Самая северная точка. Алма-Ата — Северобайкальск

Самая северная точка. Алма-Ата — Северобайкальск

18.07.2018 | 7421 просмотр

Самая северная точка. Алма-Ата — Северобайкальск

За пару лет до этой поездки прочитал в одной книжке: озеро Байкал обладает таинственной, мистической силой притяжения, и тот, кто хоть раз побывал на Байкале, будет стремиться попасть сюда вновь и вновь. Ну прочитал и прочитал, уже вроде и забыл про это, но прошёл лишь только один год после поездки на остров Ольхон, и меня снова потянуло на Байкал.

Не просто в дальнюю поездку — в 2010 году мы уже прокатились в Россию, в Уфу — а именно на Байкал, причём в самую его «дикую» сторону, на север. Очень сильно, до невозможного, захотелось посмотреть места, где льды плавают по озеру в начале июня, где проходит Байкало-Амурская магистраль и где в озеро впадает, а не вытекает из него, Ангара.

В этой поездке к традиционному составу путешественников (мы с женой) снова решила присоединиться наша дочь, уж больно ей понравилось слушать наши байки о первом посещении Байкала. Тут я, честно говоря, призадумался — не было абсолютной уверенности в том, что в пункте назначения мы сможем найти полностью благоустроенное жильё. Нет, за город Северобайкальск, куда мы решили направиться, я не переживал, а вот если проехать куда-нибудь подальше…  Короче говоря, в машину мы набили вещей на все случаи жизни — от палатки, спальников и котелков до вечерних платьев для дам. Наш верный автомобиль MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model удивлённо присел под этим грузом, однако с честью всё это вынес. Сама машина, кроме регламентных работ, какой-либо подготовки или ремонта не требовала — «молодая ышшо…». Первый раз всю поездку нас сопровождал исправно работавший навигатор, куда загрузили массу адресов возможных мест ночёвок по всей трассе — жена с дочерью за несколько дней перевернули всё виртуальное пространство в поисках гостиницы где-нибудь в Тулуне или Усть-Куте. Должен сказать, что в 2011 году такая информация не пёрла из интернета, как опара из горшка.

Запланировали мы этакий «пляжный» маршрут — сначала едем из Алма-Аты до озера Алаколь, показываем дочери эту жемчужину Восточного Казахстана, она ещё не видела, там обедаем, купаемся, ужинаем, спим и рано утром едем дальше с ночёвками в Барнауле, Канске, Усть-Куте. Обустраиваемся, для начала, в Северобайкальске, а там видно будет — если захотим пожить пару дней в «диких» условиях, то снаряжения достаточно.

Дорога к Северному Байкалу. 14-18 августа 2011 года.

Рано утром, около четырёх часов, мы тронулись в путь-дорогу. Начало было знакомым, по этой дороге мы уже ездили и на Байкал, и на Алаколь. От Талды-Кургана и до Кабанбая (Андреевка) дорога идёт вдоль Джунгарского Алатау, пересекая множество мелких речек, текущих с горного хребта. Самые крупные из них — это Сарканд, Баскан и Лепсы. В месте пересечения трассы с рекой Лепсы, в полукилометре ниже по течению, находится маленькая Антоновская ГЭС, а на таком же расстоянии выше трассы расположено водохранилище. Ветерок в узком ущелье и свежесть от потоков воды, падающей с плотины, пришлись как нельзя кстати.

Состояние дороги за год не изменилось, было прежним. Мелкий ремонт полотна не в счёт, самое главное, не стало хуже. Погода стоит ясная и тёплая, даже жаркая, но мы успеваем проехать подальше на север, пока солнце достигает зенита. В 11 часов утра мы уже на Алаколе. Есть около посёлка Акчи такая база отдыха «Пеликан», там мы уже останавливались несколько раз. Созвонились заранее, попросили приютить на ночь. К счастью, свободное место для нас нашлось, а это не такое простое дело в разгар купального сезона. Вода тёплая, чистая, накупались от души. Отдыхающих много, но толкучки, суеты нет — и пляж большой, и база отдыха не маленькая.

Через залив, на косу, летом ставят понтонный мостик, по нему на берег и направляются желающие искупаться и полежать на знаменитой чёрной алакольской гальке. В Алма-Ате в те дни было достаточно душно, здесь же мы прямо вздохнули полной грудью. Говоря об Алаколе, обычно упоминают о страшных комарах, выпивающих кровь людскую за два глотка — таковых замечено не было, нам повезло. Набравшись впечатлений от этого озера, мы легли спать пораньше, чтобы до рассвета тронуться в путь к другому озеру — к Байкалу.

Пока вышли на трассу Алма-Ата — Усть-Каменогорск, вернувшись обратно к Учаралу и заправившись там, стало светать. Дорога позволяет держать скорость чуть выше сотни, и птицы, стаями сидящие на дороге, едва успевают улетать от машины. Выпархивая прямо из-под бампера и задевая крылом лобовое стекло, эти создания скрашивают некоторую монотонность дороги. А вокруг лежит степь…. Только перед Усть-Каменогорском появляются холмы — преддверие Алтая.

От Усть-Каменогорска к Шемонаихе идут две дороги. Если ехать через город по улице Бажова прямо, мимо аэропорта, то дорога идёт далее вдоль реки Иртыш, через село Предгорное, и асфальт на этой дороге присутствует всегда. Пусть не шикарный, но он присутствует на всем пути до Шемонаихи. Два года назад, в нашу первую поездку на Байкал, мы проехали именно так — навигатора у нас тогда не было, опрошенные местные жители подсказали правильное направление. Однако есть ещё одна дорога, по картам являющаяся как бы основной, через село Секисовка. Слепо доверившись навигатору и уведённые им по этой «основной» дороге, мы поздно почувствовали подвох. После Секисовки асфальт стал быстро исчезать и сменился жёстким пыльным грейдером, идущим почти до Шемонаихи. Мост через реку Уба, кусочек асфальта в Шемонаихе, ещё пара десятков пыльного грейдера — и граница.

Само прохождение границ было отмечено уменьшением бумажной волокиты (временный ввоз машины в Россию тогда ещё оформляли, но на руки бумагу уже не давали) и весёлым интересом досмотрщиков к количеству барахла в нашем автомобиле. Сам пункт назначения — Северобайкальск — уже вызвал оживление у сотрудников российской погранслужбы.

— Куда, куда направляетесь?
— Да это Байкал, — говорю. — Самый северный.
— А что там делать, на севере-то?
— Туризм, — отвечаю. — Вот такой у нас туризм…

Прошли паспортный контроль, подошли к машине.

— Откройте все двери, — говорит сотрудник.
Открываю заднюю дверь, вещи лежат до потолка, чуть не падают.
— Ого, — удивляется служивый. — Куда путь держите?
— Так на Байкал, — говорю.
— А, так это вы на Байкал едете… Счастливого пути!

На этом досмотр был закончен. К сожалению, заснять на видео всё это веселье не удалось, а вот между границами нам удалось сделать уникальный кадр — на нейтральной полосе, ближе к российскому КПП живёт человек. Кто, зачем и чем живёт, не знаю...

Этот день завершился для нас в Барнауле. Заранее найденный в интернете как первое место ночёвки готель «Прага» запомнился нам низкой ценой проживания — за ночёвку в люксе мы заплатили 1300 рублей — и высокой стоимостью питания: за ужин на троих мы отдали 1740 рублей.

Утро второго дня путешествия было ясным, солнечным и тёплым. Проехав по просыпающемуся Барнаулу и окинув восхищенным взглядом реку Обь, мы направились на север, в сторону Новосибирска и вскоре свернули на трассу «Алтай — Кузбасс». За два года асфальт хуже не стал, а вот оплату за проезд отменили, пункт оплаты сменился пунктом весового контроля грузовиков, но нас это уже не касалось.

Мы ехали на Кемерово. Дорога шла по гладким, иногда не слишком широким, дорогам Кузбасса. С погодой нам повезло — и сейчас, и почти всё путешествие светило солнце. Дождей за всё время было всего ничего, пара дней. Да и то сказать — эти дожди на Северном Байкале пришлись как нельзя кстати, купаться в горячих источниках под палящим солнцем вряд ли бы нам понравилось. Но об этом позже.

Лишь только около Ачинска солнце на короткое время потускнело — знаменитый Ачинский глинозёмный комбинат работал на всю катушку, не только принося пользу компании «РУСАЛ», но и защищая нас от палящих лучей солнца.

Ближе к вечеру подъехали к Красноярску. В город заезжать не стали, по нему мы прокатимся на обратном пути, в дневное время. Сильным зрелищем для нас, жителей Южного Казахстана, стал Енисей — рек такого масштаба в наших краях нет. Более восьмисот метров моста уже впечатляют, а как представишь, что река эта, одна из крупнейших в мире, пересекает всю Россию и, пройдя почти три с половиной тысячи километров впадает в Ледовитый Океан, аж дух захватывает. Пройти бы весь Енисей от истока до устья, но это уже не автопутешествие…

Уже поздно вечером доехали до Канска. Здесь, в гостинице «Медведь» была запланирована ночёвка. Чуть-чуть опоздали, столовая уже закрылась, мы остались без ужина.  И вот для сравнения — за ночь в гостинице мы отдали 2750 рублей, а это не «люкс» в Барнауле. Вот такая разница в ценах.

Утро третьего дня путешествия было ясным и прохладным — уже Сибирь, не жарко. Два года, отделяющие нас от первой поездки на Байкал, не прошли даром — от Канска мы ехали по прекрасной новой дороге, со смехом вспоминая участок из разбитых плит.  Тем более, погода вдруг резко изменилась, опустился густой туман, ехать через который по плохой дороге было бы не только неприятно, но и небезопасно.

Дальше, на участке от Тайшета до Нижнеудинска, попадались участки строительства дороги, и границы старого и нового полотна временами были очень жёсткими — ступеньки асфальта до 10 сантиметров высотой не прощали невнимательности: не успел сбросить скорость — получи хороший удар по колёсам. В основном федеральная дорога становилась лучше, а вот в населённых пунктах асфальт укладывать не спешили. В Нижнеудинске, например, асфальт отсутствовал строго между границами города — исчезал на въезде и появлялся строго у знака «Конец населённого пункта».

После Нижнеудинска участков ремонта и строительства дороги стало гораздо меньше, потом они исчезли, и гладкая ровная дорога дала нам возможность к обеду приехать в Тулун. Здесь мы были два года назад и с этого места для нас начиналась незнакомая дорога. Прошлый раз мы поехали отсюда к Иркутску, к югу Байкала. Теперь же наш путь лежал через Братск на Северный Байкал. Плотно пообедав в харчевне «Бюргерский дворик» и посадив дочь за руль, я улёгся на заднее сидения и проспал почти всю дорогу до Братска. Так что этот участок пути мне знаком только по фотографиям и рассказам жены и дочери — они преодолели эти двести километров самостоятельно. Дорога им понравилась, и я позже согласился с ними, рассмотрев всё это на обратном пути.

Перед Братском меня разбудили и усадили за руль. Не спеша проехали через город, заправились бензином и попробовали экзотическое для нас блюдо — мороженое с кедровыми орешками. Затем, по плотине Братской ГЭС, пересекли Ангару и направились в Усть-Кут. Там по плану маршрута предстояла ночёвка.

Этот год, 2011-й, был юбилейным для Братской ГЭС. Пятьдесят лет назад, в ноябре 1961 года, станция дала первый промышленный ток. Сейчас уже мало кто вспоминает события тех лет, а ведь многое было необычным, рекордным и казалось невозможным. Это и самое большое в мире водохранилище, и самая низкая себестоимость электричества, и первое в мире перекрытие реки со льда, и первенство по выработке электричества в России. Этой станции посвящались песни, романы и поэмы.

От Братска до Усть-Кута 350 километров пути, и асфальт в то время был далеко не везде. Точнее, большую часть дороги его не было. В основном это была грейдерная дорога красного цвета — пыльная, но не слишком жёсткая. Часто встречались лесовозы — вокруг могучая тайга и очень много участков лесоразработки. Ну и по рекам, наверное, идёт большой лесосплав, фотография реки Илим тому в подтверждение. Отдельные участки отличного асфальта, окаймлённые густым лесом, смотрелись весьма живописно.

Наступил вечер, стало прохладно, из домов пошёл дымок, затопили печки — не май месяц, август уже, лето заканчивается. Уже в темноте мы едем вдоль реки Кута, приближаемся к Усть-Куту. По городу едем долго, он вытянулся вдоль рек Лена и Кута на тридцать километров. Добрались, наконец, до гостиницы «Лена», которую ранее определили для ночёвки, но здесь нас поджидал сюрприз — мест нет. Ну прямо советские времена! На помощь пришёл мелкий бизнес, нам подсказали адрес одной «гостинки», так и сказали — гостинка. Дали телефон, мы созвонились, проехали чуть дальше и нашли это место. Частный дом, приспособленный под хостел с одним санузлом на несколько комнат. Там мы и заночевали.

Четвёртый день путешествия встретил нас туманом, за которым спрятался порт Осетрово, в прошлом крупнейший речной порт СССР. Позавтракав на скорую руку, мы двинулись к финишной точке нашего маршрута — городу Северобайкальску. Дальнейшее наше путешествие будет тесно связано с Байкало-Амурской магистралью. От Усть-Кута, который был объявлен в 1974 году отправной точкой этой всесоюзной комсомольской стройки, автомобильная дорога идёт всё время вдоль БАМа, то справа, то слева от него. Расстояние до Северобайкальска вроде бы не большое, но нам понадобилось девять часов, чтобы проехать эти 350 километров. Туман вскоре остался позади, и мы могли без помех любоваться сибирской тайгой.

Романтика БАМа…. Знакомые названия — Звёздный, Магистральный, Улькан — которые были постоянно на слуху в пору моей юности, сейчас предстали перед нами не словами из газетных очерков и телерепортажей, а реальными домами, мостами и дорогами. Ощущение эйфории от увиденного несколько смазалось проколом колеса, но какая дорога без приключений? Быстро его поменял, доехали до Магистрального, там и отремонтировали. Пока колесо ремонтировалось, пообедали в местной столовой. Сюда как раз привели детишек из школы, которые дружной речёвкой отблагодарили за обед: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!» В общем, сплошная ностальгия…

Вскоре после Магистрального нам встретилась река Киренга. Не Енисей, конечно, но тоже впечатляет. В дальнейшем, познакомившись ещё с двумя подобными реками, мы едва не путались в названиях. Киренга, Кунерма и Кичера — как говорится, почувствуйте разницу.

Недалеко от посёлка Улькан нам повстречался асфальт, и мы, радостные, прибавили ходу. Напрасно. Глубокие плавные вмятины в асфальте, плохо заметные издалека, оказались покруче знаменитых «амурских волн», с которыми я познакомился гораздо позже. Ехать со скоростью выше 60 км/час было не только неприятно, но и опасно. Как родному, мы обрадовались вновь появившемуся красному грейдеру. Конечно, пыльно и тряско, но ровно.

Небольшое озерцо перед станцией Кунерма. С этого места дорога испортилась окончательно. Дальше, на видеоролике, мы как раз едем по этому кусочку со скоростью 20 км/час. От станции Кунерма начинается подъём на перевал Дабан. «Дабан» — это перевал по-бурятски, так что мы ехали на перевал Перевал.

Знаменитая фотография дороги, идущей по ручью (или ручья, бегущего здесь постоянно по дороге — уж как будет угодно). Несколько раз видел это место на фото и видео, когда люди рассказывали о дороге на Северобайкальск. Ну вот и нам, наконец, удалось пройти это место, так сказать — прикоснуться к прекрасному.

Перевал, по которому проходит граница Иркутской области и Бурятии, оказался местом знаковым — после него дорога стала улучшаться. На самом перевале мы попали в некоторую путаницу старых дорог, но потом начался вполне приличный грейдер, который перешёл в асфальт. Ещё немного — и мы приехали в Северобайкальск.

Усть-Кут — Северобайкальск.

У нас было три адреса, три возможных места для того, чтоб остановиться в Северобайкальске. Поскольку речь шла не об одной ночёвке, надо было посмотреть все возможные базы отдыха, чтоб потом спокойно жить несколько дней. Пока объехали все три места, пока посмотрели и выбрали — солнце село. Но мы всё-таки в этот день, пусть и в сумерках, подошли к Озеру — столько ехать, надо хоть воду потрогать. И мы сделали это. Путь на Северный Байкал был пройден.

Северный Байкал. 18-26 августа 2011 года.

Мы остановили свой выбор на отеле «Байкал-Сервис» и, в целом, не пожалели об этом. Не знаю, как сейчас, но в то время здесь было неплохо. Первым делом, конечно, выспались. После достаточно позднего завтрака мы стали приставать к персоналу отеля с расспросами — Что здесь? Как здесь? Куда здесь?

Кроме собственно Байкала, нам посоветовали посмотреть Слюдяные озёра, остров Ярки и прокатиться к горячим источникам. Это то, что мы могли сделать на автомобиле. Ещё было предложение отправиться на катере к восточному берегу озера — туда, где находиться губа Фролиха.  Мы решили начать со Слюдяных озёр и проехать, для начала, по западному берегу озера максимально на юг.

Огромная панорама Байкала открылась нам буквально на первых километрах поездки. Вид на Онокочанскую губу в ясную солнечную погоду буквально завораживал, уходить не хотелось. Эта смотровая площадка находится рядом с дорогой, но машин практически нет, и тишина была полной. Почти весь наш сегодняшний маршрут предстал перед нами как на ладони.

В северной части Байкала очень мало дорог вдоль озера. Чуть больше шестидесяти километров асфальтированного участка Нижнеангарск — Северобайкальск — село Байкальское. Это западное побережье Северного Байкала. По восточному берегу дороги нет вообще.

Сейчас мы едем в село Байкальское. Дорога неплохая, и природа здесь красивая, но брошенные