожке даже низкие седаны проезжали.

Почти внизу встретили кривоглазого пастуха, который подтвердил, что мы правильно едем, достаточно было произнести единственное слово «паралия» (пляж). Возле пляжа была небольшая земельная отсыпка, где припарковали автомобиль, но часть отсыпки предательски поползла, а отъехать в более надёжное место я уже не смог, пришлось доставать армейскую сапёрную лопатку и подкладывать камни.

С горы спустился автомобиль с греками, припарковался, а сами греки бросились нам помогать. Делали это, на наше удивление, с особым рвением — отгребали землю руками, подкладывали камни, и в конце, только лишь благодаря их усилиям, удалось выехать из западни. Они толкали автомобиль так, что упали, потеряв опору, когда колёса нашли зацеп и рванули вперёд. Благодарности не было предела — не имея ни одного общего слова, все прекрасно всё поняли. Отблагодарили их русскими пряниками, которые с удовольствием ели греческие дети. Когда-то брали с собой водку, но после поездки в Альпы поняли, что лучше под рукой иметь недорогой аутентичный и универсальный подарок и не создавать образ русского, у которого всегда за пазухой бутыль огненной воды. Вы знаете, это работает!

Стоим в одиночестве.

Грот.

Пляж представлял собой полосу разнокалиберного, чаще мелкого, камня протяжённостью метров двести и шириной почти столько же. Полоса вдоль моря была чистая, а далее валялось много мусора, вынесенного, по всей видимости, зимними штормами. Несмотря на наличие большого грота, расположить палатку и тент решили за поворотом скалы, так, чтобы иметь как минимум две стены, надёжно защищающие от ветра.

Спуск в море был умеренным, так что никто не испытывал дискомфорта. Первым делом глубины были исследованы с помощью маски и трубки. По мере набора глубины камни на дне становились всё более крупными, на них появлялась водная растительность, а в расселинах прятались мелкие рыбы. На удалении 50 метров от берега море по-прежнему продолжало плавно набирать глубину, а каменистое дно резко сменялось на безжизненную песчаную пустыню, покрытую, как и настоящая пустыня, барханами. Сбоку от пляжа под водой находилось несколько громадных валунов, которые периодически показывались над водой. Один из них был полностью оккупирован морскими ежами. Ежи размером с кулак заполонили углубления, постепенно вгрызаясь всё глубже и глубже.

С наступлением сумерек все отдыхающие греки собрались и уехали, чтобы вернуться утром. Так повторялось все дни, и мы как давние знакомые приветствовали друг друга. В выходные приезжало до десятка автомобилей, в будни не более 2-3 штук.

В ночи ветер менялся — бриз с моря приносил свежесть и лёгкий холодок, а полная луна светила так ярко, что не было необходимости в фонарике. Благодаря этому проводить вечерние чаепития и засыпать было очень хорошо.

Пробег за день — 135 км.

26 августа, воскресенье. День 10.

Жить на море и не порыбачить — для меня это нонсенс. Пользуясь размерами багажника, брал с собой ПВХ лодку, но спускать на воду не стал. Причина простая — не нашлось достаточных глубин, где при ловле преобладала бы вертикальная составляющая проводки и лодка была бы незаменима. Поэтому ловил с берега на лёгкую снасть. На джиг-головку весом 0,9 грамма насаживал силикон червеподобной формы (слаг), а для качественного заброса использовал морскую компактную тонущую бомбарду весом 9 грамм. Пробовал другие оснастки и другие приманки, но ловил только описанный вариант. Утром поймал несколько каменных окуней (painted comber), которые сгодились в виде завтрака, а после обеда случилась поимка остальных рыб.

Каменные окуни.

Зеленушка.

Сарган.

Синие трахиноты.

Греки, мягко говоря, были в шоке. Взрослые при поимке рыбы приподнимались со своих лежанок и с интересом смотрели, дети подбегали вплотную и с горящими глазами рассматривали обитателей глубин. Меня же особенно порадовала возможность отомстить синим трахинотам за покусанные ноги — очевидно, что их подошла целая стая, потому что за несколько минут я поймал с десяток зубастых разбойников.

Вечером из «крокодила», взятого на всякий случай и нескольких тяжёлых джиговых грузов соорудил донку с гирляндой крючков на толстом флюорокарбоне и кусочками трахинота в качестве насадки. Забросом, кажется, смог перебросить каменистую прибрежную полосу.

27 августа, понедельник. День 11.

Первым делом с утра вымотал снасть, оставленную на ночь. Спиннинг прилично согнулся — что-то тяжёлое было на том конце шнура. Я ожидал всякое, но только не это. Намотав на себя весь флюорокарбон с поводками и фактически задушив себя, передо мной предстала мурена, королева среди рыб падальщиков. Единственное, что радовало — она была мертва, потому что живую распутать было бы чрезвычайно сложно, учитывая её нрав и ядовитую слизь.

День провёл в попытках поймать мелких сарганов, которые регулярно прихватывали забрасываемый силикон, но благодаря костяному клюву никак не хотели засекаться. Параллельно с этим собрал мощный спиннинг и оснастил большим рывковым воблером. Днём ранее, пока ловил окуней, в толще воды несколько раз заметил тёмный силуэт с «тунцовым» хвостом, а стайка озорных сарганов при его появлении бросалась прямо мне под ноги. Хотелось поймать «большого босса», но он так и не появился.

Ближе к вечеру над морем стали бродить тучки и периодически начинался дождик, который мы пережидали под тентом. Погода явно собиралась испортиться ещё сильнее, и мы стали продумывать планы на следующий день. Дорогу наверх, к цивилизации, могло просто размочить сильным дождём, а сухое небольшое русло ручья на нашем пути могло превратиться в глубокий брод.

28 августа, вторник. День 12.

Не знаю, кто меня толкнул, но проснулся я очень рано, гораздо раньше обычного. Выглянул из палатки, и стало понятно, что скоро начнётся дождь. Пришлось срочно будить всех, в темпе складывать остатки лагеря (накануне уже собрали и погрузили часть вещей) и спешно выезжать. Как только доехали до горного родника в деревне и набрали воды, пошёл такой ливень, что я, пока убирал тару в автомобиль, успел прилично вымокнуть.

Горные дороги южной Эвбеи стали настолько скользкими, что ехали со скоростью 20-30 км/ч почти до самой Стиры, где дождя не было и дорога стала более прямой. Был вариант переправиться на материк паромом, например, из Мармари, но взвесив все «за» и «против» решили познакомиться со страной, прокатившись по бесплатным дорогам, по греческой провинции. Несколько часов понадобилось на то, чтобы доехать до Неа Макри (Nea Makri), где нас ждали гипермаркеты и кемпинг недалеко от моря.

Главная аллея кемпинга.

Разворачиваем лагерь.

Кемпинг оказался достаточно старым. Все «улочки» в нём были поименованы в честь знаменитых античных греков. Видя надвигающийся дождь, нам настойчиво предлагали арендовать караван, коих было великое множество, поставленных как недвижимость, навсегда лишившихся свободы перемещения. Такие скопления мы называем кладбищем караванов. Каждый раз, видя такую картину, становится грустно, потому что эти прицепы никогда больше не будут выполнять предназначенную им при рождении миссию — отмерять километры интересных дорог.

До первых капель дождя мы с сыном успели прогуляться по набережной, а женская часть нашего экипажа с удовольствием посетила душевые. Дождь, к слову, был несильный и вскоре прекратился.

Вот такие караваны с тентами и собственными мини-территориями предлагаются постояльцам.

Карта посёлка.

Набережная.

На горизонте видна южная Эвбея, откуда мы сбежали утром.

Очень сильный ветер и сюда принёс небольшой дождь.

Недалеко от хозблока спрятался старый автомобиль. Угадаете модель?

Информация о кемпинге: Camping Nea Makri. Адрес: Leof. Marathonos 156, Marathonas 190 05, Greece. Сайт: www.campingneamakri.gr. Стоимость 1 ночи: 34,65 EUR.

Пробег за день — 197 км.

29 августа, среда. День 13.

Ещё за месяц до поездки в новостях мелькали сюжеты о пожарах в Греции, которые проносятся в разных частях страны и сжигают без разбора леса и селения. Выезжая ранним утром из Неа Макри в сторону Афин, мы собственными глазами увидели это ужасное зрелище. Южная половина посёлка практически перестала существовать, была чёрной, без единого цветного пятна. Собственные фотографии не сделали, совершенно негде было остановиться.

Фото из интернета.

Афины, несмотря на ранний час, встретили плотным потоком транспорта и смешными полицейскими. Для разгрузки основной магистрали в центр города они перекрывали перекрёстки и пропускали поток транспорта вопреки светофорам. При этом хаотично маша руками и без остановки свистя в свистки. Может, это такой способ поднять с утра настроение? Нам помог.

Для прогулок по большим городам очень важно найти правильную парковку, чтобы она была не слишком далеко от всех интересных объектов и позволяла составить круговой пеший маршрут по ним. Я выбрал Polis Park. На удалении от центра, зато под землёй, с охраной и с подходящим габаритом по высоте. Компенсировалось расстояние наличием коляски-трости.

Античный стадион «Панатинаикос», на котором прошли первые в современной истории Олимпийские игры в 1896 году.

Куда же без дискобола?

Предлагаю вам догадаться о том, что делает этот мужчина.

Заппейон (Zappeion).

Арка Адриана.

Финиковые пальмы.

Храм Зевса Олимпийского.

Билет в Храм Зевса стоит 6 евро, а комплексный билет — 30, что дешевле, чем покупать всё по отдельности. На самом деле, на такой жаре это не благо, а пытка — билет куплен — надо всё посетить, превозмогая себя.

В Афинах очень популярны скутеры.

Кот из Акрополя сначала не хотел позировать…

… но затем нехотя согласился.

К входу в Акрополь подошли достаточно рано, но очередь уже была значительной. Мы прекрасно знали, что внутрь не пускают с колясками, самокатами, велосипедами, но надеялись, что может быть предусмотрен какой-то вариант решения. Увы, нет. Решено было разделиться — я с сыном и коляской прогуляюсь вокруг Акрополя, а жена с дочкой пойдут наверх. Лишь через час им удалось купить билет, и стала понятна природа чрезвычайной медлительности кассира — она всячески пыталась соблазнить на покупку комплексного (и, естественно, самого дорогого) билета, и так было с каждым, кто просто хотел посетить один Акрополь.

Пропилеи. Толпы народа — именно поэтому я не люблю такие места.

Парфенон.

Эрехтейон.

Афины и холм Ликавитос.

Храм Зевса Олимпийского и арка Адриана.

Парфенон. Идет масштабная реконструкция.

Эрехтейон.

Парфенон.

Холм Ареопаг.

Тем временем очередь выросла в несколько раз, какой только речи в ней не было. По пешеходной зоне (улица Дионисиу Ареопагиту) навстречу нам шли многочисленные организованные туристические группы, которые извергала из своих недр вереница подъезжающих автобусов. Часть их направлялась прямиком в Акрополь, а часть устремлялась к Музею Акрополя, небольшому зданию, на входе в которое свозь стеклянный пол можно рассмотреть древние раскопки, фундаменты домов и колодцы.

Неспешно прогуливаясь, дошли до холма Ареопаг. Оставили коляску внизу и забрались наверх по очень скользким ступеням вместе с десятками таких же, как мы, посидели на гладких камнях, рассматривая открывшуюся панораму города. До воссоединения семьи успели заглянуть в старую часть Афин, туда, где установлен памятник Лисикрату. Там же нашли отличный фреш-бар, где полакомились греческим йогуртом и освежающим цитрусовым напитком. Мужчина-кассир поинтересовался, откуда мы, первый ли раз в Греции и сделал небольшой презент в виде бесплатного мёда к йогурту.

Памятник Лисикрата — ему более 23 веков! Отсюда начинается самый популярный пеший маршрут в Афинах.

К точке встречи подошли почти синхронно, так что не пришлось друг друга ждать. Прошли по сердцу старого города — улице Адриану (Adrianou) от начала и до конца — сплошная торговля, больше там делать нечего. Мимо библиотеки Адриана, где под палящим солнцем бродили «жертвы» комплексного билета, вышли на уютную площадь Монастираки.

Библиотека Адриана.

Библиотека Адриана — обошли её с другой стороны. Любуемся через забор.

Площадь Монастираки.

Церковь Капникарея посреди современной застройки.

Стоит посреди улицы и смотрится при этом великолепно!

Мимо старой церкви Капникарея вышли на площадь Конституции. К этому времени находиться на солнце уже не было никаких сил, жара стояла невыносимая. Я сходил, чтобы посмотреть на эвзонов (почётный караул), страдающих на жаре у могилы неизвестному солдату возле здания парламента. Затем, выбрав теневую сторону проспекта Василисис Софиас, отправились на поиски таверны «5f», которую настоятельно рекомендовали многочисленные отзывы из интернета. Ориентирование в Афинах усложняется тем, что порой совершенно отсутствуют таблички не только на столбах, но и на самих зданиях. Хорошо, что с собой была распечатана карта центра города с маршрутом.

Выходим на площадь Конституции. Самый пик жары. Вокруг все с бутылками воды, иначе невозможно.

Эвзон.

И ещё один.

Даже обычные для этого места многочисленные туристы попрятались от палящего солнца.

Проспект Василиссис Софиас.

Натолкнулись на Афинский военный музей.

Возле таверны «5f».

В таверне нам понравилось — и атмосфера, и обслуживание, и само питание — всё было на высоте. Хозяин долго извинялся, что не может предоставить нам широкий выбор блюд, так как ещё не наступил вечер. Договорились о том, что нам принесут 5 небольших порций имеющихся в наличии блюд, и мы сделаем дозаказ, если что-то особо понравится. Надо ли говорить, что «небольшие» порции превратились в тарелки, наполненные чуть ли не до краёв? Мы даже не осилили съесть все предоставленные «пробники» и на вопрос «Хотим ли что-то дозаказать?» ответили ожесточённым мотанием головой. Расплатившись и забрав целую грилованую куриную ножку в соусе, мы как «колобки» отправились на парковку. Обед обошёлся в 28 евро.

Общее время парковки получилось 7 часов, заплатили 10,5 евро.

Финальным аккордом стало посещение холма Ликавитос («волчий холм»), с которого открывается потрясающая панорама города.

На холме всё заросло кактусами.

Плоды кактуса.

Перепись дебилов.

Афины с холма Ликавитос.

Из Афин выехали достаточно быстро и менее чем 1,5 часа парковались у Коринфского канала — грандиозного сооружения человечества. Строить канал в этом месте собирались ещё в древности, так как он сокращал путь судов более чем на 400 километров, избавляя от необходимости огибать весь Пелопоннес. Но строительству мешали те или иные причины, и лишь 125 лет назад канал был построен и открыт для движения судов.

Оливковая роща.

Коринфский канал.

Пешеходный мост через канал.

Для ночлега была выбрана идеальная точка — небольшой пустынный мыс (37.89936, 23.01569). Бонусом был великолепный вид на море, где на рейде стояли десятки кораблей, ожидающих проход через канал. В темноте они своей иллюминацией освещали море вокруг, оставляя на поверхности красивые световые следы.

А это фотографировал сын на смартфон.

Пробег за день — 136 км.

30 августа, четверг. День 14.

Полуостров Пелопоннес, на территории которого мы фактически переночевали, является одной из колыбелей цивилизации. Взять хотя бы Спарту, о которой наверняка слышал каждый. Именно через Спарту и лежал наш путь. В современном городе смотреть особо не на что, зато по пути в него масса интересного. Для начала подъехали к античному Коринфу, чтобы, пользуясь ранним часом, избежать туристической толкотни и спокойно оценить стоит ли он посещения. Собственно, глядя через забор, поняли, что от города мало что осталось, кроме нескольких колонн. Все же остальные строения едва возвышались над уровнем земли. Поэтому было решено, не теряя времени, ехать на ближайшую гору, где находится Акрокоринф — крепость, окружённая тремя рядами стен и весьма неплохо сохранившаяся, к тому же совершенно бесплатная!

Прогулка получилась очень интересной — настолько атмосферное место, заставляющее погрузиться в свою древнюю историю, надо ещё поискать. Окрылённые впечатлениями, поднялись в хорошо сохранившуюся северо-западную башню, а затем разделились — я прошёлся по территории крепости, а остальные потихоньку пошли вниз, на стоянку.

Античный Коринф.

Основание северо-западной башни.

Любой свободный участок земли засаживается оливковыми деревьями.

Остатки свода держатся каким-то чудесным образом.

Стены опоясывают всё плато с городом.

В растворе, которым скрепляли каменные блоки стен, видны морские раковины и галька.

Дикий миндаль.

Видимо, жернова.

Акрокоринф и окрестности.

Сколько раз замечаю одно и то же — зачастую раскрученное место совершенно не стоит того, чтобы тратить на него своё время и свои деньги. Так и произошло с Микенами. Я не спорю, что руины города Микены, являются одним из самых значимых памятников древней истории, но совершенно непонятно, почему расположенные рядом памятники микенской культуры, так же плохо сохранившиеся, не вызывают такого же ажиотажа. С трудом найдя место на парковке и издали посмотрев на руины города, поняли, что делать там среди толпы народа нечего, поэтому мы поехали на прогулку по руинам храма Геры, что находится в 10 минутах езды от Микен. Бонусом получили пустую парковку, отсутствие туристических толп и платы за вход.

Парковка и сами Микены.

Микены.

Храм Геры. Голуби.

Гранатовое дерево.

Цитрусовые сады.

Спарта была развитым государством своего времени, но, как и все подобные образования, в итоге исчезла, оставив нам подвиг 300 спартанцев и зачатки того, что мы называем «полицейским государством». Из архитектуры не сохранилось практически ничего — скромные жилища спартанцев не могли противостоять силам природы. В современной Спарте смотреть практически нечего — основание античного театра, да основания пары храмов. Место притяжения редких туристов — это установленная около местного стадиона статуя царя Леонидаса, погибшего в Фермопильском сражении.

Центральный проспект Спарты.

Леонидас.

Для осмотра долины реки Эвротас, сердца древней Спарты, заехали на холм, где приютилась небольшая христианская церквушка и раскинулись оливковые рощи. Хотели заехать ещё выше, но дорога, покрытая многочисленными камнями, устремлялась круто верх и сужалась, подпираемая с двух сторон колючим кустарником. Рисковать не стали.

До места ночлега оставалось проехать около 80 километров, поэтому, зная, каковы местные провинциальные дороги, пришлось торопиться. Для начала залили полный бак топлива и закупили продукты. Знаете, сколько человек работает на фирменной заправке «BP»? Один! Он сам заправляет автомобиль, сам протирает лобовое стекло, сам принимает оплату и при этом не прочь переброситься парой фраз с клиентом! Очень удивился тому, что мы из России, и был крайне любезен.

По пути на юг, проезжая по долине Эвротаса между населёнными пунктами Скала (Skala) и Влахиотис (Vlachiotis), обнаружили цитрусовый рай. Насколько хватало глаз, раскинулись фруктовые сады. Разные сорта узнавались по степени зрелости — где-то висели зелёные фрукты, а где-то земля под деревьями напоминала оранжевый ковёр. По дорогам сновали фермерские пикапы, загруженные ящиками, а на поворотах в сады встречались грузовики, которые стояли под погрузкой. Останавливаться и что-то дегустировать с ветвей, конечно же, не стали, хотя очень хотелось.

Меня часто спрашивают, как я нахожу места для дикого кемпинга. Очень просто — просматриваю карту. В век интернета нет ничего проще, чем изучать спутниковые снимки местности. Пляж с рощицей недалеко от Монемвазии я нашёл именно таким образом — заметил стоящий автодом с вытянутой маркизой. Любителей картографии и дикого кемпинга оказалось немало — на пляже и в рощице стояли немцы, итальянцы, французы, поляки, болгары и, конечно же, сами греки.

Вдалеке стоят поляки на коммерческих Дукато, переделанных для проживания.

Пробег за день — 295 км.

31 августа, пятница. День 15.

Сэкономленный из-за дождя на Эвбее день решили провести в этом райском месте. Здесь было поистине великолепно — роща давала тень, море было невероятно тёплым и прозрачным, а ополоснуться можно было в установленном на въезде на пляж пресном душе. Лишь морские ежи, которые встречались достаточно близко к берегу, на глубине около 1,5 метров, могли испортить эту идиллию.

Несмотря на обилие рыбы в прибрежной зоне, поймать её была непростая задача. На микроджиг покусилась лишь пара небольших рыб-ящериц (Lizardfish), которые были продемонстрированы любопытным итальянским детям и отпущены. А ещё специально для своего семейства достал со дна морского ежа. Вскрытие показало, что он внутри практически полый — никогда бы не подумал, но факт.

Морской ёж.

Кладка морских черепах. На табличке просят не беспокоить будущее потомство.

Богомол.

Ближе к вечеру, когда стало не так жарко, мама с сыном легли спать, а мы с дочерью съездили на полуостров, где располагается городок Монемвазия. Сначала хотели припарковаться среди той массы автомобилистов, которая стояла под знаками «Стоянка запрещена» вдоль подъёма в город, но затем решили не нарушать правила и оставили автомобиль на оборудованной стоянке, в самом начале подъёма. На самом деле не так далеко пешком пройти, да и на душе спокойно и безмятежно, когда ничего не нарушаешь.

Сам городок очень сильно напомнил мне Эз (Eze) неподалёку от Ниццы. Такие же узкие каменные улочки, которые расходятся во все стороны, образуя хитросплетённую паутину, готовую заманить и запутать любого путника. Городок, немного поплутав, прошли насквозь, до восточной стены, за которой находится маяк. Обратно возвращались, держась вдоль моря, вдыхая насыщенный морской воздух, любуясь проплывающими яхтами и чистейшим морем. Город не так мал, как кажется на первый взгляд — постройки уходят в гору, вплоть до её вершины. Некоторые помещения находятся прямо в скале. Туда мы, конечно же, не пошли — на это потребовалось бы несколько часов.

План города.

Развалины очень старой церкви Святой Анны (17-й век).

Восточная стена города.

У маяка в Монемвазии.

Маяк за восточной стеной.

Руссо туристо.

Прикольные коты в одном из сувенирных магазинчиков.

Пробег за день — 21 км.

1 сентября, суббота. День 16.

Выезжали рано, с первыми лучами солнца. Нам предстоял очень плотный день с небольшим пробегом, но с непростыми горными дорожками.

Для начала заехали в Лидл неподалёку от городка Скала (Skala), где рядом с магазином находился неогороженный цитрусовый сад — там я набрал немного апельсинов, забравшись почти на вершину дерева. Въехав в Спарту, проследовали по синему указателю на Каламату. Практически сразу при подъёме в горы дорога запетляла вдоль ущелья, периодически сужаясь и ныряя под огромные каменные карнизы. Это, пожалуй, одна из самых красивых дорог, по которым мне довелось ездить.

Между апельсиновых садов.

Начало живописной дороги Спарта—Каламата.

На перевале, примерно на половине пути до Каламаты, остановились на площадке отдыха у свежеустановленного памятника героям Гражданской войны 1946-1949 гг. Вчитался в фамилии, стало интересно, навёл справки. Один из выходцев этих мест Аристос Камаринос — истинный патриот своей страны. До 1944 года освобождал Грецию от фашистских захватчиков, участвовал в боях против англичан в Афинах (декабрь 1944), а затем был командиром крупного соединения Демократической армии и вёл на Пелопоннесе бои против монархического режима, в войсках которого находилась масса бывших фашистских приспешников.

Вид с перевала.

Серпантин.

Остановился полюбоваться серпантином и нашёл фиговое дерево с медовыми плодами.

Каламата.

А вот и синие фиги нашли у дороги.

Фига, она же инжир, она же греческая смоковница.

Фиговое дерево.

Каламата оказалась довольно крупным южным городом, улицы которого, как и присуще всем южным городкам, местами напоминали Ближний Восток с его хаотичной торговлей. Благодаря навигатору сделали очередной крюк, попутно познакомившись с местным маленьким аэропортом.

Одна из главных достопримечательностей Пелопоннеса — это его природа, среди которой выделяются водопады. К одному из них мы и держали путь — это водопады Неда (Καταρράκτες Νέδας). Немногочисленные данные в сети сулили красивое зрелище с непростой дорогой к нему, в описании которой постоянно упоминалось «не для маленьких детей». Это то, что нам нужно! С асфальтовой дороги спускались по довольно крутой и узкой каменистой грунтовке, которая постоянно петляла, спуская нас в ущелье, где протекает река Неда. На небольшой парковке внизу заняли одно из последних мест. Среди автомобилей исключительно с греческими номерами наш автомобиль выделялся как белая ворона не только номерами, но и своими размерами. Пеший путь пролегал через полуразрушенный старый каменный мост, а затем уходил на склон под сень деревьев, где проходил с постоянными перепадами высот. Почти всю дорогу нёс сына на руках, так как он просто не смог бы сам шагать по нагромождениям больших камней. Несмотря на небольшое расстояние (по прямой около 500 метров) пришлось несколько раз останавливаться на отдых, чтобы восстановить дыхание и подождать отставших. В принципе, тропа лёгкая, и лишь перед выходом к водопадам неогороженный участок сужается и проходит над каньоном реки, что может стать препятствием для тех, кто боится высоты. Осмотрев небольшую церквушку и переодевшись в зарослях, подошли к главному водопаду в каскаде. Очень удивились тому, как много тут было народа. Причём купаться решались далеко не все. Вот и наша команда после определения температуры воды разделилась — сначала под водопадом постоял я, а затем искупал сына. Его истошный крик пронзил ущелье и, как мне показалось, обернулись все, кто там находился. После третьего окунания ему настолько понравилось, что он стал так же громко весело пищать и хохотать, дрожащими губами прося окунуться ещё и ещё.

Река Неда.

Старый мост через реку.

Ущелье, по которому нам надо пройти.

Тропа.

И это тропа.

Небольшой водопад и мостик на пути.

Старая церковь.

Пробую водичку.

Народа много, но долго в воде не просидишь.

Весёлое купание.

Греется.

Наверх, к цивилизации, пришлось ехать на первой передаче в ручном режиме и при этом строго дозировать газ, чтобы на особо крутых участках передние колёса не срывались в шлифование. Повезло, что навстречу никого не было.

Проезжаем мелкие населённые пункты.

Тут пикапы — это не понты, а необходимость.

Доехал до побережья, и наконец-то удалось расслабиться на ровном и практически прямом прибрежном шоссе. Путь держали на побережье недалеко от городка Маратея (Marathea) — именно там я нашёл вроде бы вполне пригодное место для дикой стоянки в сосновой роще. Где-то по пути произошёл интересный эпизод. На дороге периодически встречались светофоры, около которых с вёдрами и тряпками дежурили подростки. Способ заработка распространённый, но имеющий много «минусов». Вода в этих вёдрах не меняется, и чистые лобовые стёкла лёгким движением руки превращаются в грязные, попутно царапаясь абразивным осадком. Один из таких светофоров задержал нас. Возле него стояли две невысокие девушки подростки с очень смуглой кожей — то ли из индийской семьи, то ли арабские беженцы. Минуя весь поток, одна из них, как опытный хищник, моментально наметила свою жертву и бросилась к нам. «Смотри, бежит с ведёрком», — успел доложить я жене и стал показывать, что мыть не требуется. Вето, наложенное мной, не возымело никакого действия, и поток грязной воды обрушился на автомобиль. Я стал сигналить — бесполезно. «Ах, так твою мать!», — не сдержался я и, включив аварийку, вышел из автомобиля. Наглая девка, как дикая кошка, отпрыгнула на десяток метров. «Ты себя сначала помой», — обратился я к ней, стараясь компенсировать языковой барьер эмоциональностью сказанного. Не успел я сесть за руль, как эта зараза приступила к натиранию стекла. В этот раз я выскочил так, как будто был раненым на охоте кабаном: «Ну ты у меня сейчас получишь по ушам!». Обе девки отбежали далеко за светофор, при этом постоянно скалясь, как Маугли. Вернувшись в автомобиль, обнаружил, что все просто катаются со смеху.

Прибыли на место. Оказалось, что вся сосновая роща забросана мусором, примерно как это происходит в России в особо популярных местах. Прогулялись до моря, осмотрели всё вокруг и приняли решение ехать дальше, искать более пристойное и чистое место, тем более время вполне позволяло это сделать.

Побережье возле сосновой рощи, где мы не стали ночевать.

Придорожная ярмарка с тыквами гигантских размеров.

Проезжаем Патры.

Изначальный план заехать в Патры решили изменить и ехать сразу к мосту через Коринфский залив. По дороге высматривали указатели на кемпинги — ну мало ли, может, эта информация пригодится, если не удастся найти хорошее место, тем более эта часть страны достаточно густо заселена. В порту заметили пару рыбаков и, остановив рядом с ними автомобиль, я немного покидал приманки с помощью спиннинга, пока семья размялась и дышала насыщенным морским воздухом. Ни у кого ничего не ловилось, хотя в толще воды под стенкой причала стайка рыбёшек гонялась за проводимой мной силиконовой насадкой.

Рядом с нами стояли паромы, готовые перевезти на другой берег залива, но мы выбрали иной вариант. Мост Рио-Антирио является самым длинным вантовым мостом в Европе, и вполне естественно, что за проезд по нему берут оплату — 13,3 евро за легковой автомобиль. Зато такой проезд экономит не только траты на паром, но и огромное количество времени.

У причалов.

Замок Рио, расположенный между мостом и причалами.

Готовясь к поездке, просматривается большое количество мест, часть из которых достаточно бегло, но, тем не менее, сохраняется где-то в подкорке головного мозга. Иногда эта информация становится полезной, что и произошло в этот раз. Съехали с автомагистрали на первой же развязке. Наименование на указателе всколыхнуло что-то в подсознании — Като-Василики. Проехав насквозь этот компактный прибрежный посёлок, обнаружили едущий навстречу итальянский автодом, что не могло не порадовать, а через пару минут раскрыли рты от изумления, насколько хорошее место удалось найти.

Съезд в Като Василики.

С наступлением сумерек немногочисленные отдыхающие уехали. На поляне остался только наш автомобиль и стоящие неподалёку прицеп с палаткой. Хозяева прицепа приехали уже в темноте и устроили ужин под звёздами, как, впрочем, и мы. Ещё одним плюсом места стал душ с пресной водой, в котором помыли посуду, а затем помылись сами.

Пробег за день — 439 км.

2 сентября, воскресенье. День 17.

Выезжали по традиции рано — не зря говорят «Кто рано встаёт, тому Бог подаёт». С визита к нему и начали свой день. Заехали в городок Арта, где находится церковь Паригоритиссы — архитектурный памятник византийской эпохи, датированный 13 веком. Особенно интересен внутренний уникальный конструктив, непохожий ни на что другое.

Прощаемся с великолепным местом недалеко от Като Василики.

Город Арта.

Церковь Паригоритиссы.

Вход аскетичного вида, за которым скрывается всё самое интересное.

Очень высокий свод.

Уникальный конструктив.

Пожалуй, такого нигде больше нет.

С обратной стороны в стене видны торцы каменных балок, на которые опираются колонны для свода.

Второе по популярности место в Арте — каменный мост через реку Арахос, датированный 17-м веком. Казалось бы, совсем молодое по историческим меркам, но достаточно интересное сооружение привлекает туристов, которыми заполнены кафе на обоих берегах.

В садах у местных жителей созревают лимоны.

Проезжая Янину, преследовали две цели — заправить автомобиль и посетить супермаркет. Если с первым не возникло никаких проблем, то ни одного открытого супермаркета или ТЦ мы, конечно же, не нашли — типичная картина воскресного дня.

Снова забираемся в горы. У небольшой церкви, коих тут неимоверное количество.

Вдали видно, как дорога, часто петляя, взбирается на плато — нам по ней предстоит проехать.

По дороге видим парковку у мостика через горную речку и решаем немного прогуляться.

Вот такой мостик.

Последней точкой в Греции, куда мы держали путь, стали каменные бассейны Папинго (Papingo Rock Pools). Очень интересное место, в котором удалось уговорить супругу искупаться вместе со мной. Особая слоёная структура скал представляет собой идеальное место для отдыха и релаксации, когда можно полежать на ровной разогретой солнцем каменной поверхности с книгой или просто, закрыв глаза. Любителям активности не заскучать — вверх по каньону с ручьём можно совершить небольшой поход, чем я не преминул воспользоваться.

Оставили автомобиль на парковке и прошли несложной тропой до каменных бассейнов.

Чем выше по каньону, тем уже становится.

В один момент я понимаю, что дальше идти можно только по воде, рискуя упасть на скользком дне.

Из-за высокой влажности стены покрывает толстый слой мхов.

Не знаю, как добираются в это селение — там, кажется, и дороги нет.

Старый мост.

Крыши домов в горных селениях покрывают пластинчатым камнем.

До албанской границы доехали быстро — дороги в этих краях пустынны и при этом весьма неплохого качества. Въехали на погранпереход «Коница — Лесковик», остановились, но вокруг не было ни единого автомобиля, ни единого человека, тишь да гладь. Хорошо, что следом за нами приехал кроссовер с греческими номерами. Из него вышла женщина-пассажир, заглянула в пустующие окошки, а затем углубилась в недра административных помещений, куда я не отважился пройти без разрешения. Вернулась она весьма довольная собой в сопровождении ленивых пограничника и таможенника. Греков проверили и пропустили быстро, а нам задали пару штатных вопросов, хлопнули выездные штампы в паспорта, для проформы заглянули в багажник и салон и, открыв шлагбаум, лениво удалились, видимо, по более важным делам.

На нейтральной полосе остановили автомобиль возле дьюти-фри, но внутри не обнаружили ничего достойного внимания, да и цены нас совсем не соблазнили.

У албанцев тоже никого не оказалось на месте, но к нам хотя бы вышли, услышав подъехавший автомобиль. Правда пограничник совсем не спешил исполнять свои обязанности и лишь попросил подождать, вернувшись в помещение, откуда доносилась жаркая дискуссия. Следом за нами на погранпереход въехал старенький Ситроен С3 с албанскими номерами, женщина-водитель которого вошла в здание поста и присоединилась к бурному обсуждению, в процессе которого вывела на белый свет нужных нам людей. Уже через пару минут «пограничница» проверила её документы и отпустила, а затем занялась нами. Данные паспортов она внесла в базу данных, а ставить штампы наотрез отказалась, сказав, что они это не делают. На моё немое обращение к стоящему неподалёку таможеннику он лишь улыбнулся и сказал, что не стоит переживать, никаких проблем не будет.

Дорога проходила по склону живописного ущелья, на дне которого протекала голубая речка, а сверху сквозь прогалы в облаках пробивались пучки солнечных лучей. Сама дорога, похоже, не знала ремонта на протяжении нескольких десятилетий — узкая асфальтовая лента с кочками и ямками, да к тому же совершенно неогороженная. Средняя скорость едва ли достигала 30 км/ч. К тому же периодически встречались места, где асфальт трескался и вместе с грунтом сползал к краю, осыпаясь в пустоту.

По плану на этот день нам нужно было посетить город Пермет, чтобы поменять валюту, поужинать в ресторане и закупить немного продуктов. Здесь надо сказать о подготовке к поездке, в которой огромную роль сыграла наша соотечественница Вера Филимонова, которая уже много лет со своим албанским мужем живёт в столице страны Тиране, путешествует по стране и ведёт блог. Вера является одним из основателей сообщества «Русский мир в Албании», участвует в мероприятиях в посольстве и телевизионных передачах, в общем, «строит мосты» между нашими странами и народами. Я познакомился с ней в ЖЖ (livejournal.com) ещё 6 лет назад и с тех пор живо интересовался Албанией, которая для многих до сих пор является «белым пятном» на карте Европы. При подготовке к поездке именно советы и рекомендации Веры расставили в маршруте основные якорные точки, на которые я опирался.

Припарковались практически в самом центре Пермета и зашли в ресторан Трифилия (Trifilia). У официантки выяснили, что оплатить картой невозможно, но они с радостью принимают не только родные албанские леки (ALL), но и евро. Пока ждали свой заказ, я решил не терять время и прогулялся по центральной площади, где сосредоточены все доступные банкоматы. В Tirana Bank ни одну из моих карточек банкомат не принял, банкомат Alpha Bank не работал, и лишь в Raiffeisen Bank удалось снять наличные, заплатив при этом немалую комиссию. Там же, на площади, установлен монумент памятным событиям 1944 года, когда город был освобождён от оккупации, а затем стал сердцем национально-освободительной борьбы против фашистских захватчиков и их албанских приспешников в основном из северных районов страны и Косово.

Мост и набережная в Пермете.

Центральная площадь Пермета.

Переставив автомобиль поближе к ресторану, я вышел и услышал рядом с собой «Здравствуйте!» Мужчина средних лет улыбнулся, оглянулся пару раз и пошёл по своим делам. Я лишь успел поприветствовать его в ответ. Действительно, благодаря долгой дружбе Албании и Советского Союза старшее поколение в стране ещё немного помнит русский язык, который преподавали в школах. В то же время молодёжь, особенно со знанием английского или немецкого, в стране не задерживается — самая большая албанская диаспора находится в Германии. Видимо, оттуда и «растут ноги» особой любви албанцев к марке «Мерседес». На центральной площади города из 10 припаркованных автомашин 7 были «Мерседесами» разных моделей и годов выпуска.

В ресторане все блюда, пожалуй, кроме сильно грилованной сардельки, очень понравились. Меня как любителя первых блюд порадовал национальный суп. За семейный ужин (без спиртного) мы заплатили скромные 16 евро (эквивалент 1900 албанских лек). После этого прогулялись по местным магазинчикам и торговым лавкам, где купили фрукты и молочные продукты, не найдя при этом хлеба. Странно, но факт.

В 15 минутах езды от города находятся термальные источники, возле которых мы планировали переночевать. Небольшой запас времени позволил выбрать подходящее место для установки палатки, а также вдоволь искупаться перед сном. Рядом с нами ночевал немецкий автодом, австрийский автомобиль со спальным местом внутри, а также киевляне на Каравелле, которые, как и мы, поставили свои палатки.

Пробег за день — 360 км.

3 сентября, понедельник. День 18.

Вечером фотографировать было слишком поздно — в горах очень быстро темнеет, поэтому все снимки делал утром.

Солнце уже осветило вершины.

Термальный бассейн.

Термальный бассейн. Место очень популярное. До глубокой ночи сюда приезжали люди.

Автомобиль утреннего торговца. Отличный вариант для местных горных дорог без покрытия.

А вот и товар.

Путь по Албании мог бы быть намного короче и быстрее, если бы там существовали туннели под многочисленными горными грядами. Пользуясь существующими дорогами, приходилось следовать по долинам, где они в большинстве своём и проложены. Например, из Пермета до старинного города Гирокастра, через который нам нужно было проехать и в котором мы сделали очередную продовольственную закупку, по прямой линии в 2,5 раза короче, чем в объезд. А ведь ещё несколько десятилетий назад в стране совершенно не было автомобильных дорог, потому что в пользовании у населения не было автомобилей. Лидер и на протяжении многих десятилетий бессменный руководитель страны Энвер Ходжа начинал с движения освобождения страны, а закончил как диктатор, который отгородился от всего мира тысячами дотов, а внутри страны создал строго контролируемое общество без права на частную собственность и религию. Благо те времена прошли — страна семимильными шагами навёрстывает упущенное время, с каждым годом всё сильнее сокращая отставание от соседей. Это касается в первую очередь автомобильных дорог и туристического сектора. Если не принимать во внимание совсем уж периферийные районы, то качество дорог нас весьма порадовало — оно гораздо лучше того, что можно встретить в России на таком же удалении от столицы, не говоря уже про дальние регионы. На протяжении последнего десятилетия переживает настоящий бум и туристический сектор. В туристическую столицу Албании город Саранда мы и держали свой путь. Заодно решили посетить знаковое место, куда устремляются туристы со всего южного побережья страны — мощный природный источник под названием «Голубой глаз». За парковку и за каждого посетителя необходимо заплатить, но мы приобрели лишь половину билетов — те, кто сидел за тонировкой проехали бесплатно )))

Утренний Пермет.

Прикольное название сети заправок.

Одна из самых ходовых монет (около 60 рублей).

Прейскурант на посещение источника «Голубой глаз».

Вода вырывается на поверхность с огромной силой.

Много народа приходит просто поглазеть на ныряющих в источник людей.

Сзади виден небольшой балкончик, с которого все ныряют.

Источник «Голубой глаз».

Рядом установлены щиты для популяризации туризма.

Ксамил фактически можно назвать южным курортным пригородом Саранды. Ехать до него всего 10 минут. Побережье имеет искусственное происхождение — это мелко смолотый светлый камень, благодаря которому вода имеет ярко-голубой цвет, как на фотообоях с лучшими курортами мира. Обычно здесь много народа, но лишь до последних летних выходных. Затем цены на проживание ощутимо проседают и можно поселиться со скидкой до 50% от обычной цены. Мы как раз приехали в первый день «низкого сезона» и, может быть, именно поэтому смогли отбиться от навязчивых парковщиков на набережной и поставить автомобиль немного в стороне, но без постороннего вмешательства. Честно говоря, категорически не приемлю подобного навязывания своих услуг и попыток запарковать меня, стоя в зоне детекции парктроника ))) На этом эпопея не закончилась, и по пути к берегу нас постоянно пытались соблазнить отведать местных блюд в многочисленных прибрежных ресторанчиках.

Саранда.

Ксамил на горизонте.

Можно даже заплыть на один из островов в бухте, если хочется сменить обстановку.

Радость — это возможность побросать камни в воду.

Фермы для выращивания моллюсков.

Григорий перед поеданием гигантской плескавицы (котлеты).

В Саранду заехали на полдник в пиццерию Cimi Gjakova. Здесь, конечно, было всё скромнее, чем в Пермете, но огромное количество народа говорило о том, что заведение пользуется спросом. По окончании трапезы в сопровождении официанта к нам подошли пара мужчин и женщина, которые на смеси албанского, английского и русского интересовались нашим автомобилем и попросили посмотреть его. Особенно их интересовал двигатель и возможность установить газовое оборудование. Автомобили на газе в Албании популярны.

Из Саранды выезжали с приключениями. В навигаторе были неверно совмещены карта и координатная сетка — он показывал, что мы едем по морю. Помимо отсутствия детализации улиц это путало ещё больше. Кое-как нашли начало трассы SH8, которая ведёт вдоль побережья на север. До Ливади (Livadh), где нас ждал кемпинг, было немногим более 50 километров, на преодоление которых ушло не менее полутора часов — дорога петляет так, что особо не разгонишься. За кемпинг отдали 22 евро, до пляжа 1 минута, на пляже частокол зонтиков и лежаков и никого, совсем никого. Берег устлан крупной галькой и напоминает пляжи Ялты, лишь сильно солёная и очень тёплая вода напоминает, что это не Чёрное море.

Кафе прямо в кемпинге.

Не верх комфорта, но вполне сносно.

Даже постираться можно.

Информация о кемпинге: Camping Livadh. Сайт: www.campinglivadh.com. Стоимость 1 ночи: 22 EUR.

Пробег за день — 220 км.

4 сентября, вторник. День 19.

Всё побережье Албании от Саранды и до перевала Лльогара (Llogara) напоминает окрестности Сочи — та же единственная дорога, зажатая между гор и побережьем, те же многочисленные населённые пункты. Единственное огромное отличие — скудная албанская растительность, которая является следствием засушливого и жаркого климата. Сам перевал и близлежащие горные гряды достаточно высоки и являются естественным барьером, который сдерживает холодные северные ветра и формирует особый климат южной Албании. Для тех, кто никуда не торопится, дорога через перевал намного интереснее, чем скоростное шоссе через Тепелену, по которому достигнуть Саранды и Ксамила из центральной части страны можно намного быстрее. На самом перевале часто дуют сильные ветры, поэтому его используют парапланеристы как стартовую точку для своих полётов, а ещё здесь холодно, т.к. высота над уровнем моря больше 1 километра. Мы же остановились лишь для пары фотографий. Моя попытка забраться повыше по склону чуть не стоила мне здоровья — от проходящей по верхней части склона отаре овец отделились несколько собак и направились ко мне, вздыбив загривки и выгнувшись всем телом. Пришлось всем видом показать, что я безобидный и очень медленно и аккуратно, пятясь задом, возвращаться в автомобиль.

На перевале Льогара.

Сверху прибежали агрессивные собаки.

Спускались с перевала через национальный парк — густо поросшее лесом ущелье, в которое ещё не успели проникнуть лучи утреннего солнца и в котором было мрачно, холодно и сыро. Несмотря на ранний час, около придорожных таверн уже стояли автомобили, и стелящийся дым от очагов предполагал активную деятельность внутри них.

Выйдя из природного парка на равнину, дорога совершенно выпрямилась и, наконец-то, можно было расслабиться, наслаждаясь видами моря, вдоль которого она спешит навстречу албанскому городу Влёра. На этом побережье мы заметили много кемпингов и площадок для автодомов, упоминание о которых не встречается на просторах сети. Действительно, цивилизация уже пришла в Албанию повсеместно, но над информированием о своих товарах и услугах ещё нужно немало поработать.

Впереди Влёра.

В самой Влёре окружной дороги нет, и весь поток транспорта идёт через центр города. Именно там, припарковавшись среди хаоса и суеты вокруг, удалось найти обменник и получить немного местной валюты для покупок на рынках и небольших лавочках, где принимают только наличные. О чём говорить, если даже в достаточно крупных магазинах не принимали пластиковые карты.

Из города интуитивно выехали на старую прилично разбитую дорогу SH8, которая пролегает почти параллельно с новым автобаном A2. Съехать на него мы смогли лишь через десяток километров. Автобан, надо сказать, очень качественный и ничем не уступает подобным трассам в других странах. Единственный его минус в том, что он очень короткий, т.к. его продолжение на север страны пока находится в процессе строительства.

Потолкавшись на въезде в Фиер, который оказался городом поменьше, чем Влёра или Саранда, но таким же бурлящим людьми и автомобилями, повернули по указателю на Берат, до которого оставалось около одного часа пути. Берат, наряду с Гирокастрой является одним из старейших аутентичных и заслуживающих особого внимания городов Албании. Когда-то давно, когда я впервые увидел его фотографии, то без колебаний внёс в план будущих поездок.

Рекомендованное мне заведение «Антигони» (Antigoni) с потрясающим видом на старый город, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 12 часов дня ещё было закрыто, поэтому мы совершили восхождение в крепость, расположенную на высоком, более 200 метров в высоту, скалистом холме. Несмотря на то, что внутри крепости находятся жилые постройки, на входе в неё установили пункт взимания платы с туристов — 100 албанских лек за человека. Для тех, кому не хочется платить, есть вариант обойти крепость справа и зайти в неё совершенно бесплатно, но я поздно об этом узнал ))) Стены и башни крепости находятся в удовлетворительном состоянии и что самое приятное — везде можно залезть, всё рассмотреть и потрогать руками, что в Европе встречается всё реже и реже. Наиболее красивое сохранившееся здание внутри крепости — византийская церковь Святой Троицы (The Church of Saint Trinity), построенная в 13-м веке. До завоевания этих мест османами и установления многовекового ига, внутри крепости было более десятка церквей, но за ними перестали следить, и они постепенно разрушились, оставив лишь фундаменты и фрагменты стен.

Припарковались прямо на набережной и совершенно бесплатно.

Пешеходный мост в Берате через реку Осуми.

А это непопулярный левый берег.

Берат называют городом тысячи окон.

Знаменитая панорама Берата с крепостью на вершине с противоположного берега реки.

Католическая церковь на очень крутом склоне.

Голова Константина.

Византийская церковь Святой Троицы.

Развалины ещё одной церкви.

Возможно, и здесь когда-то была церковь.

Вокруг живут люди, сушат бельё.

Вид на город.

Интересно, чьи шаги помнит этот камень?

Любимая марка местных :о)

По центру кадра видны минарет и колокольня.

На одной площади напротив друг друга стоят мечеть и католическая церковь.

Самая популярная традиционная выпечка — бюрек (открытый пирожок).

А вот и цены.

Если водитель оставил свой автомобиль там, где остановка запрещена (как на фото), то к нему подходит полицейский и истошно дует в свисток, до тех пор, пока водитель не отзовётся и не подойдёт к месту нарушения. Выглядит очень комично.

Шикарный обед в «Антигони» с бутылочкой местного лёгкого пива «Корча» обошёлся всего в 17 евро и очень нам понравился. Да тут за один вид из окна и внутренний антураж помещения можно смело отдать половину этой суммы!

Вид из окна.

На балконе в кафе выращивают декоративные гранаты.

Ещё по дороге в Берат обратили внимание на придорожную торговлю фруктами и в частности арбузами, которые мы очень любим. В одном из таких мест мы остановились. Торговкой оказалась женщина средних лет сильно загорелая, как, впрочем, и все албанские сельские жители. Несмотря на это, у неё оказался неплохой актёрский талант. Она взвесила фрукты, а мы попросили её написать в блокноте вес и сумму по каждому наименованию. Взглянув в написанное, я онемел — цены примерно в 4-5 раз больше тех, к которым мы успели привыкнуть. Классический пример, когда заезжего туриста пытаются «обуть в лапти», предполагая, что он не будет заморачиваться с подсчётами и/или не помнит курса местной валюты. Когда мы отказались от покупки, то она стала давить на жалость, показывая на ноге, как сильно её ужалили пчёлы, кружащие возле сочных гроздей винограда. Я остался безучастным, так как на дух не переношу обманщиков и барыг, а жена полезла в аптечку за гелем. Но и на этом моё удивление не закончилось. При выдавливании геля женой эта хамка схватила тюбик, и добрая половина его содержимого оказалась её незаслуженной добычей. Вот как после этого делать добрые дела?

Нас поразила ещё одна особенность отношений албанцев и числительных. Я не знаю, как учат в албанских школах, но они часто не видят разницы между, например, «25» и «250». Приходилось постоянно уточнять и просить написать правильную цифру в блокнот. Когда сделав очередной огромный крюк и уточнив направление у дорожного полицейского и водителя рейсового автобуса, мы повернули на восток, на Эльбасан, то увидели на обочине очередную торговую точку, замечательной особенностью которой были крупные ценники с «правильными» ценами. Купив всё необходимое, поблагодарили торговца, молодого парнишку, и поспешили в сторону Охридского озера и македонской границы.

На пограничный переход «Кафэ-Тане — Кафасан» прибыли достаточно поздно, но, несмотря на его популярность, транспорта оказалось не так много, и буквально через 15 минут мы ехали по Македонии. Действительно, для выезда из Албании штампы в паспортах были не нужны — вся проверка осуществлялась по базе данных.

Македония удивила своей пустынностью и порадовала кириллицей на указателях. Сами македонцы близки к болгарам и так же, как и последние, имеют наиболее похожее на русский язык написание и произношение среди всех народов, населяющих Балканы. Более того, считается, что именно здесь зародилась кириллица.

В последние годы в этой стране постоянно происходят бесцеремонные попытки раскачать ситуацию, исламизировать население, заставить 25% албанского населения страны действовать против вчерашних соседей и друзей. Действительно, проезжая многочисленные населённые пункты, мы замечали странную и типичную картину — в небольшом посёлке на 50 домов построено две мечети — при въезде и при выезде из него, причём обе мечети явный новострой. Такого давления нет даже в самой Албании, где прекрасно уживаются по соседству храмы различных религий.

Смеркалось достаточно быстро, а дорога не располагала к скоростной езде, постоянно петляя по склонам густо поросших лесом гор. Пришлось «сесть на хвост» местному легковому автомобилю, чтобы держать максимально возможную скорость, но при этом минимизировать риски незнакомой трассы. Шасси большого минивена и особенности кренов кузова в быстрых поворотах ставили меня в проигрышное положение перед более низким и устойчивым автомобилем, но я держался довольно долго, пока не начались ремонты и реверсы недалеко от национального парка Маврово.

Исследуя карту, мне не удалось найти ничего более подходящего для ночёвки, чем окрестности Мавровского озера. Наличие статуса национального парка накладывало на ночлег в нём определённые ограничения, но мы не собирались афишировать своё присутствие — ставить и снимать лагерь планировалось в темноте, а разжигать костры и вовсе не входило в наши планы. Нашли ровную травянистую полянку метрах в ста от основной дороги, на которой обнаружили несколько старых кострищ — похоже не только нам понравилось это место.

Именно в Македонии мы почувствовали дыхание осени. Над Европой проходил холодный циклон с дождями, а его языки достигали Балкан. Температура за бортом колебалась от 10 до 13 градусов тепла, а сильный ветер, несмотря на обилие леса вокруг, мешал поставить палатку, которую удалось растянуть, используя большой борт автомобиля как ветрозащиту и гвозди на 150 вместо колышков. Ужин прошёл максимально быстро, так как никому не хотелось мёрзнуть. Всем очень понравились албанские продукты, которыми мы предусмотрительно наполнили наш автохолодильник — при адекватной цене они были великолепного качества. Это касается как молочной, так и мясной продукции. В общем, крайне рекомендую.

Всю ночь где-то ниже по долине издавал брачные крики самец оленя. Его зычный крик далеко разносился вокруг, отражаясь эхом от поросших лесом склонов. Спалось, тем не менее, замечательно.

Пробег за день — 457 км.

5 сентября, среда. День 20.

За ночь вставали несколько раз — арбуз на ужин не самая хорошая идея. Под утро меня растолкала жена:

— У палатки кто-то шелестит пакетом с мусором.
— Спи. Хватит придумывать ерунду. Это ветер. Скоро вставать — не выспишься.

Проснувшись и выглянув наружу, я не обнаружил на месте свои сандалии. Один лежал метрах в пяти от палатки, а второго вообще не было видно. Пришлось обуть кроссовки и, вручив каждому по фонарику, прочесать прилегающий лес. Буквально на глазах светало, и всех нас удивило количество обуви в лесу. Тут были и кроссовки, и туфли, и даже чьи-то резиновые сапоги, но вся обувь исключительно по одной штуке, как будто клептоман притащил её сюда. Пройдя весь лес по радиусу около 50 метров, украденную обувь так и не смогли найти. Вернувшись к палатке, обнаружили, что пакет с мусором раскрыт, а вчерашние арбузные корки надкусаны. Если изначально я грешил на лису, то теперь стало понятно, что это всеядный зверь с небольшим ртом и узкой челюстью — скорее всего енот. Именно енот имеет любопытную натуру и запросто мог украсть сандаль.

Дальнейшее утро прошло в трауре по исчезнувшей обуви, в воспоминаниях о том, сколько мы с ней вместе пережили и в проклятиях в адрес полосатого вора. Вспомнилась старая традиция на одной из баз отдыха в Псковской области, когда граждане отдыхающие для того, чтобы вернуться в это место ещё раз, брали старую обувь и закидывали высоко на ветки сосен. Поступил аналогично. Нашёл подходящие ветви на ближайшем дубе и с первой же попытки закинул туда одинокий сандаль, который расклинился между веткой и стволом дерева. Будем надеяться на встречу с Македонией ещё раз — здесь есть масса интересного, на что у нас просто не хватило времени.

Выйдя на равнину, македонский автобан А2 выпрямился в идеальную прямую и стал платным. На первом же пункте оплаты не смогли дать сдачу в евро и насыпали местных денар — банкноты у них очень красивые. Дальнейшие пункты оплачивали попеременно македонской валютой и евромелочью. Платить местной валютой оказалось выгоднее.

Несмотря на статус автобана и относительную пустынность, разогнаться здесь нельзя — достаточно часто стоят камеры контроля, что, в принципе, не мешало местным на бескамерных участках узнавать максимум возможностей своего автомобиля. Мы же ехали спокойно, на круизе, остановившись лишь один раз, в Куманово, чтобы заправить автомобиль дешёвым македонским дизелем. Непонятно по какой именно причине, но топливо в этой маленькой и одной из самых бедных стран Европы гораздо дешевле, чем у соседей.

Красивые македонские денары.

На пограничном переходе «Табановце — Прешево» было очень оживлённо — это один из основной транспортный коридор между Грецией, Болгарией и странами центральной Европы. На досмотре стояло много грузовиков и автобусов. Македонцы поставили рекорд — за 4 минуты мы проехали их — это быстрее чем где-либо, у сербов провели 10 минут. И это всё благодаря безвизовому режиму между нашими странами — очень удобно и приятно вот так пересекать границы!

Километров через 20 автобан закончился, и стало понятно, что уложиться в отведённое по плану время мы уже не сможем. Дорога сузилась и превратилась в сплошную вереницу из автомобилей, которая изгибалась словно змея, повторяя изгибы горных отрогов, густо покрытых лесом. Надо сказать, что сербы делают всё, что могут, и периодически мы видели участки строящегося полноценного автобана. Ну а пока участок протяжённостью около 70 километров отнимает не менее полутора часов.

На автобане А1, по которому со скоростью 120 км/ч мы ехали на север, обнаружили несколько мест, где часто бывают туманы. Узнали об этом по дорожной разметке и поясняющим знакам. На обочине с определённым интервалом нанесены метки, а на поясняющих щитах (их 3 штуки подряд) написано, что в тумане необходимо следить за точками (метками). Если видно три метки вперёд, то всё нормально, скорость можно не сбрасывать. Если видны только две метки, то необходимо ехать не быстрее 60 км/ч, а при видимости только одной метки — не быстрее 40 км/ч. Честно говоря, нигде больше такого не видели и, наверное, это действительно удобно и позволяют водителю держать безопасную дистанцию в густом тумане.

Останавливаться на обочине на автобане нельзя (впрочем, также как и у нас), поэтому фотографию взял из интернета.

Проезд по автобану А1 платный — примерно за 480 км пути мы отдали 1650 динар (чуть больше 1000 рублей), оплатив почти всё картой. Вообще, платные автодороги Сербии можно сосчитать на пальцах одной руки, но тенденция такова, что скоро и более мелкие автодороги станут платными.

С автобана съезжали около города Субботица, что находится в автономном крае Воеводина, почти на границе с Венгрией. В саму Венгрию можно попасть через три пограничных перехода. Основной нам не подходил по причине практически постоянной высокой загруженности, и на венгерской стороне от него начинался платный автобан, что также нас не устраивало. Ещё в Ливади немного свободного времени я потратил на корректировку планов и нашёл отличный кемпинг в провинциальной Венгрии — именно туда мы и держали путь, а самым подходящим пограничным переходом был второй по значимости «Келебия—Томпа». В Субботице спросили про дорогу к границе у соседей по потоку, стоя на одном из светофоров, а также заехали за продуктами в отличный супермаркет «MAXI».

Пекарня, недалеко от границы с Венгрией.

Перед границей была огромная вереница из фур, которую мы объехали, где по встречке, а где по встречной обочине, следуя за легковыми автомобилями самих сербов. Причина длительной проверки фур стала понятна — их пропускали через рамку-сканер. Меры досмотра были серьёзно ужесточены в последние годы, когда через эту границу в благополучную Европу массово рвались беженцы с Ближнего Востока. Вот и нас сербы пропустили очень быстро, а венгр-таможенник тщательно допрашивал, заглядывая в глаза и наблюдая за реакцией. Его в первую очередь интересовали запрещённые к провозу товары — табак и алкоголь. Все формальности прошли за 40 минут и совершенно спокойно провезли через границу чудесную сербскую ракию, чуть больше положенного.

Едем в Кишкунхалаш.

Очень часто люди живут, как раки-отшельники и совершенно не знают, что находится вокруг них. Именно такая мысль посетила нас, когда искали кемпинг в Кишкунхалаше (Kiskunhalas) — все опрошенные лишь пожимали плечами. Благо городок не очень большой и найти нужное место удалось самостоятельно. Я сходил на стойку регистрации и узнал про цены, от которых очень сильно удивился — 6400 форинтов (около 20 евро). Дело в том, что данный кемпинг позиционируется как термальный, то есть предоставляет широкий круг возможностей, которые для постояльцев бесплатны. На территории стояли преимущественно немцы и изредка итальянцы. Когда проезжали мимо одного из немецких автодомов, нас по-русски окликнула женщина: «Не может быть, русские сюда добрались! Вы откуда?». Я остановился и выглянул в окно: «Транзитом едем из Греции». Оказалось, что эта женщина замужем за немцем, проживают они недалеко от Штутгарта, второй год подряд ездят отдыхать в это место и им тут очень нравится. Я не стал вдаваться в подробности, но судя по лёгкому акценту в речи, живёт она в Германии достаточно давно. На правах более опытного постояльца рассказала нам обо всём, что в кемпинге имеется, что позволило нам, не тратя напрасно время и наспех поставив палатку, приступить к релаксу. Заняться было чем: в здании — большой плавательный бассейн с прохладной водой, средний бассейн с тёплой водой (для занятий аквааэробикой), средний бассейн с горячей лечебной водой и массажными струями, пара саун, холодная купель, на улице — большой плавательный бассейн, мелкий бассейн для детей и небольшой бассейн с лечебной водой, который был постоянно «оккупирован» немецкими пенсионерами. В плане комфорта тоже всё было замечательно — ровный травянистый газон с дренажом, хозблок с газовыми плитами, а в 5 минутах ходьбы пара сетевых магазинов с широким выбором.

Въезд в кемпинг.

Цены.

Хозблок.

Ресторан у въезда в кемпинг.

На территории есть кафе.

Большой открытый плавательный бассейн.

Зона отдыха.

Детский бассейн с подогреваемой водой.

Туалеты. Внутри кабинки приделаны специальные ручки, чтобы пожилым людям было удобно «гнездиться».

Душевые.

Газовые плиты — огромный плюс данного кемпинга.

В местном супермаркете «Спар».

Информация о кемпинге: Napfeny Camping. Адрес: Nagy Szeder István utca 1, 6400 Kiskunhalas, Hungary. Сайт: www.napfenycamping.hu. Стоимость 1 ночи: 6400 HUF

Пробег за день — 766 км.

6 сентября, четверг. День 21.

Выехали лишь к обеду — всё утро наслаждались плаванием и ждали, когда высохнет палатка от обильной утренней росы. Практически без задержек, за исключением пары железнодорожных переездов, проехали по региональным дорогам через Кечкемет, Цеглед, Надькату и Хатван.

Всю дорогу любовались окружающим порядком и стилистической целостностью венгерских поселений. Наверное, именно поэтому сюда так любят приезжать на отдых немцы — венгры близки им по духу, по своему, возведённому в квадрат, перфекционизму.

Городок Шальготарьян (Salgotarjan) практически на границе со Словакией проехали стороной, лишь на окраине остановившись для приёма пищи. Ресторан «Kiskulacs Vendeglo» настоятельно рекомендовали в отзывах его посетители, и мы именно здесь надеялись раскрыть для себя венгерскую кухню. Антураж данного места нам понравился, а по еде были слегка разочарованы. Во-первых, блюда были маленькие — от такого размера после южных гостеприимных порций мы уже отвыкли. Во-вторых, ничего принципиально нового, аутентичного и заставляющего восторгаться не было. Много лет никто не может превзойти эльзасский ресторан, после визита в который, мы просто влюбились в тот дивный регион.

В Словакии объехали 15-километровый участок платной дороги между Зволеном и Банско-Быстрицей — ехать по нему нет никакого смысла. В самой неофициальной столице центральной Словакии в быстром потоке не заметил указатель с надписями на дорожном полотне и по ошибке проехал не туда, зато поглазели на унылые окраины этого небольшого городка и на жизнь простых жителей. Растеряли в течение дня кучу драгоценного времени и на дорогу через Татры въехали уже в сумерках, поэтому полюбоваться живописными видами не получилось. В ходе короткого совещания с супругой, увидев за бортом бодрящие +10, решили не останавливаться на заготовленных точках и, миновав горы, поискать ночлег на равнине. Тут открылось второе дыхание, усталость как рукой сняло — я бодро проехал остаток Словакии и углубился в Польшу. Если вы планируете дикие ночлеги, то ни в коем случае не совершайте подобной ошибки — Польша одна из самых густонаселённых стран Восточной Европы и найти свободную площадку для палатки тут достаточно сложно. Отчаявшись найти подходящее место, мы заехали в редкий светящийся мотель, где с нас попросили 400 злотых — за несколько часов сна это было слишком большой ценой, и мы отказались. Ещё в одном месте гуляла свадьба и банально не было свободных мест, а кемпинг неподалёку и вовсе стоял открытый, но при этом тёмный и без единого гостя. Вот и весь ассортимент жилья — больше не нашли ничего!

Отсюда второй вывод — если нужен мотель в Польше, то искать его надо в светлое время суток, а ещё лучше заготовить варианты заранее.

В размышлениях добрались до 44-й дороги, а по ней до следующей опорной точки в нашем путешествии — парка развлечений «Энерджиландия».

На одном из круговых движений заметил, что один из въездов на него перекрыт блоками и является «аппендиксом» упирающимся в кукурузное поле. Аккуратно проехав за блоки, решили встать прямо на асфальте — это был единственный вариант ровного и чистого места. На раскладывание палатки, ковриков и спальников понадобилось 15 минут — надоело блукать в ночи и очень хотелось спать.

Пробег за день — 499 км.

7 сентября, пятница. День 22.

Я проснулся самым первым, разбуженный шумом проезжавших неподалёку грузовиков. Поляки выехали с утра по делам, и тихая ночная дорога наполнилась автомобилями. За вчера мы перевыполнили план, поэтому позволили себе полежать подольше и неспешно собраться, заодно организовав плотный завтрак.

В парк развлечений приехали одни из первых и припарковались напротив центрального входа в него. Рассказывать много про сам парк не вижу никакого смысла — вот тут можно всё посмотреть собственными глазами и узнать актуальные цены. Нам однодневные билеты обошлись в 427 злотых + 5 злотых за парковку — всего около 7715 рублей. Находиться там весь день не входило в наши планы, а за 5 часов мы успели посетить (некоторые по несколько раз) интересующие нас аттракционы — из-за возраста сына больше половины аттракционов были недоступны. Надо сказать, что данный парк ничем не уступает Диснейленду возле Парижа и Европа-парку в немецком Русте, а во многих аспектах превосходит их (стоимость билетов, идеальная чистота, отсутствие огромного количества народа, относительная доступность общепита). Идея выехать пораньше была очень верной. Когда мы вышли на парковку, то насколько хватало глаз стояли автомобили — при закрытии парка тут неминуемо возникает огромная пробка.

Развлечения это хорошо, но было ещё одно важное дело, которое необходимо было сделать в этот день. Каждый раз, проезжая Польшу, я вспоминал книгу Чуйкова «Конец третьего рейха», а именно описание событий по освобождению Польши. Как же, наверное, сложно было видеть близость победы и при этом вставать из окопа, идти в атаку, не жалея себя, не думая о завтрашнем дне. За пределами России именно польская земля сильнее всего пропитана кровью советских солдат и офицеров. В последние годы польскими политиками делается всё, чтобы стереть страницы истории — распилить монументы, снести мемориалы, предать забвению захоронения. Прав был Аристотель, произнеся актуальную до нашего времени фразу: «Благодарность быстро стареет». Но, к счастью, не всё находится в руках политиков — среди простых поляков существует достаточно много людей, которые помнят и свою память передают своим потомкам. В предыдущие поездки я встречал таких людей — в их глазах я видел только живой интерес. На самом деле между нами гораздо больше общего, чем нам рассказывают политики. Жители небольшого аутентичного польского городка Сандомир (Sandomierz) — яркий пример таких людей. Летом 1944 именно здесь находился «Сандомирский плацдарм», на котором произошёл перелом в ходе освобождения Польши. На местном мемориальном кладбище похоронено более 12 тысяч советских воинов-освободителей, и при этом нет никаких следов вандализма.

Как только въехали в город, словно по незримому сценарию, начал накрапывать мелкий осенний дождик, но достаточно быстро прекратился. У входа нас встретили два танка Т-34 на постаментах и две мемориальные таблички — одна на русском языке, другая — на польском. По состоянию на 2015 год табличка на русском языке лопнула и выкрошилась, но была восстановлена. Захоронение представляет собой ряды пронумерованных братских могил. Кое-где, в результате усилий родственников погибших, установлены именные таблички.

А вот в каком состоянии была табличка несколько лет назад (фото из интернета).

И украинцы и русские были связаны одной целью, одной мечтой — жить без фашизма.

Пробег автомобиля приближался к 20000 км, а это значит, что пора делать очередное техническое обслуживание под номером 2, в которое входит замена масла, масляного, воздушного, салонного и топливного фильтров, а также осмотр автомобиля на наличие прочих проблем. Заранее, ещё из дома записался через сайт Ситроена к полякам, они со мной связались, и мы обсудили все детали, даже калькуляцию работ от них получил. Сервис выбирал по карте на польском официальном сайте так, чтобы он оказался на нашем пути. Им оказался Polserwis в городке Сталёва-Воля (Stalowa Wola). Именно в его окрестностях мы и планировали переночевать.

Сначала прокатились по перспективным точкам, где можно поставить палатку, но пройдя по мокрой после дождя траве и столкнувшись с большим количеством гнуса, решили искать мотель. Проверили несколько вариантов, но в одном из них не было свободных номеров, а в двух других запросили слишком много и торговаться отказались. Пришлось ехать в соседний городок Ниско (Nisko), где прекрасно разместились в бюджетном мотеле «Под ясенями» («Pod Jesionami»), нам даже дополнительную кровать в номер моментально принесли. За всё удовольствие (включён очень хороший завтрак) запросили 160 злотых (около 2900 рублей).

Отличное место — рекомендую!

Пробег за день — 368 км.

8 сентября, суббота. День 23.

В назначенный день и время подъехал к сервису и был очередной раз разочарован отношением к делу со стороны некоторых людей — мне предложили приехать в другой день! Издевательство? Умышленное? Не знаю. Надеюсь, что это не так. Человек из другой страны, транзитом — об этом они не могли не знать. Как бы нехотя, делая одолжение, предложили подождать 4 часа, но нас ещё ждала граница и дорога домой.

В голове созрел другой план — ехать к белорусам в Брест, тем более я знал, что на юге города, практически по пути, есть официальный сервис. На крайний случай был готов ехать до дома, наплевав на гарантию, тем более что ресурс масла ещё был приличный — моточасов оно отработало не так много.

Белорусов нашли не сразу — точного адреса я не помнил, интернета не было, а владельцы брестских «Ситроенов» лишь пожимали плечами. Чудом словили открытый WiFi возле одного из общежитий и нашли нужную точку. В сервисе на Морозова, 24 сначала огорчили, заявив, что ТО проводят только по будним дням (а была суббота), а затем пошли навстречу, узнав, что все материалы у меня с собой. Примерно за полтора часа и 62 белорусских рубля (около 2000 российских рублей) мне заменили масло и все фильтры. Помимо этого понадобилась доливка 0,5 литра антифриза. Ребят поблагодарили за оперативность и человеческое отношение коробкой пирожных к чаю.

Беларусь — самая советская из всех республик, здесь всё напоминает моё детство, где люди были доброжелательны, открыты, всегда готовы на помощь, и я очередной раз в этом убедился.

Примерно до полуночи ехали на пределе разрешённой скорости и успели добраться до знакомой заправки недалеко от Смоленска. Палатку поставили на то же место, где ночевали в первую ночь нашего путешествия. Круг замкнулся.

Утром оставалась формальность — выехать пораньше, пока дачники спят, и за 5 часов достигнуть своего дома.

Пробег за день — 942 км.

9 сентября, воскресенье. День 24.

Пробег за день — 435 км.

Итоги

Расходы пересчитаны по курсу 75 рублей за евро. Другие национальные валюты заранее не покупали — смысла в этом нет.

Топливо — 58457 руб.

Средняя стоимость литра дизельного топлива:

• Россия — 43,10
• Беларусь — 46,75
• Польша — 91,91
• Словакия — 109,05 (V-Power)
• Румыния — 98,45
• Болгария — 103,28
• Греция — 105,61
• Албания — 106,20
• Македония — 79,74

Платные дороги, паромы, мосты, парковки — 9023 руб.
в том числе:

• виньетки (2 штуки) — 825 руб.
• платные дороги (разовый платёж — Греция, Македония, Сербия) — 4240 руб.
• парковки — 1948 руб.
• паром — 1012 руб.
• мост — 998 руб.

Проживание — 12864 руб.
в том числе:

• отели (1 ночь) — 2864 руб.
• кемпинги (6 ночей) — ровно 10000 руб.
• дикарями (16 ночей) — 0 руб.

Развлечения — 11193 руб.
в том числе:

• достопримечательности, входные билеты — 3478 руб.
• посещение парка развлечений (3 платных билета + 1 бесплатный) — 7715 руб.

Сувениры — 1425 руб.

Автомобиль — 2227 руб.

Продукты (магазины, рынки) — 23122 руб.

Кафе, рестораны, таверны — 11436 руб.

Документы — 19315 руб.
в том числе:

• заграничный паспорт для малыша — 1050 руб.
• страхование жизни и здоровья — 5615 руб.
• «Зеленая карта» — 4670 руб.
• визы — 7980 руб.

Итого: примерно 149062 руб.

В бюджет не включены:

• продукты питания, взятые из дома для дикого кемпинга — их стоимость несущественна, около 1000 рублей;
• покупки, привезённые домой (необязательные траты)

Средние затраты (евро/день/человека):

(149062 : 75) : 23 : 4 = 22 евро.

Про автомобиль

За плечами осталось 10 стран, 9106 километров различных дорог и 705 литров заправленного в бак дизельного топлива. Несмотря на тяжёлые условия эксплуатации (скоростные автобаны и горные серпантины), расход остался на приемлемом уровне и составил 7,74 литра на 100 км.

Практически везде ехал с максимально разрешённой скоростью. Допуска по превышению скорости во многих странах не существует, ну разве только на погрешность спидометра, поэтому какой знак видим — с такой скоростью и едем — гораздо удобнее, чем в России. Я до сих пор не понимаю, почему в нашей стране нельзя установить знаки на 20 км/ч больше существующих, а допуск на превышение скорости убрать…

Расход при средней скорости 107 км/ч (расстояние 628 км) составил 7,7 литров на сотню.

Расход при средней скорости 111 км/ч (расстояние 163 км) составил 7,9 литров на сотню.

Расход при средней скорости 116 км/ч (расстояние 465 км) составил 8,1 литров на сотню.

Дорога одна и та же — М1. Зависимость расхода от средней скорости очевидна.

Мгновенный расход при 130 км/ч (по GPS) на ровной дороге около 9,0 литров на сотню.

Всё это с кондиционером, автохолодильником и подключенными гаджетами. Выше 130 ехать совсем не хочется, видя как буквально на глазах «тает» запас хода, да и негде ездить быстрее.

В горах по-настоящему раскрывается дизельный двигатель, позволяя без малейших переживаний забираться в любые подъёмы. Лишь на самых крутых участках возможен срыв передних колёс в небольшое шлифование, но это «лечится» принудительной 1-й передачей в режиме «М» и строгим дозированием газа. К активному рулению уже привык и дискомфорта не ощущаю, хотя до сих пор считаю, что руль нужен «короче» — с ним прохождение шпилек было бы более оперативным. Действительно, автомобиль в крутых поворотах может ехать быстрее — легковая платформа EMP2 и, по сути, легковая подвеска постоянно держат все колёса прижатыми к дорожному покрытию. Если заставить себя не обращать внимания на крены высокого кузова, то становится понятно, что ситуация всегда находится под полным контролем.

Заключение

В целом, поездка была непростой из-за большого количества уникальных мест ночлега (18 мест на 23 ночи) и наличия детей, с которыми существуют определённые ограничения. Тем не менее, она получилась весьма насыщенной и интересной. Удалось посмотреть около 90% от изначально запланированного объёма, что является очень хорошим результатом. После таких поездок обычно наступает переполнение эмоциями и требуется некоторое время, чтобы переварить всё увиденное. Но проходит буквально пара месяцев, и невольно начинаем обмениваться с супругой мнениями о тех или иных местах, которые манят и куда неплохо было бы съездить следующим летом. Именно поэтому не прощаемся с читателями, а говорим «до новых встреч».