Автопутешествие по Балканам: Турция, Греция, Болгария, Албания, Косово, Черногория, Босния, Сербия

Планирование маршрута и подготовка к путешествию по Балканам

Это путешествие было совершено в апреле-мае 2018 года, я совершал поездку по Балканам, частично посетив несколько стран Балканского полуострова. После этого загорелся желанием проехать оставшиеся страны, коих там осталось еще множество, только в этот раз решил выдвинуться именно на автомобиле, чтобы была возможность попутно заскакивать в интересные места без ущерба для времени и бюджета поездки.

Маршрут

Изначально маршрут мне представился в таком виде, где я просто соединил столицы стран, которые хотел посетить: Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания, Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, Косово, Сербия, Венгрия, Польша, Беларусь по кольцу. После изучения каждой страны и советов читателей моего блога я добавлял интересные точки на этом маршруте. Так, к примеру, по Турции мы решили поехать не по северу вдоль Черного моря, а по центральной части, посмотрев по пути Арарат, озеро Ван и Каппадокию. Более подробно про интересные места в каждой стране я буду писать отдельно.

Общий маршрут должен был выйти примерно на 11-12 тысяч километров продолжительностью около 4 недель с 28 апреля по 23 мая. Не так просто найти попутчиков, которые будут почти целый месяц с тобой кататься и ««бездельничать», поэтому я решил разделить путешествие на 2 части с центром в Афинах. Первая часть с Самары до Афин через Турцию и вторая часть с Афин через Балканы обратно домой. Каждая из частей примерно одинакового расстояния и рассчитана была на 2 недели. Встретиться обе команды должны были 9 мая, первая команда должна была улететь домой, а вторая в это же время прилететь и поехать дальше со мной. На весь маршрут со мной поехал один человек, с Самары до Афин 2 человека и с Афин обратно домой еще 3 человека.

Подготовка автомобиля

Перед поездкой я сделал все необходимые регламентом ТО, которых как раз должно было хватить, чтобы без проблем проехать такой маршрут. Из документов заранее оформил зеленую карту сразу на целый месяц, т.к. многие из стран должны были ее запрашивать. Это дешевле, чем оформлять гринкарту на границе.

Во все предыдущие путешествия я брал с собой бокс на крышу фирмы Thule, но в этот раз решил попробовать бокс-палатку фирмы Yuago объемом 1000 литров, который бы позволил перевезти в несколько раз больше груза, а также позволял бы ночевать на природе в красивых местах по пути. Так к примеру, мы с собой взяли раскладкой столик и стулья, а также вещи второй команды, которая должна была прилететь через две недели.

Проживание

Как уже говорил, часть ночевок мы планировали совершать на природе в раскладном боксе и палатке, часть в съемных апартаментах — это самый выгодный и удобный вариант для 4-5 человек. Обычно заранее я не бронирую места, потому что сложно предугадать, что может случиться в дороге и как быстро мы будем ехать, поэтому все брони совершались в пути за 1-2 дня перед прибытием в конкретный город.

Питание

В отличие от скандинавских стран, где продукты очень дорогие, страны Балкан славятся очень хорошими порциями и дешевыми ценами, поэтому брать с собой продукты из России и газовую горелку, как в прошлое путешествие, не было смысла.

Вроде все готово, ну что, поехали на Балканы?:)

Военно-Грузинская дорога

Граница между Россией и Грузией находится в живописном месте в Дарьяльском ущелье. Это единственная сухопутная граница между государствами и, пожалуй, самая красивая из всех, что я повидал. Это последний кусочек пути перед Тбилиси и самый тяжелый. Поэтому советую перед ним хорошенько отдохнуть и ехать именно днем, посмотреть тут есть на что.

Граница находится в горах, а это значит, очень многое зависит от погоды. Зимой могут быть заносы, лавины и метели, а летом сели и обвалы, из-за которых дорогу могут закрыть на неопределенный срок. Прежде чем выезжать по данному маршруту, обязательно уточните, открыт ли проезд, это можно узнать, к примеру, в данной группе ВК.

Стоит напомнить, что это самый быстрый и единственный законный способ попасть в Грузию по суше напрямую. Проезд через Абхазию запрещен, т.к. Грузия считает территорию Абхазии своей, и если вы проедете Абхазию без штампа Грузии, то тем самым незаконно пересечете границу государства, а это повлечет за собой проблемы. Еще одна возможность попасть в Грузию по суше — через Азербайджан, но вы сделаете крюк примерно 1200 километров, и придется пересечь государство, которое славится своей коррупцией, проверено на личном опыте.

Несмотря на всю сложность и опасность, если вы хотите покататься по Грузии, я советую начинать свое путешествие именно по ней, чтобы прочувствовать весь колорит горной страны. Это можно сделать как на своем автомобиле, как это сделал я, либо на маршрутном автобусе из Владикавказа, который едет до Казбеги (Степанцминда), а далее пересесть на другой и поехать в Тбилиси. По пути вам откроются шикарные виды, где хочется постоянно останавливаться и фотографировать. Виды здесь радуют неискушенный городской глаз высокими горными вершинами и зелеными склонами.

В сезон ожидайте, что может быть большая очередь, поэтому лучше запастись едой и водой. Когда границу пересекали мы в этот раз, то потратили около 3 часов. Пассажиры выходят из автомобиля и идут отдельно, а водитель на автомобиле отдельно.

Сразу после границы начинают открываться те самые завораживающие виды, из-за которых хочется постоянно останавливаться и делать фотосессии.

Дорога идет вверх до высоты 2 395 метров — это самая высокая точка Военно-Грузинской дороги. Там же недалеко находится горнолыжный комплекс Гадаури.

Справа от дороги расположен известковый агломерат — застывший каменный «водопад» с бело-рыжими разводами. Проехать мимо него невозможно.

Еще немного и вы увидите небольшой пятачок для парковки автомобилей, где обычно всегда кучкуется много людей. Тут открывается вид на ущелье Арагви.

Отсюда видно смотровую площадку, до которой мы тоже доедем.

А в противоположную сторону открывается вид на гору Микети.

Первая часть нашей команды, а за нами Гадаурская пропасть.

Внизу круглое озеро. Это водозабор для электростанции.

По этой дороге на Кавказ, в поисках музы, путешествовали наши известные писатели — Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, у них немало стихов и поэм, как раз написанных под впечатлением от здешних красот!

Еще несколько сотен метров на автомобиле и сделайте остановку у Арки Дружбы народов.

Она была построена 1983 году в честь двухсотлетия Георгиевского трактата и во имя дружбы российского и грузинского народов. Георгиевский трактат — это договор от 1783 года между Российской империей и Восточной Грузией о протекторате первой над второй.

Вид с нее прекрасен.

После этой точки идет снижение высоты, а мы продолжаем ехать по интересным дорогам.

Примерно в 70 км от Тбилиси вы проедете мимо крепости Ананури. Крепость служила оборонным форпостом, который перекрывал путь от Дарьяльского ущелья. С 2012 года крепость имеет статус Мирового наследия ЮНЕСКО.

Крепость возведена около Жинвальского водохранилища. Вместо лазурной водной глади мы довольствовались пересохшим дном, усеянным камнями.

После этой крепости заканчиваются перевалы, дорога спрямляется, а ехать становится значительно легче. И скоро мы доедем до столицы Грузии — Тбилиси, где проведем один день.

Как мы проходили границу из Грузии в Турцию

У Грузии с Турцией три пограничных перехода: первый «Сарпи» на побережье Черного моря недалеко от Батуми, второй «Вале» в горах рядом с Ахалцихе и третий еще восточнее. Эту часть маршрута мы продумывали непосредственно в процессе самой поездки.

Изначально идея поехать по Турции до Стамбула была вдоль Черного моря, но мне подсказали сделать небольшой крюк и заехать посмотреть Арарат с озером Ван. Саму границу в Сарпи я уже проходил год назад, она оставила у меня не самые приятные воспоминания. Прошлое свое путешествии по Армении из-за плохой погоды Арарат я так и не увидел, да и фото озера Ван производили впечатление, поэтому решено было проехать через «Вале», а далее на юг через Арарат и озеро.

По дороге на Ахалцихе мы заехали ненадолго еще в пару мест — в Гори на родину Сталина, где посмотрели его дом и музей. К сожалению, музей к этому времени был уже закрыт, поэтому я просто рассказал ребятам небольшую экскурсию, которую помнил с прошлого года.

А второе — Боржоми, куда успели четко до закрытия, чтобы набрать лечебной водички в дорогу. Те 5 литров, которые мы с собой взяли, были допиты примерно в районе Албании. Ночью тут хоть и есть подсветка, но не видно той потрясающей природы вокруг, которой мы очаровались в прошлый раз.

Буквально не доезжая пару десятков км до границы, нас и остановил полицейский патруль, оштрафовав за отсутствие страховки, о необходимости которой на границе не предупредили (эту страховку ввели буквально перед началом этого сезона, и ни одного отчета по данной теме просто не было). Вообще, странная система, к примеру, во всех странах, где введена Зеленая карта, тебя просто не пропустят, пока ты не покажешь грин-карту, а тут — пожалуйста. Больше напоминает поборы и способ пополнения бюджета, нежели способ обезопасить своих граждан от разъезжающих на своих автомобилях туристов. Офицер предупредил, что на границе есть банк, где можно будет оплатить штраф перед выездом из страны. Это было очень кстати, ибо терять всю ночь, а утром искать ближайшее отделение банка совсем не хотелось.

На границе машин не оказалось. На грузинской стороне мы прошли все необходимые процедуры, поставили штампы, а я пошел искать сотрудника банка, которого не оказалось на месте, чтобы оплатить 100 лар. Минут через 10 менеджер подошел, я предъявил квитанцию и банковскую карту, на что сотрудник сказала, что может принять карты только своего банка — Liberty. Впервые вижу банк, терминал которого может принять только свои карты, наверное, они еще не в курсе о существовании систем Visa и MasterCard. Наличные этого государства я тоже все потратил, ибо они мне больше не должны были пригодиться. Пограничник спросил, когда я из Турции вернусь обратно, в Грузию, ведь на оплату штрафа давалось несколько дней, и очень удивился, что домой я уже проеду через Балканы. Он уточнил, собираюсь ли я еще раз в Грузию, а то, если никогда, то, может, и не платить вовсе. Если бы это была какая-то другая страна, то я действительно забил бы и уехал, но в Грузию возвращаться еще планирую, поэтому платить в следующий раз еще и штраф с пенями было бы не лучшим вариантом. Тогда она предложила обменять рубли на лари, естественно, по невыгодному пограничному курсу, а сдачу выдала в долларах.

Ну все, с долгами покончено, а заодно и с Грузией, теперь турецкая граница. Стандартная проверка автомобиля, кстати, палатка на крыше всю дорогу каким-то магическим образом влияла на погранцов. Думая, что это бокс, где могла провозиться куча товара для коммерции, ее просили открыть. Но после того как там открывалась палатка, вопросов больше не возникало, и мы без дальнейшего досмотра ехали дальше. После штампов в паспорте мне выписали какую-то бумажку на автомобиль и попросили пройти в здание, где я предъявил права, документы на авто и грин-карту. Что касается страховки, обязательно сделайте ее дома до выезда, это точно выгоднее, да и по дороге на границу я не видел ни одного места их продажи. Ну вот и все, мы в Турции! Двигаемся дальше на Арарат и озеро Ван.

Арарат, озеро Ван, Каппадокия и настоящая Турция

Когда очередной знакомый возвращался с турецкого курорта с кучей моднявых фотографий на фоне современных отелей и пляжей, рассказывая, как побывал в Турции, я всегда довольно скептически к этому относился. Это словно съездить в Сочи и говорить потом всем, что посмотрел Россию. А настоящая Россия далеко не на курортном побережье, собственно, как и Турция. Теперь я увидел настоящую Турцию, которую не видели 99% приезжающих сюда туристов, и сейчас этими фотографиями с вами поделюсь.

Почти всю ночь после пересечения границы мы ехали по серпантинам через какие-то села и небольшие деревушки, автомобили встречались редко. К рассвету вышли на прямую и увидели его — Арарат. Кстати, когда говорят об Арарате, большинство считает, что это территория Армении, но это далеко не так. Армении Арарат принадлежал с 1828 по 1920 года, но после армяно-турецкой войны в результате Карского договора о мире армянская святыня осталась за Турцией. Несмотря на это нынешние армяне упорно считают Арарат символом своей государственности, в самой Армении говорят, что «Арарат — это боль всей Армении». Арарат очень хорошо виден в Ереване, но год назад из-за плохой погоды его мне так и не удалось увидеть, ну вот, зато теперь смотрю на него с турецкой, хоть и непривычной стороны.

Обычно Арарат изображается с двумя шапками — Западный конус или Большой Арарат и Восточный конус или Малый Арарат. Мы подъехали с западной стороны, поэтому смогли увидеть только Большой Арарат, Малый остался вне зоны нашей видимости за Большим.

Проехали еще немного и остановились позавтракать своими припасами в небольшом бедном поселке с потрясающим видом на горы.

Увидев чужаков на непонятном автомобиле, нас долго высматривала бабушка из соседнего дома, потом подошла и начала что-то говорить на своем непонятном языке, может быть, пыталась прогнать со своей территории, кто ж теперь знает. Мы ей попытались дать понять жестами, что сейчас поедим и уедем. Продолжая что-то бурчать про себя, она ушла в свой дом.

Потом на улицу вышли школьники, собирающиеся поехать на занятия в школу, и тоже долго нас рассматривали, боясь подойти ближе. Мы пытались что-то сказать им по-английски, надеясь, что хоть кто-то знает этот язык, но было бесполезно. Сразу видно, туристы тут совсем в диковинку. Кажется, они до сих пор еще обсуждают наш приезд как прибытие инопланетного корабля. 

О бедности поселков можно сделать вывод по этим видам.

Кажется, что на такой каменистой почве вырастить что-то практически нереально. Собственно, придомовых садов, свойственных для частного сектора, тут я не увидел. 

Поехав дальше, в сторону озера Ван, остановились еще в одном месте, где открывается еще один потрясающий вид на Арарат. Согласно преданиям, на горе до сей поры под вечным льдом покоятся остатки Ноева ковчега.

А вот дальше начался настоящий колорит, который точно не встретишь в туристической Турции западной части страны — посты досмотра автомобиля с танками, БТР-ами и автоматчиками. На каждом таком пункте просили показать документы и открыть автомобиль. Честно говоря, такие блокпосты постоянно напрягали, особенно, когда дуло танка смотрит ровно в бок твоего автомобиля.

Регион тут неспокойный, и называется он Турецкий Курдистан. Курдистаном вообще называют область в Азии, где курды составляют большинство населения. Курдистан, разделённый между четырьмя государствами — Турцией, Ираном, Ираком и Сирией, имеет только условные границы. На начало XXI века курды остаются крупнейшим из народов без собственной государственности, именно поэтому во всех этих государствах ведется борьба за независимость и объединение курдов в общую страну. Эта борьба ведется и в Турции, где власти страны стянули в эту область свои регулярные войска для обеспечения безопасности региона от боевиков. Иногда по дороге встречаешь обычных жителей без военной формы, но с калашами. Вообще, первая мысль, которая появляется после попадания сюда — убраться поскорее, поэтому мы без остановок двигались дальше.

По дороге можно встретить интересные экземпляры, обычно такие перегруженные автомобили встречал только на картинках, а тут вживую.

Поворот на Иран, интересно там побывать. До него тоже обязательно доеду, но не в этот раз. 

Небольшой глоток цивилизации с хорошей заправкой.

Обычно типичная турецкая заправка выглядела вот так. Что касается топлива, мы заправлялись lpg, цена на который варьировалась от 2.76 до 3.42 лиры за литр (1 лира на тот момент равнялась примерно 13,5 рублям). Цена на бензин примерно в 2 раза дороже. Карты принимали везде, что не могло не радовать. 

И потом снова едем среди пустырей по плохим дорогам.

Виды вокруг.

А вот появляется и то самое озеро Ван — самое крупное озеро Турции, которое нам посоветовали посетить. 

Оно соленое и реально большое, местные называют его морем.

Чем-то напоминает Каспий местного разлива и в сильно уменьшенном варианте.

Виды красивые, но не вот прям, чтобы приехать сюда еще раз или рекомендовать кому-то.

Нашли пляж, хотели искупаться, но обмыться от соли потом было негде, а ехать нам предстояло без остановок еще около суток, поэтому решили не лезть в воду.

В городе Ван, что стоит на одноименном озере, сделали небольшую остановку, чтобы немного поспать и перекусить.

Что касается кафе, заметили тут несколько особенностей.

- в кафе ни разу не было меню, выбираешь, что представлено на полке, и тебе это готовят.
- цен тоже нет. Т.к. тут никто не говорил по-английски, приходилось изъясняться на пальцах. Цену обычно показывали на калькуляторе или телефоне.
- еда дешевая, а порции огромные. Помимо заказанного кебаба приносили еще кучу всего — салаты, соленья, лук, жареные овощи, причем бесплатно. Вот что значит не избалованный туристами регион.
- карты принимаются редко, поэтому поиск кафе, где можно было бы оплатить по карте, превращался в настоящий квест.

А на выезде из Вана встретили еще одних ребят из России на 80-ом Крузаке, мы с ними уже пересекались в Казбеги.

Дороги хорошие, разлиновка тоже, виды потрясающие.

Ближе к вечеру доехали до города Татван, где озеро Ван заканчивается, чтобы тоже перекусить, передохнуть и взять с собой немного еды в ночную дорогу. Города этой части Турции довольно одинаковы и ничем не примечательны — через весь город идет центральная дорога, забитая магазинами, кафешками и тому подобным без всяких объездных, поэтому в каждом городе постоянно натыкаешь на пробку и теряешь кучу времени. Обычное дело, когда через город проезжает броневик с турелью на крыше и проходит куча вооруженных военных.

Ехали дальше в Каппадокию мы до географического центра Турции — Кайсери почти сутки. Пожалуй, это самая скучная часть нашего путешествия. Однообразный ландшафт, однотипные и ничем не отличающиеся друг от друга города, дороги через которые проложены практически всегда по самому центру без объездных путей.

Если хотите остаться в Каппадокии на несколько дней, чтобы осмотреть всю местность, лучший город для этого — Гёреме (Göreme), он имеет самое центрально расположенное поселение в Каппадокии. Посередине города вы увидите самую большую и заметную крепость Учхисар (Uçhisar), ее видно из многих точек Каппадокии.

Внутри крепость вся изрезана многочисленными тоннелями и помещениями. Хотя на сегодня большая часть для посещения закрыта, всё равно можно ощутить грандиозность крепости. Кстати, в Гёреме до сих пор много пещер жилые, а в некоторых располагаются и отели. Поэтому, если хотите еще больше окунуться в жизнь этой местности, поищите такой вариант для ночевки.

В Каппадокии несколько долин. Мы выбрали пару мест, которые нам порекомендовали для осмотра, иначе, если смотреть все, виды приедаются и начинают быть похожими друг на друга. Первое место, куда поехали — музей под открытым небом монастырский комплекс Зелве.

Продолжая путешествовать по причудливой Каппадокии, заехали в долину Пашабаг, ее еще называют «долиной монахов».

Долина Пашабаг в первую очередь известна своими каменными «грибами».

Но самые потрясающие виды открываются со смотровых площадок, коих тут большое множество.

Самый узнаваемый вид, на рассвете тут запускают воздушные шары, на которых приглашают (естественно, за деньги) полетать туристам. Место очень красивое, так и хотелось разбить тут лагерь и улечься в автопалатку.

Но переночевать мы решили в столице Турции — Анкаре. Приехали поздно вечером, город показался нам настолько грязным и противным, что решили с утра не тратить время и сразу поехать в Стамбул. Может быть, все-таки стоило остаться в Каппадокии?

Первое знакомство со Стамбулом

На четвертый день нахождения в Турции мы пересекли всю страну с востока на запад и, наконец-то, добрались до Стамбула.  Обычно люди, приезжая в эту страну, мечтают понежиться на берегу Средиземного моря, мне же моря никогда не были интересны, особенно тюлений отдых на них, а вот Стамбул давно хотелось увидеть, поэтому я предвкушал знакомство с ним.

От Анкары до Стамбула идет шикарная автострада. Дорога оказалась платной. Перед въездом на автостраду стояла будка, где можно было купить наклейку с предоплаченными километрами, которые должны были в автоматическом режиме сниматься с виртуального счета.

450 км мы проехали за 4 часа и почти не устали, а вот 30 км до центра Стамбула чапали через пробки часа два, что жутко всех утомило. Прибавьте к этому восточный колорит: постоянные перестроения, бибиканья и узкие улочки старого города, где очень трудно передвигаться на такой большой машине.

Маршрут решили построить с небольшой экскурсией по местам, которые были далековато от нашего места жительства и куда бы мы точно не пошли пешком. Вот проезжаем стадион «Водафон-Арена», построенный на месте старого стадиона «Иненю», который служил «Бешикташу» с 1947 года. В Турции футбол любят, один мальчик на заправке, увидев у нас номера автомобиля, сразу отметил, что скоро в России будет Чемпионат Мира и даже перечислил несколько российских команд.

Площадь Таксим, на которой вы всегда встретите огромное количество гуляющих людей. На площади расположен памятник «Республика». На памятнике за спиной Ататюрка (первый турецкий президент — Мустафа Кемаль) можно найти и двоих наших соотечественников — Михаила Фрунзе и маршала СССР Климента Ворошилова. Говорят, что Ататюрк лично распорядился увековечить их память на монументе в знак благодарности Владимиру Ленину за огромную помощь, оказанную Ататюрку в национально-освободительной борьбе.

Пока ехали по пробкам, а точнее стояли в них, уже стемнело. Мы нашли отель в историческом центре Стамбула — районе Фатих.

Если будете приезжать сюда на автомобиле, то учтите, что с парковками тут настоящая беда и мало кто из отелей имеет свои зоны для парковок. Платные парковки не дешевые, особенно если вы планируете на несколько дней. Нам повезло, мы нашли отель с паркингом, хоть и небольшим. Вы не поверите, но в пространство между мной и столбиками, еще впритык проезжали автомобили. Пока выгружались, встретили несколько россиян, которые с удивлением спрашивали, как мы сюда добрались и сколько дней провели в пути.

Ну, а самый большой подарок — это вид из окна отеля на пролив Босфор. Приняв душ, решили немного прогуляться, чтобы понять, на чем акцентировать свое внимание. Стамбул — город огромный, и в каждом районе есть свой колорит. За один день невозможно посмотреть все, поэтому решили выбрать, куда именно завтра сходить.

Сразу отметили, какое же тут огромное количество кошек.

А эта собака, спящая на подушках, особенно позабавила:)

В Стамбуле сразу же начинаешь ощущать местный колорит, причем во всем.

На улицах огромные толпы людей, даже ночью. За это я терпеть не могу большие туристические города.

На фоне старых строений необычно видеть современные трамваи.

Практически у каждого заведения есть столики на улице. Оно и правильно — даже в начале мая сидеть внутри заведения практически нереально, духота страшная. Цены все более туристические, а порции еще меньше, чем на самом востоке страны. Если там за 200 рублей я наедался по самое «не хочу», то тут за 500 лишь перекусывал.

А сколько же на витринах сладостей...

Но лучше такие покупать на рынке. Мы туда еще сходим.

На улицах еще можно встретить печеную на углях кукурузу. Очень вкусно.

И запеченные каштаны.

А под Галатским мостом можно отведать рыбную шаурму. Она особо не впечатлила, но попробовать для разнообразия можно. По крайней мере, в России я такую не встречал.

Наши прогулки на этот вечер ограничились только окрестностями района Фатих и набережной.

Где через бухту видим Галату — это древний торгово-ремесленный район Константинополя, расположенный на северном берегу залива Золотой Рог в европейской части Стамбула. Его доминантой является Галатская башня, сооружённая в 1348 году. Галатская башня это, пожалуй, самый узнаваемый символ Стамбула. Галатскую башню фактически хорошо видно отовсюду поскольку она находится на вершине Галатского холма.

А еще можно увидеть светящийся Мост мучеников 15 июля (ранее Босфо́рский мост) — это первый висячий мост через Босфорский пролив. Он соединяет европейскую и азиатскую части Стамбула.

Заскочили на вокзал Сиркеджи. Он известен многим по «Восточному экспрессу», который ходит между Парижем и Стамбулом. Как раз перед этим путешествием смотрел фильм по роману Агата Кристи, поэтому интересно было увидеть этот вокзал вживую.

На обратном пути прошли мимо цистерны Базилика, вход сюда платный, но мы нашли и бесплатные варианты посмотреть такие же цистерны.

Как в мусульманской стране тут, естественно, огромное количество мечетей. Честно говоря, ходить по мечетям, как и по церквям, не очень люблю, для меня они какие-то однообразные.

А вот Айя София заинтересовала, мы туда сходили на следующий день.

Автомобильное путешествие по Болгарии: граница, платные дороги и цены на топливо

Очень важные вопросы при путешествии по нескольким странам, часть из которые визовые — какую визу взять и какую первую из границ пересечь. Турция с запада граничит с двумя государствами: Греция и Болгария, поэтому этот вопрос мы решили так...

Первой мы решили посетить Болгарию (так было удобнее в плане маршрута), но, если получать чисто болгарскую визу, она дает возможность посещать только саму Болгарию. Если же получить шенген, то по нему можно посещать как страны, входящие в это содружество, так и Болгарию, которая туда тоже рвется. Поэтому решено было получать визу Греции (как страны первого въезда в шенген) и чтобы на будущее не создавать с ней проблем, первой въехать в нее и потом также выехать. Маршрут был построен таким образом: Греция, потом сразу же в Болгарию (граница тут рядом), потом снова в Грецию, покататься по ней и далее в Албанию.

Границу между Турцией и Грецией прошли довольно быстро. На турецкой спросили, где находится та граница, через которую мы въехали в Турцию (после этого были в шоке, что мы заехали со стороны Грузии и проехали Турцию с востока на запад), и попросили генеральную доверенность с переводом, после чего пропустили. На греческой, кроме как гринкарты и паспортов, не спрашивали ничего, даже не досматривали автомобиль.

На первой же заправке остановились сделать несколько вещей: заправиться и посмотреть цену топлива, оплатить платные дороги и перекусить.

Цены в болгарских левах, 1 лев стоил в районе 37 рублей. Получается, что топливо примерно в 2 раза дороже российских цен. Мы заправлялись газом.

Чтобы ездить по болгарским дорогам, необходимо купить виньетку, ее можно приобрести на заправках. На 7 дней (минимальный срок) вышла всего 9 евро, хотя мы по Болгарии катались только 2 дня.

Виньетка клеится в правый нижний угол лобового стекла и сканируется на дорогах специальными камерами.

Заправившись, подкрепившись и оплатив дорогу, мы направились в малоизвестный болгарский город, но который знают как побратим Самары.

Потом проскочили долину роз.

И остались на день в Софии.

После чего заехали к Ванге. Найти дом Ванги несложно, это находится практически на границе между Болгарией и Грецией, езжайте в город Петриче. Там Ванга жила еще со своим мужем, а Рупите, находящийся неподалеку в 8 километрах, и был ее последним местом жительства, уже там и был основной поток людей к ней. Рупите расположилось аккурат в кратере единственного в Болгарии вулкана, гигантского, древнего, давно потухшего и практически разрушенного эрозией и прочими природными явлениями. Указатель на Рупите вы точно не пропустите.

На территории расположены парк, церквушка, построенная ещё при Ванге, её домик, где она жила последние годы своей жизни и принимала людей, а также горячие источники. Все это очень облагорожено и выглядит фантастически.

Автомобильное путешествие по Греции: граница, платные дороги и цены на топливо

А вот и следующая страна нашего путешествия — Греция. Это одна из самых удивительных и неповторимых по своей красоте стран Европы, расположенная на юге континента, на Балканском полуострове. По историческому, культурному, археологическому и языковому наследию с Грецией может сравниться далеко не каждое крупное государство. Сегодня мы рассмотрим особенности автопутешествия по Греции.

Переходили границу через КПП Кулата-Промахонас, весь процесс занял буквально минут 5.

И сразу же ужаснулись ценам на топливо, это в евро. Примерно в полтора раза дороже, чем в Болгарии. Радовало одно — в Болгарии мы под завязку заправились и газом и бензином, поэтому за все время нахождения в Греции пришлось только два раза заправляться LPG. Один бак газа выходил в районе 6000 рублей, бак бензина выходил бы в районе 10000. От таких цен просто хотелось заплакать.

В Греции тоже платные дороги, но другая система. В отличие от Болгарии тут нет виньеток и платы за время нахождения в стране транспортного средства. Оплата происходит за каждый участок трассы через будки приема средств, после которого шлагбаум открывается и вы едете дальше.

Способа оплаты 3; автоматизированная (для местных), посредством наличных денег и через оператора, где можно оплатить как картой, так и наличностью. Ночью операторы не работают, поэтому, если у вас только карта, то придется либо раздобыть мелочь, сняв с карты, либо дождаться утра. 

При выезде с трассы тоже необходимо заплатить, и там нет операторов — только наличность.

В Греции оплата дорог одна из самых дорогих, которые я встречал в мире, и одна из самых неудобных. За все наше путешествие по Балканам мы потратили в общей сложности около 7500 рублей, из них в Греции около 5000 рублей. С границы до Салоник 2,4 евро, с Салоник до Афин 30,95 евро, с Афин до Патр 10,9 и с Патр до границы с Албанией еще 12,5 евро. Итого 56,75 евро за примерно 1000 км пути.

Дороги в Греции прекрасные, скоростной лимит на шоссе 120 км в час, но самое главное неудобство состояло в том, что пункты оплат стоят через 20-40 км друг от друга, на каждой из них мы платили от 1 до 4 евро. Например, на промежутке от Салоник до Афин таких пунктов оплаты мы насчитали 11!!! Это на нет сводит весь скоростной режим, потому что постоянно приходится тормозить, доставать карточку или мелочь, иногда стоять в очереди и платить за проезд. Не могу понять, разве нельзя было сделать систему оплаты, как это сделано, к примеру, в Венгрии, когда при въезде на трассу берешь билетик и при съезде с трассы по этому тикету определяют, где ты въехал и сколько нужно тебе заплатить. На всем протяжении платного шоссе есть и бесплатная дорога, связывающая небольшие городки, часть дороги попробовал проехать по ней, но получилось еще медленнее — ограничения около 40-50 км в час, узкие дороги и светофоры.

Единственный мост, который мы встретили на пути, был через пролив около Патр, он тоже оказался платным, и там мы заплатили еще 13,3 евро. Объехать как-то его не предоставляется возможным, разве что вообще не заезжать на остров Пелопоннес.

На трассе есть съезды к придорожным туалетам, чистенькие и хорошо оборудованы. Они бесплатны.

Виды красивые, с одной стороны горы, с другой море.

К морю мы подъехали только около Афин по понятным причинам, платить за выезд с трассы с такими ценами лишний раз не хотелось. Одну ночевку устроили прямо на побережье, проблем тут с этим нет.

Потом по дороге еще несколько раз устраивали остановки, чтобы насладиться морями, омывающими Грецию, а их тут несколько.

Ни для кого не секрет, что Греция переживает кризис, это было заметно по побережью, вдоль которого стояли заброшенные отельчики. Туристов сейчас в Греции немного, оно и понятно, с такими ценами на топливо и платные дороги приезжать сюда, чтобы покататься по стране, нет желания никакого.

Афины, знакомство и разочарование

Я всегда мечтал попасть в Грецию, потому что это колыбель европейской цивилизации. Буквально все оттуда — культура, искусство, наука, общественное устройство. И очень хотелось хотя бы побывать в этих местах, походить по греческой земле, подышать греческим воздухом и посмотреть на те виды, на которые смотрели герои древних мифов и всякие Платоны с Аристотелями. Наверное, надежд питал я слишком много, и поэтому сильно разочаровался, оказавшись в Афинах.

При въезде в город мы сразу заметили бедные районы, от которых возникало ощущение заброшенности, и ужасная хаотичная низкосортная реклама, наполнившая улицы греческой столицы.

Стрит-арт Афины тоже не обошел, баллончиком искрашены как дальние районы города, дома, мосты, так и центральные улицы старого города. Кто бы ни считал это искусством, для меня это вандализм в чистом виде.

Первое, с чем мы столкнулись в Афинах — это пробки. Они начались с въезда в город и продолжались до самого центра, где мы сняли апартаменты. Дорога эта заняла примерно 1,5-2 часа.

Следующий квест — это парковка. Приехав к месту наших апартаментов и выгрузив ребят, я принялся искать место под парковку. Открытые платные паркинги я не нашел, закрытые мне не подходили по высоте автомобиля, а места внутри квартала и вокруг него были плотно забиты, пришлось сделать несколько кругов по близлежащим улицам прежде чем найти место, куда я бы смог втиснуться, это заняло примерно еще 1,5 часа. 

Каждый, кто приедет сюда на автомобиле, столкнется с улицами, плотно забитыми припаркованными авто. На большом автомобиле не только сложно двигаться по узким улочкам, но и не всегда получалось поворачивать.

Те, кто, как я, ожидает увидеть древний город, сильно разочаруется. Его тут просто нет. В истории Афин произошла архитектурно-историческая катастрофа — старые дома беспорядочно стали сносить, и строить на их месте новые, тем самым уничтожив исторический облик города. Тут, в буквальном смысле, беспорядочно сносилось и строилось, сносилось и строилось.

Единственное, что скрашивает серую унылость Афин — малый кусок настоящей древней Греции с центром в Акрополе и небольшими районами вокруг него. Это единственное место в Афинах, которое стоит увидеть всем, кто интересуется историей. Именно благодаря посещению этого музея под открытым небом я считаю посещение столицы Греции не бесполезной.

Практически нетронутым куском старых Афин стал Акрополь и районы вокруг него. Советую купить общий билет сразу на все, он стоит 30 евро, действует 5 дней и включает не только осмотр территории Акрополя, но и храм Зевса, театр Диониса, Римскую и Древнегреческую Агору, библиотеку Адриана и кладбище древних Афин-Керамик. Мы не успели пройти все, но при этом здорово сэкономили, например, только билет в сам Акрополь стоит 20 евро. Без объяснений все эти руины смотреть не особо интересно, поэтому заранее скачайте он-лайн гиды, мы по ним и гуляли. Свою прогулку по древней Греции начали с храма Зевса Олимпийского.

Дальше пошли в Акрополь через арку Адриана, которая была построена в 131 году из пентеликонского мрамора. С одной стороны арки высечена надпись «Это Афины, древний город Тесея», с другой — «Это город не Тесея, а Адриана».

Дальше стали появляться еще интересные объекты. Первым стал театр Диониса на юго-западном склоне Акрополя. Строительство театра относят к 5 веку до н. э., на тот момент это было деревянное сооружение. В 4 веке до н. э. театр был реконструирован, и сцена, места для зрителей были выполнены из мрамора: они и сохранились до наших дней. Театр был очень большим и насчитывал 78 рядов, тогда верхние ряды театра достигали основания Акрополя. До нашего времени осталось из них только 13.

Еще один театр Акрополя, который называется Одион (Иродион) Герода Аттики, расположен на южном склоне. Театр построен между 160 и 174 годами до н.э. философом Геродотом Аттическим в память о своей жене. Очень часто в интернете фотографии этих двух театров путают между собой.

На входе в Акрополь расположено первое здание с колоннами, называемое «Пропилеи», что в переводе с древнегреческого означает «Здание-врата». Построено оно было еще в 437 году до нашей эры.

Со ступенек Пропилеи можно увидеть холм Филопаппос, куда можно сходить посмотреть мемориал Филопаппосу, в честь которого назван холм, и тюрьму Сократа.

После входа в Акрополь сразу увидите Эрехтейон, сейчас он является наиболее сохранившимся из всех храмов, представленных на холме. Ценность его заключается в том, что этот храм не был предназначен для посещения обычными людьми. Право входить туда имели только служители культа, а внутри храма находились три святилища, посвященные Афине, Посейдону и царю Эрехтею.

Все мы в 5 классе изучали историю Древнего мира и помним фотографии и рисунки Акрополя на обложке учебника. Эту красоту в полной мере оценить не удалось. Акрополь до сих пор весь в лесах. Как правильно сказал Лебедев: «Парфенон ремонтируют так долго, что строительная техника, леса и краны скоро будут занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО». Сейчас этот вид, но без лесов используется на билбордах в Самаре, где турагенства приглашают посетить Афины. Вот такая обманочка:)

Дальше спускаемся в низ. К северо-западу от Акрополя на пологом склоне растянулись многочисленные руины площадью 5 гектаров, которые представляют из себя Афинскую Агору.  Это городская площадь древних Афин, которая служила как главное место встреч.

В 449 году в Древней Агоре начинается строительства знаменитого Храма Гефеста, который прекрасно сохранился и до наших дней.

В I веке до нашей эры римляне начали масштабное строительство в Афинах. Поэтому, гуляя по греческой столице, можно попасть на Римскую агору — логическое продолжение более древней античной Агоры.

А вот до следующих руин древнегреческого храма пришлось прокатиться на автомобиле, находится он мысе Сунион, который считается самой южной окраиной Аттики. Вход сюда стоит отдельной оплаты — 8 евро. Этот мыс омывает Эгейское море, поэтому не удивительно, что тут находится храм морскому богу Посейдону.

Заброшенные объекты Олимпийских игр 2004 года в Афинах

Судьба быть заброшенными рано или поздно ждет практически все объекты Олимпийских игр, исключений пока, к сожалению, не так много. Греция, придумавшая эти Игры тысячи лет назад и потратившая на Олимпиаду 2004 года 11 миллиардов евро, не имеет возможности использовать дорогостоящие в обслуживании площадки. Афины интересны не только строениями античного времени, здесь любопытно посетить и разрушающиеся объекты современности. Это фотографии, ради которых нам пришлось пробраться на закрытую территорию, где мы были пойманы охраной и чуть не отправились в греческую тюрьму. 

Для афинских Игр 2004 года было построено 35 крупных спортивных объектов, около 80 процентов объектов не используются вовсе, либо используются не на полную мощность и чаще всего не по назначению. Начали осмотр Олимпийских объектов со стадиона «Панатинаикон», который самый доступный из всех, он находится в центре Афин. Именно на нем проходили первые современные Олимпийские игры 1896 года. Скоро вы увидите, что это сооружение, которому более 100 лет, выглядит на порядок лучше современных.

Олимпийские объекты в Афинах находятся в противоположных частях города. Сам город большой + огромные пробки, поэтому времени на дорогу и осмотр объектов мы потратили почти весь день. Сначала отправились на север, где нас встречают знакомые пять колец и надпись «Дух игр. Афины 2004». Без автомобиля сюда можно приехать на метро, станция Eirene.

Олимпийский крытый зал построен еще в 1995 году. В 2002-2004 годах арена была реконструирована под Олимпийские игры. Сейчас является домашней площадкой для мужской сборной Греции по баскетболу, баскетбольных клубов «Панатинаикос» и «АЕК».

Высохшее дерево около входа как символ экономического кризиса Греции после Олимпийских игр.

Несмотря на то что здание используется, постоянно возникало ощущение его заброшенности.

Судя по припаркованным автомобилям, в здании люди все-таки есть.

Проникаемся духом Олимпийских игр:)

Не нашли более грамотного способа перекрыть входы и выходы.

Олимпийский стадион Спирос Луис. Именно здесь проходила церемония открытия и закрытия Олимпийских игр в 2004 году. Сейчас тут регулярно проходят финальные игры Лиги Чемпионов УЕФА и прочие спортивные события.

Но вокруг все в ужасном состоянии. Заросший фонтан.

Плачевное состояние указателей.

Посмотрите, сколько здесь пустующих площадей.

Слева Стена Наций. Представляет из себя структуру из стальных труб, способную волнообразно изменяться, создавая красивые светотени на основном пешеходном пути и Площади Наций. Так же Стена Наций могла выполнять роль гигантского видеоэкрана.

Когда-то тут был фонтан и очень красивая аллея.

Сооружение Агора, которое понемногу ржавеет.

Вид как после апокалипсиса, после которого все люди вымерли.

Честно говоря, нам в этот момент было довольно жутковато.

В конце Площади Нации услышали шум и увидели, что тут проводят соревнования по плаванию среди детей.

Задействованы несколько объектов.

Но их состояние видите сами.

Внутри спортивного комплекса тоже соревнования, тут все выглядит намного лучше.

Несколько олимпийских сооружений находятся на территории бывшего афинского аэропорта, называется этот комплекс «Эллиникон». Он за высоким забором и пребывает в ужасном состоянии. Олимпийские объекты тут находятся на побережье, рядом с пляжной чертой. От первого места сюда ехать примерно час на автомобиле, но недалеко есть и метро, станция Argiropoli. Чтобы пробраться на территорию, можно перелезть забор или поискать в нем дыру, что мы и сделали. Тут все заросло, зрелище печальное.

Табло в окружении сорняков в заброшенном центре по каноэ и гребному слалому, где проходили соответствующие соревнования.

Они проработали всего пару недель.

Заброшенный центр по каноэ и гребному слалому, который принимал соревнования афинских Олимпийских игр.

Трибуны всего за полтора десятилетия пришли в состояние античных руин.

В 2016 году здесь стихийно проживало полторы тысячи сирийцев, которых недавно эвакуировали в специальные лагеря в разных частях Греции. 

Место, на котором построен этот комплекс, в прошлом был главной военной базой Третьего Рейха в Греции, а с 1945 года — базой ВВС США.

Гребной канал и трасса для слалома на байдарках и каноэ считались одними из лучших в мире.

Для греческой Олимпиады 2004 года было построено два необычных для страны стадиона — бейсбольный и софтбольный. Необычных потому, что в Греции почти никто в бейсбол не играет, да и в софтбол тоже. Уже 14 лет местное население слышит, что эти объекты будут перестроены, а на данной территории оборудован парк, но ничего так и не происходит.

А это площадка для хоккея на траве. Меня вообще очень смущает желание Международного Олимпийского комитета ежесезонно добавить новые виды спорта на Игры, которые очень непопулярны в обыденной жизни.

Интересно, а что будет с нашими объектами Чемпионата мира по футболу, и если их забросят, будут ли на эти места приезжать туристы из других стран, чтобы испытать острые ощущения?

Первое знакомство с Албанией: граница, дороги и цены на топливо

Албания так редко попадает в наше поле зрения, что о существовании этого балканского государства многие просто забывают. А что вы знаете про Албанию? Уверен, что практически ничего. Лично я про эту страну слышал одну-единственную фразу: «говорит по-олбански», на этом мои познания заканчивались. Тем интереснее было узнать эту страну, не имея никаких шаблонов. Но приняла она нас далеко не сразу.

Из Греции в Албанию по западному побережью идет шикарное платное шоссе среди гор. Стоит отметить, что при том же самом расстоянии, что и на восточном шоссе, мы останавливались и платили в разы меньше. Из Патр до границы потратили всего 12,5 евро. В планах было к вечеру доехать до Тираны и там переночевать.

Дорога прошла через городок Янина, что на севере Греции. Сказать, что этот город отличается своей аутентичностью — ничего не сказать. Если бы было больше времени, обязательно остановился бы тут погулять.

Дальше платная дорога закончилась и начались горные серпантины с потрясающими видами.

У Греции с Албанией несколько границ, навигатор показал нам ехать через Melissopetra. Подъезжая сюда, очень сильно удивились отсутствию автомобилей на самом погранпереходе, но потом подумали, что у греков с албанцами давний конфликт и скорее всего оди друг к другу просто не катаются. Подъехали к пограничникам, к нам вышел работник и на английском объяснил, что граница не работает, ибо на албанской стороне нет дороги. Смыло ее паводками или просто нет, он так и не объяснил, посоветовав ехать через другой пункт ближе к морю под названием Kakavie.

Проехав +50 км по горным серпантинам и потратив лишний час, мы поняли, что наши планы приехать к вечеру в Тирану и нормально отдохнуть начали накрываться медным тазом. Уже стемнело, а нам до столицы Албании ехать еще 250 км. Порадовало, что очереди не было и границу мы прошли очень быстро.

После границы сразу же остановились на первой заправке с газом. 1 албанский лек равнялся примерно 1,6 рубля. Цены на топливо очень даже дешевые, особенно по сравнению с Грецией. Но выяснился один нюанс... уже начав заливать топливо, мы сказали, что хотим заплатить картой. На это заправщик сказал, что принимает «онли кэш», то есть леки. Достать где-то леки в такое время суток было просто нереально, поэтому мы попросили остановить заправлять автомобиль. Поняв, что «онли кэш» с нас не получить, он продолжил заправлять и показал в сторону кассы, чтобы мы заплатили картой там. Может быть, с кэша они имеют какие-то проценты, а может в стране в ходу «черный нал», но такое мы встречали на каждой заправке. Если подъезжаешь и спрашиваешь, можно ли оплатить картой, все отказывают. Если же начинаешь заправлять машину, а потом показываешь карту, то возможность оплаты безналом резко появляется. В итоге такой лайфхак и использовали все время нахождения в этой стране. Кстати, тут есть очень угарные заправки с названием Kastrati :)

Да, и дороги после этой заправки закончились, в прямом смысле. Неровная, убитая, с кучей ям и колдобин. Средняя скорость передвижения опустилась до 30-40 километров в час. Останавливаться на ночевку в темных непонятных местах в неизвестной для тебя стране было не вариантом, поэтому мы решили доехать до берега моря местного курорта Дюррес, который находится недалеко от Тираны. Дорога до Дюрреса в 250 км от границы заняла около 4-5 часов и превратилась в отличное скоростное шоссе примерно в 70-80 километрах от города. 

Уставшие, в потемках мы кое-как нашли место с выходом на море и утром были отблагодарены шикарным видом из нашей автопалатки. А мимо нас проходили местные, поглядывали на номера и что-то шушукались.

Глядя на эти кадры, удивляешься, что это страна, о которой мало кто чего знает.

Отличные гостиницы.

Хороший чистый пляж. Как позже выяснилось, и цены тут очень низкие, причем на все.

С 1944 по 1985 года страной правил албанский диктатор Энвер Ходжа. Он был ярым поклонником коммунистический идей и вовсю пытался воплотить их в родной Албании. На протяжении 40 лет правления Ходжа был в страхе перед иностранным вторжением, поэтому Албания оказалась за железным занавесом, и по всей стране стали строить бункеры для укрепления обороноспособности государства. В годы его диктатуры русскоговорящие албанцы шутили, что столица их государства названа в честь тирана. Что касается железного занавеса, то он открылся по сути не так давно, в начале 90-ых, как и наша страна, поэтому, имея хорошие ресурсы в плане климата и теплого моря, Албания только сейчас начинает вставать на рельсы развития туризма, хотя ближайшие соседи — Черногория и Греция — занимаются этим уже давно.

Встречается много легенд о том, как тестировали эти бункеры. Разработавшего конструкцию инженера, посадив внутрь бункера, по одной информации, проехались на танке, по другой — стреляли из пушек. Все бункеры выдержали проверку, причем даже временем. Но для защиты от нашествия извне они так и не понадобились, на Албанию никто так и не нападал. Но в такой небольшой стране площадью 28748 квадратных километров с населением около трех миллионов человек было построено, по различной информации, от 600 000 до 900 000 бункеров. Бункеры можно встретить абсолютно везде.

Во дворах каждого дома. Во время Ходжа каждая семья обязана была построить для себя бункер, причем, за свой счет.

В городах.

Да и просто на природе.

На берегу моря. Кстати, во время правления Ходжа море считалось стратегическим объектом и использовать его, купаться то бишь, могли только высшие чины партии. Для обычных граждан доступ к морю считался закрытым. Представляете, что значит жить в стране с таким потрясающим климатом и теплым морем и не иметь возможности в нем искупаться?:)

Власть уже давно сменилась, но бункеры так и стоят. По закону они являются собственностью министерства обороны и уничтожать их запрещается, но это не мешает их использовать под другие цели. Из бункеров делают кафе, рестораны, хостелы, музеи.

Вот, к примеру, как сделали музей из бункера, который находится в центре Тираны.

Энвер Ходжа, создавший один из самых жестоких тоталитарных режимов современности, умер в 1985 году. Его дочь спроектировала здание в виде пирамиды из бетона, которое должно было стать мавзолеем тирана. Мавзолей открылся 14 октября 1988 года (к 80-летию со дня рождения Э. Ходжи) как музей. Но албанский народ, как оказалось, не так сильно любил Энвера.

Музей свернули и открыли там культурно-выставочный комплекс, потом бар «Мумия».

Сейчас «мавзолей» находится в очень плачевном состоянии. И это в самом центре столицы Албании.

Сносить его не хотят, потому что это вроде как часть истории страны, а денег отреставрировать тоже нет.

Самое большое развлечение — забраться на этот «мавзолей» на самый верх по наклонным стенам. Сделать это не так просто, как кажется, бетон довольно скользкий.

Наверху встретил местных.

А спуститься выходит еще сложнее, чем подниматься, того и гляди можно клюнуть носом об бетон.

Говорят, около этого мавзолея злачное место, где сходятся всякие наркоманы, но кроме дружелюбной молодежи мы там никого не видели. Может быть, нужно было дождаться наступления ночи?

Что касается преступности. Несколько лет тому назад Госдепартамент обозначил Албанию как базу мировой преступности. «Албания — это транзитная страна для контрабанды наркотиков, оружия, ворованных автомобилей, нелегальных мигрантов и поддельных товаров». С этим спорить не буду, но туристов это не сильно касается.

За несколько дней в Албании мы встретили только дружелюбных местных жителей, которые с удовольствием фотографировались, подходили к нам, старались пообщаться на английском и приятно удивлялись, когда мы говорили, что приехали России.

А началось знакомство с местными, когда появилась необходимость сменить свечи на автомобиле. Мы заехали в первый попавшийся сервис, где я попросил у ребят несколько ключей, чтобы самостоятельно совершить замену. Увидев наши номера, они уточнили, сами ли мы сюда доехали. Я утвердительно кивнул и уточнил, что мы путешественники и что интересно было посетить Албанию. Сервисмен взял у меня свечи, принес ключи и сам заменил свечи. После окончания работ я спросил, сколько ему должен. Сервисмен улыбнулся, пожал руку и пожелал нам удачи.

И такое отношение было не единичным. Видя в нас туристов, все сразу же начинали улыбаться, поднимать руки и приветствовать нас.

Кстати, они часто делали характерный жест скрещенными руками, изображая орла на гербе. Кто следил за событиями Чемпионата мира по футболу в России, мог слышать, что этот жест стал конфликтом на матче между Сербией и Швейцарией. Дело в том, что, празднуя забитые мячи, и Джаки, и Шакири, участники сборных разных стран, делали подобные жесты руками. Орлы есть на гербах разных стран, но в данном случае речь шла об Албании и Косово. Дело в том, что Джака и Шакири — этнические албанцы из Косово. Если Джака родился в Швейцарии, куда перебрались его родители, то Шакири появился на свет в Косове. Когда ему был год, семья переехала в Швейцарию. Играя за Швейцарию, футболисты не упускают случая напомнить о своем происхождении. Сербы, которые считают Косово частью своей страны, крайне болезненно реагируют на такого рода жесты. Поэтому этот жест вызвал политический резонанс, из-за чего футболистов чуть не дисквалифицировали.

Что касается мерседесов, албанцы, действительно, их любят. Любовь к Мерседесам тоже связана с Энвером Ходжа, у которого был мерседес во время его правления. Поэтому для албанцев эта марка символ успеха. Мерсы используются в качестве такси.

На них провожают в последний путь. Да и, вообще, на улицах можно довольно часто встретить автомобиль этой марки. Но честно признаюсь, если бы об этой специфике я не узнал заранее, то не отметил бы сей факт. Времени с момента смерти Ходжа прошло достаточно много, и эта любовь потихоньку стихает, поэтому сейчас в Албании можно увидеть огромное число других марок автомобилей.

Какие впечатления оставила у меня Албания? Честно говоря, для меня эта страна стала открытием года. Не избалованная туристами, с приятными ценами на все, добродушными и гостеприимными жителями, чистым и теплым морем. Советую туда обязательно съездить.

Первое знакомство с Македонией: граница, дороги и цены на топливо

И вот мы двинулись в Македонию, которая когда-то была частью великой страны Югославия. При этом повествования об Албании еще не закончились, сюда мы еще вернемся. Очень странно, но из Тираны в Скопье нет прямой дороги, навигатор рисовал дорогу через Косово, либо крюк через озеро Охрид. В Косово мы так и так планировали потом, а вот посмотреть Охрид было бы интересней.

Дорога до Македонии идет через город Эльбасан по живописным серпантинам вдоль холмов и гор.

И очень часто вдоль заброшенной железнодорожной ветки. Во времена тоталитарного режима Энвера Ходжа железная дорога была основным способом перемещения по стране, т.к. частный автотранспорт был фактически запрещен. После падения коммунистического режима народ ринулся покупать автомобили и железная дорога практически стала не нужна. Бюджет на нее сокращался, дорога ветшала, станции закрывались, а пути разбирались. От некогда развитой сети осталось три участка с пассажирским движением: Дуррес — Влёра, Дуррес — Шкодер и Рогожино — Либражд. Железную дорогу убрали даже из столицы Албании.

И вот мы на границе, народа здесь немного.

Выехали из Албании, теперь в Македонию. Вся процедура перехода границы заняла не более получаса.

В Македонии используются македонские денары. Курс 1 денар примерно 1,3 рубля. Цены на топливо примерно в 2 раза выше российских. К счастью, карты без проблем принимают и хитрить, как в Албании, необходимости нет. К дорогам нареканий у меня нет, такого бездорожья, как на границе между Грецией и Албанией, я не встречал. В отличие от Албании, в Македонии есть платные дороги. На трассе от Охрида в Скопье я встречал 4 пункта оплаты, которые принимали как в евро, так и в местной валюте. Что стоит отметить, дороги дешевые, отдал на этих пунктах в общей сложности 3 евро.

Я думаю, вы уже заметили, что надписи на македонском языке очень похожи на русский. Дело в том, что это один из славянских языков, который очень близок к болгарскому. Читать меню, вывески и указатели в этой стране очень просто. Все понимают и свободно общаются с сербами, хорватами, черногорцами, болгарами, это разные языки, но они похожи. Старшее поколение учило русский в школе, и кто-то даже его помнит.

После заправки решили заехать пообедать в Охрид и заодно посмотреть то самое Охридское озеро, которые упоминается во всех путеводителях как одна из достопримечательностей Македонии, коих в этой стране не густо.

Македония, как мы помним, не имеет выхода к морю, но имеет много озер, из которых самое известное — Охридское озеро. Это самое древнее и глубокое озеро на Балканах, которое близко по происхождению с Байкалом. Недалеко от границы с Албанией на берегах одноименного озера расположился красивейший город Охрид, который славится красотой исторической части города и набережной.

Охрид — главный город на берегу озера, живет тут больше 30 тысяч человек. На набережную выходит его самая старая часть.

Над старым городом возвышается Самоилова тврдина, то есть крепость царя Самуила.

Охрид очень сильно напоминает Адриатическое побережье: красивая набережная, много ресторанчиков, отелей и туристов.

Ничего не предвещало беды. К вечеру того же дня после Охрида мы приехали в столицу Македонии — Скопье и принялись искать дом, где находились забронированные нами апартаменты в центре города. Оставив автомобиль в одном из дворов исторической части города буквально на 20-30 минут, мы вернулись и обнаружили разбитым стекло задней правой двери машины.

В Скопье какая-то проблема с адресами и геолокацией, поэтому адрес апартаментов у нас отражался совсем не там, где они были на самом деле. Покатавшись по близлежащим районам в поисках нужного дома, мы решили выйти в центр, чтобы раздобыть телефон для связи с владельцем апартаментов и назначить встречу с ним около понятного для обоих места. На всех центральных улицах Скопье был установлен знак «Парковка запрещена», поэтому мы решили заехать в один из дворов, чтобы ненадолго оставить машину. Довольно неплохой двор со свободным местом и кучей автомобилей нашелся быстро, вокруг постоянно ходили местные, недалеко работал магазинчик, на дворе еще светло, поэтому то, что может что-то произойти, особенно в такой короткий срок, даже не могли подумать.

Естественно, оставлять машину на улице без окна, да и еще в такой неблагополучной стране, было бы безумием. Уезжать на ночь глядя дальше по маршруту в Косово тоже было не вариантом. Я быстро нашел кусок картона и скотчем, который был у меня в машине, заклеил образовавшуюся дырку.  Если грабителям не помешало стекло и оживленный двор, то картонка, да еще и ночью точно не стала бы препятствием. Боясь, что машину могут еще раз обворовать, мы решили в эту ночь по очереди ночевать в ней, а на утро попытаться найти стекло. Связавшись с хозяином квартиры, мы объяснили ситуацию. Он сказал, что обращаться в полицию смысла нет, ибо никто никого искать не будет. Таксист, который видел на улице, что у нас что-то не так, тоже попытался помочь, но аналогично сказал, что полиция в этой стране не работает.

Портить путешествие и сразу же с утра уезжать из города, проехав такое расстояние сюда, смысла не было, поэтому я предложил ребятам идти смотреть город, а сам решил попытаться найти стекло. Таксист подсказал адрес, где мне бы могли помочь со стеклом. К сожалению, поиски так и не увенчались успехом, ни один из магазинов так и не смог найти мне эту деталь. Отчаявшись, поехал к официальным дилерам Toyota, которые предложили привезти его через 21 день и по сумасшедшей цене. Поняв, что времени тратить в этих местах на поиски просто нет, решил ремонтироваться уже дома, но сильно напрягало, что картонка за прозрачным скотчем очень заметна, а это может привести к новым кражам. Чтобы как-то скрыть тот факт, что у нас нет стекла, мы купили черный скотч и «затонировали» это место. Издалека даже было не совсем понятно, в чем дело. А машина все больше начала напоминать цыганскую, которая то тут, то там оклеена скотчем:) Таким образом я в итоге и доехал до Самары, где уже и поставил новое стекло.

Скопье славится не только высоким уровнем преступности, в чем мы, собственно, и убедились, еще город известен огромным числом памятников, расположенных на маленьком клочке земли в центре столицы. Такое количество памятников на квадратный метр вы вряд ли еще где-то видели.

А началось все с того, что в 1963 году в Скопье случилось сильное землетрясение, которое уничтожило 80% построек, особенно пострадал центр. А в 2010 году премьер-министр Македонии Никола Груевский решил все восстановить, а заодно и поставить в городе кучу памятников, чтобы привлечь туристов. Что из этого вышло, можете посмотреть ниже.

Памятники тут поставили разноплановые. Есть на коне.

Есть политическим деятелям. Это национальному герою-освободителю Сканденбергу.

Это памятник Александру Македонскому, который сейчас именуют просто «Всадник на коне», чтобы не злить греков.

Есть без коня.

Есть просто лошадям.

Есть львам. Лев был символической фигурой для древней Македонии и геральдическим животным средневековой Македонии.

Качество строительства очень низкое. Новая плитка уже проваливается.

А стоит заглянуть за угол, как вы увидите...

Этот дом, видимо, тоже планируют переделать под классический стиль.

Косово — Америкосово

Косово — частично признанное государство, еще один небольшой кусочек некогда большой страны Югославия. Из всех современных стран Балканского полуострова приезжать сюда было страшнее всего по нескольким причинам: граждане Косово одни из самых беднейших в Европе, и они помнят о войне, где не так давно Россия с Америкой выясняли свои отношения на ее территории, причем Россия тогда выступала на стороне сербов.

Въезд на территорию Косово имеет несколько особенностей. Во-первых, необходимо иметь открытую шенгенскую визу, причем открытую заранее. Если вы до этого по шенгенской визе нигде не бывали, вас сюда не пустят. Во-вторых, для проезда на автомобиле необходимо приобрести страховку, гринкарта тут не действует. Страховка на минимальный срок в неделю стоила 15 евро. Я не раз читал, что косовары из-за недавних военных событий не любят русских, поэтому на границе сразу отметил, что пограничники удивились, когда увидели автомобиль с российскими номерами, но все прошло быстро и благополучно. Косово официально признали 114 государства, а Россия до сих пор нет.

Главная дорога от границы до столицы Косово — Приштина находилась на глобальной реконструкции, из простой двухполосной дороги, петляющей меж гор, делают настоящую прямую магистраль. Сумма инвестиций огромна, естественно, у страны таких денег нет, скорее всего не обошлось без Америки. Навигатор не выдавал ничего дельного, а необходимо было сделать большой крюк через горные села. Увидя, что мы не можем понять, куда и как ехать, перед нами остановился местный косовар и жестами показал ехать за ним. Сказать, что мы этот час были в напряжении — ничего не сказать, ибо ехать через горные поселки и аулы в этой стране, где еще недавно друг друга резали и убивали, а Россия принимала в этом активное участие — тот еще аттракцион удачи.

Но, как вы уже догадались, раз я пишу эти строки, то все обошлось благополучно, и после долгого петляния через красивейшие места нас вывели на основную трассу, где уже можно было продолжать движение до Приштины.

О том, насколько эти люди любят Америку, демонстрируют эти фотографии.

В большинстве домов вы можете увидеть флаги Америки и Британии.

И постоянно встречаются подобные граффити с благодарностями.

А ненависть к сербам демонстрируют эти фотографии. Некогда знаки были на двух языках: албанском и сербском.

За столько лет ненависть к сербам так и не угасла. Местные жители закрасили все слова, которые были на сербском. Пожалуй, это все следы войны, которые мы увидели, разрушенных зданий по дороге нет, все давно отстроили, военную технику убрали.

Вы думаете, мы сбились с пути и приехали в Нью-Йорк? А вот и нет, это Приштина. Копия статуя Свободы украшает крышу одной из гостиниц.

Приштина очень небольшой город и мало интересный для туристов, каких-то значимых достопримечательностей тут нет, а для прогулки хватит и пары часов. Поэтому хотелось посмотреть город и уехать до темноты, не оставаясь на всякие ночевки, ибо ссыкотно. Оставлять машину просто так на улице не рискнули, нашли платную парковку недалеко от центра города. Цены все в евро, хотя страна не состоит в Евросоюзе.

Один из символов Косово — памятник «Перерождение». Монумент, открытый в 2008 году, является символом независимости Косово и поставлен в честь празднования первой годовщины независимости Косово. Периодически буквы перекрашивают.

В центре Приштины проходит пешеходная улица — бульвар Матери Терезы. Мать Тереза родилась в албанской семье в Македонии, при этом она была воспитана в католической традиции. К современному Косово Мать Тереза не имеет никакого отношения. Многие государства, не имеющие своей истории, начинают придумывать и приписывать к себе других национальных героев, которые их вообще не касаются. Косово не исключение, выглядит очень забавно.

И снова Сканденберг, куда уж без него.

Еще тут сравнительно много следов попыток облагородить город элементами современной архитектуры. Значения этих гигантских кусочков лего я так и не понял.

Тут бьет культурная жизнь.

Все очень мило и дружелюбно.

Прямо как в типичном европейском городе.

Перед поездкой пугали, что лучше потише разговаривать или даже молчать, а то местные могут агрессивно отреагировать на русскую речь. Пока гуляли с друзьями, спокойно общались, при этом никто даже не косился в нашу сторону.

Памятники героям войны. Албанским героям, конечно.

Очень часто встречаются флаги Евросоюза и Соединенных Штатов.

Еще Приштина признательна своему спасителю, бывшему президенту США Биллу Клинтону. Здесь в его честь бульвар.

Вдоль него стоят стремные бетонные югославские многоэтажки, парковки и минимагазины.

На этом бульваре встретил вот такой транспорт. На нем ехали благодарные косовары.

Одна из главных достопримечательностей Приштины — Памятник Биллу Клинтону, который стоит на одноименном бульваре. Бронзовый Клинтон, подняв левую руку вверх в приветственном жесте, сжимая в правой документы с датой начала военной операции НАТО против Югославии — 24 марта 1999 года. Клинтон даже выступил на церемонии открытия монумента в присутствии тысяч косовских албанцев. Тогда он сказал: «Я никогда не думал, что где-то на планете кто-то возведет столь большую статую в мою честь». Памятник действительно большой, 3,5 метра в высоту, но выглядит карикатурно.

А за углом магазин «Хиллари».

Смеркалось, мы прыгнули в машину и поехали из Косово снова в сторону Албании. И заскочили по пути в город Призрен, который находится недалеко от границы. Нашему удивлению не было предела, раньше про этот город я ничего не слышал.

Это самый древний и самый красивый город Косово. Потрясающая историческая застройка, крепость на вершине холма — очень уютное место для туристов. Очень жаль, что у нас уже не было времени остаться тут подольше. Если будете в Косово, обязательно уделите ему внимание.

Граница Косово с Албанией имеет только один КПП, поэтому мы сильно удивились, когда пришлось только единожды показывать документы и ставить штампы. После посещения Косово понимаю, что у нас очень много шаблонов насчет этой страны, может быть, нам и повезло, но с каким-то негативом и опасностью мы не столкнулись.

Из Албании в Черногорию как в потустороннее измерение

Пришла пора прощаться с Албанией и знакомиться с Черногорией. Из албанского Шкодера в Черногорию идут две дороги к границам: в сторону Будвы по побережью моря и в сторону столицы Подгорицы через горы, мы выбрали насладиться Адриатикой.

Погранпункт мы проходили в албанской деревушке Мурикан (Muriqan), что с черногорской стороны соседствует с местечком Сукобин (Sukobin). Сама граница имеет номинальное значение, в одном и том же здании сидят представители обоих государств и просто передают документы друг другу, а вы сидите в машине и ждете рядом. В отличие от предыдущих границ, не сильно популярных из-за конфликтов соседствующих государств, на границе Албания-Черногория скопилось изрядное количество автомобилей, и мы потратили около двух часов, чтобы ее пройти.

Возможно, времени понадобилось бы и меньше, но стоило только немного зазеваться, как какой-нибудь албанец пытался просунуться на своем старом немецком драндулете без очереди. Наши ребята невольно загрустили, пока ждали.

Удивительно, что соседние страны, которые находятся на одном и том же побережье и в той же климатической зоне, могут быть настолько непохожи. Это замечаешь сразу же, как пересекаешь границу.

Из абсолютно нетуристической серой и мрачной Албании, которая столько лет жила за «железным занавесом» во время правления Ходжа, вы перемещаетесь в страну, которая только этим туризмом и живет.

Небольшие холмы превратились в горы, что полностью оправдывает название страны.

А прямая дорога, которая в Албании была так далека от моря (помните, что море во время Ходжа было стратегическим объектом), что иногда казалось, что моря тут и вовсе нет, превратилась в горные серпантины в непосредственной близости от него.

Вдоль моря построены виллы и города.

Самый необычный из которых остров-отель Святой Стефан, мимо которого просто невозможно проехать.

Черногория — настоящий рай на Балканском полуострове

Я резкий противник тюленьего отдыха и ни разу не ездил отдыхать чисто на море, но после стольких стран и такого огромного количества тысяч километров, которые мы проехали за 3 недели путешествия, единственное, чего хотелось — это море и ощущение безопасности, а Черногория после всяких Албаний, Косово и Македоний было самое то! Здесь нет желания разъезжать по достопримечательностям, которых в этой небольшой стране, в общем, и не много, а хочется просто взять винца, прийти на пляж и наслаждаться жизнью.

Поселились мы в городке Бейчичи в апартаментах вот в таком достаточно новом доме. Апартаменты, состоящие из комнаты-студии вместе с кухней и отдельной комнаты, стоили порядка 2000 рублей, что на пятерых было сущими копейками. Хозяин даже разговаривал по-русски, видимо, наших соотечественников приезжает сюда очень много.

Около дома паркинг, где можно без боязни оставить свой автомобиль, даже если у него до сих пор картонка вместо стекла в окошке:) Машин немного, такое ощущение, что квартиры в этом доме напокупали либо для съема, как сделал хозяин нашей, либо чисто на лето.

Вокруг до боли знакомые виды, напоминающие жилые сектора черноморского берега России.

До моря отсюда было буквально 5 минут пешком.

Не раз ловил себя на мысли, что нахожусь не в Черногории, а где-то в России. Надписи на русском, низкие цены в кафе и магазинах, несмотря на то, что все в евро.

Середина мая. На пляжах почти никого.

Все готовятся к сезону, убираются.

Пляж каменистый, все очень чисто.

Напрягали немного волны, но нам они нипочем.

Вода уже градусов 20, для местных, видимо, холодно, а для нас самый раз.

Купались мы в этом море в Греции, Албании и вот теперь в Черногории. Здесь круче всего.

Грустно от того, что больше моря на нашей дороге не будет.

Береговая линия.

Бейчичи — типичный курортный город на море, смотреть тут кроме моря особо нечего.

Когда пришли в себя и вдоволь нарелаксировались, то с привычным темпом поехали осматривать округу.

А вот в соседней Будве можно с интересом прогуляться по старому городу.

Когда поднимаетесь по серпантинам вверх в горы, перед вами открывается потрясающая картина. Слева бухта с городами Бейчичи и Рафаиловичи, справа Будва.

Еще настоятельно рекомендую съездить посмотреть Боко-Которскую бухту, которая считается самой красивой в Черногории, и город древний город Котор, располагающийся в ней. Сама бухта очень напоминает фьорд.

Цены на продукты и проживание очень низкие, стали замечать большое количество соотечественников и автомобилей с российскими номерами. Карты принимают, русский знают очень многие. Черногория настолько маленькая страна, что я проехал ее на одной заправке, которую сделал еще в Шкодере, поэтому цены на топливо даже не заметил, простите. В следующий раз заправлялся уже в Боснии.

Я влюбился в Черногорию с первого взгляда! Если когда-нибудь мне надоест путешествовать, захочется тихого спокойного отдыха в колоритном месте на море и с видами на горы, я обязательно приеду сюда.

Дорога между Боснией и Черногорией — одна из красивейших границ

Иногда путешествовать чисто по столицам государств скукота смертная, иногда пограничная дорога между ними вызывает больше эмоций, чем непосредственно сами города. Вот дорога из Черногорской Подгорицы в Боснийское Сараево определенно интересней, и даже удивительно, что эти места не популярны у туристов, а власти обеих стран не развивают их.

Самая короткая дорога из Подгорицы в Сараево проходит по живописным горным дорогам через город Никшич — второй по величине город в Черногории, а далее Плужине, где и начинается красота.

Красивый чистый и небольшой городок, окруженный горами и водоемом.

Где потрясающие виды на Пивское водохранилище.

Отсюда дорога начинает идти по ущелью вдоль реки с зачетным для русского название Pivа. С этого момента вся наша команда начала дружно оргазмировать, т.к. не ожидала такой красоты.

С одной стороны чистейшее озеро с фантастическим изумрудным цветом.

С другой горы. На этой заметил интересное сооружение, но его сути так и не понял, может, кто-нибудь подскажет?

Иногда по мостам переезжали с одной стороны ущелья на другую.

Или дорога была пробита через скалу.

Все это до боли напоминало норвежские фьорды.

Расстраивало одно — узкая дорога и практически полное отсутствие мест для остановок, откуда можно было бы сделать хорошие снимки. Практически все фотографии пришлось сделать на ходу, иногда немного притормаживая.

В таких бы местах сделать кемпинги, сам бы с удовольствием провел на берегу денек, а то и больше.

Когда мы проехали по дамбе, выяснилось, что это озеро искусственное.

Чуть дальше начинается каньон Тара — самый высокий в Европе, его глубина больше километра.

Эта шикарная местность всегда была не слишком населенная, мы проехали только один более-менее крупный населенный пункт — Плужин. В свое время этот город при затоплении каньона практически целиком перенесли наверх скалы.

А этот узкий деревянный мост служит границей между Черногорией и Боснией. Проезжать по нему над каньоном реки Тара на тяжелом автомобилей та еще нервотрепка. На границе можно отметить разницу между черногорскими и боснийскими погранцами. Черногорцы опрятны и элегантны, боснийцы в мятой форме и неухожены.

Плакат на въезде гласил, что мы въехали в Сербскую республику. Куда??? Мы ж в Боснии должны были оказаться!? Долго рассматривали штамп в паспортах с буквами БиГ и карту, ну да, все верно, а плакат этот к чему? Позже прочитали, что Сербская республика была самопровозглашенным государством и вошла в Боснию в 1995 году, хотя автономное положение она сохранила.

После въезда в Боснию дорога резко ухудшилась — стала уже и появились ямы на дорогах, средняя скорость снизилась, поэтому в Сараево приехали уже в полной темноте.

Сараево — город кладбищ

Первое, что замечаешь, въезжая в Сараево — это кладбища. Они повсюду и встречаются буквально на каждом шагу. И это не единственные следы войны.

Место нашего проживания тоже оказалось около кладбища. Учитывая, что приехали мы в Сараево уже поздно ночью, было довольно жутковато.

Сначала мы подумали, что это просто так нам «повезло», но прогулки по городу на следующее утро показали, что кладбища вы можете увидеть абсолютно везде.

В кладбища превращены парки и скверы.

Территории олимпийских объектов.

Просто любые свободные территории, причем не важно, в центре города или любом другом месте.

Такое зрелище вы можете увидеть прямо за олимпийским стадионом.

Возможно, тому виной такое расположение города в лощине между горами, благодаря которому во время осады Сараево в период с 5 апреля 1992 года по 29 февраля 1996 года, учитывая количество погибающих каждый день, не было особо времени думать, где хоронить и использовалось все свободное пространство.

Под завершение наших прогулок нам открылась настоящая жемчужина — центр Сараево, который, несмотря на войну и нищету новоиспеченной страны, смог сохранить колорит балканского государства. Чем дальше мы проходили в историческую часть города...

Тем больше удивлялись.

Однообразные «бетонки» и «панельки» сменились на красивые дома.

Этажность «падала», а колорит рос.

Так мы вышли на пешеходную улицу Сараево Ferhadija Pedestrian Street.

Вдоль улицы множество магазинов, множество баров и ночных клубов, есть и кафе, где можно посидеть.

И музеи, куда можно сходить. Этот флаг заметил уже после и удивился, что в мусульманской стране так спокойно к этому относятся.

Интересное музыкальное сопровождение на этой улице гарантировано!

На этой улице можно увидеть много чего интересного. От католических соборов

до мечетей.

Это улочка находится на стыке двух цивилизаций, поэтому, постепенно углубляясь, из более новой австро-венгерской части...

вы попадаете в османскую.

Светские дома и европейские кафе сменяются турецкими лавочками и караван-сараями.

Словно попал на настоящий Восток.

И от Европы не осталось ни следа.

Улочка выходит к набережной и городской ратуше, которая тоже была построена в османском стиле и напоминает восточную сказку.

Отсюда открывается потрясающий вид на частный сектор центра Сараево. Словно ты уже в каком-то провинциальном городке.

Белый бастион (Bijela tabija) защищает восточный вход в Сараево.

Удивило, что в самом центре разбит палаточный лагерь для каких-то беженцев. Босния и так бедная страна, а тут приезжает еще кто-то победнее.

Обратно мы пошли по набережной реки, через которую перекинуты 8 мостов.

Самый известный из них — Латинский. Именно здесь произошло событие, послужившее началом для Первой мировой войны, напомним, одной из самых масштабных в истории человечества, унесшей жизни 10 миллионов человек — убийство эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда.

Все мосты очень разнообразные, у каждого свое название, история и каждый интересен по-своему.

Один из самых необычных Festina lente в виде закрученной петли.

Это город, который стал для меня настоящим открытием. Мне очень хочется вернуться.

Заброшенные Олимпийские объекты игр 1984 года в Сараево

Еще один пример ненужности и заброшенности олимпийских объектов — Сараево, где проходила зимняя Олимпиада 1984 года. Но в отличие от Афин тут совсем другая история и причины. Менее чем через десять лет после окончания игр в Югославии разразилась война, а эта территория отошла к Боснии. Во время боев многие олимпийские объекты были полностью разрушены или заброшены и пришли в глубокий упадок. Что с ними сейчас, можете увидеть в этом посте.

Символ Олимпиады выбрали в открытом конкурсе, в котором победил словенский иллюстратор Йозеф Тробец, а символом стал волчонок Вучко.

Еще один символ Олимпиады — угловатая снежинка, которая до сих пор украшает городской ландшафт Сараево. Волчонок и снежинка и по сей день пользуются высоким спросом у туристов, в сувенирных магазинах и магазинах антиквариата даже сейчас можно купить атрибутику с этими символами. Я, к примеру, купил магнитик с Вучко. В Афинах я такого не встречал, хотя Олимпиада там прошла не так давно относительно Сараево.

Объекты Олимпийских игр разбросаны по разным частям города и за его пределами, поэтому чтобы увидеть все, нужно очень хорошо помотаться и потратить много времени. Учитывая, что мы были на своем автомобиле, времени ушло на это почти весь день. Тем туристам, кто собирается в Сараево без авто, учтите, что до этих объектов не ходит никакой общественный транспорт. Есть вариант купить услуги гида, что влетит в копеечку, такси или добираться на попутках. Самые легкодоступный объект — стадион, где проходила церемония открытия и закрытия игр, находится в самом центре Сараево. Рядом находится столб с символикой Олимпийских игр, который сейчас используется для рекламы Макдональдса, чей логотип размещен сбоку.

Парк и территория возле стадиона во время войны превратились в кладбище.

Сейчас эта территория выглядит так.

Еще одна фотография военного времени, на фоне стадион Kosevo, где как раз и проходили все церемонии.

Сейчас эта территория выглядит так.

Стадион все-таки отреставрировали в 1998 году. Но, к сожалению, не все Олимпийские объекты обрели новую жизнь.

Следующий интересный объект — бобслейная и санная трассы в Mount Trebevic. На подъезде к ним вы можете увидеть элементы желоба, которые, видимо, служили демонстрацией.

Что интересно, в Югославии никогда не было санно-бобслейного спорта, поэтому трассу строили с нуля, а участников команды набирали из представителей других видов спорта.

Трасса, построенная всего за год, стала гордостью Югославии. Опоясывая гору Требевич, повторяла ее природный ландшафт.

На строительство, которое шло по всем международным стандартам, потратили рекордные по тем временам 10 миллионов долларов. В будущем на ее базе планировалось создать спортивную школу и продолжать тренировать атлетов Югославии к следующим соревнованиям. Кстати, на  этой санно-бобслейной трассе еще проводились соревнования Кубка мира и чемпионаты страны.

Но наступил 1991 год. И во время же войны крутую современную трассу с удобными бортами военные использовали для организации огневых точек артиллерии.

Сейчас же она превратилась в любимое место для искателей приключений, а также творчества и ценителей стрит-арта. Я не любитель такого искусства, но местами очень даже красиво.

Место разгона

Честно говоря, до знакомства с этой трассой никогда не увлекался бобслеем и даже не думал, что желоб проектируется так, чтобы иметь возможность менять конфигурацию трассы.

Так выглядят системы, обеспечивающие эту возможность:

Удалось прогуляться по всей трассе целиком.

Финиш

С бетонного желоба советуют не сходить, в лесу до сих пор можно встретить мины.

Во время наших прогулок мы встретили одного человека с металлоискателем, который, видимо, занимался их поиском. Клад в этих местах можно найти только такой.

Кстати, с самой вершины горы Требевич открывается потрясающий вид на весь город.

Самый отдаленный объект — трамплины в местечке Мало Поле на горе Игман.

По дороге к трамплинам вы можете увидеть отель «Игман», построенный к Олимпийским играм. Здание огромное и с необычной архитектурой. Во время войны он использовался мусульманскими боснийцами как тюрьма для сербских солдат. В итоге в 1993 году здание, используемое менее 8 лет, было сожжено. После окончания войны правительство много раз пыталось продать отель. В 2004 году цена составляла 2,5 миллиона евро. Покупатели так и не нашлись, что не удивительно.

Еще немного от отеля и вы уже около трамплинов.

Самое интересное можно увидеть, если залезть на самый верх.

По разваливающимся и заросшим ступенькам

Символ Олимпиады

Сверху открывается потрясающий вид.

Не знаю, как вам, но мне всегда становится жутко, если смотреть сверху трамплина. Из какого металла должны быть сделаны яйца у спортсменов, которые отсюда прыгают?

Игорь решил испытать это чувство.

И приготовился к прыжку:)

Здание, где располагались судья и СМИ.

Сейчас используется только площадка для приземления, тут установлены спортивные аттракционы для детей, но место не слишком популярное.

Зрителей давно нет и уже, скорее всего, никогда не будет.

Работает кафе.

Логотипы игр везде.

Пьедестал, где награждали победителей.

И, напоследок, Олимпийская деревня, которая сохранилась на окраине Сараево.

Беженцы и оставленные без жилья после войны получили тут квартиры.

Сербия, страшный и ужасный Белград

За свою историю Белград был завоёван 40 армиями и 38 раз отстраивался заново. Можно ли ожидать что-то от города, который столько раз разрушали? Может быть, надежда, как говорится, умирает последней. Белград был одним из самых ожидаемых городов нашего балканского путешествия, и стал самым большим разочарованием.

В Белград мы приехали уже довольно поздно, первое впечатление испортил поиск отеля — с бесплатной парковкой и чтобы поближе к центру почти ничего не осталось. Оставался лишь какой-то хостел в центре и отель километрах так в пяти от исторической части. Пришлось выбрать хостел, не самый лучший и хорошо, что на одну ночь. Причем это оказалось самое дорогое место проживания из всего нашего путешествия. Вышли в центр, когда уже смеркалось. От видов, которые мы стали наблюдать, по телу пробегали мурашки.

Бетонные страшные серые дома, советская архитектура. На узких белградских улочках они сдавливают и подавляют людей.

Улица Князя Михаила — главная пешеходная улица Белграда. Работают только фонари, здания без подсветок, очень мрачно. Решили прогуляться по перпендикулярным улицам, но, обнаружив полное отсутствие освещения ночью, решили, что это совсем небезопасно.

Настоящие памятники мрачности и советскому конструктивизму.

Если бы не люди и машины внизу фото, то можно подумать, будто фотография сделана после конца света.

На следующее утро с новыми силами и еще позитивным настроем принялись изучать город. Прямо рядом с нашим хостелом обнаружили заброшенное здание.

Таких по городу много.

Самые главные памятники НАТОвским бомбардировкам — здание Генштаба и Министерства Обороны Югославской республики. Полуразрушенные здания все стоят и чего-то ждут, хотя прошло уже почти 20 лет.

Эти здания в 2005 году получили статус памятника архитектуры. Видимо, чтобы все видели и помнили? Эти здания, кстати, занимают огромную площадь и находятся в центре города на одной из главных улиц — Князя Милоша. Говорят, что на этом месте предлагали построить шикарные отели арабский шейх, а потом и Дональд Трамп, но что-то так и не срослось.

В эти же годы бомбардировкам подвергались Сараево, а в России Грозный, но Сараево я по-прежнему считаю одной из самых колоритных столиц Балкан с потрясающим историческим центром, а в Грозном от войны не осталось и следа. А Сербия, видимо, так и не хочет психологически выходить из этой войны, считая себя исключительно пострадавшей стороной.

Гуляем дальше. Эти здания не вызывают ничего, кроме как чувства отвращения.

Интересно, как можно запустить здание до такого состояния?

Сворачиваем в переулки, ужасно. Не хотел бы я жить с такими видами из окна, от этого можно сойти с ума.

Очень часто дворы загажены еще и граффити.

Бетон, бетон, повсюду бетон.

Пожалуй, всю архитектуру Белграда можно продемонстрировать на этих двух фотографиях.

Старые неухоженные домишки, советские панельки с бетонками, полуразрушенные во время войны дома и современные бетонки со стеклом. Причем, все это можно увидеть рядом.

А теперь давайте пробежимся по красивым местам Белграда. Их немного, они не вызывают резких приступов восторга, но они хоть как-то смягчают весь этот серый, бетонный и безликий треш, о котором я писал ранее.

Среди всех тех современных стекляшек, безжизненных советских бетонок и зданий с отвалившейся штукатуркой встречаются действительно красивые дома. Думаю, если бы немцы в 40-ых и американцы в конце 90-ых не «помогли», то Белград был бы самой красивой столицей на Балканах. А сейчас город представляет из себя такую сборную солянку — хаотичную застройку разных эпох.

Темная высотка слева называется «Београжданка», или Палата Белград. Это торговый центр. Построенный в середине 70-х, это здание было долго самым высоким в Белграде.

Сколько тут разных культурных стилей.

Это здание, похожее на замок, сейчас здесь Студенческий Культурный Центр.

Знаменитость Белграда — старейший отель «Москва» создан в стиле русский модерн.

Здание Белградского товарищества пример академизма. Оно одно из самых красивых сооружений столицы. На здании можем увидеть балюстраду, орнаменты, рельефы, фигуры.

Здесь я как будто перенесся в Петербург.

Бывшая резиденция супруги князя Mилоша — дворец княгини Любицы относится к сербско-балканскому стилю.

А напротив дворца в этом двухэтажном здании находится ресторан «Знак вопроса», причем это старейший ресторан Белграда, являющийся достопримечательностью и объектом культурного наследия Сербии. Здание построено в 1823 году, здесь вы сможете окунуться в атмосферу белградского ресторана 19-го века и попробовать местную кухню.

Что касается кухни, то сербские блюда — это настоящая вкуснотища и праздник живота. Мясная котлета из рубленного мяса, которая называется «плескавица» — объедение.

Про пекарни тоже не забудьте, они в Белграде на каждом углу.

А вообще, прогуляйтесь по центральной пешеходной улице Князя Михаила.

Тут есть что посмотреть и есть где вкусно покушать.

И ночью тоже.

Интересная книжка встретилась в магазине, такую в России я не видел.

На старый город лучше всего посмотреть с Бранкова моста.

Пешеходная улица приведет вас к крепости Калемегдан.

Калемегдан, вероятно, самый известный и самый посещаемый пункт в Белграде.

Перед стенами крепости музей под открытым небом военной техники.

Сама крепость после стольких путешествий не сильно впечатлила.

Внутри как-то пустовато, просто тихое и спокойное место для прогулок.

Зато отсюда открывается потрясающий вид на слияние рек Дуная и Сава.

И можно увидеть памятник Победителю.

Собственно, в Белграде нет ничего того, что нельзя увидеть в других городах и ради чего стоит сюда приезжать специально. Обычный город-миллионник на берегу широкой реки, со своим старым центром, который неоднократно разрушали и восстанавливали, спальными районами, со свойственной европейской архитектурой, и с типичной для небогатых стран Восточной Европы неухоженностью и запущенностью. И все-таки я ожидал от него большего.

Польша

Ну, и на обратном пути в сторону дома проехали через Польшу, а конкретно заехали в Краков — город, которому одновременно повезло и не повезло в годы Второй мировой войны. Повезло, потому что ему удалось остаться практически невредимым после 5-летней фашистской оккупации, в то время как другие города: Варшава, Познань и Белосток были буквально разрушены до основания. Не повезло, потому что в этом городе и вокруг него разыгралась кровавая драма: погромы, создание еврейского гетто, а поблизости был организован самый крупный фашистский концлагерь — Освенцим. Эта история хорошо показана во всемирно известном фильме Стивена Спилберга — «Список Шиндлера». Мы обязательно про все это расскажем, но начнем с королевского Кракова, ведь этот город был столицей Польши с XIV по XVII век.

Прогулялись там по району Казимеж, который основан как отдельный город еще в 1335 году польским королем Казимиром III Великим для защиты южных границ Кракова. Евреи начали населять Казимеж начиная с конца XV века, здесь у них здесь были свои дома, лавки, рынки, банки, школы и синагоги. Почти четыре столетия он был центром еврейской диаспоры, разбросанной по всей Европе. Так продолжалось до конца XVIII века, пока австрийские власти не присоединили Казимеж к Кракову, сделав одним из его районов. После прихода нацистов в 1939 году и оккупации Польши началась страшная страница истории жизни евреев этого места.

Особую славу городу принес фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера» 1993 года, основанный на реальных событиях, происходивших в Краковском гетто. Это та самая фабрика Оскара Шиндлера.

Но самой главной целью нашего пребывания в Польше было посещение самого крупного фашистского концентрационного лагеря смерти — Освенцим (Аушвиц), один из символов которого циничная надпись над главными воротами лагеря «Arbeit macht frei» — «Труд делает свободным».

А дальше еще 2 дня пути домой в Самару практически без остановок.

Итоги путешествия по Балканам

В конце каждого путешествия я подвожу небольшие итоги, и сейчас не будет исключения. За 4 недели мы проехали 11550 километров и 13 стран: Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания, Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, Косово, Сербия, Венгрия, Польша, Беларусь.

Помимо всего мы побывали на 5 морях и увидели 2 места бывших Олимпийских игр: в Афинах и Сараево. Это было первое путешествие, которое было поделено на 2 части и состояло из двух команд. В первой части маршрута (из Самары через Грузию и Турцию в Афины) проехали 4 человека, во второй части (из Афин по Балканам и через Беларусь в Россию) 5 человек.

Затраты:

Общие затраты составили: 104 368 рублей (затраты в этой таблице в разделе «Отели и Музеи» на одного человека)

На платные дороги потрачено 8063 рубля. В некоторых странах оплата шла исходя из километража, в других по виньеткам по времени. Дороже всего обошлась дорога в Греции.

На парковки было потрачено всего 930 рублей.

В разделе разное:

- гринкарта на месяц 4600 рублей;
- отдельная страховка для Косово 1200 рублей;
- штраф в Грузии 2800 рублей.

На топливо потрачено 64751 рубль. Заправлялись только LPG, его цена была примерно в 2-2,5 раза дешевле, чем бензин. С собой еще вез полный бак бензина из России, который использовал, пока искал газовую заправку. Не трудно посчитать, что благодаря газовому оборудованию я сэкономил как минимум еще 65000 рублей только с одной этой поездки. В скриншотах я указывал места заправок и цену в местной валюте. Используя эти записи, можно ориентироваться, в какой из стран заранее лучше заправляться и какой примерно разброс цен есть по стране. Самое дешевое топливо в России и Беларуси, самое дорогое в Греции.

На проживание потрачено 6618 рублей. На длинных перегонах, таких как из Самары до Тбилиси или из Кракова обратно домой, старались не останавливаться и просто поочередно менялись рулем. Этот способ дал возможность больше времени провести непосредственно за границей в интересных местах. Селились в основном в апартаментах близко к центру и делили стоимость на всех (4 или 5 человек), только в Белграде пришлось поселиться в хостеле, т.к. других вариантов близко к центру не было.

Также экономить на проживании помогала автопалатка, которая позволяла во время путешествия перевозить огромное количество нашего скарба и делать остановки в красивых местах, раскладывая ее за минимальное время.

Алексей Жирухин (Инстаграм)