Майская Греция. Нежданная и неожиданная

Экипаж: я, автор этих строк, водитель и идеолог поездки; супруга, второй водитель и заведующий питанием; двое юных путешественников — замечательные мальчишки 11 и 8 лет от роду на момент поездки. О транспортном средстве ниже.

Даты поездки: 23 апреля - 02 мая 2018 г.

Маршрут: Москва — Салоники — Пелла — Эдесса — Калампака — Янина — Коница — Литохоро — Салоники — Москва.

Предыстория

Эта поездка сложилась как-то странно. Вроде в апреле-мае мы никуда не собирались ехать. Были планы покататься в марте в Лапландии, но не сложилось. Друзья с нами поехать не смогли, а одним ехать грустно и домик на одну семью брать накладно. Но отдохнуть как-то надо. Усталость накопилась. До лета не дотянуть. Встал вопрос о поездке на майские. Мерзнуть в лесах средней полосы — не вариант. Зима затянулась в этом году. Очень хочется солнца и тепла. Но все дешевые варианты перелета в теплые края на майские праздники закончились еще в январе.

И вот в настроении «чего-то хочется, а кого не знаю» сижу, перебираю варианты на карте низких цен авиасэйлс. Ничего подходящего. Куда ни ткни — либо конец мая, либо дешевые билеты уже закончились. Так один из соблазнительных вариантов Москва — Салоники за 200 евро с человека оказался на поверку 360 евро на сайте Аэрофлота. Соседние даты тоже в районе 320-380 евро. Собрался уже уйти со страницы, как вдруг увидел на краю шкалы дат цифру 170 евро. Кликнул туда, и чудо! Вылет 23 апреля, прилет 2 мая — 170 евро! День влево — день вправо уже 300, а тут 170!

А почему нет? В Греции тепло! Море! Пляжи! В Греции сказочно! Боги, титаны, герои! История, легенды! Западная Европа, в конце концов! Схватил билеты, особо не думая. И только потом занялся подготовкой поездки. А тут тоже незадача. На работе завал. На сайты путешествий не оторвешься. Домой приходишь поздно, уставший. Глаза слезятся от компьютера. Словом, готовиться некогда. Но надо.

Заказал почти не глядя авто на рентал карс. Отправил запросы в несколько греческих кемпингов и… Опять облом. Ни один кемпинг не ответил. А на визу нужны подтверждения. Время поджимает. Набронировал гостиниц в Букинге наугад. Главное, чтоб не дорого. Отправил супругу в визовый центр. Хоть тут повезло! Визу дали через 3 дня сразу на два года! Греки и правда лояльны к туристам. Как я потом узнал, 80% ВВП Греции — туризм, 15% — сельское хозяйство и только 5% все остальное.

А дальше опять облом. Я хотел залезть на Олимп. Но вовремя выяснил, что там лежит снег до конца июня. Подъем в апреле — мероприятие с риском для жизни. Пришлось сменить район на горы пониже — Пиндос. А что? Место тоже знаменитое. Только почему-то многие уверены, что оно в Америке. ))) По пути надо было обязательно заглянуть в Метеоры. Ну, а все прочее по обстоятельствам, если получится.

Словом, Греция получилась как-то спонтанно. Не было этапа мечты, предвкушения. Маршрут получился непроработанным. Не было уверенности в том, куда едем, что будем делать. В общем, выезжал я с совсем не отпускным настроением.

День первый. Москва — Салоники

Непривычно вылетать в понедельник. Обычно все поездки начинаются утром субботу или даже в пятницу вечером, сразу после работы. А тут уже два дня отдыха прошло, а все ни в одном глазу. Ну и какого отдыха? Известно, что газ занимает весь предоставленный ему объем, а сборы в поездку занимают все отведенное на них время. Можно ли потратить на сборы два с половиной дня? Легко! Да еще, как обычно, пары часов не хватило.

Погрузили рюкзаки в багажник нашего верного Дастера, забрали детей из школы после занятий, и покатили в сторону Шереметьево. Возле офиса Park&Fly пусто и тихо. Пригревает теплое апрельское солнышко, ласковый ветер тихонько шевелит молоденькую травку. Полное умиротворение. И куда это мы собрались?

Еле разбудил парковщика, мирно спавшего в своем рабочем кресле. Оформляли нас долго, багаж заматывали в пленку еще дольше. Я уже начал волноваться. Но как выяснилось — зря. Мы еще успели подождать самолет у гейта.

Когда покидали парковку, Дастер смотрел нам вслед своими добрыми грустными фарами. Куда же вы, хозяева? А я?

В зале отправления терминала D было непривычно пусто и тихо. Безо всяких очередей подкатили тележку с багажом к регистрации, получили посадочные талоны и на погранконтроль. Там тоже почти никого. На все про все 20 минут, и мы у гейта ждем посадки.

Новенький Airbus старейшей авиакомпании России оторвался от земли строго по расписанию. Дети устроили драку из-за того, что один загораживает иллюминатор другому. Потом им раздали сумки с развлекушками, и все успокоилось. Три с половиной часа полета пролетели незаметно. В мягких закатных лучах солнца лайнер приземлился в аэропорту Салоников.

Тут началось наше знакомство с Грецией. Аэропортовый автобус не первой молодости. Потрескавшийся бетон под колесами. Облезшие стойки мачт освещения. Половина здания аэропорта в лесах, на ремонте. На паспортном контроле всего два офицера. Греки, набежавшие в начало одной очереди, внезапно ломанулись в другую, потом обратно. Бардак полнейший. Мы вроде были в середине своей очереди, но прошли контроль последними. Потом пришлось еще подождать багаж. В общем, из аэропорта мы выкатились уже в начале десятого вечера. Кстати, летом время в Греции совпадает с московским.

На улице темень. Представителей Ависа в аэропорту нет. Пришлось звонить. Через пять минут приехал шаттл и отвез нас на стоянку. Там же в маленьком вагончике у них офис. В нем нам быстро заполнили все бумаги и предложили подписать, что машину мы получили без повреждений. Я в ответ: ребята, как я буду это подписывать, если машину я еще не видел? При том, что франшиза по страховке 1200 евро! И депозит 350 евро! При стоимости аренды 180 евро. Грек настаивает, мамой клянусь, с машиной все в порядке. Жена нервничает, дети ноют. Грек ни в какую не соглашается осматривать автомобиль. Короче, дал себя развести на полную страховку 280 евро. Обругал себя последними словами, что не оформил ее на рентал карс. Там она мне обошлась бы в 180 евро.

Грек выдал мне ключи, но на улицу выходить так и не пожелал, махнул только рукой — вон там машина, во втором ряду. На улице тьма египетская. Слабый фонарь у входа в «офис» и далекие огни аэропорта. Все! Светя себе телефоном, пошли искать машину. И тут обнаружили еще сюрприз. Заказывали мы Шкоду Октавию комби (или аналогичную, как сказано на сайте) а получили Вольво V40. Это аналог? Пошел разбираться. Да, говорит, аналог. По нашим правилам. А больше все равно у нас ничего нет.

Машинка оказалась вполне бодренькая и не сильно ушатанная. 45 тысяч на одометре на начало нашего путешествия. В салоне и в багажнике чисто. Все работает. Единственное, что напрягало — водительское зеркало не фиксировалось в одном положении и от тряски во время езды потихоньку складывалось.

С огромным трудом упихали вещи в багажник и поехали в апартаменты. Время позднее, дорога идет по периферии города, поэтому обещанные в интернете пробки мы не застали.

Навигатор услужливо привел нас вглубь спального района в точности в то место, которое было отмечено на карте Букинга. Но ни одно здание поблизости не похоже на фотографию нужного нам дома! Более того, нигде нет табличек с названием улиц и/или номерами домов! Позвонили хозяину. Да, говорит, приеду минут через десять. Второй звонок в роуминге! Земноводное, уже рассерженное оплатой страховки, начало раздуваться еще больше и топтаться при этом у меня в душе, полностью убивая романтику теплого ароматного южного вечера.

Прошло пятнадцать минут, двадцать. Никого нет. Я уже избегал несколько раз всю улицу взад и вперед, выучил наизусть все дыры в асфальте, мусорные баки, заляпанные витрины брошенных магазинов, рекламные объявления. Пришлось звонить еще раз. Ответ сразил меня наповал: я подъехал, вас жду, а вас нет. Начинаю объяснять, возле какого магазина мы стоим, какие рекламные вывески вокруг висят, с какой стороны ЛЭП и где трасса. Нет, говорит, не знаю я такого места. Деньги уходят, я начинаю звереть. И тут из-за угла появляется вальяжный расслабленный молодой человек. «А что это вы тут стоите?» — говорит он. Кстати, по-русски. Я вас в другом месте жду. Сдержался. Ничего ему не сказал.

Проехали мы за четыре дома в соседний переулок. Там хозяин, сама любезность, помог запарковаться, дотащить вещи. Все рассказал, показал, вручил ключи, пожелал спокойной ночи и испарился. Квартира оказалась лучше, чем на фотографиях Букинга. Огромная гостиная, совмещенная с кухней, две раздельные спальни, большой санузел с окном, хозяйственная комната со стиральной машинкой и огромный балкон с выходами из всех трех комнат. Мы попили чай с привезенными из дома печеньками и завалились спать.

Фото с балкона наших апартаментов на следующее утро.

День второй. Салоники — Пелла — Эдесса — Калампака

Встал пораньше, пока семья спит, и отправился за продуктами в ближайший Лидл. Можно было пойти пешком, но продуктов предполагалось купить много. Поэтому, чтобы тяжесть не таскать, поехал на машине.

На парковке у магазина оборудованы сетчатые навесы. Очень разумно. Апрель, полдевятого утра, а припекает уже чувствительно. Что тут творится в разгар лета — представить страшно!

Корзинок в магазине нет. Только тележки, а они все состегнуты цепочками. Объявление сообщает, что надо вставить монетку 1 евро, чтобы разблокировать. Но мы только приехали. Евро только бумажками. Монет нет. Что делать? Нет евро? Не беда! Зато в кармане есть рубли! Монетка 2 рубля отлично исполнила роль одного евро!

Лидл очень напоминает нашу Пятерочку. Только размером побольше. Цены подороже, чем у нас, но не критично. Процентов 30-40 к московским ценам. Продаются газовые баллоны и горелки. Правда, горелки маломощные. Всего 1300 Ватт. Баллоны двух типов: цанговые типа Кемпинг газ и пробивные (без клапанные). К резьбовым горелкам типа Ковеи не подходят. Но об этом я узнал уже только в номере. Пришлось потом заезжать в Лидл еще раз — брать горелку.

Примерно к полудню приехали к в Пеллу. В четвертом веке до нашей эры это был большой город, столица Македонского царства. Отсюда Александр Македонский отправился в свои знаменитые завоевания. Однако после завоевания Римом город быстро пришел в упадок. В начале нашей эры это была уже глухая деревня. Собственно, маленькой сонной деревушкой Пелла является и сейчас. Домики современные, простенькие, но ухоженные. Ужасно напоминает турецкую глубинку. На улицах никого. Тишина.

На окраине деревни, новой Пеллы, находится современный археологический музей. Стиль строения — бетонное бомбоубежище, но при этом с большими окнами. Внутри просторно, прохладно, тихо. Из посетителей — только мы и еще одна семья. Смотрители сидят, скучают.

Коллекция интересная. Много очень тонких и красивых изделий из глины, бронзы, золота. Не верится, что им больше двадцати веков.

Сами раскопки ничего из себя не представляют. Огромное пустое поле. Контуры фундаментов домов в один камень. Пяток поднятых колонн. Несколько мозаик под навесами. И все. Руины Херсонеса в Севастополе на порядок более зрелищны.

Несмотря на середину весны, солнце припекает не по-детски. Нас надолго не хватило. В полтретьего мы уже ехали дальше. А к четырем уже были в Эдессе. Тут мой штурман немного ошиблась и привела нас не к главному водопаду Эдессы, а вот к этому.

Зато мы замечательно погуляли вдоль многочисленных речек и каналов.

Городок оказался весьма приятным. Местами немного неряшлив, местами запущен. Но в целом довольно мил. Много зелени, цветов, воды. Классное место для прогулок в жару. Тут мы обнаружили много интересных моментов.

Простые граждане Греции озабочены политическими проблемами.

Довольно часто встречаются краники с водой прямо на улице. Местные не боятся из них пить. Каждый из них оформлен как-то по-своему.

В городе много кошек! Впрочем, как потом выяснилось, не только в Эдессе, но и по всей Греции.

Давно забытая картина — таксофон на улице. Как будто провалился во времени лет на 10-15 назад.

Некоторые здания заброшены и разваливаются.

Некоторые респектабельно красуются в самых удобных местах.

А некоторые продаются и заселяются по частям. На первом этаже — пафосный ресторан. На третьем — жилые квартиры. А второй этаж ждет хозяев.

Постепенно мы дошли до главного водопада. На самом деле он не один, а целый каскад. Вокруг небольшой парк, рестораны, музейчики.

С террасы открываются замечательные виды.

А под главным водопадом — пещера с натёками. Вход — пол-евро. Но внутри натёчности сильно попорчены. Затерты руками, покарябаны твердыми острыми предметами, все расписано автографами типа «здесь был Василис». Впрочем, немножко полазить все равно интересно.

В Эдессе такая комфортная, расслабляющая атмосфера, что уезжать не хотелось. Однако время поджимало. Нам надо было успеть в гостевой дом в Метеорах. Выехали в седьмом часу вечера.

Вначале ехали по двухполоске в сельской местности. Много ухоженных полей вокруг. Везде работают поливальные установки. Деревни выглядят вполне прилично. Кое-где видны следы кризиса. Но гораздо меньше, чем в городе. Попадаются заброшенные заправки, магазины, склады. Но брошенной ржавой техники почти нет. Заброшенных ферм тоже нет. Асфальт в целом хороший, но видно, что ему уже много-много лет. Машин практически нет. Ехали строго по правилам. В населенных пунктах 50, за их пределами — 90.

Вдоль дорог в Греции, на площадках для отдыха, да и во многих публичных местах установлены вот такие… не знаю, как правильно назвать… почтовые ящики. Многие в форме каких-нибудь храмов. Некоторые — просто прямоугольный ящик с крышей и крестом наверху. Внутри за прозрачной дверцей маленькие иконки, записочки. Иногда горят лампадки или свечки. Я так и не выяснил точное назначение этих конструкций. Похоже на место, где оставляют послания, адресованные Богу или святым. И, судя по тому, как греки гоняют по горным серпантинам, они верят, что записки в таких ящиках уберегут их от любой беды. Что на самом деле далеко не факт. Машины, разбитые в хлам — не редкость.

В какой-то момент вертлявая сельская дорога прошла под мостом и вывела на «автобан». Но какой это был выезд! С обеих сторон сквозь отбойник на дорогу вылезли кусты! Огромные! Мы ехали строго по центру дороги и ветки скребли по дверцам с обеих сторон! Как в фильме про жизнь после конца человечества!

Почему я взял слово «автобан» в кавычки? Формально это действительно автобан. По две полосы в каждую сторону, потоки разделены отбойником. Пересечений в одном уровне с другими дорогами нет. Но при этом отбойники мятые и местами ржавые. Кое-где сквозь них лезут кусты. Знаки старые, выцветшие. Асфальт очень старый, местами потрескавшийся. В паре мест в правой полосе валялось что-то типа битого кирпича. И ни одной машины! Тут мы поехали уже 110.

Вскоре этот дорожный сюрреализм закончился, и мы выскочили на новенькую трассу Egnatia. На этой трассе хотелось бы остановиться подробнее. Новехонький асфальт. Две полосы в каждую сторону, 670 км длинной, 25 м шириной, 63 развязки, 177 мостов общей длинной более 50 км, 73 тоннеля общей длинной почти 50 км, самый длинный — 5 км. Трасса обошлась европейскому бюджету в пять с половиной миллиардов евро. По нынешнему курсу это примерно 420 миллиардов рублей. Теперь вспомним планируемую трассу Джубга — Сочи длиной 190 км и оценочной стоимостью 1700 миллиардов рублей. То есть в три раза меньше дороги за в четыре раза больше денег. Сложность объектов сопоставимая. Как объяснить этот математический парадокс? При этом стройматериалы у нас в стране дешевле. Зарплата рабочих в разы меньше, чем в Европе. Куда девается разница?

К сожалению, Метеоры расположены в стороне от этой замечательной трассы и нам пришлось свернуть на горный серпантин. Поначалу мы радовались. Дорога пустая, виды на окружающие долины потрясающие. Но вскоре мы уперлись в хвост медленно плетущейся колонне. Первым дымил, рычал и задыхался на склоне какой-то древний, груженый по самое не могу лесовоз. Он с трудом полз 40 км в час, а на отдельных крутых участках так и все 20. За ним скопились: фура, туристический автобус, автодом, пяток легковушек. А дорога — ни одного прямого участка. В какой-то момент было хорошо видно дорогу по противоположному склону и этим воспользовался местный. Пульнул и был таков. Остальные — туристы. Никто не решился повторить подвиг.

Сумерки сгущались. Время бежало быстро, а дорога медленно. Мы уже прикидывали в какую позднень мы приедем. Как вдруг дорога вышла на небольшое плато, и открылась видимость. Тут уж я не выдержал и втопил тапочек в пол. Дизельный движок Вольво пульнул существенно резвее, чем может ускориться наш Дастер, и мы понеслись вдоль колонны. Хвост легковушек за нами тоже ломанулся на встречку, но им уже не так подфартило. Водитель фуры вывернул вслед за нами и отжал всех остальных.

Дальше ехали без приключений. В Калампаку въехали в девять вечера уже в полной темноте. Памятуя отзывы о гостевом доме, что там кормят дорого и невкусно, мы решили сначала заскочить в ресторанчик, а потом уже ехать на ночевку.

В ресторане было десятка три столов в помещении и десяток на улице. Все чисто, красиво оформлено. Но мы там поначалу были единственными посетителями. Позже приехала еще пара. Еда была… неравномерной. Расхваленная туристами мусака оказалась так себе. А вот куриный шашлык весьма неплох. Заказали еще садзыки — интересное блюдо из натурального йогурта, огурцов и чеснока. Причем в каждом кафе вкус у этого блюда разный. Ужин на четверых обошелся в 41 евро.

Гестхаус расположен очень удачно для путешественника на машине. Вне населенного пункта на склоне холма среди оливковых рощ. С балкона открываются шикарные виды на долину. Обширная удобная парковка. Внутри чисто, простовато, но уютно. Номер для четверых тесноват, но за такую цену терпимо.

А вот хозяин оказался довольно навязчивым и каким-то мутным. Сначала сказал, заселитесь — приходи, что-то важное скажу. Потом, когда я к нему спустился, говорит — приводи семью, у меня для вас небольшой подарок. Спустились все. Он нас усадил за стол, вручил карту монастырей (такие бесплатно лежат в ресторанах, отельных ресепшн и т.п.) и начал навязывать нам завтраки. Мол, его мама готовит лучше всех в округе. Когда мы отказались, стал настойчиво предлагать выпить с ним. Еле-еле отговорились. После этого он окончательно потерял к нам интерес и больше ни на какие вопросы и просьбы не реагировал. Кстати, утром мы посмотрели на лучший в округе завтрак, который ели другие постояльцы. Обычный континентальный завтрак. Вареные яйца, магазинный хлеб, порционные масло, сыр, джем и т.п.

День третий. Метеоры

Утро нас встретило бездонным голубым небом, ароматным горным воздухом и легкой прохладой. Впрочем, прохлада моментально испарилась, как только из-за горы… ну, хорошо, хорошо, не из-за горы, из-за холма, выглянуло солнышко. Быстро приготовили чай и кашу на горелке. Тут как нельзя кстати оказался обширный балкон со столиком. Поели и выдвинулись смотреть монастыри.

Когда-то в период расцвета количество монастырей в Метеорах доходило до 24. Сейчас сохранилось семь. Остальные представляют собой даже не руины, а просто кучи камней, заросшие травой.

Для туристов доступны шесть. В седьмой не пускают. Да и дорога туда — каменистая грунтовка с таким уклоном, что Вольва не справилась. Но об этом позже.

Метеоры — место древнее. Считается, что первые кельи здесь появились в конце десятого века. Но строительство монастырей на скалах началось позже — в XIV-XV веках. Монастыри много раз разрушались и отстраивались заново. Большинство стен и террас, которые мы видим сегодня, — результат восстановительных работ прошлого века.

Режим работы монастырей очень хитрый. Каждый день один или два из шести закрыты — выходной. Поэтому посмотреть все шесть за один день не получится. Мы были в среду. Закрыт был только монастырь святой Варвары. Начало работы монастырей в 9 утра, но монастырь Святой Троицы начинает работать в 10. Окончание рабочего дня — у каждого свое. От 16:00 до 17:30. Зимой рабочий день короче. Детали не привожу, т.к. каждый год расписание меняется. Вход в каждый из монастырей 3 евро с носа. На детей льгот нет. Пять монастырей на четырех человек — 60 евро. Весьма ощутимо.

Первым на нашем пути был монастырь Святого Стефана. Когда мы туда приехали, то застали уже один туристический автобус и пяток легковушек. Монастырь небольшой, поэтому внутри было уже людно. Однако это были еще не толпы. Можно было везде пройти, все подробно рассмотреть.

Со смотровой площадки монастыря открываются хорошие виды на Калампаку.

Дворики очень уютные. Подстриженные газоны, кусты, цветники.

Некоторые постройки покрыты не черепицей, а пиленым слоистым камнем. На тот момент для нас это было в диковинку. Это потом в горном парке Викос-Аоос мы увидим целые деревни, в которых все дома и даже заборы крыты этим камнем.

Монастырь Святого Стефана — самый доступный. По мосту с парковки туристы сразу попадают прямо к входу в монастырь. Даже пандусы для инвалидных колясок есть. Во все остальные монастыри надо подниматься по весьма длинным лестницам.

Следующим был монастырь Святой Троицы. Он, напротив, самый недоступный. Парковка у начала тропы крохотная, машин на пять не больше. Сначала приличный спуск по каменной дороге, а потом подъем по узенькой тропочке, пробитой в сплошной скале. Местами приходится пригибаться, чтобы не стукнуться головой. Для грузов — горизонтальный лифт.

Кошки с полной невозмутимостью взирают на туристов и здесь.

Вокруг все цветет.

Монастырь совсем маленький. Практически одно небольшое здание, огород и скальная площадка с поклонным крестом. Но зато в нем совсем мало людей.

Подъемный механизм.

До 1910 года это был единственный способ попасть в монастырь. Монахи крутили кабестан и поднимали грузы или людей в плетеной сетке. Каждый подъем был волнующим событием. Как-то один западноевропейский журналист, который напросился в гости в монастырь, спросил монаха, с которым поднимался в сетке: а часто ли вы меняете подъемные веревки? А тот в ответ: как оборвется, так и меняем. ))

Настоящие, нереставрированные фрески в одной из келий.

Затем мы заехали на главную смотровую площадку. С нее видно сразу пять монастырей. Четыре в одну сторону.

И один в другую.

Скалы Метеор очень живописны сами по себе. Даже без монастырей.

Дальше мы посетили Большой Метеор. Нам повезло. Когда мы подъехали, там было всего два туристических автобуса и десятка три легковушек. Монастырь, действительно, самый большой.

Маленький город. Дворики в разных уровнях, лестницы, переходы, несколько музеев, церквей, костница.

Посетители равномерно распределились по всему пространству, и ощущения толпы не возникало. Можно было спокойно гулять, рассматривать музейные экспонаты, иконы, украшения, фрески.

Кстати, о фресках. До Греции я нигде не видел на фресках такого количества самых разнообразных казней. И такого натуралистического их изображения. Примерно половину площади стен занимают сцены очень изобретательных умерщвлений. Отсечение головы, варка в котле и разрывание на части лошадьми — самые простые и невинные из них. Оказывается, в Греции огромное количество своих, неизвестных нам, святых, которые закончили свои дни мученической смертью. И вот все они изображены на этих фресках. Хорошо, что дети к этим сценам не приглядывались.

А это Метеоры на одной из литографий.

В этом монастыре меня ждало еще одно откровение. Узнаете?

А Россия, оказывается, здесь совсем не причем. Это герб священной Византийской империи.

Время уже далеко перевалило за полдень, и дети запросили есть. Пришлось срочно сворачивать осмотр монастыря и выдвигаться еще на одну смотровую между Великим Метеором и монастырем Святого Варлаама. Тут оказалась старенькая, но вполне уютная беседка с лавочками и шикарными видами. Крыша над головой пришлась очень кстати, так как апрельское солнце разошлось не на шутку. Здесь перекусили, отдохнули и двинулись дальше.

Собаки в Греции уживаются бок о бок с кошками. И те и другие расслабленные, ленивые, друг друга не замечают.

Следующим пунктом в нашей программе был монастырь Святого Варлаама. Вот тут нас ждало столпотворение. На парковке стояло столько автобусов, что я не смог их сосчитать за разумное время. Подъем по широкой серпантинистой лестнице. Сверху вниз она выглядит очень фотогенично.

Монастырь большой, но там набилось столько народу, что протискиваться приходилось боком. А возможность попасть внутрь церквей надо было караулить. Мы занимали позицию у входа и, как только из церкви вываливалась очередная экскурсия, быстро проскакивали под носом у предводителя следующей. Дальше ждали прижатые к стенам, пока эта толпа тоже двинется на выход и выскакивали вслед за ней.

В этом монастыре я подсмотрел замечательную автоматизацию нелегкого труда звонарей. Знай, нажимай себе на кнопки и слушай музыку.

С трудом вырвались из потных толп и двинулись к монастырю святого Николая. Сюда пакетных туристов не возят. Парковка крохотная. Сначала приличный пеший подъем по серпантину, а потом еще и лестница внутри скалы. Очень тихо. Никого нет. Где-то в середине подъема в скале высечена часовня. Зашли, посидели в тишине.

Наверху не встретили вообще никого. Ни туристов, ни монахов. Только какой-то дядечка в магазине сувениров. Ну и парочка туристов появилась потом. Монастырь маленький, но какой-то очень уютный и не монастырский. Больше похож на какой-то горный приют. Диваны, журнальные столики, камин! Хочется упасть на диванчик и никуда отсюда не уходить.

На вершине скалы очень аскетичная звонница и великолепные виды на скалы и на деревушку Кастраки. И ощущение полета и умиротворения. Фантастическое место!

Когда мы вышли с территории монастыря, за нами закрыли ворота. Хотя до официального закрытия было еще 15 минут.

Солнце было еще высоко, и мы решили прорваться к седьмому монастырю. Ну, хотя бы посмотреть его снаружи. Но все мои попытки заехать на грунтовку, ведущую к его подножию, окончились провалом. Вольва скребла колесами по камням и глохла. Думаю, что если бы выгрузил пассажиров, то преодолел бы этот неприятный подъем. Дальше было положе. Но супруга отказалась покидать машину. Плюс выразила опасение, что дальше дорога может быть хуже, развернуться негде. Угробим прокатную машину, да и детям пора делать уроки.

Поэтому покатились на базу. Перекусили. Дети сделали уроки. И тогда мы решили предпринять еще одну вылазку к загадочному монастырю. На этот раз по пешей тропе. Припарковались у Гранд Метеора. Парковка в это время абсолютно пустая. И пошли по тропе. Виды шикарные. Скалы напоминают шкуру каких-то доисторических животных.

Впрочем, одна хорошая знакомая сказала, что это похоже на шкуру шарпея. Ну, шарпеи так шарпеи. Красиво. Но до монастыря так и не дошли. Солнце скрылось за горизонтом, и начало стремительно темнеть. Пришлось возвращаться. Эх, нам бы еще пол часика светлого времени! А лучше еще один день на погулять, полазить по скалам. Но у нас привязка к забронированным отелям. Утром надо выдвигаться дальше.

Закат с тропы.

Закат с дороги к монастырю Святого Николая. Видна колокольня монастыря на вершине скалы.

Поужинали в Кастраки. И опять разочарование греческой кухней. В фаршированных перцах не оказалось мяса, да и вкус так себе. Правда блюдечко со свежей клубникой в качестве презента от заведения скрасило общее впечатление.

День четвертый. Метеоры — Перамская пещера — Янина — Коница

Еще одно ясное горное утро. Бездонное голубое небо, солнце, свежая зелень, ароматы цветов, птичье разноголосие! Хочется вбирать в себя всю эту радость яркой южной весны, куда-то бежать, петь! Но нас зовет дорога. Грузим машину и выдвигаемся в сторону Янины по той же дороге, по которой приехали в Метеоры.

Сейчас при свете дня горные пейзажи сыграли с нами нехорошую шутку. Старшего укачало. Пришлось остановиться на погулять и подышать. Остановка пришлась на маленькую горную деревушку. В ней оказался небольшой ресторанчик и магазин. А в магазине десятка три различных сортов меда. Плюс целый развал различных других продуктов пчеловодства.

Сначала мы пытались объясниться с девушкой за прилавком, но она ни слова не понимала по-английски. Впрочем, распознав русскую речь, привела хозяина.

Молодой человек неплохо объяснялся по-русски. Он предложил нам попробовать мед. Подробно рассказал про каждый вид. Мы перепробовали с десяток сортов меда, и я был просто поражен! Таких вкусов я даже представить себе не мог! Я еще тот дегустатор. В Крыму, например, когда пробовали мед, я не мог найти никакой разницы, хотя и друзья, и жена вовсю обсуждали нотки и оттенки вкуса. А здесь совсем другое дело! Вкусы яркие, разные! Как вспомню — до сих пор облизываюсь! Была бы своя машина, загрузил бы батарею в багажник. А так пришлось ограничиться парой банок. Нам сделали скидку и две банки обошлись в 13 евро.

Как только выскочили на Игнатию, недомогание старшего сразу прошло, и мы понеслись вперед с разрешенными 130 км/ч. По дороге проехали два платных участка. 3,30 евро в сумме.

Навигатор повел нас к Перамской пещере через центр Янины. Впечатление ниже среднего. Такое ощущение, что заехали в Турцию середины прошлого века. Собственно, это Турция и есть в каком-то смысле. Во времена турецкого господства Янина была резиденцией турецкого наместника, заведовавшего всей Грецией. Самый успешный из них, Али-паша, считался вторым человеком после султана и даже вынашивал планы его смещения и захвата власти. Но, как водится, его предали, верные султану войска вошли в Грецию, взяли штурмом Янину и казнили пашу.

Сейчас центр Янины — это узкие улочки, дырявый асфальт, мусор, неряшливая, давно не знавшая ремонта турецкая застройка. На нижних этажах магазинчики, где продается все что попало и как попало. Вспомнились Черкизон, подмосковные рынки 90-х, где торговали паленым барахлом из контейнеров.

Разметки нет, движение хаотичное. Припаркованная по диагонали у магазина машина может моментально выехать на оставшийся для проезда кусочек улицы, не глядя, а едет ли по этой улице кто-то еще. А из незаметного за выставленным на тротуар барахлом узкого переулка может резко выскочить кто угодно: скутер, велосипед, бегущие мальчишки.

Кое-как добрались до Перамы. Тут тоже узкие улочки, магазинчики, но все в целом поприличнее. Вход в пещеру располагается посередине жилой улицы. Возле него нет ни парковки, ни крупных указателей. Мы сначала его проскочили. Потом нам помог местный дедуля. Вход — вот здесь. Вверх по ступеням. Парковка запрещена. Мы встали в одном из окрестных переулков.

Возле входа сидела очень колоритная тусовка. Кассир, контролер, проверяющий билеты у входа, администратор и какой-то обслуживающий персонал, смысла которого я не понял. Сидят, пьют кофе, курят, хохочут. В общем, проводят время со вкусом. Явно правительство так борется с безработицей в стране. Кстати, от друзей слышал, что в междугородних автобусах то же самое: водитель, кассир и контролер. Все разные лица!

При этом гид, проводящий экскурсии по пещере — один. А без него в пещеру нельзя. Следующий заход через 40 минут. Купили билеты. 7 евро взрослый, 3,5 ребенок. Пошли осматривать окрестности. С холма хороший вид на окрестности и бывший дворец паши.

В подробностях можно рассмотреть «растущие» дома Перамы. Дождей тут бывает мало. Надежная крыша не нужна. Поэтому строят один этаж и оставляют выпуски арматуры. Потом, если вдруг появляются деньги, строят второй и снова оставляют выпуски. Потом третий. И так пока жадность не отпустит.

Пока гуляли, подошло время экскурсии. Группа набралась человек десять. Местных, по-моему, не было. Но экскурсовод все равно проговаривал текст и на греческом, и на английском на каждой остановке. Пока он говорил на греческом, я вполголоса переводил английский текст для жены и детей.

В пещере довольно тепло. Жена и дети были в легких флисках, а я просто в футболке. В начале мне было зябковато, но потом нормально, а в конце, когда лезли вверх по лестнице, так и вообще жарко. Снимать запрещено. Поэтому фотоаппарат не доставал. Фотографии ниже не мои. Взял из интернета. Спасибо авторам. Надеюсь, они на меня не обидятся.

У каждого — свое представление о красоте. Многие считают, что все пещеры на одно лицо и тратить на них время не стоит. А вот я фанат этого дела. Мне каждая новая пещера интересна. Для меня Перамская пещера очень красива. Не знаю, как там насчет 19 различных видов натечных образований, про которые рассказывал экскурсовод, но все основные присутствуют: «сосульки», «флаги», «пеньки», «медузы», «макароны», «коралиты». Все это собрано в очень живописные комбинации. Ближе к концу есть каскады натечных ванн, высохшее озеро со следами провалившихся кальцитовых пробок и вполне себе действующее современное озерко.

Пещера довольно большая. Длина бетонной тропы около 1,5 км, но она охватывает только малую часть пещеры. Видно, как в темноту уходят многочисленные проходы. Но с тропы сходить нельзя. Местами тропа прорублена прямо сквозь стену сталагмитов, а их основания стали ее ступеньками. Есть здесь и просторные и залы, и тесные коридоры. Правда, таких огромных многоэтажных залов, как в Эминэ-Баир-Хосар в Крыму, тут нет. Подсветка оранжевая и очень тусклая. Это сделано специально, чтобы на постоянно влажных натечностях не появлялась всякая растительность. Разглядеть подробности кальцитового убранства пещеры как раз хватает, а вот снять на портативную технику что-то путное вряд ли получится.

Кульминацией экскурсии является сталагмит в виде креста. Вон он, в глубине. По словам экскурсовода, такая форма с научной точки зрения необъяснима. Но и люди к этому творению свои руки вроде как не прилагали. Греки очень религиозный народ и этот артефакт воспринимают очень серьезно. Как знак божественной благодати, осенившей эти места.

После пещеры мы направились смотреть остатки дворца турецкого паши и руины византийской крепости. Машину поставили на платную парковку в центре Янины возле набережной. 4 евро за день. Вокруг гуляет масса местной молодежи. Такое впечатление, что у них в этот день было что-то типа выпускного или последнего звонка.

На набережной возле крепости обстановка поприличнее, чем на улочках, где мы ехали сначала, но все равно ощущается некая неряшливость и запущенность. Серая бетонная щербатая плитка под ногами, серая бетонная покоцаная набережная. Рваные, пыльные рекламные листовки на столбах и каких-то ящиках типа трансформаторных будок. Мусорок на газонах. Арабы торгуют кроссовками, разложив их на лавках и кусках картона на земле. В общем, опять «привет девяностые».

От набережной к небольшому острову Ниси ходят прогулочные кораблики. Стоимость 2 евро с носа. Расписание есть, но оно не соблюдается. Кораблики отправляются по заполнению. На острове находятся пара монастырей, старинные домики и музей Али паши. Говорят, что музей построен на том самом месте, где его поймали и казнили. Мы туда не поехали — время поджимало.

Внутри крепостных стен — современная застройка с претензией на элитность. Исторические здания османского периода задвинуты как бы в две резервации: Северная крепость, где расположены медресе и мечеть Али паши, и Южная крепость, где мечеть Фетхие, музей серебра и музей Византии. И там, и там исторические здания находятся в упадке и давно требуют ремонта. Особенно библиотека, которая находится в аварийном состоянии и доступ в нее закрыт.

Сначала мы зашли в мечеть Али паши. Собственно, от мечети практически ничего не сохранилось. Внутри этнографический музей. Турецкая одежда, оружие, посуда. На любителя.

В крыше минарета сквозные дыры. Того и гляди рухнет.

Вокруг мечети расставлены могильные камни с бывшего мусульманского кладбища и старинные пушки.

В медресе вроде как должна была быть тоже какая-то выставка, но все было закрыто. Зато был открыт бесплатный общественный туалет.

Когда мы добрались до Южной крепости, все музеи уже были закрыты. Мечеть Фетхие вообще работает только до 15 часов. Погуляли по территории, полазили по руинам византийских укреплений, заглянули в церковь святого Агиона. Общее впечатление от турецкой части — запустение и уныние.

Только церковь более-менее ухоженная. В общем, чувствуется, что греки очень не любят турок и ислам. Специально турецкое наследие не громят, но и в поддержку не вкладываются.

Вернулись к машине и выдвинулись в сторону Коницы. И вовремя. Нахмурившееся за время нашей прогулки небо пролилось дождем. Дорога на Коницу идет среди высоких гор, но при этом все время по равнине. Населенных пунктов довольно много, поэтому темп рваный. Греческие водители утомляют. Один такой одаренный выскочил с второстепенной дороги прямо у нас перед носом, хотя за нами машин не было. Пришлось оттормаживаться. Потом тупил со скоростью 50-60, и как назло плотно шла встречка. Потом, когда въехали в населенный пункт с ограничением 50, дал по газам и умчался.

В Конице дождь прекратился. Мы аккуратно поднялись по серпантину улиц к нашей гостинице. Оказалось, что хотя она и находится практически на окраине, но при этом до центра с кафушками, магазинами, банками, аптеками всего 5 минут ходьбы. А до леса и ближайшей тропы всего метров двести. Плюс из каждого номера потрясающий вид на поселок, долину и горы вдали!

Крохотная парковка при гостинице вмещает всего две маленькие машины. И оба места оказались заняты. Нам пришлось проехать по улице вверх и запарковаться на повороте у леса.

Однако вскоре хозяин уехал, и мы смогли встать на его места. Впрочем, тоже не сразу. Освободившееся место занял вот этот пес. Пришлось попросить его подвинуться.

Очень приятная улыбчивая хозяйка нас встретила и провела в комнату. К сожалению, она очень мало понимала по-английски и ничего не могла на английском сказать. В первый момент, когда она ответила «нэ-нэ-нэ» на мою фразу, что мы такие-то, такие-то и забронировали у нее комнату через Букинг, я несколько напрягся. Но тут вовремя вспомнил, что «нэ» по-гречески означает «да», а «нет» — «охи» и расслабился.

Комната оказалась просторной и очень уютной. Этакий кантри стиль, но очень добротный и элегантный. Мебель из настоящего дерева. Зеркало в резной раме. Букеты сухих цветов в фарфоровых вазах, очень милые тряпичные куклы. Кружевные салфеточки. Большие удобные кровати. Все очень чисто и ухожено. Есть кухонный уголок. Правда в кухонном уголке было не очень чисто, плита работала еле-еле, а посуда была сильно б/у, но нас это совсем не расстроило. Мы воспользовались своей горелкой и своей посудой.

Ужинать пошли в центр, Благо гугл и осм нарисовали там много едален. Но на месте были слегка удивлены. Много кафе, где греки сидят и неспешно поцеживают свой ЭльГреко. Там можно взять какие-то сладости, круассаны, кофе, чай. Есть спорт и не очень спорт бары. Пиво, вино, чипсы, сигареты. Есть кафе, где можно заказать фреши и мороженое. Но нет ни одного места, где можно полноценно поесть! С трудом нашли ну, не ресторан, а… назовем это гриль кафе. Там все богатство выбора сводится к выбору мяса, которое при вас зажарят на настоящем огне. Причем курицы в этом перечне нет. Поэтому старшему пришлось обойтись какой-то лепешкой. А мы взяли по свиному стейку.

Когда я увидел, какого размера куски мяса берет хозяин кафе, я немного обалдел. Каждый такой кусок был размером с небольшой поднос. Но качество мяса и его вкус были настолько хороши, что мы умяли почти все, и не было после этого ни тяжести в желудке, ни каких-либо расстройств. Обошлось нам это великолепие в 33 евро на семью.

День пятый. Трэк Микро Папиго — приют Астраки

На самом деле у меня были планы дойти до Драконьих озер (Драколимни по-гречески), что «висят» на полке надо каньоном Аоос. Очень эффектно. Я насмотрелся фотографий в интернете и просто влюбился в них. Но в реальности маршрут пришлось сократить. Об этом далее.

К 9 утра я подошел к информационному центру в Конице. Там пообщался с милой женщиной, бойко щебетавшей на английском. Она мне рассказала, что сама гора Астраки еще в снегу и трэки через нее закрыты, но перевал с приютом уже свободен и в нормальных трэкинговых ботинках к озерам можно пройти без проблем. Печатных карт, несмотря на утверждения в интернете, у нее не оказалось. Пришлось ограничиться навигатором.

Задержка цеплялась за задержку, и выехали мы только в одиннадцатом часу. Ехали тоже не быстро. Несмотря на то, что расстояние до точки старта в деревне Микро Папиго всего 35 км, ехали больше часа. Много останавливались поснимать окружающие красоты.

Через речку Водомайтис перекинут вот такой изящный мостик. Подъехав к нему, я сначала затормозил. Он мне показался пешеходным, а дорога тупиковой. Проверил настройки навигатора. Убедился, что он рисует маршрут именно для авто, а не для пешехода. И только потом аккуратно переехал через мост.

В деревне Аристи постояли на реверсивном светофоре. Дело в том, что застройка в старинных деревнях довольно хаотична. Дома стоят под совершенно произвольными углами друг к другу и на разных расстояниях. Так вот в Аристи один дом вылезает углом на дорогу и сужает ее до одной полосы. Но греки охраняют старую застройку как культурное наследие, и никто этот дом не сносит.

Очень интересный храм в деревне Мегало Папиго с трехъярусной колокольней и сложной крышей, покрытой слоистым камнем.

Да и, вообще, обе деревушки Папиго очень атмосферны и аутентичны. Несмотря на то, что и стены, и крыши сложены из местного серого камня, эта серость не давит и не производит ощущение уныния. Все чисто, ухожено. Много цветов. Улицы выложены каменной брусчаткой. Во всех деревнях много гостевых домов, ресторанчиков. Активно тусуются туристы. Все вместе создает атмосферу уютного курортного отдыха.

В деревне Микро Папиго тоже есть церковь, только поменьше. Возле нее мы как раз и оставили машину на время прогулки.

В самом начале подъема мощный источник. Вода прохладная, вкусная. Над ним сооружено что-то типа часовни. Внутри иконы, свечи, подставка для священных книг. Рядом на дереве висит колокол. Дети не могли удержаться, чтобы не позвонить.

Сначала тропа идет по лиственному лесу. Деревья дают достаточно тени, чтобы укрыться от солнца. Но в целом лес светлый, с полянками. Периодически открываются виды на долину. Через каждые километр полтора тропа выходит к источникам. Навесы, лавочки, поилки. Отдыхать комфортно.

После третьей беседки деревья кончаются, и тропа идет альпийскими лугами.

Тропа хорошо маркированная. Таблички указывают, куда идти и сколько осталось до ближайшего источника.

В местах отдыха стенды с картой маршрута.

Пока мы отдыхали возле одного из источников, к нам выбежал довольно странный мужик. Весь потный, задыхающийся. И сразу начал во все горло орать: «Фак! Фак!», нисколько не стесняясь нас и наших детей. Отдышавшись, без всякого «привет, как дела», заявил, что он идет с другом, но опередил его на километр-полтора, друг идет плохо, и он его ждать не будет. Я ему ответил что-то неопределённо вежливое. А он мне в ответ: «Сербы?». Я говорю: «Да нет, русские». Тут его прямо перекосило. Он просто выплюнул из себя: «Русские? Надеюсь, вы не принесли с собой новичок?» Я немного протупил. Когда говоришь с кем-то по-английски, перестаешь воспринимать русские слова как русские. И я никак не мог понять, как перевести «новичок». Видя мое недоумение, он стал подсказывать: «Ну, Скрипаль, новичок». Отвечаю, что теперь понял, но за новостями не слежу и в тему эту не лезу. А он мне: «Шутка это, шутка». И опять понесся вверх. Осталось очень неприятное впечатление от этой встречи.

Кроме этого странного товарища мы еще встретили его «друга», который оказался совершенно нормальным, вежливым приятным человеком. А потом еще группу из пяти человек, которые угостили наших детей конфетами и сухофруктами. Больше никого на этой обычно мегапопулярной тропе не было. Не сезон.

Перед самым перевальным взлетом нам пришлось идти по снежникам. Снег плотный. Ногу держит хорошо. Солнышко жарит от души. Журчит вода, на припеке цветут подснежники. Красота!

Приют на перевале закрыт до середины мая.

На перевал вышли поздно. Подъем занял у нас больше четырех часов. Посмотрев визуально, сколько надо сбросить и снова набрать, чтобы добраться до Драконьих озер, решили возвращаться. Пока супруга и дети отдыхали и обедали, я решил сбегать хотя бы до нижнего озера.

Оно, к сожалению, было еще подо льдом. Да еще лед был в коричнево-рыжих разводах. В эту весну из Сахары на юго-восток Европы пришла грандиозная песчаная буря. Красный снег выпал и на Балканах, и в Крыму, и на Кавказе. В сети можно найти фотки, как народ лепит оранжевых снеговиков. Вот эта пыль придала озеру неряшливый вид.

На свободных от снега полянках цветут здоровенные крокусы и нарциссы. Если крокусов в дикой природе я насмотрелся порядочно, то дикие нарциссы были мне в диковинку.

На склоне случайно спугнул олениху.

Во-о-он туда надо лезть, чтобы дойти до Драконьих озер.

А туда уходит тропа в долину Аоос и дальше в Коницу, к нашей гостинице.

Обратно спускались по уже знакомой тропе. При свете вечернего солнца знакомые уже пейзажи заиграли новыми красками.

Спуск занял у нас три часа. В деревню Микро Папиго вышли как раз в тот момент, когда солнце скрылось за горным хребтом. Поужинать решили здесь же в маленьком уютном семейном кафе. Столики на улице, потрясающий горный воздух, сумерки, вид на горы. Расслабляющая атмосфера отдыха и уюта.

Тут надо сказать, что греки — курящая нация. И у них нет запрета на курение в общественных местах. Поэтому очень часто получается так, что вы выбираете уютный столик с видом на горы, или парк, или живописные домики. Наслаждаетесь чистым воздухом или запахом цветов. И тут за соседний столик подсаживается какая-нибудь мадам, чья юность прошла еще при черных полковниках. В ушах обязательно здоровенные золотые серьги по моде третьего тысячелетия до нашей эры. Эта мамзель томно достает длинную узкую пахитоску, затягивается и с наслаждением выдыхает из себя струю невероятно смрадного дыма.

Так произошло и здесь. Пришлось ретироваться за столик без вида, но со свежим воздухом.

Обратно ехали в кромешной тьме. К деревенькам Папиго ведет знатный серпантин. И на каждом его повороте супруга нервно напоминала мне, что надо ехать помедленнее. Но Вольва машинка маневренная, тормозит двигателем хорошо. Так что прохождение этого серпантина проблем не вызвало.

День шестой. Трэк по ущелью Викос

В 8 утра, как только открылись первые магазины, закупился продуктами. Побаловал семью свежей клубникой. Кстати, греческая клубника в Греции и в Москве — две большие разницы. Вот что они с этой ягодой делают, что она становится такой невкусной на прилавках в России?

Выехать рано опять не получилось. Ехали опять с остановками. Вот это серпантин на дороге к обоим Папиго. По нему мы вчера спускались в полной темноте.

К смотровой площадке Оксия добрались только к полудню. Виды впечатляющие. Забегая вперед, скажу, что не самые лучшие. Виды со смотровой Белой круче. Так что, если кто ограничен во времени — лучше посетить Белой. А если времени хватает, то обе. Они того стоят.

От окультуренной смотровой площадки можно пройти немного по полочке над обрывом. Виды с нее примерно те же, но пустота под ногами придает им больше эмоций.

По пути к деревеньке Монодендри есть место, которое на всех картах отмечено как каменный лес. Ну что сказать. Да есть слоистые скалы останцы, отдаленно напоминающие стволы деревьев. Но они много где еще есть в этом горном массиве. Ехать сюда только ради этого «леса» точно не стоит.

В Монодендри мы сначала сходили к недействующему монастырю Святой Параскевы. Многие называют его заброшенным, но это не так. Большинство построек там хорошо отремонтированы. Внутри идет бойкая торговля иконами и сувенирами. Через монастырь ежедневно проходят толпы туристов. Картина от Метеор принципиально не отличается. Если добавить сюда еще пару монахов, то будут вторые Метеоры.

В монастыре есть смотровая площадка. С нее вид на каньон тоже неплох.

За монастырем продолжается тропа по полочке над обрывом. По преданиям по этой тропе жители деревни уходили в пещеру и спасались от нашествия врагов.

Вот эта стенка с дверью позволяла сдержать натиск любой армии тех времен.

Правда, пещеры за этой стенкой я не обнаружил. Скорее всего, жители деревни пережидали набеги вот в этих временных домиках.

Дальше мы отправились в каньон. На дно ведет очень комфортная, широкая, хорошо набитая тропа. Вначале она даже вымощена камнем. Но потом становится обычной грунтовой. Поскольку мы вышли поздно, навстречу нам уже попадалось большое количество трэкеров, стартовавших из деревушки Викос. Попадались даже семьи с маленькими детьми. Дети ехали у кого в слинге, у кого в рюкзаке.

Несмотря на то, что на дворе был еще только апрель, идти было жарко. Вода на дне каньона была только первый километр. Дальше только сухие камни до самого конца тропы по дну ущелья. Тропа идет преимущественно по лесу. Деревья скрывают вид на скалы над головой. В тех местах, где деревья расступаются, приходится немного попрыгать по крупным каменюкам.

В одном месте попалась скала с пирамидками. Мне симпатичен этот способ оставить след своего присутствия. Это гораздо лучше, чем надписи.

Напротив впадения ущелья Мегалос Лакос есть родник. Если быть точным, то родник на другой стороне ущелья. Но заботливые греки перекинули трубу на эту сторону. Поэтому отдохнуть и напиться можно не отходя далеко от тропы. Здесь мы остановились на обед.

Дальше тропа пошла полегче, без резких подъемов, спусков и лазания по камням. Средний темп увеличился. В том месте, где тропа стала уходить наверх, оставил супругу с младшим отдыхать, а сам со старшим отправился набирать воду к источникам Водомайтис. Как-то у греков нелады с фантазией. Река Водомайтис, источники Водомайтис.

Тут как раз речка выходит из-под камней и разливается во всю ширину ущелья. А источники на другом берегу. В принципе, вода выглядит чистой, но я решил добраться все-таки до источников. И это нам удалось. Мы нашли такую траекторию, чтобы допрыгать до другого берега по камням, не замочив ног. Наверх поднимались уже в сумерках. Тропа чем выше, тем лучше. В какой-то момент появляются ступени, бетонная отмостка, парапеты.

Наверх вышли, уже когда небо стало совсем черным. Правда, полной темноты не было. Местность освещала почти полная луна. Мы зашли в первый попавшийся отельчик и попросили хозяина вызвать такси. Минут через десять за нами приехала машина. Договорились на 35 евро. Хоть Монодендри и Викос расположены близко друг от друга, но по горным серпантинам мы ехали сорок минут. Одинокая Вольвочка на обочине терпеливо дожидалась нас. Во взгляде таксиста читалось недоумение, когда я перебрасывал рюкзаки из одного багажника в другой.

Ужин отпал по причине позднего времени. Попили чай с печенюшками и легли спать.

День седьмой. Ступени Врадетто, смотровая Белой, «римские» мосты

Этот день опять прошел не по плану. Я собирался подняться по ступеням Врадетто, дойти до смотровой Белой, погулять по плато Тимфи и спуститься куда-нибудь в район Цепелово, а оттуда доехать до машины у начала трэка. Но не всем этим планам было суждено осуществиться.

Мое рычание на семейство наконец-то возымело успех, и мы выехали почти на час раньше, чем накануне. Довольно шустро доехали до парковки недалеко от деревни Капесово. К видам мы начали уже привыкать, да и пасмурное небо приглушило краски и не вызывало буйного восторга.

По пути мы остановились только один раз, чтобы посмотреть «римский мост» рядом с дорогой. Почему их называют римскими — для меня загадка. Мосты в этих местах строили во времена византийской империи. С упадком империи пришли в негодность и мосты. На их основаниях новые мосты строили турки. Часто новые мосты строились там, где не было их византийских предшественников. Потом уже греки ремонтировали и перестраивали турецкие мосты. Но в итоге их все равно почему-то называют римскими.

Вот это современный автомобильный мост.

А вот это «римский». Совсем рядом.

Когда мы одели рюкзаки и закрыли машину, мы поняли, что воскресение — не самое лучшее время для путешествия по популярным трэкам. Рядом с нами выгрузился туристический автобус с походниками выходного дня. Толпа греческих пенсионеров, радостно переговариваясь, устремилась вниз по тропе, куда мы только что собирались пойти. Мы решили отпустить их вперед. Почитали информационные таблички, пофотографировались и потихоньку пошли за ними следом.

Вот общий вид на склон, по которому проложены ступени Врадетто. На первый взгляд ничего не видно. И непонятно, как там вообще подниматься.

А вот это Ступени Врадетто при большом увеличении.

Для того чтобы попасть в начало ступеней, надо пересечь небольшое ущелье по вот такому мостику.

Лестница безумно фотогенична при взгляде сверху. Можно снимать каждый ее виток.

Где-то в середине подъема нас догнала еще одна группа походов выходного дня. Атмосфера единения с дикими горами и историческими постройками была разрушена окончательно.

По мере подъема тучи стали расходиться, и выглянуло солнышко. Идти стало жарче, но веселее. Вокруг все цветет и радуется весне.

Деревня Врадетто переживает второе рождение в связи с наплывом туристов. Сюда проложили асфальтированную автомобильную дорогу. Старые брошенные дома с провалившимися крышами разбирают, и на их месте вырастают новые коттеджи, но в старом стиле. В центре деревушке есть уже ресторан, отель, и они явно не последние.

Дорога заканчивается метров через 500-700 после деревни. Там есть парковка машин на 5-6 не больше. В сезон лучше парковаться в деревне или сразу за ней. Там места больше. От парковки до смотровой примерно километр без больших перепадов высот. Тени по дороге нет.

Обзорная площадка оказалась забита народом. Это была группа ПВД, обогнавшая нас на подъеме. Их руководитель Афанасий (на самом деле он представился по-другому, но я это не выговорю, по крайней мере, его имя созвучно имени Афанасий). Он сразу принялся нас расспрашивать откуда мы, где были, куда едем. Услышав, что мы русские, кривиться не стал, но сделал замечание, что русские очень громкие и часто ведут себя нагло (привет соотечественникам, отдыхающим на греческих пляжах). Рассказал историю, что как-то раз он вошел в отель, где весь холл был заполнен только что приехавшими и громко говорящими русскими. Он тогда громко им сказал. Тут он выдал фразу по-русски во всю мощь своего голоса: «Очень громко! Я ничего не понимаю! Говорите потише! Спасибо!» А потом добавил тихо и по-английски: «И сразу тишина». Пока я ждал, чтобы прошел звон в ушах, он перевел для своей группы свой русский спич. Группа посмеялась.

Потом он начал нам рассказывать версии наименования смотровой площадки. По-гречески суффикс «ой» означает принадлежность кому-то. То есть площадка принадлежит некоему Белу. Но история не сохранила сведений ни о ком по имени Бел. Потом он сообщил, что имя ущелья происходит от слова «эхо» и немедленно продемонстрировал. От молодецкого «Эге-гей» вздрогнули окрестные скалы. А по ущелью действительно прокатилось эхо. Дети тут же стали пробовать тоже, но у них эха не получилось.

Группа ПВД ушла, и мы немного посидели, отдохнули в тишине. Если залезть по тропинке на скалу слева, то попадаешь на еще одну маленькую смотровую. Оттуда открывается вид на верховья каньона.

А дальше у меня были планы погулять по плато. Но супруга сказала свое решительное нет. Дети тоже заныли, что им тут надоело и хочется кушать. В итоге мы вернулись к парковке в начале тропы. Я прошелся вдоль русла высохшего ручья, нашел родник и набрал воды для обеда.

Пока мы обедали, к нам подошла группа молодых ребят с огромными рюкзаками за плечами. Разговаривали они между собой по-русски. Судя по упоминанию названий Львов, Киев, Борисполь, ребята были с Украины. Они поздоровались и стали спрашивать про дорогу на плато, как там со снегом, где я набрал воду. Я им откровенно все рассказал. Но когда они узнали, что мы из России, разговор сразу как-то увял. Они нам не сказали ничего плохого, но появилась какая-то дистанция, отчуждение. Вскоре они ушли наверх, а мы пошли назад к машине.

Ступени Врадетто можно фотографировать бесконечно.

Поскольку время у нас еще было, мы поехали смотреть другие «римские» мосты. Первым нам попался мост Плакидас. Единственный трехпролетный мост в Загорохории. Мост популярен. Возле него гуляло много народу.

Потом быстренько глянули на мост Лазаридис. Он интересен тем, что с обеих сторон к нему подходят узкие тропиночки, идущие вдоль реки, и со стороны выглядит, как будто он упирается в скалы по берегам.

Считается, что в этом районе более 20 мостов. Но дальше мы не стали смотреть. В принципе, они весьма однотипны. А нам надо было успеть купить продукты. Сначала попробовали что-то купить по пути в деревне Калпаки. Продуктовый оказался закрыт — воскресение. Купили булку и молоко в какой-то кафе кондитерской. Продуктовые магазины в Конице, к счастью, оказались открыты. Решили немного поэкономить финансы и ограничились ужином дома.

День восьмой. Ущелье Аоос. Монастырь Мони Панагиос

Солнышко, радовавшее нас всю неделю решило отдохнуть. Утро нас встретило хмурыми тучами, холодом и сыростью. В этот раз Вольва осталась отдыхать на парковке, а мы пошли к входу в ущелье пешком.

По пути нам попалась полуразрушенная турецкая мечеть. У нас бы в таком месте была бы свалка пополам с туалетом. А тут нет. Просто все заросло травой. Нет ни мусора, ни запахов.

Домики красивые, ухоженные. Выглядят гораздо лучше, чем дома в городах.

Но видно, что народ живет не богато. То и дело попадаются вот такие отслужившие свое ветераны. Но их все равно не спешат отправлять на свалку.

Речку Аоос перешли по еще одному «римскому» мосту. С него открывается хороший вид на ущелье.

Возле моста со скал падает водопад. Он обозначен на картах как источник, но у меня сложилось впечатление, что он рукотворный.

Как раз примерно в то место выходит акведук, идущий по тому берегу. Сооружение впечатляющее.

Местами ради этого акведука пробили тоннели в скалах.

А свое начало он берет вот здесь у полуплотины.

Дорога до монастыря — ровная удобная грунтовка. Видно, что по ней время от времени ездят, но как — для меня осталось загадкой. В двух местах отвесные скалы подходят вплотную к реке, и там обустроены пешеходные набережные. Если эта набережная довольно широкая,

то как можно проехать по этой — ума не приложу.

Река Аоос мощная, полноводная. Виды завораживают.

А вот и монастырь на, казалось бы, неприступной скале.

Монастырь оказался неожиданно уютным, несмотря на строительные работы. На территории возводится новый храм. Нам тут кивали, радостно улыбались. Какая-то бабулечка накормила детей лукумом. Ну и нас заодно.

Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на ущелье. На фото не чувствуется масштаб огромных отвесных стен, не слышен низкий гул бьющегося о скалы могучего потока. Но там это оставляет глубокие впечатления.

Звонница.

На площадке у монастыря перекусили. А дальше мы разделились. Супруга с детьми пошли назад, а я вверх по тропе, докуда времени хватит. Собственно, тропа сразу от монастыря идет круто вверх по склону. Но если пройти немного дальше по ровной дороге, то можно выйти к святому источнику. Вокруг сгнившие лавки и много мест под палатки. Видимо, это место часто используется для дикого кемпинга. Видны выровненные площадки, кострища. Насколько я понял, ночевать можно с благословения настоятеля монастыря.

Минут через 30 ходьбы — развилка. Вверх уходит тропа на Драконьи озера, а прямо — на Цепелово. Я решил, что выходить второй раз в места, где уже был не стоит. Тем более что шансов дойти до озер у меня мало. Время, опять время. Так что пошел я вперед. Видимо, зря. Тропа практически всю дорогу шла по лесу. Никаких видов вокруг.

Попадаются местами симпатичные полянки, ручейки. Мест для ночевки навалом.

Тропа стала совсем малохоженой. Прямо на тропе цветут ландыши.

В какой-то момент тропа вышла на огромную поляну. Видимо, когда-то здесь пасли скот. Виден высохший искусственный водоем для водопоя. Но в этот раз там никого не было.

Посреди поляны здоровенная скала, которую облепили цветы.

С поляны открывается вид на отвесные скалы, снег и карабкающиеся вверх по склону деревья. Было так необычно видеть зеленые расцветшие деревья среди белого снега.

Некоторое время спустя, снег стал попадаться и среди кустов по краям тропинки. Я в восторге его фотографировал.

Но скоро мне стало не до восторгов. Тропа нырнула в снег и пропала. А через несколько метров я запутался в кустах. Поворачивать обидно. Навигатор говорит, что перевал совсем рядом. Тропа тоже где-то тут с точностью до погрешности измерения GPSа. Но упругие ветки пихают меня вниз, ноги едут по раскисшему снегу. Тут я уже материл снег на чем свет стоит и с рычанием продирался сквозь кусты наверх.

Наконец предательские кусты закончились. Я выбрался на перевал. Вид не так чтобы из ряда вон, но приятный. Можно сидеть и созерцать. А главное, что я установил личный рекорд. Пусть и налегке, но я еще никогда в жизни не набирал больше полутора километров высоты за один день.

Отдохнув, побежал вниз. Спустился я быстро, но колени в конце сказали ай-яй-яй. Не молод уже так скакать. А вот подъем от моста до нашей гостиницы дался с огромным трудом. Двести пятьдесят метров высоты я набирал почти сорок минут.

Принял душ, переоделся, и мы пошли в ресторан. Благо открылись закрытые на прошлой неделе заведения. Тут меня накормили просто невероятным, восхитительным ягненком. Никогда раньше такого не пробовал! Ужин обошелся в 36 евро.

День девятый. Коница — Литохоро — Салоники

С утра снова выглянуло солнышко. Хозяйский пес ластился и путался под ногами. Словно понял, что уезжаем, и пришел попрощаться. Я зашел расплатиться с хозяйкой, и тут вышел казус. Она мне выписала чек от руки. На греческом, но цифры понять можно. Я вижу, что в чеке 4 ночи и сумма меньше, чем я посчитал. Начинаю объяснять, что неправильно, мы были у нее пять ночей. И с нас не 160 Евро, а 200. Она не понимает. Гляжу, уже и улыбка пропала. Убеждает меня, что все точно. Как в Букинге написано. Я уже понял, что по-английски ничего не объясню. Обругал себя, что не выучил хотя бы простые гостиничные слова по-гречески. Показываю на пальцах: тыкаю в бумажку, показываю 4 пальца, тыкаю себе в грудь, показываю 5 пальцев. Нет, все равно не понимает. Смотрю, начинает обижаться. Вот-вот слезы появятся. Пришлось оставить ей 160 евро и уехать. Но совесть все равно не спокойна.

В сторону Салоников поехали по дороге, огибающей горный массив Пиндос с севера. Там до границы всего несколько километров. В какой-то момент МТС мне прислал СМСку «Добро пожаловать в Албанию». Как-то до этого получалось, что вот пришлет нам МТС СМС с приветствием из другой страны, а мы через некоторое время в этой стране оказываемся. А вот Албанию я никогда не рассматривал как страну для путешествий. Вот сейчас сижу и думаю: к чему бы это?

На узкой извилистой дорожке старшего опять укачало. Стояли, дышали, наслаждались горным видом. Потом опять выскочили на «Игнятию» и полетели к Салоникам. Ограничения 110-130. В тоннелях 80-100. Трасса шикарная. Кругом горы. Красота! На этот раз три платных участка в сумме обошлись нам 7,20 евро.

Перед Салониками решили заскочить на руины античного города Дион у подножия Олимпа. Но, греческая туриндустрия повернулась к нам... ну, скажем так, спиной. Именно так разговаривал со мной служитель, запирающий ворота музейной территории. Лицом к воротам и весьма нагнувшись. Мол, музей работает до 16 часов (мы подъехали как раз без пяти минут четыре), завтра — среда, выходной. Приходите в четверг с утра.

Ага! Спасибо, родной. Только у нас завтра самолет. Все-таки удивительное отношение в Греции к туристам в госсекторе. Как я уже упоминал, доходы от туризма — 80% ВВП Греции. Но большинство музеев и достопримечательностей закрывается в 16 или в 17 часов. Очень редко — в 18. Да продлите вы работу основных достопримечательностей до восьми-девяти часов вечера. ВВП вырастет в полтора раза! Тем более в жаркой стране, где с 12 до 16 вообще мертвое время. Все под кондиционерами от жары спасаются, а гулять можно только вечером. Многие туристы отзываются о греках как о ленивых, заторможенных, невнимательных. Соглашусь в отношении работников гос сектора. Тут это верно без исключений. А вот в коммерческих лавочках: кафе, гостиницах, заправках такие же греки крутятся не хуже электровеника. Все услышат, все поймут, все сделают. Причем часто в любое время дня и ночи.

Развернулись и поехали на берег моря. Благо оно здесь рядом. Быстро нашли пляж. Курортный сезон еще не начался. Народ сидит в кафе, да в бассейне близлежащего отеля. На пляже почти никого. Даже под зонтиками. Вода прозрачная-прозрачная, чудесного голубого цвета. Мы разделись и бросились в воду. Она оказалась вполне купабельной. Заходить холодновато, а плавать уже хорошо. Выходить на берег не хочется. Примерно, как в Москва-реке в первой половине июля.

Освежившись и насладившись ласковым греческим солнышком, поехали-таки в Салоники устраиваться на ночевку. В этот раз квартира у нас была почти в центре. Боже! Если бы я знал заранее, что из себя представляет центр Салоников! Я бы забронировал квартиру опять на окраине. Район, в котором мы ночевали в день приезда, напоминал окраинные районы ну, например, Твери или Подольска. Не фонтан, но вполне жить можно. Но центр! Я даже не знаю, с каким городом в России его сравнить. Есть, конечно, у нас полузаброшенные города. Но там хотя бы тихо и пустынно. А тут кучи народа, машин, общественного транспорта. Шум, толкотня, как в Москве в час пик. Улицы узкие. Дома стоят вплотную друг к другу. Типовая серая бетонная застройка. И все грязное. Пыль, какие-то липкие пятна на стенах, столбах, скамейках. То ли плевки, то ли жвачка. Корявый асфальт или битая плитка. Разбитые витрины брошенных магазинов. Мусор под ногами. Мусорные баки прямо на проходе. Кошки выбрасывают мусор из баков в поисках вкусняшек. Волосы дыбом!

С трудом нашли место для парковки. Позвонили хозяевам. Ждали их полчаса. Квартира оказалась в полуподвале. Окна на уровне коленей прохожих. Но внутри красота! Просторно. Шикарный дизайнерский ремонт, мебель от ИКЕА грифельные доски с надписями: «Добро пожаловать», «Доброе утро». Вода в бутылках, кофе, фрукты. Это нас примирило с местом ночевки.

Побросав шмотки, пошли гулять. Пока дошли до набережной, стемнело. На набережной, конечно, было почище, но все равно ощущения расслабленности и отдыха не возникло. В бассейне неработающего фонтана плавали шкурки от бананов и обертки от мороженого. На пешеходном мосту через шоссе граффити, под ним — бомжи. Но народ релаксирует, глядя на море, гуляет, катается на великах по велодорожке.

На всей набережной единственное заведение, где можно поесть — итальянский ресторан при отеле «Македония Палас». Семья заявила, что все голодные и никаких кафе больше искать не будем. Едим здесь. Пришлось согласиться. Это был наш самый дорогой ужин. 70 евро. Не могу сказать, что было особо вкусно.

Потом пошли гулять по набережной. Интересная инсталляция на самом берегу. С подсветкой очень красиво.

Памятник Александру Великому (мы его знаем, как Александра Македонского).

Белая башня — символ Салоников. Изначально башня была частью оборонительных сооружений. Первую версию построили в 12-м веке. Но после захвата Салоников турками башня была перестроена в 16-м веке. Долгое время она использовалась для защиты гавани. В ней были установлены крупнокалиберные орудия. Потом турки использовали башню как тюрьму. В 1826 году в башне устроили массовую казнь мятежников. Их сбрасывали с верхнего яруса вниз. Кровь текла по стенам. После этого башню прозвали красной. В 1912 году греки решили исправить репутацию башни. Они отмыли ее, покрасили в белый цвет и назвали белой. Сейчас там музей. Но мы в него не ходили.

Плавучий ресторан. Каждые два часа делает вояж по бухте.

После прогулки дошли до наших апартов и легли спать.

День десятый. Салоники

Кстати, о названии города. По-гречески он называется Θεσσαλονίκη(Фессалоники). На английский название переложили как Thessaloniki. А на русский, видимо, перевели с английского. Посчитали, что The — артикль. А артикли мы не произносим. Поэтому пусть будет просто Салоники. Впрочем, если вспомнить, что в древности город назывался Солунь, то, может, оно и правильно.

Из аппартов выбрались, когда солнце уже припекало вовсю. Место для парковки нашли в верхнем городе возле садов Паши, немного не доезжая Восточной православной церкви по дороге к зоопарку. Парковка бесплатная, неохраняемая. Как мы потом узнали, в верхнем городе обстановка с парковками гораздо легче, чем в нижнем. Застройка в верхнем городе малоэтажная, периодически попадаются куски незанятой земли, и там довольно много свободных мест.

Первым объектом для посещения была запланирована башня Триганон (треугольник). Сама башня вполне себе круглая, но является угловой в древней византийской стене, защищавшей верхний город. Башню построили в самом конце Византийского периода. Зато она была самой мощной. В бойницах были размещены пушки, а во внутренних помещениях располагался арсенал. Сейчас башня музеефицирована. Информационные таблички, светодиодная подсветка. Вход был бесплатен во время нашего посещения.

Смотреть особенно нечего, кроме комнат и коридоров, но с верхней площадки открывается шикарный вид на город.

Дальше мы пошли к дворцу наместника, он же замок Салоников, он же крепость с девятью башнями. Он же Эптапиргио. Местами шли вдоль старых византийских стен. Где-то они хорошо восстановлены. Где-то почти руины. Вплотную к ним пристроены ветхие домишки.

Таблички везде на греческом и на английском языках. Но если табличка что-то запрещает, то на ней есть еще и русский.

Как оказалось, дворец наместника до последнего времени использовался как тюрьма. Собственно, от дворца ничего не сохранилось, кроме внешних крепостных стен, на которые не пускают, и потрепанных архитектурных элементов, выложенных ровным слоем в тюремном дворе. Все остальное — тюремные постройки двадцатого века. Впечатление гнетущее. Можно было не ходить.

По внешнему периметру даже не убрали сетчатый забор.

Дальше мы пошли в монастырь Влатодон. Это старейший действующий монастырь византийской православной церкви на территории Салоников. Главный храм был построен в середине четырнадцатого века. В нем без реставрации прекрасно сохранились византийские фрески за счет того, что турки замазали их штукатуркой и расписали стены в своем стиле. Сейчас поздняя штукатурка сбита и можно рассматривать творение древних мастеров. Здесь тихо. Мы не встретили ни одного человека.

В монастыре есть птичий двор.

И, конечно, кошки.

Совсем недалеко от Влатодона расположен монастырь Латому. Если бы не надпись в навигаторе, никогда бы не подумал, что это монастырь. Небольшая церковка, почти часовня в окружении каких-то каменных сараев, стиснутая со всех сторон плотной городской застройкой. Внутри идет реставрация, но апсида с очень красивой праздничной мозаикой. Несмотря на реставрационные загородки, внутри какая-то такая умиротворенная, расслабляющая атмосфера, что хочется сидеть, думать о вечном и никуда не уходить.

На полу тоже интересная мозаика.

Дальше у нас по плану была базилика святого Дмитрия Солунского. По пути мы обнаружили какую-то турецкую мечеть. Тут все в греческих традициях. Разрушить не разрушили, но все элементы, относящиеся к исламу, находятся в плачевном состоянии. Тут у греков был то ли кинотеатр, то ли выставочный зал, то ли дом культуры.

Еще по пути встретились художественные граффити. Пожалуй, единственные во всех Салониках, на которые можно смотреть без отвращения.

Базилика святого Дмитрия Солунского впечатляет своими размерами. Но выглядит полнейшим новостроем. Базилика сильно пострадала во время пожара 1917 года в Салониках. Поэтому весь декор — современный. Отдельные элементы древних украшений можно найти где-нибудь в уголках под сводом или в подвале.

Дальше мы посмотрели древнюю Агору и остатки римского форума. Прямо скажем, там мало что сохранилось. Но проходя мимо, почему бы и не посмотреть. Вход на территорию платный. Смысла платить особо нет. Все и так видно сверху.

Под площадью закопан небольшой музей. Довольно бедный. В нем пол-экспозиции — найденные в раскопках предметы византийского периода, а пол-экспозиции — фотографии и документы, свидетельствующие о пожаре 1917 годя. Тогда дотла выгорело три четверти города. Все было отстроено заново без оглядки на старинную архитектуру и даже на план улиц.

Потом мы вышли на площадь Аристотеля. Пожалуй, самое ухоженное и чистое место в Салониках. Тут можно почувствовать себя как будто в курортном городе. Ровная плитка, ухоженные деревья, красивые здания отелей, скульптуры.

Церковь Панагия Халкеон — вообще радует глаз. Столько вокруг нее зелени, цветов. Жаль, внутрь не пускают.

А вот турецкие бани Бэй Хамам огорожены железным забором, заросли бурьяном и источают сильнейшее амбре общественного туалета. Ну, вы понимаете. Греки и турки.

Рядом с площадью обнаружили турбюро с экскурсиями по городам бывшего Советского Союза.

Естественно, мы не могли пройти мимо храма святой Софии. Отзывы в интернете пестрели восторженными фразами типа «ничуть не хуже Константинопольской Софии». Ну, это, скажем так, сильное преувеличение. Это примерно, как музей Айвазовского в Феодосии сравнить с Питерским Эрмитажем. Да, это храм с богатой историей. Да, внутри очень красивая мозаика в глубоких золотых тонах. Но не София ни разу.

Чуть дальше расположена арка и гробница римского императора Галерия. Умом понимаешь, что это очень древний артефакт. Очень исторически важный, но ОЩУЩЕНИЯ сопричастности к истории он не вызывает. Арка смотрится настолько совершенно чужеродно в плотной примитивной современной городской застройке, среди потока людей и машин.

Потом мы поднялись по улице немного вверх и подошли к Ротонде. И опять разочарование. Читаешь путеводитель — строение 4-го века нашей эры. Перестройка в раннехристианский храм в 5-6 веках, роскошная мечеть в 16 веке. Смотришь глазами и не можешь избавиться от ощущения, что это краснокирпичный сарай 19-го века. Очень большой, но все равно сарай. Внутри интереснее. Сохранились фрагменты христианской мозаики.

Над входом мирно соседствуют христианская и мусульманская атрибутика.

А вот минарет раздербанили так, что трудно понять, что это было.

Возле Ротонды мы смогли, наконец, пообедать. Дело в том, что в нижнем городе в Салониках здания стоят очень плотно, улицы узкие, площадей, скверов, бульваров практически нет. Поэтому ресторанчики крохотные, на первых этажах зданий. Внутри тесно, душно, часто неприятные запахи. Кондиционеры — исключение, а не правило. На улице столики есть, но прямо на проходе на оживленных тротуарах, в нескольких метрах от ревущего потока машин. Причем, автопарк возрастной и сильно коптящий. Если ресторанчик в тихом переулке или подворотне, то там грязно, мусорные баки и антисанитария. Мы в течение трех часов не могли найти место, где поесть и не испытывать при этом отвращения. Наконец обнаружили симпатичный тихий чистый переулок возле ротонды. Нет машин. Мало людей. Свежий воздух. Столики в тени деревьев. В ресторане приятный интерьер, чисто, заманчивые вкусные запахи. Качество блюд оказалось под стать. Поели с большим удовольствием. Отдохнули, расслабились.

А вот расслабились зря. Забыли про особенности туристического сервиса в Греции. К церкви Святого Николая Орфаноса мы подошли уже в пятом часу. И, конечно, нас встретили запертые ворота. Ограничились созерцанием церкви издали. А хотелось взглянуть на уникальные фрески начала 14-го века. Это единственная церковь в Салониках, которая за семь веков ни разу не пострадала ни от землетрясений, ни от пожаров. Ее даже не переделывали в мечеть турки. Византийские фрески дошли до наших дней в полном объеме и без существенных реставраций. Но, не судьба.

Быстро дошли до заскучавшей Вольвочки и без приключений добрались до пункта проката Авис. В контракте у нас был пункт про неполный бак (30 евро, если в баке больше половины и 60 евро, если меньше) и чистоту (штраф 20 евро за грязную машину). Поэтому по пути заехали на заправку, долили дизеля до полного бака, а заодно и помылись. Мойки в Греции прямо на улице. Часто даже без крыши. Для жителей большей части России это экзотика.

Попавшаяся нам мойка была автоматическая. Забавно было сидеть в машине и смотреть, как на нее обрушиваются потоки пены, как надвигаются бешено вращающиеся щетки и потом потоки воды. Дальше надо было переехать на пост сушки, и тут я долго не мог понять, что от меня хотят. Пришлось уступить место мойщику. Я так и не понял, в чем была разница с тем, как вставал я, но главное результат. В прокат мы приехали на чистой сверкающей машине.

Пузатый грек лениво бросил взгляд на машину, залез внутрь, включил зажигание и удовлетворенно поставил закорючку в контракте. Сдача прошла всего за три минуты. В шаттл до аэропорта с нами села русская женщина с маленькой девочкой. Мы порасспрашивали друг друга кто где был и что видел. Женщина тоже пожаловалась нам, что им дали машину существенно меньше заказанной. Они с трудом упихали в нее свой огромный чемодан.

В самолет погрузились в мягких лучах теплого греческого заката. Прощай, Греция! Любви с первого взгляда не получилось, но расставаться все равно немного грустно. Обратный перелет ничем особенным не запомнился. До ужина дети ныли, когда будут кормить. Но самолетную еду почти не ели. Потом задремали. В свой верный Дастер загрузились уже сильно за полночь. Домой добрались только во втором часу ночи. А завтра на работу. Но это совсем другая история.

Вместо эпилога

В целом поездка получилась удачной. Все прошло благополучно. Сменили обстановку, получили новые впечатления. Но событием, приключением это путешествие не стало. Как ни странно, но прошлогодняя поездка в Грузию нам понравилась больше. В основном это произошло из-за завышенных ожиданий. Греция в воображении рисовалась если не раем на земле, то по крайней мере государством с развитой туристической инфраструктурой, построенной по западным стандартам. Хотелось красот, комфорта, чистоты, порядка. Хотелось курортной расслабухи, хотелось ощутить «вау» эффект при осмотре достопримечательностей с мировым именем. Реальность оказалась гораздо скромнее.

Мы не были в столице, не были на юге, не были на островах, не были в курортных резервациях. Возможно, там все по-другому. Я пишу свои впечатления только о севере Греции.

Греция не Западная Европа ни разу. Обычная балканская страна. Довольно бедная. По удобству и благоустройству гораздо ближе к Болгарии или Хорватии, чем к Италии или Испании. По моему чисто субъективному впечатлению, Хорватия даже выигрывает. Многое очень похоже на Турцию. Да оно и понятно. Триста лет турецкого господства просто так не проходят. Только в Турции все то же самое будет стоить гораздо дешевле. Благодаря раскрученному имиджу, в Греции огромный турпоток со всеми вытекающими: безразличие турперсонала, толпы, завышенные цены и т.п.

Материальных свидетельств эллинистической культуры осталось очень мало. Большинство из них в музеях. Причем музеи эти далеко не всегда в Греции. От архитектуры не осталось ничего. Слишком давно это было. Слишком много войн и землетрясений прокатилось по территории Греции. Слишком много искателей древностей порылось на месте древних городов.

Кроме того, против греков сработало их мастерство. Они очень точно обтачивали камни и строили свои дома без применения цемента. В результате дома легко разрушались землетрясениями, а захватчики с удовольствием использовали идеальный строительный материал для своих крепостей, причалов, складов и прочих утилитарных строений. А изящные статуи и барельефы отправлялись украшать дворцы и усадьбы далеко от родных земель. В результате сейчас можно увидеть только фундаменты и реконструкции на картинках. Но картинки легко можно посмотреть в интернете, не выходя из дома.

Если сравнивать уровень жизни, благоустройство, внешний вид и ухоженность зданий, улиц, общественных пространств, то крупные города России в разы лучше, чем, например, Салоники в Греции. Малые города близки к паритету. Какие-то города лучше выглядят в Греции, а какие-то в России. А вот деревня — это земля и небо. Греческие деревни выглядят богато (насколько это слово вообще применимо к Греции) и красиво. Все чисто, ухожено. Практически везде есть хоть плохонький, но асфальт. А если нет, то это вполне приличные ровные каменистые грунтовки. На фоне всего этого так больно и обидно за родные деревни.

Дороги, в целом, в хорошем состоянии. Но весьма подуставшие, давно неремонтированные. Встречаются волны, камни на дорожном полотне. В паре мест с непривычки приложил Вольвочку днищем об асфальт. Потом стал постоянно напоминать себе, что я не на Дастере, и сбавлял скорость в неоднозначных местах.

Природа нам понравилась. Север Греции — это сплошные горы и холмы. Горы очень красивые. Не Кавказ, конечно, но у Крымских выигрывают. Все пространство, незанятое горами, используется в сельском хозяйстве.

Дикий кемпинг формально запрещен. Фактически никто за этим не следит. Более того, в горном парке Викос-Аоос есть официальные многодневные маршруты. В точках предполагаемых ночевок нет ни населенных пунктов, ни кемпингов, ничего! Других опций кроме как встать дикарем с палаткой не предполагается. В глубинке, вдалеке от крупных городов и от побережья мест для дикой ночевки навалом. Но Греция — страна засушливая. Летом могут быть проблемы с водой. В начале мая в горах вовсю тает снег и есть много ручьев, пригодных для питья.

Погода радовала. Было много солнца, и почти не было дождей. Солнце в это время в меру жаркое, не изнуряющее. Море прохладное, но вполне купабельное. В начале мая в Греции все цветет и благоухает. Количество и разнообразие цветущих деревьев и кустов просто невероятное! Вот тут Грузия скромно отдыхает в тени Греции. Зелень везде яркая и сочная, прямо-таки праздничная.

Еда в целом вкусная, но качество очень неравномерное. Можно запросто поесть дорого и невкусно. Внешний вид заведения отнюдь не гарантия качества. Не удалось попробовать ни одного вкусного и одновременно специфического греческого блюда. Садзыки — исключение, но это не самостоятельное блюдо, а дополнение, соус. Но фрукты и овощи качественные и вкусные. Особенно клубника. Цены несколько выше, чем у нас.

Расплатиться картой можно далеко не везде. Особенно в глубинке. На вскидку 50% наших покупок были сделаны по карте и 50% наличкой. Продуктовые магазины по воскресениям работают, но не все и рабочий день сокращенный. Промтоварные закрыты. Общественный транспорт развит слабо. В городах довольно много автобусов. А вот в деревнях горного массива Пиндос общественного транспорта нет совсем. Мобильный интернет есть практически везде. Даже в горах. Но скорость может быть низкая.

В общем и целом, в этой поездке все было хорошо и позитивно. Некоторое чувство разочарования исключительно из-за завышенных ожиданий. Поедем ли мы в Грецию еще? Скорее всего — да. Но только на этот раз это, видимо, будут столица и острова. За сим прощаюсь. Всем удачных путешествий!