Самая северная точка. Алма-Ата — Северобайкальск

Самая северная точка. Алма-Ата — Северобайкальск

За пару лет до этой поездки прочитал в одной книжке: озеро Байкал обладает таинственной, мистической силой притяжения, и тот, кто хоть раз побывал на Байкале, будет стремиться попасть сюда вновь и вновь. Ну прочитал и прочитал, уже вроде и забыл про это, но прошёл лишь только один год после поездки на остров Ольхон, и меня снова потянуло на Байкал.

Не просто в дальнюю поездку — в 2010 году мы уже прокатились в Россию, в Уфу — а именно на Байкал, причём в самую его «дикую» сторону, на север. Очень сильно, до невозможного, захотелось посмотреть места, где льды плавают по озеру в начале июня, где проходит Байкало-Амурская магистраль и где в озеро впадает, а не вытекает из него, Ангара.

В этой поездке к традиционному составу путешественников (мы с женой) снова решила присоединиться наша дочь, уж больно ей понравилось слушать наши байки о первом посещении Байкала. Тут я, честно говоря, призадумался — не было абсолютной уверенности в том, что в пункте назначения мы сможем найти полностью благоустроенное жильё. Нет, за город Северобайкальск, куда мы решили направиться, я не переживал, а вот если проехать куда-нибудь подальше…  Короче говоря, в машину мы набили вещей на все случаи жизни — от палатки, спальников и котелков до вечерних платьев для дам. Наш верный автомобиль MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model удивлённо присел под этим грузом, однако с честью всё это вынес. Сама машина, кроме регламентных работ, какой-либо подготовки или ремонта не требовала — «молодая ышшо…». Первый раз всю поездку нас сопровождал исправно работавший навигатор, куда загрузили массу адресов возможных мест ночёвок по всей трассе — жена с дочерью за несколько дней перевернули всё виртуальное пространство в поисках гостиницы где-нибудь в Тулуне или Усть-Куте. Должен сказать, что в 2011 году такая информация не пёрла из интернета, как опара из горшка.

Запланировали мы этакий «пляжный» маршрут — сначала едем из Алма-Аты до озера Алаколь, показываем дочери эту жемчужину Восточного Казахстана, она ещё не видела, там обедаем, купаемся, ужинаем, спим и рано утром едем дальше с ночёвками в Барнауле, Канске, Усть-Куте. Обустраиваемся, для начала, в Северобайкальске, а там видно будет — если захотим пожить пару дней в «диких» условиях, то снаряжения достаточно.

Дорога к Северному Байкалу. 14-18 августа 2011 года.

Рано утром, около четырёх часов, мы тронулись в путь-дорогу. Начало было знакомым, по этой дороге мы уже ездили и на Байкал, и на Алаколь. От Талды-Кургана и до Кабанбая (Андреевка) дорога идёт вдоль Джунгарского Алатау, пересекая множество мелких речек, текущих с горного хребта. Самые крупные из них — это Сарканд, Баскан и Лепсы. В месте пересечения трассы с рекой Лепсы, в полукилометре ниже по течению, находится маленькая Антоновская ГЭС, а на таком же расстоянии выше трассы расположено водохранилище. Ветерок в узком ущелье и свежесть от потоков воды, падающей с плотины, пришлись как нельзя кстати.

Состояние дороги за год не изменилось, было прежним. Мелкий ремонт полотна не в счёт, самое главное, не стало хуже. Погода стоит ясная и тёплая, даже жаркая, но мы успеваем проехать подальше на север, пока солнце достигает зенита. В 11 часов утра мы уже на Алаколе. Есть около посёлка Акчи такая база отдыха «Пеликан», там мы уже останавливались несколько раз. Созвонились заранее, попросили приютить на ночь. К счастью, свободное место для нас нашлось, а это не такое простое дело в разгар купального сезона. Вода тёплая, чистая, накупались от души. Отдыхающих много, но толкучки, суеты нет — и пляж большой, и база отдыха не маленькая.

Через залив, на косу, летом ставят понтонный мостик, по нему на берег и направляются желающие искупаться и полежать на знаменитой чёрной алакольской гальке. В Алма-Ате в те дни было достаточно душно, здесь же мы прямо вздохнули полной грудью. Говоря об Алаколе, обычно упоминают о страшных комарах, выпивающих кровь людскую за два глотка — таковых замечено не было, нам повезло. Набравшись впечатлений от этого озера, мы легли спать пораньше, чтобы до рассвета тронуться в путь к другому озеру — к Байкалу.

Пока вышли на трассу Алма-Ата — Усть-Каменогорск, вернувшись обратно к Учаралу и заправившись там, стало светать. Дорога позволяет держать скорость чуть выше сотни, и птицы, стаями сидящие на дороге, едва успевают улетать от машины. Выпархивая прямо из-под бампера и задевая крылом лобовое стекло, эти создания скрашивают некоторую монотонность дороги. А вокруг лежит степь…. Только перед Усть-Каменогорском появляются холмы — преддверие Алтая.

От Усть-Каменогорска к Шемонаихе идут две дороги. Если ехать через город по улице Бажова прямо, мимо аэропорта, то дорога идёт далее вдоль реки Иртыш, через село Предгорное, и асфальт на этой дороге присутствует всегда. Пусть не шикарный, но он присутствует на всем пути до Шемонаихи. Два года назад, в нашу первую поездку на Байкал, мы проехали именно так — навигатора у нас тогда не было, опрошенные местные жители подсказали правильное направление. Однако есть ещё одна дорога, по картам являющаяся как бы основной, через село Секисовка. Слепо доверившись навигатору и уведённые им по этой «основной» дороге, мы поздно почувствовали подвох. После Секисовки асфальт стал быстро исчезать и сменился жёстким пыльным грейдером, идущим почти до Шемонаихи. Мост через реку Уба, кусочек асфальта в Шемонаихе, ещё пара десятков пыльного грейдера — и граница.

Само прохождение границ было отмечено уменьшением бумажной волокиты (временный ввоз машины в Россию тогда ещё оформляли, но на руки бумагу уже не давали) и весёлым интересом досмотрщиков к количеству барахла в нашем автомобиле. Сам пункт назначения — Северобайкальск — уже вызвал оживление у сотрудников российской погранслужбы.

— Куда, куда направляетесь?
— Да это Байкал, — говорю. — Самый северный.
— А что там делать, на севере-то?
— Туризм, — отвечаю. — Вот такой у нас туризм…

Прошли паспортный контроль, подошли к машине.

— Откройте все двери, — говорит сотрудник.
Открываю заднюю дверь, вещи лежат до потолка, чуть не падают.
— Ого, — удивляется служивый. — Куда путь держите?
— Так на Байкал, — говорю.
— А, так это вы на Байкал едете… Счастливого пути!

На этом досмотр был закончен. К сожалению, заснять на видео всё это веселье не удалось, а вот между границами нам удалось сделать уникальный кадр — на нейтральной полосе, ближе к российскому КПП живёт человек. Кто, зачем и чем живёт, не знаю...

Этот день завершился для нас в Барнауле. Заранее найденный в интернете как первое место ночёвки готель «Прага» запомнился нам низкой ценой проживания — за ночёвку в люксе мы заплатили 1300 рублей — и высокой стоимостью питания: за ужин на троих мы отдали 1740 рублей.

Утро второго дня путешествия было ясным, солнечным и тёплым. Проехав по просыпающемуся Барнаулу и окинув восхищенным взглядом реку Обь, мы направились на север, в сторону Новосибирска и вскоре свернули на трассу «Алтай — Кузбасс». За два года асфальт хуже не стал, а вот оплату за проезд отменили, пункт оплаты сменился пунктом весового контроля грузовиков, но нас это уже не касалось.

Мы ехали на Кемерово. Дорога шла по гладким, иногда не слишком широким, дорогам Кузбасса. С погодой нам повезло — и сейчас, и почти всё путешествие светило солнце. Дождей за всё время было всего ничего, пара дней. Да и то сказать — эти дожди на Северном Байкале пришлись как нельзя кстати, купаться в горячих источниках под палящим солнцем вряд ли бы нам понравилось. Но об этом позже.

Лишь только около Ачинска солнце на короткое время потускнело — знаменитый Ачинский глинозёмный комбинат работал на всю катушку, не только принося пользу компании «РУСАЛ», но и защищая нас от палящих лучей солнца.

Ближе к вечеру подъехали к Красноярску. В город заезжать не стали, по нему мы прокатимся на обратном пути, в дневное время. Сильным зрелищем для нас, жителей Южного Казахстана, стал Енисей — рек такого масштаба в наших краях нет. Более восьмисот метров моста уже впечатляют, а как представишь, что река эта, одна из крупнейших в мире, пересекает всю Россию и, пройдя почти три с половиной тысячи километров впадает в Ледовитый Океан, аж дух захватывает. Пройти бы весь Енисей от истока до устья, но это уже не автопутешествие…

Уже поздно вечером доехали до Канска. Здесь, в гостинице «Медведь» была запланирована ночёвка. Чуть-чуть опоздали, столовая уже закрылась, мы остались без ужина.  И вот для сравнения — за ночь в гостинице мы отдали 2750 рублей, а это не «люкс» в Барнауле. Вот такая разница в ценах.

Утро третьего дня путешествия было ясным и прохладным — уже Сибирь, не жарко. Два года, отделяющие нас от первой поездки на Байкал, не прошли даром — от Канска мы ехали по прекрасной новой дороге, со смехом вспоминая участок из разбитых плит.  Тем более, погода вдруг резко изменилась, опустился густой туман, ехать через который по плохой дороге было бы не только неприятно, но и небезопасно.

Дальше, на участке от Тайшета до Нижнеудинска, попадались участки строительства дороги, и границы старого и нового полотна временами были очень жёсткими — ступеньки асфальта до 10 сантиметров высотой не прощали невнимательности: не успел сбросить скорость — получи хороший удар по колёсам. В основном федеральная дорога становилась лучше, а вот в населённых пунктах асфальт укладывать не спешили. В Нижнеудинске, например, асфальт отсутствовал строго между границами города — исчезал на въезде и появлялся строго у знака «Конец населённого пункта».

После Нижнеудинска участков ремонта и строительства дороги стало гораздо меньше, потом они исчезли, и гладкая ровная дорога дала нам возможность к обеду приехать в Тулун. Здесь мы были два года назад и с этого места для нас начиналась незнакомая дорога. Прошлый раз мы поехали отсюда к Иркутску, к югу Байкала. Теперь же наш путь лежал через Братск на Северный Байкал. Плотно пообедав в харчевне «Бюргерский дворик» и посадив дочь за руль, я улёгся на заднее сидения и проспал почти всю дорогу до Братска. Так что этот участок пути мне знаком только по фотографиям и рассказам жены и дочери — они преодолели эти двести километров самостоятельно. Дорога им понравилась, и я позже согласился с ними, рассмотрев всё это на обратном пути.

Перед Братском меня разбудили и усадили за руль. Не спеша проехали через город, заправились бензином и попробовали экзотическое для нас блюдо — мороженое с кедровыми орешками. Затем, по плотине Братской ГЭС, пересекли Ангару и направились в Усть-Кут. Там по плану маршрута предстояла ночёвка.

Этот год, 2011-й, был юбилейным для Братской ГЭС. Пятьдесят лет назад, в ноябре 1961 года, станция дала первый промышленный ток. Сейчас уже мало кто вспоминает события тех лет, а ведь многое было необычным, рекордным и казалось невозможным. Это и самое большое в мире водохранилище, и самая низкая себестоимость электричества, и первое в мире перекрытие реки со льда, и первенство по выработке электричества в России. Этой станции посвящались песни, романы и поэмы.

От Братска до Усть-Кута 350 километров пути, и асфальт в то время был далеко не везде. Точнее, большую часть дороги его не было. В основном это была грейдерная дорога красного цвета — пыльная, но не слишком жёсткая. Часто встречались лесовозы — вокруг могучая тайга и очень много участков лесоразработки. Ну и по рекам, наверное, идёт большой лесосплав, фотография реки Илим тому в подтверждение. Отдельные участки отличного асфальта, окаймлённые густым лесом, смотрелись весьма живописно.

Наступил вечер, стало прохладно, из домов пошёл дымок, затопили печки — не май месяц, август уже, лето заканчивается. Уже в темноте мы едем вдоль реки Кута, приближаемся к Усть-Куту. По городу едем долго, он вытянулся вдоль рек Лена и Кута на тридцать километров. Добрались, наконец, до гостиницы «Лена», которую ранее определили для ночёвки, но здесь нас поджидал сюрприз — мест нет. Ну прямо советские времена! На помощь пришёл мелкий бизнес, нам подсказали адрес одной «гостинки», так и сказали — гостинка. Дали телефон, мы созвонились, проехали чуть дальше и нашли это место. Частный дом, приспособленный под хостел с одним санузлом на несколько комнат. Там мы и заночевали.

Четвёртый день путешествия встретил нас туманом, за которым спрятался порт Осетрово, в прошлом крупнейший речной порт СССР. Позавтракав на скорую руку, мы двинулись к финишной точке нашего маршрута — городу Северобайкальску. Дальнейшее наше путешествие будет тесно связано с Байкало-Амурской магистралью. От Усть-Кута, который был объявлен в 1974 году отправной точкой этой всесоюзной комсомольской стройки, автомобильная дорога идёт всё время вдоль БАМа, то справа, то слева от него. Расстояние до Северобайкальска вроде бы не большое, но нам понадобилось девять часов, чтобы проехать эти 350 километров. Туман вскоре остался позади, и мы могли без помех любоваться сибирской тайгой.

Романтика БАМа…. Знакомые названия — Звёздный, Магистральный, Улькан — которые были постоянно на слуху в пору моей юности, сейчас предстали перед нами не словами из газетных очерков и телерепортажей, а реальными домами, мостами и дорогами. Ощущение эйфории от увиденного несколько смазалось проколом колеса, но какая дорога без приключений? Быстро его поменял, доехали до Магистрального, там и отремонтировали. Пока колесо ремонтировалось, пообедали в местной столовой. Сюда как раз привели детишек из школы, которые дружной речёвкой отблагодарили за обед: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!» В общем, сплошная ностальгия…

Вскоре после Магистрального нам встретилась река Киренга. Не Енисей, конечно, но тоже впечатляет. В дальнейшем, познакомившись ещё с двумя подобными реками, мы едва не путались в названиях. Киренга, Кунерма и Кичера — как говорится, почувствуйте разницу.

Недалеко от посёлка Улькан нам повстречался асфальт, и мы, радостные, прибавили ходу. Напрасно. Глубокие плавные вмятины в асфальте, плохо заметные издалека, оказались покруче знаменитых «амурских волн», с которыми я познакомился гораздо позже. Ехать со скоростью выше 60 км/час было не только неприятно, но и опасно. Как родному, мы обрадовались вновь появившемуся красному грейдеру. Конечно, пыльно и тряско, но ровно.

Небольшое озерцо перед станцией Кунерма. С этого места дорога испортилась окончательно. Дальше, на видеоролике, мы как раз едем по этому кусочку со скоростью 20 км/час. От станции Кунерма начинается подъём на перевал Дабан. «Дабан» — это перевал по-бурятски, так что мы ехали на перевал Перевал.

Знаменитая фотография дороги, идущей по ручью (или ручья, бегущего здесь постоянно по дороге — уж как будет угодно). Несколько раз видел это место на фото и видео, когда люди рассказывали о дороге на Северобайкальск. Ну вот и нам, наконец, удалось пройти это место, так сказать — прикоснуться к прекрасному.

Перевал, по которому проходит граница Иркутской области и Бурятии, оказался местом знаковым — после него дорога стала улучшаться. На самом перевале мы попали в некоторую путаницу старых дорог, но потом начался вполне приличный грейдер, который перешёл в асфальт. Ещё немного — и мы приехали в Северобайкальск.

Усть-Кут — Северобайкальск.

У нас было три адреса, три возможных места для того, чтоб остановиться в Северобайкальске. Поскольку речь шла не об одной ночёвке, надо было посмотреть все возможные базы отдыха, чтоб потом спокойно жить несколько дней. Пока объехали все три места, пока посмотрели и выбрали — солнце село. Но мы всё-таки в этот день, пусть и в сумерках, подошли к Озеру — столько ехать, надо хоть воду потрогать. И мы сделали это. Путь на Северный Байкал был пройден.

Северный Байкал. 18-26 августа 2011 года.

Мы остановили свой выбор на отеле «Байкал-Сервис» и, в целом, не пожалели об этом. Не знаю, как сейчас, но в то время здесь было неплохо. Первым делом, конечно, выспались. После достаточно позднего завтрака мы стали приставать к персоналу отеля с расспросами — Что здесь? Как здесь? Куда здесь?

Кроме собственно Байкала, нам посоветовали посмотреть Слюдяные озёра, остров Ярки и прокатиться к горячим источникам. Это то, что мы могли сделать на автомобиле. Ещё было предложение отправиться на катере к восточному берегу озера — туда, где находиться губа Фролиха.  Мы решили начать со Слюдяных озёр и проехать, для начала, по западному берегу озера максимально на юг.

Огромная панорама Байкала открылась нам буквально на первых километрах поездки. Вид на Онокочанскую губу в ясную солнечную погоду буквально завораживал, уходить не хотелось. Эта смотровая площадка находится рядом с дорогой, но машин практически нет, и тишина была полной. Почти весь наш сегодняшний маршрут предстал перед нами как на ладони.

В северной части Байкала очень мало дорог вдоль озера. Чуть больше шестидесяти километров асфальтированного участка Нижнеангарск — Северобайкальск — село Байкальское. Это западное побережье Северного Байкала. По восточному берегу дороги нет вообще.

Сейчас мы едем в село Байкальское. Дорога неплохая, и природа здесь красивая, но брошенные на берегу старые лодки и катера, остатки водопроводной системы посёлка производят тягостное впечатление — старое разрушается, а новое не создаётся. Единственное судно у причала — маленький катер с флагом России. Поэтому долго здесь мы не задержались. Посмотрели на озеро, на мыс Лударь, сделали несколько фото и поехали к Слюдяным озёрам.

Эти озёра, находящиеся в тридцати километрах от Северобайкальска, ещё называют Слюдянскими — неподалёку от них добывали слюду для нужд радиопромышленности. Озера два, одно в пять раз больше другого, и большое озеро служит местом отдыха для местных жителей. Вода очень чистая — по сути это Байкал, до него здесь триста метров. Был рабочий день, мы были практически одни, но судя по оборудованному пляжу и стоящим домикам, в выходные дни здесь немало отдыхающих. Вода хорошо прогревается, и мы с удовольствием купались. Так что первый день на Северном Байкале пролетел незаметно.

Село Байкальское. Слюдяные озёра.

Озеро Байкал — мировой рекордсмен по запасам пресной воды — принимает эту воду от нескольких сотен рек и ручьёв. Точное количество притоков Байкала неизвестно, самыми крупными реками, впадающими в Байкал, являются Баргузин, Бугульдейка, Верхняя Ангара, Голоустная, Кичера, Селенга, Снежная, Турка,Тыя. И только одна река выходит из озера — Ангара.

Здесь, на Северном Байкале, реки Кичера и Верхняя Ангара впадают в озеро практически в одном месте, образуя залив — Ангарский сор. Границей между заливом и озером служит остров Ярки — полоска песка длиной в полтора десятка километров. Ширина острова не более 400 метров, и он постепенно разрушается.

Вот в этом месте, около посёлка Нижнеангарск, находится самая северная точка Байкала. Сюда мы и отправились утром следующего дня. Пройдя мимо причала в Северобайкальске, дорога идёт вдоль озера. На протяжении двадцати километров Байкал всё время рядом, до воды иногда метров двадцать. Через пару дней вступит в силу ежегодный запрет на рыбалку (начнётся нерест), а пока рыбаки стараются изо всех сил. Проезжаем через Нижнеангарск и находим Самую Северную Точку.

По небольшой дамбе можно проехать вплотную к установленной здесь стеле. Обзор с этого места великолепен — горная гряда за Нижнеангарском, совсем рядом остров Ярки, слева от него Ангарский сор. Направо, на юг, на шестьсот с лишним километров, раскинулся весь Байкал.

На следующей фотографии самый север озера. Вода на переднем плане — это ещё Байкал. На заднем плане, за дамбой, виден Ангарский сор — место впадения в озеро рек Кичера и Верхняя Ангара.

А теперь вперёд — на Ангару. Возвращаемся немного назад, через Нижнеангарск. Это центр Северо-Байкальского района Бурятии. Есть свой аэропорт и летают отсюда не только в Иркутск и Улан-Удэ, а также в Красноярск, Новосибирск и даже в Москву. Нам, к счастью, лететь никуда не надо, мы — автопутешественники, поэтому проезжаем мимо и едем к селу Верхняя Заимка. Там река Верхняя Ангара, там нетронутая природа и там, по слухам, отличная рыбалка. Пятьдесят километров по приличному асфальту проезжаем быстро, через посёлок выходим на берег реки.

Когда мы собирались в это автопутешествие, то была такая мысль — остановиться в Верхней Заимке на пару дней, найти какой-нибудь гостевой дом или напроситься на постой к местным жителям. Однако добравшись до центра этого населённого пункта, которым является магазин разных товаров и пообщавшись с народом, мы поняли, что нам не светит — о гостевых домах здесь никто не слышал, постояльцы никому не нужны. Оставалось только любоваться природой и наслаждаться рыбалкой. Природа здесь прекрасная, что же касается рыбалки, то на её результаты я всегда привык смотреть с позиций Олимпизма: «Главное не победа, а участие». Пока мы с дочерью изображали рыбаков, жена набрала полведра грибов и, показав нам свою добычу, кротко спросила: «Ну, а как у вас?» Мы промолчали и вскоре тронулись в обратный путь.

Проезжая через Нижнеангарск, мы ещё раз посмотрели на остров Ярки, на самую северную точку Байкала, и двинулись к Северобайкальску. Как я уже говорил, дорога здесь идёт вдоль озера. Но это с одной стороны. С другой стороны дорога идёт рядом с БАМом. Именно здесь находятся так называемые Мысовые тоннели. Горы Байкальского хребта, прижавшись вплотную к озеру, оставили место только для автомобильной дороги. Для железного пути пришлось делать четыре тоннеля, их общая протяжённость 5317 метров. Это означает, что четверть расстояния между Северобайкальском и Нижнеангарском поезд проходит под землёй. Этот тоннельный комплекс строился одиннадцать лет и работа здесь буквально кипела, проходка велась буро-взрывным способом. Все четыре тоннеля сооружались, так сказать, с запасом, под два пути, поэтому возможность расширения одноколейного БАМа существует. Много лет прошло с тех пор, но памятные знаки этих событий сохранились.

С рыбалкой на Верхней Ангаре у нас ничего не вышло, но мы не отчаивались. Проведённая разведка дала поразительный результат — половить рыбу на удочку можно совсем рядом. Во времена строительства БАМа в Северобайкальске существовал порт, через который шло снабжение этого участка. Стройка закончилась, порт убрали, но сам причал остался. Более того, в этом месте находится очень интересное учреждение. Сейчас это называется учебный морской отряд Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Подготовка военных водолазов на берегах Байкала началась более 20 лет назад, и до сегодняшнего дня отряд остается уникальным подразделением, где тренируется элита подводного спецназа России.

Не мудрствуя лукаво, мы окрестили это место «лежбищем морских котиков» и рано утром направились к месту рыбалки. Дорога по причалу идёт вдоль забора этого «объекта» и на въезде стоит пост. Проезд, на удивление, бесплатный (у нас не постеснялись бы поиметь с этого дела), но с 7 утра и до 10 часов вечера. Около шлагбаума нас внимательно осмотрели, и не только внутри машины, но и с помощью зеркала — под машиной. Мыслю так, что этот пост служит для тренировки личного состава на предмет антидиверсионной деятельности. Документы не спрашивали. Оба молодых матросика, стоявших «на часах» были предельно вежливы.

Что за рыба там водится, как её зовут — не знаю, но клевало неплохо, так что вскоре мы реабилитировались за вчерашнее. Конечно, рыбачить приходилось очень осторожно — а ну как поймаешь на крючок аквалангиста! Ну, это шутка, конечно. Подобные места всегда обрастают байками и легендами, вот одна из них:

«Подводники из воинской части в Северобайкальске в 1982 г. столкнулись под водой с трехметровыми неизвестными науке акванавтами в серебристых костюмах, в завязавшейся схватке трое военных подводников погибли».

Описание этого «достоверного» случая повторяется во многих публикациях, касающихся НЛО, имея в виду внеземное происхождение «акванавтов», однако к реальности данный эпизод не имеет никакого отношения. Это лишь один из десяти рассказов, объединенных общим названием «Байкальские байки».

Верхняя Ангара. Северобайкальск.

Теперь самое время рассказать о крупнейшем населённом пункте, расположенном непосредственно на берегу озера Байкал — о городе Северобайкальске. История его возникновения непосредственно связана со строительством Байкало-Амурской магистрали и начинается с середины 1974 года, с временного лагеря из палаток и железнодорожных вагонов. Первый капитальный дом был построен через четыре года. Город небольшой, примерно двадцать пять тысяч жителей, но его центральная часть и особенно здание железнодорожного вокзала смотрятся очень приятно.

В поездках по городу мы случайно оказались на окраине, вблизи берега Байкала и сначала даже не поняли, что за строения оказались перед нами. Дома — не дома, дачи — не дачи. Потом разобрались, что это гаражи для лодок и катеров. С одной стороны, к такому домику подходит дорога, с другой стороны — уже озеро.

Пойманная рыба и собранные грибы требовали немедленных действий. Купив всё необходимое на местном рынке, мы принялись за обработку добычи. Сами собрали, сами наловили, сами приготовили — ну как не выпить за это.  К тому же, условия в отеле «Байка-Сервис» позволяли не только приготовить такой вкусный обед, но и прекрасно отдохнуть после него.

Утро встретило нас проливным дождём. Вчера температура воздуха была под 30 градусов, сегодня едва пятнадцать — самое время для купания в горячих источниках, которыми богаты здешние места. Это и Гоуджекит, ближайшее место к Северобайкальску, и Фролиха, расположенная на противоположном, восточном берегу озера, и Дзелинда, в сотне километрах на восток. Вот мы и направились вдоль БАМа, к горячим источникам Дзелинды.

Вскоре после Нижнеангарска асфальт исчез, дальше мы ехали по укатанной грейдерной дороге. Дождь прекратился, облака постепенно таяли, задерживаясь в ущельях и цепляясь за вершины гор. В какой-то момент выглянуло солнце, но было прохладно, жару смыло дождём, лето закончилось.

В этом месте, около реки Дзелинда, недалеко друг от друга находятся несколько мест с горячими источниками, так что насладиться горячей водой можно и в «диких» условиях, и на территории базы отдыха. Здесь сделаны несколько бассейнов с водой различной температуры, и в самый горячий я окунуться не рискнул.

Горячие минеральные источники Северного Байкала пользуются большой популярностью. Конечно, их вряд ли посещают именно с лечебной целью, строго по предписанию врача, скорее это отдых и развлечение. Но по сути своей это воды лечебные, по составу сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые и фтористо-гидрокарбонатные, с температурой 40-50 градусов и могут успешно применятся для лечения различных заболеваний. Возможно, что дальнейшее развитие инфраструктуры Северного Байкала даст возможность организовать такое водолечение на профессиональном уровне.

Посещение горячих источников стало последним эпизодом нашего пребывания на озере Байкал. За прошедшую неделю мы проехали примерно 600 километров вокруг Северобайкальска и могли сравнить север озера с островом Ольхон. Туристов здесь меньше в разы, природа мало затронута деятельностью человека. Если отойти от автомобильного стиля путешествий и пойти пешком, то очень быстро можно оказаться в местах, где ещё не ступала нога человека. Да и для автопутешественников здесь много заманчивого. Дорога дальше на восток, вдоль Байкало-Амурской магистрали. При определённой настойчивости и некотором везении можно добраться на машине до Тынды. Можно повернуть направо около посёлка Новый Уоян и проехать через легендарный «110 зимник». Здесь, кроме большого везения и большой настойчивости, нужна ещё и специальная подготовка машины. Поскольку ничем из перечисленного мы не обладали, путь наш лежал снова на Усть-Кут и Братск.

Дорога домой. Северобайкальск — Алма-Ата. 26-29 августа 2011 года.

Мы снова ехали вдоль БАМа. Выехали ещё затемно, поскольку ночевать мы собирались в Тулуне, а дорога до Усть-Кута не сулила быстроты передвижения. Вероятность снова проколоть колесо существовала, да и 900 километров этой дороги надо было как-то проехать. Так что в четыре часа утра мы стартовали. Самый плохой участок пути, за перевалом Дабан, прошли уже засветло, сделали фото на память около посёлка Звёздный, при свете дня рассмотрели Усть-Кут и реку Кута в месте слияния её с рекой Лена.

От Усть-Кута до Красноярска.

Так удачно получалось, что на пути домой мы проезжали днём те участки дороги, где ехали в темноте по пути на Байкал. Так что посмотреть удалось всю дорогу полностью. В Тулун приехали уже в сумерках. В гостинице, где мы планировали остановиться, свободных мест не оказалось, нас отправили в другую, более солидную в смысле размера и возраста. Но излишним комфортом эта гостиница не страдала, предлагая слишком многоместные номера. К счастью, постояльцев было немного, и мы разместились втроём в шестиместном номере гостиницы «Шахтёр».

Раннее утро следующего дня встретило нас лёгким снегом и температурой +3 градуса по товарищу Цельсию. Оно и понятно — не май месяц на дворе, а 27 августа. К тому же федеральная трасса «Байкал» (сейчас она называется «Сибирь») вела нас на север, к Красноярскому краю, к городу Канск, одному из самых северных пунктов нашего маршрута. Дождя не было, но небо уже потеряло летнюю прозрачность и безоблачность. При взгляде на ледяною синеву воды в реке Кан желание искупаться сразу пропало. Да и не было его…

В четвёртый раз подъезжая к Красноярску, мы решили отказаться от традиции движения по объездной дороге и проехать город, так сказать, насквозь. Это был самый крупный город на нашем пути, его население на тот момент составляло почти 975 тысяч жителей. Жена сказала — что такое, четвёртый раз здесь едем и всё мимо. Надо же город посмотреть — и мы поехали смотреть. Никаких экскурсий не планировали, просто проехать через город и глянуть, но и эта простая процедура затянулась больше чем на час. Проехав мимо «Бременских музыкантов» и увидев стоящую ракету, мы подумали — вот он какой, космодром Восточный, но это был Государственный Аэрокосмический Университет. Некоторая заминка возникла уже на выезде из города, навигатор почему-то стремился вернуть нас обратно, в Красноярск. Победа осталась за нами, Енисей был позади, впереди была Западная Сибирь.

С ночёвками в Мариинске нам положительно не везло. Во время первой поездки на Байкал это была ночлежка на краю города, в этот раз — гостиница в центре с комнатой без окон. То ли забыли поставить, то ли экономили — не знаю. С нас хватило того, что были двери и горячая вода. Заплатили за эти апартаменты, как и за предыдущую ночь в Тулуне, две тысячи рублей, и это была наша последняя ночёвка в России.

Дальше, до самого Казахстана, дорога была очень хорошей. Даже любопытно было наблюдать —  прямо на границе Красноярского края и Кемеровской области резко начинался хороший новый асфальт. Кемерово запомнился таким случаем — едем по городу, никого не трогаем, навигатор велит повернуть на маленькую улочку, для краткости расстояния. Повернули, смотрим название — улица Алма-Атинская. И тут же нас останавливает сотрудник дорожной полиции.

— Вы что, специально нас здесь ждёте? — спрашиваю его.
— Почему это? — удивляется он.
— Ну как же: улица Алма-Атинская, мы сами из Алма-Аты, и Вы тут стоите, как специально.
Посмеялись вместе над этим казусом, и поехали мы своей дорогой, даже документы я не доставал.

Приятные сюрпризы продолжались, на прохождение границы по пути домой мы потратили всего 35 минут! И это на всё — и российский пункт пропуска, и казахстанский. Такого у нас ещё не было, даже опомниться не успели, а уже на родине.  В сумерках приезжаем в Усть-Каменогорск, последняя ночёвка этого автопутешествия, и на следующий день, вечером 29 августа — Алма-Ата.

И получилось у нас проехать 9010 километров —  4285 км туда (с заездом на Алаколь) и 4163 км обратно. Остальное накатали около Байкала. И получилось у нас посмотреть Северный Байкал и прилегающую, так сказать, территорию. И проехать туда-обратно без ненужных приключений тоже получилось (прокол колеса не в счёт). Короче говоря, поездка удалась. Вот как-то так…

Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий roadstravel.ru.