Путешествие из Сургута в Грузию на Suzuki Grand Vitara

Россия

Начитавшись положительных отзывов о Грузии, свой очередной отпуск решили посвятить этой горной южной стране. Тем более в отпуск приходилось идти ранней весной, мы надеялись на тёплую и солнечную погоду и тем самым попасть в лето раньше, чем мы привыкли. Зиму провели в подготовке маршрута, хотелось увидеть как можно больше нового и интересного, не упустить что-то, проезжая мимо. Бывает, что возвращаешься с очередного путешествия и, гуляя по страницам интернета, вдруг видишь, что там, где ты был, проглядел что-то интересное, т.к. не знал. Поэтому стараюсь готовиться тщательно, если что и не посмотрел, то только из-за усталости или собственного нежелания. К началу отпуска, маршрут путешествия был полностью готов, а мы с нетерпением ждём начала отпуска.

И вот, наконец-то, наступает конец нашим трудовым будням и мы в долгожданном отпуске. С вечера грузим машину всем необходимым для путешествия, и личными вещами.

Сегодня 29 апреля, день начала нашего отпуска, догружаем машину мелочёвкой и в путь. Погода ещё холодная, стоит минусовая температура, и не растаял весь снег. Выезжаем, как всегда, рано, в 5 часов, небо пасмурное, но несмотря на это настроение отличное.

Машина для путешествия у нас всё та же Сузуки Гранд Витара, 2010 года с пробегом 151548 км. Буквально перед выездом поменял зимнюю резину на летнюю. Никаких специальных ремонтных работ по машине не делал, поменял только все фильтры и масло в двигателе. Несмотря уже на немолодой возраст и немалый пробег, машина в отличном состоянии, и с уверенностью выезжаем на ней в любые путешествия.

В этом году, впервые за все последние годы, ехать с нами в отпуск изъявила желание наша дочь, так что едем втроём. Дорога после зимы, как всегда, не идеальна. Скоро преодолев первые 550 км, доезжаем до Тобольска, где мы должны навестить родственников, которые нас уже ждут с накрытым столом. Пообедав и пообщавшись с роднёй, на что ушло три часа, мы продолжили наш путь. Но не совсем удачно прошёл наш выезд из города, конечно, виноват сам. Выезжая на объездную дорогу, повернул направо и поехал по правому ряду, по ней же проехал ближайший перекрёсток, а правый ряд предназначен только для поворота направо. Разметка на дороге за зиму, естественно, стёрлась, а посмотреть на указатели наверх не удосужился. За перекрёстком ко мне через дорогу уже бежит гаишник, с поднятым жезлом. В результате так быстро схватил первый штраф на 500 рублей, из которых заплатил только половину, оплатив в двадцатидневный срок.

Поехали снова через Ялуторовск, дорога короче и свободней. Без всяких приключений проехали Тюменскую область, а затем и Курганскую. Было уже 23 часа, когда в Челябинске пробили заднее правое колесо. Оставалось проехать всего один километр, чтобы доехать до дома брата, и вот такая невезуха. Позвонил брату, а он уже давно ждал нашего приезда. Пока же я снял колесо. Очень скоро подъехал брат, погрузив в его машину колесо, поехали на шиномонтажку, которая, как выяснилось, находилась всего в пятистах метрах позади нас. Однако, чтобы попасть туда, пришлось проехать километра три-четыре, так как дорога с односторонним движением. Закончив ремонт злополучного колеса, наконец-то добрались до дома брата, где нас ждал накрытый стол. Хорошо поужинав, я, конечно, без спиртного, поделились каждый своими новостями. Общение затянулось, как это бывает между близкими людьми. За первый день проехали 1260 км.

На следующий день выехали только в 10 часов. Уральские горы проехали легко, нет ремонтных работ, нет пробок. Да и трафик небольшой, если сравнивать с летом. Ехать до деревни в Башкирии осталось нам всего 660 км, куда мы и доехали засветло. Здесь так же нас уже давно ждут. В день приезда было солнечно и тепло, а в последующие дни погода испортилась. Каждый день дожди и холодно. Это сейчас, когда закончилось лето, мы знаем, что в этом году почти по всей России, и не только, конец весны и начало лета, были очень холодными. Поэтому задерживаться в деревне не стали, а поехали к мнимому теплу.

Наш путь лежит на юг, где всегда должно быть тепло и солнечно. Поздно вечером, вернее будет сказать, ночью, часов в одиннадцать, мы были в Калаче-на-Дону. Проехать 1250 км по Сибири и те же километры в европейской части, это две большие разницы, особенно если учесть, что надо проехать через самый длинный город России, Волгоград. Здесь нас ждали наши друзья, бывшие сургутяне, в прошлом году мы уже заезжали к ним, и нам у них очень понравилось. Правда, в прошлый раз это было осенью, когда в саду всё поспело, в этом году весь сад был в цветах. С погодой мы точно угадали, в Калаче-на-Дону было очень тепло и солнечно, что, конечно, было приятно после дождливой Башкирии. У друзей погостили два дня, осматривая достопримечательности, которых не видела наша дочь, а также поедая шашлыки.

Из Калача поехали в Элисту, навигатор повёл нас короткой дорогой местного значения не очень хорошего качества. Проехали по разбитому асфальту около 100 км, наконец-то выезжаем на трассу и с облегчением вздыхаем, здесь дорога гораздо лучшего качества.

Ехать нам сегодня недалеко, всего около 350 км. Делаем небольшую передышку на границе с Калмыкией, и уже дальше без остановок до её столицы. Город находится в низине, окружённый со всех сторон возвышенностью, и поэтому он предстал перед нами как на ладони, т.к. и по размеру город небольшой. Стоит обычная для этих мест тёплая и солнечная погода, а для нас такая погода это как подарок. Въехав в город, сделали остановку, напротив памятника «Золотой всадник», чтобы позвонить насчёт квартиры.

Долго ждали приезда менеджера. Приехала красивая калмычка, показала квартиру, нам не понравилось. Тогда она предложила комнату в собственном доме, поехали смотреть, всё отлично, заселились на два дня. Цена демократичная, одна тысяча за сутки. Приняв душ и переодевшись, поехали осматривать город. Первая достопримечательность, которая была у нас в планах, это хурул, Золотая обитель Будды Шакьямуни, или Гол-сюме — центральный калмыцкий буддийский монастырь, один из крупнейших храмов российского Юга и один из самых больших буддийских храмов Европы. Самая крупнейшая в России и Европе статуя Будды тоже находится именно здесь. Хурул как раз находился на нашем пути в центр города, так что мимо проехать мы никак не могли.

Оставив машину на парковке, мы пошли в хурул через центральные южные ворота.

У подножия храма нас встречает Белый старец или Цаган Аав — калмыцкий языческий бог.

За статуей следуют две лестницы, между которых установлен фонтан. На вершине находится скульптура божества богатства Куберы.

Главный храм Алтн Сюме высотой 51 метр расположен на семиметровом возвышении так, что его видно из разных уголков города.

Внутреннее убранство хурула поражает еще больше, чем внешний вид здания.

Особого внимания заслуживают скульптуры, разбросанные по всей территории центрального хурула: в 17 пагодах на пьедестале восседают позолоченные фигуры буддийских святых.

Осмотрев буддийский храм, поехали знакомиться с городом.

Сделали остановку у памятника «Великому комбинатору».

Дальше поехали смотреть город шахмат.

Прошлись по городу шахмат, не впечатлил, ничего интересного, хотя сам когда-то очень увлекался игрой в шахматы. «Верблюд».

Памятник Убуши-хану.

«Три маленьких богатыря» в боевых доспехах.

Площадь Ленина — центральная площадь города, где особенно многолюдно. Здесь играют в шахматы на доске размером 5х5 м. Похоже, на доске разыгралась нешуточная битва.

Пагода семи дней. Эта достопримечательность Элисты занимает главенствующее положение в архитектурном ансамбле центральной площади города.

Далее обходим здание правительства и упираемся в сквер с полутораметровой статуей Будды Шакьямуни, которую установили в честь 60-летия Далай-ламы.

Золотые ворота.

В парке наткнулись на «Белого старца».

Генерал-лейтенант Басан Городовиков, легендарный калмыцкий военачальник, Герой Советского Союза, на Аллее Славы.

На этом заканчиваем осмотр города и едем отдыхать. На следующий день выдвигаемся в сторону Кавказских Минеральных Вод. При выезде из города заправляемся на очень неказистой заправке, хорошо, что бензин нормального качества, проблем никаких не было. На окраине города делаем остановку, чтобы лучше рассмотреть памятник герою калмыкского народа.

На южной стороне от Элисты, качество дороги заметно отличается в худшую сторону, особенно достают волнообразные участки. Зато видимость увеличивается до самого горизонта. Во все стороны наблюдаем бескрайние степи, хотя и в ней можно видеть свою красоту, много всяких цветов и разнообразие запахов.

Проезжая село Алексеевское, не смогли удержаться, чтобы поближе рассмотреть достопримечательность деревянного зодчества в виде храма иконы Казанской божьей матери, построенной в 1910 году, один из старейших в Ставрополье.

Красивые пейзажи полей.

И вот показались горы, вернее, «неудавшиеся вулканы», которые не смогли пробить земную кору, и образовали аж семнадцать вулканических гор.
Кругом налево и направо,
Как бы остатки пирамид,
Подъемлясь к небу величаво,
Гора из-за горы глядит;
И дале царь их пятиглавый,
Туманный, сизо-голубой
Пугает чудной вышиной. 

Так написал об этих горах М. Ю. Лермонтов.

Въехав в город Железноводск, мы очень скоро оказались у памятника Михаилу Юрьевичу. Наша главная задача — снять жильё. В плане было поселиться в Пятигорске, из-за его удобного географического положения для осмотра близлежащих городов. Однако снять жильё оказалось непростой задачей. Отчасти, думаю, из-за праздничных дней, отчасти из-за избалованных обилием отдыхающих владельцев квартир, меньше чем на неделю поселять не соглашались, а нам нужно было всего на три дня. Потратив на звонки и ожидания часа три, наконец-то мы нашли жильё в Кисловодске, хотя это было самым неудачным местом для нас, пришлось согласиться, тем более, что не переставая лил дождь. Домик, который сняли в частном секторе, нам очень понравился, так что испорченное долгими поисками жилья наше настроение начало приходить в порядок.

На следующий день начать осмотр достопримечательностей решили всё с того же Железноводска. Ехать от Кисловодска чуть больше 40 км. Приехав в город, в связи с праздником машину пришлось оставить на парковку далеко от центра. В центр идём пешком, по пути осматривая достопримечательности.

Железнодорожный вокзал. Здание построено и пущено в эксплуатацию одновременно с железнодорожной веткой Железноводск — Бештау 1 января 1897 г.

Водолечебница «Ванны Островского». Это оригинальное здание построено в 1893 г. в строго выдержанном мавританском стиле.

Здание Суда.

Здание Мирового судьи.

Памятник борцам за Советскую власть. 1957 г.

Пришли на площадь Ленина, где проходили торжества в честь Дня Победы. Мы не могли просто так пройти мимо, ведь этот праздник касается каждого из нас, тем более что мой отец прошёл войну с первых дней до последнего, брал Берлин. Послушали речь главы города. По окончании торжественной части мы продолжили осмотр города.

Вход в Курортный парк.

В Курортном парке расположилась Пушкинская Галерея. Необычайно красивое здание, изготовлено из железных конструкций и цветного витражного стекла. Сам каркас изготовили в Петербурге и доставили отдельными частями по железной дороге. Галерею решено было установить в Парке, у подножия горы Железной. Большое количество стекла, оптимистичный голубой цвет и оригинальные архитектурные формы Пушкинской галереи придают зданию вид какого-то царского дворца. Галерея была возведена очень быстро, в течение 1901 года. Торжественное открытие состоялось в мае 1902. Таким образом, Галерее уже более 100 лет и очень жаль, что приходится напрягать всё своё воображение, чтобы увидеть каким красивым было когда-то это здание. Будем надеяться, что когда-нибудь его всё-таки отреставрируют, и мы сможем увидеть его истинную красоту. Сегодня, похоже, здание законсервировано.

В день 100-летия со дня гибели Пушкина, в парке был установлен памятник «Пушкин у моря». Долгое время это был главный центр культурной жизни железноводчан. Здесь выступали известные артисты, такие как Леонид Утесов, Вера Комиссаржевская, Айседора Дункан, Людмила Русланова, а также современные звезды — Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Эдита Пьеха.

От памятника Пушкину, прогуливаясь, доходим до одного из самых интересных зданий, построенного в мавританском стиле, дачи Эмира Бухарского. Здание было построено для летней резиденции Эмира Бухарского-Сеид-Ахад-Богодур-Хана из династии Мангыт. В наши дни этот потрясающий своим великолепием восточный дворец, является частью санатория.

Чуть далее от дворца, на аллее, находится ажурная Музыкальная беседка 19-го века, изготовленная из чугуна. Известно, что в ней пел Фёдор Шаляпин.

Славяновский источник, 1915 г.

Орёл —символ Кавказских Минеральных Вод.

Каскадная лестница.

После прогулки по Курортному парку, поехали на место дуэли Лермонтова с майором Мартыновым.

В выходные и праздничные дни проезд к месту дуэли закрыт, поэтому идём пешком. Идти недалеко, меньше одного километра.

Здесь погиб великий поэт в возрасте 27 лет.

Прогулялись по Машукскому лесопарку, любовались прекрасными видами на город Пятигорск.

Погуляв по лесному массиву, поехали осматривать город. И в первую очередь решили продолжить знакомство с местами, связанными с именем Лермонтова, а именно с домиком Лермонтова, где он провёл два последних месяца жизни.

Вот такой простенький домик с соломенной крышей снимал великий писатель. Кстати, вход в музей бесплатный.

Скромная обстановка, впрочем, что ещё нужно военному.

Квартал, окружающий домик, очень интересен. Он состоит из нескольких зданий — домов Верзилиных, Уманова, Алябьева — архитектурных памятников, вошедших в Государственный музей-заповедник им. М.Ю. Лермонтова.

После осмотра музея, пошли осматривать город.

Напротив домика Лермонтова, в сквере, носящем имя поэта, установлен памятник А. П. Ермолову. Бронзовый монумент русскому военачальнику и государственному деятелю поместили на этом месте в 2010 г.

Город продолжает праздновать День Победы.

Первый памятник, который установили Лермонтову в России, находится в одноимённом сквере, считается и лучшим. Дата установки 1889 г.

И, конечно, обязательным местом для посещения в Пятигорске является парк «Цветник». У входа стоит прекрасный архитектурный памятник в стиле модерн, построенный в 1909 г. По заказу кондитера Александра Гукасова и именовалась как «кофейня Гукасова».

Несмотря на вековой возраст, сегодня здание в отличном состоянии, хотя у него были и нелучшие времена.

Рядом с кофейней установлена скульптура из знаменитого фильма «Двенацать стульев», «попрошайка Киса Воробьянинов».

Войдя в парк, увидели сказочный леденцовый замок, который построен в духе «металлической» эклектики, также в нем использованы романо-готические мотивы и черты нарождающегося модерна. Уникальное сооружение из стекла и кружевного металла было куплено в 1896 году в Нижнем Новгороде на художественно-промышленной выставке. Именно оттуда галерею в разобранном виде и доставили в Пятигорск. Ее изобретателем является американец Джеймс Богард. Галерею стали использовать для прогулок больных в дождливую погоду в Пятигорском парке.

Затем поднялись к Китайской беседке, откуда открывается прекрасный вид на город.

Из парка направились смотреть знаменитый «Провал». Дорога идёт по бульвару Гагарина, на котором много интересных архитектурных памятников.

Пироговские ванны, 1914 г.

Ермоловские ванны, 1880 г.

У «Провала» очень многолюдно, похоже, все приезжающие хотят посмотреть знаменитое место по фильму «12 стульев». Вход к озеру Провал красивый, а вот дальше, не очень приятный запах тухлых яиц в тоннеле, откуда попадаем в огороженный железной решеткой небольшой грот с Провалом, который совсем не впечатляет. На этом заканчиваем осмотр достопримечательностей Пятигорска и едем отдыхать.

Следующий день начинаем с осмотра Ессентуков.

Бывшая дача чиновника Кирша «Качельный курган» 1903 г., одно из красивейших архитектурных памятников в городе.

Пожалуй, практически все главные достопримечательности Ессентуков сосредоточены в одном месте — в Курортном, или, как его еще называют, Лечебном парке, и именно с него мы начинаем нашу прогулку. Парк разделён на две части, верхнюю и нижнюю.

Музыкальная беседка «Рококо», открыта 28 апреля 1879 г.

Ажурная чугунная беседка, привезена с Урала, литьё, в которой сплелись готические и мавританские мотивы, поставлена в 1873 г. Когда-то она служила в качестве павильона для продажи минеральной воды «Ессентуки № 17».

Галерея источника №17 была первым основательным зданием из камня на курорте, 1856 г.

Парк очень ухоженный и красивый, здесь можно гулять часами.

В жаркую погоду, как сегодня, приятно посидеть у фонтана, особенное удовольствие получаешь, когда временами тебя достает водяная пыль. Насладившись свежестью фонтана, направляемся дальше в парк.

Перед нами Цандеровский институт механотерапии, 1902 г. Здание построено в фахверковом стиле с элементами русского зодчества.

Ну а чуть дальше, на пригорке, примостилась старинная скульптура, «Мужичок с кувшином» — она была изготовлена польским скульптором Людвигом Шодким и установлена в парке в 1903 году в честь юбилея Кавминвод.

Ванное здание Николая II или грязелечебница, 1898 г. Построен в стиле русского классицизма и барокко. Находится в верхней части парка.

Санаторий «Целебный ключ» (1874 г.) скорее напоминает дворец.

Павильон источника №4, где подается вода, считающаяся самой вкусной, и ставится в один ряд с лучшими европейскими минеральными водами.

Из парка выходим на центральную площадь города.

Фонтан на Театральной площади.

Бывший отель «Источник», 1901 г. принадлежал М.С. Горепёкину.

Администрация города.

Бывший «Старообрядческий санаторий» 1906 г.

Грязелечебница им. Семашко, 1915 г. Одно из красивейших зданий города, построен в стиле неоклассицизма.

Прогулялись по старинным улицам города, полюбовались домами дореволюционной постройки.

И поехали смотреть самую высокую статую Христа в России, который находится в Петропавловском храмовом комплексе.

На территорию комплекса попадаешь, минуя аллею античных статуй, олицетворяющих плеяду греческих философов, получивших наравне с ветхозаветными пророками именование «христиане до Христа», Гомер, Фукидид, Аристотель, Платон.

Главной достопримечательностью храмового комплекса является статуя Христа, высотой в 20 м.

Территория вокруг Петропавловского храма очень похожа на местность Святой земли и здесь сделано некое подобие Нового Иерусалима.

Закончив осмотр, поехали отдыхать. На закуску решили оставить город, в котором мы сняли жильё.

Погода не очень радует.

Зато радует окружающая природа.

Колоннада у входа в Курортный парк.

Лермонтовская площадка. Лестница с гротом, а внутри грота, за решёткой, Демон, и всё это посвящено Лермонтову, на что указывает установленный в нише бюст.

Символ Кавминвод.

Нарзанная галерея, 1853 г. И что примечательно, во всех городах с минеральными лечебными источниками, практически везде можно бесплатно пить воду.

Беседка «Стеклянная струя» у Зеркального пруда, 1897 г. Чистейшая вода из родника с постоянной температурой +7 градусов, до 1987 г. её использовали для питья.

Памятник великому русскому поэтому, А.С. Пушкину, который дважды посещал город.

Прогулявшись по парку, идём осматривать город.

Курортный зал филармонии, 1895 г. Здесь пели Федор Шаляпин и Леонид Собинов, танцевали Айседора Дункан и Матильда Кшесинская, играл пианист и композитор Сергей Рахманинов, выступали артисты драматического театра Вера Комиссаржевская, так что это далеко не провинциальная сцена.

Вид на ж/д вокзал, 1894 г.

Идём дальше от вокзала в сторону парка, буквально недалеко от вокзала видим шедевр архитектурного творчества, в стиле модерн, именуемой как «Дача Шаляпина» хотя ему он никогда не принадлежал. Дом построен в 1903 году пятигорским купцом Михаилом Ушаковым вскоре был продан генералу Абрезову, сдававшему его внаем. Шаляпин жил здесь, приезжая в Кисловодск на выступления.

Входим во двор дома, а там нас встречает сам великий оперный певец Фёдор Шаляпин.

Дом очень оригинальный, и хочется любоваться им, не отрывая глаз.

Великолепно!

От музея пошли в Национальный парк «Кисловодский», идти надо в гору.

Каскадная лестница с фонтанами, 1935 г.

Колоннада.

Красные камни с символом Кавказа.

Барельеф Ленина на красных камнях.

После прогулок по парку решили пройтись по пешеходному Курортному бульвару, протяжённость которого составляет около 500 метров. Бульвару почти два столетия, и за это время он поменял немало названий. В начале 20-го века по улице ездил грузовой трамвай, возивший бутылки с нарзаном до станция «Минутка».

Здание Главных нарзанных ванн — одно из самых красивых в Кисловодске. Оно было построено в 1903 году к 100-летию популярного курорта. Это удивительное архитектурное сооружение в мавританском стиле, украшенное изящными башенками, характерными для северной Индии, гармонично вписалось в окружающий город Кисловодск, горный пейзаж.

Башенки, арки, роскошная отделка фасада цветным орнаментом. Настоящий шедевр архитектуры!

Памятник Николаю Чудотворцу.

Летом 2016 г. заработал этот фонтан, радуя жителей и гостей города, ведь в тёмное время суток он ещё и светомузыкальный.

На бульваре, несмотря на то, что ещё только весна, очень много цветов.

И какого только нет цвета!

Думаю, летом тут вообще всё утопает в цветах!

Памятник медикам-Героям Великой Отечественной войны.

Вот и дошли мы до конца бульвара. На этом заканчиваем осмотр города и едем отдыхать в своё съёмное жильё.

На следующее утро мы покидаем кавказскую здравницу России и направляемся в Северную Осетию, точнее в город Владикавказ. Хотя были планы посмотреть кое-что из природных достопримечательностей, но не получилось, решили оставить на потом. До Владикавказа ехать 230 км.

От Кисловодска отъехали километров тридцать, как из-под капота машины пошёл дым. Сразу же оставливаюсь и смотрю, в чём дело. Оказалось, почему-то замкнул провод от аккумулятора на дополнительную розетку, хотя там был установлен предохранитель. Успел снять клемму, пока всё не расплавилось, благо рядом нет никаких проводов. Обгоревший провод снял и обрезал концы, но без дополнительной розетки нам нельзя. Поэтому доехав до Пятигорска, а дорога ведёт нас по окраине города, ищем электрика.

Останавливаемся у СТО, у них электрика нет, советуют обратиться через дорогу, где ребята устанавливают сигнализацию. Ребята, установщики сигнализаций, оказались отзывчивыми и взялись помочь. Не прошло и получаса, как всё было сделано, качественно и на совесть, по сей день езжу и говорю им спасибо.

Что самое интересное? Это сумма, которую они запросили с меня за работу, пятьдесят рублей! Я был в шоке! Таких цен я не слышал очень давно. Я еле упросил взять хотя бы сто рублей. Есть ещё бескорыстные люди, не все хотят взять с тебя по максимуму. Да и в общении ребята очень открытые, общительные, большие любители рыбной ловли. Пока делали свою работу, успели рассказать, какая и где у них рыбалка и куда они собираются на этой неделе.

Поблагодарив ребят, уезжаем в сторону Владикавказа. Нальчик проезжаем по объездной дороге. Где-то возле границы регионов Кабардино-Балкариии и Северной Осетии нас останавливают на блокпосту. Документы не спрашивают, осматривают поверхностно салон машины и находящихся в ней людей и желают счастливого пути. Погода пасмурная, и мы едем, не подозревая, какие красоты нас окружают.

Очень скоро мы доезжаем до Владикавказа, где без каких-то задержек находим квартиру и вселяемся. Приводим себя в порядок и идём осматривать Город воинской славы. Подъехав на площадь Плиева, паркуем машину, вообще, с парковкой в городе проблем нет.

Памятник полководцу, дважды Герою Советского Союза Иссе Плиеву.

Река Терек.

Прогулялись вдоль берега реки Терек.

На противоположном берегу видим красивую мечеть Мухтарова, 1908 г. Её архитектурный стиль напоминает древние каирские мечети X-XII веков.

Подошли поближе, чтобы лучше рассмотреть, посмотрели внутри, там идёт ремонт.

А дальше поехали смотреть очень интересное место, Мемориал Славы. При входе на территорию мемориала были остановлены полицейскими, они предложили показать содержимое моего рюкзака, что, конечно, нас удивило. Отпираться не стал, показал, на что получил благодарность за понимание и пожелание хорошего отдыха.

Скульптурная группа изображает момент принятия верительных грамот императрицей у первого осетинского посольства в 1751 году.

Императрица Елизавета Петровна.

Барельеф с великими людьми, воспевавшими эти края: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Горький и другие.

А ещё Мемориал Славы является кладбищем великих людей Осетии, что, конечно, меня очень удивило, а также тех, кто погиб в борьбе с врагами, как с внешними так и внутренними.

Здесь похоронен дважды герой Советского Союза, герой Монгольской Народной Республики, генерал армии Плиев И.А.

Здесь похоронено 17 тысяч бойцов, командиров, партизан, погибших в боях с белогвардейцами.

В центре мемориального комплекса находится колонна со статуей Георгия Победоносца.

От мемориала поехали в центр города.

Памятник Дзаугу Бугулову, основателю осетинскогопоселения Дзауджикау, возле которого затем была построена крепость Владикавказ. Площадь Штыба, которая была выбрана под установку памятника, находится в самом центре Владикавказа неподалеку от уцелевшего участка стены старого города, но раньше никогда не привлекала к себе столько внимания. Теперь она стала одним из главных мест для народных гуляний. Напротив памятника, через дорогу находится городская администрация, куда мне нужно было зайти, чтобы отметиться о своём пребывании в городе, на что я потратил всего минут десять. Продолжаем осматривать город.

Церковь Святого Григория Просветителя является величественным армянским храмом, стоящим на правом побережье Терека, 1868 г.

Набережная.

«Игроки в нарды». Двое бронзовых мужчин с удовольствием играют в самую, пожалуй, популярную кавказскую игру, которая любима многими в многонациональном Владикавказе.

Рождественская церковь, 1861 г.

Храм находится на Осетинском холме, с прекрасным видом на город.

Современный вид на город от церкви. От церкви поехали на центральный проспект города, который является пешеходной зоной аж с 1957 г. если, конечно, не считать трамваев, которые здесь ходят.

Гадиев Сека, осетинский поэт и прозаик.

Липовая аллея, где можно подышать кислородом.

Дома на проспекте, построены в основном в XIX веке, в архитектурном плане улица довольно интересная. Практически все здания проспекта являются памятниками архитектуры и культуры. В основном сооружения исполнены в стиле модерн и эклектики.

Памятник писателю Михаилу Булгакову, здесь он после своего второго рождения, переродился из медика в писатели, после тяжёлой болезни.

В этом здании находился первый в городе синематограф, на втором этаже показывали кино.

Памятник городовому.

Бывшая гостиница «Европа» братьев Зипаловых.

Ратная Слава Осетии, с именами героев.

Фонтан в честь нарта Сослана установлен в 2011 году на центральной площади Владикавказа. Его посвятили мифическому персонажу сказаний о нартах, героях национального эпоса многих кавказских народов.

Бывшее здание гостиницы «Империал», начало XX века, принадлежало Михаилу Кереселидзе.

Здесь в конце XIX века находилась престижная гостиница «Париж», владельцем которой был Амир Алиев.

До 1917 г. знаменитое здание Общества Взаимного Кредита, построен в 1902 г., сейчас супермаркет.

Подходим к началу проспекта.

Коста Хетагуров — осетинский поэт, драматург, считается основоположником литературного осетинского языка.

Напротив памятника находится Ерофеевский парк.

Парк имени Коста Хетагурова — старейший парк на юге России, история начинается с 1870 года.
Еще в 30-х годах Х1Х века рядом с комендатурой Владикавказской крепости был разбит сад, который назвали Комендантским, а с 1860-х годов стал именоваться гоpодским или публичным. Он занимал площадь всей верхней террасы современного парка. Верхняя часть парка называлась Городским садом. Пошли прогуляться по парку.

В парке много интересного, беседки, фонтаны, цветы ещё только посадили, зато цветут каштаны, есть даже розовые.

В глубине парка расположен особняк,который до революции принадлежал сыну барона Рудольфа Васильевича Штейнгеля, Ивану, музыканту и композитору,управляющему владикавказским водопроводом. Сейчас здесь размещается администрация парка. Сохранности этого дома город обязан бывшим министрам МГБ Северной Осетии, которые облюбовали его в довоенные и послевоенные годы для местожительства. Также Штейнгелям принадлежало «Ласточкино гнездо» в Крыму.

Театр оперы и балета, 1958 г.

Памятник Коста Хетагурову напротив Северо-Осетинского государственного академического театра им. Тхапсаева. Только во Владикавказе ему установлено пять памятников, так любят его осетины.

В городе есть интересный памятник «Пушкин, едет на Кавказ». Поэт, едет на традиционной осетинской бричке, запряженной волами. Управляет повозкой осетинский извозчик, одетый в кавказскую бурку. Из-за плохих дорог, в каретах нельзя было проехать, поэтому вынуждены были ехать на волах. На этом заканчиваем осмотр города и едем отдыхать.

Грузия

На следующий день выезжаем в Грузию. Встаём пораньше, около пяти часов, не мешкая собираемся и в путь. Правда никак не хотел отвечать на наш звонок хозяин квартиры, хотя мы и договаривались о времени выезда. Ключи от квартиры оставили в почтовом ящике, о чём сообщили позже, когда он всё-таки нам перезвонил.

На выезде из города заправили полный бак и тут увидели горы. От заправки открывается великолепный вид, который мы наблюдали с восхищением. Заправив машину, поехали на юг. Здесь начинается знаменитая Военно-Грузинская дорога, открытая в 1799 г. протяженностью 208 км, которые мы проехали за тринадцать часов. До границы всего около 30 км, дорога узковата, но ехать вполне комфортно, если не спешить. Хотя были местные товарищи, на мерседесе, с московскими номерами, которые очень спешили и обогнали нас. В результате на границе мы оказались за ними, что нас немного задержало при пересечении государственной границы. Перед нами было две машины, передняя проехала без проблем, быстро, а вот у местных товарищей на мерседесе возникли какие-то проблемы. Они что-то усердно доказывали минут 20, но в конечном итоге из России их не выпустили и им пришлось развернуться и ехать обратно домой.

Было раннее утро, и дул очень сильный, холодный ветер. Узкое Дарьяльское ущелье это как труба, в которую попал поток воздуха, поэтому находиться вне машины очень холодно. Пограничники одеты очень тепло, застёгнуты на все пуговицы, чувствуется, что им очень холодно. Мы же прошли нашу границу без задержек. Небольшая заминка у нас произошла на грузинской границе, я как-то умудрился выронить техпаспорт. Искал я, помогала жена, а затем присоединился к нам грузинский пограничник. Искали долго, минут десять, было очень неудобно перед ждущим пограничником. Нашли между сидений. Осмотрели поверхностно машину и, получив штампы в паспорта, заезжаем в Грузию.

Сразу после пересечения границы дорога очень плохая, приходится ехать только на первой или второй передаче. Но открывающиеся красоты гор, с лихвой компенсируют этот недостаток. Вначале дорога идёт по очень узкому ущелью, но по мере нашего продвижения расширяется. Мне приходилось ехать по этой дороге в конце восьмидесятых. Тогда мы ехали из Минвод в Ереван на такси. И ещё тогда я был очарован красотой Кавказа. Помню, таксист остановился, и мы спустились к речке с красными камнями, попить воды, которая оказалась минеральной и очень вкусной, такого не бывает в бутылках, и это мне запомнилось на всю жизнь. К сожалению, места этого мы не нашли, а очень хотелось снова попробовать вкус этой воды. Километров через пять после пересечения границы, останавливаемся полюбоваться красотой гор.

Через десять километров подъезжаем к Степанцминде, бывшее селение Казбеги.

Откуда мы уже видим на вершине горы Троицкую церковь, которая находится на высоте 2170 м.

Въехав в деревню, едем на гору, к Троицкой церкви.

Вот такой вид нам открылся от места, куда мы доехали на машине, ехать дальше не стали, пожалел машину. Дальше решили идти пешком. Ирина благоразумно идти отказалась, для неё это было бы очень тяжело, и мы пошли вдвоём с дочерью.

Хотя в гору идти тяжеловато, зато вполне безопасно, и всю дорогу можно любоваться красотами природы, хотя для этого лучше оборачиваться назад. Через пару километров нас нагоняет микроавтобус и, остановившись, предлагает нас подвезти, мы с удовольствием соглашаемся. Хозяин автомобиля имеет свой киоск у церкви и везёт туда на работу продавца и товар. Позже мы у них купили за рубли чай и пирожки, ведь мы ещё не успели поменять деньги.

Вот мы уже и наверху. На вершине наблюдаем две палатки, похоже кто-то приходит сюда с ночёвкой. Гора Казбек ещё в облаках.

Великолепный вид на Степанцминду от Троицкой церкви.

А вот уже Казбек во всей своей красе, высота которого составляет 5033 м. Увидеть Казбек это уже большая удача, т.к. очень часто вершина скрыта от людских глаз тучами или туманом.

Троицкая церковь и гора Казбек.

Троицкая церковь. Крестово-купольный храм, построен в 14 в. Когда-то здесь хранился крест святой Нино, просветительницы Грузии. Храм внутри очень скромный. Священником здесь служит очень молодой человек, который, к сожалению, не знает русского языка.

Несмотря на конец весны, очень много снега, что ни в коем случае не портит виды, а, напротив, только украшает. Видами здесь можно любоваться не только часами, неплохо бы здесь провести в палатке несколько дней, хотя здесь дуют сильные ветра.

Внизу деревья стоят уже зелёные, сюда же весна приходит гораздо позже.

Прощаемся с Гергети. Обратно договорились ехать на Ниве за пятьсот рублей. Можно было бы идти пешком, но на это мы потратили бы слишком много времени, а нас ждёт Ирина, поэтому решили поспешить.

Доехав до своей машины, пересаживаемся и едем дальше.

Видим новые красоты.

Сторожевая башня в селе Вардисубани.

Окружающие красоты не дают нам быстро ехать, приходится часто останавливаться.

Середина мая на Кавказе.

Крестовый перевал.

Следующую остановку делаем у «Арки дружбы». Машину оставляем на парковке и идём к «Арке», которая является и смотровой площадкой.

Колоритный дед продаёт мёд.

«Арка дружбы» построена в 1983 г. в честь двухсотой годовщины Георгиевского трактата о присоединении Грузии к России. Рядом с аркой расположена широкая смотровая площадка, с которой открывается чудесный вид.

Виды со смотровой площадки.

Арка представляет собой большое мозаичное панно с русско-грузинскими мотивами и словами Шота Руставели:«Другу верный друг поможет, не страшит его беда. Сердце он отдаст за сердце, а любовь — в пути звезда».
Только вот торговцы портят весь вид внутри арки.

С арки открывается просто невообразимый вид на ущелье и снежные горы. Внизу виднеется небольшое бирюзовое озерцо.

Налюбовавшись красотами, поехали дальше. Проехав около восьмидесяти километров, доезжаем до крепости Ананури — величественного сооружения феодальной эпохи Грузии. Когда началось строительство крепости — неизвестно. Некоторые историки относят одну из её башен к ХІІІ в.

В мае 1829 года здесь побывал Пушкин. Его посещение стало первым, документально подтверждённым фактом пребывания русского туриста в этих местах. В Ананури рассказывают историю о том, что поэт прошел пешком всё расстояние от крепости до города Душети, это 45 км.

Как всегда, торговцы мешают сделать хорошие фотографии. Вход в крепость бесплатный, что, конечно, радует.

Круглая башня и башня Шеуповари.

Круглая башня.

Периметр стен крепости сохранился полностью. К осмотру доступны три храма, несколько мелких башен и две большие, в том числе башня с пирамидальной крышей — самая ранняя постройка на месте крепости. В квадратной башне есть этажи и лестницы, по которым можно подняться на самый её верх. А вот в круглой башне, перекрытия отсутствуют. Крепость небольшая, и для осмотра нам понадобилось не так много времени, хотя изначально она была в несколько раз больше.

Башня Горская и Успенский собор 1689 г.

Осмотрев крепость, пошли вниз, к реке. Хотели посмотреть виды с реки, однако всё заросло, и ничего нельзя за ними увидеть.

Река Арагви. На этом месте должно быть Жинвальское водохранилище, куда оно делось?

Вид от реки.

А на прощание этот вид я снял с моста.

Поехали дальше в сторону Тбилиси. Ехать ещё около семидесяти километров. Дорога ремонтируется, очень много вырезано асфальта, и приходится лавировать между искусственных ям. Поэтому скорость невысока.

У нас в планах на сегодня ещё в планах было посмотреть древнюю столицу Грузии Мцхету и Джвари. Мцхета — это древняя столица Картлийского царства, основана в V веке до нашей эры и на протяжении десяти веков оставалась столицей, пока в V веке не перевели в Тбилиси. Город стоит в очень удобном и красивом месте, у слияния рек Арагви и Куры, о чём писал Лермонтов. Мцхета — святое место для каждого грузина. Такого количества святых и культовых мест, нет больше во всей Грузии. За это древний город называют Вторым Иерусалимом.

Мы никак не могли проехать мимо такого знаменательного места, тем более что дорога проходит рядом с городом. Заезжаем в городок, машину оставляем на парковке и идём осматривать главную достопримечательность города. Крещение Грузии произошло в 327 году, и первый храм построил царь Мириан в Мцхете — непосредственно на территории своего сада. Храм, к которому мы сейчас направляемся, был очень знаменит, от его первоначальной версии не осталось совсем ничего и даже трудно предположить, на что он был похож. Светицховели — это главный храм не только Мцхеты, но и Грузии в целом. Кафедральный собор был построен в IV веке и сохранился без изменений с XV века.

Входим в ворота.

Собор Светицховели, 1029 г.

Вначале обошли храм снаружи.

Затем вошли в храм. Здесь похоронены цари и патриархи, о чём свидетельствуют плиты на полу.

Начинается служба. Время нас уже поджимало, было половина седьмого и надо ехать в гостиницу, которую забронировали.

Навигатор привёл нас по адресу в старую часть Тбилиси. Улицы очень узкие, и машину абсолютно негде припарковать, кто был в Тбилиси, меня поймёт. Умудрившись кое-как втиснуть машину, пошёл искать гостиницу, не найдя, обратился за помощью к таксисту. Таксист всё бросил и пошёл искать со мной гостиницу. Искали вместе минут двадцать, если не больше. Заходили на сайт, звонили по телефону, спрашивали у местных, всё бесполезно, нет такого адреса и № телефона неправильный. Таксист, уже устав от бесплодных поисков, извинился перед нами и, посоветовав, где продолжить поиски, ушёл.

Мы переехали, нашли платную парковку и продолжили поиск с одним из парковщиков, но тоже безрезультатно. Но когда он узнал, что мы забронировали без предоплаты, начал искать по своим знакомым и скоро предложил ехать осматривать жильё. Гостиница оказалась студенческим гестхаусом с двухярусными кроватями, нас это не устроило. Тогда хозяин гестхауса предложил гостиницу в другом месте. Поехали смотреть на улицу Зандукели, нам понравилось, номер новый, ещё никто здесь не жил, мы первые постояльцы. Цена за четыре дня десять тысяч рублей. Место в центре, буквально триста метров до метро и центрального проспекта Шота Руставели. И главное, место тихое, несмотря на то, что находимся в центре столицы, даже поют птички, и никаких проблем с парковкой. Жители называют свой дворик «итальянским».

Наша комната наверху, а под нами у хозяина бывший гараж переоборудован в комнату отдыха с друзьями. Большой стол и камин, что ещё нужно, если есть старые проверенные друзья? Дом, в котором живут жители этого двора, старый, давно никто его не ремонтировал, жильцы здесь люди малообеспеченные. Пока вселялись в своё временное жилище, немного познакомились с жильцами. Угостили детей шоколадом, нас в ответ презентовали красным вином. Сделав все процедуры после вселения, несмотря на то, что уже стемнело, пошли прогуляться по ночному городу. Прошли половину проспекта и вернулись отдыхать.

Следующий день начинается уже с знакомой брусчатки. Гулять идём, конечно, пешком, машину оставляем в «итальянском дворике». Мы уже на проспекте.

Здание Академии наук, 1953 г. Сталинский ампир, высота башни 55 м.

Памятник Шота Руставели с фонтаном. Скульптура была возведена в грузинской столице в 1942 году, в дань уважения знаменитому грузинскому поэту XII-XIII веков. Единственное сохранившееся произведение грузинского поэта — «Витязь в тигровой шкуре».

На площади революции установлен гигантский велосипед, пропагандирующий здоровый образ жизни.

Здание бывшего главпочтамта.

Иногда на проспекте попадаются такие симпатичные часы.

Грузинский театр оперы и балета имени Палмашвили, 1896 г. Это необычное для грузинской архитектуры здание выполнено в мавританском стиле. Его фасад с арками и башенками украшен красивыми витражами и причудливыми орнаментами.

С двух сторон театра, расположены небольшие скверики…

где можно в жаркий день отдохнуть в тени деревьев.

С левой стороны театра небольшой скверик, а в нем вот такие балерины, изящные, грациозные, к сожалению, фонтан не работает.

По всему проспекту установлены такие небольшие интересные скульптуры. Они очень украшают и оживляют проспект. Скульптуры — маленькие человечки, они изображают, скорее всего, простых жителей старого Тбилиси, а может и героев каких-то сказаний. Очень симпатичные человечки!

Скульптура попрошайки и рядом очень удачно сидит женщина, просящая милостыню.

Пьяница.

Картёжник.

Саксофонист.

Национальная галерея.

Церковь Кашвети, 1910 г.

Между церковью и галереей, расположен вход в парк 9 апреля, куда мы и пошли прогуляться.

Парк открылся в 1865 г. и назывался Александровский сад. Вообще-то, при подготовке о достопримечательностях Тбилиси, о нём нигде информацию не получили, и это стало для нас своеобразным подарком в виде тихого уголка в центре города. Здесь мы обнаружили множество скульптур и памятников. Были удивлены, обнаружив здесь бюст бывшего главы Петербурга. Спросили у отдыхавших рядом местных женщин о скульптуре, они сказали, что тоже ничего не понимают за какие заслуги вместо памятника Гоголю, который стоял на этом месте с 1904 г. поставили данную скульптуру.

Грузинский народный артист Отар Мегвинетухуцеси.

Актер Рамаз Чхиквадзе.

Памятник народному художнику СССР Ладо Гудиашвили, писал в основном в стиле авангарда.

Венгерский художник Михай Зичи, лучший иллюстратор «Витязя в тигровой шкуре».

Фонтан.

Выйдя из парка продолжили прогулку по проспекту.

Памятник «отцам отечества» Грузии — Илье Чавчавадзе и Акакию Церетели. Илья Чавчавадзе — грузинский поэт и писатель, борец за суверенитет Грузии, он считается основателем современного литературного грузинского языка. Акакий Церетели — грузинский поэт, писатель и предводитель национально-освободительного движения. 

Старое здание парламента Грузии, 1938-1953 гг.

Площадь Свободы и колонна с золотой статуей Георгия Победоносца.

Бывшее здание горисполкома Тбилиси, 1900 г.

Начинается старый район города с узкими улицами.

Синагога, в которую меня сегодня не пустили, но пообещали впустить завтра и не обманули.

Старый город, площадь Майдан и крепость Нарикала.

Памятник основателю Тбилиси Вахтангу Горгасали.

Крепость Нарикала — душа и сердце Тбилиси, точная дата постройки неизвестна, но в IV веке она уже существовала, получается, она старше города. Поехали мы туда по канатной дороге, получая по пути прекрасный вид сверху.

Крепостные стены являются отличной смотровой площадкой.

Сама крепость, конечно, сильно разрушена, но от этого она не менее интересна. Спустившись с горы, поехали отдыхать. На следующий день в старый город поехали на метро и продолжили осмотр с парка Рике, который начинается с волшебного дерева желаний.

А рядом интересная скамеечка из гаечных ключей, с собакой на привязи.

Президентский дворец.

Здание Театра музыки и драмы или просто, как в народе прозвали, «Две трубы». Незаконченный ультрамодный проект.

Пешеходный мост Мира.

Собор Сиони, история которого начинается с VI века. Современный вид имеет с 1710 г. До 2006 года был главным храмом страны.

В 1828 году в этой церкви венчался Грибоедов.

У храма две колокольни, это старая.

В 1812 г. построили новую.

Храм Метехи, XII век и памятник Вахтангу Горгасали, на крутом берегу реки Куры.

Идя вдоль берега Куры, доходим до парка Гейдара Алиева. Очень зеленый, ухоженный и обустроенный, сквер манит к себе ценителей спокойного отдыха. Сюда почему-то туристы не заглядывают, а если появляются, то не задерживаются. Здесь всегда найдется свободная лавочка для отдыха и питьевой фонтанчик, чтобы освежиться в летний зной. А чего стоят великолепные клумбы, красующиеся вокруг.

Есть в Тбилиси и настоящее ущелье — Абанотубани. Оно расположилось между горой с крепостью Нарикала с одной стороны и таборской горой, на которой расположился монастырь, с другой. Как говорится в летописях города, именно с этого места, у серных источников, начался город Тбилиси. Теперь здесь находятся знаменитые серные бани, где исцеляются телом и душой.

Серные бани. Комплекс бань возводился в XVII-XIX веках. За долгую историю бани претерпели существенные изменения и неднократно перестраивались. Сколько владельцев сменилось, столько раз и вносились изменения в архитектуру и даже название: каждый хотел отделать баню по-своему и, разумеется, именовать ее в свою честь.

Пёстрая или Орбелиановская баня, находится на реставрации.

Тбилисский каньон или Дабаханка, красивое ущелье с маленькой речушкой, под названием Цавкисисцкали. Приятное место для прогулок и отдыха в большом городе. Вряд ли найдётся ещё город на планете, который мог бы похвастать красивым водопадом в центре города.

От Абанотубань пошли смотреть другую часть старого города.

Театр марионеток Резо Габриадзе, первый кукольный театр в Тбилиси.

Самый старый храм Тбилиси, Анчисхати, VI век.

Храм построен в форме базилики, что очень типично для ранних строений.

От Анчисхати выходим в «новый город», где видим современные постройки.

Берикаоба. Эта скульптурная группа Автандила Монаселидзе создана в 1981 году и посвящена грузинскому народному театру масок, основанному на импровизации Берикаоба. По сути это такой языческий праздник, похожий на русскую масленицу, когда люди надевают на себя маски и начинают дурачиться. Скульптор очень оригинально отобразил веселье, которое выглядит как безумный хоровод людей в отрыве.

Памятник грустному дворнику, по мотивам творчества грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани.

Памятник лампионщику. Старый тифлисский лампионщик подходит к фонарю со своей старенькой лестницей и зажигает фонарь.

Идём по ул. Бараташвили и наблюдаем разные скульптуры.

Памятник архитектору Шота Кавлашвили и отель, построенный на фундаменте крепостной стены.

Окончив осмотр «старого города» решили ехать на гору Мтацминда. Хотели подняться на фуникулёре, но тут подвернулся автобус, на котором за полчаса очень дёшево поднялись на гору. Во время движения на автобусе наблюдал за подростком лет четырнадцати, он всё время при проезде святых мест крестился. Получается, что растёт очень набожное поколение. Доехали до конечной остановки и пошли любоваться видами города. Парк атракционов нас не впечатлил, это для людей с маленькими детьми.

Пройдя по парку и полюбовавшись видами на город, поехали по канатной дороге, на фуникулёре, до пантеона.

Верхняя станция канатной дороги.

Увидели место захоронения Грибоедова А. С. с женой, почтили память великого человека, дипломата, поэта, драматурга. На этой могиле в 1829 г. побывал первый русский турист А. С. Пушкин.

Церковь Святого Давида Гареджского или Мамадавити, была построена в 1859-1871 г. Пантеон — место захоронения известных людей Грузии писателей, артистов, учёных, национальных героев.

Также здесь похоронена мать Сталина — Екатерина Геладзе. Спустившись с горы Мтацминда, поехали отдыхать.

Утром едем в монастырский храм Джвари, ехать до него от нашего дома чуть больше двадцати километров. Монастырский храм Джвари, увековечен в литературе Михаилом Лермонтовым в поэме «Мцыри». Древнейший культовый памятник, построен на заре грузинского христианства в VI веке (585- 604 гг.). Название Джвари переводится с грузинского как «крест». Большой Джвари воздвигнут для сохранения реликвии Святого креста.

Очень скромное внутреннее убранство как доказательство своего возраста. В этот день дул очень сильный и холодный ветер, а мы находились на самой высоте, и нас продувало со всех сторон. Но несмотря на это мы долгое время любовались красотой, которую описывал ещё Лермонтов. Красота достойная стихов поэта!

Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры...

Вид на Мцхету и в центре храм Светицховели.

Великолепные виды от храма Джвари.

Храм Джвари очень интересный и посетить его, конечно, рекомендую всем.

Окончив осмотр храма, вернулись в город и после обеда решили разделиться по интересам, девчонки в магазин, я же поехал дальше осматривать достопримечательности. Вначале я в одиночестве поехал на метро, смотреть главный храм Тбилиси. Построенный в 2004 году собор Святой Троицы Цминда Самеба называют символом новой Грузии. Собор, чья красота и размеры захватывают дух, величественно высится на холме Святого Ильи, на левом берегу реки Куры. Самеба является высочайшим храмом в Грузии, его высота составляет 101 метр. Для сравнения, до появления Самебы, самым высоким считался кафедральный собор Алаверди в Кахетии, чья высота составляет около 50 метров. Храм Самеба действительно построен с грандиозным размахом, его сверкающий золотой купол видно практически из любой точки Тбилиси.

Вход к храму.

Кафедральный собор Цминда Самёба, главный храм Грузии.

Колокольня.

Чем ближе подходишь к храму, тем больше ощущаешь его величие.

Территория красиво благоустроена.

Особенно размер храма ощущается внутри.

От храма поехал на пешеходную улицу Агмашенебели. При выходе у станции метро Авлабари, стоит симпатичная скульптура героям фильма «Мимино» .

Прогулялся по улице Агмашенебели, которая вошла в проект «Новый Тифлис». На данной улице, с 2016 г. идёт полным ходом реконструкция. Здесь очень много кафе и ресторанов, так что лучше всего для прогулки по «Новому Тифлису» выбрать вечер и на голодный желудок.

Всё недавно отреставрировано, чувствуется свежий ремонт. На этой улице обнаружил мемориальную доску, что здесь когда-то проживал Л. Толстой.

Устав от большой прогулки, поехал «домой».

Так отдыхают грузинские пенсионеры, проводя время в «итальянском дворике», играя в любимую игру — нарды.

Играют на деньги, проигравший платит 50 тетри, что составляет пол-лари. Деньги складывают в эту железную копилку, и когда она наполняется, туда входит 70 лари, игроки накрывают стол и гуляют.

Атрибуты игры.

В Тбилиси услышал выражение « Грузины родились уставшими и живут, чтобы отдохнуть». Это определение ритма жизни грузин. Знаете, что удивляет больше всего? Все государственные учреждения работают с 10-11 часов, негосударственные тоже, бары, магазины, рестораны, открываются не раньше 11. При этом в 12 часов у всех обед. Заканчивают по меньшей мере в шесть, по большей — в семь. Это я узнал из рассказов самих грузин. Хотя не думаю, что это касается абсолютно всех грузин.

На следующий день продолжили наше путешествие. На выезде из города увидели такую колонну «Человек и солнце», высотой 80 м, установленную в 1980 г. Сейчас её потихоньку грабят, отдирают медные листы.

Прощаемся с Тбилиси и едем в Кахетию, регион старинных традиций и самых вкусных вин Грузии. Первую остановку делаем через семьдесят километров у крепости Чаилури. Находится буквально рядом с дорогой, недалеко от села Манави.

Крепость с пятью башнями, привлекает своим величественным видом. Высота стен достигает 3-4 метров, а их ширина — 1,5-2 метров. Многие историки считают, что она была построена в начале XVII века и длительным временем служила резиденцией для тогдашнего правителя Шадимана Бараташвила. Некоторые не согласны с этим мнением и датируют её появление XII веком.

Крепостные стены в отличном состоянии, похоже, тут не так давно была реконструкция.

Внутренний двор совершенно пустой.

Подъехали к самой крепости.

Виды от крепости.

Продолжаем наш путь. В одной из деревень, увидев продажу хлеба и местных сыров, останавливаемся. Шоти купили две штуки, и пожалели что мало, оказался очень вкусным с сыром. Также они продавали ещё и вино в пластиковых бутылках, мы всё-таки решили взять одну бутылочку, и не прогадали, вино оказалось отменным. Больше нам нигде не попадались хорошие вина вне магазинов. Брать вино у лоточников можно только в Кахетии, которое является винным краем Грузии. Кахетинское вино ценят все грузины. Ценят за собственную технологию приготовления, которая строжайше соблюдается не первое тысячелетие. Ценят за собственные сорта винограда.

Нас приветствует старая женщина. Придорожная пекарня, где готовят дедаспури — «мамин хлеб». В Кахетии эти лепешки называют шоти, что значит «длинный» и пекут прямо при вас в круглых печах тонэ. Так что, подается он с пылу с жару, поэтому, несмотря на то, что хлеб кажется большим, надо покупать его сразу много — съедается вмиг, проверено на собственном опыте.

На всём протяжении пути, нас сопровождают виноградники, а здесь ещё и с маками!

Следующим объектом нашего интереса, является монастырь Бодбе, до которого от крепости всего 50 км. Вначале мы немного ошиблись с дорогой, на перекрёстке перед монастырём поехали по грунтовке вниз с горы, оказалось, что мы едем в сторону, где находятся купальни монастыря.

Монастырь Бодбе — это место упокоения Святой Нино, христианской проповедницы, обратившей в новую веру царя Мириана в IV веке — именно отсюда берет свои истоки христианство в Грузии. Она умерла в 347 г., и вскоре после ее смерти на могиле была выстроена небольшая деревянная церковь, которая в начале V столетия сгорела, была заменена каменной церковью, и при ней была учреждена архиерейская кафедра. Но и эта церковь была разрушена землетрясением, и на ее месте в 1027-1040 гг. был выстроен капитальный храм, сохранившийся до настоящего времени который мы сейчас и видим.

По преданию, после смерти святой Нино, Мириан хотел перенести ее тело в Мцхету. Но даже 200 человек не смогли сдвинуть с места усыпальницу. Тогда вокруг захоронения вырос храм.

Александр III, посетив ее в 1838 г., сделал распоряжение об учреждении при Бодбийской церкви женского монастыря.

Монастырский комплекс с вековыми кипарисами и скромным укладом наполнен умиротворением и нежной грустью.

Строится новая церковь.

От монастыря, открывается великолепный вид на Алазанскую долину.

Зелёные лужайки монастыря.

Лестница к купальне.

Территория монастыря очень ухоженная, и по нему гулять доставляет истинное наслаждение.

Закончив знакомство с монастырём, едем дальше.

Делаем остановку, чтобы сказать монастырю на прощание «до свидания». От монастыря едем в Сигнахи. Есть предположение, что город основал в XVII веке царь Ираклий II. Он же и выстроил крепость. В XVIII веке для дальнейшего строительства города он переселил сюда армян. При подъезде к городу, останавливаемся, чтобы полюбоваться красивым видом на город.

Сигнахи.

Въехав в город, проезжаем его насквозь и выезжаем через ворота, где можно полюбоваться крепостной стеной и Алазанской долиной.

Хорошо видны крепостные стены. Крепость Сигнахи не имеет какой-то определенной геометрической формы, её стена проходит по хребтам гор, лишь в одном месте спускаясь в ущелье. Стены крепости через каждые 20-30 метров укреплены башнями. К настоящему моменту сохранились 28 башен, почти все они не похожи друг на друга. Общая длина крепостных стен составляет четыре с половиной километра.

Местные жители называют Сигнахи «Город любви» — трудно представить более романтичное место в Грузии. В последнее время даже появилась традиция — регистрировать брак в местном дворце бракосочетаний, а затем организовывать фотосессию на фоне крепости Сигнахи. Еще одна интересная особенность Дворца бракосочетаний — он работает круглосуточно!

Главная ценность города — это пейзажи. Виды на Алазанскую долину тут сказочные. Долина, как видно, заселена очень плотно.

Церковь Святого Георгия, 1793 г. Является одной из главных достопримечательностей солнечного и романтичного города Сигнахи. Храм выполнен в традиционном стиле, который присущ армянской культовой архитектуре. Фасад здания украшен изящными арками и кирпичными рельефами, а внутреннее убранство состоит из ручных росписей и оригинальной лепнины.

На храмовой территории, находится красивая колокольня с конусообразным завершением. Хотелось бы отметить, что её видно практически из любой части города.

Вид с улицы.

Храм виден отовсюду.

На улице Сигнахи.

Башни крепости, образующие ворота.

Размещение Сигнахи на горе и окружение его крепостными стенами свидетельствует о том, что город был построен для защиты от захватчиков. В те времена на территорию Кахетии особенно активно совершали набеги лезгины. Легенды гласят, что Сигнахская крепость успешно выдерживала осады многочисленных завоевателей. Кстати, название города в переводе с тюркского означает «бункер» или «неприступный».

Виды вызывают только восторг!!!

Осмотрев самую старую часть города, пошли в более новый город. Здесь с нами произошёл интересный случай. После долгой прогулки мы захотели в туалет, и мы, увидев вывеску, направились к искомому помещению. Рядом стояла старая женщина, поинтересовались у неё о верности нашего предположения. Женщина подтвердила, что это туалет, и что он платный. Мы заплатили ей деньги и пошли в туалет, войдя внутрь, я понял, что нас обманули, туалет был не очень чистым. Выйдя из туалета, естественно, женщину не обнаружили. Конечно, не от хорошей жизни пришлось старой женщине обманывать доверчивых туристов, и мы, конечно, нисколечко не в обиде на неё. Если бы она попросила, возможно, мы дали даже больше, чем она получила от нас.

Драматический театр, 1872 г. на площади Давида Строителя.

Впечатляет трехэтажное здание муниципалитета, построенное в стиле итальянского классицизма с элементами грузинской архитектуры.

Улицы города.

Памятник знаменитому оперному певцу и народному артисту Грузинской ССР, Ивану Петровичу Са­рад­жиш­ви­ли.

Доктор на ослике решил передохнуть после долгой дороги.

Фонтан в виде винного кувшина «квеври» со стоящим на нём оленем.

Часы перед ЗАГСом.

Девочка возле ЗАГСа готовится подарить свой букет счастливым молодоженам.

Площадь.

В Сигнахи очень гостеприимный народ, и почти каждый уговаривал нас остаться у них ночевать, «всего» за 30 долларов, но мы почему-то мы им отказали и поспешили уехать из города, о чём потом пожалели. Уехали, конечно, из-за того, что было ещё рано и мы хотели сегодня ещё кое-где побывать.

Едем в с. Тибаани, монастырь Хирса. От Сигнахи находится на расстоянии 20 км. Но дорога очень извилистая, с постоянными крутыми поворотами. Навигатор повёл нас в другую сторону. Увидели очень и очень невзрачную заправку, но решили заправиться, так как бензин был на исходе и надо было залить хотя бы десять литров. Цена, конечно, на таких частных заправках немного дешевле, чем в сетевых, но качество оказалось ничуть не хуже. Да ещё что подвигло нас заправиться, это возможность воспользоваться кредитной картой. В Грузии даже на заправке с одной колонкой есть терминал. Вообще, о заправках мы спросили ещё в Тбилиси, и нам порекомендовали наш Лукойл, как сеть с лучшим бензином, за ним какая-то азербайджанская сеть.

Немного поплутав, мы приехали в монастырь Хирса, который находится рядом с Тибаани.

Центральный вход закрыт, идём искать ворота, он оказался с обратной стороны.

Храм Хирса построен царём Квирике между 915 и 918 гг. А сам монастырь был основан в VI веке Стефаном Хирсели, умер 557 г., и его могила находится внутри храма. Нам повезло со священником, который находился во время нашего прихода. Он встретил нас как своих прихожан и очень много интересного рассказал из истории храма. Здесь абсолютно нет туристов и верующих, мы оказались единственными, возможно, поэтому к нам было такое повышенное внимание.

Храм очень даже интересный, нам понравился.

При ремонте обнаружили фреску с изображением Стефана Хирсели, и сейчас это изображение стало иконой.

Внутри нет никакой отделки.

Вид от храма.

Осмотрев храм, едем дальше по маршруту, в Кварели, город винного туризма. Ехать до него всего 50 км, дорога среднего качества. Приехав в город, долго искали жильё, но всё-таки нашли то, что искали, в частном доме, нам понравилось. Машину поставили во дворе.

Следующий день начали с осмотра города.

Дом Юстиции, памятник современной архитектуры.

Гостиница у крепости.

Кварельская крепость, XVI-XVII вв.

Винзавод Киндзмараули, куда мы зашли и купили хорошего вина.

Внутренний дворик Киндзмараули.

Кварели, город не богат на достопримечательности, если не интересует вкусное вино, его можно пропустить. Надолго задерживаться в Кварели не стали, поехали дальше. Буквально через двадцать километров, подъезжаем к очередной достопримечательности, это замок Греми.

Уже издали Греми смотрится внушительно. Парковки как таковой не увидели, поставили машину на просёлочной дороге, на которую свернули перед рекой. Уже позже обнаружили большую стоянку, за рекой, метров через пятьсот.

Архитектурный ансамбль Греми в том виде, в каком видим сегодня, был построен в XVI веке при царе Леване Кахетинском. Он же объявил Греми столицей Кахетинского царства. 
По приказу царя Левана, на небольшой горе был возведен дворец и церкви, а у подножия вырос богатый торговый город с населением более 100 тыс. человек. Даже не верится, что когда-то здесь был такой огромный для тех времён город. Посмотрели внутри музеи.

Красивый вид на Алазанскую долину.

Греми просуществовал всего полтора века и был уничтожен войсками иранского шаха Аббаса I.

Сохранившаяся башня.

После осмотра замка поехали в Телави, знакомый мне по фильму «Мимино», до него нам всего 20 км. Считается, что Телавский район — это самая «кахетинская Кахетия». Телави город очень древний, известен с I века, а с 1014 г. столица Кахетии, конечно, с очень богатой историей.

Возле крепости установлен памятник царю Ираклию II.

Древняя крепость Батонис-цихе, находится в самом центре города Телави. Со старо-грузинского наречия переводится, как «крепость господина». Была возведена в XVII-XVIII веках и в это же время была одной из главных резиденций многих кахетинских королей.

Крепостные стены высотой пять метров, построены из твёрдых пород известняка. К сожалению, в данный момент, крепость была закрыта на ремонт, и мы не смогли пройти на территорию, где в одном из дворцов расположилась картинная галерея. Спасибо охране, что дали возможность хотя бы одним глазком взглянуть на внутренний двор и сделать фотографию.

Стены и башня крепости.

Обошли крепость со всех сторон, и пошли осматривать город.

Улица Чолокошвили, недавно отреставрированная.

Рождественская церковь.

Очень симпатичные скульптуры и вторая попадается со скамеечкой. Мы хотели посетить ещё Тушетию, но оказалось, что сейчас туда нет возможности проехать, дорога открывается только в конце июня. Об этом я читал в интернете, но надеялся, что не всё так плохо, как пишут, оказалось так и есть. На этом прощаемся с Кахетией, говорим ему до свидания, и продолжаем свой путь в край Шида-Картли. Наблюдая по дороге прекрасные виды, правда, погода нам сегодня не очень благоволит.

Иногда делаем остановки, чтобы полюбоваться пейзажами.

После Тбилиси до Гори начинается автобан с отличной дорогой, разрешённая скорость 110 км. Только здесь впервые увидели радары и то всего несколько штук. Дороги Грузии очень комфортны для нарушителей ПДД, здесь практически нет автофиксации нарушений, да и сама полиция относится к иностранцам за нарушение ПДД очень лояльно. Думаю, это касается только мелких нарушений.

Приехав в Гори, сразу начали искать гостиницу, место для ночлега нашли с помощью таксиста, за что ему спасибо. Дом, в котором мы поселились, оказался огромным, а из постояльцев мы одни. Хотя хозяин сказал, что вечером должны приехать ещё три человека из Латвии. Сам хозяин с семьёй проживает в другом доме, в этом же дворе, а этот, старый родительский дом, он использует под гостиницу. Мы загнали машину во двор, потихоньку устроились, помылись, поужинали и сидим отдыхаем, когда приехали гости из Латвии. Единственная женщина в группе приехавших, пришла к нам знакомиться и пригласила посидеть и пообщаться. «Латыши» оказались русскоязычными и большими патриотами своей исторической родины — России, что, конечно, было очень приятно и облегчало наше общение. В нашей беседе принимал участие и хозяин дома, он тоже не был «русофобом». Было общение людей с близкими взглядами, тем более что я не любитель больших дебатов о политике, особенно с малознакомыми людьми.

На следующий день с утра едем смотреть Уплисцихе, древний пещерный город, высеченный в скале, который возник в конце II, начале I века до н. э. Ехать недалеко, всего 12 км. По дороге наблюдаем стада овец.

Делаем небольшую остановку, чтобы полюбоваться природой и отарами овец.

Приехали в город, к самому открытию. Купив билеты, пошли осматривать, как жили люди с доисторических времён. Хотя за два тысячелетия многое изменилось, но даже в таком виде, очень интересное и необычное место для обычного туриста. Ничего подобного раньше нигде не видели и не подозревали о существовании таких городов. Ранний приход дал нам возможность походить по городу одним и сделать фотографии без толпы туристов. Хотя через какое-то время, они начали появляться. Многих людей интерисует ,как и в каких услових жили люди в доисторические времена.

В город поднимаемся по такому тоннелю.

От былого города, сохранилось лишь 20%.

Вид от города на реку Кура.

Для сохранности от разрушений, в некоторых местах, пещеры укрепляют бетонными столбами.

Храм Уплисцуле, скромная базилика X века.

Лучше всего посещать Уплисцихе с экскурсоводом, для лучшего познания жизни города. Правда везде есть таблички с информацией, но они малоинформативны.

Более двух часов мы провели здесь, гуляя, осматривая древний город и любуясь красивыми видами, которые открываются отсюда.

Закончив осмотр, едем в город, который расположен в живописной Картлийской долине, где воссоединяются две реки бурная Большая Лиахви и полноводная Кура. Древнее поселение сегодня стало сердцем края Шида-Картли. Гори является городом, где родился Иосиф Джугашвили более известный по своему псевдониму Сталин.

В центре города находится дом-музей Сталина, открытый в 1937 г. Здание в готическом стиле построено в 1957 г. Заходить в музей не стали, начитаны негативных отзывов о музее с завышенными ценами на билеты, хотя Сталин как личность мне интересен.

Памятник Сталину.

Дальше едем к крепости Горисцихе. Машину оставляем на стоянке напротив церкви.

Собор святой Марии, 1810 г., построен был как католический храм.

На всякий случай берём дождевики, уж очень чёрные тучи гуляют по небу. К крепости идём по узкой и извилистой тропинке. Вначале попадаем к мемориалу защитникам Горис-цихе.

У самого подножья горы, сделали остановку, чтобы полюбоваться необычным памятником. Перед взором предстают 8 громадных воинов, сидящих на больших валунах, на поляне. Мемориал посвящен древним защитникам оборонительной крепости. Зрелище впечатляет — у каждого воина не хватает какой-то части тела. Памятник смотрится немного устрашающе, напоминая о кровопролитных войнах и доказывая, что защитники не сдаются даже после тяжелых утрат.

Горис-цихе, старинная громадная многоуровневая оборонительная крепость расположена на горном холме в центре города. Полагают, что крепость была возведена в VI веке во времена царствования легендарного грузинского царя — Давида Строителя. Издалека крепость смотрится очень мощно и эффектно.

А вблизи ещё мощнее!

Крепость также является отличной обзорной площадкой. К сожалению, долго любоваться и наслаждаться видами не смогли из-за начавшегося дождя. Хотели ещё кое-что посмотреть и прогуляться по улицам города. Но не повезло.

Решили время даром не терять и поехали в Боржоми, в надежде, что там дождя не будет. Дорога отличная до Хашури, после дорога тоже неплохая, хотя и неширокая. Километрах в двадцати от Гори полил очень сильный ливень, даже стеклоочиститель не справлялся с потоком воды. Пришлось остановиться и переждать ливень, так делали очень многие водители. Переждав пока пройдёт сильный поток воды, продолжили движение. Частично наше ожидание сбылось, но не полностью.

Перед въездом в Боржоми.

Доехали до улицы 9 апреля, оставив машину, пошли пешком вдоль реки Боржомула. По улице есть место, где можно бесплатно набрать знаменитую воду, что мы и сделали, конечно, по вкусу она заметно отличается от бутилированной. Также здесь купили на пробу местный мёд и сувениры.

Город расположен в Боржомском ущелье.

Мост-завитушка через реку Боржомула.

И тут опять начался дождь.

Дом Мирза-Риза-хана, или «Фирюза», 1892 г., бывшая дача персидского консула, красивое и интересное здание.

Кое-как, стоя под козырьком, напротив стоящего магазина, смог сфотографировать этот дом. В конце улицы находится вход в Курортный парк, который мы собирались посетить, но вход почему-то был закрыт. Да и прогулка по парку под дождём, не самое приятное времяпровождение. В ожидании, что дождь скоро пройдёт, зашли в кафе покушать, но наши ожидания не сбылись, дождь никак не хотел останавливаться. Поэтому в Боржоми задерживаться не стали и поехали дальше по маршруту.

Выезжаем из Боржоми в сторону Ахалцихе, и на нашу удачу дождь неожиданно перестаёт. Тогда мы решаем заехать посмотреть Зелёный монастырь. Монастырь находится от города всего в десяти километрах. По указателю сворачиваем с трассы направо в лес. Далее идёт грунтовка, но, несмотря на сильный дождь, можно проехать на любой машине. Едем совсем немного, меньше одного километра и мы уже у цели.

Зеленый монастырь — это совсем небольшой комплекс построек. Но очень важный памятник культуры и религии для Грузии. Монастырь состоит из двух каменных построек: первого здания, возведенного на рубеже IX и X веков, и пристроенной уже в XIV веке церкви с колокольней.

Судьба этого монастыря очень трагичная. В момент расцвета в XV веке на Грузию напал шах Тамаз I, и всех монахов казнили прямо на месте. По некоторым данным это было 300 братьев.

Осмотрев древний храм, продолжаем наш путь. В хорошую погоду здесь можно провести гораздо больше времени.

И снова дорога и красивые виды.

На всём протяжении пути нас сопровождает река Кура. Дорога то вплотную подходит к берегу, то отдаляется. Мы, конечно, не могли не останавливаться, видя красивые пейзажи. Тем более что дождь взял передышку.

От Боржоми до Ахалцихе ехать около 50 км, и очень скоро мы въезжаем в город. В городе очень много мини гостиниц. Жильё находим быстро, договариваемся на три дня. Цена вполне демократичная, но в комнате прохладно из-за поздней весны. Владельцы жилья в некоторых городах, особенно в маленьких, стараются экономить на всём. В первую очередь — это тепло, во-вторых — свет. Вот и в этой гостинице был полумрак, пару раз обращались к администратору с просьбой вкрутить лампочку помощнее или добавить ещё хотя бы одну лампочку, понимания мы не находили. Устроившись в номере, пошли немного прогуляться по городу, совместив это с ужином. На следующий день с утра решили ехать в Вардзию, до него 60 км, по довольно сносной дороге.

И снова нас сопровождает река Кура.

И снова прекрасные пейзажи. Едем и наслаждаемся окружающей нас красотой, которая нас сопровождает всё время нашего путешествия по Грузии. Перед посёлком Хертвиси сворачиваем направо и останавливаемся, чтобы полюбоваться крепостью X века, по некоторым данным, она существовала уже в IV веке до н.э.

Крепость занимает вершину скалистой горы, которая разрезает Куру на два рукава. То есть сама по себе скала, на которой построена крепость, является неприступной. Но всё-таки монголы её взяли, да и турки тоже.

Крепость очень хорошо сохранилась, и если бы не грязь после дождя, интересно было бы познакомиться с ней поближе. Мы продолжаем свой путь и уже скоро подъезжаем к пещерному городу, Вардзия. Это уже второй город пещерного типа, который мы увидели в Грузии.

Природа, окружающая Вардзию, очень живописна.

Вардзия — порождение эпохи Золотого Века. Постройку города приписывают царице Тамаре, но первые пещеры были созданы в правление её отца Георгия III. К тому моменту здесь уже существовал небольшой пещерный храм Ананаури.

Вардзиа — пещерный монастырский комплекс XII-XIII веков. Выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети, что означает Медвежья, высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.

Река Кура.

Паркуем машину, покупаем билеты и идём смотреть пещеры.

Сначала идёт асфальтовая дорога, затем благоустроенная тропинка.

И вот открываются взору, первые «квартиры в многоэтажном доме», на современном языке, это так и выглядит.

Хорошо видно, что они многоярусные или по-современному — многоэтажные.

Впечатляет вид древнего города.

Власти позаботились об удобстве и безопасности туристов, так что никаких сложностей с осмотром не возникает.

В центре города расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Храм — смысловой центр всей Вардзии и хронологически то место, откуда всё началось. Именно с этого места пещеры потом расползлись во все стороны.

Храм зального типа, на подпружных арках и украшен пилястрами.

Основная культурная ценность этого храма в его фресках, которые созданы в 1184 и 1185 годах.

Современная Вардзия — скромная часть того, что было изначально. Землетрясение 1283 года почти уничтожило пещерный город, и мы видим как бы руины. Рухнула вся передняя сторона города — стены, галереи и лестницы. Из-за этого сейчас непросто понять логику планировки. Весь комплекс имеет 13 уровней. Конечно, мы смогли посмотреть не все уровни, для этого, наверно, потребуется весь день. Потратив на осмотр около 3 часов, по тоннелю спускаемся вниз.

Спустившись вниз, поехали по указателю к монастырю. Находится он недалеко, но это новодел и ничего интересного из себя не представляет, поэтому разворачиваемся и уезжаем восвояси.

Обратно едем с остановками, любуясь красивыми пейзажами.

Иногда, чтобы увидеть красивый вид, приходится подниматься на гору.

Кура средь мощных скал.

Удивляют коровы, в каких местах они пасутся, иногда видим их даже на очень труднодоступных высотах. Похоже, это коровы-альпинисты.

Приехав в город, немного отдохнули и пошли на прогулку, благо дождь прекратился.

Город хоть и небольшой, но в нём есть что посмотреть.

Памятник Шота Руставели.

Новый храм святой царицы Тамары Багратиони.

Памятник царице Тамаре. Скульптура олицетворяет мир и покой, мудрость и женственность. В руках правительницы — символы победы христианства над язычеством и ее личной огромной власти.

Центральная часть города.

АЗС в центре Ахалцихе.

Из центра пошли к армянской церкви Сурб Ншан.

Дорога идёт по старым улицам, с не очень красивыми видами в гору.

Церковь как внутри, так и снаружи, ничем не впечатлила.

Купольная церковь Сурб Ншан (Святого Знамения), 1861 г.

Внутри он больше похож на молельный дом, и поэтому поинтересовался у присутствующей женщины об этом и узнал, что Армянская Апостольская церковь не может получить статус юридического лица, что грузинские власти всячески притесняют армянскую церковь. Идёт спор о собственниках церквей по всей Грузии.

Полюбовавшись видами на город с самой высокой точки, пошли в свой отель отдыхать.

Утром следующего дня едем в мужской монастырь Сапара, основанный в X веке. Спросив в отеле, как проехать к монастырю, уверенно едем по маршруту. Проехали 12 км, как было написано о маршруте, а монастыря нет. Тогда просим остановиться встречную машину, и узнаем, что по этой дороге на машине не проехать, придётся пару километров пройти пешком. Нам объяснили, как лучше проехать. Приходится возвращаться обратно в город, и буквально недалеко от нашего отеля находим нужный перекрёсток и дорогу, которая нас приводит в монастырь. Уже позже вечером, когда вернулись в отель, мы рассказали, что они нас обманули с маршрутом, только и смогли, что выразили удивление. Дорога, по которой мы поехали, новая, недавно открытая, но не думаю, что вчера, если кто-то знает о её существовании. Дорога отличная, ехать по ней доставляет одно удовольствие, тем более что с неё открываются прекрасные виды.

И вот уже показался монастырь «Сафара» (Сапара), что означает «укрытый». Он расположен на одной из вершин горы в ущелье, будто укутанный и скрытый от посторонних глаз густым лесом.

Храм построен в X веке. Доподлинно неизвестно, кто и по какой причине возвел его. Первым храмом комплекса, является церковь Успения — простое здание, с двускатной крышей, сложенное из каменных плит. Мы приехали рано, и в церкви шла служба. Внутри храм небольшой, а братия составляет двадцать монахов. Уже подходя к храму, услышали красивое пение, зайдя внутрь, постояли и послушали необычное пение, оно как-то не очень было похоже на привычное церковное, а скорее на хоровое пение в театре. В общем, мы заслушались красивым и необычным для нас пением. Внутри хорошо осмотреть не получилось, было неудобно во время службы подробно разглядывать древние фрески XIV в. на стенах, которыми очень славится монастырь. Конечно, очень жаль, что приехали не вовремя, надо было ехать ближе к обеду, но ничего не поделаешь, наперёд будем знать.

Монастырь появился немного позже — в период расцвета монгольской империи, когда местное княжество Самцхе почти получило независимость. Возвел его Саргис Джакели — местный правитель XIII века, который в старости сам стал монахом этого монастыря. В XVI веке комплекс пережил турецкую оккупацию и пустовал много лет.

Монастырь занимает очень маленькую территорию.

Красивые виды от стен разрушенной крепости, которые когда-то видимо, защищали монастырь.

Всё, что осталось от крепости.

Вид на монастырь от стен крепости.

Осмотрев монастырь и полюбовавшись горными пейзажами, возвращаемся в город.

Вернувшись в город, сразу едем к его главной достопримечательности, крепость Рабат. Она основана турками в XVI веке, после взятия города в 1578 г. Нижняя часть крепости для посещения бесплатная, а вот самая интересная, основная верхняя часть, платная, хотя цена невысокая.

Парковка устроена таким образом, что машину оставляешь у выходных ворот, а к входу идёшь в обратном направлении.

Крепость отреставрирована в 2012 г. и выглядит совсем как новенькая.

Стены толстые, мощные. Со стороны очень впечатляет.

Красиво снаружи, красиво и внутри.

Вид с крепостных стен.

Замок Джакели.

Гостиница.

Акведук.

Мавританская галерея.

Мечеть Ахмедие, XVIII век, внутри совершенно пустой, недействующий.

Впечатляет вид с Цитадели башни. Это самая высокая точка крепости и Ахалцихе, отсюда видно весь город и округу, поэтому на башню цитадели всегда хочется забраться. Это своего рода кульминация всего посещения.

Несмотря на мелкий дождь, который то начинался, то прекращался, мы внимательно осмотрели крепость, иногда прячась под навесом, иногда под зонтом. В общем, с погодой нам последнее время не везёт.

Поехали смотреть находящийся неподалёку грузинский католический монастырь. Когда-то это был армянский католический монастырь, но был разрушен во время освобождения города от турок. И только в наше время грузинские католики восстановили храм на старом фундаменте, хотя колокольня сохранилась ещё со старых времён.

Во время нашего посещения, шла служба, и все прихожане были в белых одеяниях.

На этом мы заканчиваем осмотр достопримечательностей города и едем отдыхать. Уже давно хочется тепла и солнца, которого мы в последнее время совсем не видим и поэтому особенно радуемся, что следующий пункт нашего путешествия — солнечный город Батуми. Надеемся, что наконец-то мы избавимся от назойливых дождей, сопровождающих нас уже полпути.

В Батуми можно добраться двумя путями: первая дорога идёт через Хашури—Самтредиа, и составляет 320 км; вторая по Трансаджарской дороге, через перевал Годердзи, почти в два раза меньше, около 170 км. Выезжаем из города, на прощание нам даже светит солнце, или же радуется, что мы уезжаем?

Начало дороги покрыто хорошим асфальтом, но очень скоро дорога превращается в гравийно-щебёночную, с ямами и колдобинами, и у нас в передней ходовой части появляется неприятный стук. Визуальный осмотр не даёт возможности определить причину стука, и мы продолжаем движение.

По пути нам часто встречаются коровы, что, конечно, естественно, когда кругом такие густые зелёные пастбища. Трава настолько зелёная и сочная на вид, что возникает желание самому попробовать её на вкус.

Часто встречаются небольшие деревеньки.

Ещё чаще возникают водные преграды на дороге. Весна в самом разгаре, в горах тает снег, да ещё воды добавляют непрекращающиеся дожди. Хорошо, хоть они проезжаемы.

В качестве бонуса за плохие дороги мы получаем великолепные горные пейзажи.

На перевале Годердзи, высота которого составляет 2025 м, всё ещё лежит снег, и температура за бортом показывает всего +2 градуса, не очень комфортная для фотосъёмок.

Вдоль дороги расположены летние домики поселков Годердзи и Лодидзири. Вид они имеют не очень презентабельный, наверно, неплохое место и время для съёмок фильмов-ужасов. Сейчас здесь абсолютно никого не видим.

А скоро вообще попадаем в снежный тоннель и туман с минимальной видимостью. На выезде из посёлка нам приходится остановиться и подождать, пока трактор восстанавливает дорогу после бурных водных потоков. Это заняло у нас не более десяти минут, и мы снова наблюдаем меняющуюся природу. Только наблюдали зиму, а вот уже снова весна, потому что мы едем вниз, туда, где теплее.

Вырвавшись из плена Годердзи, вновь наблюдаем прекрасные горные пейзажи.

Красота, да и только!

Скоро грунтовая дорога заканчивается, и начинается не очень хороший асфальт. И из края Самцхе Джавахети мы въезжаем в Аджарию. Но с началом хорошей дороги заканчиваются красивые природные пейзажи, и количество наших остановок значительно уменьшается. Зато взамен природных достопримечательностей появляются рукотворные. Одна из которых — это мост Дандало, возраст которого неизвестен, но скорее всего ему не одно столетие.

Долговечность моста обусловлена тем, что обе стороны сооружения опираются на внушительную скалу, которая предотвращает процесс промывания опор.

Осмотрев древний мост, едем дальше. Скоро увидели указатель на водопад Махунцети. Сворачиваем с дороги направо, где находится стоянка для туристов, но почему-то она платная. Хотя цена и невысокая, но странно, когда с тебя требуют деньги в лесу, на просёлочной дороге.

Перейдя по мостику, мы подходим к водопаду, он достаточно большой, впечатляет своими размерами и высотой в 20 метров, с которой ниспадает вниз. Так как погода не очень тёплая, народу наблюдаем немного, что, конечно, нам на руку.

После водопада переходим на другую сторону дороги, где находится арочный мост царицы Тамары, размеры которого позволяют называться ему самым большим среди сородичей, длина составляет 29 метров, а примерный возраст — 900 лет.

Отсюда до Батуми остаётся совсем ничего, около 30 км. На дорогу из Ахалцихе мы потратили аж шесть часов! Столь долго мы ехали, конечно, не столько из-за плохой дороги, сколько из-за красивой природы, которая постоянно старалась нас задерживать своими видами. Приехав в Батуми, долго ищем жильё. Сдающих в аренду много, но нам что-то не нравится при выборе.

Наконец, нашли хороший отель, который нам понравился, только цена была высоковата, хозяин турок, разговаривал с нами через переводчика, которого пригласил из ближайшего магазина. Сделал нам хорошую скидку, так как погоды нет, соответственно, нет туристов и отель пустует. Поселились в шикарном номере, всего за 2000 руб. в сутки. Изначально мы собирались пробыть в городе на берегу моря, купаясь и загорая дней десять, но погода внесла свои коррективы и мы остановились на три дня. Не очень понравилось местоположение отеля, рядом был какой-то рынок, и всегда очень многолюдно. Остаток дня решили посвятить еде, отдыху и машине, которую нужно было помыть.

Первый раз в Грузии машину помыли перед въездом в Тбилиси. И сейчас, после стольких дней с дождём и после грунтовой Трансаджарской дороги, решили помыть второй раз. Цена мойки всего 200 руб. Пока моют машину, пошёл на СТО, находящуюся через дорогу. Нужно разобраться со стуком, который доставал нас на бездорожье. Неровная дорога, сразу выявляет слабые места машины. Поэтому хотелось проверить и устранить достающий стук. Закончив мойку машины, сразу заехал на подъёмник СТО. Проверили ходовку, ничего не обнаружили, всё нормально. Тогда решили проверить пространство между защитой и двигателем с коробкой. Оказалось, там сидит хороший камень. Сняли защиту, чтобы его достать и ещё обнаружили гаечный ключ на десять, который я уронил перед поездкой. Я уже думал, что он давным-давно где-то выпал, ан нет. Устранив таким способом стук, я вздохнул с облегчением, т. к. опасался чего-то более серъёзного. Плату за работу взяли символическую.

На следующий день, с утра идём пешком смотреть город, благо достопримечательности находятся в пешей доступности от нас. И сразу город нас поражает своей архитектурой.

Пальмы, зелень и солнце — это как раз то, что нам нужно. Идём по Набережной, которая протянулась вдоль берега более семи километров.

Парк чудес. Всё очень чисто и ухожено.

Батумский бульвар — визитная карточка города. Заложен в 1881 году известным француским садоводом Мишелем Де Альфонсо, бульвар является любимым местом для прогулок горожан и гостей. Каждый найдет для себя любимый уголок и сможет насладиться природой, тишиной и покоем.

Морвокзал, 1962 г.

Башня Чачи.

Во всём мире люди любят «халяву». На эту человеческую характеристику и рассчитывали власти Батуми, предлагая бесплатный фонтан с чачей для завлечения туристов. И они попали в яблочко, фонтан стал довольно популярным в туристических кругах, жаль только, что он с ограничением в количестве этого изысканного напитка. А точнее, бесплатная чача разных производителей течет всего 15 минут и то раз в неделю. Думаю, и этого времени достаточно, чтобы любители чачи могли набрать этот напиток, хотя желающих, наверно, гораздо больше. К сожалению, мы не смогли попробовать бесплатную чачу.

Башня грузинского алфавита.

Памятник поэту и публицисту Илье Чавчавадзе перед Драмтеатром.

От Набережной уходим в город и попадаем на Театральную площадь, где в основном расположены казино.

Фонтан «Нептуна» на Театральной площади.

Идём и восторгаемся красивой архитектурой.

И попадаем в самый центр города, площадь Европы.

Небольшой фонтан.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что здесь самое красивое место в Батуми. Это старая часть города, где сохранились старинные дома XVIII-XIX века, и сейчас отреставрированные они производят приятное впечатление на любого туриста.

Статуя «Медея».

Очень радуют такие красивые дома.

Встречаются необычные скульптуры.

Узкие улочки со старинными домами.

Кафедральный собор, 1903 г.

Ашкеназская синагога, 1904 г., построена по разрешению Николая II выданного в 1899 г. Внутри всё аскетично.

Увидели и такую интересную и красивую складную скамейку для отдыха, правда только в единственном числе.

Площадь Пьяцца, стилизованная под центр старинного итальянского города. Здесь с концертами выступают даже звезды мировой величины — Плачидо Доминго, Стинг, Мишель Легран и многие другие.

Греческая Церковь Святого Николая, 1865 г, старейшая в городе, расположена напротив площади Пьяцца.

Уставшие за день от прогулок по городу, едем отдыхать. На следующий день едем смотреть ботанический сад. Находится он недалеко от города. При выезде остановились полюбоваться ажурным деревянным строением, скорее всего, используется под ресторан.

Приехали в ботанический сад, оставили машину на парковке и пошли осматривать сад, открытый в 1912 г.

Для себя ничего интересного не обнаружили. По сравнению с отечественными ботаническими садами он сильно уступает. Ко всему прочему ещё начал накрапывать мелкий дождь, поэтому долго мы не задержались.

Возвращаемся в город. Обедаем, отдыхаем немного и снова продолжаем прогулку по Приморскому бульвару.

Очень бы я хотел, чтобы такой променад был и в нашем городе, пока остаётся только позавидовать.

Итальянская башня, напоминающая знаменитую Пизанскую.

Недалеко располагается здание с интересными скульптурами, где так же под стеклом выставлены образцы различного жилья всех регионов Грузии.

Ресторан «Мельница».

Прогулку заканчиваем уже под сильным дождём. Дождь поливает всю ночь. Сегодня мы собирались ехать в Верхнюю Сванетию, точнее в Ушгули, посмотреть сванские башни, но в наши планы погода внесла свои коррективы. Прекращение дождя ждали до одиннадцати часов и только потом были вынуждены отказаться от поездки в Сванетию, понимая, что даже если он прекратится, то это будет намного меньше ожидаемого. Оставляем посещение на будущее и едем в центр края Имеретия, Кутаиси. Выезжаем под проливным дождём, хорошо, что машина стоит во дворе гостиницы под навесом, поэтому погрузка вещей происходит комфортно, мы остаёмся сухими. Больше половины пути нас сопровождает сильный дождь, и только в районе Самтредиа он утихает. До Кутаиси ехать 150 км, и мы очень скоро оказываемся в этом древнем городе, основанном две с половиной тысячи лет назад. Хотя таких древних достопримечательностей в городе нет. Навигатор нас приводит к главному, и самому древнему, храму Баграта.

Основан в 1003 году, за тысячу лет не раз разрушался и приходил в упадок, особенно постарались турки в XVII в., но волею судьбы и благодаря труду людей снова поднимался и радовал людей. Храм стоит на высоком холме Укимериони, освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы, являл собой целый дворцово-храмовый комплекс, культурный и религиозный центр, в котором отмечались все значительные события того времени, была сосредоточена вся интеллектуальная жизнь государства. Собор имел не только духовное предназначение, но и был символом объединённого грузинского народа. В XI веке в храме Баграта был коронован Давид Строитель — царь, объединивший всю Грузию в одно централизованное государство.

С холма Укимериони открывается прекрасный вид на город, так что можно сказать, что это смотровая площадка для обзора города с высоты.

Храм Баграта — один из лучших образцов поздней средневековой архитектуры. Он отличается изысканными, гармоничными пропорциями и изящным декором. Осмотрев храм, поехали в город искать жильё. Сняли в центре, в частном доме, условия проживания были не очень, но зато машину загнали во двор. Хозяева люди доброжелательные и общительные, даже дали попробовать вино, которое, как они говорят, любил Сталин. У хозяев друзья живут в районе, где произрастает виноград, из которого делают знаменитое вино. Вот этот товарищ привёз им вино, которым они угостили и нас. Нашим соседом оказался польский пенсионер, который уже не первый раз приезжает сюда и останавливается именно в этом доме, я так и не понял «зачем и почему»? Город вроде не курортный, особенного лечения здесь нет. Хотя поляк неплохо говорит на русском, внятно он мне ничего не сказал.

Устроившись в своём новом жилище и немного отдохнув, пошли искать кафе. Подкрепившись вкусной грузинской кухней, пошли осматривать город. Первой достопримечательностью на нашем пути оказался пешеходный «Белый мост» XIX века через реку Риони.

Интересна скульптура мальчика, сидящего на перилах, с двумя шляпами — символ идеала искусства. Я поинтересовался, откуда взялся мальчик, и узнал, оказывается, это персонаж из любимого жителями грузинского фильма «Необыкновенная выставка» 1968 г., где человек всю жизнь мечтал стать скульптором, а судьба распорядилась по-своему.

Бурные потоки полноводной реки Риони.

С моста ведёт лестница вниз, в кафе, также оттуда можно посмотреть на мальчика с другого ракурса. Кафе не работало, но меня заинтересовал ваятель, создающий барельеф на стене.

Его работа мне понравилась, так как он ваял не что-то далёкое и недосягаемое, а место где находимся мы сейчас, «Белый мост».

Продолжаем прогулку по исторической части города, которая вымощена брусчаткой.

Средняя школа им. А. Церетели, была основана в 1830 г. В 1879 г. это учебное заведение было реорганизовано в классическую гимназию. Здесь учились Владимир Маяковский, Нико Николадзе, Акаки Церетели, Еквтиме Такаишвили — самые известные поэты того времени.

Перед гимназией установлен памятник гимназисту Владимиру Маяковскому, он не только здесь учился, но и родился всего в 25 км, в селе Багдати.

Ещё один памятник рядом с гимназией установлен Эквтиме Такаишвили — общественному деятелю, историку, археологу. Кроме всего прочего он ещё и православный святой. В его честь названа гимназия.

Рынок с интересным барельефом советской эпохи.

Это памятник Галактиону Васильевичу Табидзе — грузинскому советскому поэту со снисходящей на него музой. Один из ведущих грузинских поэтов XX века, оказал огромное влияние на все последующие поколения грузинских поэтов. Переживший немало проблем, оказался к этому не готов, что привело к депрессии и алкоголизму. В результате он был помещён в психиатрическую клинику, где покончил жизнь самоубийством.

Белый мост со стороны.

Двор Художественного музея.

Дальше идём в центральную часть города.

Театр оперы и балета.

Вход в парк.

В парке.

И скоро оказались на центральной площади города, носящей имя Давида Агмашенебели.

В центре находится красивый Колхидский фонтан.

Он украшен 30 статуями, являющимися увеличенными копиями фигур бронзового века, принадлежащих к Колхидской культуре. Еще совсем недавно его место занимала конная статуя грузинского царя Давида Строителя.

Площадь окружена красивыми зданиями.

Драмтеатр имени Ладо Месхишвили. Здание со зрительным залом на 700 мест овальной формы было построено в 1860 году в стиле Ренессанс из серого камня. Оно считается памятником архитектуры благодаря высоким колоннам на входе, арочным окнам и скульптурным барельефам на фасаде.

Арка «Mon Plaisir» — это символический вход в Королевский квартал. Французское название означает «мое удовольствие» — ты входишь в арку и получаешь огромное количество удовольствия от прогулок по одному из самых приятных и изысканных мест Кутаиси.

Рядом очень много различных скульптур.

Гимназистка рядом со школой.

Старинные улицы вымощены, как и сто лет назад, брусчаткой.

Фотограф. Только, похоже, фотоаппарат у него украли.

Мы что-то загулялись, время уже позднее, пора бы уже и отдохнуть. Следующий день с утра радует нас солнцем и теплом, и начинаем его с поездки в монастырь Моцамета. Находится он рядом с городом, всего в пяти километрах. Машину оставляем на бесплатной парковке и идём осматривать древний монастырь. Согласно преданиям, монастырь был возведен на горе, где мусульманскими захватчиками были казнены грузинские князья Давид и Константин Мхеидзе, которые отказались принимать ислам. В XI в. здесь был построен величественный храм и основан монастырь, получивший название «Моцамета», что значит «мученики».

Монастырь находится среди сплошной зелени, где можно не только насладиться красивой древней архитектурой, но вволю надышаться кислородом, которого здесь в избытке.

Монастырь занимает совсем небольшую территорию.

Колокольня, 1845 г.

Церковь Давида и Константина XI века.

В 2010 году всё отреставрировали, и поэтому сейчас всё видим в отличном состоянии.

Говорим Моцамете «до свидания» и направляемся в Гелатский монастырь. Это нам как раз по пути в одну сторону, нужно проехать ещё шесть километров и мы на месте. Монастырь видно издалека.

Гелати построен на высоком месте, от него хороший вид на округу и горы. Монастырь основан в 1006 г. Давидом Строителем в память присоединения Кахетии и Эрцухской битвы. Первым и основным зданием стал Собор Рождества Пресвятой Богородицы, который строили до 1125 года. Таким образом, этот монастырь, и особенно его собор, стал символом Золотого века Грузии.

Входные ворота на территорию монастыря.

Никольская церковь, построена на рубеже XIII-XIV вв.

Главный Храм. Собор Рождества Богородицы, 1125 г. Как видно на фото, находится на реставрации.

Фрески внутри храма.

Звонница XIII в.

В этих воротах монастыря похоронен царь Давид IV Строитель.

Монастырь очень древний и поэтому вызывает большой интерес у многих туристов. На парковке стоит не один автобус с паломниками и туристами, поэтому лучше приезжать пораньше.

Отсюда открываются прекрасные виды на далекие Рача-Лечхумские горы, если присмотреться, видны его снежные вершины.

Насладившись природной красотой и прикоснувшись к тысячелетней древности, мы покидаем это священное место. Заехав в Кутаиси, делаем перерыв на обед и продолжаем обзор окрестностей города. Следующий объект нашего внимания — это пещера Прометея. Обнаружили её совсем недавно, в 1984 г. Ехать до неё около 20 км, навигатор без проблем доводит нас до намеченного объекта. Раньше пещера называлась Кумистави. В 2010 г. её переименовали, а через год открыли для посетителей. Это самая большая пещера в Грузии, её длина составляет 11 км, а глубина 20 м. Покупаем билеты. Кстати, цена дороговата, около 500 руб. Нам советуют быстрее догонять русскоязычную группу, которая ушла всего несколько минут назад. Прислушавшись к совету, мы поспешили и уже скоро оказались в хвосте колонны туристов. Пещера интересная, нам понравилась.

Подсвеченные сталактиты и сталагмиты привлекают сюда туристов со всего света. Экскурсия по гроту сопровождается классической музыкой и световыми эффектами, создавая внутри залов атмосферу фантастических фильмов. Над художественным оформлением территории радиусом в три километра вокруг пещеры работали дизайнеры из Германии.

Красивые сталагмиты поднимаются от земли наверх.

Удачная подсветка увеличивает красоту сталактитов и сталагмитов в несколько раз. К сожалению, не разрешают пользоваться вспышкой, что затрудняет сделать хорошие фотографии.

Сталактиты.

Время экскурсии пролетает незаметно. Вот мы уже и на выходе, где нас поджидает добровольный сторож со своей собакой.

Оказывается, так было на самом деле и персонаж не вымышленный. Закончив осмотр пещеры, едем отдыхать. Как ни странно, погода наладилась и потеплело, мы уже подумали, не поспешили ли мы с отъездом из Батуми. Однако посмотрев прогноз погоды в Батуми, были удивлены, что там всё ещё идёт дождь.

Утро следующего дня посвятили шопингу. Подарки, гостинцы и прочее, всё нужно купить. Благо у нас есть холодильник, сыры складываем туда. В аптеке купили минеральную воду по совету хозяйки квартиры, она нам очень понравилась, так что мы купили сразу две упаковки с собой. Где-то после полудня выезжаем в сторону дома.

Едем по трассе Е-60 и в одном из посёлков наблюдаем, как по обочине дороги что-то продают и у всех одно и то же. Вообще, в Грузии наблюдали такое разделение изготовления и продажи товаров по населённым пунктам, как будто жители собрались всей деревней купили одну лицензию на всех. В одной деревне продают только плетеные изделия, в другой одни кованые, в третьей одни пироги. Мы уже проголодались и искали место, где бы можно было покушать. Проезжая посёлок Сурами, видим, что тоже все продают одно и то же. Мы гадаем, что же это они продают, высказываем различные предположения, вплоть до черепицы для крыш. Останавливаться только для того, чтобы узнать, не хочется.

В конце посёлка видим долгожданное кафе, перед которым мы и паркуемся. Заказали еду и в ожидании, когда всё нам приготовят, поинтересовались у сидящей рядом русской девушки, что всё-таки продают на дороге? Оказалось, что это никакая не черепица, а назуки — сладкий ароматный грузинский хлеб, который принято печь на Новый год, а в Сурами его можно попробовать в любое время года. С девушкой стали общаться ближе и оказалось, что она даже жила в нашем городе, но двадцать лет назад вышла замуж и с тех пор живёт в Грузии. А в Суруми, оказывается, лечебный воздух для больных дыхательных органов, и поэтому они с сыном приехали сюда лечиться. Когда девушка уже ушла и мы сидели кушали, к нам подошёл молодой человек лет 25-30, положил две лепёшки назуки и сказал: «Это вам от Грузии» и ушёл. Мы были настолько ошеломлены неожиданностью поступка, что даже не успели сказать «спасибо». Похоже, этот парень сидел за соседним столом и слышал наш разговор. Этот случай я запомнил и рассказал, как показатель душевной доброты грузинского народа, который не расчитывает не то чтобы получить взамен что-то, ему даже неважно получить «спасибо» за поступок. Главное Доброта!

Мы же, утолив голод, продолжаем наш путь через Мцхету и дальше по Военно-Грузинской дороге. И так же на обратном пути любовались красотами гор. Было желание остановиться на ночёвку, при проезде перевала в гостинице Гудаури. Там просто великолепные пейзажи, поэтому хотелось задержаться здесь ещё хотя бы на один день. Но супруга отказалась от нашего предложения, и мы поехали к границе.

Обе границы прошли без проблем, минут за сорок. Очереди на выезд не было, никто ни к чему не придирался, всё культурно, вежливо и быстро. На ночёвку мы остановились в кемпинге за Владикавказом, километров через сто. Такие кемпинги до этого нам нигде не встречались, очень удобно заносить вещи в номер, всё под навесом и соседей не беспокоишь, нам понравилось. И цена всего 1000 руб.

Следующий день запомнился пробкой в Волгограде, в которую мы попали в час пик. Оказалось, качество дороги из Элисты на Саратов в городе гораздо хуже, чем дорога на Краснодар. Для проезда города мы потратили почти три часа. Ночевали за Волгорадом в одном из придорожных гостиниц. Когда ехали в Грузию, видели огромную колонну перед мостом-плотиной через Волгу, в районе Тольятти. Было организовано одностороннее движение, половина моста была на ремонте. Уже потом прочитал, что ремонт моста был закончен 24 ноября 2017 г. Помня об этом, решили ехать по другому берегу реки Волги, через города Энгельс, Балаково, на Самару. Мы поехали на мост через Саратов, что было большой ошибкой, по городу потеряли очень много времени, нужно было ехать на мост в районе г. Балаково, как вёл навигатор. Так что кто-то может взять на заметку мою ошибку.

Самое главное, это качество дороги на левом берегу Волги кратно хуже дорожного покрытия на правом берегу, что, конечно, сказывается на скорости. Дорога состоит из сплошных заплат. С горем пополам доехали до Самары, которую проехали по объездной. Где-то здесь я попался на камеру за превышение скорости, о чём я узнал уже через месяц, когда пришло «письмо счастья». За Самарой начал моросить дождь, который всё усиливался. Особенно тяжело ехать на узких участках дорог, когда движение интенсивное, (а дорога М-5 очень загруженная трасса) и встречный транспорт, особенно грузовой, полностью заливает лобовое стекло грязной водой, и приходится постоянно находиться в напряжении и быть сверхвнимательным.

Вечером доехали до родственников в Башкирии. Уже здесь, через пару дней, услышал гул задней ступицы с правой стороны. Через интернет нашёл магазин в Уфе, где есть в наличии ступичные подшипники в сборе, цена 4 000 руб. Цена работы по замене ещё 600 руб. И снова благостная тишина во время движения. Левая сторона молчала, однако через несколько месяцев, или 7000 км тоже загудела, так что, при таком пробеге, если загудел один подшипник, нужно менять оба. В деревне отдохнули ещё дней десять. Погода совсем не радовала, постоянно шли дожди, и было прохладно. Поэтому мы уже торопились домой, где как никогда было тепло и солнечно.

Дорога из Башкирии до Сургута ничем не запомнилась. Все ехали на юг, а таких, как мы, едущих на север, было в несколько раз меньше, Не было масштабных ремонтов на нашем пути, поэтому мы не стояли в пробках и не теряли понапрасну своё время, и 15 июня мы были дома, где было тепло и солнечно.

Проехали — 11895 км.

Вырос расход машины до 11л/100 км.

Получил 2 штрафа по 500 руб.

Квартиры в России — 1000-1500, регион с большим аппетитом — Ставрополье.

Квартиры в Грузии — 1600-2500 руб.

За время поездки с машиной больших проблем не было, кроме тех, что описал выше. Машина всегда готова к дальнейшим путешествиям.