Путешествие из Сургута в Заполярье

Маршрут: Сургут—Тобольск—Тюмень—Екатеринбург—Невьянск—Алапаевск—Нижняя Синячиха—Реж—Башкирия—Сарапул—Воткинск—Ижевск—Киров—Слободской—Великорецкое—Великий Устюг—Коряжма—Сольвычегодск—Холмогоры—Пинега—Малые Корелы—Архангельск—Каргополь—Кижи—Мурманск—п-ов Средний—Кемь—Соловецкий архипелаг—Вологда—Ярославль—Нижний Новгород—Свияжск—Башкирия—Тобольск—Сургут.

Спонтанные поездки не для нас, и поэтому маршрут отпуска, как всегда, начали планировать ещё зимой. К началу отпуска маршрут путешествия был готов. Так как мы живём на севере, северной болезнью заболели давно, когда все едут отдыхать на юг, мы же едем на север, и на этот раз выбираем Русский Север. Естественно, ограничиваться одним Русским Севером не будем, в северной части нашей страны есть много интересного.

И 28 мая в 5 часов утра выезжаем из Сургута, хотя не обязательно было так рано выезжать, ведь сегодня мы едем всего лишь до Тобольска, но привычка есть привычка. Едем, как всегда, вдвоём, с моей верной спутницей жизни и дорог, Ириной.

Машина для путешествий та же, Сузуки Гранд Витара. Она служит нам верой и правдой уже шестой год, на одометре 116172 км. Проехали на ней большую часть России, и ни разу не подвела. Надеемся, что и в дальнейшем будет так же. Никакой особой подготовки машине не делал.

Погода солнечная, хотя и не балует теплом, ехать в такую погоду просто приятно. Весной, как всегда, с дорогами после зимы проблема. Много разбитых участков. Что удивило, даже в ХМАО, при подъезде к границе с Тюменской областью, дорога очень плохая, хотя на обратном пути здесь уже был уложен новый асфальт.

До Тобольска ехать недалеко, всего 550 км, и мы к обеду уже были у нашей родни, где собираемся пробыть пару дней. Отобедав и пообщавшись, поехали прогуляться по городу, благо здесь гораздо теплее, чем у нас в Сургуте, и прогулка доставляла истинное наслаждение изголодавшимся по теплу северянам. Кругом всё цветёт, яблоня, сирень, черёмуха — красота!

Конечно, в первую очередь поехали к кремлю, хотя и были там очень много раз, он не перестаёт восхищать нас своей красотой.

Со смотровой площадки кремля, открывается прекрасный вид на город.

Прямской взвоз, с которым связаны легенды.

Историко-архитектурный музей основан в 1870 г.

Рядом с музеем стоит недавно отреставрированное здание, известное как «Дом мастеров». А недавно был совсем неприметным домом.

Сказочник Ершов со своим героями.

Надышавшись свежим воздухом, содержащим достаточное количество кислорода, мы поехали отдыхать.

На следующий день с утра едем в древнее поселение Абалак, носящий имя татарского князя. Абалак находится в 20 км от Тобольска. Здесь находится Абалакский мужской монастырь, основанный в 17-м веке. Когда мы были там в последний раз, 5 лет назад, тогда полным ходом шла реставрация. И нам хотелось посмотреть на плоды трудов реставраторов.

Село Абалак стоит на высоком берегу реки Иртыш. Отсюда открывается красивый вид на реку и окрестности.

Монастырь предстал перед нами во всей красе!

Никольская церковь 1748 г.

Знаменская церковь 1683 г.

Из Абалака поехали в Иоанно-Введенский женский монастырь, основанный в 1863 году.

Храм Иоанна Предтечи.

Церковь Серафима Саровского.

Осмотрев монастырь, поехали в подгорную часть города, где есть что посмотреть.

Церковь Захария и Елизаветы строилась почти двадцать лет и была полностью закончена в 1776 году.

Кабинет-музей императора Николая II. 6 августа 1917 года император Николай II с семьей прибыли в Тобольск. Семья Романовых разместились в Губернаторском доме. В данное время музей находится на реставрации, и мы не смогли туда попасть.

А в этом красивом здании находится музей истории судебной системы Западной Сибири.

Церковь Михаила Архангела 1745 г.

Памятник Фёдору Достоевскому.

На следующий день в 9 часов выехали в Тюмень. Дорога близкая, поэтому не спешили и очень скоро, преодолев 270 км, были в «столице деревень», так её раньше называли. С этим городом меня связывают студенческие годы. С тех пор город сильно изменился и не всегда в лучшую сторону. На улице Мельникайте посередине улицы была яблоневая аллея, её спилили, за счёт чего расширили проезжую часть. От бывшего прекрасного горсада вообще ничего не осталось. Но в остальном город стал лучше и краше. Появилась великолепная набережная, возможно, одна из лучших в нашей стране.

Сняли квартиру посуточно в центре, рядом со сквером сибирских кошек.

Наши современники вспомнили, что после войны, когда Ленинград заполонили полчища крыс, тюменцы отправили на помощь целый вагон котов и кошек.

Мы же, устроившись в своём временном жилище, пошли гулять и осматривать город. Благо очень много интересного находилось в шаговой доступности. Погода стояла замечательная, даже было жарковато.

Спасская церковь 1624 г.

Дом купчихи Севрюгиной 1880 г.

Музей «дом Машарова» удивил тем, что, когда мы хотели его посетить, оказалось, что там в данный момент празднуется какое-то торжество типа свадьбы.

В городе очень много старинных деревянных домов, которые и сегодня радуют глаз, спасибо властям, что не дают пропасть шедеврам деревянной архитектуры.

В городе есть такие туристические автобусы.

Вот она, набережная Туры.

Уникальная четырёхуровневая набережная, высота составляет 24 метра, длина 4 км и почти три десятка скульптур!

Поднявшись с набережной, неспешно продолжаем прогулку по городу.

Дом Поповой 1911 г.

Дом купцов Чираловых.

Знаменский кафедральный собор. Сибирское барокко 1801 г.

В этот день отмечался церковный праздник Троица.

 

На этом закончили прогулку по городу и поехали отдыхать.

На следующий день с утра едем осматривать Троицкий мужской монастырь, основанный в 1616 г.

Памятник апостолу и просветителю Сибири, митрополиту Тобольскому и Сибирскому Филофею, жившему почти 300 лет назад, находится рядом с монастырём.

И снова находим старинную деревянную архитектуру.

Ильинский женский монастырь, 1620 г.

Дом губернатора Тюменской области.

А за этими автобусными дверями находится скульптура кондуктора, только вот незадача, у неё сегодня выходной, и от любопытных глаз на выходные двери закрываются. Оказывается, и такое бывает…

Вечный огонь.

Памятник купцу Андрею Текутьеву возле Текутьевского кладбища.

Есть и шуточные памятные доски.

Центральная площадь с административными зданиями.

Памятник почтальону у главпочтамта.

Город очень богат на достопримечательности, а на его осмотр не надо тратить много времени, т.к. расстояния небольшие, а день был выходной, и пробок в городе не наблюдалось.

Юрий Эрвье — главный тюменский геолог.

Скульптура Нежность на площади Влюблённых.

Цветной бульвар, на месте горсада.

А самый большой фонтан работал почему-то с перерывами.

Возле цирка установлены скульптуры трёх мэтров клоунады: Олег Попов, Юрий Никулин и Карандаш ( Михаил Румянцев).

На этом мы закончили прогулку уже по вечернему городу и пошли отдыхать.

1 июня 8 часов утра, выезжаем в Екатеринбург. Кстати, именно в этом городе 5 лет назад я приобрёл свой автомобиль, на котором мы и путешествуем. За эти годы на этом авто мы успели очень много где побывать, от Владивостока до Берлина.

Погода стоит прекрасная, жарко и сухо. Я забыл написать, что в эту поездку мы взяли с собой автомобильный холодильник, который перед поездкой купил через интернет, т.к. в магазинах не были удовлетворяющих меня по литражу.

Холодильник в дороге очень нужная вещь, тем более в дальней дороге. У нас он универсальный, работает от сети 12 в и 220 в. Умеет как замораживать, так и подогревать, вторыми возможностями мы не пользовались. Так что у нас всегда была возможность перекусить свежими продуктами и пить охлаждённые напитки.

От Тюмени до Екатеринбурга 330 км. Следует особо заметить наличие довольно большого количества населенных пунктов с ограничением скорости 40 км/ч (Камышлов, Белоярский, Богданович и др.), что, конечно, замедляет наше движение, за это я и не люблю ездить через Ёбург. Без приключений добрались до места назначения. Перед въездом в город созваниваемся с квартирным агентством, и очень скоро мы уже заселяемся в квартиру в центре города, недалеко от высотки.

В Екатеринбурге живёт мой одноклассник, с которым мы не виделись очень много лет, наверно лет 25-30. По окончании его рабочего дня мы встретились и поехали в Ганину Яму. Он возник на месте истребления и первого захоронения останков семьи последнего российского царя Николая II, приближенных и слуг. В час пик непросто добраться до желаемого места, и, как назло, испортилась погода, хоть и тепло, но начал моросить дождь. Вскоре, хоть и с трудом, мы доехали до места назначения и пошли осматривать мужской монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев.

Осмотр монастыря в пасмурную погоду, без солнца, не самое лучшее время, т.к. всё находится практически в лесу, и доступ солнца даже в солнечную погоду ограничен, а когда оно закрыто облаками, то всё гораздо хуже. Погуляв по территории монастыря, мы вернулись в город.

Для ужина и продолжения общения с другом юности пошли в кафе «Жадина говядина». Вечер прошёл в воспоминаниях.

Следующий день начался с памятника Высоцкому и Марине Влади. Машину оставили у дома, т.к. осмотр до обеда запланирован в шаговой доступности.

Очень быстро доходим до пешеходной улицы Вайнера. Здесь много интересных скульптур, а также есть дореволюционная архитектура.

За банкиром подъехала машина.

Берлинские мишки, не подарок ли это от немцев?

Изобретатель велосипеда Артамонов.

Гена Букин, он мне показался лишним, хотя…

Влюблённые.

Друзья.

Дом купца Коробкова, 1828 г., правая часть, левая часть — дом Жирякова. Один из красивейших домов города.

Площадь 1905 года. Здание Свердловского горсовета, современный облик получил в 1954 г.

Потихоньку прогуливаясь, дошли до музея изобразительных искусств. Это единственный музей в мире, где можно увидеть архитектурное сооружение из чугуна, занесённое в список памятников истории и культуры ЮНЕСКО. Это — Каслинский чугунный павильон, созданный для Всемирной выставки в Париже в 1900 г., где он получил Гран При. Вот это чудо, творение русских умельцев.

Павильон, конечно, очень красив, его надо видеть! В этот музей мы пришли в первую очередь, чтобы увидеть собственными глазами сей шедевр, так как он является пиком литейного искусства из чугуна. Хотя в этом музее очень много изделий каслинского литья, которые так же достойны находиться здесь. Также много интересных картин как российских, так и западноевропейских. Осматривая экспонаты музея, мы потратили немало нашего времени, ибо искусство не терпит спешки.

Плавающий фонтан на Плотинке.

Плотинка — основная достопримечательность города, которая находится в центральной его части. Перед ней установлен большой камень — своеобразный памятник.

 

Памятник основателям города Татищеву и де Геннину.

Дом Севастьянова, один из красивейших домов города. Ул. Ленина, 35.

Фонтан «Каменный цветок», появился в середине 60-х годов.

Бывшее здание горной аптеки, ныне музей камнерезного искусства.

Изобретатель радио Попов.

Театр оперы и балета, 1912 г.

Университет и Киров.

Современный вокзал.

Старый вокзал 1878 г. Находится рядом с новым. Сейчас здесь находится музей истории, науки и техники. Интересно посмотреть как само здание, очень красивое в архитектурном плане, так и множество скульптур, герои которых так или иначе связаны с железной дорогой.

Новая церковь у вокзала.

Памятник уральским танкистам, в простонародье «Варежка».

Далее едем на Вознесенскую горку.

Здесь в 2003 г. на месте Ипатьевского дома был построен Храм на крови.

А на другой стороне дороги находится усадьба Расторгуева-Харитонова, купца-золотопромышленника. Под домом построены лабиринты подземных ходов.

Хоть храм и построен 12 лет назад, однако 2-й этаж закрыт, идут строительные работы.

Затем пошли поближе рассмотреть усадьбу Расторгуева, дом, конечно, впечатляет своей красотой!

Памятник комсомолу Урала. А за ним находится старейшая в городе Вознесенская церковь 1792 года.

Молодые художники создают свои шедевры.

Усадьба Агафуровых.

Второй дом тоже принадлежал Агафуровым.

Рядом стоят тоже интересные дома.

Памятный знак 37-му пехотному Екатеринбургскому полку (1796-1912 гг.), а также мушкетёрскому полку, сформированному в Екатеринбурге (1796-1807 гг.)

Здесь находится резиденция губернатора Свердловской области. Бывшая усадьба Тарасова, построена в первой половине 19-го века:

Дом присяжного поверенного Иванова, 1912 год, построен в стиле русского модерна.

Необычный памятник Пушкину.

На этом мы заканчиваем прогулку по столице Урала и едем отдыхать. На следующий день с утра грузим свой скарб в машину и продолжаем путешествие по Уралу. Погода в эти дни нас балует, тепло и солнечно, как на заказ! Расстояние до Невьянска всего 90 км, и в начале десятого мы уже на границе города.

Как видите, городу уже более 300 лет. Невьянск город с богатой и интересной историей. Именно здесь начиналась горнозаводская империя Демидовых.

Спасо-Преображенский собор, 1830 г.

А вот и главная достопримечательность города — Невьянская наклонная башня! На шпиле башни впервые в мире был применён громоотвод! На башне исправно работают часы английского производства, конечно, не без ремонта нашими местными умельцами. К сожалению, в музей мы не попали, оказывается, по средам он работает только по заявкам. Рядом с башней стоит памятник Петру 1 и оружейнику Н.Д. Демидову.

Очень удивил и поразил своей необычной красотой фарфоровый иконостас. Этот шедевр изготовлен в Сысерти по сохранившейся старинной технологии и собран на месте из тысячи деталей.

Памятник герою Советского Союза Гомзину Виктору Владимировичу.

Дальше мы собираемся ехать Нижнюю Синячиху, но поедем не по прямой дороге, а с заездом в деревню Кунара, чтобы посмотреть на красивый деревянный дом кузнеца Сергея Кириллова. От Невьянска он находится всего в 20 км, и минут через 20 мы уже у сказочного терема.

Пока мы осматривали и фотографировали дом, вышла хозяйка Лидия Харитоновна. Человек она очень общительный и вкратце рассказала историю своего дома.

Из Кунары едем в Алапаевск через город Реж, дорога в очень плохом состоянии. От асфальта остались одни ямы, поэтому едем не быстро. Расстояние около 70 км едем в небольшом напряжении и негодовании. После Реж дорога приходит в норму, и скорость нашего движения возрастает. Ещё 60 км и мы в Алапаевске. Сначала ищем место, где можно пообедать, нам дают адрес кафешки рядом с кладбищем. Пообедав, едем осматривать город, он небольшой, и на это уходит немного времени.

Екатерининская церковь, 1912 г., рядом с кладбищем.

Дом-музей Петра Ильича Чайковского. Часть детства прошла в этом городе, т. к. его отец работал управляющим на заводе. Однако музей находится на ремонте.

Троицкий собор, 1702 г.

Из Алапаевска едем в Нижнюю Синячиху, здесь находится музей деревянного зодчества. Село это старинное, оно образовано в 1680 г.

Спасо-Преображенский храм, строился в течение 30 лет с 1794 по 1823 гг. Грандиозный по своей красоте храм, выполнен в стиле сибирского барокко.

Сторожевая башня.

Крестьянская изба, 17-й век.

 

Башня острога, 1656 г.

Часовня Зосимы и Савватия Соловецких, 18-й век.

Часовня Вознесения, 19-й век.

Изба, 18-й век:

Купаются дети.

Осмотрев все достопримечательности под открытым небом, мы обнаружили, что надвигается чёрная туча, грозящая сильным ливнем, и мы решили скорее ретироваться. Однако, выехав из Нижней Синячихи, мы, несмотря на приближающийся дождь, сначала решили посмотреть монастырь Новомучеников, находящийся рядом. Подъехав, мы обнаружили, что это полностью новодел и строительство ещё не закончено, даже не стали выходить из машины, развернулись и поехали в сторону города Реж.

Там мы хотели встретиться с моей одноклассницей, с которой не виделись со школьной скамьи. Созвонились и договорились о встрече, и тут полил дождь. Когда подъехали к месту встречи, дождь перестал, только кругом были большие лужи. Однако моя одноклассница задерживалась, Уже позже, когда она подъехала, выяснилось, что после дождя место, где стояла её машина, оказалось посреди огромной лужи. Она искала способ, как пройти в машину, не замочив ноги, в результате пришлось разуться и босой идти по луже. Встреча была эмоциональной, ведь не виделись столько лет! Для продолжения общения поехали к ней домой, забрав её мужа, двинулись к ним на дачу. Была баня, шашлыки, хороший стол, я же, естественно, не пил, так как завтра с утра в дорогу. Просидели до поздней ночи. Всё-таки очень здорово встречаться с друзьями юности, даже по прошествии многих лет, увидеть кто и как изменился. Несмотря на прошедшие годы, у нас сохранилось много общего. Хозяева уехали домой, мы же пожелали остаться ночевать на даче, на свежем воздухе.

На следующий день навели после себя порядок, позавтракали, и тронулись в путь дорогу. Погода хорошая, дорога тоже, только подъехав к Екатеринбургу, попадаем в пробку, народ едет на работу. Нам нужно ехать в Башкирию, основная дорога, по которой все ездят, эта Пермская трасса. Мы же решили (ещё дома) ехать через Красноуфимск на Октябрьский. По этой дороге мы ездили на шестёрке более 20 лет назад, и с тех пор ни разу. Тогда запомнилась дорога своей природной красотой, зелёными лугами и большими соснами, стоящими на пригорках вдоль дорог. Ехать тогда пришлось на первой и второй передаче километров 20, а в остальном дорога не вызывала сложностей, полностью была проезжаема. Прочитав, что в Саране построили мост, думал, что дорога, вероятнее всего, тоже стала лучше, выбрали короткую дорогу.

До Сараны дорога хорошая, мы даже не заметили как доехали до неё. Посёлок находится в очень красивом месте, и вид с верхней точки радует глаз, жаль, что негде остановиться, а машину на дороге не оставишь. Вначале мы повернули налево в сторону посёлка, однако оказалось, надо ехать направо. Поехав в правильном направлении, мы оказались на грунтовой дороге. И она оказалась гораздо хуже той, по которой мы ехали 20 лет назад. Скорее всего, это совсем другая дорога, потому что здесь не было той красивой природы, ради которой мы поехали этим путём.

Дорога была очень плохая и с каждым пройденным километром становилась только хуже. Даже не могло быть и речи, чтобы проехать по этой дороге на шестёрке. Хотя по километражу расстояние очень плохой дороги было и небольшое, около 27 км, сил, времени и нервов было потрачено много. Похоже, здесь давно не было дождей, если бы вчерашний дождь прошел и здесь, мы бы не смогли проехать. И чем ближе мы подъезжали к границе с Пермским краем, тем хуже становилась дорога. Последний участок был самым сложным, я подумал, если будет хуже этого, придётся возвращаться. Но нам повезло, преодолев этот участок, через 1 км мы подъехали к границе Пермского края, а въехав на его территорию, обнаружили, что дорога стала лучше и проезжаема. Недолго заставил ждать себя и асфальт.

И вот мы уже въезжаем в посёлок Октябрьский. Остановились в центре, там расположился стихийный рынок и магазины. Немного отдохнули, пообедали в кафешке, купили кое-что на перекус и продолжили наш путь. Дорога была не очень хорошего качества, но всё же лучше пройденной грунтовой дороги. Вначале мы поехали в Бирск, там пробыли часа 3, а затем продолжили путь в родную деревню. Дорога местами оказалась очень плохой, не думал, что в Башкирии могут быть такие дороги, этой дорогой я не пользовался давно, а там, где обычно езжу, дороги хорошие. Родственники нас уже заждались, доехали мы только в 23 часа.

На следующий день отдыхали, отмывая машину от дорожной пыли и грязи, ведь завтра праздник сабантуй, а мы уже давно не были на этом празднике. Как помню из детства, на сабантуй редко бывает хорошая погода, вот и в этом году не исключение. Пасмурно и прохладно с утра, хотя, говорят, только позавчера стояла жара. Вот мы и на празднике, всё, как всегда, с небольшими изменениями.

Конные скачки любимое зрелище.

По наклонному шесту взрослый ни за что не сможет пройти.

Артисты сменяют друг друга на протяжении всего праздника. Вот нависла чёрная дождевая туча над нами.

Куреш, значит борьба. Победителю дают барана.

Армрестлинг это что-то новое на этом празднике и кажется чужим. Хотя помериться силами всегда интересно.

Ну, а это чемпион не только на сабантуе, несмотря на возраст.

В самый разгар праздника хлынул ливневый дождь, и народ в спешном порядке стал уезжать. Уехали и мои родственники, а я всё-таки решил переждать дождь и посмотреть до конца состязания. Летний дождь идёт недолго, и скоро он закончился. А я ещё часа два наблюдал за состязаниями.

На следующий день поехали в гости в Уфу, на пару дней. Гуляли по городу, сходили в дом-музей Аксакова. Находится музей в старинном деревянном доме, в котором проживала семья Аксаковых.

Софьюшкина аллея.

Гуляли в парке.

Акмулла.

 

Погостив два дня у родни и погуляв по городу, возвращаемся в деревню. Тут наступает мой очередной день рождения, который мы не собирались отмечать, так как дата не круглая, по просьбе родни всё-таки решили отпраздновать. Конечно, все эти мероприятия задержали наше дальнейшее путешествие на несколько дней.

И только 16 июня мы продолжили своё путешествие. Выезжаем рано утром в сторону Удмуртии, погода наладилась, тепло и светит солнце. Нам снова приходится ехать по разбитому асфальту, по которому мы приехали в Башкирию. Хорошо, что скоро сворачиваем на другую дорогу, в сторону города Дюртюли, который проезжаем стороной.

Дорога приводит нас к паромной переправе, время по удмуртскому времени 7 часов. Паром приходится ждать около получаса, стоимость перевозки через реку Кама 200 рублей, цена, в общем, символическая. Паром большой, загружаемся не полностью, остаётся много свободного места, и плывём на левый берег. После переправы едем в г. Сарапул, это первый город в Удмуртии, который мы хотим посмотреть.

Проезжая с. Мазунино, увидели красивую церковь и остановились посмотреть. Храм Преображения, 1814 год.

Едем дальше, красивая природа, леса, луга, цветы.

Люпин.

С небольшими остановками доезжаем до Сарапула. Город небольшой, но есть что посмотреть любознательному туристу. Вначале едем к главной достопримечательности города, «даче Башенина», построенной в 1910 году главой города Павлом Башениным. К сожалению, он умер и не смог пожить в доме. Причудливое каменное здание имитирует деревянную дачную архитектуру столичных пригородов, выстроен в стиле модерн. Мы приехали рановато, приходится ждать открытия музея.

Перед домом расположен небольшой сад, где можно в жаркую погоду, как сегодня, спрятаться от солнца.

Фонтан 1910 года является редкостным экземпляром, дошедшим из дореволюционной России. Жаль, что не работает.

Дом, конечно, хорош! С экскурсией прошли по залам музея, узнали много интересного не только о жизни дома и семьи, но и о жизни города. Осмотрев дом, поехали смотреть город.

Красивые дома.

Железный дровосек.

Дом Корешева, 1907 г. Этот дом претендует на самое высокое место по красоте в городе.

Гуляя, вышли к набережной Камы.

На этом месте стоял дом, в котором прожила 35 лет Надежда Дурова, герой Отечественной войны 1812 года, ординарец Кутузова, первая женщина-офицер русской армии. Мы были три года назад в Елабуге, в её доме-музее, где она прожила последние 28 лет своей жизни.

Памятник Надежде Дуровой:

Здание, в котором сейчас размещается городская администрация, построено в 1874 г., раньше было окружным судом.

Нашли дом с моими любимыми красивыми деревянными наличниками.

Пожарная каланча, 1887 год.

Покровский кафедральный собор, 1788 год. Церковь восстановили практически из руин.

На этом мы говорим Сарапулу до свидания и выезжаем в сторону Воткинска. Едем по дороге вдоль Камы, расстояние около 85 км.

Воткинск знаменит своим железоделательным (сейчас Воткинским) заводом, работающим с 1759 года. На этом заводе работал горный начальник, у которого в 1840 году родился сын, будущий композитор Пётр Ильич Чайковский. Сейчас этому периоду жизни города выделяют немало средств, построили целый музейный комплекс дома-музея. Нам повезло, в мае, за месяц до нашего приезда, праздновали 175-летие Чайковского, и к этой дате власти вложили немало денег в город, а больше всего в музей. Дом с мезонином, это подлинный дом, в котором жила семья Чайковских, построен в 1806 году. Остальные сооружения восстановлены по сохранившимся данным. Получилось великолепно, только вот нет ощущения старины, прошедшего времени. Хотя есть в музее несколько подлинных вещей, принадлежавших семье Чайковских в то время.

Дом расположен напротив пруда, и вид от дома радует глаз.

Якорь, продукция Воткинского завода.

Благовещенский собор, 1819 г. Здесь был крещён будущий композитор.

Обновлённая набережная.

ДК Юбилейный.

В Воткинске мы пробыли недолго, осмотрев основные достопримечательности, поехали в Ижевск.

Располагается столица Удмуртии от Воткинска в 50 км. При подъезде к городу мы позвонили в квартирное агентство и договорились насчёт жилья. Квартиру сняли в центре, с видом на президентский дворец, буквально через дорогу. Сходили поужинали и решили сегодня отдыхать. На следующий день с утра идём осматривать город. Подъехали к церкви.

Александро-Невский собор, 1823 год.

Затем поехали на площадь, откуда начинал строиться каменный город. В музей Ижмаша я пошёл один, он расположен в старейшем каменном здании города. Здесь можно увидеть огромную коллекцию оружия и не только Ижевского завода, а также мотоциклы Иж.

На площади стоит Михайловская колонна, посвященная четвёртому сыну Павла 1, брату Николая 1.

Памятник Ижевским оружейникам.

Летний сад.

Бюст Дерябину, основателю Ижевского оружейного завода.

Главный корпус Ижевского оружейного завода, 1815 г.

Навеки с Россией.

Интересные скульптуры на набережной Ижевского пруда.

Музей Калашникова, куда мы не пошли, оружия мы уже увидели много.

Памятник Петру и Февронии Муромским.

Скамья примирения.

Михайловский собор.

Ижевский крокодил.

Президентский дворец, 1827 г.

Кузебай Герд — удмуртский поэт:

Скульптура «неизвестный апельсин» имеет свою курьёзную историю, как 2 года назад народ растащил 2 тонны апельсинов, высыпанные в фонтан на центральной площади.

Ижик — талисман города.

На этом заканчиваем осмотр города и идём отдыхать.

На следующий день мы покидаем Ижевск и едем в Киров. Вначале мы планировали ехать через Глазов, но, пообщавшись с местными, решили ехать через Ува — Кильмезь — Суна. Выехали, как всегда, пораньше, дорога местами хорошая, местами очень нехорошая, но ехать можно. По дороге, по которой мы ехали, удивил рельеф местности, оказывается, здесь проходит Верхнекамская возвышенность, о которой как-то и не знали. Из окна машины мы любовались прекрасными видами холмов, лесов и рек.

Квартиру в Кирове сняли в паре километров от центра, но зато квартира была отличная, новенькая, с хорошим ремонтом. Устроившись в квартире, немного отдохнули и пошли на вечернюю прогулку. Первая достопримечательность, которую мы увидели, было дерево желаний.

Недалеко от дерева, в сквере драмтеатра, стоит памятник оперному певцу, бас-контанте, Фёдору Шаляпину, «почти земляку», его родители были вятские.

Перейдя Театральную площадь, оказываемся у памятника художникам братьям Васнецовым от благодарных земляков. Памятник находится около Вятского художественного музея. Осмотр этого музея был в наших планах. Мы увидели картины русских художников: Шишкина, Репина, Сурикова и многих других знаменитостей. Ходить по залам такого музея доставляет истинное наслаждение. Кроме картин, здесь ещё представлена знаменитая дымковская игрушка.

Театр кукол.

Памятник Дымковской игрушке — композиция «Семья».

Усадьба надворной советницы Жмаковой, 1815 г. Перед домом установлен памятник Александру Витбергу, Российскому художнику и архитектору.

Пешеходная улица, Спасская.

Стадион «Динамо».

Трифон Вятский, 1546-1612 гг. Святой земли Вятской.

Гостиница «Центральная».

Домовой храм Екатерины при мужской гимназии построен в 1903 г.

Город очень ухоженный, для туристов много указателей и информации, прогулка принесла нам огромное удовольствие. Уже десятый час, и нам пора отдохнуть. Утром следующего дня мы поехали в Трифонов монастырь, основанный в 1580 году Трифоном Вятским. Успенский собор 1689 года старейшее каменное здание города. Здесь впечатляет пятиярусный резной иконостас.

Мощи Трифона Вятского.

Никольская надвратная церковь, 1695 г. Здесь находится Великорецкая икона Николая Чудотворца, появившаяся в 1383 году.

Родник в монастыре. Городские власти пить из него не рекомендуют, в воде слишком много кремния.

Монастырь нам очень понравился, ухоженный, несмотря на то что мужской. Большая часть реставрационных работ закончена, хотя есть ещё здания, ждущие своей очереди.

Затем поехали в Преображенский женский монастырь, основанный в 1624 году. Посмотреть смогли только снаружи и то в ограниченном пространстве, т. к. ведутся реставрационные работы, а территория очень маленькая, если сравнивать с предыдущим монастырём.

Раз смотреть нечего в монастыре, решили прогуляться по Александровскому саду, который находится рядом и открыт аж с 1835 года. Главный вход и Ротонда на реставрации. Однако очень приятно прогуляться в тени деревьев в этот жаркий день и посидеть на скамеечке.

И снова памятник Петру и Февронии.

Береговая ротонда в парке. Отсюда открываются великолепные виды на реку Вятка с её прибрежными просторами, на мост через глубокий Раздерихинский овраг.

Вдоль высокого берега Вятки проходит облагороженная набережная им. Грина, по которой любят гулять кировчане, а также туристы вроде нас.

Устюжская часовня.

Церковь Феодоровской иконы на набережной Грина.

Вид на реку Вятка.

Из сада поехали посмотреть центральную улицу Кирова, улицу Ленина. Вятская печать.

Александровский костёл, 1903 г.

Сходили в дом-музей Салтыкова-Щедрина, не впечатлил.

Роскошное здание принадлежало пароходовладельцу Т.Ф. Булычёву, 1911 г.

Современный дом, 1999 г.

Собор Серафима Саровского, 1907 г.

А также прошлись по прилегающим улицам и переулкам. Было уже время обеда, и мы наткнулись на недавно открывшуюся столовую, в полуподвальном помещении. Были приятно удивлены как интерьером, так и качеством блюд и обслуживания, правда, пришлось минут 15 постоять в очереди, но это того стоит. В Кирове очень хорошо поставлен общепит, здесь не приходится искать, где поесть, поесть можно везде, и цены вполне доступные. Я пришёл к выводу, что туристов в этом городе любят.

После обеда отправились в огромный парк Кирова.

Был уже вечер пятницы, и в парке гуляло много народу. Фонтан в пруду, правда, не работал, зато взрослые и дети кормили плавающих уток хлебом.

«Бегущая по волнам»:

Подкова счастья — место паломничества всех новобрачных города.

Уставшие от пеших прогулок возвращаемся отдыхать в квартиру. День прошёл насыщенно. На следующий день едем в город Слободской, что в 35 километрах от Кирова. По дороге проезжаем посёлок Вахруши и видим особняк Н.А. Вахрушева, построенный в 1908 году.

Через 12 км уже Слободской, город старинный, с богатой историей и достопримечательностями, которые мы приехали посмотреть. Христорождественский монастырь, 17-й век.

Сохранившиеся стены монастыря и колокольня.

Символ города шестидесятишестиметровая колокольня Преображенского собора 1823 г., справа Благовещенская церковь 1784 г.

Деревянная часовня Михаила Архангела, 1610 г.

Река Вятка.

Екатерининская церковь, 1699 г.

Осмотрев снаружи и внутри убранство храмов, мы поехали в село Великорецкое, ехать чуть более 100 км. Село знаменито своим крупнейшим крестным ходом, который берёт своё начало с 15-го века. В крестном ходе участвуют несколько десятков тысяч человек и проходят 150 км с 3 по 8 июня из Кирова в Великорецкое и обратно с Великорецкой иконой. К сожалению, мы крестный ход не увидели, но по увиденным фотографиям он впечатляет! И в дождь и в зной идёт колона из десятков тысяч человек, однако выдерживают не все.

Преображенская церковь, 1749 г. Внутри очень скромно.

Никольская церковь, 1839 г.

От храмового комплекса поехали к источнику у реки.

Река Великая, откуда и берёт своё название село.

Сегодня суббота и народу здесь очень много, совмещают веру и отдых.

Река Великая на самом деле очень мелкая, редко где доходит до колен, возможно, весной воды много.

Ильинская колокольня, 1874 г.

Заехали за небольшой пруд и сделали фото на память.

На этом на сегодня закругляемся с осмотром красот Кировской области и едем в Киров. Утром держим путь на Великий Устюг. Едем через Котельнич—Шарья. Расстояние 600 км. В 12 часов были на границе Костромской области, а в 17 часов были в Дымково. Почему мы там оказались? Прочитал в инете, что лучший вид на Великий Устюг именно из этого посёлка, потому что он стоит как раз напротив города, на правом берегу реки Сухона. Хотя Дымково сейчас входит в состав города. Первым делом едем в Троице-Гледенский монастырь. Сейчас здесь находится музей. Первая церковь здесь была освящена в 1383 г. в честь устюжан, участвовавших в Куликовской битве. Дымковский приход древнейший в городе.

Украшением храма является резной деревянный иконостас, кроме него, в общем, смотреть в музее нечего.

Как много где уже наблюдали, молодые художники приезжают в красивые места и пишут свои контрольные работы.

Подъехали на берег реки Сухоны и впервые видим Великий Устюг. И вправду, место для любования городом, замечательное! Практически все храмы раньше ставили на берегу реки, и сейчас достопримечательности города перед нами, на другом берегу Сухоны. Здорово помогают нам подсказки других путешественников, спасибо им! Кстати, именно возле Великого Устюга при слиянии рек Сухона и Юг образуется Малая Северная Двина, так что воды Сухоны ещё долго будут сопровождать нас.

Погода прекрасная, и народ ловит момент.

Насладившись красивым видом, поехали в Великий Устюг. Сняли квартиру, цена летом гораздо дешевле, чем зимой, состояние на четвёрку и далековато, по местным меркам, от центра. Устроившись в своём временном жилище, приготовили ужин и, немного отдохнув, я один решил прогуляться по ночному городу, было 22 часа. Фотоаппарат не взял, иду только смотреть. Минут за 20, осматривая вокруг, дошёл до набережной, прошёл по парку, в смысле криминала город безопасный. Было 21 июня, и в эту ночь на 22 июня в 4 часа началась война. Ближе к полуночи в память этой даты я увидел шествие, которые прошли к Мемориалу славы, где прошёл ночной митинг. Не дожидаясь окончания митинга, я пошёл отдыхать.

На следующий день гулять мы пошли не так рано. Подъехали к набережной и пошли пешком.

Взгляд на правый берег.

Богоявленская церковь, 1689 г.

Соборное сборище.

Никольская церковь, 17-18 век. Располагается музей льна.

В городе даже чересчур много церквей! Сохранилось 25 штук, из них 3 действующих.

Церковь Спаса Преображения, 1696 г.

Сретенская церковь, 1740 г. В настоящее время размещается архив.

Почта Деда Мороза.

Городская резиденция Деда Мороза.

Памятник Семёну Дежнёву, родившемуся в Великом Устюге в 1605 г. Великий русский путешественник, землепроходец, мореплаватель.

Успенский собор, 1658 г.

Днём снова состоялся митинг, посвящённый началу войны.

Мемориал Славы.

Церковь Вознесения, 1648 г. Располагается музей иконописи.

Смольниковское озеро.

Церковь Жён Мироносиц, 1724 г. Сейчас здесь находится музей новогодних игрушек:

Дом Жигаловых, вторая половина 19-го века.

Церковь Симеона Столпника, 1765 г. Одна из красивейших церквей в городе. Нам не очень повезло, сегодня был понедельник, и практически все музеи не работали, а их в городе великое множество.

Насладившись прохладным воздухом у реки, поехали в Михайло-Архангельский монастырь 17-го века. Он не действующий, здесь частично располагаются музеи, а также автотранспортный техникум.

Святые врата.

Церковь Владимирской иконы, 1682 г.

Церковь Преполовения Пятидесятницы, 1710 г.

Собор Михаила Архангела и гульбище.

Осмотрев монастырь, решили съездить на вотчину Деда Мороза, она находится в 12 км от города. Заходить не стали, думаем, мы уже вышли с того возраста.

На этом осмотр Великого Устюга закончился, город очень богатый на достопримечательности, но чтобы превратить его в туристическую мекку, нужно вложить много денег, думаю, оно того стоит.

Утром на следующий день едем в Архангельскую область. Первый город, который хотим посмотреть, Коряжма. Город основан в 16-м веке, от Великого Устюга находится в 100 км, так что очень скоро мы уже на центральной площади города. Дворец культуры Котласского ЦБК.

Мы же заехали в этот город, посмотреть Николо-Коряжемский монастырь, основанный в 1535 г.

Церковь Лонгина Коряжемского, 1904 г.

Монастырь стоит на высоком берегу, и отсюда открывается прекрасный вид на реку Вычегда.

Из Коряжмы едем в Сольвычегодск, он находится всего в 12 км, но, чтобы попасть туда, надо переправиться через Вычегду на пароме. Город образован в 15-м веке. Сейчас здесь проживает чуть больше 2 тысяч человек. Паром подошёл практически сразу, как мы подъехали и, не ожидая полной загрузки, пошёл на правый берег.

С реки наблюдаются прекрасные виды.

Благовещенский собор, 1584 г. Музей.

Начинает портиться погода.

Спасообыденная церковь, 1697 г.

Вид на Вычегду.

В этом доме с 1909 г. по 1911 г. находился в ссылке Сталин.

Дом купцов Пьянковых, 1810 г., идёт реставрация. Здание, конечно, впечатляет, в таком маленьком городке.

Церковь Введения, 1688 г.

В этом здании находится музей Козьмы Пруткова. Вымышленный герой существовал на самом деле и родился в деревне близ Сольвычегодска 11 апреля 1803 г.

Сольвычегодск — это столица империи Строгановых, благодаря им появился город. Здесь, и не только, они добывали соль, на чём сказочно разбогатели. Иван Грозный даже разрешил им иметь собственную армию. Строгановы снарядили экспедицию Ермака. Бюст графу Сергею Строганову. За бюстом находится могильный семейный склеп.

На осмотр Сольвычегодска ушло не очень много времени, и мы снова подъезжаем к берегу Вычегды, кстати, очень удачно, паром уже стоит. Грузимся, и мы опять на левом берегу. Ехать до следующего места остановки около полутора часов. А пока едем по дороге, любуемся окружающими северными пейзажами, такими близкими для нас. Не успели налюбоваться природой, как мы уже подъехали к месту назначения, проехали около 100 км. Это дом-музей художника Александра Борисова, расположенный в д. Городищенская не доезжая 4 км Красноборска. Борисов проживал в своей усадьбе с 1909 г. наездами, а с 1914 по 1934 постоянно. Дом построен по проекту самого художника в 1898-1903 годах. Александр Борисов живописец с мировым именем, ученик Шишкина и Куинджи, почему мне особенно хотелось побывать в этом музее, картины Шишкина я считаю лучшими в живописи. Он является первым живописцем Арктики. Картины севера захватывают дух. Бюст Борисова.

Дом-усадьба, выстроен в стиле модерн, имеет 15 комнат и мастерскую. Для нас двоих провели обзорную экскурсию. Основная часть работ художника посвящена северу, так как он уроженец этих мест. Во время экскурсии я заметил, что в работах Борисова есть много общего с работами Рериха, на что получил ответ, что они обучались вместе, а картины Рериха мы видели в музее в Горном Алтае, в с. Верхний Уймон Усть-Коксинского района.

Рядом с домом растут огромные ели, и отсюда открывается красивый вид на Северную Двину.

Насладившись искусством, продолжили наш путь ещё по асфальту до с. Пермогорье. Это очень старинное село, известное с 1379 г. Именно тогда здесь появилась первая деревянная церковь. Мы собираемся посмотреть старинные церкви, но их с дороги не видно, сворачиваем в деревню и, по подсказкам местного населения, находим за деревней.

Воскресенская церковь, 1748-1755 гг.

Церковь Георгия Победоносца, 1665 г. Впечатляет при возрасте 350 лет! Закрыта, пустует.

После Пермогорья асфальт заканчивается, дорога переходит в песчано-грунтовую, так называемый грейдер. В целом, дорога до Березника (или Двинской Березник) очень разная. Около 300 километров разнообразных покрытий: асфальтовых, гравийных, грунтовых, песчаных, которые сменяют друг друга порой совершенно неожиданно. Пыль, камни, ямы, крутые повороты.

Время уже к ночи, и мы начинаем подыскивать место ночлега. В посёлке Березник, увидев указатель на гостиницу, поворачиваем направо. Гостиница «Прибрежный» находится на берегу Северной Двины, куда мы и заселяемся, хотя условия и комфорт на троечку. Поужинали в кафе соседней гостиницы, немного понаблюдал из окна на прибывающий паром, в основном везут лес, и отдыхать.

Выезжаем в 9 часов. Направляемся в в Антониево-Сийский монастырь, основанный в 1520 г. преподобным Антонием. В допетровское время был одним из крупнейших на Русском Севере. Хоть и отдали монастырь церкви 23 года назад, восстановление ещё не закончено, а мы ожидали увидеть монастырь во всей красе, очень жаль. В этом монастыре останавливался Ломоносов, снимался фильм про Распутина с Жераром Депардье, в любом случае место историческое и знаменательное. Чтобы попасть в монастырь с трассы «Холмогоры» мы свернули налево, сначала проскочили указатель, но вовремя заметили и вернулись назад. Дорога к монастырю очень узкая, но асфальтированная. У монастыря нас встретил монах, который собирался куда-то ехать. Он объяснил нам некоторые правила монастыря и, дождавшись свой транспорт в виде гужевой повозки, уехал, а мы же пошли осматривать древний монастырь.

Святые врата с Сергиевской церковью, 1699 г.

Троицкий собор, 1606 г.

Стены монастыря практически полностью разрушены от времени.

Внутреннее убранство храма.

Здесь похоронен Новгородский юродивый Василий Босой, 1652 г.

Монастырь находится на мысу Михайловского озера.

Осмотрев древний монастырь, мы поехали в Холмогоры. Немного не доезжая, в селе Матигоры, на холме увидели красивый храм и решили его посмотреть. Эта церковь действительно оказалась достойна внимания, построена в 1694 году, здесь служила мать Ломоносова и, по словам служительницы церкви, здесь же крестили Михайло. Воскресенский храм, 1694 г.

Иконостас старинный и очень много старых икон, которые ещё не нашли своё место в церкви. Мне попалась разговорчивая служительница, которая рассказала про церковь, деревню, иконы и ещё много о чём. Слушать её было интересно и познавательно.

От Матигор Холмогоры видны визуально, находится примерно в пяти километрах. Остановились у красивой стелы, установленной в честь 300-летия Михаила Ломоносова.

Дорога идёт вдоль проток Северной Двины.

Преображенский собор, 1691 г. В таком виде, в лесах, стоит с 2010 г.

Холмогоры известны с 14-го века, имеет большую историю, но, к сожалению, до наших дней дошло очень мало из того, что было построено в древности, и осмотр села занял немного времени. На другом берегу в 4 км от Холмогор находится д. Ломоносово (раньше называлась Денисовка), где родился великий учёный России. Чтобы добраться до деревни, надо переправиться на пароме через Северную Двину. Стоимость парома 290 руб.

Потратив немного времени на ожидание и переправу на Куростров и проехав от берега километра три, мы въезжаем в Ломоносово, деревню, где родился будущий учёный, который основал в Москве университет. Много пеших туристов, желающих посмотреть родину Ломоносова, в основном молодёжь, что очень радует. От парома в деревню ходит микроавтобус, те же, кому не хватило места, идут пешком, и таких очень много.

Вначале поехали к церкви, стоящей на возвышенности, которую видно издалека. Вид на деревню от церкви.

Димитриевская церковь, 1765 г. Отреставрирована совсем недавно, стоит, как новенькая, правда, двери на замке.

От церкви поехали назад, к дому-музею Ломоносова.

Музей размещается в доме, построенном в 1892 году, то есть почти через два века после рождения Ломоносова. В музее есть что посмотреть и узнать о жизни не только Ломоносова. Хорошо обустроена придомовая территория музея.

Деревня интересная, красивые дома, резные фигуры.

Памятник Ломоносову перед школой установлен в 1958 году.

Закончив осмотр музея и прогулявшись по деревне, поехали на переправу. Паром как раз подходил к берегу, и мы очень скоро вновь оказались на материке. Отсюда мы отправились на другую паромную переправу на Труфаново—Березы—Усть-Пинега. Переправились через Северную Двину, проехали Усть-Пинегу и поехали вдоль реки Пинега в посёлок Пинега, расстояние до него около 150 км. Дорога грейдер, пыль стоит столбом, с подъёмами и спусками, крутыми поворотами с малой видимостью, напоминающими горные дороги. Ехать быстро не получается, покрытие дороги не позволяет. Зато вокруг тебя красивейшая природа. Жаль, не получается часто останавливаться, время уже поздноватое.

Река Пинега.

Доезжаем до Пинеги и заселяемся в здание бывшего аэропорта, превращённого в гостиницу, самолёты сейчас не летают, так что теперь это место отдыха местных и таких, как мы. При гостинице есть кафе, где мы и поужинали. Сама гостиница на 3 с минусом. Зато есть хорошая баня, в которой мы помылись и попарились. У нас в планах было доехать до Кимжи, ещё 150 км, но поразмыслив, от этой идеи отказались, и на следующий день поехали в обратном направлении.

В Архангельск решили ехать по правому берегу Северной Двины, хотя дорога здесь в основном грейдер или же разбитый асфальт в лучшем случае, ехать около 200 км. Главное почему мы поехали по этой дороге, при подъезде к Архангельску попадаешь в музей деревянного зодчества «Малые Корелы». А прям перед ним есть деревня Хорьково, в которой есть старинная деревянная церковь Николая Чудотворца, построенная в 1580 г. Храму более 400 лет, он впечатляет своей мощью и красотой, конечно, много сгнивших брёвен, требуется реставрация. Рядом стоит Успенская церковь, 1804 г.

От храмового комплеса открывается прекрасный вид. Через овраг виден музей деревянного зодчества «Малые Корелы», отсюда до Архангельска 25 км.

Первая постройка, которая видна с дороги.

«Малые Корелы» с дороги.

Мы подъехали к музею рановато, пришлось с полчаса подождать, пока откроют кассы. Купили билеты и пошли осматривать старину, собранную в одном месте из разных мест. Кстати, для пенсионеров предусмотрена скидка, что, конечно, нас радует. Музей разбит на шесть секторов, в соответствии с этнокультурами. Нам больше всего понравился Каргопольско-Онежский сектор.

Без крыльев ветряная мельница уже и не смотрится как ветряная. Оказывается, в нашей стране нет специалистов, способных восстановить подобные старинные мельницы, чтобы они работали. И вот музей отправил людей на учёбу в Нидерланды, изучать древнюю специальность, которую прекрасно знали наши предки и строили мельницы сами, без голландцев.

Дом-двор Кириллова, конец 19-го века.

На главной площадке Каргопольско-Онежского сектора находятся колокольня и Вознесенская пятиглавая церковь 1669 года из древнего села Кушерека Онежского уезда и колокольня из деревни Кулига-Дракованово (XVI в.) — самая древняя деревянная колокольня, сохранившаяся в России.

Колодец.

Прогуливаться по «Малым Корелам», осматривая достопримечательности, доставляет истинное наслаждение. Музей расположен в удачном месте, здесь тихо, свежий воздух и красивая природа, среди деревьев стоят те или иные строения старины, которые очень удачно вписались в окружающий пейзаж.

Кругом проложены дорожки, так что обувь останется чистой в любую погоду.

Дом-двор А.В. Щёголева 1826 года постройки был перевезен в Малые Корелы из деревни Ирта Яренского уезда Вологодской губернии.

Георгиевская шатровая церковь, 17-й век, перевезена в музей из села Вершино Верхнетоемского района.

Троицкая часовня датируется началом XVIII века и находилась в деревне Вальтево Пинежского района.

Жилой дом XIX века — из деревни Семушинская, Красноборского района.

На осмотр «Малых Корел» у нас ушло три часа. Возможно, мы этим временем не ограничились бы, если бы не пошёл дождь, который мы сначала пережидали, то осматривая дома изнутри, то под каким-нибудь навесом. Совершая прогулку по музею-заповеднику «Малые Корелы», невольно восхищаешься укладом, продуманностью и уровнем жизни деревень 19-го века и невольно грустишь, что теперь это всего лишь история, и деревни сейчас вымирают. Но очень хорошо, что все эти уникальные экспонаты из процветавших ранее, но прекративших своё существование старых деревень, сохранены и взяты под охрану — чтобы люди, живущие сейчас, могли знать, что ещё несколько столетий назад нормальная жизнь была возможна не только в большом городе.

Следующая наша остановка в г. Архангельск.

Как всегда, прежде чем въехать в город, останавливаемся и делаем звонок, нет, не другу, а в квартирное агентство. Договариваемся насчёт квартиры в центре, правда, пришлось долго ждать представителя агентства около дома, что даже один архангелогородец лихо проскочил мимо нашей машины, сбив зеркало. Я еле успел выскочить, чтобы запомнить номер машины, к счастью, повреждений на зеркале не обнаружил, оно просто сложилось. Заселились в квартиру, немного отдохнули и пошли ужинать. Пока ждали, я приглядел рядышком кафе, туда мы и направились. Кафе оказалось достойным, и пока мы были в городе, питались в основном там. Сытые идём гулять по городу, сразу за углом попадаем на площадь Ленина и что-то там много народу.

Правительство Архангельской области.

Обелиск Севера, 1930 г.

Нулевой километр.

Пётр I с 500-рублёвой купюры.

Театр драмы.

А дальше мы попадаем на пешеходный проспект Чумбарова—Лучинского.

Дом коммерческого собрания (Марфин дом), середина 19-го века, на этой улице является самым интересным.

Пешеходный проспект, в народе называется «Чумбаровка», очень интересен, много старинных деревянных домов, которые власти решили свезти в одно место и сделать улицу 19-го века. Каменная мостовая, кованые фонари, кованые скамейки, памятники из металла. Можно видеть весь проспект сразу. Смотришь в одну сторону — проспект упирается в 24-этажное высотное здание-символ Архангельска. Смотришь в другую сторону, а там фонари, сирень, клумбы цветов. Пешеходный проспект с цветами, магазинами и кафе, все в центре, уютно по-русски, с Северным колоритом. Памятник сказочнику Степану Писахову и его герою Сене Малине верхом на рыбине.

Жителям военного Архангельска.

Борис Шергин, писатель, художник.

Козьма Прутков.

Деревянные дома 19-го века радуют глаз горожан и гостей города.

Памятник с очень хорошим названием «Русским жёнам - берегиням семейного очага».

Здесь всегда много народа, горожане и гости, вроде нас, любят это место, и правда здесь хорошее место. На сегодня прогулку по замечательному месту заканчиваем, время уже походит к 23 часам пора и отдохнуть. Благо идти до нашей квартиры всего минут десять. Следующий день начинаем с Набережной Северной Двины, Монумент Победы.

Памятник тюленю-спасителю жителей блокадного Ленинграда и Архангельска.

Архангельск — город воинской славы.

Музей «Гостиный двор», 17-18 в.

Поморская филармония, бывшая лютеранская кирха, 1786 г.

Памятник Соловецким юнгам изготовлен в форме якоря.

Особняк Суркова, 1851 г. Один из самых интересных деревянных домов города, за ним находится бывший пивзавод.

Успенская церковь.

Князь Пётр и княгиня Феврония.

Адмирал флота Николай Кузнецов.

Кинотеатр «Мир» и активный участник Гражданской войны с необычным именем Павлин Виноградов.

Церковь Николая Угодника, 1904 г.

Речной вокзал, сейчас используется как торговый центр.

Северодвинский разводной мост, 1964 г.

Памятник Ломоносову у технического университета, 1832 г. Одетого в античную тогу времён Римской империи, архангельского мужика совсем не узнать, зачем-то так захотелось создателю, скульптору Мартосу.

Тяжёлый английский танк 1918 года, почему-то стоит за стеклом.

Храм всех святых, 1864 г. Только заканчивают реставрацию, внутри идёт роспись стен, иконы под плёнкой.

Архангел Михаил.

На этом заканчиваем осмотр прекрасного старинного города Архангельска и едем на отдых.

Утром выезжаем из Архангельска в Каргополь, нам предстоит проехать около 480 км. На выезде из города заливаем в бак 50 литров 92-го бензина, кстати, езжу, как выехал из автосалона, только на 92-ом. Машина ведёт себя прекрасно. Расход по трассе 10л/100км. Вначале едем по автодороге М-8, левому берегу Северной Двины, участок до Холмогор мы проезжаем впервые, т.к. в Архангельск мы ехали по правому берегу, выехав из Пинеги. Дорога отличная, новый асфальт, ехать одно удовольствие. Увидев красивое место у реки, останавливаемся на перекус и немного размять ноги.

Доехав до Брин-Наволок, через 130 км сворачиваем на дорогу Р-1. Вначале около 50 км идёт асфальт, но очень скоро он сменяется грейдером. Скорость сразу падает, пыль столбом, движение очень интенсивное, знамо дело, другой дороги нет. Возле Плесецка снова появляется асфальт, притом новый. Заезжаем на заправку, обедаем, заправляемся и снова в путь. Начинается дождь, хоть и не сильный, но ехать не очень приятно. Проезжая село Шелеховская (Архангело), увидели две деревянные церкви и решили к ним подъехать. Первая действительна достойна восхищения, уникальна тем, что имеет кубоватую кровлю, такие строили только в Поонежье. Церковь Архангела Михаила, 1715 г.

Вторая церковь Сретенская, имеет вид не очень сохранившийся, хотя и более поздней постройки.

Дождь не прекращается, напротив, даже усиливается. Мы въезжаем в Каргополь под проливным дождём. Квартир посуточно в городе мы не нашли, поэтому ищем гостиницы. Объехали все гостиницы города, их всего три, везде получили один ответ «мест нет». Правда, в одной гостинице посоветовали обратиться по телефону к её знакомой, у них что-то вроде гостевого дома. Нам было не до выбора, мы созвонились и поехали. Дом находится на одной из улиц, почти на окраине города. Девушка с парнем, сдающие жильё, и мы подъехали почти одновременно. Домик нам очень понравился, цена демократичная. Нам, можно сказать, сдали полдома, так как других постояльцев не было. Есть кухня, где можно готовить, условия лучше, чем в квартире. Машина во дворе, дождь понемногу утихает.

На следующий день утром я обнаружил, что колесо опять подспустило, при выезде из Архангельска было то же самое, значит, надо ехать в шиномонтажку. Порасспросив водителей, узнал, как найти искомое. Оказывается в воскресенье, т.е. сегодня, работает только одна. Нашёл шиномонтажку, в небольшом городе это несложно, даже без навигатора, кстати, мой навигатор в городе ничего не видит, хотя стоят две программы IGO и Навител. Я был в очереди второй, мне пришлось немного подождать. Разобрав колесо, обнаружили, что сквозной дырки в шинах нет, а воздух спускает, пришлось покупать камеру, благо рядом есть работающий магазин. Ещё немного времени ушло на балансировку и всё, готово! Можно ехать.

Заехал за Ириной, едем осматривать древний город, имеющий большую историю. В средние века сюда ссылали как знатных людей, так и таких, как Болотников, который поднял восстание против правительства Шуйского в 1606 г. Потерпевшего поражение, его сослали в Каргополь, где и казнили.

Соборная колокольня 1778 г.

Много храмов, в которых располагаются музеи или что-либо другое.
Введенская церковь 1810 г. Краеведческий музей.

Церковь Иоанна Предтечи, 1751 г.

Река Онега.

Красота!

Вдали виднеется церковь Зосимы и Савватия, 1816 г.

Каменных домов в городе немного, они в основном относятся к 19-му веку.

Потихоньку осматривая достопримечательности, добрались до «Берегини». Зашли, купили каргопольскую игрушку, это старинный художественный промысел, изготавливают очень интересные изделия.

Мы не только купили игрушки, но даже смогли посмотреть на работу мастеров, а это дорогого стоит.

А эта церковь стоит особнячком. Троицкая церковь, 1802 г. Выставка народных промыслов.

Улицы города с деревянными домами.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1680 г.

Слева Никольская церковь 1741 г., справа Благовещенская 1692 г.

Интересная ярусность.

Благовещенская церковь, 1692 г.

Церковь Зосимы и Савватия, 1816 г.

А это частный музей.

Из города поехали в с. Саунино, которое находится в пяти километрах, там мы хотим увидеть старинную деревянную церковь. Место очень красивое.

Церковь Иоанна Златоуста, 1665 г. Чувствуется старина!

Надышавшись свежим воздухом на природе, возвращаемся в наш гостевой дом. Ужин готовим сами, у Ирины всегда всё очень вкусно получается.

На следующий день выезжаем пораньше, нам надо проехать около 450 км и немало по грунтовке. Погода стоит солнечная, что, конечно, нас очень радует. Через 37 км мы останавливаемся в д. Лядин посмотреть Богоявленскую церковь 1798 г. Не понравилась реставрация современными материалами. Буквально 5 мая 2013 г. здесь сгорела церковь 1743 г. и колокольня, очень жаль, что Богоявленская осталась в одиночестве.

Едем дальше, дорога лучше не становится, пока не пересекаем границу с Карелией, а это происходит очень скоро. Въезжаем в Карелию, и сразу появляется асфальт, ехать становится гораздо комфортнее и быстрее.

Вскоре видим красивую современную деревянную церковь.

Подъезжая к Медвежьегорску, заехали в урочище Сандармох. По одной версии здесь покоятся жертвы политических репрессий, по другой, помимо них, останки наших военнопленных, казненных финнами.

Доехав до Медвежьегорска, поворачиваем налево, в Заонежье, село Великую Губа, оттуда мы хотим съездить посмотреть музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Ехать около 120 км, есть более короткая дорога, но говорят, что очень плохая, мы выбираем ту, что длиннее, но лучше.

Дорога идёт вдоль берега Онежского озера. Увидев съезд к берегу, мы останавливаемся на отдых и перекус, благо у нас в холодильнике еды хватает, даже с запасом.

Место хорошее и красивое, вода в озере чистая, была бы погода теплее, можно бы и искупаться. Проехав Федотово, поворачиваем налево через мост на Шуньгу.

Местами дорога неплохая, несмотря что грейдер.

Въезжаем в Великую Губу, есть объявления о сдаче жилья, по одному из них звоним и снимаем себе квартиру в двухэтажке. Также хозяин квартиры обещает договориться насчёт лодки.

Обустроившись в квартире, приготовили ужин, поели и немного отдохнув, пошли знакомиться с селом. Перешёл дорогу и уже озеро.

Село известно с 17-го века, есть и сохранившиеся старинные дома. Дом Костина.

Несмотря на прохладную воду, дети купаются.

Пристань.

Осмотрев село, решили проехать немного на юг, вдоль берега. Дорога грунтовая, очень узкая, в основном, если попадётся встречка, не разъехаться. В пяти километрах от Великой Губы находится д. Кондобережская, и там на берегу озера стоит часовня Сампсона 19-го века. Только благодаря стараниям Ларисы Багаевой, её восстановили, и теперь мы видим часовню в таком виде. Спасибо неравнодушному человеку.

Вечером пришёл хозяин квартиры и подтвердил договорённость насчёт лодочника, который должен нас свозить на Кижи. Утром он снова пришёл и сопроводил нас к нашему перевозчику. Поговорив с лодочником, уточнили наше желание, вместо трёх часов ожидания, четыре, цена же вопроса остаётся прежней, три тысячи за лодку, независимо от количества пассажиров. Расстояние до острова 20 км, примерное время хода 45 минут. Погода нам благоволит, солнечно и тепло, будем считать, что нам повезло.

Спасательный жилет обязательный атрибут на воде. Пока идём на Кижи, я делаю снимки на память. Кстати, местное население произносит слово «Кижи» с ударением на первый слог.

По берегам видны деревеньки.

И вот уже появился остров Кижи и первые строения.

Основную массу туристов привозят на круизных лайнерах, таких, как мы, меньшинство. Возможно, после окончания строительства дороги от Великой Губы до д. Оятевщина, ситуация изменится. Дорога подойдёт практически к Кижам, останется всего 1 км водной преграды, сейчас думают, кто и на каком транспорте будет перевозить туристов, построить охраняемую автостоянку, вопрос ночлега, в общем, вопросов много, думаю, мы, туристы, от этого выиграем. Ведь добраться до острова будет гораздо дешевле, это должно произойти уже в следующем году.

Купили билеты и пошли осматривать шедевры деревянного зодчества.

Однако очень были расстроены увидев, в каком виде, находится главная достопримечательность Кижей, двадцатидвухглавая летняя Преображенская церковь 1714 года. Реставрируют сей храм с 2009 г., а работам не видно и конца.

Вид с Покровской церкви.

Вид на общий ансамбль: справа зимняя Покровская церковь 1764 г., слева тоже значимый экспонат — Шатровая колокольня 1863 г.

Дом крестьянина Ошенева 1876 г.

Самая старая деревянная церковь. Церковь воскрешения Лазаря, 14-й век.

Часовня Архангела Михаила, 17-й век.

Кузница.

Дом крестьянина Яковлева, 1890 г.

Часовня Петра и Павла, начало 18-го века.

Часовня Спаса Нерукотворного, 17-й век.

Дом крестьянина Кондратьева, 19-й век.

Часовня Богородицы, 17-й век.

Хотя остров сравнительно небольшой, пешком его обойти не так и просто. Некоторые берут напрокат велосипеды, мы же ходили пешком и, конечно, устали, тем более что время ограничено и между объектами нужно ускорять ход. Осмотрели южную и центральную часть острова, на большее сил не хватило. Время наше, отведённое для осмотра острова, вышло, и нужно идти на пристань. На пристани купили сувениры и пошли к нашей лодке. И снова наша лодка бежит по волнам Онеги, мы же наслаждаемся тёплым, свежим ветерком и солнцем.

По прибытии в Великую Губу, рассчитавшись с нашим лодочником, в 14 часов садимся в машину и едем обратно по той же дороге до Медвежьегорска. Снова по дороге любуемся красотами Заонежья, но едем уже без остановок. Через два часа доезжаем до Медвежьегорска, где заправляем машину и ужинаем сами. Время ещё раннее, и мы решаем ехать дальше, тем более, чем дальше на север, тем длиннее дни, ведь сейчас время «белых ночей».

Проехав 560 км, мы решили впервые за всю поездку заночевать в машине. Нашли неплохое место на природе и остановились на ночлег. Позже оказалось, что мы не доехали 50 км до посёлка Зеленоборский. Спальное место в машине оказалось достаточно большим и удобным при снятых сидушках, так что это было верное решение ехать без задних сидений. Вот так выглядит Витара без задних сидений.

Сегодня 1 июля, вроде как самый тёплый месяц лета, а на улице с утра всего +6, не очень радует. Не успели отъехать от места нашей стоянки, как оказались в знаменательном месте, границе Полярного круга и Мурманской области, всё это проходит в одном месте. Вот мы и в Заполярье.

Через четыре часа подъезжаем к Мурманску, проехали больше трёхсот километров. Здесь идёт реконструкция дороги, движение немного затруднено.

Вот она какая, природа Заполярья!

В час дня мы уже заселяемся в квартиру, правда, далековато от центра, не повезло. Как всегда, заносим необходимые вещи, разбираем и готовим обед. После обеда небольшой отдых и едем осматривать город.

Мурманск город молодой, ему в следующем году исполнится всего 100 лет, соответственно каких-то старинных исторических памятников здесь нет. Что же тогда здесь есть? Это мы узнаем в процессе осмотра города. Подъезжаем к интересному месту на одном из холмов города. Вообще, весь город стоит на скалистых холмах у побережья Кольского залива. Новый храм Спас на водах. 2004 г.

Здесь же, недалеко от храма находится памятник морякам, погибшим в мирное время. Это целый мемориальный комплекс, посвящённый морякам всех видов: подводникам, надводникам, промысловикам, лётчикам морской авиации и др.

Вид на город от комплекса.

В центре города напротив правительства Мурманской области установлен памятник простому мурманскому рабочему Анатолию Бредову, который прямо из цеха судоверфи ушёл на фронт. Отважный сержант подорвал последней гранатой себя и друга с пулемётом.

Правительство Мурманской области.

Памятник «дедушке» ледокольного флота, ледоколу «Ермак», построенному в 1898 г.

Конечно, нам очень хотелось увидеть знаменитый атомный ледокол «Ленин», и это нам удалось, только, к сожалению, музей уже не работал, и на борт подняться не удалось.

От ледокола поехали к мемориалу «Защитникам Советского Заполярья», который виден практически с любой точки города. Мурманчане памятник называют «Алёша». Высота памятника составляет 35,5 м, по размерам уступает только памятнику «Родина-Мать» в Волгограде.

От памятника открывается прекрасный вид на город, т.к. сопка Зелёный мыс самая высокая в городе. Погода совсем испортилась, кроме низкой температуры, ещё с перерывами шёл дождь, но нас, северян, этим не испугаешь, и мы продолжаем осмотр города по намеченному плану. Правда, когда идёт дождь, мы это время используем на ужин в кафешке.

Спустившись с сопки, идём в парк отдыха на Семёновском озере.

Думаю, в тёплую погоду здесь можно очень приятно провести время, много разнообразных атракционов, есть где перекусить.

От парка поехали в центр города, на площадь Пять Углов, довольно странное название для центральной площади. Объясняется название просто, на площадь выходило пять дорог, сейчас же осталось только четыре, а название осталось. Универмаг «Волна» ничем не удивил, всё как везде.

Гостиница «Арктика». 18 этажей, самое высокое здание за полярным кругом.

Два дома сталинской постройки.

Когда мы посмотрели на время, оказалось, что уже почти 23 часа, пора возвращаться в квартиру. Полярный день совсем не даёт возможность ориентироваться во времени, так что можно ночь перепутать с днём, поэтому мы слегка увлеклись осмотром города. После ночного чаепития, в 0:30 сделал фото с балкона, и кто скажет, что это полночь? Какая удача, что ночь оказалась безоблачной, и мы в полной мере смогли увидеть и оценить, что это значит — «Полярный день». Хотя мы и живём в регионе с Белыми ночами, конечно, это ни с чем не сравнимо, и впечатление от круглосуточного солнцестояния очень велико.

На следующий день мы запланировали поездку за город, на остров Рыбачий. По приезде в город сидел в инете и обнаружил информацию, что буквально несколько дней назад вышло постановление, чтобы попасть на полуостров Средний или Рыбачий, нужно иметь пропуск, который выдаётся бесплатно, но его нужно заблаговременно оформить. На этом же сайте это можно было сделать. Но всё как-то не очень просто, но я всё-таки оформил пропуск, только на руках ничего не было. И перед поездкой немного волновались, пропустят нас на посту или нет.

В 8 часов мы выдвигаемся из города, переезжаем Кольский залив по четырёхполосному автомобильному мосту, построенному в 2005 году, когда-то это был самый длинный мост за полярным кругом, длина 2,5 км, пока на Ямале не построили мост длиной 4 км. За мостом едем в сторону Норвегии по дороге Р-21, кстати, есть и европейская нумерация дороги Е-105, качество дороги отличное, только узкая и мало мест, где есть обочина для остановки или стоянки.

По трассе попадается много памятных обелисков героям Заполярья и у одного, самого внушительного мемориала «Долина славы» мы останавливаемся, такое место никак нельзя просто проехать.

Надпись гласит: «Меня немцы убили 28.07.43 г. … отомстите за меня, за всех погибших». Подпись М. Грызун. И таких «последних слов», очень много, думаю, надписи взяты из реальной жизни и реальных солдат, погибших в Заполярье. Конечно, такие слова берут за душу.

Мы продолжаем наше движение на запад. Проехав около 110 км из Мурманска, упираемся в шлагбаум, где должны потребовать наши пропуска. Однако пока попросили только паспорта, изучив их, они вернули и открыли шлагбаум. Остался непонятным вопрос с пропусками, ну да ладно, главное, что мы можем ехать дальше. А дальше начинается грунтовка, дорога очень плохая, скорость автомобиля упала до 10 км/ч. Ехать быстрее невозможно, начинается такая тряска, что становится жаль и себя и машину. Потихоньку продвигаясь по дороге, натыкаемся на реке Титовке на водопад, про который не читал, это было поистине подарком, когда можно остановиться и полюбоваться красотой природы.

Кстати, нам сегодня очень повезло с погодой, не то, что вчера, стоит солнечная погода, хотя и не очень тепло.

Река Титовка, в которую входит и сёмга.

Дорога по материку хоть и плохая, но окружающие пейзажи созданы для кисти художников. Красота доселе нам незнакомая, ведь у каждого региона своя красота.

Очень много озёр и камней.

Начало июля, а здесь местами лежит нерастаявший снег.

Пейзажи впечатляют! Ничего подобного нигде не видели. Увидеть красоту этих мест в полной мере, помогает солнечная погода.

Красоты находятся на материковой части дороги. После въезда на полуостров Средний, пейзаж несколько меняется, и не совсем в лучшую сторону. Дорога становится хуже, и проехать на легковой машине здесь уже не получится. Мы же, проехав за три часа тридцать километров, задумались о целесообразности дальнейшей поездки.

Мотовский залив.

Немного не доехав до перешейка на п-ов Рыбачий, остановились покушать и решить, ехать дальше или возвращаться назад, так как я не совсем верно рассчитал время, необходимое на поездку. В результате мы не доехали до мыса Немецкий, где была запланирована крайняя точка нашего путешествия и едем в обратном направлении.

На обратный путь потребовалось столько же времени, сколько и сюда. Вернулись в город уже поздно вечером. Сегодня же вечер был пасмурным, и без солнца, и не было той красоты прошлой ночи, Полярного дня. На следующий день снова было прохладно и шёл дождь. Мы же планировали сегодня покинуть город, но сначала посмотреть оставшиеся пару памятников и сделать некоторые покупки в магазине.

Памятник Кириллу и Мефодию, создателям славянской азбуки.

Памятник Ждущей. Посвящён женщине, ждущей своего моряка. Стоит густой туман и промозглая погода, моросит мелкий дождь. Вот так мы прощаемся с Мурманском, и от памятника Ждущей мы начинаем обратный путь.

Сегодня мы выезжаем из Мурманска в сторону посёлка Рабочеостровск, который находится на берегу Белого моря, расстояние около 600 км, время уже почти полдень. Были планы по пути осмотреть некоторые достопримечательности, но непрекращающийся дождь не дал нам этого сделать. В итоге мы ехали в обратном направлении только с остановками на заправку и поесть.

Дорога неплохая и часов в восемь были в Рабочеостровске. Отсюда отходят суда на Соловецкие острова. Первый теплоход идёт в 8 часов утра. Мы поселились в гостиницу, автомобиль поставили на платную стоянку, заплатив заранее за трое суток. После того как привели себя в порядок и поужинали, решили немного прогуляться. Посёлок особо ничем не примечателен в архитектурном плане, зато здесь в 2006 году снимался фильм Павла Лунгина «Остров». После съёмок, сохранилась декорация к фильму, в виде церкви. Мы и многие туристы, направляющиеся на Соловки, посещают это место. Когда мы подошли, было время отлива, не самый красивый момент этого места. В домике в данное время кто-то живёт и ругается на туристов.

С раннего утра народ идёт на пристань, откуда теплоход «Василий Косяков» отходит в 8 часов на Соловки. Билеты мы купили ещё по приезде вчера вечером. Рядом с администратором находится касса перевозок, цена билета в один конец одна тысяча рублей.

Стоит густой туман. Вначале на теплоход пропускают организованных туристов, а уже в последнюю очередь таких, как мы, самостоятельных туристов. У большинства туристов большие рюкзаки и сумки, мы тоже не исключение, ведь мы собираемся пожить на острове несколько дней. Поэтому взяли с собой палатку, газовую плиту, посуду и ещё разную утварь и продукты. Кстати, в интернете нас напугали сумасшедшими ценами на продукты в магазинах острова, на деле же оказалось, что цены практически одинаковы с материковыми, а если сравнивать с Сургутом, то и дешевле. Оказалось, что мы напрасно тащили с собой много продуктов, хотя, конечно, они не помешали, зато мне пришлось нести несколько лишних килограммов пару километров.

Теплоход «Василий Косяков» вместимость 180 человек.

Погода в июле совсем не радует. В фото не попал наш огромный туристический рюкзак, я его прислонил возле вагона.

Всю дорогу нас сопровождают чайки. Море спокойное, я бы сказал, даже очень спокойное, как небольшое озеро.

Через два часа ходу мы увидели Соловецкий монастырь.

Самое тяжёлое мне предстояло по прибытии на пристань. Палаточный городок, в инете пишут, находится в 500 метрах, на деле же оказалось от 2 до 3 км. С трудом и небольшими остановками мы дотащили себя и весь наш багаж до палаточного городка. Место очень удачное, находится в лесу, между деревьев, рядом протекает ручей, откуда все набирают воду для питья. Воду регулярно проверяет санэпидемстанция на пригодность употребления. Лично сам был свидетелем данного момента. Туристов, останавливающихся в палатках, предостаточно, однако и мест, отведённых под палаточный городок, хватает. Так что, желающие остановиться в палатке, без места не останетесь. Стоимость размещения берётся подушно, с 1 человека 200 руб., душ — 150 руб., баня — 300 руб. с человека. Дрова нужно рубить самим, огромная куча деревьев находится рядом, но чтобы их превратить в дрова, нужно немало поработать топором или пилой, это завит от того, кто и что захватил с собой. Вот тут мы как раз и выиграли, прихватив с собой газовую плиту. Пока соседи готовили дрова, мы успевали приготовить ужин. Особенно удобно утром, когда дрова сыреют и не хотят гореть, мы же пили чай и угощали соседей. Пока я собирал палатку, сбегал за водой, навёл порядок на своём участке, Ирина приготовила обед. Подкрепившись, немного отдохнули и пошли осматривать монастырь.

От палатки до монастыря будет, наверно, более 500 метров.

Памятник соловецким юнгам.

Осматриваем внутренний двор монастыря.

Больше всего поражают стены монастыря, построенные из огромных валунов.

Святые врата.

Часовня Александра Невского у Царской пристани, 1858 г.

Поклонный крест в бухте Благополучия.

Пока всё в лесах, реставрация идёт полным ходом, однако обещают закончить к 19 августа сего года. Конечно, очень хотелось бы увидеть монастырь во всей красе, думаю, это произойдёт не скоро. На территории монастыря ещё очень много разрухи.

Хотя многое уже сделано. Слева виднеется восьмиугольный купол церкви св. Филиппа, 1799 г.

Никогда бы не подумал, оказывается, мощи святых закрывают на замок, а мощей здесь очень много. Мощи основателей монастыря Зосима, Савватия и Германа в церкви св. Филиппа.

Иконостас Благовещенской церкви.

В центре Успенская или Оружейная башня, 1598 г.

Башня Корожная или Сторожевая, 1598 г.

Часовня Константина и Елены, 1840 г.

Здесь можно увидеть насколько большие валуны.

Справа Никольская Башня, 1598 г.

Квасоваренная башня, 1621 г.:

Надвратная Благовещенская церковь, 1601 г.

Здесь фото, снятые в основном во второй день нашего пребывания на острове, т.к. в первый день стояла пасмурная погода, и фото получились похуже. Так же на второй день взяли трёхчасовую экскурсию по монастырю, без экскурсий не во все места можно попасть и посмотреть. Хоть и была погода солнечная, но тёплой её не назовёшь, приходилось ходить в куртках, и это в июле. Вечером прогулялись до «Переговорного камня». Красивая дорога вдоль побережья, народу много, кто пешком, а кто на велике.

Такие берёзы видим впервые, вначале в Мурманской области, сейчас здесь.

Расстояние до камня около четырёх километров.

Ради этого камня шли сюда? Вовсе нет. Ведь заодно мы познаём остров.

Купили экскурсию на завтра, на Заяцкий остров. Что примечательно, любые экскурсии нужно покупать заблаговременно, минимум за день. День в день уже всё занято, кроме экскурсии по монастырю. На следующий день погрузились в катер и пошли на Заяцкий остров, идти около 40 минут, но сегодня море было совсем неспокойное, волны качали наше судно, доставляя неприятности моему организму. Дошли до пристани Заяцкого острова, а пришвартоваться никак не можем. Капитан, сделав несколько попыток, сказал, что придётся возвращаться назад, большие волны не дают пристать к пристани. Так и не ступив на землю Заяцкого острова, мы возвращаемся назад. Однако у нас есть возможность, хотя бы сфотографировать его. На обратном пути мне стало ещё хуже, началась морская болезнь. Церковь Андрея Первозванного на Заяцком острове, построена в 1702 г.

Прибыв в бухту Благополучия, мы пошли в бюро экскурсий, хотели билеты поменять на завтра, но места были только на послезавтра. Удивительно, на завтра не было совсем никуда билетов. Деньги нам вернули полностью. Основная масса экскурсий это на соседние острова, так что очень зависим от характера моря. Вернувшись в палатку, приготовили обед, поели и решили вечером уезжать на материк.

Времени до семи часов ещё было много, мы никуда не торопились. В четвёртом часу, когда пошёл по воду, увидел людей с вещами и узнал, что в 16 часов есть теплоход, идущий на материк. Мы решили, что успеем и решили быстренько собираться. Собрали и сложили палатку и всё остальное в рекордно быстрое время и быстрым темпом пошли на пристань. Я нёс свой рюкзак и сумку с вещами уже без отдыха, только меняя руки. Мы не только успели, но нам даже пришлось ждать, пока сядут все, у кого есть билеты. Мы же заранее билеты не брали, чтобы быть свободными во времени. Хоть и в последнюю очередь, но нас тоже посадили на теплоход.

Я уже было подзабыл поездку на Заяцкий остров, но море вновь напомнило мне о моей морской болезни. Волны были высокими, а судно маленьким, и нас швыряло из стороны в сторону. В этот раз мне было плохо уже по-взрослому. Два часа испытаний показались вечностью. Но всему когда-то приходит конец, приходит конец и моим мучениям. И я, постояв на свежем воздухе, немного оклемался и даже снял сопровождавших нас чаек.

В 18 часов, как и положено, мы были на берегу. Забрав свои вещи, мы пошли к машине. Чтобы всё уложить на свои места, нам потребовалось немало времени. Показав квитанцию об оплате у шлагбаума, мы покидаем территорию пристани.

В Кеми останавливаемся для дозаправки и ещё раз у банкомата. Выезжаем на трассу Р-21, дорога отличного качества, где можно ехать довольно с высокой скоростью, насколько позволяет благоразумие. Я уже полностью пришёл в себя и едем в хорошем настроении в сторону дома. Однако через сто километров наше настроение несколько упало. Едем быстро, обгоняем одну машину за другой, трафик очень небольшой, встречные попадаются редко. И вот во время одного из обгонов появилась встречка, и я вынужден был притормозить, чтобы пропустить встречку. Однако, когда я попытался включить низшую передачу, с пятой на четвёртую, она никак не захотела включаться. Я в недоумении вынужден был остановиться на обочине. Пробую переключать скорости, всё работает отлично. Поехали дальше и проверяю в движении, на повышении передачи включаются без проблем, а вот на низшую передачу никак не хочет включаться. Возникла проблема, которую так просто не решить, решили ехать пока до Медвежьегорска и завтра ехать на СТО.

А до города далековато, около 160 км. Стараюсь очень обдуманно производить обгоны, но всё же иногда нужно переключаться на пониженную. Попробовал с двойным выжимом, не получается, тогда пробую с перегазовкой и у меня получается переключиться. Ура! Уже немного стало легче, и мы спокойно доезжаем до Медвежьегорска, где заселяемся в какой-то Гостевой дом, который нашли по указателям на улицах города. Время уже около одиннадцати часов, и сильно похолодало, температура всего +4. Хозяева, по нашей просьбе, даже включили нам отопление.

Утром следующего дня поехали искать СТО, где ничего конкретного сказать не смогли, одни догадки. Тогда я попросил попробовать прокачать сцепление, не помогло. Снимать коробку не имело смысла, где взять быстро запчасти? Подумав, поразмыслив, решили ехать дальше. Дальше едем почти как обычно, на низшую передачу с перегазовкой включается почти хорошо. Опыт вождения переключения скоростей с перегазовкой имею ещё с молодости, когда работал на автомобиле ГАЗ-51.

Половину дороги идёт дождь. На обратном пути мы планировали ещё кое-куда заехать, но сцепление в первую очередь и дождь во вторую напрочь отбивают всякое желание осматривать достопримечательности. Проехав Ярославль, заправили машину и перекусили сами, было уже поздно, и мы стали искать место, где бы остановиться на ночлег. Ночуем в машине, где-то в Ивановской области. На следующий день утром проезжаем Иваново, в городе ещё нет пробок.

Перед Нижним Новгородом попадаем в огромную пробку, растянувшуюся на несколько километров. Стоя в колонне, наблюдаю, как машины объезжают нас по встречке, а дорога узкая, только две полосы. Подумав, что народ знает, что делает, я поехал за ними, навстречу по встречке машин нет совсем. Проехав километра четыре, идущие впереди меня машины стали сворачивать налево, в лес, а начало колонны и не видно, такая она длинная. Мы тоже сворачиваем налево, идём по грунтовке, обычная лесная дорога. Чем дальше в лес, тем меньше становится машин, сворачивают кто налево, кто направо, на дачные участки, располагающиеся в этом лесу. Тут у меня появляется мысль, что они все поехали на свои дачи, а мне-то надо в город. Впереди уже остаётся всего одна машина, а мы проехали по лесу уже не меньше пятнадцати километров. Ну, думаю, если и последняя машина остановится на даче, которую проезжаем, то нам будем сложновато выбираться, навигатор, как обычно бывает в таких случаях, заблудился. И тут в очередном дачном посёлке появляется асфальт, хороший знак. Через пару километров видим дорожный знак «Нижний Новгород»! Ура! Мы выбрались и сэкономили несколько часов времени.

В город въезжаем с северо-запада, по этой дороге едем впервые, мы собираемся ехать по левому берегу Волги. Несмотря на проблему со сцеплением, с которым уже нашли общий язык и как-то привыкли, решили заехать посмотреть Макариев-Желтоводский монастырь, находится он приблизительно около 100 км от Нижнего. При выезде из города идут дорожные работы, что затрудняет движение. Наконец, вырвавшись из дорожной пробки, едем по дороге, с небольшим трафиком, т.к. это дорога местного значения. Проезжаем много населённых пунктов, где постоянно приходится сворачивать с главной дороги то налево, то направо, хорошо, что практически везде есть указатели на Макарьево.

И наконец, в половине первого дня, мы подъезжаем к монастырю. Сюда мы хотели попасть лет семь назад с дороги М-7, тогда мы опоздали на паром, увидели только удаляющийся последний паром. Зато издалека смогли увидеть, как красив монастырь. И вот, наконец-то, наше желание сбылось, мы у монастыря. Идёт грозовая чёрная туча, мы спешим до начала дождя хоть что-то посмотреть, хотя сегодня дождь здесь уже прошёл.

Похоже, монахи отапливают свои помещения дровами, заготовлено немало, и очень удачные ниши для хранения дров построили предки, возводя стены монастыря.

И уже в другой стене.

Монастырь производит очень приятное впечатление. Всё ухожено, продолжаются реставрационные работы. Пугающий нас дождь прошёл стороной и дал нам возможность осмотреть монастырь уже с чистым небом.

Растут яблони и виноград.

На теплоходе привезли группу туристов, благодаря им мы смогли попасть внутрь церквей, которые были до этого закрыты, и немного послушали экскурсовода.

Вход в монастырь.

Осмотрели монастырь, для питья набрали святой воды, сходили в магазин и купили в дорогу продуктов. Ждём паром, чтобы перебраться на правый берег, на дорогу М-7. Ждать пришлось около часа, по прибытии загрузились одними из первых, цена проезда 300 руб., время в пути 45 минут.

И на прощание фото монастыря с реки Волги.

Фото с парома, по мере движения.

Часы показывают 17 часов, когда мы съезжаем с парома и оказываемся в городе Лысково. Чтобы попасть на дорогу М-7, нужно проехать через весь город. Выехав на трассу, ищем кафе, где бы покушать. Ужинаем в новом, недавно открывшемся кафе, очень вкусно. После сытного ужина, доезжаем до Татарии, где на стоянке устраиваемся спать в машине. Кстати, на стоянке был душ, куда мы сходили помыться. Спали в машине, очень комфортно, т. к. на улице было гораздо теплее.

Утром встаём раненько, завтракаем в кафе на стоянке и продолжаем наш путь. У нас в планах сегодня заехать посмотреть Свияжск, мы были там несколько лет назад, тогда полным ходом шли реставрационные работы, сейчас, насколько мне известно, всё закончено. Подъезжаем в Свияжск мы рановато, время всего без пятнадцати восемь, зато погуляем без толпы туристов.

Вот та узкая дорога, которая превратила остров в полуостров.

В Свияжске два монастыря. Вначале мы попадаем в Успенский мужской монастырь, основанный в 1555 г.

Церковь Германа Казанского и Митрофана Воронежского, 1799 г.

Успенский собор, 1560 г.

Музей истории Свияжска, 1838 г.

Есть в Свияжске и частные дома, где живут люди.

Церковь Константина и Елены, 1700 г.

Там, где Свияга сливается с Волгой.

Дом купца Каменева.

Площадь.

Иоанно-Предтеченский монастырь, сейчас является подворьем Успенского монастыря.

Великая русская река Волга.

Троицкая церковь, 1551 г. Единственный сохранившийся древний памятник деревянного зодчества Поволжья.

Собор Богоматери, 1906 г.

Сергиевская церковь, 1604 г.

Посмотрели внутреннее убранство храма, всё новенькое и свежее.

Перед выходом зашли на торговую площадь, где продают различные сувениры.

Центр площади отведён для лошадей.

На осмотр Свияжска мы потратили три часа, пора ехать дальше. Хотя ехать нам сегодня до Башкирии, осталось чуть более четырёхсот километров. Проезжаем Волгу, Казань, а трафик всё равно очень высокий. Местами идут дорожные работы, возможно, связано с этим. Дорога от Казани до Набережных Челнов, как всегда, сплошь уставлена радарами. Мы люди учёные, знаем, как нужно ехать в таких условиях, когда не хочешь выбрасывать деньги. Однако, проехав Челны, были удивлены, что количество радаров, хоть и стало чуть меньше, но исчезать совсем они и не думали. По всей трассе, идущей в Уфу, на территории Татарии, стоят радары, так что увлекаться скоростью выходит себе дороже.

Ближе к вечеру мы доехали до своей деревни, где собирались, отдохнуть ещё недельку. Время отдыха пролетело незаметно, и вот наступил день отъезда. Хотя до конца отпуска было ещё 4 дня, мы выезжаем домой, чтобы перед началом трудовых будней немного отдохнуть от дороги.

Дорогу до Тобольска проехали, как обычно, без каких бы злоключений. Сцепление позволяло переключаться более-менее сносно, хотя всё же стало гораздо хуже. В Тобольск приехали уже поздно вечером, но родственники нас ждали. Поздний ужин, обмен новостями, рассказы об отпуске, время пролетело быстро. На следующий день выезжать мы не торопились, попрощавшись с роднёй, выехали в одиннадцатом часу.

Заправили полный бак и поехали, нам остаётся какие-то 550 км до дома. Отдохнувшие, с хорошим настроением, едем с уверенностью, что скоро будем дома. Однако кто-то решил, что нам рановато ещё домой, что мы ещё не испили всю чашу тягот и лишений дорог. Немного не доехав до п. Юность Комсомольская упираемся в длинную колонну и узнаём пренеприятную новость: в районе посёлка Демьянка, на 447 километре, из-за сильных дождей произошёл обвал дороги, глубиной 7 метров и шириной 30 метров. Об этом сообщал водителю каждой автомашины экипаж ГИБДД, объяснил и нам, что работы ведутся, но закончат не раньше чем через сутки, поэтому рекомендуется возвращаться в Тобольск или куда-либо в другое место, где можно комфортно дождаться открытия дороги.

От Тобольска уехали около 150 км. Мы решили вернуться в Тобольск, тем более есть где остановиться. Развернувшись, поехали назад, хотя многие остались ждать, когда откроют дорогу. Когда практически уже подъехали к дому родственников, сцепление загремело, и вообще перестали включаться скорости. Заглушил машину и, включив первую передачу, завёл, и только таким образом смогли тронуться.

Доехав до дома, в интернете нашёл № телефона СТО, позвонил и договорился, чтобы посмотрели машину. На СТО без задержек сразу подняли на подъёмнике машину и стали искать причину. Однако однозначного ответа не было, возможно, не работает рабочий цилиндр, который находится вместе с выжимным подшипником или же диск, или корзина. Для точного ответа снова говорят — надо снимать коробку. Всё же посчитали, что до Сургута смогу доехать. Делать нечего, будем испытывать судьбу.

Вернувшись с СТО, решили решили не зацикливаться на проблеме с машиной и дома не сидеть, а с пользой прогуляться по городу, тем более, что погода была великолепная. Фото мест, где были, я совместил в начале рассказа. Следующий день до обеда тоже провели с пользой. В первом часу дня узнаём, что дорогу открыли, решили сразу не ехать, подумали — сейчас все попрут, и будет столпотворение. Пообедав, не спеша собрались и, попрощавшись в очередной раз, поехали домой.

Сложнее всего было трогаться, во время движения было немного легче переключаться. Проехали 200 км с небольшим и уже видим колонну автомашин, но мы не успели пристроиться в хвост колонны, как нам навстречу ехала машина ГИБДД и предлагала легковому транспорту объезжать колонну и проезжать вперёд. Мы обрадовались, что без остановки можем проскочить место провала, до него, правда, было далековато. Колонна растянулась на тот момент в 10 км. Колонна легковых машин идёт без препятствий по встречной полосе и, когда уже почти доехали до злополучного места, впередиидущие машины останавливаются, и через пять минут узнаём ошеломляющую новость: дорога снова ОБВАЛИЛАСЬ! И все машины просят ехать назад, т. е. нужно освободить дорогу. Новость, конечно, никого не обрадовала. Что делать? Сколько ждать? Вопросов много, ответов нет. Мы смогли пристроиться справа от грузовиков, на обочине, рядом с километровым столбом 447.

Наше ожидание на дороге продлилось более чем двое суток. Спасибо местным и областным властям за организацию нашего ожидания. Они делали очень много, предлагали ехать в объезд, через г. Ивдель, при этом выдавали сухой паёк и 75 литров бензина, которые можно было заправить на определённых АЗС по пути следования. Грузовому транспорту — 150 литров. Организовали паромную перевозку, в первую очередь попадали семьи с детьми. Кормили три раза в день горячей пищей, питьевую воду, чай и кофе постоянно развозили бесплатно. Также работал магазин на колёсах из Демьянки с очень низкими ценами. Поставили туалетные кабинки вдоль дороги, правда, нам приходилось ходить далековато. Кто-то, конечно, найдёт к чему прицепиться, мы же поняли ситуацию и просто ждали окончания работ.

А работы сразу не начали, ведь нужно всё организовать, а на это нужно время, а мы «люди или толпа» всегда хотим, чтобы всё было сделано немедленно, но так уже попробовали, и снова случился обвал. Нам сразу объявили, что все работы займут от 4 до 5 дней. Не буду подробно описывать, как всё происходило, мы за всем пристально наблюдали, нам больше нечем было заняться.

Если первый день был тёплый и солнечный, и мы были недовольны пылью от грузовиков, то во второй день шёл дождь, и было грязно. Очень много было задействовано самосвалов, они возили песок всю ночь и весь день, вроде бы в небольшой провал. Я уже опаздывал на работу и позвонил своему начальству. Кстати, всем, кому это нужно, выдали справку для предъявления на работе. Однако на третьи сутки ожидания, раньше срока объявили, что легковой транспорт может проезжать. Мы проехали место обвала, и наконец наступило чувство облегчения. Пропустив легковой транспорт, проезд вновь закрыли, и только через несколько часов дорога была открыта полноценно.

А мы на всех парах помчались домой, благо дорога была практически пустой, встречка не шла, т. к. знали, что проезда нет. Не было и доблестных работников ГИБДД, т. к. ловить некого. Всё это было нам на руку, с нашим сцеплением, включил пятую и пошёл. Правда, в Салыме остановились на заправку.

Триста километров, мы проехали за три часа и, наконец, 23 июля в 19:30 были дома. Всё-таки машина дотянула до дома. И я успел на работу. Однако хорошая привычка иметь в запасе несколько дней в дороге.

Через несколько дней, отогнал машину на СТО. Причина оказалась в диске сцепления, там есть четыре усилителя, из которых два сломались. Толщины накладок диска хватило бы ещё на 130 тыс. км.

Пришлось неделю ждать, пока придёт диск, заодно решил поменять и выжимной. И наша машина снова в строю, готова к новым путешествиям.

Итог: Отдыхали 56 дней.

Проехали — 14175 км, сожгли — 1470 л. бензина. Расход — 10 л/100 км с небольшим.

Ни разу не были остановлены работниками ГИБДД, но зато через месяц пришло «письмо счастья» из Ижевска на 800 руб.