Северная быль (сольное автопутешествие Н. Новгород — Карелия — Мурманск)

Мурманск… Мысль о посещении этого города плотно засела в голове еще год назад, наверное, в тот момент, когда, стоя под серым, по осеннему нахмуренным небом, роняющим хрусталики капель на плотно надвинутый капюшон, я смотрел, как эвакуатор грузит нашу немного не доехавшую до Кеми Гранд Витару (об этих событиях можно прочитать в моем отчете: travel.drom.ru/56948/). Когда бросал взгляд туда дальше, по трассе, ровной линией уходящей в горизонт. Ровно год назад это было.

За год сия нехитрая мысль укоренилась, свила себе в голове гнездышко и с дальнейшим течением времени начала постепенно воплощаться в жизнь. Готовился к поездке автомобиль, строился маршрут, как снежный ком обрастая все новыми и новыми точками, искались попутчики, формировался бюджет, планировался отпуск. В общем, все шло своим чередом.

«Мурманск — там же холодно. Мурманск — это же очень далеко, что там делать, что ты там увидеть хочешь? Да поезжай лучше на юг, на теплое море» — вот то немногое, произнесенное неисчислимое количество раз и в разных вариациях родственниками, близкими, друзьями, коллегами, друзьями друзей и далее по списку, что довелось мне услышать в свой адрес от тех, кто узнавал планы на предоставленные законом и работодателем семь дней отпуска в июне 2018 г.

Аргументы и прочие доводы относительно моего здравомыслия в выборе формата проведения плановых выходных автоматически помечались в голове как «спам», так как к этому времени идея добраться до Мурманска достигла своего апогея и вытеснила из головы все иные мысли. Еще бы, помимо города главной целью путешествия стояло море. Баренцево море, Северно-Ледовитый океан. Я должен увидеть край земли! Точка!

На решение отправиться на Север не могло повлиять уже ничто. Ни мелкие недоделки по автомобилю, кои всплывали и решались буквально за несколько часов до отбытия. Ни отсутствие попутчиков — не нашлось авантюристов на прогулку по Северным дорогам. Ну что ж, как поет Шахрин, будет прекрасная возможность поговорить с собой.

В общем, в автопутешествие я отправился один и ровно в 4:00 по Москве 23.06.2018 г. с заправленным по горловину баком и десятилитровой канистрой про запас в багажнике, мой Фокус с одним лишь пилотом на борту отправился на поиски края земли.

Собственно знакомьтесь:

Моя рабочая лошадка, Форд Фокус 2, по милости дизайнеров претерпевший рестайлинг,  по моему скромному мнению, пошедший авто исключительно на пользу, имеющий 2010 год рождения, движитель объемом целых 1,8 литра, 125 лошадиных сил и пробег на момент поездки составляющий 152000 километров, честно откатанных лично мной по плохим и не очень дорогам и направлениям нашей необъятной, но искренне и горячо любимой (я, если что, без сарказма). Автомобиль эксплуатируется мной плотно, доводилось побывать в разных ситуациях, и потому немного побит, немного устал, но, тем не менее, у нас с ним крепкая мужская дружба. Мы друг другом вполне довольны.

Как это обычно и бывает накануне старта, появилась куча каких-то мало значимых, но не терпящих отлагательства проблем, затем финальные сборы, попытка сна, хотя какой тут сон, мыслями ты уже в пути. Итог: два с небольшим часа в кровати, будильник, кофе, адреналин в крови и в путь.

Бодро стартовав из родного Нижнего Новгорода по тому времени плотно окутанного мундиалем, а вместе с ним и невероятным количеством сотрудников ГИБДД, несмотря на ранний час субботнего утра остановившим меня три раза, взял курс на Север. На выходе из области перекур и едем дальше.

Перед Ярославлем встал на легкий завтрак и размять ноги. Ну и кофе, конечно, куда без него после почти бессонной ночи. Ярославль проскочил по объездной, асфальт в идеальном состоянии.

До Вологды встречаются участки с разбитой дорогой, но в общем и целом ехать можно.

В Вологде остановка на пообедать в ТЦ «РИО», благо он по пути.

Затем единственная в Вологде заправка ГПН, тоже в принципе по дороге, единственно что на другой стороне от направления движения, пришлось покрутиться. Заправляю G95 по 44,60 руб. за литр и миную город.

От Вологды по трассе начинают попадаться участки с ремонтом дороги, движение реверсивное, посему возможности остановиться, размять ноги, выкурить сигаретку выпадают достаточно часто.

Погода в этом году радует действительно жарким летом, и следующая запланированная точка остановки приходится как нельзя кстати. Ухожу с трассы на Липин бор. К слову сказать, лип там мною замечено не было, и, насколько мне известно, свое название достаточно немаленький поселок получил не от одноименного дерева. Но, как бы то ни было, меня в первую очередь интересует Белое озеро. И спустя пять минут движения через поселок оное предстает передо мной во всей красе.

Белое озеро одно из крупнейших в Европе. Как меня уверил всезнающий «гугл», в озеро впадает семнадцать рек, а вытекает река Шексна. Площадь в 1290 километров квадратных несомненно вызывает уважение.

Окунуться, сбросив понемногу накапливающуюся в пути усталость, довелось весьма к месту. Единственно, что на пляже, где все купаются, слишком мелко, глубина чуть ниже колен, до приличной глубины приходится идти. Ну, либо надо знать места, где купаться. Я не знал, и посему довольствовался тем, что есть.

Освежившись и приняв очередной стаканчик кофе, продолжил путь. Меня ждала Карелия. В Вытегре дозалился 95-м на Луке по 44,37 за литр и наконец-то добрался до Карелии.

Традиционное фото около стелы:

и снова здравствуй, край озер и рек, давно мы не виделись.

«Как плескалось небо в лесном ручье, знают валуны да речной песок…»

День, проведенный в пути, стремительно катится к завершению. В дороге как-то и не замечаешь бег времени, тем более проезжая Карелию — ровная трасса, тайга по обе стороны дороги, перемежаемая реками, любимая музыка в салоне — а на часах оказывается почти половина одиннадцатого ночи. Однако на улице приятный во всех отношениях вечер, и ни с чем несравнимый закат. Такой закат можно увидеть только в Карелии. Солнце временит опускаться за горизонт, будто поставленное на паузу, и я понимаю, что догнал белые ночи.

Всегда мне приятно радует глаз темная стена хвойного леса, над которой горит закат. Век бы любовался, действительно, что Сказочная тайга. Соответствующий диск незамедлительно занял место в магнитоле, и голос Самойлова наполнил салон. Визуальное сопровождение за бортом дарило незабываемое ощущение полета.

Ночевать запланировал в Медвежьегорске, однако до него была у меня еще одна путевая точка с остановкой — Челмужи.

Интересовала меня там Богоявленская церковь. Не назову себя рьяно верующим, но вот как то стародавнее деревянное зодчество вызывает у меня неподдельный интерес. А Богоявленская церковь, пережившая пять строительных периодов, начальный из которых отсылает аж к 1577 году, явно относится к тем объектам, мимо которых я проехать не мог. Посему, несмотря на поздний уже час, следуя указаниям навигатора, решительно сменил полотно трассы на вполне себе укатанною грунтовку, ведущую к интересующему меня объекту, на судьбу которого, как говорит Википедия, повлияли события, связанные с династией Романовых. Не буду углубляться в исторический экскурс, посмотрите кому интересно, церковь действительно заслуживает внимания. Отмечу лишь, что во время ВОВ, линия фронта проходила буквально рядом с Челмужами и церковь, так как явно возвышалась над другими постройками, служила неплохим ориентиром для артиллерии врага, что и послужило причиной разбора шатра и колокольни, кои были восстановлены в 1950 году.

Подъезжая к деревне, думал, что искомая церковь будет обнаружена без особых усилий, однако с ходу найти храм не удалось и, изрядно поплутав по улочкам деревни, с радостью обратился к явно припозднившейся и единственно встретившейся мне местной жительнице. Но мой простой, в общем-то, вопрос, заставил человека удивиться. Действительно, на кой ляд могла понадобиться церковь в ночное уже время, но дорогу все же показала. И через пять минут езды по селу искомый объект предстал во всей красе.

Церковь находится аккурат посреди кладбища, на берегу Онежского залива. Так что, наскоро отсняв пару кадров, поспешил к машине. Хоть и белая, а все же ночь на улице и шататься посреди кладбища удовольствие явно на любителя. Да и со стороны человек с фотоаппаратам, рыскающий среди ночи по погосту, зрелище несколько экзотичное, наводит на мысли, прямом скажем.

Но быстро вернуться на трассу не вышло — пропустить такой завораживающий закат над Онегой я просто не мог.

«Как собрали солнце в одном луче зеркала озер, пылью трех дорог..»

Пламенем незаходящего солнца горело небо, вторила небу зеркальным отражением горящая вода, все в округ окунулось в неугасимый пламень, играя самыми яркими красками. Закатный свет накрыл Онегу, пропали в нем дома, мосты, дороги, пропали люди, пропали, как и не было их…

К половине первого ночи добрался до Медвежьегорска и, припарковавшись на АЗС, завалился спать. За первый день пути пройдено 1251 км. Организм явно требовал отдыха, с чем я был явно солидарен.

Радует, что большая часть заправок сейчас включает в себя еще и небольшие кафе. ТНК в Медвежьегорске не исключение. Следующим утром, заправив полный бак, умывшись и перекусив на АЗС, тронулся дальше.

На участке Медвежьегорск — Кемь раза два вставал в связи с ремонтом дороги и реверсивным движением. Но большая часть дорожного покрытия в идеальном состоянии. А вокруг Карелия.

«В синем небе ворожит воля...»

«На призыв набата поднялся лес…»

Летят километры, разматывается тугой клубок дороги и вот уже «Кемска волость» с одноименной рекой остается позади.

Километров с десять после поворота на Кемь, вновь уперся в ремонт дороги. Тут уже посерьезней, машин перед временными светофорами скапливалось достаточно. Грузовики, пылища и прочие сомнительные радости продолжались достаточно долго, за дороги взялись тут не на шутку. Но, к счастью, в дальнейшем до Мончегорска дорога только радовала отличным состоянием. Пропустив 1000-й километр на трассе «Кола»,

ушел за Полярный круг. Ну как не остановиться на этом месте? Вот при посещении таких вот нехитрых точек в пути как-то скоро начинаешь осознавать размер и величие страны. Пересечь Полярный круг, да даже звучит-то как, согласитесь?

Да и размять ноги, глядя на расплескавшееся рядом Нигрозеро, пришлось весьма кстати.

На повороте на Лоухи дозаправился до полного на АЗС «Альпиойл». Тут же на заправке вполне себе неплохое кафе. Во всяком случае, борщ и отбивная с гарниром пришлись весьма по вкусу. Ценники в харчевне достаточно приемлемые, рекомендую, в общем.

Следующую остановку сделал на Княжегубской ГЭС. Вид поднимающихся на горизонте гор не смог оставить равнодушным.

Впрочем, проезжая р. Канда, также не смог не щелкнуть фотоаппаратом. Есть ведь, согласитесь, в этом сером небе, свинцовой воде, в недалеких уже сопках своя строгая и холодная красота. Есть в Севере свое очарование, своя стать!

«Серебром озер да грозой небес засияла жизнь в острие меча…»

Вот что интересно — читаешь чужие отчеты о путешествиях, тем более захватывающих свою (Нижегородскую) область и удивляешься — люди останавливаются на трассе, чтобы сфотографироваться на поле цветущих люпинов. Думаешь: «И чего вы в них нашли? Добра-то этого у нас пруд пруди, сам мимо едешь и головы не повернешь». Ан нет, это нам такие или подобные декорации глаз замылили. А въезжаешь в чужую область и только успевай останавливаться и щелкать фотоаппаратом. По крайней мере, меня вид поднимающихся на горизонте сопок крайне впечатлил. Всегда говорил и не устану повторять, что первые впечатления — самые яркие и сочные, никогда не оставят равнодушными. Пройдет время и, возможно, будешь проезжать эти же места, наслаждаясь красотой природы и синевой сопок, но тот дикий восторг от увиденного останется именно от первого впечатления.

Перед Кандалакшей был остановлен и впоследствии оштрафован за нечитаемый передний номер сотрудниками доблестной. На мой взгляд, номер пусть и не в идеальном состоянии, но вполне себе читаем. Однако вступать в ярую полемику с инспектором по сему поводу не стал, а вот пока оформлялся протокол, с ГАИшником разговорились на предмет местных достопримечательностей. В Кандалакшу я заезжать собирался так и так, хотелось взглянуть на Белое море с этого ракурса. Собственно, сотрудник-то меня и сориентировал, где на оное море открывается великолепный, по его мнению, вид. Даже схемку накидал, как проехать лучше. Ну что ж, не обманул, вид со смотровой площадки на Белое море открывался действительно впечатляющий.

Кандалакша самый южный из всех городов Мурманского региона, находится на побережье Кандалакшского залива Белого моря. Что еще примечательно, Кандалакша находится в поясе, в котором есть полярный день, но нет полярной ночи.

А вот, собственно, вид и на сам город:

Но хорошего помаленьку. Белое море было мной увидено во всей его строгой красе в прошлом году, при посещении Соловков. Дорога не ждет, а время катится к вечеру. Оставив за спиной Кандалакшу, покатил в сторону Мурманска — на сегодняшний день конечной точки маршрута.

В районе Кольской АЭС вновь уперся в ремонт дороги, тут пришлось изрядно постоять.

Асфальт в этом месте срезали, так что пришлось немного протряхнуть подвеску, попутно наблюдая наскальную живопись, украшавшую, наверное, каждый камень вдоль дороги на трассе «Кола». Зря. Как по мне, гораздо приятней наблюдать нетронутую сомнительным художеством человечества природу в том виде, как она есть. Но пускай дело это останется на совести каждого…

Ну а дальше вновь дорога прямая и ровная, радующая глаз Северными пейзажами

«от высоких гор до расщелин ям…»

В начале одиннадцатого ночи наконец-то достигаю города-героя Мурманска.

Ночевка планировалась в съемной квартире. Скажу сразу, заранее на предмет жилья в Мурманске не звонил, никакими сервисами типа «Букинг» не пользовался, выписав себе с десяток телефонов о посуточной сдаче жилья, решил договариваться на месте. В принципе, ничего страшного, благо сегмент этого рынка в Мурманске обширен, но лучше все же этот вопрос решать до поездки. Убедиться в этой нехитрой истине были причины. И вот одна из них. Звоню по номеру, который при мониторинге выделил для себя как наиболее перспективный по критериям: чистота-цена-расположение. В объявлении цена указана 1200 руб. за сутки. По телефону говорят, мол, да, предложение актуально, квартиры есть, приезжайте туда-то. Ок. По навигатору добираюсь до адреса. С торца дома надпись «Аренда», мне туда, ага, видать, дело на широкую ногу поставлено. Дают договор на подписание.

Далее диалог с администратором:
— Во сколько завтра съезжать планируете?
— Никак не позже 12 по полудню, — отвечаю.
— Хорошо, 1700 с вас.
— О как! У вас в объявлении 1200 написано?
— Ну вы же в конце дня приехали, а сутки у нас до 10 утра считаются.
— Ок, съеду до 10, — в уме прикидываю, что указанного времени на сон и отдых хватит за глаза.
— Если до 10 съезжаете, 1500 руб.
— Девушка, в Вашем объявлении 1200 указана цена, — начинает брать возмущение. Дело-то не в деньгах особо, принципиально.
— Цена меняться может, там указано, — администратор невозмутима.

Прокручиваю в голове, время около одиннадцати ночи, искать другую квартиру, конечно, вариант, но усталость уже начинает брать свое. В общем, соглашаюсь на 1500 за ночь и подписываю договор. Сама квартира в доме напротив. Получил ключи, подписали договор, и, в общем, на эту ночь я получил, вполне себе чистую квартиру, комплект белья, душ и, самое главное, вот такой вид на город и Кольский залив из окна.

Половина двенадцатого ночи — солнце еще высокого. Полярный день во всей красе.

Непривычно ложиться ночью спать и видеть солнце над горизонтом. Несколько ломает стереотипы на предмет ночью — темно. Думал, с непривычки усну не сразу, однако пройденные за второй день 826,1 км, помноженные на впечатления полученные в пути, верно сделали свое дело, уснул без задних ног.

Позавтракав и сдав квартиру, отправился на знакомство с Мурманском. Город еще совсем молодой, основан 4 октября 1916 года и назывался Романов-на-Мурмане. Но в 1917, по вполне понятным причинам, переименован в привычный нам Мурманск. Крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, является одним из крупнейших портов России. Собственно, порт, насколько я понимаю, является основной экономической составляющей города. Вот с порта я и решил начать свое знакомство с Мурманском.

Атомный ледокол, носящий имя вождя мирового пролетариата, первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой, был построен для обслуживания Северного Морского пути. Проработав 30 лет, в 1989 году отправлен на заслуженную пенсию и поставлен на вечную стоянку в Мурманске. В настоящее время на ледоколе действует музей, но так как время моего пребывания в городе выпало на понедельник, музей был закрыт. Жалко. Но в то же время в голове щелкнула первая причина вернуться.

Помимо «Ленина» в порту есть на что посмотреть. Размер судов впечатляет, не правда ли?

А вот здание морского вокзала.

Портовые краны:

Покидая порт, попал под закрытие шлагбаума на железнодорожном переезде. К слову, там путей 5-6, если не больше. Простоял около получаса, пропуская товарняки. Порт живет своей полноценной жизнью.

Далее отправился к, наверное, самой высокой точке города — памятнику Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, получившему с чьей-то легкой руки имя Алеша.

Алеша возвышается над городом и Кольским заливом на 173 метра и уступает по высоте в России лишь Волгоградской статуе «Родина-мать». Здесь же находится пирамида, символизирующая приспущенное знамя, и вечный огонь.

Вид со смотровой площадки впечатляет.

Весь город как на ладони.

Не мог пропустить и памятник Ждущей, а также смотровую площадку около него.

А затем отправился в парк к мемориальному комплексу «Морякам, погибшим в мирное время». Архитектурной изюминкой комплекса несомненно является шестигранный маяк-башня.

Рядом находится судовой якорь с капсулой с морской водой Баренцева моря

и фрагмент ходовой рубки печально известной АПЛ «Курск».

Венчает расположенный каскадом комплекс храм Спаса-на-Водах на самой верхней площадке.

Конечно же, не смог проехать мимо знаменитого кота Семена, чей памятник установлен в парке около Семеновского озера. Кто не в курсе, «погуглите» легенду — занимательно.

Созвонился с домом, в Нижнем на ту пору стояла жара за 30, народ жаловался на духоту, а я тем временем гулял по Мурманску при вполне себе комфортных +18. Погода тут, насколько я понимаю, явление достаточно переменчивое, и только что ярко светящее солнце совсем не показатель того, что минут через пять-десять небо не затянет тучами и не пойдет дождь. Местные, если таковые читают эти строки, дайте обратную связь в комментариях по этому поводу.

Однако время переваливало глубоко за полдень, а на сегодняшний день были еще большие планы, да и в принципе график путешествия насыщен. Именно сегодня я должен был добраться до моря. Поэтому заскочив в универмаг на площади Пяти углов, пообедав, затарившись сувениркой, а далее залив бак до полного на Луке (95 по 47,09 за литр, кстати), покинул Мурманск и взял курс на Териберку.

Навигатор рисовал 137 километров пути. До развилки с указателями Териберка и Туманный, что составляет около 100 км от Мурманска, асфальтированная дорога вполне хорошего качества. А вот от поворота, беря курс на поселок, начинается грейдер, по своему виду не представляющий ничего страшного.

А вот по факту трясти начало конкретно. Дорога, усыпанная каменной крошкой, разнообразия для украшенная камнями побольше, живо напоминала ту самую стиральную доску, с коей у нас так любят сравнивать состояние дорог. Ни разу не отнесу себя к тем автовладельцам, трясущимся над каждой пылинкой над своим железным конем и старательно объезжающим каждую незначительную ямку на полотне. Но тут даже я проникся горько жалующейся на судьбу отчаянным стуком подвеску. Скорость передвижения упала до совсем велосипедных 20-25 км/ч. Нет, ехать можно, есть дороги гораздо хуже, и «пузотер» при аккуратном вождении проедет там без всяких проблем. Но 40 километров непрерывной тряски при черепашьей скорости, конечно, заставили заскучать. Ну что ж, деваться некуда, запланировал — делай! И попутно наслаждайся видами из окна.

Редко-редко обгоняли или попадались навстречу авто с местными номерами, оставляя после себя клубы долго оседающей пыли. Те валили «на все деньги», навскидку километров 60, не меньше. Мелькнула мысль, может, я чего не понимаю и придавил газ, разгоняя Фокуса. Однако фокуса не получилось, на скорости трясти меньше не стало, а подвеска и вовсе долбила отбойным молотком. На «встречке» попался Дастер с пробитым колесом — да, дорога здесь в этом плане коварная, словить прокол достаточно легко.

Впрочем, даже и на этой дороге, вряд ли за превышение, так как ехал опять около 25 км/ч, был остановлен решительным взмахом полосатой палочки, внезапно появившегося из-за куста сотрудника безопасности дорожного движения. Грозный вид инспектора вкупе с новейшим обмундированием «Универсальный солдат» (секретная разработка, между прочим), шансов проскочить не оставлял. Подчиняясь законным требованиям, уныло привстал к обочине.

Рядом обнаружился и патрульный «гаитериберкамобиль».

Изначально чувствуя за собой вину за все ранее совершенные дорожные правонарушения, начал пытливо заглядывать инспектору в глаза, бормоча какие-то оправдания, с робкой надеждой «авось пронесет». Не прокатило. Коса в руке, сабля на поясе, а главное панда на плече не оставляют никаких шансов. А потому, за отсутствием в наличии бланков протоколов, а также за неимением поблизости банкоматов для оплаты штрафа, оный штраф был оплачен на месте. Проще говоря — договорились мы, и инспектор меня пропустил и впоследствии без потерь на всю дорогу выпустил.

Традиция перед широко известным оберегом была соблюдена в точности.

Териберка — село в Кольском районе расположенное в устье одноименной реки. Наполовину покинутый населенный пункт, насколько я понимаю, главной проблемой которого является безработица. Однако в 2017 году в поселке появилась заасфальтированная дорога и было построено несколько многоквартирных домов. На оный асфальт я с превеликой радостью и выехал километра за три до поселка.

Немалую известность Териберки принес небезызвестный фильм Звягинцева «Левиафан». Декораций не осталось, но с места, где стоял дом Николая, я и начал знакомство с поселком.

А вот, собственно, вид и на сам поселок, обрамленный красивыми сопками:

И на камнях растут цветы:

Впечатляет здешняя природа, в моем регионе такого точно не увидишь. По большей части ради этого и отправляешься в путешествия.

От Териберки идет дорога на Лодейное, куда я и направился, сделав остановку на также хорошо всем известном кладбище кораблей. Начавшийся дождик только добавил фактуры в открывшуюся картину.

Остовы рыбацких судов, словно скелеты неведомого чудовища, того самого легендарного левиафана, выступают из воды.

Но самой главной целью являлось, конечно же, море. В европейской части России Териберка, наверное, единственное место, которое позволяет добраться по автомобильной дороге до берега Баренцева моря и Северно-Ледовитого океана. Немного поплутав по Лодейному, выбрался на ухабистую грунтовку и, лавируя между камнями, минут через пять доехал до пятачка рядом с военной частью, где и бросил машину.

Вот вид на Лодейное:

 Схватив фотоаппарат, чуть ли уже не бегом поднялся на сопку и вот оно. Баренцево море, окраинное море Северно-Ледовитого океана. Я добрался.

Трудно передать словами, но у меня дух захватывает от Северных пейзажей, от этой суровой красоты. Невообразимый простор. Нет, спорить не буду, есть, наверное, свое очарование и в мягких красках юга, шепоте теплого моря, не знаю, пока еще там не был, как-то все не довелось. Но рокот словно отлитых из свинца волн морей Севера, холодное, будто застывшее в своей строгости великолепие прибрежных сопок, эта монументальность камня вызывает какой-то дикий восторг. Вот какой он, край земли. Не знаю, сколько я простоял на берегу, пропадая взглядом в действительно бескрайнем просторе моря, слушая музыку бьющихся волн. Время тут, как мне показалось, имеет иной ход. Города, люди, машины, суета — это все где-то там, далеко, за пределами временного круга. Здесь только ты и дикая природа.

Отснял бессчётное количество кадров, прыгая по скользким камням, и, конечно, приехав на край мира, не мог не искупаться — июньская вода очень даже бодрит, скажу я вам. Уезжать не хотелось, вот вообще никак, мысленно ругнул себя, что не обзавелся палаткой. Остался бы здесь с ночевой. Вот, будет еще один повод вернуться. Однако время перевалило за семь вечера, а сегодняшняя ночевка была запланирована в Ревде, до которой ехать еще 259 километров. Мысленно расставаясь с морем, почему-то точно знал, что сюда обязательно вернусь еще раз.

Относительно ночевки в Ревде еще за неделю до поездки созванивался насчет квартиры. На всем известном ресурсе на букву «А» предложение о посуточной сдаче было всего одно, его я и забронировал, договорившись с хозяином о том, что буду в указанную дату часов в восемь вечера и позвоню часа за два до. К восьми вечера я явно не успевал, тем более уже зная про время, которое потрачу на грейдер, а позвонить не мог, так как мобильная сеть Теле2 отсутствовала как класс. Уже ближе к Мурманску поймал сигнал и сразу созвонился с хозяином. Глянул на навигатор, который уверил, что до места я доберусь только к половине двенадцатого ночи, вкратце обрисовал ситуацию, на что получил ответ, что квартира за мной забронирована на сутки, во сколько бы я не приехал, проблем нет. Вот и отлично, респект тебе большой.

До Ревды добрался действительно около двенадцати ночи, получил ключи и опять уснул как убитый. Очередной насыщенный день и 440,8 пройденных километров остались за спиной.

Квартира однокомнатная, присутствует три спальных места, все чистенько, есть все необходимое, холодильник, микроволновка, чайник, телевизор, «вай-фай», самое главное душ. Рекомендую, в общем, кому понадобится солью контакты. Плюсом от хозяина квартиры получил рекомендации по достопримечательностям, за что ему очередной отдельный респект, не спросил, как зовут, а жаль, душевно пообщались.

Хотелось, ой как хотелось подняться на вершину Аллуайва, посмотреть перевал Геологов, но… Мой автомобиль явно на такие подвиги не способен, а с проводником (из местных) мы не сошлись в цене. Посему на авто я добрался только до горно-обогатительного комбината.

Поснимал горы, на которых еще местами лежал снег.

Да и отправился дальше. Готовясь к поездке, «серфил» сеть на предмет АЗС и точно знал, что в Ревде есть Роснефть. Городок и сам по себе небольшой, но, тем не менее, воспользовавшись навигатором, в скором времени свернул на заправку, угадав аккурат к ее закрытию в связи со сливом ГСМ бензовозом. Местные, случившиеся в этот же час на заправке, споро и достаточно слаженно подняли довольно-таки громкий «кипеш» на предмет: «одна заправка в городе и то постоянно не работает, то слив, то пересменок, то вообще непонятно чего». Но революционный настрой водил разбился, как волны об недалекие от АЗС горы, наткнувшись на абсолютно флегматичный ответ кассира с каменным спокойствием выставлявшей табличку «закрыто»: «Через 40 минут сольется — всем отпущу».

В народных волнениях я участия принимать не стал, бензина в баке было чуть меньше половины. Но и ждать сорок минут в мои планы не входило. Совсем недалеко от Ревды располагается Оленегорск, посещать который я, в принципе, не планировал, но, посовещавшись с телефоном, который меня уверил, что ближайшая приличная АЗС располагается как раз там, планы слегка скорректировал.

Однако оценить достопримечательности городка возможности не представилось, потому как АЗС расположена прямо на въезде в Оленегорск, и прямо перед тем, как туда въехать мне, на заправку прошмыгнула фура с характерной бочкой за кабиной. Заправщик, аки сигнальщик сажающий самолет, замахал руками показывая, что заправка закрывается. Да твою ж мать, угораздило снова попасть под закрытие! Картина маслом «Не везет и как с этим бороться?» Подъезжаю, опускаю стекло, интересуюсь, а надолго ли и не возможно ли мне каким-нибудь образом заправиться? Неа, невозможно, минут через сорок откроем, зальешься хоть под горловину — отвечал заправщик. Блин, да они сговорились.

История повторяется. Ну, вот не хочется мне терять эти сорок минут, у меня километраж пути на сегодня большой запланирован, постепенно в сторону дома пора смещаться, но, правда, очень постепенно. Посему, опять проведя короткое совещание с телефоном, вернулся на трассу и взял курс на Мончегорск. И мне по пути, и заправка там на трассе приличная имеется.

В сам город не заезжал, но окрестности, обозреваемые с трассы, поражали. Апокалипсис тут уже случился. Хей, фанаты «Сталкера» и прочего «постапа», за эмоциями тематического мира, вам явно сюда. Выжженная пустыня, мертвая земля — результаты работы никелеобрабатывающих предприятий.

В этом городе живут люди.

На уже третьей за сегодняшний день заправке Роснефть мне повезло. Наконец-то я заправился. Залился до полного на АЗС на трассе Кола около Мончегорска. Кстати, вниманию путешествующих собратьев, на данной АЗС при заправке до полного, расчет проводят сразу, т.е. остаток денежных средств, если такой имеет место быть, после заправки будет возвращен на карту, при безналичном расчете, естественно. Срок возврата до двух недель вроде как. Ну, это так, информации для.

Поехали дальше. На сегодня, у меня по большей степени простой перегон в обратную сторону, возвращаюсь в Карелию, дабы продолжить экскурсию там. Дорогой жутко разболелась голова. И как назло, с собой не взял ничего болеутоляющего, забыл просто, а по трассе как-то аптек не особо наблюдалось.

Остановился подышать воздухом на р. Кереть.

Блин, так бы и сидел на берегу, наслаждался природой. Даже боль как будто отступила. Но время вновь поджимает.

Опять же, не планировал я в Кемь, в прошлом году там был, но головная боль все настойчивей молотками стучала в висках, а продолжать путешествие с мученьем как-то не особо хотелось. Уход с трассы на 17 километром до Кеми представлялся уже панацеей. Туда я и свернул. В этом году из достопримечательностей в Кеми меня интересовала только аптека. Но всем остальным порекомендую посетить «Кемску волость», хотя бы из-за Рабочеостровска. Там Лунгин снимал свой «Остров», декорации еще живы.

Приняв обезболивающее и тем самым избавившись от уже порядком надоевших молоточков в голове, свернул с трассы на Сегежу. Запланированная точка маршрута. Что интересно, сама трасса «Кола» практически в идеальном состоянии, едь себе и никуда не дуй. Однако шаг влево, шаг вправо, а в моем случае поворот на Сегежу, приравнивается к тому самому расстрелу. Дорога вдруг резко стала направлением. Нет, ехать можно, но по сравнению с трассой, очень и очень осторожно. Ремонта на дороге не было, видимо, с момента оной дороги укладки.

Сегежа расположена на берегу озера Выгозеро, озеро, кстати, судоходно, Беломоро-Балтийский канал идет через него.

Вот, кстати, оно во всей красе.

Сам городок крайне небольшой, этакая провинция, по первым ощущениям, застрявшая в СССР.

Однако, как по мне, есть в таких провинциальных городках свой уют, некая плавность и размеренность. Все здесь как-то гармонично и неспешно, все к месту. Небольшая церковь Троицы Живоначальной прекрасно вписывается в город.

Тем же вечером вернулся в ставший уже привычным Медвежьегорск, приткнулся на то же место на той же заправке, разложил сиденья и счастливо отбыл в объятья Морфея, намотав за четвертый день путешествия 849 км.

Расположенный на реке Суна самый древний вулкан в Карелии — Гирвас — стал первой путевой точкой на этот день. Гирвас жил, по разным источникам, 3-1,5 миллиарда лет назад. Здесь, на этом древнем вулкане, в одном месте, ныне превращенным в парк как перспективный туристический объект, реально можно наблюдать и застывшую лаву, и горные породы, и песчаные дюны в обрамлении соснового леса.

Плата за просмотр всего этого великолепия 100 руб., не дороже. За эту цену мы получаем собственно возможность пройти к потухшему вулкану, парковку, туалет и… да, собственно, и все. Киоски с перекусом и сувениркой находятся тут же на стоянке, но это уже отдельная плата. В общем, вручив купленный билет разомлевшему на солнце охраннику, похрустывая опавшей хвоей, ковром укрывшей песчаник, проследовал на территорию парка.

Здесь, в этих местах, проходили сьемки многих фильмов, о чем красноречиво говорят соответствующие стенды.

Но не тем манит Гирвас. Здесь помимо прочего можно увидеть и старое русло Суны, и осушенный водопад, который, как говорят, превосходил размерами знаменитый Кивач. К слову, увидеть-то его во всей красе можно во время сброса воды, но происходит он, как меня уверил интернет, всего лишь раз в год, весной во время паводка. Но довольно слов, десяток шагов, и потоки некогда застывшей лавы представляют взору Гирвас.

Вот она древность, к которой можно прикоснуться рукой. Толщина застывших лав составляет около ста (!) метров. Все это можно увидеть здесь. Об этом же, кстати, говорит информационный плакат на входе. Но как я ни вглядывался, так и не понял, где именно жерло, где трубка взрыва и склон левого конуса. Каюсь, не хватает, видимо, познаний.

Несомненно, Гирвас популярен у туристов и прочей путешествующей братии, но то ли звезды так сложились, то ли время моего пребывания на локации выпало на будний день, в общем, как бы там не было, кроме меня в этот момент на кратере никого не было, что не могло не радовать, чего не скажешь о Киваче, но о нем немного позже. А пока была прекрасная возможность насладиться в гордом одиночестве окружающими пейзажами.

«…тайну, что хранил вековой гранит, помнят ковыли да Калинов мост…»

Отъехав от поселка, где собственно и располагается вулкан, ушел с трассы на песчаную грунтовку, ведущую через сосновый лес. Дело в том, что недалеко от поселка, среди леса находится бывший аэродром стратегической авиации, построенный в 1940 году как полевой военный аэродром и который являлся запасным аэродромом 57-го гвардейского истребительного авиационного полка. Все эти данные были успешно вытянуты из сети еще перед поездкой, и проехать мимо, не взглянув на ВПП, я не мог. Вот интересно, я просто в сети информации мало нашел, практически никакой, аэродром ведь наверняка использовался в годы ВОВ? Интересно было бы почитать, у кого есть более подробная информация, поделитесь. Собственно, через пять минут, колеса Фокуса сменили накатанный песчаник на в меру ухоженное полотно ВПП.

Если перечь трассу в противоположном от аэродрома направлении (в сухую погоду на пузотерке проехал без проблем), то упрешься в Суну.

Где-то здесь располагается и Поор-порог, тихий и спящий по этому времени. Посему искать его я не стал и направился к знаменитому водопаду Кивач.

В той же сети, пока готовился к поездке, прочитал много отзывов об этом месте, и не все из них положительные. Мол, есть в Карелии водопады красивее этого, а здесь скучно и смотреть особо нечего и, вообще, постепенно, но верно место погрязает в коммерции. Спорить не буду, может, так оно и есть, но взглянуть на Кивач все же хотелось и, я считаю, нужно. Забегая вперед, скажу, не пожалел.

Раньше, говорят, Кивач был открыт для бесплатного посещения, а ныне осмотр природного памятника обойдется в 150 руб. За эту цену вы загоните машину на парковку непосредственно перед входом к водопаду и получите возможность погулять по территории парка. Собственно все, в стоимость больше ничего не входит.

А вот собственно и сама дорога непосредственно к водопаду. К слову, его рокот слышен уже с парковки.

Народу, в отличие от Гирваса здесь хватает, туристов реально много. И посему умудриться сделать нормальный кадр с отсутствием в нем посторонних элементов достаточно проблематично. Но довольно рассуждений, дощатая дорожка выводит на огороженную смотровую площадку и вот он Кивач:

Облачка водяной пыли висят в воздухе, покрывая мелкими капельками объектив, да и гул от падуна стоит приличный. Высота общего падения водопада 10,4 м. Кивач разделен скалой на два потока: главный и второстепенный, причем главный низвергается по четырем уступам. Вот на фото их видно:

А вообще, фактурно, красиво, мне понравилось, ощущение сказки присутствует.

Здесь же на территории парка расположен музей природы и дендрарий, экскурсия 1000 руб. Я брать не стал, погулял по парку и вернулся к парковке.

Возвращаясь к теме отзывов. В одном из них в сети человек рекомендовал не покупать около водопада сувенирку и не посещать харчевню, расположенную там же, ссылаясь на полнейшую неадекватность цен. А рекомендовал тот неизвестный мне путешественник, уйдя с основной трассы на дорогу к водопаду, свернуть направо к комплексу «Лукоморье», который включает в себя и кафе, и гостиницу, и места для палаток, и киоски с сувенирной продукцией, дескать, цены там приемлемы. В этом я убедился. Не сочтите за рекламу, но разница в ценах на территории Кивача и в Лукоморье действительно налицо. Там же, в Лукоморье, остановился на обед, цены в кафешке адекватные, а кормят вкусно, особенно порадовали большие пироги с оригинальными названиями. В общем, отличное место, чтобы перекусить и отдохнуть.

Кстати, поток падающей воды, символизирующий Кивач, изображен в нижней части герба города Кондопога, являющегося вторым по численности в Карелии. Собственно, в Кондопогу я и направился после водопада. У кого-то в отчетах мелькала фраза, что в Кондопоге отсутствует асфальт, вроде как даже где-то фото было с соответствующей надписью. Ну что сказать, дорога там как дорога, в меру убитая, в меру проезжабельная. Сам город расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера, в глубине залива.

Сначала решил посмотреть знаменитые Кондопожские карильоны. Первый из них на 18 колоколов расположен около д. 20 по улице Пролетарской.

Второй, на 23 колокола, около Ледового дворца. Я брал ориентир на ул. Строительную, д. 2. Карильоны изготовлены в Нидерландах, играют, как я понял, каждые полчаса. Не поленился, дождался, послушал — забавно.

Тут же площадь с фонтанами, отчего-то, правда, неработающими.

Проехал до Сандальской набережной и полюбовался на Нигозеро.

По большей степени зачем наш брат-турист едет в Кондопогу? Посмотреть на карильоны и, конечно, Успенскую церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы). Успенская церковь… вот хотел написать «является», но к сожалению вынужден написать уже в прошедшем времени — «являлась» памятником заонежской деревянной архитектуры, объектом культурного наследия федерального значения, построенной в 1744 (!) году уже на закате деревянного зодчества. Как по мне — уникальное строение.

Но, к сожалению, все это не помешало 15-летнему поджигателю единым махом уничтожить историю, устроив поджог в начале августа. Да все, наверное, об этом слышали, СМИ широко огласили сию новость. Не буду комментировать, навешивать ярлыки, искать правых и виноватых, хоть и хотелось бы, следствие разберется и даст, надеюсь, грамотную оценку. Да, Артур Олегович (губернатор Карелии), сказал веское слово, что Успенская церковь будет восстановлена, технология сохранилась, есть записи, чертежи и прочее и дай Бог, чтобы восстановили. Но это «новодел» ведь уже будет, реплика, сама история ушла, ее не вернешь. Грустно, если честно.

Однако на момент моего посещения осмотр исторической достопримечательности обходился в 120 рублей. Без экскурсии, только вход, культурное просвещение не предусмотрено, вся информация на тематических стендах в церкви. Территория церкви огорожена, на входе подсобка с охранником, он же принял плату, дал билет и впустил в церковь. Кстати, именно этого охранника я и увидел уже в репортаже про поджог. Душевный дядька на самом деле, разговорились, про церковь много интересного рассказал, указал на детали интерьера, на которые точно не обратил бы внимания. Фото внутри.

И еще снаружи.

Кстати, пользуясь случаем, как говорится, ребята из Питера на ФФ1, были с вами и на Киваче и в Кондопоге вместе церковь смотрели — привет!))

Время перевалило за глубокий полдень, и я отправился в конечную на сегодня точку маршрута — Петрозаводск.

В столице края озера и рек с квартирой проблем не возникло и посему, быстренько сняв жилплощадь на ночь, бросив часть шмоток рванул на набережную.

Место явно пользуется популярностью, впрочем, наверное, как и любая другая набережная в любом городе, при наличии таковой, естественно. Тут твоему вниманию всяческие памятники, гитаристы и прочие творческие личности, масса прогуливающихся сограждан и бескрайний вид Онежского озера.

В сквере неподалеку памятник основателю города.

А отсюда отправляются экскурсии на Кижи:

Остров, ввиду отсутствия времени, оставил до следующего года. Карелия неисчерпаема и многогранна, возвращаться сюда хочется снова и снова. Ну а на стремящийся в белую ночь сегодняшний день текущий моя программа была закончена. Завтра возвращаться домой.

Намотав за пятый день путешествия всего лишь 255 км, успел посмотреть вполне себе достаточное количество достопримечательностей.

Дорогу домой было решено разнообразить другим путем, а именно замкнуть кольцо вокруг Онеги. А посему в сторону Вытегры поутру я поехал не по федеральной трассе, а взял курс на Вознесенье. Да если б я знал!

В общем, этой «дорогой» порекомендую ехать только тем, кому истинно интересно деревянное зодчество. Ребята, дороги там нет. В том смысле, что формально-то она есть, но вот ее состояние — это просто песня. Разбитый асфальт сменял в меру разбитый грейдер, местами углубленный ямами, заставляя сбросить скорость до 30 максимум 40 км/ч и горько жаловаться подвеску на судьбу. Часто встречаются информационные знаки, предупреждающие о вероятности появления на дороге карьерных самосвалов. Еще чаще попадаются лесовозы, этих видно издалека по клубам пыли. Смутное предчувствие на предмет «зря я тут поехал» начало зреть в голове.

Однако помимо желания замкнуть Онежский круг было желание полюбоваться и на вышеупомянутое деревянное зодчество, а посему первой точкой остановки стала деревня Гимрека. Кстати, при подъезде к оной, на телефон свалилась «смс» от оператора с приветствием в Ленинградской области. Да, тут границы трех областей получаются: Ленинградская, Вологодская и Карелия.

В самой Гимреке, упоминание о которой к слову отсылают к 1496 году, меня интересовала шатровая церковь Рождества Богородицы, построенная в 1659 году. Церковь видна из деревни, и к ней ведет вполне себе укатанная грунтовка.

Есть некая схожесть с Успенской церковью в Кондопоге. Церковь, как и водилось, посреди кладбища. Замечен и вот такой памятник.

До следующей интересовавшей меня деревни Щелейки вел сносный грейдер. А по левую руку, добавляя красок в пейзаж, синело Онежское озеро.

Деревню Щелейки относят к тому же 1496 году в Оштинском погосте. Сохранилась тут и деревянная пятиглавая церковь Дмитрия Мироточивого с трапезной и колокольней, построенная в 1783 году.

Тут уже явно видны следы реставрации в отличие от Гимреки. Но все равно — красиво. Да и деревня сама на берегу Онежского озера, колоритное место, спокойное. Вдали от оживленных трасс, благодать.

Этот магазин вряд ли сегодня откроется.

Вот так, постепенно, добрался до Вознесенья, где меня ждала паромная переправа. Подъехав к причалу, встал четвертым в потихоньку скапливающуюся очередь. Вот, может, пригодится кому, расписание и цены на лето 2018 года. Перед поездкой «шерстил» интернет, не особо что поменялось .

Минут сорок выпавшего времени в ожидании парома было успешно потрачено на созерцание степенно проплывающих мимо сухогрузов и пейзажей Онежского.

А после перемещения на другой берег уже явно проклял идею ехать этой дорогой. Да какой дорогой, нету ее там. Нету! Ответственно заявляю, после масштабных боевых действий, судя по всему недавно случившихся в этом районе, дорога от Вознесенья до Вытегры приказала долго жить. С тоской припоминался накатанный грейдер, на который ругался еще в начале дня. Вот его бы сейчас под колеса!

С тоской, иначе не назову, добравшись до Вытегры посетил широко известную местную достопримечательность, а именно Б-440 — дизель-электрическую подводную лодку ВМФ СССР и России, ныне превращенную в музей.

Стоимость экскурсии с аудио-гидом 280 рублей. Но интересно на самом деле послушать, находясь внутри подлодки.

Собственно, на Вытегре мое путешествие и подошло к завершению. Впереди был перегон в родной Нижний, который и был успешно преодолен.

В завершение отчета добавлю немного цифр. За весь круг, составивший 6,5 дней, от дома до дома пройдено 4776,8 км, сожжено 320 литров 95-го бензина. Особых трат не было, за три ночи в съемном жилье отдал 3500 руб., 3 ночи проведено в машине. Питание… ну тут все индивидуально, думаю, как и сувенирка.

На этом отчет завершу, итак вышло как-то слишком многовато текста.

«Вот и весь рассказ, ветры мнут ковыль. Верным, как наказ. Северная быль».

Всем ровных дорог, ярких эмоций и приключений. Путешествуйте и да

PS: в тексте использованы строки из песни «Северная быль» группы «Алиса».