Исландия. 14 дней адских впечатлений

Осторожно! Много текста и много фото! Любителям коротких отчетов проходить мимо.

Экипаж: я, автор этих строк, водитель и идеолог поездки; супруга, второй водитель и заведующий питанием; двое юных путешественников — замечательные мальчишки 12 и 9 лет от роду на момент поездки. Лошадка — Dacia Duster 2019 года.

Даты поездки: 03 августа - 18 августа 2019 г.

Маршрут: Москва — Keflavik — Kerlingarfjöll — Landmannalaugar — Vik — Lakagigar — Skaftafell — Egilsstaðir — Askja — Myvatn — Vatnsnes — Reykjavík — Keflavik — Москва.

Предыстория.

История эта началась, страшно сказать когда, — 15 лет назад. Был я тогда относительно молод, полон сил и здоровья, не обременен семьей. И хватался я тогда за любые походные авантюры. Тут как раз подвернулся случай съездить с друзьями в поход на Камчатку. Прошли мы колечко по вулканам Ключевской группы. Поднимались на Плоский Толбачик и на Безымянный. Погуляли по конусам БТТИ.

Сказать, что я был переполнен впечатлениями, — ничего не сказать. Меня просто распирало от них! Они изливались из меня, как лава из вулкана на всех окружающих. И вот как-то раз живописую я наше путешествие коллегам на работе. Девушки ахают и закатывают глаза от восторга. Все идет как надо. И тут одна из тетенек говорит: ой, а мы вот только что из Исландии вернулись. Вот наши фотки.

И тут я понял, что я пропал. Тетенька — профессиональный фотограф. Фотки уровня National Geographic. От красоты пейзажей просто закружилась голова. Я понял, что я туда хочу во что бы то ни стало. Я сразу поинтересовался ценой вопроса. Ответ заставил меня положить эту мечту на дальнюю полочку. Где-то между мечтой покорить Эверест и слетать на Луну.

Шли годы. Материальные проблемы потихоньку решались. Росли дети. Но постоянно судьба напоминала мне про Исландию. То статьей в журнале Geo. То передачей по ТВ. То Эйяфьядлайёкюдль всю Европу пеплом накрыл. И каждый раз внутри что-то ныло. А потом как-то так невзначай получилось, что я начал все чаще смотреть отчеты путешественников по Исландии. Почему-то, сам не понимая зачем, складывал в папочку список достопримечательностей. Полезную информацию и ссылки. Прикупал потихоньку турснаряжение. А последней каплей стало обстоятельство, что одни наши друзья предложили летом 2019 вместе съездить в Исландию! Пазл сошелся. Решение принято! Сейчас или никогда! Правда, забегая вперед, скажу, что они с нами так и не поехали.

В конце зимы купил билеты до Рейкьявика, забронировал авто. Полгода в радостном возбуждении строил маршрут, выяснял недостающие детали на всех возможных сайтах, включая исландские. Докупал снаряжение. Время пролетело быстро. И вот настал он. День отъезда.

03 августа. День 0.

Вот удивительно, как так получается. Вроде все собрали заранее. Еще в пятницу проверил все сумки. Оставалось только положить зарядки, умывалки и продукты. Выезд из дома был намечен на 15:00 субботы. Но как всегда полчаса на сборы не хватило! Выехали только в 15:30.

Немного понервничал в пробках на МКАДе. Не успеем! Но все обошлось благополучно. Времени в пути потеряли немного. Ребята из Домодедовского Park&Fly сработали очень оперативно. Через 20 минут после заезда на парковку мы уже выгружали чемоданы в зоне отправления аэропорта. На ту же самую процедуру у их коллег из Шереметьево уходит практически час.

Стоек регистрации S7 много. Очереди небольшие. Пограничный контроль и проверку безопасности прошли вообще с ходу. Так что два часа провели в стерильной зоне. У меня было начался мандраж по поводу предстоящей поездки. Но меня выручили дети. Их надо было накормить, напоить, развлечь. Так что два часа пронеслись незаметно. Времени на понервничать не осталось.

S7 отработали на все 100. Быстро, вежливо, четко по расписанию. Обед сносный. Детям до 12 лет комплекты развлекаловок. В полете не трясло и не болтало. Когда стали снижаться над Исландией, в иллюминаторе показалась фантастическая картина. Все внизу покрыто пушистыми розоватыми облаками, а из-под них выступают огромные серо-синие ледники, как спины огромных доисторических животных.

В аэропорту нас ждал сюрприз. Прилетающие из стран, не входящих в Евросоюз, а также не из США и не из Канады проходят не только паспортный контроль, но и контроль безопасности! Опять все вещи на ленту, рамки, сканеры и т.п. Потеряли на этом лишний час.

На улице темно, тепло (для Исландии) +12 градусов, а главное нет ни дождя, ни ветра! Впрочем, в тот момент мы не оценили свое счастье. Доехали на шаттле до прокатных контор. Вообще-то, там идти метров 500, но аэропорт незнакомый, время за полночь, башка не соображает, симка MTXC ни в какую не желает регистрироваться в местных сетях. Дрим сим тоже сразу не завелась. Соответственно, Гугл не помощник. А OSM про прокатные конторы ничего не знает. Ладно. Потеряли еще полчаса. Доехали.

Весь автобус ломанулся в Dollar. А в Lotus оказались мы одни. Улыбчивый молодой человек представил нам нашего будущего железного коня. Им оказался белый Dacia Duster 2019 года с пробегом 9000 км. 1,6 литра, механика, полный привод. Комплектация, видимо, не самая бедная. Кондиционер, ABS, ESP, подогрев передних сидений и зеркал, отдельный свет у задних пассажиров, помощь при трогании в гору, автоматический завод двигателя, если заглох. Но нет парктроника! Никакого! Пару раз это обстоятельство чуть не довело до беды.

Кроме того, в отличие от нашего Дастера, на торпеде нет полок. Некуда положить планшет и карты с описаниями. С другой стороны, все педали нажимаются легонечко-легонечко! Плавненько-плавненько! Когда по возвращении сел в наш Дастер, сперва не мог понять, кто кирпич под педаль положил? Почему передачи так невнятно втыкаются? Но потом за три дня опять привык и перестал замечать.

У автомобиля оказался разбитым корпус правого зеркала. Прокатчик несколько раз извинился, сказал, что разбили ему зеркало всего час назад. Не успел починить. Только скотчем замотал. Но внутри все работает. Мы попробовали — действительно работает. Больше дефектов не было. На этом и расстались.

На экране компьютера была какая-то надпись по-исландски, средний расход топлива (7,5 л/100 км) и восемь «палок» указателя уровня топлива в баке. И все! Показания одометра высвечивались только при выключенном двигателе и открытой двери водителя. Хоть ты тресни! Метод тыка ничего не дал. А разобраться в инструкции на исландском с наскока не получилось. Да и времени на это не было.

Map Factor адрес хостела не знал. Ткнул точку по распечатке из Букинга. Оказалось, промазал. Покрутились по дворам каких-то жилых домов. Со второй попытки нашли. Несмотря на первый час ночи по-местному, на ресепшн был аншлаг. Заселялось человек двадцать. Пришлось стоять в очереди.

Номера в хостеле только двухместные. Нам пришлось брать два. Оказывается, они там сблокированы по два. В блоке стандартный двухместный, улучшенный двухместный и просторный санузел ванной с умывальником и туалетом. Знать бы заранее — забронировал бы один такой, один такой, и мы бы получили отдельный двухкомнатный номер с удобствами на нашу семью. А так в брони было два стандартных двухместных, и мы жили в двух соседних блоках.

Спать упали во втором часу ночи по-местному.

04 августа. День 1.

Несмотря на поздний отбой глаза сами открылись в 8 утра. По Москве на тот момент было уже 11. Организм еще не успел перестроиться. За окном серость. Но дождя нет.

Вскипятили чайник, развели концентраты, привезенные из дома. Первый раз пробовали продукцию Гала-Гала. Понравилось. Особенно омлет. Овсяная каша с клубникой похуже, но тоже вполне съедобна. Только порции маленькие. На взрослого человека надо две.

Не торопясь, погрузили вещи, сдали ключи и выехали в центр поселка Keflavík. Нужно было закупить продукты в дорогу и газ. Но поскольку магазины открываются не рано, то торопиться было некуда.

В начале одиннадцатого мы подкатили к Netto. Магазин большой. Упаковки продуктов незнакомые. Надписи все на исландском. Интернет по-прежнему недоступен. Надо было скачать офф-лайн переводчик, но кто ж знал! Так что времени на закупки ушло прилично. Закупились почти на 11 тысяч рублей. Однако! На такие темпы я не рассчитывал!

Потом поехали искать газ. Нашли только на заправке. Дорого, но что делать.

Из города выбрались уже в первом часу и взяли курс на юг. Сразу за последними домиками начались старые лавовые поля. Лава покрыта серым мрачным мхом. Едем, смотрим, восторгаемся! Представляем, как эта лава текла в давние или не очень давние времена. На небе плотная облачность. Все серое. Атмосфера мрачная.

Первая точка — мост «Америка — Европа». Звучит прямо как название песни! Дело в том, что Исландия стоит на стыке Евразийской и Североамериканской континентальных плит. И эти плиты расходятся со скоростью 2-3 сантиметра в год. Что и порождает разломы в земной коре.

Один такой разлом Þingvellir исландцы уже раскрутили. Там уже целый парк с дорожками, ифноцентрами, кафе, магазинами, туалетами, платными парковками и т.п. Кучи автобусов и толпы туристов. Теперь решили распиарить еще один овраг (к слову сказать, по соседству есть еще парочка оврагов, ничем не отличающихся от этого). Построили 18 метровый мост в 2002 году. Оборудовали парковку, поставили таблички. Туалетов пока нет. Посещение бесплатно. Народу немного. Ничего особенно впечатляющего в плане видов нет, но как знаковое место на 15 минут сойдет.

Прямо с парковки у моста видны столбы пара у горизонта. Едем туда. Там наша следующая точка — геотермальная зона Gunnuhver. Предприимчивые исландцы уже пробурили тут несколько скважин и завели трубы с дармовым паром в местную электростанцию. Кстати, 99% электроэнергии в стране вырабатывается из возобновляемых источников.

А вот эта энергоустановка уже отработала свое.

Вокруг станции несколько «парилок» все же осталось для осмотра туристами. Ну и почва фантастических расцветок.

Самое впечатляющее место — большая яма, плюющаяся кипятком и паром. Звуки при этом просто фантастические: шипение, хлюпание, взрыкивание и даже какое-то бормотание. Возможно, с этим связано появление легенды.

Жила была одна бедная женщина Gudrun Onundardottir, по прозвищу Gunna. Она арендовала маленькую ферму у адвоката Vilhjalmur Jonsson. Дела у нее шли плохо и однажды она не смогла внести арендную плату. Тогда жадный адвокат отобрал у нее единственную ее собственность — горшок для варки еды. Тогда она сошла с ума от злости, отказалась пить святую воду и упала замертво.

По пути на кладбище человек, несший гроб с умершей, внезапно почувствовал, что гроб стал подозрительно легкий. Когда стали рыть могилу, все услышали голос: «Нет нужды копать глубоко — я не собираюсь лежать здесь».

На следующее утро тело адвоката Vilhjalmur обнаружили на вересковой пустоши, все его тело было синее и с переломанными костями. Это была месть Гунны. После этого беда настигла весь полуостров. Скоро нашли мертвой жену Vilhjalmur`а. Люди сходили с ума или умирали, увидев Гунну. Перепуганные крестьяне послали за пастором Eirikur из Vogsosar, известным также как колдун. Eirikur дал им клубок ниток и сказал: как только Гунна возьмется за конец нитки, клубок покатится в то место, где она больше никому не принесет вреда.

Все прошло так, как обещал Eirikur. Последний раз Гунну видели, когда она проваливалась вслед за клубком в черную дыру. За этой дырой и закрепилось название Gunnuhver.

Все остальные «парилки» большого впечатления не производят. Место для посещения на 15 минут. Мы уже собирались уезжать, но тут младший захотел в туалет. А туалета здесь как раз и нет. Кругом дорожки, ограждения, гладкая равнина и гуляющие туристы. Деваться некуда. Поэтому мы пошли к маяку. В надежде найти заведение там.

К сожалению, там туалеты были закрыты, поэтому ребенку пришлось бежать в кусты. Благо хотя бы они были в наличии.

Но раз уж все равно дошли до берега, решили заодно взглянуть на прибрежные скалы. Они довольно интересные. Черные и желтые камни. Зеленая трава. Белые пятна чаек и пены от разбивающихся волн. Весьма живописно и атмосферно. Но специально ради этого вида я бы сюда не поехал.

Дети запросили есть, но поскольку аромат сероводорода не располагает к застолью, мы погрузились в машину и отправились искать место поуютнее. Буквально за полчаса небо расчистилось, выглянуло солнышко, и природа заиграла новыми красками. А тут и поворот с трассы к берегу обнаружился. Туда-то мы и направились.

Это место было отмечено как достопримечательность. Типа в 18-19 веках там была какая-то ферма. Но по факту есть только лавовое поле и бесформенная куча камней. Зато виды на океан и берег живописные. Здесь мы пообедали, сидя на вынесенных океаном побелевших бревнах.

Пока обедали, я обнаружил, что мой телефон наконец зарегистрировался в местных сетях. Жизнь налаживается!

Во время этой остановки мы стали свидетелями интересной культурной особенности исландцев. Прогуливающаяся по берегу исландская семья насобирала на песке выброшенные морем обломки канистр, обрывки сетей, мятые пластиковые бутылки и принесла это все на парковку, где сложили это все добро в кучу уже лежавшего аналогичного барахла. Скоро сюда приедут рэйнджеры и вывезут на утилизацию.

Исландцы искренне заботятся о своей природе и среде обитания. Везде чисто! Стерильно чисто! Нигде ни бумажки, ни пакетика, ни втоптанного в землю бычка или крышки от бутылки. Что в городе, что в поселке, что вдоль дороги, или на тропе черте где в горах. Они не только забирают с собой свой мусор, но и любой другой, обнаруженный на пути! Колоссальная пропасть в менталитете с соотечественниками!

Даже если в горной пустыне какой-то турист порезвится на арендном джипе вне дороги, приедут волонтеры и совершенно бесплатно заровняют его следы граблями и лопатами!

А в утилизации мусора исландцы переплюнули все европейские страны. Вместо привычных четырех бачков для мусора у них семь, а местами даже восемь!

Дальше мы заехали на еще одну геотермальную зону Krýsuvík. Погода совсем разгулялась. Стало жарко. Кругом сельская идиллия. Изумрудная травка, пасутся знаменитые исландские лошадки. Они настолько мимимишные, что невозможно их не снимать. Спокойные до невозможности! Ей хоть в морду фотоаппаратом залезь — не шелохнется.

Исландцы очень гордятся своими лошадьми. Это уникальная порода, сложившаяся за сотни лет. Чистота породы соблюдается очень строго. Ввоз любых лошадей на остров запрещен. А если исландская лошадь покинет остров, то уже никогда не вернется на родину.

А среди этой благодати, словно набросанные рукой сумасшедшего художника, пятна охры, киновари и яичного желтка. Над этим буйством цвета курится парок. Булькает серая грязь в кипящих лужах. Потрясающие впечатления!

Но только если посещать это место вначале. В случае, если времени мало, а в маршрут хочется включить еще Hverir и/или Kerlingarfjöll, то лучше сделать выбор в пользу последних. Там зрелище масштабнее и впечатлений больше.

В планах на этот день было еще посещение Гейзера, но, посмотрев на часы, мы решили не гнать. Смотреть на такую достопримечательность впопыхах, думая, где бы переночевать, — точно не стоит. Остановились мы в очень уютном кемпинге, не доезжая до Гейзера километров 15.

Тихий теплый летний вечер. Просторная уютная поляна. Мягкая зеленая травка. Много места, до ближайших соседей метров пятьдесят. Вкуснейшее мясо на гриле. Скыр! Полное расслабление и наслаждение отдыхом!

Однако ночью мы познакомились с одной не очень приятной особенностью исландских кемпингов. В них не соблюдается режим тишины после 23:00. Даже в полночь играют и смеются дети, поют и разговаривают во весь голос взрослые. Кто-то даже включил музыку в машине. Вот уж чего я ни разу не слышал нигде, кроме России! Выспаться толком опять не удалось.

За день проехали 180 км.

05 августа. День 2.

День начался оптимистично. Солнце, голубое небо, тепло! Обнаружил двух велосипедистов из Питера. Пожелали друг другу доброго утра. Заработал интернет на планшете! Исчез последний напряг. Пришло ощущение отпуска, отдыха, что все идет путем и все будет хорошо.

Я очень хотел успеть к гейзерам до наплыва основной массы туристов. Но семейство слишком расслабилось в уютной атмосфере, и выехали мы все равно поздно. Когда добрались до стоянки, там уже было полно машин и туристических автобусов. С трудом нашли место, где припарковаться.

Солнце уже припекало вовсю, а толпы китайцев со здоровенными камерами наперевес спешили взять в осаду единственный «работающий» гейзер.

К сожалению, самый знаменитый гейзер по имени Geysir, чье имя стало нарицательным, спит уже 19 лет. Последний раз он извергался в 2000 году. Спал бы и дольше, но исландцы долго не хотели лишаться своего символа. Они дважды бурили скважины для отвода грунтовых вод, закидывали его содой. Но в конце концов решили оставить его в покое. Сейчас он выглядит как красивая парящая лужа.

Несколько других гейзеров вокруг выглядят точно так же. В некоторых наблюдается небольшое бурление.

Один бодрячок Strokkur выбрасывает струю кипятка и пара каждые 10 минут. Но не все так просто. Он может сделать паузу и в 5 минут и в 15. Может выдать два-три сильных фонтана подряд. Может «плюнуть» слегка, подождать минуту и затем выдать мощный фонтан. Очень тяжело за ним охотиться!

Жара возле гейзеров нас доконала. Мы пошли в кафе есть мороженое, хотя изначально я не собирался. Порция стоит 400 крон (220 рублей), но накладывают от души. Раза в два-три больше, чем у нас в Баскин Робинс. Водичка в туристическом месте тоже обошлась недешево.

Настала пора и машинку подкормить. Съелось уже три палки из восьми. Сегодня мы планируем уехать в хайлэндс, а туда надо заезжать только с полным баком. Подъехал на заправку, разобрался с автоматом. Выбрал сумму 3000 крон (примерно 13 литров 95-ого). А на 2000 крон пистолет отбило! Кое-как добил до 2400. Но дальше все. Удивился, но делать нечего. Возврат не предусмотрен. Закрыл бак, уехал. Но это не все, у этой истории было продолжение. О ней чуть дальше.

Следующий пункт — водопад Gullfoss. Все-таки странный исландский язык! Кто бы мог подумать, что двойное «Л» читается как «дль». То есть правильное произношение названия водопада Гюдльфосс. Золотой водопад. Существует много версий происхождения этого названия. Одна из них — цвет воды при освещении ее солнцем. Вторая — местный помещик перед смертью зарыл на берегу у водопада все свое золото, так как наследников у него не было, а с властями он не ладил. А радуга над водопадом указывает, где клад.

Рекламные издания обещают, что радуга над водопадом висит все время, пока светит солнце. Как всегда — преувеличение. Мы были у водопада в районе полудня. В это время положение солнца такое, что радугу невозможно увидеть с дорожек, по которым разрешено ходить. Но вечером ее увидеть можно.

Водопад очень мощный и красивый. Но при этом норовит спрятаться от зрителя. Величественная пенистая река течет по ничем непримечательной травянистой равнине и вдруг падает в узкое ущелье. Облако брызг висит над водопадом постоянно. Иногда ветер сносит его на зрителей. И тогда мало не покажется. Поливает, как при хорошем летнем ливне. Благо была жара, и холодный душ оказался очень кстати. А вот в холодную ветреную погоду непромокаемая одежда здесь обязательна.

Возле водопада стоит маленький памятник Sigríður Tómasdóttir — дочери местного фермера, которому принадлежали земли вокруг водопада. Дело в том, что в XX веке англичане несколько раз пытались построить на месте водопада электростанцию. А Сигрид развернула активную компанию по противодействию. Убеждала отца не разрешать строительство на своих землях, убеждала власти не пускать англичан, грозилась броситься в водопад с утеса. В итоге планы по строительству свернули, а водопад стал одной из жемчужин золотого кольца Исландии. И приносит весьма ощутимый доход местным землевладельцам, турфирмам и государству.

Но вот настала пора съехать с асфальта на знаменитые исландские грейдеры. Об окончании асфальта предупреждает специальный знак. К сожалению, не сфотографировали.

35 дорога — грейдер отменного качества. Повороты и перегибы рельефа — плавные. Камни или небольшие ямы встречаются редко.

Правда периодически идет стиральная доска, но на Дастере волне комфортно ехать 70 км/ч. При этом тряска чувствуется не особо сильно. А вот велосипедистам не позавидуешь. Всю душу вытрясет. Да еще и пыли от машин наглотаешься. Но они все равно упорно преодолевают километр за километром по этой дороге.

Но главное — это виды вокруг! Сельские идиллические картинки с мягкой зеленой травкой, аккуратными белыми домиками и милыми пасущимися лошадками, коровками уступают место серой безжизненной пустыне с суровыми горами и ледниками на горизонте. Контраст фантастический!

А еще облака! Казалось бы, что такого? Что мы облаков не видели? Но тут это отдельный номер программы! В наших краях не встретишь огромных ровных одноцветных пространств с хорошим обзором. Поэтому тени от облаков на земле заметны лишь пилотам самолетов, да и то не везде. А тут самые причудливые тени отчетливо видны прямо с дороги на бескрайнем сером покрывале вокруг. И они не стоят на месте! Они медленно, завораживающе плывут, как будто грешные души по просторам преисподней!

Свернув с 35-ой дороги на 347-ую, я наглядно убедился, что двигатель 1,6 — это очень мало для Дастера. Груженая машина в горку не едет совсем! Основная передача на подъемах была вторая. Редко удавалось продержаться на третьей. А пару раз и вовсе выручала только первая. В итоге дорога от водопада до Kerlingarfjöll заняла у нас больше двух часов, правда, с остановками на фотосессии.

Кемпинг в Kerlingarfjöll полностью соответствует своим фотографиям в интернете. Небольшая территория поделена по уму. Отдельно за рекой зона палаток и домиков, сдаваемых в аренду. Отдельно площадка для кемперов. Отдельно поляна для гостевых палаток, куда въезд на машине запрещен. Но парковка рядом. Донести вещи не проблема. Однако в дождь, я подозреваю, часть мест на поляне может оказаться подтопленой.

Кстати, это оказался самый дорогой наш кемпинг за поездку. 7500 крон (4000 рублей). И я бы не сказал, что комфортный. В кухне находиться было не очень приятно. А для того, чтобы попасть в туалет или душ надо было оставить ботинки у входа в главный корпус и идти дальше в тапочках. А у кого нет — босиком. Видел и таких.

Объявление о необходимости разуться на входе было дополнено забавным философским комментарием: «В жизни всегда есть много возможностей для выбора. Вы можете разуться или помыть пол».

Выйдя из машины, мы впервые испытали на себе исландский ветер. Солнце на небе, температура лишь на два градуса ниже, чем у гейзеров, но мы моментально надели на себя теплые кофты, непродуваемые куртки и все равно хотелось куда-то укрыться.

На скорую руку перекусили на столиках на улице. Поставили палатку и поехали смотреть цветные горы.

Время уже перевалило за пять часов вечера. Народ, осматривавший цветные горы, двинулся на выход. А мы, соответственно, двигались против потока. Дорога очень узкая и извилистая. Мест для разъезда мало. И вот на одном подъеме мы попали в непростую ситуацию. Узкий гребень. Шаг вправо, шаг влево — сильный уклон и сползание по сыпухе. Очень крутой подъем. Еду на первой передаче на 3500 оборотов в минуту. Газ в пол, но обороты падают! И тут навстречу из-за поворота появляется крузак. Тихо матерюсь про себя. Заторможу — не тронусь. Движка не хватит. Откатываться назад по такой крутизне — смертельный номер. До места разъезда — два поворота. Водитель крузака, похоже, понял ситуацию. Каким-то чудом съехал с дороги, забрался на какие-то выступающие камни и пропустил меня. Огромное ему спасибо!

Дальше пошло легче. Дорога стала положе, и мест для разъезда стало больше. Виды вокруг заставляли останавливаться и доставать фотоаппарат на каждом километре. Внизу протекает речка в очень живописном каньоне. На фото нет никаких деталей, позволяющих оценить масштаб. В реальности от высоты кружится голова.

В другую сторону — завораживающий вид на равнину и ледник.

Добрались до парковки. Кроме нас тут было всего два авто. Где-то вдалеке гуляет парочка, и больше никого! Вот это я люблю! Никто не мешает наслаждаться впечатлениями от невероятных пейзажей!

А ландшафт действительно феерический! Сто оттенков желтого, оранжевого и коричневого! Белые столбы пара и бездонная чаша неба невероятной голубизны над головой!

Кое-где видны пятна знаменитого исландского мха ярчайшего зеленого цвета.

Дыхание спирает от восторга! Сознание отказывается поверить, что все это не фантазия дизайнера, не фантастический фильм, а самая что ни на есть реальная реальность!

Порода, составляющая склоны вокруг, по консистенции похожа на глину. В мокрую погоду она очень скользкая. Приходилось читать, что люди съезжали на пятой точке. Когда были мы — на всех крутых склонах были уже сделаны деревянные ступеньки. Молодцы исландцы!

В Kerlingarfjöll можно пройти большой круговой кольцевой маршрут — примерно 12 км. Именно на него я и прицеливался, когда планировал поездку. Но мы отстали от графика, и вместо целого дня у нас на прогулку было всего 3 часа. Поэтому пришлось ограничиться малым кольцом длиной километра три, которое захватывает самые красивые «парилки», «пыхтелки» и «булькалки».

Вот здесь развилка и указатели на разные маршруты.

Да и семейство в этот раз было совсем не расположено ходить. Даже удивительно вспоминать, как два года назад мы лихо прошлись до Языка Троллей в Норвегии. Тут же, пройдя колечко в три километра, все направились к машине. На ответвление от основного маршрута сходил я один.

Есть еще вариант дойти до термальной зоны пешком от кемпинга. Это 6-7 километров в одну сторону. Но виды с этой тропы, говорят, не очень.

Обратно добрались без приключений и занялись приготовлением ужина. На улице ветер выдувал последнее тепло из всех членов. Поэтому готовить решили на кухне. А там было просто не протолкнуться. Большая шумная толпа немцев распивала пиво, горланила песни или дружно ржала над какими-то немецкими анекдотами. Прочие посетители кемпинга жались на оставшихся свободными местах.

При кажущемся обилии газовых плит оказалось не так просто что-то приготовить. Выяснилось, что все плиты оснащены датчиками нагрева. Если огонь горит, то датчик пускает газ через клапан. Если гаснет, газ перекрывается. Так вот, у половины горелок на обычных бытовых плитах он был сломан. Газ не шел ни в какую. А на большие невозможно было поставить наши кастрюли. Они просто проваливались сквозь держатели. В общем, готовка потребовала много времени и уйму изобретательности. Но задача накормить семейство и сэкономить купленный газ была решена.

Спать легли около полуночи. Ветер стих. Какое счастье!

За день проехали 110 км.

06 августа. День 3.

С утра яркое солнце, голубое небо, умеренный ветер. Но все равно холодно. В кухне, о, чудо, всего два человека. Услышав родную речь, разговорились. Оказалось, минчане. Они тоже прилетели в субботу. Тоже успели посетить Гейзер и Гюдльфосс. Но палатку с собой не брали, ночуют в машине.

После завтрака двинулись назад по 347 и 35 дорогам. На этот раз проскочили их довольно быстро. Без остановок на фото. Пронеслись мимо Гюдльфосса и Гейзера. Подавил в себе желание остановиться и еще половить красивый кадр извержения.

Решил снова заправиться. На указателе уровня топлива опять ушло три «палки». На этот раз, наученный вчерашним опытом, выбрал заправку на 2000 крон (8 литров с хвостиком). Заправился благополучно. Сел в машину… Две «палки» пустые! Это как? Повторил процедуру. Еще 2000 крон. Все равно одна палка пустая! Да как работает этот указатель топлива? Сперва в три «палки» 10 литров еле влезло, а теперь 16 литров — две?

Снова экспериментировать не стал. Поехали дальше. Главной целью на сегодня был Landmannalaugar (в просторечии Элэмэль), но время было, и мы решили по дороге заехать посмотреть Gjain и Háifoss. Для этого надо свернуть с 26 дороги на 327.

На последней трясет знатно. Плюс рельеф и повороты. Ехать быстрее 40 км/ч не получалось. За 1 км до цели показалась парковка и толпа людей на ней. Несмотря на ветер, с которым пришлось бороться за возможность открыть дверь машины, мы вылезли узнать, что здесь такое. Оказалось, тут раскопали ферму времен викингов. Посмотреть на немного камней и черепков стоит каких-то денег. Не стали уточнять, сколько. Воспользовались бесплатными туалетами и поехали дальше.

Gjain оказался удивительным местом. Вокруг слегка холмистое унылое плоскогорье, покрытое камнями и клочками серой невзрачной травы. И вдруг среди этого уныния открывается котловина со сказочным буйством красок и зелени! Миниатюрные водопады тут и там. Нереального бирюзового цвета вода в речке и заводях!

Все, кто бывал ранее в Хорватии, называют это место Плитвицей в миниатюре. Определенное сходство, конечно есть, но масштабы не сопоставимы.

С другой стороны, и количество народу не сопоставимо. На всю долину прогуливалось человек 10-12. Правда, контингент гуляющих непрерывно обновлялся. Когда мы сели пообедать на берегу реки, каждые три-четыре минуты мимо нас проходили новые люди.

На другой берег речки попасть не удалось. Мостков или камней нет. Перебродить можно, но не хотелось мочить и морозить ноги. Вода ледяная, а бродильная обувь оказалась зарыта на самом дне рюкзака в багажнике. На другом берегу мы заметили народ, гулявший возле фермы. Видимо, по тому берегу от фермы идет тропа.

После Gjain мы продолжили двигаться по 327 дороге в сторону Háifoss. И почти сразу уткнулись в конец колонны из четырех Рэйндж Роверов. Ребята тупили невероятно. Возле ворот, которые надо открыть и закрыть, чтобы не разбегались овцы, они ходили минут десять. Благо мы в это время еще грузились и наблюдали это действо со стороны. Они аккуратно объезжали каждый камень и каждую ямку. На развилке с 332 дорогой они создали пробку, остановившись посовещаться и заблокировав движение со всех трех сторон.

Видимо, кто-то из встречных машин провел разъяснительную работу, и два Ровера съехали на обочину, а два умчались в сторону Háifoss. Пробка рассосалась, и мы тоже покатили смотреть Háifoss.

Народу тут оказалось уже прилично. Не Gullfoss, конечно, но видно, что место популярное. Встретили даже свадьбу. Невеста в тоненьком кружевном платье до пят, но при этом в трэкинговых ботинках и с трэкинговым рюкзаком на спине. Ее супруг в дорогом костюме и таких же ботинках смотрелся все же менее экстравагантно.

На самом деле тут два водопада. Один из них плохо виден «из-за угла». Глубина каньона, куда падает вода, 128 метров, высота водопадов, соответственно, тоже. Из-за большой высоты кажется, что вода падает очень медленно, как в замедленной съемке. Зрелище завораживающее. Если бы не пронизывающий ветер, мы бы тут зависли надолго.

Но погода подсказывала, что пора шевелиться, и мы поехали дальше. По пути нам попалось три ГЭС. И невероятное количество ЛЭП. Просто сюр какой-то. Застывшая лава, шлак, никаких признаков жизни. И ровные ряды металлических опор, рассекающие равнину вдоль и поперек.

Кстати, о ГЭС. По сравнению с аналогичными сооружениями у нас, они компактнее, аккуратнее и экономичнее. Ничего лишнего вокруг. Ни дополнительных построек, заборов, навесов, кранов, открытых механизмов. Все аскетично, чисто и аккуратно. И вода на выходе не несется ревущими пенными струями, а плавно и медленно как бы всплывает из глубины.

Постепенно пропали немногочисленные встречные и попутные машины, всякие признаки жилья. Пошла мрачная черная шлаковая пустыня. Монотонность черной бархатной поверхности нарушали лишь отдельные причудливые остовы застывшей лавы, да горы на горизонте. Полное ощущение передвижения по другой планете!

В какой-то момент на фоне всевозможных оттенков серого и черного показалась гора фантастически зеленого цвета. А под ней ярко красная полоса.

Когда подъехали поближе, увидели, что наверх от основной дороги отделяется грунтовка. Мы, конечно, рванули по ней и не пожалели!

Тут нам открылся продолговатый кратер, заполненный бирюзовой водой. Края воронки — ярко красного цвета. Над кратером с одной стороны возвышается совершенно черная гора, а с другой абсолютно зеленая! Природа Исландии не поскупилась на краски!

Впоследствии я узнал, что этот кратер называется Blahylur. Но в тот момент я не думал ни про какие названия. Просто наслаждался открывшейся красотой. Команда громкими криками тоже выражала буйную радость. А рядышком устраивала фотосессию та самая свадьба, что мы встретили на Háifoss. Не зря мы сюда забрались! Известно, что свадебные фотографы выбирают для съемок самые вкусные места.

Увиденное зрелище было уже шикарным, но в нас взыграл охотничий азарт! Хотелось еще круче, еще красивее! И мы полезли на черную гору. С каждым шагом виды становились все лучше и лучше. Было трудно вертеть головой на 360 градусов и при этом не навернуться на весьма неровном склоне.

Забравшись на вершину, мы были полностью вознаграждены за усилия! Открывшийся вид описать невозможно. Колоссальный простор вокруг! Горы и равнина. Вода и камень. Следы смертоносных извержений и дерзкая молодая травка. Переливы серого в гладкой пустыне и буйство красок всех цветов радуги! Яркое солнце на западе и мрачные тучи на востоке. Свет и тьма. Жизнь и смерть. Рай и ад! Не компьютерная графика, не фантастический фильм! Это реальность! И мы в центре нее! Это было самое сильное впечатление за всю поездку! Казалось, красота, невероятная атмосфера и неземные ощущения этого места вливались в меня водопадом. И я все не мог насытиться этими впечатлениями! Снимал, снимал, снимал… Потом бросал фотоаппарат и просто вертел головой вокруг, балдея от счастья!

С вершины хорошо виден вулкан Hekla. В переводе на русский — Скрытая вершина. Она действительно почти все время скрыта под облаками. Для Рейкьявика это своего рода «домашний вулкан». 90 километров по прямой. Известен тем, что извергается примерно раз в сто лет. Причем извергается сильно. Последнее извержение было в 1918 году. Так что вулканологи ждут новое буквально с минуты на минуту.

Спустился вниз в состоянии какой-то эйфории. Свадьба уже уехала. Мы тоже погрузились в машину и поехали в сторону кемпинга.

По пути попался указатель на еще одну достопримечательность — кратер Ljotipollur. Он был у меня в списке мест для осмотра «если подвернется по пути». Решили свернуть, посмотреть.

Немного не доезжая, наткнулись на заборчик с надписью, что дальше дорога закрыта из-за плохих условий. На самом деле дальше дорога была лишь немного размыта. Такие ухабы можно встретить в каждой второй деревне средней полосы России, где еще не проложили асфальт. И по ним распрекрасно ползают Калины и Солярисы, не то что джипы. Но тут дорогу закрыли. Объехать этот заборчик проблем не составляло. Судя по следам на песке пара машин так и сделали. Но мы люди законопослушные. Пока семья грелась в машине, сбегал на край кратера. Ну, что сказать. Вид вниз неплох. Тоже лазурная вода. Тоже красные склоны. Но солнце уже скрылось за горой. Пейзажей вокруг нет. Не впечатлило. После праздника там, наверху, совсем не впечатлило.

Еще немного тряски по грейдеру и показался кемпинг ЛМЛ. У него есть одна особенность. Он расположен на другом берегу реки. Чтобы туда попасть, надо переехать брод или запарковаться до брода и перенести вещи по пешеходному мостику. Идти до поляны метров пятьсот.

Еще на этапе подготовки я начитался ужасов про этот брод. Как люди в сапогах по уши искали траекторию проезда. Как сушили коврики и салон после форсирования. Но вживую он не показался проблемным. Прозрачная вода, отсутствие больших камней на дне.

Пока я стоял и рассуждал, с того берега в самое глубокое место ломанулся какой-то безумный Соренто. Поднял тучу брызг, волну на капот, но выскочил из брода без проблем и помчался дальше по своим делам. Я сразу понял, что могу ехать. А тут еще увидел мужика, который закатал штаны и принялся ходить по переправе взад-вперед. Потом выудил из воды номер и довольный с ним удалился. Благодаря этому доброму человеку я точно знал, где какая глубина. Поэтому поехал спокойно, уверенно и благополучно преодолел брод. Едва пороги замочил. На самом деле нам повезло. Месяц стояла великая, нереальная для Исландии, сушь, и вода в реках очень сильно упала.

Кемпинг оказался огромным. Несмотря на колоссальную площадь, найти место оказалось не просто. Все ровные сухие места уже заняли. Встать можно было либо в грязь, либо на камни. Но минут через десять мы все же нашли себе приличное место. Я попытался сосчитать палатки, но сбился на второй сотне и понял, что это не реально. Такого количества туристического народа я еще нигде не видел! Почему-то не сообразил заснять эту картину. Зато запечатлел окрестные горы в лучах заходящего солнца.

Этот кемпинг тоже оказался дорогой. 6000 крон. Нам дали наклейки на машину, на палатку и бумажные браслеты на руки. Наклейки на палатки служащие кемпинга еще ходили, проверяли и просили денег у тех, у кого наклеек не было. А вот в санузле браслеты никто не проверял. Чем и пользовались люди, которые спали в машинах на той стороне реки и за кемпинг не платили. Видел, как минимум двоих, умывающихся без браслетов.

Вследствие огромного количества народа везде очереди. В туалет, к умывальникам, в души, к мойкам для посуды. И не очень чисто. Особенно в туалете. Здесь впервые в Исландии увидел переполненные мусорные баки. В общем, впечатления от кемпинга не очень. Но виды вокруг стоят того, чтобы здесь остановиться.

И последнее впечатление дня. То тут то там звучит русская речь. Это напомнило мне про пару минчан из кемпинга в Kerlingarfjöll. И стоило мне про них подумать, как тут же их увидел! Все движутся примерно одним и тем же маршрутом и в одном и том же темпе.

За день проехали 240 км.

07 августа. День 4.

Уже привычная погода. Холод, солнце, голубое небо. Пока мы занимались завтраком, три четверти палаток растаяли как снег под весенним солнцем. Удивительно, как люди оперативно едят и снимают лагерь. Мы опять провозились. Солнце уже начало припекать, когда мы вышли на маршрут.

Я планировал пройти за день 15-километровый маршрут. На схеме последовательность участков красного, желтого и белого цветов. Но к уже через полчаса понял, что не судьба. Младший с первых шагов начал ныть, что у него спина болит, голова болит, живот болит и вообще он идти не может. Супруга сразу стала отставать даже от младшего с его заплетающимися ногами. Пришлось на ходу маршрут менять. Прошли малое пятикилометровое кольцо. Но на гору Blahnukur забраться все-таки удалось.

С нее открывается отличный обзор на цветные горы вокруг и на лавовое поле, наползающее на кемпинг. Вдали проглядывают озера и ледник Vatnajökull.

В принципе у Kerlingarfjöll и ЛМЛ много общего. Тут и там цветные горы, выбросы пара из-под земли. Но есть и разница. ЛМЛ масштабнее. Кроме того, здесь больше цветов. Есть пятна ярко-красного цвета. С ними рядом соседствуют осыпи сине-зелёного цвета. Не даром Blahnukur в переводе с исландского — голубая гора.

В другую стороны видны полосы исландского термоядерного мха.

Виды и правда сногсшибательные. Недаром в кемпинге столько народу! Но после безумных впечатлений двух предыдущих дней у нас наступило состояние некоторой эмоциональной оглушенности. Да, красиво. Очень красиво. Обалденно красиво! Но на то, чтобы испытать сумасшедший восторг, как в предыдущие дни, сил уже не осталось.

На спуске OSM показал две параллельные тропы, которые потом сходятся. Мы пошли по левой, потому что с нее открывались виды на фантастическую желтую долину.

Однако, как потом оказалось, магистральная тропа проходит справа. Левая заканчивается довольно крутым «лбом» и крутой «ободраной» сыпухой. Многие, дойдя до этого места, разворачиваются и идут обратно. Спортивные молодые люди соскальзывают вниз, придерживаясь за склон. Дети съехали вниз на пятой точке. И им это так понравилось, что они стали залазить вверх снова и кататься вниз, как с ледяной горки дома. А вот для супруги с ее ногами это спуск был весьма рискованным. Пришлось рубить ступени. Благо был ледоруб с собой. Спустились благополучно, но времени потеряли изрядно.

Внизу перешли речку по камушкам. Спасибо жаркой и сухой погоде. Разуваться не пришлось.

И пошли не по магистральной тропе, а вверх по течению, где и устроились на обед у небольшого водопада. Вокруг не было ни одного человека, а вид на миллион! Ущелье, расцвеченное всеми оттенками желтого и оранжевого. Глубокая синева неба и легкие белые облачка.

После обеда вернулись на тропу и поднялись на вершину лавового поля, к развилке на тропу Laugavegur. Самый знаменитый и популярный многодневный трек в Исландии. Стоит набрать в Гугле «трэки по Исландии», как сразу вывалится полсотни ссылок на этот трек. По нему идут толпы в затылок друг другу. В обоих направлениях. Но в сторону океана все-таки больше.

С точки развилки открывается хороший вид на лавовое поле и на фумаролу внизу.

Дальше путь вниз и потом через лавовое поле был совсем простым и скучным. Широченная тропа, заграждения, толпы туристов. Из диких гор мы внезапно опять попали в музей. Но и с этой тропы иногда открываются красивые виды.

Там, где тропа спускается к кемпингу, расположено очень привлекательное место. Здесь в горную речку впадают воды нескольких термальных источников. Кипяток смешивается с ледяной водой и получается естественная горячая ванна. Исландцы на берегу сделали помост с лавочками, вешалками и лестницей в воду. Купание бесплатно.

Это было достойное завершение трека! Несмотря на жуткое количество народа в купальне, удалось найти место, где можно было очень комфортно лежать. Блаженствовали в горячей водичке минут сорок. Потом вылезли и стали спешно вытираться и одеваться. Все-таки бодрый исландский ветерок никто не отменял.

Как оказалось, мы вовремя искупались и вылезли. Чистильщики перешли через ограждение и начали сгонять народ с самых кайфовых мест. Надо сказать, что горячую воду любят не только люди, но и всякие водоросли. А чтобы туристы не вылезали из купальни похожими на водяных и русалок, дно реки надо от этих водорослей чистить. Но исландцы не любят работать рано утром или поздно вечером. Поэтому процедура чистки пришлась на час пик отмокания людей в купальне.

После купания сели в машину и понеслись назад по уже знакомой дороге. Тряска успела изрядно измотать, когда, наконец, выскочили на асфальт. В изначальных моих планах было доехать сегодня до первого водопада, но было понятно, что не успеем. Солнце уже совсем склонилось к горизонту. Поэтому мы свернули к первому попавшемуся кемпингу.

Это, собственно, был не совсем кемпинг. Скорее мини гостиница, состоящая из нескольких коттеджей с удобствами. А вокруг — низкорослый исландский лес, в котором есть полянки для палаток. Но нам в лесу показалось неуютно, и мы встали на берегу реки. Там уже стояла палатка каких-то велосипедистов. Впрочем, когда ветер стал вырывать палатку у нас из рук, мы пожалели о своем выборе, но перетаскивать всю груду вещей в лес уже не было сил.

В «кемпинге» для палаточников практически ничего нет. Туалет типа синяя кабинка в кустах и кривая мойка без навеса и горячей воды на задах хозблока. Зато нам разрешили готовить и есть на закрытой веранде хозяйского коттеджа. При таком ветре — настоящее счастье! Кстати, вот такой необычный камень лежал на крыльце у этой веранды. Дети его сразу обозвали череп тролля.

А это пепелац хозяина кемпинга.

Проехали за день 80 км.

08 августа. День 5.

Утром нас приветствовало уже привычное солнышко и не менее привычный ветер. Пока я умывался и ставил вариться утреннюю кашу, соседи велосипедисты уже собрали лагерь и укатили. Мы, как всегда, провозились до одиннадцати.

Пока закупались продуктами, заезжали на заправку, стало уже жарко. Поэтому в очереди перед реверсивным движением (ремонт дороги), появилась даже мысль: а не включить ли кондиционер? Впрочем, до дела не дошло. Симпатичная девушка дорожница опустила красную карточку и подняла зеленую. Эх, не пришла в еще в эти края цивилизация! ))) То ли дело у нас! Тачка со светофором на палке. Ткнул кнопку и кури себе дальше. Не надо карточками махать!

До Seljalandsfoss добрались уже в разгар дня. Платная парковка была переполнена, и на въезд стояла приличная очередь. Благо в этом месте не было сплошной, и мы объехали пробку по встречке, проехали чуть дальше и встали на парковке у кемпинга. Свободно и совершенно бесплатно.

С этой точки нам проще было начать осмотр с водопада Gljufrabui. Его еще называют секретный водопад или скрытый водопад. Он находится в глубине узкой расщелины. Снаружи его практически не видно. А чтобы попасть внутрь, надо проскакать по скользким камням, торчащим из текущей воды. Внутри висит сплошная стена брызг. Защита от воды обязательная. Мы надели пластмассовые плащи. Было в самый раз. Фотоаппарат для съемки я доставал рывком из-под полы, бил «влет» и тут же прятал обратно.

Пока в этой пещерке смотрели и фотографировались европейцы, поддерживался некоторый порядок. Люди, идущие снаружи, пропускали тех, кто шел на выход. Но тут поперли китайцы. Как бараны, не реагирующие на внешние раздражители. Беспросветной толпой. Не обращая внимания на то, что кто-то пытается выйти, не понимая, что внутри место ограничено и им просто негде будет встать, если мы не выйдем. Пришлось кое-кого вежливо отжать в сторону, а на толпящихся у входа рыкнуть, чтобы супруга и дети смогли выйти.

Дальше пошли смотреть Seljalandsfoss. Между этими водопадами метров пятьсот по удобной широкой дорожке. Seljalandsfoss очень сильно ослабел. На фотографиях, что я видел, в нем было намного больше воды. Но все равно он красив. А той воды, что есть, хватает, чтобы намочить с ног до головы, идущих по тропе за ним.

Старший обратил внимание на глиняный склон, на который все опираются, чтобы залезть на камень. Пальчики, пальчики, пальчики…

Небольшой перегон, и мы паркуемся у следующего водопада Skógafoss. Заметен издалека и чертовски красив. Народу море. Гостиницы, кафе, сувенирка, кемпинг. Правда, как люди живут в этом кемпинге, понять сложно. Это примерно, как поставить палатку на Красной площади.

Во второй половине дня солнце находится строго за спиной, поэтому водопад украшен шикарными радугами. Для того, чтобы снять эту красоту без людей, приходится подходить очень близко. Туда, где облако брызг окутывает все вокруг. Объектив становится мокрым за секунду, но оно стоит того.

Над водопадом есть смотровая площадка. Виды, конечно, не такие, как снизу, но открывается перспектива на побережье и океан.

А главное можно пройти дальше по тропе Laugavegur. Да, да, та самая тропа, начало которой мы видели в ЛМЛ. Кто-то преодолевает ее за пять дней, кто-то за три, а особо спортивные ребята пробегают и за два. Но зачем тогда вообще ехать, если бежать мимо всей этой красоты?

Пройтись немного по тропе имеет смысл потому, что выше самого Skógafoss есть еще каскад водопадов поменьше. И они по-своему красивы. Плюс какое-то невероятное ощущение покоя и уюта на плато, по которому течет река. Хотелось улечься на травку, расслабиться под ласковым солнышком и впитать в себя разлитую вокруг красоту!

Впрочем, дети так и сделали.

Солнце уже начало склоняться к вечеру, а у нас еще оставались невыполненными несколько пунктов культурной программы. Главный из них — ублажить желудок, купить какую-то совершенно невероятную копченую семгу, которую продают на рыбной ферме в деревне Vik. Все, кому удавалось попробовать эту чудо рыбку, были в восторге.

Правда никто не дал точных координат. Поэтому пришлось заехать сначала в ресторанчик в центре Vik и расспросить про ферму там. Любезный молодой человек за барной стойкой даже поставил точку на карте в моем навигаторе. Однако на месте нас ждал облом. Фермерский дом оказался закрыт. Не покинут. У дверей трактор, машина, велосипед. Внутри бесновалась собака. Но все закрыто. Хозяев нет. Мы даже съездили к прудам и сараям, где выращивается молодь. Но никого не нашли и там. Эх, жалость.

За неимением пищи физической отправились потреблять пищу духовную. Смотреть еще одно красивое место — черный пляж. Для этого пришлось вернуться на 15 километров. Крюк не логичный, но так хотелось гулять по пляжу уже с рыбкой в руках! Но не срослось.

Черных пляжей в Исландии немало, но мало где к ним проложены дороги. А без дорог нельзя. Там, где они есть, пляжи не такие впечатляющие. Там или много камней, или песок не черный, а серый, или вокруг некрасивое окружение (как в самом Vik). Здесь же на Reynisfjara Beach песочек глубокого инфернально черного цвета, тоненький, чистенький, а окружающие скалы — просто загляденье. И даже в воде стоят останцы. Естественно, окаменевшие тролли, которые не успели смотаться с купания до рассвета.

Правда и народу тьма. Сделать кадр без людей большая удача. Выходы лавы, застывшей правильными шестигранниками облеплены фотографирующимися. Поэтому пришлось брать в кадр только верх без переднего плана.

Садящееся солнце заливает пляж волшебным золотистым светом.

Еще десятикилометровый рывок и мы у маяка возле скалы Dyrhólaey. На саму скалу не пускают. Там гнездятся птицы. Говорят, в сезон можно увидеть тупиков, но при нас их не было.

Рядом со скалой притаился вот такой симпатичный мамонтенок.

А виды вокруг просто завораживающие!

Черный пляж и «тролли» в воде.

Супруга и дети вовсю требовали ехать в кемпинг и поскорее ужинать, а я не мог оторваться. Но все-таки сдался.

Я начитался плохих отзывов про единственный кемпинг в Vik и хотел ехать дальше, но было уже поздно, и мы решили его посмотреть. В реальности кемпинг оказался очень неплох. Парковка для караванов на задах каких-то предприятий — жесть. Но поляна для палаток расположена очень уютно между насыпью, поросшей кустами и красивыми скалами. Даже миниводопадик имеется. А санузлы они построили новые. Для Исландии просто роскошные. Я взглянул через окно на старые — это, конечно, ужас. Но они закрыты и не используются. Так что сплошные плюсы. Единственное — народу много и везде очереди, но это пик сезона. Приходится терпеть.

Пока мы готовили ужин, наблюдали, как рядом ставила палатку смешанная группа из китайцев и, похоже, пакистанцев. Палатка простейшая. Полубочка. Две дуги и шесть оттяжек. Но мы успели все приготовить, поужинать, вымыть посуду, сходить в душ, а они все еще сражались с палаткой. Вшестером!

Кстати, готовка ужина затянулась из-за того, что нам попался неудачный гриль. Благо дети неустанно раздували его пенопопами и добились успеха. Спасть мы легли сытыми.

За день проехали 210 км.

09 августа. День 6.

Поздний отход ко сну вечером привел к тому, что утром я не смог никого поднять. Потеряли уйму времени на завтрак и сборы. Вся поляна уже была пуста, когда мы таки готовы были двинуться в путь. Плюс задержка на купить продукты и заправиться. Так что время уже к обеду, а мы только вырулили на трассу номер 1. На дороге все еще голосовали автостопщики. Такого огромного их количества я еще не видел.

Мы снова заехали на ферму и снова облом. Все закрыто, и только собака лает в доме. Не судьба. В мрачном настроении я прикидывал, что делать дальше. По плану сегодня утром надо было быть в Skaftafell и идти трек на весь день. А тут уже полдня прошло, да ехать еще прилично. Так что прямо в дороге принял решение заехать на Lakagigar (в просторечии Лаки). Хотя изначально это был приоритет номер три.

В начале 206 дороги, ведущей на Lakagigar, расположен красивый каньон Fjaðrárgljúfur. До него официально можно доехать на чем угодно. Дорога почти вся — асфальт. На парковке полно пузотерок и автодомов. Народу поменьше, чем у Skógafoss, но все равно ощутимо. Ущелье однозначно стоит того, чтобы его посетить.

А вот дальше дорога резко портится. Начинается тряска, повороты, резкие подъемы и спуски. Тут я впервые увидел небо над капотом. То есть едешь, едешь в горку, и тут дорога и обочины пропадают. Небо заливает все лобовое стекло! Ничего больше нет. Ощущения очень стремные. Вдруг кто едет навстречу? И тоже ничего не видит? Полоса-то одна.

Про эту дорогу писали, что на ней много бродов и некоторые очень глубокие. Но нам повезло. Вода в реках упала из-за жары, и многие броды просто высохли. Другие превратились в невзрачные лужи, которые преодолевались сходу с веселыми брызгами из-под колес. Ощутимых бродов было всего два. Да и то прозрачная вода и накопленный опыт позволили обойтись без блуждания босиком по воде в поисках траектории. Дорожники в Исландии — молодцы. Убрали все большие камни со дна, поставили вешки. Езжай вдоль вешек и никаких проблем. Главное не поднимать высокую волну.

По мере приближения к горе Лаки пейзаж становился все угрюмее и безжизненнее. Да еще и облачка набежали. Стало не по себе. Как будто тяжесть какая навалилась. Вроде бы и много уже лавовых полей повидали, но те, что в окрестностях Лаки, какие-то особенно безрадостные. Вроде бы и покрыты мхом, но ощущение, как будто жизнь навсегда покинула эти места и мох — не мох, а вековечный тлен.

Фантастическим контрастом к окружающей природе выглядит новенький сияющий информационный центр. При нем есть даже чистый ватерклозет! Правда, нет горячей воды. Вот ведь как быстро привыкаешь к хорошему!

Мы не успели даже подойти к инфоцентру, как к нам навстречу выскочил бойкий, улыбающийся юноша и начал рассказывать, что здесь и как. Показал основную кольцевую тропу на вершину Лаки, показал «круг посетителей» — тропа, спускающаяся в один из кратеров на склоне. В очередной раз напомнил, что сходить с троп нельзя, съезжать с дорог — нельзя. Движение тут одностороннее. Приезжаешь по 206 дороге, а уезжаешь по 207.

Мы поблагодарили его и пошли по тропе на вершину. Буквально метров через 200 встретили заборчик и табличку, что тропа закрыта из-за плохих условий для местных растений. Помянули незлым тихим словом любезного юношу, который отнял столько времени на свой спич, но не предупредил про закрытие тропы, вернулись обратно и пошли на незакрытую ветку, ведущую на вершину.

По мере подъема становилось, с одной стороны, жарче — организм-то работает! А с другой стороны, усиливающийся ветер старался выдуть все остатки тепла. Контрастец будь здоров! Исландия во всей красе!

Вид сверху впечатляет своей мрачностью и безысходностью. Серо-зелёные волны, простирающиеся до горизонта.

Вся равнина вспорота гигантской трещиной 25 километров длиной. Вдоль нее протянулась цепочка кратеров. Гора Лаки находится ровно посередине, но она сама в извержении не участвовала. Цепочка кратеров с северной стороны.

С южной.

Кратер, через который проходит тропа гостей.

Сразу вспоминается жуткая история этого места. Здесь произошло сильнейшее извержение в 1783 году. Длилось оно восемь месяцев. Извержение погубило 20% местного населения и 70% скота. Вода и воздух стали ядовитыми. Начался голод.

Континентальной Европе тоже досталось. Пепел закрывал небосклон практически полгода. Солнце не успевало прогревать землю. В России в средней полосе снег выпадал даже в июле. Урожай в тот год так и не созрел. В Европе тоже начался голод. По разным оценкам от голода, отравлений, болезней умерло около двух миллионов человек. А во Франции началась революция.

Глядя вокруг, невольно представляешь, какой кромешный ад творился здесь 230 лет назад. Впрочем, оценить картину было некому. Никто не смог бы выжить в этом царстве огня и разрушения.

Мы спустились вниз и прошли по тропе гостей. Спустились в кратер. Гнетущее ощущение не отпускает и здесь. Такое впечатление, что даже камень здесь корчился от боли, да так и застыл в самых невероятных позах.

Уже на спуске с горы дети решительно требовали есть. Поэтому по завершении трека уселись обедать за столиками у инфоцентра, несмотря на пронизывающий ветер. Пока ели, мимо нас прошел давешний улыбающийся юноша и укатил на служебном Хайлюксе. У него закончился рабочий день. Полшестого, однако! Пора уезжать.

Обратно ехали по 207 дороге. Она гораздо интереснее как в плане вождения, так и в плане пейзажей. Полотно дороги вьется прямо по лаве и прижимается к вулканическим конусам. В один из них можно подняться, но у нас уже не было времени.

Брод на 207 дороге посложнее, чем на 206, но при той высоте воды, что была при нас, мы проехали его без проблем. Его особенность в том, выбрать траекторию не получится. Въезжаешь и выезжаешь как бы в желобе.

Потом 207 сливается с 206, и путь назад становится знакомым. Обратно мы ехали существенно бодрее, чем туда. Однако не всю дорогу. Дважды мы догоняли разные транспортные средства. Оба раза водители принимали в сторону на площадках для разъезда и пропускали нас вперед. Но ближе к концу мы уперлись в гордый Соренто. Увидев нас «на хвосте», он резко прибавил газу и поскакал по камням вперед. Даже перед резким переломом рельефа не притормозил. Взлетел птичкой. Ну, хорошо. Я сбросил скорость, чтобы не ехать в облаке пыли от него. Но и он тоже сразу сбросил скорость! Я нагнал его еще раз. И снова джигит поддал газу и рванул вперед. Пришлось отстать и плестись с его скоростью на границе облака пыли, пока не закончилась гравийка и не начался благословенный асфальт трассы 1.

В целом, на 47 километров туда мы потратили один час пятьдесят минут, а на 48 километров обратно — час сорок.

А вокруг трассы 1 разворачивались совсем другие пейзажи. Как же богата на контрасты эта страна! Снова выглянуло солнышко. Золотистые лучи заиграли на мягких, уютных склонах. Вроде бы тоже горы, но совсем другие! Между отдельными вершинами показались белые языки ледников.

Особого внимания заслуживает огромная каменистая равнина к югу от ледника Vatnajökull. Несколько сот лет назад это было морское дно. Но неутомимые реки, питаемые ледником, за сотни лет размыли вынесли в море миллионы тонн породы. И море отступило в некоторых местах на десяток километров. Теперь здесь каменистая пустыня. Вдалеке виден утес, который когда-то был островом, а сейчас зеленый оазис в серой пустыне.

Но главная иллюстрация титанических сил природы ждала нас впереди. Мы уже подъезжали к концу этой пустыни, как увидели мертвый мост. Именно такие слова пришли на ум. Не брошенный, не разрушенный. Мертвый. С десяток высоких белых опор. Неповрежденные бетонные перекрытия между ними. Но никаких признаков земляных откосов, поднимающихся к дорожному полотну. А собственно дорога делает петлю и обходит мост на порядочном расстоянии. Нынешний мост через эту реку совсем низенький и короткий. Фото не мое.

А немного дальше памятник еще одному мосту. Тоже не обычно! Памятник мосту. Здесь исландцы водрузили на каменную насыпь две скрученные винтом огромные стальные мостовые балки. Это все, что осталось от еще одного моста. К сожалению, сейчас их изрисовали граффити. И картина утратила часть свой трагичности.

Что же здесь произошло? А вот что! В 1996 году под ледником начал извергаться вулкан. Под полукилометровой толщей льда образовался паровой котел. И в какой-то момент лед не выдержал. Миллионы тонн воды, нерастаявшего льда, камней, скал, свежей лавы и пепла рванулись вниз по долине. К счастью для исландцев, сель не обрушился на них ревущей волной. Вода поднималась постепенно. Максимум был достигнут за пятнадцать часов и продержался двое суток. Никто не погиб. Людей успели эвакуировать, а трассу перекрыть. Вот этот самый ледник.

Могучий паводок полностью зарыл один мост. Сорвал с опор и закрутил винтом второй. Именно его останки теперь установлены на постамент.

И лишил подъездов третий.

Было размыто несколько километров дорожного полотна. На оставшихся участках дороги замерли огромные скалы и айсберги размером с пару фур, поставленных бок о бок. Вот ведь интересно. При слове айсберг воображение рисует нам остроконечную белую ледяную гору. Тут было все совсем не так. Грязные серые ледяные глыбы напоминали по форме скорее муравьиные яйца. Только гигантского размера.

Три фотки выше — со стенда у памятника мосту. К сожалению, сам я переснять их не догадался. Пришлось рыть в интернете.

В такие моменты наглядно чувствуешь насколько мал и беспомощен человек перед лицом разбушевавшейся стихии.

Еще немного и мы приехали в кемпинг Свинафель. Несмотря на название, это оказался очень чистый и ухоженный кемпинг. К сожалению, не очень уютный. Просто низким проволочным заборчиком отгорожена часть поля. А вокруг равнина до горизонта. Ближайшие кустики или деревца в километре. Но зато бесплатный душ! Да еще и нагреваемый газовым бойлером! Что крайняя редкость для Исландии. Обычно горячая вода если бесплатна, то идет из горячего источника и пахнет сероводородом. А если ее греют, то душ платный. А здесь — почти коммунизм. Правда мойка на кухне всего одна. Так что после ужина очередь была к ней минут на сорок.

За день проехали 250 км.

10 августа. День 7.

Проспали! Черт! Черт! Черт! Как я мог забыть! Суббота! А будильник у меня настроен звонить только в рабочие дни! Быстрый завтрак и в машину. Как хорошо, что не нужно собирать лагерь! Следующая ночевка у нас здесь же.

Семь километров, и мы на парковке у национального парка Skaftafell. Здесь тоже есть кемпинг, туалеты и душевые в избытке, вокруг кусты и деревья, но толпы туристов с парковки идут прямо через палатки. Неприятно.

Парковка платная — 750 крон (400 рублей) за сутки. Народу много. Для приема оплаты установлено четыре автомата, но все равно очереди. Солнце уже печет вовсю. Стоять жарко. Мужик перед нами страшно тупил. Ждали его очень долго. Потом настал наш черед, и я тоже затупил. Как заполнять номер? Дело в том, что между буквами в номере машины у них есть еще какой-то значок и под ним маленькие цифры типа 23 или 32. Но я их не запомнил! И тут старший заметил подсказку: все четыре буквы надо вносить подряд. Ничего между ними набирать не надо. Уф! Справился.

На тропу вышли только в одиннадцать часов. Вся толпа благополучно сворачивает к водопаду Svartifoss, а мы углубляемся в карликовый исландский лес практически в одиночестве. По сторонам заросли голубики и морошки. Морошка еще совсем не спелая — зелено-розовая. Голубика вроде поспелее, но все равно невкусная. Горьковатая. Может быть, из-за сухого лета.

Лес довольно быстро закончился. Началась горная тундра, и открылся вид на ледник. Чем выше, тем виды лучше. Вообще, по этому леднику организуются экскурсии с гидом. Ценник в районе 4000-7000 рублей за человека. В зависимости от дальности и длительности. Но за нашу прогулку мы не видели ни одной группы на леднике. Кто-то говорил, что экскурсии приостановлены из-за жаркой погоды. Ледник сильно разрушен.

Наверху тропа разветвляется. Есть возможность обогнуть вершину с юга, а можно пройти с севера через перевал. Мы пошли северным путем. Отсюда виды однозначно лучше.

Но предперевальный взлет довольно крутоват. Здесь приходится аккуратно подниматься по скалам и придерживаться за камни. На этом участке легко улететь вниз. А лететь там далеко. И никаких ограждений, виаферрат и т.п. как в континентальной Европе.

На перевале открывается вид на берег океана.

Ну и снова ледник. Куда же без него?

На перевале семья осталась обедать, а я рванул наверх посмотреть вершину Kristinartindar. Подъем сложностей не представляет, но идти надо аккуратно. Падать есть куда.

На вершине был крепкий ветродуй и два молодых человека. Пофотавшись молодые люди ушли, а вот ветер остался. Черт!

Интересное сооружение. Зачем тут столько солнечных панелей — непонятно. Ни одного устройства рядом не замечено. Есть ящик с название «книга посетителей», но он пуст.

А виды вокруг сногсшибательные!

Еще один ракурс на ледник Skaftafelljokull.

А с другой стороны стало видно ледник Morsarjokull. Он практически оторвался от материнского Vatnajokull. Грандиозная скальная стенка разделила огромные глыбы льда в верхней и нижней части. А по ней стекали сразу несколько водопадов. Водопады из ледника в ледник! Такого я еще не видел! Из-за высоты и расстояния кажется, что вода падает медленно-медленно. Опять полное ощущение нереальности происходящего!

А в ледниковом озере плавают льдины.

Но красота красотой, а надо спускаться. Семья ждет на неслабом ветру. Время поджимает, нам еще спускаться 10 километров до машины.

Пообедавшее семейство повеселело, и мы бодро начали спуск вниз. Понемногу ветер стих, солнце пригрело, и мы поснимали теплые куртки. Красота!

Суровые камни сменились идиллическими альпийскими пейзажами.

Близость парковки, хорошая тропа, красивые виды, море впечатлений — все это нас расслабило. А расслабляться в горах нельзя. Небрежность тут же была наказана. У меня из-под ноги вывернулся камень да так неудачно, что правая ступня провернулась внутрь, а левая нога за что-то зацепилась. Весь вес пришелся на свернутую ногу, и она хрустнула в лодыжке и в колене. Боль адская! Минут пять просто лежал. Потом встал и похромал дальше.

Зашли даже к водопаду Svartifoss. Но делать там было совершенно нечего. Красивый (на чужих снимках) водопад превратился в тоненькую струйку. Положение не спасали даже лавовые столбы. Мы уже успели на них насмотреться.

Когда приехали в кемпинг, мы обнаружили, что народу сильно прибавилось. Очереди стали еще больше. Но самое неприятное — появился матерящийся соотечественник. Его спутники периодически пытались ограничить поток его красноречия, но это вызывало только еще больший поток брани. Даже простые бытовые фразы этот кадр не мог сформулировать без мата. Дети, к счастью, умотали в другой конец кемпинга читать книгу и всей этой «красоты» не слышали.

Впрочем, кроме неприятного открытия было и приятное. В этот кемпинг заселились те самые минчане, с которыми мы общались ранее. Они сначала хотели остановиться в кемпинге Скафтафетль, но им там не понравилось. Приехали сюда.

Проехали за день 15 км.

11 августа. День 8.

Наученный горьким опытом установил будильник правильно. Подъем вовремя. Но уставшее семейство копошилось дольше обычного. Из положительного: пока мы выбирались из палатки, компания с матерящимся соотечественником успела покинуть кемпинг.

Еще сорок километров по дороге с фантастическими видами, и мы свернули на парковку у Fjallsárlón — малой ледниковой лагуны. Если честно, то ожидалось большего. Здесь просто большое озеро у подножия ледника. Вода серая. Лед серый. Ледник красивый, но расположен далеко от смотровых.

В этой лагуне организовано катание на «Зодиаках» к леднику и обратно. Стоимость 6900 крон (3600 руб.) со взрослого. Дети сначала загорелись, но, когда увидели, что лодки не выходят на глиссер, сразу разочаровались и сказали, что это им неинтересно. Однако, прочий народ не смущается. Шесть лодок по 12 человек заполнены постоянно и крутятся нон-стопом. Да еще и очередь стоит.

Небо стало затягивать. Сильный ветер с ледника прибил все льдины к берегу. Даже красивый кадр сделать не получилось. Слегка разочарованные отправились дальше.

Jökulsárlón. Ледяная лагуна. Одна из главных достопримечательностей Исландии. Туристическая Мекка. Ее отличие от Fjallsárlón в том, что она — морской залив. Морская вода в ней постоянно обновляется приливами и отливами. Поэтому вода голубая и лед щеголяет бирюзовыми оттенками. Но и народу здесь на порядок больше.

Однако если свернуть на маленькую парковку, не доезжая моста, то можно побродить по берегу в полном одиночестве.

В отсутствие людей по берегу спокойно разгуливали гуси.

Ветер тут тоже был с ледника, поэтому весь лед согнало к берегу. Увы это выглядело не сильно живописно.

Мы переехали на парковку у протоки. Оказалось, что парковка слева от дороги, у самой лагуны — платная. Стандартные 750 крон за день. А вот парковка справа, у моря — бесплатная. Мы, естественно, заехали на бесплатную.

Много читал в интернете про лед, плывущий из лагуны через протоку в море. Все описывали это как незабываемое зрелище, которое можно наблюдать часами. Увы, нам не повезло. Мы приехали в сильный прилив. Могучее течение затаскивало остатки льда из моря обратно в лагуну.

А айсберги из лагуны даже под напором ветра не могли попасть в протоку. Так вся эта куча мала бестолково толклась у начала протоки.

Но мы не привыкли унывать. Посмотрели на умилительных тюленей. Примерно с десяток их резвилось в ледяной воде. Они играли друг с другом, ныряли, плавали взад-вперед. Но близко к берегу не подплывали.

По этой лагуне тоже катают на лодках. А еще на автобусе — амфибии. Автобус стоит почему-то дешевле.

На морском берегу удалось найти немного нерастаявших ледышек. Хрустально прозрачный лед на черном песке выглядит чрезвычайно фотогенично.

Младший у нас отказался выходить из машины. Поэтому старший понес ему особенно красивую ледышку на посмотреть. Увы, не донес. Уронил.

Тем временем небо совсем скрылось за тучами. Ветер крепчал с каждой минутой и даже мешал разговаривать. Море тоже разбушевалось, но волны шли навстречу ветру!

Мы забрались в машину и отправились обедать в ресторан Pakkhús в поселке Höfn. Это был единственный запланированный обед в ресторане в Исландии. Я заранее придушил жабу, четко осознавая, что обед здесь обойдется мне по стоимости как комплект новой резины. Но что делать? Это Исландия. А место уникальное. В этой бухте находятся фермы, где выращивают лангустов. И ресторан берет их прямо с фермы совершенно свежими, не замороженными. А повара специализируются на этом блюде уже десятки лет.

Дети у нас к рыбным деликатесам относятся равнодушно. Поэтому младшему заказали бараний стейк, а старшему маргариту. Лангусты, действительно, оказались свежими, вкусными. Они отличались от тех, что я пробовал в других местах. Но вот сказать, что вкус был умопомрачительным, и за этот изыск стоит отдать любые деньги, — не могу. Вкусно. Очень вкусно. Но не более того. А вот бараний стейк был фантастический. Более вкусной баранины я еще не пробовал!

Когда выехали из Höfn, начал накрапывать дождик. Тучи опустились еще ниже, и все стало серым и неприветливым. Надо было принимать решение, куда ехать дальше. Если до этого места маршрут у меня был однозначный, то дальше мне хотелось посетить одно-два нестандартных, нераскрученных места.

Первым в списке был район Lonsöraefi и 980 дорога, ведущая к нему. Решил проехать мимо. Так как район высокогорный, на 980 дороге кемпингов нет, а единственный приют неизвестно, работает или нет. Бродить в облаке, без видов, мокнуть под дождем и не представлять, где можно заночевать… Увы, но как-нибудь в другой раз.

Вторым был Borgarfjarðarhöfn. Восточные фьорды. Тут уже есть кемпинг, скалы с тупиками и трек через невысокие горы на побережье. Этот трек можно было пройти даже в такую ненастную погоду. Но тупики, как нам рассказали, улетели в этом году раньше обычного. А восточные фьорды оказались довольно неинтересным местом. Плоские оплывшие горы. Слабое подобие норвежских фьордов. Не впечатлило. Особенно в такую погоду. Решили проехать мимо.

Свернули на 939 гравийную дорогу и начали забираться в гору по крутому серпантину. И тут пошла движуха! По трассе 1 мы ехали в гордом одиночестве. А здесь приходилось с кем-то разъезжаться каждые пять минут.

В город Egilsstaðir въехали уже в сумерках. И здесь мы увидели семиэтажные жилые дома! В Исландии! Где три этажа — это уже небоскреб! Не в каждом населенном пункте встретишь!

Кемпинг оказался в не очень приятном месте. На задах какого-то небольшого предприятия или склада. Между небольшой автостанцией и кварталом жилых домов. Все нормальные места уже позанимали. Пришлось встать на самом проходе, продуваемом со всех сторон. Но не успели мы достать вещи, как рядом с нами вплотную встал огромный туристический автобус, привезший французских школьников, и начал окуривать нас выхлопом своего дизеля.

К счастью, за зданием ресепшн нашлась уютная полянка, отгороженная от основной территории деревьями и кустарником. Туда можно встать с палаткой, а вот машинам въезд запрещен. Мы быстро перебазировались туда и занялись ужином. Позднее прибытие имело свой плюс. Освободилось место под навесом, где удалось воспользоваться плитой и разжечь гриль. В дождь такие удобства имеют большое значение!

Еще порадовал бесплатный горячий душ. Но очереди! Очереди везде!

Ночью ветер свирепствовал так, что даже наша укрытая на маленькой полянке палатка вздрагивала. А что творилось на большой поляне — не описать.

Проехали за день 310 км.

12 августа. День 9.

С утра дождь продолжился. Весь кемпинг набился в лобби при ресепшн. Мы готовили и ели под навесом на улице одни.

На доске объявлений кемпинга, а потом и на сайте safetravel.is я прочитал, что в реках поднялась вода. Часть бродов закрыта, а часть for Big Jeeps only. И заботливо перечислены модели машин, которые там не пройдут. Dacia Duster, естественно, среди них. Так вот в этот список дорог с недоступными для нас бродами попала единственная дорога, ведущая на Kverkfjöll. Обломился еще один многообещающий, нераскрученный район, который я хотел посетить. Не судьба. Настроение упало. Но! В том же ряду предупреждений было сообщение, что с плотины Kárahnjúkavirkjun осуществляется водосброс! Я читал, что это очень редкое и очень эффектное зрелище! Значит, нам туда.

Собирать и упаковывать вещи под дождем — то еще развлечение. Время заняло до самого обеда. Мы даже исхитрились снять и убрать внутреннюю палатку, не снимая тента! Тут нам очень помог футпринт (дополнительный пол). Как я раньше без него ходил!

По дороге к плотине решили сделать остановку у водопада Hengifoss. Как раз прекратился дождь. Дорога до водопада занимает примерно полчаса. Но идти не скучно. Оказывается, этот водопад не один. Здесь их целый каскад. И все красивые.

Вот этот, например, в разы интереснее и фотогеничнее, чем раскрученный Svartifoss.

Тропинка заканчивается в таком месте, где Hengifoss не виден полностью. Нижняя часть закрыта осыпью. Пробраться дальше вдоль реки можно, но требует наличия хорошей обуви и некоторых навыков.

Сначала надо пройти по наклонной скользкой полке. Видел я на ней молоденькую девицу с глазами по 80 копеек в городских кедах на плоской подошве. На полку залезла, а шагнуть дальше не может, ноги едут. Впрочем, ей помогли спуститься назад еще до того, как я подошел.

Потом надо перелезть через большие камни.

Потом забраться наверх по живой мягкой сыпухе. Господи! Как давно я этим не занимался! Как, оказывается, организм истосковался по этим упражнениям! Я лез по этим препятствиям с такой жадностью, как прошедший через пустыню глотает холодную воду. Остановился только там, где подъем без страховки стал реально опасен.

Вот он, красавец Hengifoss. Фирменная фишка водопада — красно-черные слои лавы. Лава богата соединениями железа. Каждый слой — отдельное извержение. После которого лава годами мокла под дождем и окислялась, покрываясь красной коркой. А потом ее заливало новое извержение. Шесть слоев! Больше семидесяти метров!

После водопада дорога крутым серпантином взбирается вверх. Дохлый мотор Дастера опять отказался тянуть на третьей передаче. Нас чуть не обогнал трейлер с огромным экскаватором. Это был бы вообще позор! К счастью, повороты были очень резкими, и ему, чтобы вписаться, приходилось сбрасывать скорость почти до нуля и ловить сантиметры свободного пространства. Только за счет этого мы смогли уехать вперед.

Наверху температура упала до двух градусов. Свирепый ветер с силой разбивал о стекла мокрый снег. В одном из мест, отмеченном как достопримечательность, я выскочил на минуту посмотреть стенд и тут же запрыгнул обратно. На улице находиться нереально! Несмотря на всю одежду! А место оказалось — начало трека через совершеннейшую пустоту. Трек проложен по пути какого-то мифического богатыря из древней скандинавской саги. Вот ведь люди как туризм раскручивают! Ничем не интересный пустырь, а ведь поди ж ты. Достопримечательность. Богатырь из саги тут что-то свершил. Почему у нас нет пути Ильи Муромца, например?

И снова нам повезло. Только что поливал сильнейший снегодождь, но стоило нам подъехать к плотине, как он закончился и сквозь тучи проглянуло солнышко.

Сооружение по меркам Исландии грандиозное. Почти 200 метров в высоту и 700 метров в дину. Объем водохранилища восемь с половиной миллионов кубометров! Перепускной канал способен отвести поток воды 2200 кубометров в минуту. Но что самое интересное, при плотине нет ГЭС! Все турбины и электрогенераторы расположены в 35 километрах от водохранилища! Исландцы умудрились пробурить 50 километров широченных тоннелей в сплошной горной породе, чтобы подвести к ней воду. Скорость проходки достигала 25 метров в день! Все строительство заняло три года.

При всех своих внушительных размерах плотина выглядит строго и аккуратно. Стратегический опасный объект. Но при этом никаких заборов, будок, охранников. Тихо и безлюдно. Как в фантастическом фильме. Только на противоположном берегу столики с лавочками и чистый туалет с горячей водой, туалетной бумагой и полотенцами. Контраст с российскими реалиями невероятный!

Вот так вода переливается через край водохранилища в приемный лоток. Почти ламинарный поток! Слегка колышется и бликует на солнце. Дети сразу закричали: о, прямо как полиэтилен!

Дальше вода по приемному лотку проходит под дорогой и падает грандиозным водопадом в осушенный каньон. Кстати, каньон сам по себе невероятно красив!

Зрелище водосброса грандиозное! Окрестные скалы даже слегка вздрагивают от ударов воды. И уж совсем вишенка на торте — вышедшее солнце зажгло радугу в столбе водяной пыли! Такое здесь бывает только раз в год. И нам повезло приехать именно в этот момент! И наслаждаться этим зрелищем в одиночестве!

Мы простояли там, разинув рот, наверное, минут десять. А потом воспользовались столиками и расположились на обед.

Тем временем подъехала немецкая семья на Вано и тоже пошла смотреть водопад. А с противоположной стороны подъехал англичанин с сыном на рэйндж ровере. Я его тут же стал расспрашивать про дорогу до Askja и до трассы 1. Дело в том, что в отчетах никто еще не описывал этот кусок дороги 910. Но мужик развеял все мои опасения. На этом? Он указал на Дастер. Да без проблем. Сам он, оказывается, ездил на горячие источники неподалеку.

Сразу за плотиной асфальт закончился и началась гравийка вполне приличного качества. В моих изначальных планах было ехать сразу к Askja и ночевать в Dreki. Но супруга воспротивилась. Качество дороги неизвестно, ночь на носу, бензина полбака. Куда собрался? Пришлось ехать в сторону трассы 1.

Через какое-то время на встречу лихо проскочила Октавия. Тут уж я совсем расслабился. Раз такие машины туту ездят, то нам ничего не грозит. Так оно и оказалось. Дорога позволяла поддерживать комфортные 70 км/ч.

Исландия не устает удивлять. Пейзажи опять поменялись. Каменистая пустыня и тундры сменились полями серой жухлой травы. Как будто на календаре не август, а апрель, только сошел снег, и молодая зеленая травка еще не успела пробиться.

В совершенной пустоте, вдали от основных дорог расположился домик возле озера. На повороте к этому домику установлен указатель, что там расположена гостиница, ресторан и МУЗЕЙ!!!

Тряска успела уже все утомить, соображение к концу дня притупилось, и я сделал ошибку. При выезде на трассу 1 надо было проехать на восток 7 километров и заправиться. А уже потом ехать на запад в ближайший кемпинг. Я же сразу повернул к кемпингу. Это обернулось крюком в 70 километров и потерей часа на следующий день.

Но это я сообразил позже. А пока мы радовались голубому небу, облакам, напоминающим стаю фламинго и новым потрясающим пейзажам.

Прошло буквально десять минут, и мы опять погрузились в облако, вокруг потянулись черные склоны, украшенные полосками свежего снега, а ветер начал швырять в машину пригоршни дождя с мокрым снегом.

Кемпинг оказался очень необычный. Все здания, включая души и туалеты, построены в стиле традиционных исландских ферм. То есть боковые стены выложены из слоев дерна, а на крыше трава.

Причем кухня оказалась натуральной землянкой. Темной и холодной, но обалденно аутентичной. Внутри, несмотря на дикий камень, дерн и ветки деревьев, в наличии была газовая плита и мойка с горячей водой.

В кемпинге дети обнаружили обалденную детскую площадку. Пришли в полный восторг и сказали, что никаких кемпингов больше искать не надо. Им хорошо здесь и только здесь.

К счастью, дождь прекратился, и мы смогли развести мангал и организовать себе ужин прямо на улице.

За день проехали 220 км.

13 августа. День 10.

Холодно, пасмурно, но дождя нет. И это радует. Правда, вездесущий ветер загнал-таки нас завтракать в землянку. Наши продукты внимательно проинспектировал большой черный хозяйский кот. Дети прозвали его Паркурист. За пластику и грацию, с которой он прыгал со стола на стол.

Пока мы медленно собирались, смотрели маршрут и т.п., к кемпингу подъехали два автобуса с китайскими туристами. Ресторан тут же забился до отказа и наполнился шумом. Все-таки деревенский Китай — это круче Тагила. Двери за собой никто не закрывает, что для исландских климатических реалий просто дико. В туалет идут, не разбирая мужской это туалет или женский. Справляют нужду, тоже не закрывая за собой двери. Понятия очередь не признают. Надо — подходят к стойке сбоку, не обращая внимания на уже стоящих.

Оказывается, этот кемпинг (на самом деле гостиничный комплекс с кемпингом) отдельная достопримечательность. Туристов везут пофотографироваться на фоне традиционных домиков и поесть аутентичной еды.

Пришлось срочно ретироваться и выезжать на маршрут. Как уже было сказано ранее, вместо короткой 905 дороге прямо от кемпинга в сторону Askja, мы поехали назад по трассе 1 до заправки. В итоге намотали крюк лишних 70 км.

По дороге нам встретились таинственные каменные столбы высотой в мой рост, сложенные из местного камня без применения раствора. Столбы стояли строго на одной линии на вершине холма. И ничего вокруг.

Дорогу на Askja все описывают как in the middle of nowhere. Очень точное английское выражение. К сожалению, русского аналога не существует, а калька «в середине нигде» не звучит совершенно. Дикая пустынная местность, лишенная всякой растительности. Даже мох не смог пока закрепиться на бескрайних лавовых и шлаковых полях.

Многие описывали свою поездку к Аське как подвиг. Ну, на мой взгляд, это преувеличение. Да, дорога долгая и изматывающая. Два с половиной часа в одну сторону. Трясет сильно. В паре мест дорога огибает каждый лавовый выход, и езда становится упражнением «змейка» на площадке. Детей даже слегка укачало. Есть броды, но они прочищены и маркированы. Если включать голову и ехать по маркерам, то проблем не возникает. Мы даже из машины не выходили, чтобы их просмотреть. Но никакого особого водительского мастерства для преодоления этого маршрута не нужно. Исландцы поддерживают дороги в хорошем состоянии.

Единственное, что меня напрягало — это черный цвет (движение затруднено) у дороги 894 на сайте road.is и предупреждение о снежных заносах на этой дороге на сайте safetravel.is. Это последние семь километров перед началом трека на Askja. Если мы там не сможем проехать, то прогулка накрывается. Пройти лишние 14 километров вдобавок к штатным четырем мы физически не успеем.

На середине дороги встретили Хайлюкс с рейнджершей за рулем, и я расспросил ее про ситуацию. Она сказала, что дорога частично расчищена и что они сделали промежуточную парковку. Так что идти нужно только три километра дополнительно в одну сторону. Уже легче, но все равно мероприятие на грани провала.

Подъезжая вот к этой речке, понервничал. Если ТАКОЕ надо преодолевать вброд, у нас нет шансов.

К счастью, через нее оказался перекинут мост.

В кемпинге Dreki в наличии оказались только домики. Ни одной палатки поблизости, да и, честно говоря, не видно и места под палатки. Видимо, хорошо, что мы решили не ночевать здесь.

Начало 894 дороги совершенно чистое. Чего они вообще про снег напридумывали? Но уже через 500 метров по обеим сторонам потянулись снежные отвалы, а в колеях захлюпала снежная каша.

На промежуточной парковке стояла штук пять машин. Свободное место было. Но прочищенная грейдером колея уходила дальше! Может, рискнуть? Мои сомнения развеяла пожилая пара на Фрилендере, едущая навстречу. Дорога прочищена! Путь свободен! Мы рванули вперед.

По пути нам попалось несколько человек, идущих пешком навстречу. Видимо, это их машины стояли на промежуточной парковке. Мы им посочувствовали.

На конечной парковке было гораздо оживленнее. Небольшой туристический автобус. Кемперы на базе Хайлюксов и десятка полтора Дастеров, Витар и прочих.

В наличии теплые чистые туалеты с туалетной бумагой. Вот только воды нет. За нами как раз подъехала машина, обслуживающая эти туалеты.

Мокрый снег прекратился. Выглянуло солнышко, и дух захватило от пейзажа вокруг. Только два цвета: белый и черный. Никаких полутонов. Глаз одновременно слепнет от блестящего свежего снега и тонет в непроглядной черноте выглядывающей из-под снега лавы.

Askja — место популярное. Несмотря на плохие погодные условия, тропу успело утоптать несметное количество ног. Мы надели гамаши на ботинки, но скорее для приличия. Реально они не понадобились. Но даже если бы не было так хорошо все утоптано, сбиться с пути трудно. Желтые столбики вкопаны через каждые 50 метров.

Минут через 30-40 добрались до кратера. В принципе, красиво. Атмосферно. Маленькое парящее озерко в кратере со светло-голубой водой на фоне большого озера с темной водой выглядит весьма живописно. Но мы уже 10 дней в Исландии и глаз начал замыливаться. Если бы не снег, то я был бы, наверное, разочарован. Но свежий снег, раскрасивший узорами стенки кратера, и белая равнина, уходящая к окрестным горам, привнесли новизну в нашу копилку впечатлений. Так что смело могу сказать: да, эта вылазка к вулкану действительно удалась. Оно стоило того.

Спустившись в Dreki, остановились на перекусить и на подумать. Дело в том, что примерно в 20 километрах от этого кемпинга есть еще одно интересное место — Holuhraun, самое свежее лавовое поле Исландии. Результат извержения 2014 года. Туристы, посетившие его в 2015 году, описывали его как еще горячее. Выбегающая из-под него река почти кипела. Но рейнджерша сказала, что это поле сейчас завалено снегом. А под снегом все лавовые поля одинаковые, что новые, что старые. Кроме того, время опять поджимало. Поэтому поехали назад в кемпинг.

По пути любовались пейзажами, облаками, похожими на извержение, и красивым закатом.

А еще случилось чудо! Содержимое экрана компьютера поменялось! Пропала надпись на исландском и стали видны показания одометра! Причем произошло это четко на цифре 11000 км. Обкатка закончилась?

За день проехали 280 км.

14 августа. День 11.

Хмурое, холодное, ветреное утро. Покидать теплый спальник не хочется категорически. Но зависать в этом суровом месте хочется еще меньше. Хотя на улице и не было дождя, завтракали все равно в землянке.

Сегодня у нас в программе водопад Dettifoss. Самый мощный водопад Европы. Да и в мировом масштабе он входит в первую десятку. К водопаду ведут две дороги. С запада 862, а с востока 864. Первая имеет асфальтовое покрытие до самого водопада. Вторая — грейдер ужасного качества. Свернув на нее, мы были в шоке! Такого в Исландии мы еще не видели. Дыры! Глубокие! В огромном количестве! Объехать нереально. Даже если проскочил передним колесом, заднее все равно упало.

Дорога официально открыта для всех типов автомобилей. Пузотерки плетутся шагом, съехав правыми колесами на грунт и наплевав на все запреты. Дастер позволяет прыгать по этим ямам, но такое ощущение, что голова вот-вот оторвется от позвоночника. На эти 30 километров мы потратили сорок минут.

Водопад действительно внушает уважение. Сотни тонн воды каждую секунду обрушиваются с 44-метрового уступа. Водопад слегка «развернут» относительно направления течения реки. Поэтому с западной стороны, откуда приехали мы, его можно посмотреть только «в профиль». Зато можно подойти к нему вплотную и посмотреть, как беснующийся поток врезается в противоположный берег. Сила удара такова, что облако брызг поднимается на пару сотен метров вверх и опадает дождем на противоположный берег. Причем воды в воздухе столько, что со скалы стекают вторичные ручьи и мини водопады! От рева и грохота воды кажется, что вибрирует воздух вокруг.

С противоположного берега водопад виден во всю ширь своего 100 метрового фронта, но близко уже не подойти. Там оборудованы ограждения. И, кроме того, туда обрушивается ливень поднятых водопадом брызг. Даже фототехнику не так просто достать. В общем, осмотр с обеих сторон имеет свои минусы и плюсы. Если есть время и силы, лучше посмотреть с обоих берегов. Мое семейство отказалось. Так что ограничились только западным берегом.

От Dettifoss до Selfoss идет широкая маркированная тропа длинной около километра. Selfoss хорошо по-своему. Он гораздо ниже — 11 метров. И вода падает не единым фронтом, а отдельными водопадами, рассредоточенными по длинной дуге.

А вот к Hafragilsfoss близко по западному берегу не подойдешь. Можно посмотреть только с большой высоты, со смотровой площадки возле парковки.

Зато по западному берегу можно подойти в упор.

Там проложена тропа. Местами рискованная.

Краски Исландии не перестают удивлять. Серое — вода основной реки. Синее — впадающий в нее ручей. Черное — отмель вулканического песка.

Парковка, кстати, тоже заслуживает внимания. Абсолютно красная почва!

На обратном пути считали километры до окончания трясучки. Уматывает такая дорога жутко. Большинство водителей не выдерживает, и их машины еле плетутся. Иногда даже джипы. Мы благополучно обогнали десятка полтора таких машин.

Но тут впереди замаячил яростный Киа Сиид. Как камикадзе, он бросался на штурм каждой ямы и, подпрыгнув на ней, устремлялся к следующей. При этом он не придерживался какой-то стороны дороги, мотался от края до края. Я несколько раз пытался его обогнать, но он тут же перестраивался передо мной. Я влево, и он влево. Я вправо, и он вправо. Через какое-то время нас догнали два Крузака. Я прижался вправо. Сиид немного покуражился и тоже прижался вправо, чтобы их пропустить. Вот этот момент я и поймал. Пока он выкарабкивался из очередной ямы на обочине, я ломанул за вторым Крузаком и вырвался вперед.

Асфальт трассы 1 был просто как бальзам на душу! Совсем незаметно долетели до термальной зоны Hverir. Семья уже устала от обилия впечатлений, и на осмотр я пошел один.

Эта зона довольно большая. Она логически распадается на нижнюю и верхнюю части. В нижней больше всего народу. Тут проложены настилы, дорожки, сделаны ограждения. Марсианские цвета почвы, кипящие лужи серой грязи, ревущие столбы пара из фумарол.

Верхняя часть дикая. Цветные скалы, выходы серы, столбы пара. Все это можно потрогать, рассмотреть вблизи. Но на свой страх и риск. Отложения на краю фумарол очень хрупкие. Можно провалиться и свариться заживо.

Плюс вокруг открываются фирменные исландские пейзажи. Мордор, да и только.

Вот здесь кто-то поскользнулся, грязь съехала со склона и открылись настоящие цвета горной породы. Это фантастика!

В кемпинг на берегу Myvatn приехали необыкновенно рано. Палаток еще практически не было. Такая свобода выбора сыграла злую шутку. Мы очень долго искали место для палатки. Но в конце концов поставили. Причем ставили под дождем и первый раз опробовали технологию «сначала тент, потом внутренняя палатка». Получилось!

Тетенька на ресепшн оказалась какая-то странная. Вроде бы сама любезность, улыбается. Но глазки бегают, как у торговки с привокзального рынка. Озвучила мне цену 2000 крон с взрослого и 1000 крон с ребенка. Пять тысяч всего. Хорошо, говорю. Она тут же: а если наличными, скидку сделаю. Это уже начало напрягать. Но наличные все равно зря едут. Отдал пятерку. Получил пятьсот сдачи. Чека никакого нет. Только наклейка на палатку. Она тут же начала меня закидывать предложениями купить билеты со скидкой. В купальни Myvatn, на китовое сафари в Husavik и прочее. Но я сначала ничего брать не стал.

За обедом обсудили все эти предложения. Китовое сафари ни у кого интереса не вызвало. А вот Myvatn Natural bath у нас и так были в планах. Решили взять со скидкой у этой тети. Подхожу, прошу у нее билеты, а она мне протягивает один. Я в непонятках. Почему?

— Ну, как, — говорит. —Один взрослый, а дети в эти купальни до 13 лет бесплатно.
— Не понял. Нас же двое взрослых. Два ребенка.
— А что же вы тогда за одного взрослого в кемпинге заплатили?

Меня начинает брать злость.
— Как, — говорю, — за одного? Вот же за двоих.
— А у нас, — она отвечает, — ребенок с 10 лет идет по взрослому тарифу. А за полцены только до десяти.

При этом ни листа с расценками, ничего! Плюнул. Заплатил еще 2000 крон по карте и купил у нее билеты в Myvatn со скидкой 1000 крон. Опасался, что будет еще подвох, но ничего. Все обошлось.

Myvatn Natural bath — интересное место. Исландцы выровняли дно в естественной ложбине, залили его бетоном. Промазали цементом щели между камнями и выходами лавы вокруг нее. Подвели по трубам горячую воду от ближайшего термального источника, и вот, natural bath готовы. На берегу построили целый комплекс из душевых, раздевалок и ресторана. Все выглядит дорого и респектабельно. Фото с официального сайта.

Раздевалки теплые. Есть локеры. Жетоны для локеров выдаются при входе. Ключ вешается на резинку на запястье. Мыться в душе перед купальней обязательно!

Пятьдесят метров от раздевалки до бассейна — это минута подвига! Семь градусов тепла, жесткий ветер и дождь. Но в воде — кайф! Невероятный кайф! Вода голубоватая, почти непрозрачная и какая-то мыльная на ощупь. Но, говорят, что очень полезная для кожи. Запах сероводорода совсем слабый. Быстро привыкаешь и перестаешь ощущать.

В дальнем от раздевалок бассейне вода попрохладнее, и он помельче. Мы оттуда быстро смотали. В ближнем бассейне есть развлечение — падающая из труб сверху вода. Из одной вода падает толстой круглой струей, а из другой широким тонким лезвием. И там, и там получается обалденный массаж плеч.

Возле окон ресторана есть ванны с водой +41С. Но для меня это перебор. Залез и сразу выскочил. А вот супруге очень понравилось.

Так в блаженном ничегонеделании мы провели полтора часа. Когда вылезли на берег и пошли в раздевалку, у меня вдруг резко закружилась голова. Чуть не грохнулся на бетон. Но все-таки удержался.

В кемпинг вернулись только в десять вечера. Семейство не дождалось, пока я приготовлю ужин. Перекусили печеньками и отправились спать.

За день проехали 150 км.

15 августа. День 12.

Наконец-то тучи начали расходиться. В прорехах показалось голубое небо и даже временами солнышко! Настроение улучшилось!

Пока завтракали, разговорились с группой украинцев. В принципе, мы их видели еще вчера, но постеснялись подходить. Не было понятно, как они нас воспримут. Но тут они подошли сами. Очень душевно пообщались на темы туризма, турклубов, путешествий с детьми. Очень приятные люди и никакого предубеждения против русских.

Сегодня у нас по плану переезд на запад, поближе к Рейкьявику. Но сначала мы заехали посмотреть лавовую пещеру с небольшим горячим озером.

Через разлом в потолке в пещеру попадают солнечные лучи и красиво подсвечивают голубую воду. Кстати, она весьма горячая. Стоит табличка, что купаться опасно.

В пещере очень тесно. Даже вчетвером тяжело развернуться. Мы удачно подъехали. Компания на трех машинах как раз уехала, а автобус с туристами подрулил, когда мы уже все посмотрели.

Вообще, земля в этом районе — сплошная печка. Кроме ванн и пещеры есть озеро, в котором у берега с ревом вырывается струя пара, небольшая ГеоТЭС.

Да и просто в некоторых местах от земли идет пар. Прямо адская сковородка!

Больше из принципа, чем из интереса, подъехали к кратеру Viti. Кстати, Viti с исландского переводится как ад. Парковка расположена прямо на краю кратера, что лишает его всякого романтизма. Да и насмотрелись мы уже на такие вещи. Ну кратер. Ну озеро в нем. Ничего особенного. Да еще дождь опять полил. Дети даже из машины не стали вылезать.

На еще одну термальную зону и на лавовое поле мы уже не пошли смотреть. Интерес иссяк. Накопилась усталость от впечатлений. Говорили мне знающие люди. Исландия — как хорошее вино. Ее следует дегустировать маленькими глотками, смаковать и никуда не торопиться. Куда уж там маленькими глотками! Когда такая жажда. Большими! Огромными глотками! И скорее, скорее… Вот и объелся. Эх. Но по-другому у меня все равно бы не получилось.

Однако остановились заснять большую ГеоТЭС.

А еще бесконечный душ. Вода тепленькая! Вот только раздеваться в плюс десять да на ветру совсем не хочется.

Снова вернулись к озеру Myvatn и покатили на запад. С холма открывается хороший вид.

Когда подъехали к водопаду Godafoss, погода опять испортилась. Пасмурно, ветер, временами дождь. Но это не мешало многочисленным толпам фотографироваться вокруг водопада. Смотровые есть с обеих сторон. Сделан пешеходный мост. Водопад можно комфортно осмотреть со всех сторон. Он невысокий, средний по мощности, но красивый. Вода восхитительного бирюзового цвета. И очень прозрачная.

Дополнительно туристов привлекает очередная легенда, связанная с водопадом. Которая гласит, что в год принятия христианства в Исландии все языческие идолы со всего острова были свезены и сброшены в этот водопад. Хотя при здравом рассуждении это сомнительно. Дорог, как сейчас, тогда не было. Основная масса жилья и, соответственно, святилищ была расположена на противоположном конце острова — в районе нынешнего Рейкьявика. С какого перепуга занятые непростым трудом крестьяне поволокут десятки тяжеленных идолов за сотни километров в какой-то водопад, когда своих под боком хоть отбавляй? Тот же самый Гюдльфосс, например?

Семейство осталось в машине. А я из принципа обошел все обзорки и запечатлел водопад.

На подъезде к Akureyri немного зазевался. Дело в том, что исландцы недавно построили тоннель, спрямляющий дорогу 1. Тоннель платный. Для проезда надо или купить транспондер, или оплатить через интернет на сайте tunnel.is. За легковушку 1500 крон (800 рублей) за один проезд. При этом есть ограничения по времени: за полчаса до проезда или в течение трех часов после. Иначе штраф 2500 крон будет отправлен прокатчику. А тот накрутит сверху свои штрафы.

Так вот про этот тоннель я вспомнил, только когда увидел табличку, предупреждающую о платном проезде, а поворот на бесплатную дорогу был уже в 300 метрах. Планшет опять потерял интернет, поэтому мы не стали рисковать и поехали в объезд. О чем ни разу не пожалели. На объезд уходит лишних минут десять, зато какие виды с перевала на фьорд! Ну и 800 рублей сэкономили.

Пообедали на площадке для отдыха у дороги с видом на город и фьорд.

В городе увидели вот такой замечательный светофор. Мы вас любим, но ехать сейчас нельзя. Желтый и зеленый сигналы оказались совершенно обычные.

Проехав километров 30, мы опять выскочили под солнце и голубое небо. Вокруг сельская идиллия в окружении слоистых столовых гор. До чего же разнообразны пейзажи в Исландии!

На полуострове Vatnsnes основной нашей целью было посмотреть лежбище тюленей, но по дороге заехали посмотреть скалу Hvitserkur.

Спуститься вниз и сделать канонический снимок поленились. Дети обалдели от долгого сидения в машине и принялись толкать друг друга и гоняться друг за другом.

Обогнув полуостров, мы наконец-то добрались до тюленей в Illugastadhir. От парковки до лежбища надо пройти примерно километр. В сезон по пути можно наблюдать еще и различных птиц. О чем напоминают многочисленные таблички. Но при нас их не было.

Лежбище расположено на небольшом острове метрах в 100-150 от берега. Чтобы рассмотреть неподвижные туши, нужен бинокль или длиннофокусная оптика.

Хотя некоторые плавали недалеко от берега. Ветер набрал такую силу, что большинство кадров оказались смазанными. По закону подлости четкими оказались те, где тюлень успевал отвернуться или нырнуть.

Вернувшись к стоянке, заскочили в туалет. Чистый, теплый, с горячей водой. На входе — табличка: стоимость посещения — 200 крон. Опускать вот в эту коробку. Мелочи не было. Опустили бумажку 500 крон за троих посетивших.

В поселке Hvammstangi мы посмотрели кемпинг, но он нам показался не очень удобным и многолюдным. Все уютные места уже были заняты. Мы поехали дальше в кемпинг Farfuglaheimili. Фотки в Гугл и восторженные отзывы заставляли облизываться и предвкушать шикарный отдых на берегу с видом на залив и с купанием в горячих ваннах.

Однако реальность оказалась грубее. На берегу задувало так, что Кешуевские палатки с интегрированным каркасом из Декатлона просто укладывало на землю. Несчастные хозяева этих палаток пытались хоть как-то загородить их своими машинами.

Шикарная кухня с панорамными стеклами была забита до отказа и завалена разбросанным шмотьем. Там было грязно и плохо пахло.

Ванны были в наличии, но при таком ветре не возникало даже мысли ими воспользоваться.

Короче, мы развернулись и поехали назад. Потеряли на этом мотании взад-вперед больше часа. А в Hvammstangi за кустами оказалась еще одна поляна с уютными местами. И мы даже смогли встать возле столба с электричеством. Что было очень кстати. Мой powerbank был уже полностью разряжен.

В этот вечер побаловали себя рыбкой на гриле. Вкуснота необыкновенная! А вот с гарниром вышел облом. В прошлом кемпинге забыли мешок с картошкой, макаронами и крупами.

За день проехали 440 км.

16 августа. День 13.

Утро выдалось чудесное! Голубое небо и яркое солнце! Мы уже успели отвыкнуть от такой погоды! Но все равно накопилась усталость и двигаться не хотелось. Появилось отчетливое желание поскорее уехать домой. Но билеты на самолет только назавтра, поэтому сегодня надо чем-то себя занять.

Собирались очень медленно. Из кемпинга успели разъехаться все кроме одной парочки, которая сидела на крыльце кухни и никуда не собиралась. Им было и так хорошо.

Администрация кемпинга так и не появилась. Поэтому мы просто опустили в ящичек на кухне 3000 крон и уехали.

Уже в пути спонтанно приняли решение съездить посмотреть Þingvellir — самый раскрученный овраг Исландии. Ах, ну да, там еще заседал Альтинг — первый в Европе парламент. Ну и прочие важные для страны решения принимались тоже там.

Свернули по указанию навигатора с трассы 1 на 510 дорогу. На ней обнаружили вот такой замечательный мостик. Если на нем остановиться, то двери открыть не получится. Ограждения — вплотную к бортам машины.

Дальше дороги 50, 52, 550 и 36. Примерно половина — асфальт, а половина — зубодробительная грунтовка. Трафик близок к нулю.

Вокруг 36 дороги раскинулось поле желтого вулканического пепла. И сильный северный ветер успел поднять его в воздух. Когда мы подъехали к Þingvellir, там все уже было затянуто желтоватой дымкой.

Парковок несколько. Все платные. 750 крон за день. Схема оплаты уже знакомая. Народу тьма. Но мы все-таки нашли себе столик с лавочками, чтобы посидеть, пообедать.

Овраг сам по себе длиннее, чем тот, где сделали мост Америка — Европа, но местами восточная стенка прерывается. Дети посмотрели на это безобразие и вынесли вердикт, что этот каньон недостаточно каньонистый, и ушли в машину. А мы с супругой еще немного погуляли и тоже вернулись. К тому моменту глаза уже пощипывало, а на зубах уже начал хрустеть пепел.

В этом парке я впервые за две недели увидел мадам из другой реальности. Это смотрелось феерично! Обычная одежда туриста любого пола в Исландии — непродуваемые штаны и куртки, горные ботинки или кроссовки. Иногда попадаются джинсы и городские кроссовки. Исландки могут пройтись в домашнем платье и каких-нибудь тапочках. И вот на этом фоне по дощатому настилу цокает десятисантиметровыми каблуками эта мадам. Обтягивающая мини-юбка. Колготы в крупную сетку. Модный тоненький жакетик. Модельная прическа локонами. Блондинка! Кокетливая шляпка. Выражение брезгливости и вселенского неудовольствия на лице. Она смотрелась там как бигуди на носороге!

Мы поехали искать кемпинг на южном побережье недалеко от Рейкьявика. Как же хорошо было вырваться из желтой мути и снова увидеть голубое небо!

Был вечер пятницы, а у нас на маршруте был кусок трассы 1 в направлении от Рейкьявика. И вот там мы встали в пробку! Километра два ползли черепашьим шагом. Мы успели отвыкнуть от этого явления! Потом мы свернули и больше в пробки не попадали.

В поселке Hveragerði мы впервые в Исландии столкнулись с таким явлением, как отсутствие мест в кемпинге. Территория оказалась весьма небольшой и все было забито автодомами. Для палаток была выделена небольшая полянка, куда въезд запрещен, но там надо было вставать буквально на чужих оттяжках. Ну и припарковать машину просто негде. Все уже стоят в два-три ряда, запирая друг друга. Мда… Пятница, вечер, Рейкьявик рядом. Поехали дальше.

Следующий кемпинг в поселке Þorlákshöfn. Собственно, кемпингом это место можно назвать с большой натяжкой. Просто кусок газона между спорткомплексом и кладбищем. На нем два стола под навесами, две туалетные кабинки (три сгорели и их еще не восстановили) и мойка под навесом. Все. Деньги принимают на ресепшн спорткомплекса.

Ветер достал нас и здесь. Но ехать дальше уже не было моральных сил. Сварганили ужин из остатков продуктов и завалились спать.

Проехали за день 270 км.

17 августа. День 14.

Утром, позавтракав и собрав вещи, мы решили-таки зайти в спорткомплекс, а точнее в бассейн при нем. Бассейн под крышей совсем мелкий, по колено, для малышей. Там уже было полно мамочек со своими детками. А вот на улице уже полноценный глубокий 25 метровый бассейн с тумбочками и размеченными дорожками. Плюс мини аквапарк с двумя горками и три мини бассейна с горячей водой и элементами гидромассажа. Стоимость этого удовольствия 950 крон (500 рублей) со взрослого. Дети бесплатно.

У меня были опасения, насколько комфортно будет там купаться при 12 градусах тепла и жутком ветре. Но вода оказалась достаточно теплой для комфортного купания. Особенно в мини бассейнах! Наплававшись в большом бассейне, я залег в маленьком с температурой +39С и релаксировал там. Супруга ушла в тот, где +41С. А дети, как заведенные, носились по горкам. Так мы провели полтора часа.

В Рейкьявике мы долго искали парковку. Все общественные парковки, которые нам показывал Гугл, были или забиты под завязку или сопровождались табличками, что только для жителей дома такого-то или эвакуация. Наконец нашли многоуровневый платный паркинг. Там на четвертом этаже нашлось-таки узенькое место.

Было слышно, что в городе проходит какой-то праздник, и мы направились разузнать что к чему. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что вся улица украшена радугами и по ней движется шествие с плакатами на исландском, но с вполне понятным содержанием. На движущейся платформе под радостные крики толпы пританцовывали полуголые мужики в кожаных кепках и ремнях.

Нет, я могу понять толерантность как спокойное отношение к секс меньшинствам и равные права на работу, образование, медобслуживание и т.п. Но что заставляет нормальных людей писать кипятком от счастья и радостно приветствовать парад ЭТИХ? Зачем их символы цеплять на себя, свои магазины, дома, на детей, наконец? Ну ведь не ходят натуралы на демонстрации, посвященные их ориентации. Ни в одной стране мира. Не носят плакаты с символами и лозунгами про свои сексуальные предпочтения. Так что тут никакого равноправия, а перегиб в другую сторону. Мне было сложно объяснить детям в честь чего весь этот кипеж, и что за полуголые дяди кривляются и поют сладкими голосами на автомобильной платформе.

Добило меня то, что радужное полотнище было даже на алтаре главного собора страны.

По большому счету Рейкьявик довольно скучный город. Из достопримечательностей только Hallgrimskirkja

Sun Voyager

Harpa Conce Hall

Ну и почти игрушечные скандинавские домики начала прошлого века.

Видимо, чтобы скомпенсировать отсутствие достопримечательностей, исландцы раскрашивают дома довольно интересными граффити.

Перекусив в пиццерии, мы погрузились в машину и двинулись в аэропорт.

За сдачу грязной машины положен штраф. Поэтому на заправке в Кефлавике мы не только залили бензин под горлышко, но и помыли машину. Для этой цели на многих заправках есть щетки со шлангами. Очень удобно. Правда пришлось попыхтеть, чтобы оттереть накопленную за две недели грязь.

Сдача машины прошла быстро и просто. Молодой человек бегло оглядел Дастер со всех сторон, проверил уровень топлива, забрал ключи и удалился в контору.

Шаттл в этот раз ждать не стали. Старший пригнал из терминала тележку, и мы докатили багаж на ней. Дальше потянулось томительное ожидание посадки на рейс.

Кто-то в своем отчете заметил, что в аэропорту Кефлавика четко видно, кто прилетел, а кто улетает. Прилетающие полны энтузиазма, у них радостные лица, они громко разговаривают, активно двигаются. Улетающие погружены в себя. Они тихи и задумчивы. И это действительно так! Аэропорт маленький, зоны прилета и отлета на одном этаже. Проследить эту особенность очень легко.

Но вот наконец и посадка. Темное летное поле. Самолет в зеленой ливрее. И огни аэропорта скрываются под крылом. Прощай, Исландия! Мы не забудем тебя никогда!

Проехали за день 120 км.

Послесловие.

Когда мы вернулись, друзья, родственники, коллеги спрашивали, ну как? А я отвечал одним словом: офигенно! И вспоминал старый советский анекдот. Съездил простой рабочий Ваня по профсоюзной путевке в Париж. Возвращается домой, а его жена Манька спрашивает: ну как? Тот отвечает: ой, Манька, посмотришь направо - …п твою мать, посмотришь налево - …п твою мать! А та со слезами на глазах: ой, господи, красота-то какая!

Хочется описать путешествие полно, доходчиво, ярко, а не получается. Слов не хватает! Да и откуда их взять? Слушатель должен видеть что-то аналогичное, чтобы представить по описанию, каково оно там. А если ничего подобного в его жизненном опыте нет? Как описывать? Даже фотографии не помогают. Сколько я перечитал чужих отчетов, пересмотрел фоток, а все равно реальность превосходит все прочитанное.

Да, Исландия до некоторой степени похожа на Камчатку, но много ли друзей и знакомых там бывало? Да почти никто! И как тогда описывать увиденное? Но даже с Камчаткой есть разница. На Камчатке горы значительно выше, имеют острые вершины и крутые склоны. В Исландии горы небольшие, как правило, столового типа. Камчатка — это тысячи квадратных километров тайги и болот. В Исландии не встретишь ни того, ни другого. Небольшие искусственно посаженные перелески не в счет. Но зато там есть офигенно красивые ледники и водопады. И огромные поля лавы и шлака. На Камчатке они тоже есть, но масштабы несопоставимы. Размер имеет значение. В Исландии нет гнуса. Нет совсем! А на Камчатке он сжирает заживо. На Камчатке в отличие от Исландии есть медведи. Это и опасность, но и очень интересное зрелище.

Но самое главное — инфраструктура для туриста. В Исландии к большинству достопримечательностей ведут отличные дороги. Можно взять в аренду обычный гражданский автомобиль и осматривать вулканы и водопады своей компанией и в своем темпе. На Камчатке для осмотра 90% достопримечательностей придется брать экскурсии на катере, вертолете, вахтовке или монстр джипе. Со всеми вытекающими отсюда ограничениями. В Исландии в любом интересном месте есть если не гостиница, то хотя бы кемпинг. Камчатка — это дикая природа и борьба туриста за выживание в ней.

То есть эти места об одном и том же, но совершенно разные. При наличии средств и времени надо посетить оба. А если выбирать — тут дело вкуса. У всех разные предпочтения. Я жутко доволен, что смог побывать и там, и там. Моя мечта осуществилась!

Хотел бы я еще раз поехать в Исландию? Да! Конечно, да! Но… Только если кто-то спонсирует мне эту поездку. ))) И если следующий раз состоится, то я уже не буду гонять по кругу за десятками достопримов, а пройду пару многодневных треков. Чтобы впитывать ощущения места и времени вдумчиво, не торопясь…

Страна произвела на меня очень положительное впечатление. Все красиво, чисто, ухожено. Новенькие, свежеокрашенные симпатичные домики. Стриженые газоны. Новые, чистые автомобили и сельскохозяйственная техника. Заброшенные фермы, конечно, есть, но это такие редкие единичные экземпляры, что картину они не портят. Нигде нет брошенной ржавой, гниющей техники. Корабли в портах лучатся свежей краской и чистыми окнами. Наглядный пример, как можно достойно и комфортно жить даже в приполярных суровых условиях. По контрасту особенно больно и обидно за наши депрессивные разваливающиеся севера.

Некоторое время назад в Исландии серьезно озаботились проблемой бегства населения из сельской местности и маленьких городков в столицу. Была принята правительственная программа по улучшению жизни на территории за пределами столицы. И они достигли успеха. Поток практически остановился. Теперь в каждом сколько-нибудь заметном поселке есть своя современная, оборудованная по последнему слову техники, школа, детские сады. Даже если в этом поселке не наберется и сотни детей. Больницы, крытые спортивные комплексы, бассейны, аквапарки! И никто не стонет, что, мол, нерентабельно содержать эту инфраструктуру. Не жмотятся подогревать воду в уличных бассейнах при их обычной летней температуре +12С. Это с учетом того, что в стране нет ни газа, ни нефти. Людям комфортно. Вот они и не рвутся в столицу. И нет нужды строить четырехуровневые развязки и несметное количество кольцевых автодорог.

Исландия — удивительная страна. Сюда хочется вернуться.

Немного цифр.

• Продолжительность путешествия 14 дней.
• Пробег авто 2900 км.
• Сгорело 220 литров бензина.
• Потрачено на месте (не включая авиаперелет и аренду авто) 155 тыс. рублей.
• Из них на бензин 30 тыс. рублей.
• Жилье 38 тыс. рублей.
• Еда в магазинах + газ 54 тыс. рублей.
• Рестораны 23 тыс. рублей.
• Прочее 10 тыс. рублей.

Практическая информация.

Время.

Минус 3 часа от московского. То есть, если в Москве полдень, то в Исландии 9 утра.

Виза

Шенген любой страны. У нас был греческий.

Деньги.

Исландские кроны. Перед поездкой онлайн конвертор показывал курс 1 рубль = 1,92 кроны. То есть можно цены просто делить на два. Но за пару дней до выезда курс Евро вырос на два рубля. Плюс внутренняя конверсия банка. В итоге все операции пересчитывались примерно по курсу 1 рубль = 1,78 кроны.

Расплатиться практически везде можно карточкой. Даже за платный туалет и за сувениры на лотке. Однако три раза за поездку наличные все же использовал. По отзывам счастливчиков, купивших рыбу на ферме в Вике, за нее можно расплатиться только наличкой. Собственно, ради этого я и снимал наличные. Но пришлось их употребить в других местах.

Население.

В стране проживает 350 тысяч человек. Из них 200 тысяч в Рейкьявике. А вот туристов за год приезжает более миллиона человек. Исландцы в большинстве своем открытые, радушные, улыбчивые люди. Они показались нам гораздо более веселыми и открытыми, чем норвежцы. Но общие корни, безусловно, прослеживаются.

Статистика утверждает, что в стране примерно 10% населения — мигранты. Но мы за всю поездку не видели ни одного. Даже в Рейкьявике. Впрочем, если это мигранты из восточной Европы, то мы могли и не заметить. Точно там не было никого из Средней Азии, Ближнего Востока, Африки.

Безопасность.

В плане людей — самая безопасная страна Европы. Самый низкий уровень преступности. Высокий уровень жизни. Практически полное отсутствие мигрантов. В кемпингах люди спокойно оставляют смартфоны на зарядках и уходят. Ни разу не слышал ни про кражи, ни про разбитые стекла авто.

А вот природа здесь сурова. Сильные ветра и дожди. Отрицательные температуры ночью не редкость даже летом. Жизненно важно правильно подобрать одежду и снаряжение. Шмотки для прогулок по Подмосковью или Крыму тут не прокатят. Отходя от машины больше, чем на час, обязательно брать с собой теплые вещи. Даже в жару.

Приходилось читать о людях, попавших в пылевую бурю. Пыли было столько, что забился воздушный фильтр и машина заглохла. Кстати, повреждения от пыли и пепла в стандартную страховку не входят.

Зимой ветер может сдуть малолитражку с дороги в сугроб. Или даже поднять камни и побить стекла.

В большинстве мест в хайлэндс связи нет. А трафик может быть 1-2 машины за сутки. Но если все-таки помощь удалось вызвать, то спасательные службы действуют быстро и четко.

Следует иметь в виду, что исландцы, как правило, опасные места не огораживают. Просто ставят табличку с предупреждением. Опасно! Можно упасть. Не послушался — сам виноват. А заборчики и перила охраняют траву и мхи от ног туристов.

Язык.

Исландский. Спасибо, кэп! Почему я на этом останавливаюсь?

Во-первых, доводилось читать, что, мол, вся Исландия говорит на английском. Правительство даже принимает всякие программы, чтобы исландский язык не исчез окончательно. Оказалось, это не совсем так. Между собой исландцы говорят только на своем языке. Все надписи — на исландском, и дублирования на английском мало. Как минимум один раз встретился исландец, который не знал ни слова по-английски. Три раза общение проходило отдельными базовыми словами. А частично на пальцах. Но в целом уровень владения английским высокий. Примерно, как в Швеции или Норвегии. И уж точно гораздо выше, чем в Германии или Франции.

Во-вторых — акцент. Многие исландцы говорят на английском с очень жестким акцентом. Трудно понять знакомые вроде бы английские слова. Немецкий английский понять гораздо проще, чем исландский английский.

Как добраться.

Самолетом или паромом.

Паромы ходят из Копенгагена и принадлежат компании Smyril Line. Конкуренции нет. Цены фантастические. Пакет автомобиль плюс каюта на четверых без окна в обе стороны выходил 2700 евро на август. И при этом все билеты на август закончились еще в марте. Паром идет 48 часов с остановкой на Фарерских островах. В каюте нельзя ни жечь горелку, ни включать электрочайник. Единственная возможность нормально поесть — ресторан на пароме. На нашу семью питание в ресторане обошлось бы 200-300 евро в сутки. Плюс три дня пути от Москвы до Копенгагена. Итого десять дней дороги. Пользоваться этим вариантом имеет смысл, только если у вас большой подготовленный джип со шноркелями и прочей внедорожной оснасткой. Такое в прокате взять невозможно.

Самолет. Прямые рейсы S7 из Москвы с мая по сентябрь два раза в неделю. Либо Finnair или Icelandair из Хельсинки ежедневно. Без багажа они существенно дешевле S7. Но с багажом экономия примерно 15 тысяч на нашу семью. С учетом того, сколько добираться до Хельсинки, по деньгам то же самое, но по времени и удобству проигрыш. А вот для Питера и окрестностей — превосходный вариант. Особенно в не сезон. На июнь-май можно поймать акционные билеты за смешные (для Исландии) деньги.

Еще есть вариант Air Baltic из Риги или Wizz Air из Варшавы или Вильнюса. Без багажа практически вдвое дешевле S7, но с багажом все равно дорого. В ручную кладь, как ни старайся, не запихнешь палатку и спальники. А это значит, вместо кемпингов придется снимать жилье. 4-5 ночевок съедают всю экономию на билетах. Кроме того, в сезон все жилье возле достопримечательностей забронировано за несколько месяцев.

Погода.

О!!! Это отдельная достопримечательность Исландии. Все, кто побывал здесь, особенно эмоционально обсуждают именно эту тему. Погода в Исландии сурова и очень часто меняется. Причем в двух местах, отстоящих друг от друга на 50 км, она может кардинально отличаться. В одном будет +18 и солнце, а в другом +8 и дождь с ветром. А через час все кардинально изменится и там, и там. Отправляясь на трек в «жару», надо обязательно брать с собой вещи на холод и дождь.

Прогноз погоды по часам публикуется на сайте vedur.is. Полезная информация есть также на сайте safetravel.is Там вывешивают предупреждения об опасных погодных явлениях по районам Исландии. Например, сильный ветер или отрицательные температуры.

Ветер — особая тема в Исландии. До поездки я начинал смотреть погоду с карты температур. Потом смотрел карту дождей. А наличие карты ветров меня удивляло. Зачем она? Но во второй половине поездки я смотрел в первую очередь карту ветров! Потом дождей. А на карту температур перестал обращать внимание.

Пример. Возле гейзеров было +18, солнце, безветренно. Мы были в майках и изнывали от жары. Хотелось мороженого, холодной воды. Приехали в Kerlingarfjöll. Там было +16, солнце и ветер 8-10 метров в секунду, если верить vedur. Мы надели на себя по две теплые кофты, непродуваемые куртки и очень хотелось надеть непродуваемые штаны. Помешала лень — не хотелось снимать ботинки.

Еще пример. Ночевка на полуострове Vatnsnes. В кемпинге Hvammstangi был ветер 2-4 метра в секунду, а в кемпинге Farfuglaheimili 10-12 м/с. Температура в обоих местах + 8С. В первом можно было ходить просто в толстой поларке, а во втором две поларки и ветрозащитная куртка не спасали. За три минуты, пока смотрели кемпинг, я весь задубел.

Поэтому прогулки и места ночлега в Исландии определяет в первую очередь ветер. Во вторую дождь. А на температуру можно не обращать внимания.

Магазины.

Закупаться провизией лучше всего в сетевых магазинах: Bonus, Netto, Kronan. Многие пишут, что Bonus дешевле, но нам так не показалось. Цены в этих трех сетках примерно одинаковые. А вот площадь магазина и ассортимент у Bonus гораздо меньше. Плюс режим работы у Bonus хуже. С 10 до 18 в обычные дни и с 11 до 16 в воскресение. Netto в 10 утра в воскресение был уже открыт и работал до 19. Магазины Кронан нам попадались с режимом работы до 21. Но тут надо быть внимательными. Хоть это и сети, но стандарта нет. В разных населенных пунктах магазины одной и той же сети могут работать в разное время.

В некоторых больших сетевых магазинах можно найти большие термосы, из которых можно налить бесплатный кофе. Вкус так себе. Но согреться в холодный день можно. В магазинах Кронан есть столики и микроволновки. Только что купленные продукты можно погреть в микроволновке и культурно употребить, сидя за столом и не опасаясь ветра и дождя. Очень удобно!

В мелких поселковых магазинах цены процентов на 10-20 выше, чем в сетевых. А на заправках те же продукты будут стоить почти в два раза дороже. Но в мелких населенных пунктах сетевые магазины не представлены. Особенно на севере страны. Поэтому план закупок надо составлять заранее.

Продукты.

Цены значительно выше, чем дома, но не экстремально. Я бы сказал, дороже, чем в Германии, но дешевле чем в Норвегии. Несколько примеров ниже. Левый столбец — цены в кронах. Правый в рублях на дату поездки.

Из знакомых нам круп продается рис, пшено, овсянка, киноа, горох. Гречки и манки нет. Молоко и молочные продукты очень вкусные. Особенно скыр! Дети просили его купить больше, чем шоколадки и мороженое! Эх, как мне его теперь не хватает!

Очень вкусное мясо в маринаде. Не только баранина, но и курица. Курицу даже старший ел с удовольствием. Я попробовал мясо не знаю кого. Упаковку выбросил, забыв сфотографировать. А в магазине инет не брал. Не смог перевести. Опираясь на отчеты других путешественников, предполагаю, что это была китятина. Вкуснее баранины и курицы вместе взятых.

Многие писали, что овощи и фрукты деревянные и невкусные. Не соглашусь. Мы брали помидоры, яблоки, персики, бананы. Все было свежее и очень вкусное.

Одноразовые грили — очень удобная штука. Поджег и минут через 10-15 можно закладывать мясо. Но! Бывают разные марки и производители. Мы 4 раза покупали «правильный» гриль и один раз «неправильный». Правильный загорается сразу по всей поверхности, разжигает все угли, и те горят долго сами и позволяют прожарить две килограммовые порции мяса. И даже после этого жар еще остается. Неправильный тухнет быстро. Загораются три-четыре уголька. Остальные надо раскочегаривать ветками или жидкостью для розжига. Поддувать надо постоянно. Угли гаснут. Жара хватает с трудом на одну порцию курицы. Неправильный гриль забыл заснять. Косвенный признак в магазине — он дешевле. И на этикетке меньше огня. Правильный выглядит вот так.

Газ.

Газ точно продается на заправках. Мне приходилось читать в отчетах, что газ покупали в Бонусе, в строительном магазине в Кефлавике, или вовсе брали бесплатно в ближайшем кемпинге на кухне. По факту в кемпингах оставляют баллоны почти пустые. В последний день я проверил все оставленные на кухне баллоны. Ни одного полного хотя бы наполовину. Ни в Bonus, ни в Netto газ не продается. Специально спрашивал продавцов. Строительный магазин в Кефлавике найти не удалось. Гугл про него не знает. Местные тоже.

Пришлось покупать газ на заправке. 4 резьбовых баллона по 450 г обошлись в 7500 крон (4200 руб.). Нам этого количества хватило, но это с учетом того, что мы пять раз жарили мясо на гриле, в двух кемпингах пользовались газовыми плитами, а в двух электрочайниками. Да еще нам в LML уезжающий русский турист подарил полбаллона.

Резьбовые баллоны (Coleman, Kovea) продаются в сети N1. Цанговые (Camping Gas) — в сети Olis. Эти уже по 2250 крон за 450 г баллон. В магазины сети Orcan не заходил. Что там продают, не знаю.

Движение на дорогах.

В населенном пункте 50 км/ч.

Вне населенного пункта по асфальту 90 км/ч.

Вне населенного пункта по гравийке 80 км/ч.

Камеры контроля скорости встречаются, но редко. Предваряются знаком. На гравийных дорогах не видели ни разу.

Местные едут с превышением примерно на 10 км/ч (на глаз). Но сплошную блюдут безукоризненно. Когда мы ехали строго 90, то собирали за собой изрядные хвосты. Как только появлялся пунктир, нас обходили резво, с ревом движков, но обогнав, тормозились и уходили вперед очень плавно и постепенно.

Ближний свет обязателен в любое время суток.

Движение, остановка и стоянка вне размеченных дорог строго запрещены!

Полицию видели за все время один раз. Но в национальных парках за порядком следят рэйнджеры.

Местные жители ревностно относятся к родной природе. В полицию на нарушителей стучат моментально.

Дороги узкие и без обочин. Даже трасса номер 1. Асфальтовые дороги имеют две полосы. Четыре или шесть полос с разделителями встречаются только в Рейкьявике и в нескольких километрах от него.

Мосты преимущественно однополосные. Даже на трассе номер 1. Знаков приоритета проезда нет. Но пробок и конфликтов тоже нет. Все разъезжаются благополучно, заранее оценив, кто едет, а кто ждет.

Гравийки, как правило, однополосные на всем протяжении. Периодически встречаются уширения для разъезда.

Часть гравиек имеет индекс F. На них разрешен въезд только автомобилям 4Х4. Об этом предупреждают знаки в начале дороги. Принцип маркировки не понятен. Например, дороги 35 и 347 до Kerlingarfjöll проходимы для любой пузотерки. Там даже не очень трясет. В России еще поискать грейдер такого качества. Но они маркированы, как только 4Х4. А по 864 до Деттифосса можно ехать всем. Но там такие ямы, что легковушки ползут километров 15-20 в час, объезжая каждую колдобину. Дорога как после бомбежки.

Дороги могут перекрывать в зависимости от погодных условий даже летом. Перед любой поездкой надо смотреть сайт road.is. Там же есть информация о ремонтах. Кроме того, полезная информация есть на сайте safetravel.is. Там мы прочитали, что дорога 894 на Askja не закрыта, но занесена снегом и проезд затруднен. А в бродах на 88 дороге и 902 вода слишком высокая. На Дастере не проехать. Big Jeeps only.

Трафик вдали от Рейкьявика маленький. Однако в пятницу вечером мы умудрились попасть в пробку в Сельфосе.

Мотоциклисты на дорогах — редкость. Зато много велосипедистов. Полосы очень узкие, обочин нет, часто между полосами сплошная. Поэтому обогнать велосипедиста бывает проблематично.

Бензин.

Бензин продается на заправках трех сетей: N1, Olis, Orcan. Цены по всей стране у каждой сети одинаковые. 95 бензин стоил 237 крон за литр у N1, 234 кроны у Olis и Orcan. Каждый прокатчик дает вместе с ключом брелок одной из сетей, который дает скидку при заправке в этой сети. У нас был брелок от N1, и он давал скидку 3 кроны на литр. Так что я сэкономил почти сто рублей за поездку! )))

Заправки расположены очень неравномерно даже вдоль асфальтовых дорог. Их много в окрестностях Рейкьявика, Айкуейри, на южном побережье. А вот на севере есть участок трассы 1, где на 140 км ни одной заправки. На востоке и на западе их тоже не много. Вдоль гравиек заправок нет. 26 дорога — 250 км без заправок. Выезжать вглубь острова нужно только с полным баком!

Заправки с кассиром — редкость. Только в центре крупных городов. Все остальные автоматические. Процесс довольно прост. Можно выбрать английский язык для отображения подсказок. Сначала вставляем карту. Потом набираем ПИН. Потом выбираем сумму, на которую надо заправиться, потом колонку (если автомат один на несколько). Затем извлекаем карту и заправляемся. Внимание! Автомат блокирует выбранную сумму на карте! А потом поверх этой суммы списывает еще. Если выбрать опцию полный бак, то блокируется сразу 18000 крон! Больше 9000 рублей! У меня блокировка снималась через 2-3 дня. Но это зависит от банка. Многие жалуются, что блокировки висели в течение месяца!

Общественный транспорт.

Общественный транспорт представлен автобусами. Даже в самом Рейкьявике они ходят не часто. На этом фото расписание маршрутов до ближайших достопримечательностей. При чем ходят они только с мая по сентябрь.

Рейсовые автобусы на север и восток тоже есть, но они ходят еще реже. 2-3 раза в неделю. Основные перевозки к достопримечательностям производятся многочисленными экскурсионными фирмами. И тут ценник просто адский.

Аренда авто.

Больная тема. Аренда в сезон стоит невменяемых денег. Даже если бронировать за полгода. Более дорогой аренды нет нигде в Европе. 100 Евро в сутки — это весьма умеренный ценник.

В Рейкьявике представлены все основные международные сети проката. Есть также примерно два десятка локальных брендов. Большинство из них отсутствует на агрегаторе carrentals. Например, Reykjavik rent a car, Lagoon car rental, North bound, Geysir, Lotus и другие. Мы брали в Lotus.

Прежде чем бронировать, надо определиться с маршрутом. Весь центр — F дороги, куда въезд разрешен только на полном приводе. Но мини сегмент гораздо дешевле, чем джипы. Пусть и паркетники. Если рассчитывать путешествие на одну неделю — лучше ограничиться только асфальтом. Впечатлений хватит на всю жизнь. Если закладывать 10 дней и больше — надо захватывать и центр.

В прокате есть интересная опция — багажник с палаткой на крыше. Отличный вариант на двоих. Можно сэкономить на багаже. Спальное место готово одним движением руки. Неважно насколько мокрое или неровное место, где вы остановились.

Для любителей комфорта есть интересное предложение — пикапы с жилым модулем. На них специализируется js.is. Это полная свобода при высоком уровне комфорта. Hilux пройдет по любой дороге и любому броду, в отличие от обычного автодома, которому нельзя съезжать с асфальта. И при этом ночлег на полноценной кровати в теплом помещении без необходимости быть привязанным ко времени и месту, как в варианте с гостиницей.

При бронировании надо внимательно изучить условия страховки.

Во-первых, стандартная SCDW покрывает ущерб только при ДТП, оформленном местной полицией. Если не вызвать полицию — платить придется из своего кармана.

Во-вторых, большая франшиза. Стандартно 1000-2000 Евро. Часто размер франшизы блокируют на карте. Снизить ее стоит дорого.

В-третьих, страховка не покрывает двери, оторванные ветром, гидроудар или иные повреждения, полученные при пересечении бродов, повреждения корпуса и стеклянных элементов от летящего гравия. Что на грейдерах не редкость.

Примеры штрафов за поврежденные элементы машины типа Дастера, если не покрыто страховкой. Суммы в кронах.

Мобильная связь и интернет.

У нас были: симка MTXC в планшете (только интернет). 0,029 Евро за мегабайт. Оплата помегабайтно без ограничения срока действия. Dream SIM в телефоне супруги (мобильная связь и интернет). 0,01 Евро за Мегабайт. Звонок в Россию 0,25 Евро минута. Звонок на номера Исландии 0,07 Евро минута. На своем телефоне с симкой МТС подключил опцию «Ноль без границ». 115 рублей в сутки, входящие до 10 минут бесплатно.

Dream SIM зарегистрировалась в местных сетях первой. Ночью после прибытия в Исландию. МТС — к обеду на следующий день. MTXC вышел на связь только через день, когда уехали далеко от Рейкьявика. Кстати, когда возвращались, на подъезде к Рейкьявику он опять отказался устанавливать коннект. Не могу это объяснить.

В целом, покрытие мобильной связью хорошее. Вдоль трассы 1 и в юго-западном регионе связь есть практически везде. А вот в глубине острова связь появляется очень эпизодически. Международные карты теряли связь гораздо чаще, чем МТС. Наличие двух систем выручало. Часто, когда не видела сеть MTXC, работала Dream SIM, и наоборот.

МТС показывал подключение к сетям SIMNIN и Vodafone. По ощущениям SIMINN высвечивалось вдвое чаще, чем Vodafone. Так что, если кто соберется брать местную симку, я бы рекомендовал SIMINN.

Проживание.

Кемпинги, гостиницы, фермы.

Самый доступный и удобный вариант — кемпинг. Самый дорогой кемпинг обошелся нам в 7500 крон (4300 рублей) за ночь. Самый дешевый 2700 крон (1500 рублей). Чаще всего мы отдавали 3000-4000 крон. В среднем ночевка 2600 рублей.

Кемпинги в Исландии не имеют заборов и ворот. За редкими исключениями они занимают большие площади. Поэтому даже в сезон всегда можно найти себе место в любое время дня и ночи. Кемпинги расположены вплотную или очень близко от основных достопримечательностей.

Однако туалетов, умывальников, душей, моек, столов на кухне катастрофически не хватает на такое количество туристов, какое приезжает в сезон. Часто в «часы пик» приходится подолгу стоять в очереди. Особенно в души и к мойкам на кухне.

В кемпингах часто (но не везде) есть не только места под палатки, но и койки в домиках. Цены за койку от 4000 до 7000 крон (2200-4000 рублей). Часто постельное белье за отдельные деньги. Еще 1000-1500 крон. Чтобы получить ключ, надо, чтобы в ресепшн кто-то был на месте. Однако в сезон места в домиках забронированы подчистую за несколько месяцев вперед.

Оснащение кемпингов тоже очень разное. Бывает две туалетные кабинки и одна мойка на улице. А бывает блок теплых туалетов с умывальниками, блок душевых, большая кухня, оснащенная газовыми и электрическими плитами, посудой для готовки и мойками с горячей водой. Поэтому выбирая кемпинг для ночевки, нужно смотреть отзывы в Гугле про оснащение кемпинга.

Электричество «в поле» есть мало где. Оно рассчитано в основном на кемперы. Для подключения нужен переходник. Вот такой.

Подключение стоит отдельных денег. Обычно 700-900 крон за ночь. Имеет смысл, если пользоваться своей электроплиткой. Чисто для зарядки гаджетов дороговато. Хотя два раза мы использовали такой вариант. Обычно для зарядки гаджетов есть удлинители возле ресепшн и несколько розеток на кухне. Это бесплатно. Но в сезон народу слишком много и все занято. Урвать свободную розетку — удача. Народ нисколько не смущается оставить заряжаться смарфон или планшет и уйти на пару часов. На ночь оставляют заряжаться только пауэрбанки.

Гостиницы. Их мало и они, как правило, расположены далеко от достопримечательностей. Мне чудом удалось забронировать хостел в Кевлавике за 120 Евро. Все остальные варианты были в диапазоне 160-350 Евро за ночь на нашу семью. Причём, чем дальше на восток и север, тем дороже. Бронировать тоже надо сильно заранее. Получается привязка по времени, что в Исландии очень неудобно из-за погоды.

Фермы. Промежуточный вариант. Дешевле гостиниц, но дороже кемпингов. Фермы, как правило, отсутствуют в системах бронирования и в них реально найти место «наскоком». Ферм очень много. Можно найти те, что недалеко от достопримечательностей. Буквально на каждом втором повороте с дороги к ферме стоит значок с кроватью. Туда можно смело заезжать, стучаться, спрашивать про жилье. Многие, но не все фермы зарегистрированы на этом сайте.

Термальные источники и бассейны.

Мероприятие обязательное к посещению в Исландии! Лежать или плавать в горячей воде, когда снаружи завывает ледяной ветер или даже идет холодный дождь — это кайф! Круче всего в естественных источниках, но бассейны — тоже здорово.

Карта горячих источников.

Правда пользоваться этой картой не очень удобно. Многие точки не снабжены ни фото, ни описанием. Или фото не дает представление об объекте. На месте «источником» может быть маленький теплый ручеек глубиной по щиколотку или яма, плюющаяся кипятком. Бассейн может быть общественным, а может быть частным во дворе фермы. Или только детским. То есть не везде получится искупаться. Но если видишь точку вблизи маршрута, то почему бы не заехать и не проверить?

Список достопримечательностей.

Сначала достопримечательности, где мы были. Рейтинг присвоен на основе личных впечатлений. У кого-то они могут быть другими. 1 — смотреть обязательно. 2 — рекомендуется. 3 — можно пропустить.

Список достопримечательностей, которые были выписаны, но посетить не успели или не было сил.