Грузия, Турция, Греция, Черногория, Италия, Швейцария, Австрия, Германия, Польша. 12000 километров. На Прадо через 17 стран

Грузия, Турция, Греция, Черногория, Италия, Швейцария, Австрия, Германия, Польша. 12000 километров. На Прадо через 17 стран

Здравствуйте, дорогие мои друзья ). Думаю, что к третьему своему отчету о путешествиях, я могу так к вам обращаться.

С последнего отчета «Грузия, Армения, Азербайджан» и первого, который собрал более 60000 просмотров и остается весьма популярным «Таджикистан через Памир, Узбекистан, Киргизия» прошло немало времени. Да и путешествий было немало.

Займу одну страничку тем, что было между поездками, а дальше отчет пойдет по существу.

Были Эмираты и Оман, Камбоджа и Таиланд, Тунис. Потом была поездка из Крыма до Мурманска по всей Карелии. Из Мурманска мы ушли в Финляндию, проехали ее полностью на юг, заглянув вокруг Ботнического залива в Швецию. Переплыли через Балтику в Эстонию, проехали ее, Латвию и Литву, потом через Беларусь ушли назад.

Бесчисленное количество поездок в горы на восхождения на наш Кавказ и в Абхазию. Но я не считаю эти путешествия занимательными и необычными, даже поездку до Мурманска и целиком по Финляндии. Ее необычность может быть в том, что ехал я не из Питера, а из Крыма, и эта часть пути была совсем не коротка, да еще в обе стороны.

Потом были опять самолеты — Китай (Пекин), Сингапур, Индонезия (Бали), Малайзия, Гонконг, Макао.

Прошло лето в горах и делах бизнеса, и вот дело к осени, подкрадывается август. Черт, а ведь уже полгода я не ездил куда-то далеко. Обычно это удается каждые месяца два. А если уж ехать, то ехать так, чтоб от души.

Еще пять лет назад я смотрел на Турцию. Глазами прорисовывал, как можно ее отделать вот так и так, а еще можно так и сяк. Но это было без изучения достопримечательностей по пути, и где они расположены. Да что там, я до этого путешествия не знал точно, где находится Анталья, поскольку принципиально решил, что на самолете я туда не полечу, а доеду на машине. Что, в общем-то, и сделал.

Но просто Турции мне было мало. А если ехать вокруг Черного, то под удар попадают и Болгария, Румыния, Молдавия. Блин, ну а потом Украину надо обходить, а это и Венгрия, Чехия, Польша. А если идти вокруг, так может взять западнее и ударить по Греции, Черногории, ну а там и Италия рядом. А над ней Швейцария. И понеслось.

И понеслось. Да так, что стран вышло 17.

За себя я не боялся, за документы, в общем-то, тоже. А вот за машину, естественно, переживал. Все же края дальние, горы высокие, температуры разные, перевалы с поворотами резкими и нагрузки на рулевое будут большие.

О чем нужно подумать в первую очередь при планировании такой поездки. Достаточно ли у вас времени на нее. Сколько нужно денег. Какой состав компании, ибо ехать немало и телепортировать кого-то из машины может быть сложно.

Что нужно из документов: для Грузии — загранник, для Турции — загранник и гринкарта на машину (можно ехать без нее и купить страховку Турции на границе). Для Европы — шенген, гринкарта.

Гринкарту можно сделать, наверное, в любой страховой фирме. Я сделал перед границей с Грузией, в обычном придорожном вагончике. На мой автомобиль на месяц она стоила 7,5 тысяч.

Шенген мы получили итальянский, дали его на год. Перед этим был финский тоже годовой. В шенгене я никаких проблем не вижу, это у меня уже третий. Даже при моем обитании в Крыму, в визовых центрах Краснодара, если просто отправить им сканы, приехать на биометрию, и потом по почте тебе присылают паспорт с визой, это занимает две недели, стоит 11 тысяч. Если подавать самому, то все выходит примерно в 6 тысяч.

То есть вся подготовка выходит в 6 + примерно 7 за гринкарту. Если вы не живете в Крыму, где подавать документы некуда и проще заплатить агенству, чем скакать по консульствам с кипой бумаг и броней отелей.

Да, и еще момент, особенно для тех, кто живет тоже на юге. И думает, что вернется через Украину. Посмотрите в интернете информацию, ее полно. Удастся вам выехать только в районе Белгорода, ни в Крым вас не пустят, ни через ДНР. Если вообще пустят, я как-то не слежу, ввели они визовый режим или нет. Так что большинство, я думаю, отправится тоже через беларусь, закладывайте на это время и километраж.

Итак, начинаем. Бегом-бегом по местам, которые мы все и так знаем.

Паром на континент. Осенью и зимой он зависит от времени между паромами и занимает обычно от 1,5 до 2,5 часов. Машин нету, но и паромы нас, легковых, не хотят загружать.

Переправились , мне надо было быть в Краснодаре утром, поэтому поехал я туда поздним вечером.

Переночевал в уже знакомой квартире, стоимостью 1,5 в сутки.

Утром забираю свою попутчицу, с которой предыдущей осенью мы проехали Карелию, Мурманск, Финляндию и Прибалтику. Она прибыла из Сочи ночным поездом.

Двигаемся на юг.

Заправляемся газом и бензином под завязку. Газ по цене в среднем 20 рублей, бензин по 38. Скоро бензин будет по 110, газ по 60.

Остановились на первую ночевку в Кабардино-Балкарии, на берегу реки.

На горизонте уже совсем рядом пики Кавказа.

Вот так выглядит кунг. Приобрел его в Краснодаре, за , кажется, 11 тысяч. Да, он открывается в одну сторону, это косяк, конечно. Но поскольку я его не снимаю и лазаю в него не часто, то меня все устраивает. На скорости он не шумит. Прибавляет ли он что-то к расходу, я при своих 4 литрах двигателя все равно не замечаю. Но зато туда влазит куча барахла.

Вот так выглядит машина внутри. Двуспальный толстенький матрас, коробка с едой («жрач-коробка»), горелка. На ночь эти коробки выкладываются на улицу, часть вещей перемещается на передние сиденья. Задние я убираю перед поездкой. Мы при нашем росте в 170 ложимся свободно в длину машины, места до черта. Тепло, сухо и тихо. Если холодно, можно завести, и за пару минут машина прогревается полностью. Сделал после последней поездки шумоизоляцию всех дверей. Но для меня она была больше теплоизоляцией.

Главный герой этого путешествия — Прадик. И его сердце — 4 литровый 1-gr-fe . На данный момент мой личный пробег на нем 213 000 километров, брал я его якобы на 77 тысячах, то есть сейчас общий якобы 290. Хотя, я думаю, там было смотано 50-100 тысяч.

Я отвлекусь здесь на технические моменты, потому что потом просто забуду это сделать.

Езжу на нем 4 года, выпуск 2006, японец. Три года назад установил газовое оборудование. Не могу нарадоваться. Расход что на бензине, что на газе около 17 литров. На газу прошел уже более 150 000 километров. Все свои рассуждения о газе можете оставить при себе и не утруждаться в комментариях.

Перед поездкой поменял газовые форсунки на более крепкие. Так же за эти месяцы поменял заднюю тонировку, ибо выцвела. Воткнул wi-fi роутер в машину, что даст несомненное удобство в других странах — в Турции мы просто купим сим-карту, установим в роутер, и интернет у нас будет всегда на всех гаджетах. Ранее я вывел запитанные зарядки сначала для андройда, потом и для айфона.

Ну, и поменял масло в коробке, это была уже 4-я или 5-я замена. Меняю на пробеге примерно в 60 тысяч км. Больше ничего с машиной не делал, ибо за 4 года вместе никаких проблем мы друг другу не доставляем. Несмотря на путешествия через все горные системы СССР, пустыни и снега. В чем можно убедиться по прошлым отчетам.

Выдвигаемся к границе с Грузией.

Ничего в ней страшного нет, для тех, кто боится. Множество машин, все говорят на русском языке, в общем-то, как и во всей Грузии.

Предъявляем загранник, в него шлепают печать о выезде и едем к грузинской границе.

Здесь предъявляем права, техпаспорт и загранник, после чего нас пропускают на территорию Грузии. Что и в прошлый раз, так и в этот, все границы заняли у нас минут 40, наверное.

Через километров пятнадцать, наверно, после границы находится село Степанцминда, через которое можно подняться к видовой площадке у подножия Казбека.

Подробно об этой дороге я написал в отчете о поездке «Грузия—Армения—Азербайджан». Практически весь маршрут вы сможете увидеть и оценить в видео в конце этого отчета.

Скажу только, как и в прошлый раз, что на паркетнике я бы туда не рекомендовал соваться. А так же, если вы не очень хорошо владеете габаритами своей машины, проезды бывают очень узкие и ситуации сложные. На видео такие моменты есть.

Вид сверху, с площадки.

Дальше по маршруту идут наплывы а-ля памуккале, потом крепость Ананури.

Все эти места с их историческим и геологическим прошлым я описывал в путешествии по Грузии, поэтому не буду повторяться тут, скорее поехали в Турцию.

С Тбилиси, к величайшему моему сожалению, все видео с регистратора были потеряны. Тогда с новым регистратором я еще не понял цикл его перезаписи и размеры файлов. Поэтому катания по улочкам старого города в видеоролик не вошли.

Ну вот, а дальше начинаются новые для меня земли, и теперь я перехожу к более подробному тексту. Вообще, эти заметки надо писать сразу, а я опять поленился и пишу теперь по воспоминаниям, спустя 3 месяца после завершения поездки.

Итак, идем к западному побережью, к Батуми. Интересны указатели, они новые. С самого Тбилиси. Указатели не на Батуми, а на Сухум…. С 1993 года прошло как бы немало лет, и что такое Абхазия я знаю, прожив в Сочи три года и исколесив ее вдоль и поперек. Но, видимо, Грузия считает, что проехать в Абхазию из Грузии можно и все у них замечательно. Комментировать и что-либо писать по этому поводу не хочу, поскольку живу уже несколько лет в Крыму, где никаких танков и войны не было, в отличие от Абхазии, но ситуация похожа. Лицемерие и самообман населения налицо. Отмечу еще, что, когда езжу в абхазию в горы, меня, начиная с границы, и потом машине мне сзади мигают, просят остановиться и говорят: «Сними флажок Грузии из своих флагов, наклеенных сзади, где-то оставишь машину — разобьют стекло. У кого брата убили, у кого отец или дядя, у всех кто-то погиб на этой войне, сними флажок Грузии с машины». Ну, это так, про то, что Абхазия это Грузия.

В селах начинается торговля разными предметами и продуктами питания. Притом это очень забавно. Сначала идут села, в которых продают гамаки и плетенные стульчики. Целые села, сотни лавочек с этим товаром. Потом села с глиняными емкостями. Потом села с лепешками, с вениками. Десятки людей, даже, наверное, сотни, продают один и тот же товар. Естественно, предложение превышает спрос колоссальным образом. Но через двадцать километров, когда кто-то решит купить лепешек, их уже нет, потому что они были только в том селе. Разнообразия нет, или то или вот это. Для понимания. Представьте городки, в одном сотня аптек, в другом сотня продовольственных магазинов, в третьем строительные. Но ни в одном нет хотя бы по одному магазину того и другого. Бредовая ситуация.

Далее, курсивом, как и в прошлых отчетах, я буду вставлять данные истории и географии по местам, через которые будет проходить маршрут. Мне такие данные в отчетах других путешественников крайне нравятся, и я у них это перенял. Кто напишет в комментариях, что это напоминает учебник географии и они все и так знали, напомню, что на мыши есть колесико, чтобы пролистывать.

Батуми — город и порт в Грузии, на побережье Чёрного моря, столица Аджарии и главный туристический центр современной Грузии. Батуми, так же, как и вся прибрежная Аджария, отличается влажной разновидностью средиземноморского климата

По всероссийской переписи населения 1897 года, в городе Батуми проживало 28508 человек, из них:

• армяне — 6839 (24 %)
• русские — 6224 (22 %)
• грузины — 5151 (18 %)

Этнический состав по переписи 2002 года:

• грузины (аджарцы) — 104313 человек (85,6 %)
• армяне — 7517 человек (6,2 %)
• русские — 6300 человек (5,2 %)

В основе названия предполагают сван. бат — «камень». Поселение на месте города существует, по-видимому, очень давно: Первое упоминание о Батуми (Батус) встречается у греческого философа IV века до н. э. Аристотеля. Автор Плиний Старший, I век н. э., упоминает порт с греческим названием Βαθύς — Батус — «глубокий», которое представляет собой переосмысление местного названия. В средние века город назывался Батоми, с 1878 — Батум, с 1936 — Батуми.

В 1547 году Батоми был завоёван османами, которые владели городом в течение почти 300 лет. В 1878 году город был освобождён объединённым русско-грузинским войском, вошёл в состав России по Берлинскому мирному договору между Российской и Османской империями и стал называться Батум.

После открытия в 1883 году железнодорожного сообщения Батуми с Баку, город стал важнейшим портом, через который осуществлялась перевозка бакинской нефти и нефтепродуктов потребителям в России и за рубежом.

Начало Первой мировой войны полностью изменило ситуацию в Закавказье. Из-за анархии, последовавшей за Октябрьской революцией, полностью распался кавказский фронт, из-за чего Османская империя заняла снова территорию Грузии. 14 апреля 1918 года турецкие войска аннексировали Батуми. Концом оккупации Батуми стало поражение Германии и её союзников в Первой мировой войне.

В 1919 году город Батуми и Батумский округ стали зоной Британской оккупации. 7 мая 1920 года Советская Россия признала независимость Грузинской Демократической Республики, однако в феврале следующего года Красная Армия вторглась на территорию Грузии, где вскоре развернулись военные действия. В Москве был подписан советско-турецкий Договор о дружбе и братстве, по которому Турция согласилась «уступить Грузии сюзеренитет над портом и городом Батуми и территорией, лежащей к северу от границы», при условиях закрепления за Турцией права пользоваться портом и осуществлять свободный транзит беспошлинно через Батуми. Пока в Москве шли советско-турецкие консультации, на окраинах Батуми расположились несколько тысяч солдат грузинской армии и народной гвардии. 18 марта грузины под командованием генерала Георгия Мазниашвили вступили в уличные бои с турецким гарнизоном и к следующему дню установили контроль над большей частью города. Павших бойцов похоронили там же, на площади Свободы в Батуми.

Батуми оказался очень хорошо отстроенным, современным курортным городом. Много наших туристов. Очень рекомендую к посещению.

Далее от города двигаемся к границе с Турцией, граница совсем рядом.

Да, еще момент, для тех, кто на газу. В Грузии повсеместно метан, пропан найти очень сложно. Но перед границей с Турцией пропановых заправок полно, и газ дешевле, чем будет в Турции.

Граница не представляет из себя ничего страшного. Мне не повезло в тот момент, потому что у них произошел сбой в компьютерах и вся очередь из фур, автобусов и легковых оказалось в одном окне. Поэтому прохождение границы заняло около 4,5 часов.

На границе Турции возникали непонимания в гринкарте, страховке и тому подобном. Но их удалось решить. Если у вас гринкарта, а без нее в Европу вы не попадете, то турецкая страховка вам не нужна.

После границы нас ночью встретили почти пустые дороги Турции. Широкие, хорошие дороги. Вообще, дороги с турецкой границы и до Варшавы будут великолепные. Никакой колейности, рытвин, не говоря уж про ямы. Чем больше ездишь по миру, тем больше удивляешься нашему терпению и смирению, видимо, просто подавляющее большинство нашего населения даже не представляет, что может быть по-другому.

Северное побережье Турции в моем представлении, сформированном на передачах нашего незабвенного телевидения, прочитанного из нашей же литературы, представлялось мне полупустым берегом, которое «не котируется» в Турции и должно быть полузаброшенным. Вместо этого я встречаю шикарные дороги в 4-6 полос, тоннели для каждой полосы. Ни одного участка серпантина, хотя рельеф абсолютно идентичен нашему рельефу Новороссийск—Сочи. Но через все холмы пробиты тоннели. Нет ни одного подъема или спуска, ни одного участка серпантина. Тоннели по три километра длиной и более. Встречная полоса всегда и везде отгорожена. Города сменяют один другой на протяжении всех 500 километров, которые я проехал по северному побережью. Выглядят эти города лучше, современнее и чище нашего Адлера.

Вы знаете, в путешествиях меня больше всего удивляет не то, что я вижу что-то новое, а то, насколько у нас в РФ искажено представление о жизни и ситуации в других странах. Нам рассказывают, что везде ужас, а у нас еще ниче. Но я вижу, что та же Турция впереди нас на полвека точно, если не больше, и нам не догнать даже ее. Ни в дорогах, ни в сельском хозяйстве, ни в туризме, ни, блин, в чем. Вот эта правда приводит в состояние тоски. Притом, что у Турции нет ни хрена, у них даже воды нет, я так и не понимаю, как они поливают поля, торчат кое-где скважины. Ни озер, ни рек, ни ручьев. При этом засеено почти все от Анкары до Антальи. У них нет энергоресурсов, у них бензин по 110 рублей за литр, ниче, все ездят. При этом мойка машины самостоятельная стоит 1 лиру — 20 рублей. Да-да, двадцать рублей. Льется вода, еще лира — пена, еще лира — снова вода. 60 рублей. Просто сполоснуть водой — 20 рублей. Это в стране, где воды пресной вообще нету. Я не верил, когда мне перед поездкой рассказал один знакомый путешественник, который Турцию проехал 2 или 3 раза. Но это правда. А туалеты на заправках. Подходишь, сенсор, дверь открывается сама. Везде живые цветы, рядом с унитазом тоже сенсор, и когда заходишь, то на унитазе проезжает полиэтиленовая накладка. Потом все смывается опять же через сигнал на сенсор. Ну это так, заправки, на самой распространенной у них сети заправок. В Турции. Которую многие у нас считают дикой страной, где какие-то войны и все бегают с автоматами по улицам.

Вот так сушится фундук ))), целые набережные.

Да, боржоми ездили с нами еще долго, стоила бутылка в стекле в Грузии 28 рублей, взяли блок. Допивали его в Швейцарии.

Обычный прием пищи в кафе вдоль дороги. Все очень вкусно. Много необычных для нашей кухни блюд. По деньгам я не замечал, чтобы было дорого.

Я не вставляю никакого текста и подписи под фотографиями, потому что фото расскажут и создадут впечатление лучше и ярче. Турция весьма разнообразна в плане пейзажей, везде новые дома, широкие дороги, приветливые люди. Турция произвела крайне приятное впечатление на всей ее протяженности. Поэтому и дальше я буду просто пихать фотографии, а вы смотрите сами.

Вот по этому фото видно масштабы строительства. И так там везде. Множество башенных кранов и повсюду вырастающие жилые комплексы. При этом нет проблем с парковками, везде цивильные набережные, если это вдоль моря. Тротуары, детские площадки, рыночки, магазинчики.

Про Анкару. Столица. Но ничем она не отличается внешне от того же Трабзона, Самсуна, Корума. Вообще ничем. И ожидать что там будет вах! — нет, те же улицы, развязки, такие же приличные новенькие домики. То есть столица не отличается от городов самых окраин. По автопарку, кстати, тоже уровень автомобилей везде один.

Когда я приезжаю из очередного путешествия, то люди, расспрашивая, хотят услышать, что я скажу, как у нас все классно и как там паршиво. Никто не хочет слышать, что там везде все прекрасно, а у нас хрень собачья. Но, тем не менее, это так. И так везде. Так же паршиво, как мы, живет только Албания. Так что, если вы хотите увидеть в этом отчете, как в РФ все замечательно и какие все несчастные вокруг, то закрывайте, этого вы тут не найдете. Даже мой весьма критичный взгляд на ситуации не находил в странах, по которым я ехал, хоть что-то в более плохом состоянии, чем у нас.

Да, по ситуации на дорогах, скажу сразу, что за 17 стран мы не видели ни одного ДТП. Нас остановили ДПС всего один раз. Где, как бы вы думали? Ну, конечно, в Албании, которая мне очень напомнила нашу страну. Мы не заплатили ни одного штрафа, ни с камер, ни просто от стационарных ДПС. Нас вообще не трогали. Мы не встретили ни одного хамского поведения на дороге, не только по отношению к себе, но и среди других участников движения. Нам ни разу не сигналили и не светили фарами, чтобы мы освободили какую-либо из полос. Ну, это не понять большинству читающих, это совершенно другой мир и отношения между людьми и друг другом.

Вот это я сфотографировал, потому что елочки посаженные. Целые холмы идут километр за километром засаженные елями или чем-то подобным.

Удаляясь от Анкары, местность становится более пустынной и пропадает сельское хозяйство. Появляются соленые озера, с которых бульдозерами сгребают соль.

Приближаемся к Каппадокии. Пещерные города там повсюду, и это становится заметно задолго до самой местности, которая изобилует туристами.

Территория с пещерными городами начинается как минимум километров за десять до самого парка, и пещеры там в таком количестве, что можете селиться там, как в Простоквашино. В видеоролике есть пролеты с квадрокоптера как раз над таким селением, которое абсолютно безлюдно и доступно для просмотра.

Вот с таким видом мы встали на ночь, чтобы утром наблюдать воздушные шары. Если у вас будет время, обязательно полетайте. Скажу, что утром шаров мы насчитали более 70 штук в небе. Когда-то я на шаре летал в Крыму, и занятие это увлекательное. А с такими видами как в Каппадокии это, наверное, просто незабываемо.

Характеризуется чрезвычайно интересным ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами, созданными в I тыс. до н. э. и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Каппадокия отличается уникальной геологией. Своим строением она обязана последовательному действию двух противоположных природных сил в период кайнозоя около 65-62 млн. лет назад:

1. Период, когда благодаря извержениям вулканов и излияниям лав её покрыли туфы и другие геологические породы.
2. Период эрозий.

Лава и туф, заполняя понижения рельефа, выравнивали долины и склоны и образовали плато на месте горной страны. Так появились конусы потухших вулканов, застывшие потоки лавы, пласты серого пепла и россыпи обломков пирита.

Следующий период характеризуется эрозией и выветриванием. Благодаря резко континентальному климату Каппадокии с внезапными и значительными перепадами температуры, в горных породах образовывались трещины. Вода и лёд способствовали разрушению скал, наряду с проливными дождями и воздействием рек.

Ранее базальты и андезиты покрывали туфовую основу полностью, теперь же (благодаря процессу разрушения) увидеть их можно только в отдельных частях скал: они нависают крупными блоками («шляпками») на конусообразных туфовых столбах. Под ними видна четкая горизонтальная линия, обозначающая границу скалы и туфа. Шейка туфового конуса со временем постепенно утончается, благодаря чему в какой-то момент эта «шляпка» будет обрушена. Не защищённые сверху останцы разрушаются полностью.

История Каппадокии ведёт своё начало с 5 тыс. до н. э. Все это время регион находился на перекрёстке цивилизаций, входя поочерёдно в состав Хеттской, Персидской, Римской и Османской империй и иных государственных образований, и служа ареной многочисленных войн.

Каппадокийский туф мягок и легко поддается обработке, поэтому в нем удобно выдалбливать пещеры. А войдя в контакт со свежим воздухом, через некоторое время эта порода «каменеет» и становится твердой.

От Каппадокии мы уходим к Анталье, и пейзажи из пустынь сменяются степями, потом горами, покрытыми хвойными лесами и, наконец, субтропики.

Я никак не ожидал встретить в Турции пейзажи, почти абсолютно идентичные крымским в районе Ялты. Те же горные породы и очень схожая растительность.

Ехали-ехали и наконец доехали. Я думаю, большинство читающих в Анталье были. Мы заехали в Сиде, там когда-то отдыхали мои родители, и это название я помнил. По мне, так это кошмар — кучи народу всех национальностей, всех возрастов и размеров. В общем, жуть какая-то.

К слову, поставили машину метров за сто от пляжа, там, конечно, в отеле были одни наши туристы. Они смотрели на номера и на автомобиль стеклянными глазами. Некоторые оборачивались, пытаясь осознать, как машина тут оказалась. Но реакция у людей какая-то замедленная, видимо, до сознания все-таки не доходило. В Батуми наши туристы нам махали на улицах. В Анталье в голове не укладывается, что можно доехать туда на машине. А может, такой вид отдыха отупляет. Люди похожи на тюленей, бредущих от пляжа до отелей, где они едят и дрыхнут.

Посмотрев на все это, поехали в саму Анталью. Утром сходили в аквапарк, чтобы как-то взбодриться после пустынь и степей Турции. Я ожидал, что аквапарк в таком курортном месте будет из себя что-то представлять. Но это уровень аквапарка в Судаке. Ни с Паттайей, ни с Абу-Даби это не то что рядом не стоит, это вообще срам.

Нас подгоняло время. Мои родители в это время отдыхали в Болгарии и взяли экскурсию в Стамбул, даты экскурсии нам стали известны примерно в Каппадокии, то есть нам надо было проехать порядка 1000 километров новых дорог, захватить Анталью, Памуккале и дойти до Стамбула, и на все у нас была пара дней. Поэтому мы, к сожалению, не успевали в к Измиру и Трое. Изначально план был пройти по западному побережью, но этого сделать не удалось. Мы устремились к Истанбулу.

Анта́лья (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья. Постоянное население города — чуть более 1 миллиона человек, при этом в летний период число фактически находящихся в городе людей может превышать 2 миллиона из-за активного туристического потока. Рекорд в 12,5 млн. человек прошли через аэропорт Антальи в 2014 году.

Pamukkale, в пер. — «хлопковый замок» — природный и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО общей площадью около 1077 га на юго-западе Турции. В него входят геотермальные источники с температурой воды 36°C, водоемы-террасы, образовавшиеся из травертина.

В том месте, где насыщенные кальцием термальные воды выходят на поверхность высокого холма высотой почти 200 м, сформировался удивительный ландшафт Памуккале (что означает «хлопковая крепость»), предстающий в виде целого каскада террасных ванн, украшенных белоснежными кальциевыми сталактитами.

Стамбу́л (тур. İstanbul — [isˈtanbuɫ]) — крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны. Расположен на берегах пролива Босфор, разделяющего его на европейскую (основную) и азиатскую части, соединённые мостами и метротоннелем — это единственный на планете трансконтинентальный город. По численности населения первый город в Европе (при учёте населения, проживающего как в собственно европейской, так и в азиатской частях). Бывшая столица Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. В средневековых русских летописях и иной литературе часто именовался Царьградом или Константиновым градом.

При провозглашении Турецкой Республики 29 октября 1923 года столицей государства была провозглашена Анкара. В русском языке турецкое название Istanbul используется в русифицированном варианте Стамбул.

Встречал Стамбул 8 полосами в каждую сторону, но уже скоро движение остановилось в грандиозных пробках. Парковаться мы решили как можно ближе к голубой мечети. Часть улиц односторонние. Подъехали за полкилометра до главной площади, и тут начался полный коллапс на улицах.

К машинам и мопедам добавились люди с тележками, притом как полноправные участники движения. На видео будет видно, как тут же разгружаются грузовички, количество пешеходов и в целом хаос.

Попытки припарковаться были, разумеется, безуспешны. Мы посредством местного населения отыскали парковку, на которой машину на сутки и оставили. Хорошо, что влезли в нее по высоте, это вообще проблема для моего лифтованного прадика. А с кунгом на крыше так я вообще никуда не влезаю.

Поставили машину, взяли самое необходимое и пешочком по google earth отправились к мечетям. Шли не по центральным улицам, а специально петляли по безлюдным (относительно) и насмотрелись совершенно другого Стамбула. Мастерские, ткацкие, настоящую жизнь и быт города.

К вечеру встретились с моими родителями. Найти друг друга в Стамбуле, даже при наличии худо-бедной сотовой связи, было непросто. Но нашли. Два года назад мы встречались в Абхазии, теперь в Турции. На следующий день сходили все вместе на рынок, прошлись по Стамбулу. И мы поехали к границе с Болгарией.

Очередь из фур у границы была порядка 30 километров, наверное. Я никогда не видел ничего подобного. Вообще, Турция от Стамбула до Болгарии — это совершенно не та Турция, что на остальной ее части. Тут почти нет поселений, все пусто. Возможно, это связано с тем, что исторически тут постоянно происходили сражения, то с нами, то с Европой. И выглядит эта территория какой-то заброшенной. Туристы, которые едут из Болгарии в Стамбул получают совершенно неверное впечатление о стране, Турция с другой стороны от пролива совсем другая.

Побережье Болгарии в рамках этого путешествия меня не интересовало. Потому что тут остается еще Венгрия, Молдавия, Словакия. И мы решили идти к Софии и оттуда выходить в Грецию. Так и получилось, потому что переходов границы больше-то и нету. Дорог много, а погранпереходов нет.

Граница ничем примечательна не была. Документы, купили виньетку, приклеили ее на стекло снаружи и поехали. Итальянский шенген посмотрели, печать о въезде шлепнули.

На ночь мы вставали на берегу моря или рек. Места для ночевок начинали искать за час до темноты, за это время обычно успевали что-то найти. Иногда ночевали в отелях, но это будет уже ближе к северу, когда ночами станет холоднее. Здесь же температуры были в районе 25-30 градусов.

Я склоняюсь более к такому виду путешествий, потому что время в пути между пунктами загадывать абсолютно нереально. В Европе так же есть ремонты дорог, очереди на границах. Опять же время на остановки и фотографирования, я уж не говорю о каких-то ЧП. Поэтому как можно заранее что-то набронировать, не знаю. Искать что-то по пути, мы пытались это сделать в Черногории, о чем будет дальше, но гораздо проще было ехать и спрашивать в понравившихся отелях, когда их уже видишь вживую.

Ночевки таким образом, конечно, зависят от размеров машины и ее приспособленности для этого. В машинах размера как моя, для двоих человек это полноценная двуспальная кровать два метра шириной, в тепле, в уюте. В общей сложности я проспал в машине за 4,5 года, около 3 месяцев. Это путешествие в Таджикистан в 21 день, в Финляндию 14 дней. Эта поездка в 21 день, Кавказ в 7 дней, Киргизия в 7 дней, еще огромное количество поездок в горы и по РФ. Примерно три месяца я проночевал в ней )). Длинные и серьезные поездки по срокам и местам планировать нереально, повторюсь об этом еще раз. Видел отчеты, когда люди въезжали в Грузию, но у них была забронирована гостиница в Тбилиси и они мчали туда ночью через все перевалы. Ну… такое же встретил в отчете про Таджикистан, там люди прогнали всю дорогу вдоль Пянджа к Хорогу из-за гостиницы, и сами утром сокрушались, что и не спали всю ночь и, видимо, пропустили все самое интересное. Да, пропустили, могу с полной уверенностью сказать, ибо ехал там днем. Когда вы прикованы по срокам к каким-то местам, это крайне искажает размеренность поездки.

Болгария до Софии практически плоская. Местами всхолмленная. После Софии при повороте на юг, в сторону границы, горы потихоньку начинают обступать дорогу.

Ну, вот мы и в Греции. Я понимаю, что большинство читателей в этих отчетах интересуют границы. Часть из них, кстати, видно на видео. Там есть граница Турции—Болграии, Италии—Швейцарии, Грузии—Турции.

Меня тоже интересовали перед выездом именно границы. Я вас уверяю, ничего в них особенного нет. Подъехали, очередь из машин, подъехали к окошку, дали туда загранники, техпаспорт, гринкарту. Погранцы шлепают печать страны, вы въезжаете. Подъезжаете к границе второй страны, те шлепают печать и вперед. Мы пересекли такое количество границ, что уже со скучающим видом проходили все эти процедуры, особенно на Балканах, где граница одна на одной. Открывали ли мы где-нибудь машину, вообще не помню. Открывали на границе Грузия—Турция. Польша—Беларусь. А в Европе, по-моему, не открывали вообще, только документы в окошко пихали.

Значит, впечатление о Греции, которую мы проехали всю, кроме юга Пелопоннеса. Северо-восток в районе Турция—Болгария. Это сродни нашей Анапе — болото, песок, камыши. Пыль, кустарники, пустошь. Такие города как Салоники это, вообще, дикий мрак. Хоть фильмы ужасов снимай. Все в пыли, все изрисовано граффити, даже вторые этажи, дорожные знаки и фуры. Все в решетках, все витрины изрисованы, на улицах никого даже днем. Магазины по выходным закрыты все, мы сим-карту так и не купили, проехал Ларису, Салоники. Как нам сказали, «вы НИГДЕ в стране сегодня и завтра не купите сим-карту, потому что выходные», там не работает ничего по выходным. Города отданы мигрантам, негритосы и пакистанцы бандами бродят по улицам в разноцветных кроссовках и кепках с прямыми козырьками. Насмотрелись, видимо, американских клипов про реперов. Зрелище отвратительное. Впечатление от городов Греции просто кошмарное.

В Афинах нас ждет то же самое, разве что позеленее город. Но негритосы и азиаты повсюду. Европейцы прячутся и выглядят зашуганными.

Сельская же местность по мере спуска на юг и на западе Греции представляет собой идиллическую картину оливковых зарослей, коттеджей, голубого моря и холмов. Так будет и дальше по Европе. Города заполнены мигрантами, а в селах им делать нечего. В селах живут европейцы, и там все красиво.

Греция вне городов великолепна, природа, архитектура, кухня, памятники античности.

Дороги платные, оставили мы там порядка 65 евро на нашем маршруте, дерут безбожно. Забегая вперед, скажу, что в Италии будет так же. В общей сложности за дороги мы отдали около 110 евро. Еще будут платные дороги в Хорватии. В Турции хоть в Стамбуле тоннели были платные, но с нас ничего не брали, шлагбаумы поднимались сами. В Австрии, Швейцарии, Германии. Хоть и были платные участки, но самих пунктов оплаты мы не встретили, и все обошлость виньеткой в 8 евро в Австрии. Не знаю, где там страшные платные дороги, мы проехали пол-Германии, Польшу, часть Австрии и почти всю Швейцарию, и ничего нигде платить было не надо.

А в Греции платить придется, и немало.

По пути, конечно, останавливаемся несколько раз в день для купания в разных местах.

Это не лес, это оливки. Все горы покрыты рядами посаженных оливковых деревьев.

Дальше у нас по плану были Дельфы. И мы, посмотрев карту, решили свернуть с автострад и поехать по серпантинам. И это было правильное решение. Там мы увидели другую Грецию, и получили массу впечатлений от дорог и видов. Эта часть пути есть на видео. Видео будет в конце отчета.

У этих фотографий нет никакой обработки, скидываю их сюда напрямую с телефона.

Наследия античности повсюду. Остановились на ночевку, проехав на полкилометра музей и развали древних Дельф. Остановились на большой площадке, и вокруг везде тоже были развалины древних строений. У нас вокруг такого места устраивают экскурсии в Крыму, тут же это на каждом шагу и в гораздо лучшем виде и сохранности.

Ужин был сидя на матрасе, а потом лежа, с видом на звезды над Грецией. Потрясающий теплый вечер. Пить горячий чай с печеньками на десерт, когда ночь спускается на Дельфы, среди скал и развалин античности.

Утром, пока туристы еще спали, мы отправились назад на несколько сотен метров и в гордом одиночестве начали осматривать наследие греков. Чуть позже открыли музей Дельф и основные памятники, и мы перебрались уже туда.

Все статуи, которые раньше торчали на улице, все стащены в музей. На фотографиях на стенах видно, как это все было разбросано среди камней и руин, когда ученые там в первый раз появились. Для сохранности они все уволокли в музей. Поэтому на улице только сами строения и каменюки. Все барельефы, статуи и керамика в музее Дельф.

И это в середине сентября. Вообще, жарой нас давило сильно. И в Турции и в Греции.

Мост, чтобы попасть с Пелопоннеса в Западную Грецию. Перед мостом сбор денег в 3 евро, еще перед самым мостом 13 евро и сразу после моста 3 евро. В итоге 19 евро за мост. Скоро мы дойдем до такого же, глядя на платные участки дороги на трассе М4. Ох, скоро дойдем.

Из Греции, в ней мы провели дня три, ныряем в Албанию. Которая мне очень напомнила нашу страну. Кроме Албании мы нигде не видели таких автомобилей как тахо, новые патролы, эскалейды. И при этом такие нищие и старые раздолбанные машины. Таких жалких домов и таких вычурных, как цыганские дворцы, коттеджей. В общем, такой же процветающий капитализм с пропастью между слоями населения.

Албания, к слову, мусульманская страна, единственная из всех, что мы проезжали в Европе. Напоминает чем-то наши кавказские республики. И по дорогам, и по поселкам. ДПС еще те, такие же, как у нас. Албания это ничерта не Европа. Она затесалась между Черногорией и Грецией.

После Албании, которую, на мой взгляд, лучше проехать в светлое время суток и побыстрее, желательно не останавливаясь. Ну, такое у меня впечатление. Хотя я проехал и Чечню и Дагестан и все остальное. Но Албания меня не порадовала. После нее мы попадаем в Черногорию, которая оставила сказочное впечатление, тем как она развивается, сервисом, видами, ценами. Черногория — молодец.

Вид из номера отеля.

Море за соснами. Номер был найден спонтанно, мы просто ехали по набережной, увидели симпатичную гостиницу. Номер стоил 25 евро. Все говорят по-русски. И продавцы, и администраторы, и в аптеке, и на заправке, и официанты. Если и не говорят, то все понимают. Очень много наших туристов. И впервые после Грузии мы начинаем встречать на машинах наши номера. Некоторые из туристов едут из Питера, Москвы. Мы, конечно, нашим маршрутом их шокировали.

Ужин в кафе на берегу моря. Это половина, была еще вторая часть из пасты. Потом еще десерт из чизкейков. Все вышло на наши деньги между 1500 и 2000 рублей. Не представляю, сколько бы у нас вышло это все. На фото кальмары, жаренные на гриле. Я остался влюблен в Черногорию.

После Черногории попадаем эээээ, в Хорватию? или сначала в Боснию-Герцеговину? или сначала в Хорватию, потом в Босн-Герц, потом опять в Хорватию? Там такое смешение границ, что жуть. В общем, по достопримечательностям будет остров святого Стефана. Вроде как еще Черногория это. Там немудрено запутаться.

Расположен на небольшом острове, перешеек между сушей и островом природный, появился в результате намыва гравия слоями. Очень редкое природное явление.

Остров закрыт для посещения лицами, не являющимися гостями отеля.

Свети-Стефан был заселён в XV веке и представлял долгое время простую рыбацкую деревню. Из-за экономического кризиса город стал приходить в упадок. В 1950-е годы 20 жителей были переселены на материк, и Свети-Стефан превратился в роскошный город-отель. При реконструкции не пострадал внешний облик зданий, которых насчитывается около 80. Отдых в Свети-Стефане был популярен среди многих знаменитостей.

Какая-то из бесчисленных границ. Немцы путешествуют или на кемперах, которых огромнейшее множество, или на мотоциклах. Иногда мотоциклы прикреплены сзади к кемперу. Ездят, видимо, какими-то мотоклубами, потому что кучкуются вот в такие банды.

Австрийцы, итальянцы, бельгийцы, те путешествуют в основном на обычных машинах. В Греции и Черногории много машин из других стран. Вообще, в Европе путешествовать — это общепринятое занятие. В Турции в Памуккале, кстати, тоже было много немцев и австрийцев, приехавших туда на своих машинах.

Дубро́вник (хорв. Dubrovnik, до 1918 года — Рагу́за, итал. Ragusa) — город в Хорватии. Морской порт, международный аэропорт «Дубровник». Морской курорт. Старый город на обрывистом мысу над морем окружён крепостными стенами, состоит из каменных построек XIV-XVIII веков, отнесён к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основан в VII веке. С 1358 года под латинским названием Рагуза — столица Дубровницкой республики. «Славянские Афины» — один из центров развития сербской и хорватской культуры и языка. В 1808 году как провинциальный город вошёл в состав Иллирийских провинций Франции. С 1815 года — в австрийском королевстве Далмация. В 1918-1941 годах входил в состав Королевства Югославия, в 1941 и 1943-1945 — в состав усташской Хорватии, в 1941-1943 — в состав Италии, в 1945-1991 — в состав социалистической Югославии.

На видовой площадке мы встретили туристический автобус, и пожилая пара, услышав нашу русскую речь, попросила нас сфотографировать их. Я предупреждал свою попутчицу (она из Сочи), что, если мы встретим украинцев, будут забавные стычки. Туристы как раз оказались из Украины. Хотя из Харькова, но это мало помогло. Ну, а поскольку я живу уже с 2015 в Крыму, то столкновение было моментальным. Сначала были расспросы, как это мы тут оказались, да еще и на машине, неужели в Крыму все не так ужасно. Вроде ведь машины забирают на улицах, все вооруженные. Дичь, в общем, в головах у людей полная. Потом пошли в ход сравнения Черногории и Сербии с их референдумом, которого вроде как не было и аналогичные события в наших странах. Черногории, по моему мнению, респект, что отделилась от недоделанной Сербии и живет теперь нормально, аналогия тоже была понятна. В общем, перепалка продолжалась минут пятнадцать. Как ни делались попытки уйти в сторону от этих вопросов, это было бесполезно, через пару фраз все возвращалось к политическим вопросам.

Да, уже начал добавлять дальше фотографии и решил вернуться сюда и сделать еще отступление. Вообще, я ожидал, что при безвизовом режиме украинцев будет много. Нет, их нет вообще. Их нет. Машины с украинскими номерами появятся только в Польше. В таком же количестве, как и с нашими номерами и в меньшем по сравнению с белорусскими. В Германии я не встречал украинских номеров, так же как в Италии или в других странах Европы. Так что, видимо, путешествовать им не на что просто, даже при отсутствии виз.

После гористой Хорватии нас встречает европейская Словения. Я бы не отличил ее от равнинной Швейцарии или Австрии. Настолько хорошо они живут. Проехали около 200 километров по Словении — живут великолепно.

Через пару сотен километров попадаем в Италию. Никаких границ тут уже нет и до Польша—Беларусь и не будет. Только значок Евросоюза с названием следующей страны и киоски с виньетками (в некоторых странах).

Италия встречает дорогами по 3 полосы в каждую сторону. Дороги платные. Я платил везде и во всех странах картой виза. Втыкал ее, набирал код и получал чек.

Съездов с дорог почти нет, везде шлагбаумы. Но много больших парковок с заправками. С интернетом там проблемы, и в Греции и в Италии. Очень плохой wi-fi, есть далеко не везде. Это, вообще, было удивительным для нас, даже после Турции. Ожидал от Европы в этом плане другого. Да еще и вай-фай при кафе только для посетителей, да и тот не всегда работал. А поскольку я работу не прекращаю нигде, то это становилось часто проблемой и приходилось делать остановки на полчаса-час там, где удавалось интернет найти.

Для поездки подключил тысяч за 5 в месяц у МТС услугу что-то там за границей, что позволяло принимать все звонки и звонить самому без особого ущерба для счета.

На парковках для отдыха почти везде есть душ. Где-то бесплатный, где-то 1 евро. Поэтому купались мы вдоволь не только в море. Вообще, по вечерам много путешественников европейских моются на заправках и возникали очереди, хотя душа обычно как минимум 2, а то и 4 сразу.

Так мы подобрались к Венеции. В самой Венеции паркинг тоже есть в несколько этажей, но мы рисковать не стали и нашли парковку рядом со станцией автобусов и поездов, прямо перед проливом. В сам паркинг я не влез, но на улице тоже нашлась пара пустых мест.

В кассах расспросили, как нам добраться до островов, разобрались без проблем. Ходят и поезда, и автобусы. Переехали в саму Венецию и бродили там полдня.

Народу тьма. Поэтому рекомендую уходить с центральных улиц и побродить по узеньким переулкам.

Вообще, почитайте про Венецию, не буду сюда это все вставлять. Но скажу про что почитать. Где хоронят умерших? Куда девают мусор? Куда сливают канализацию и каким образом и в какие часы? Крайне интересно.

Заскочили в Милан.

Альпы на горизонте не давали нам покоя, как только мы въехали в Италию. И мы рвались к ним. С Милана уходим в Швейцарию.

В гораздо более ярком виде посмотрите Швейцарию на видеоролике, там я оставил большие куски с регистратора.

Это наверх поднимается дорога через перевал. Таких подъемов там встречается много. Мы преодолели 4 таких горы, выбирали специально эти дороги, чтобы больше посмотреть видов.

Попутчица моя впервые за долгое время жизни в Сочи увидела снег. Трогает.

Я снега тоже давно, в общем-то, не видел. Все же шесть лет на юге живу.

Место ночевки.

Было утро, кажется, воскресенья, а может, субботы. Рано, как только солнце поднялось, мы уже поехали дальше по перевалам. Сколько же мы встречали велосипедистов. Всех возрастов. Не знаю, во сколько выехали они, но на вершине перевалов они были одновременно с нами. Казалось бы, дайте нашим такой уровень жизни, все будут просто валяться. Швейцарцы же в выходные дни на велосипедах хренячат в горы, в которые моему прадо с его 4 литрами тяжеловато было взбираться. Вот так, менталитет-то другой.

По машинам. Очень много порше, очень много. При этом не кайенов, а 911 разных моделей, которых у нас не встречается. Еще много ретро машин, притом это не какие-то пробеги, а просто люди их выкатавают и катаются. В наушниках, очках защитных. Все, как на видео с гонок 40-х годов. Я таких машин не видел никогда вживую, в Швейцарии их десятки рассекают по трассам.

Вот это вот машина из Лихтенштейна. Вот такие у них номера.

И тут мы незаметно въезжаем в Австрию. И двигаемся к замку Нойшванштайн. Погода начинает стремительно портиться. Горы затягивает облаками. Наверно, силы природы понимают, что Нойшванштайн это последняя точка нашей поездки, после чего мы галопом уйдем в сторону дома, через всю Германию, Польшу, Беларусь. И мы едва успеваем под моросящим дождиком осмотреть замок со всех сторон и под дождем уже добежать до машины.

Когда-то, двадцать лет назад, я собирал пазл с зимним видом на этот замок. Он мне казался сказкой. Я и не знал, где он находится, то ли в Германии, то ли в Швейцарии. Я не думал, что доеду до него на своем прадике. Да еще и не по Европе, а через Турцию и Грецию. Что к тридцати годам побываю более чем в сорока странах, хотя за количеством я не гнался и до двадцати семи ездил не так уж и много. С каждым новым путешествием ездить и летать хочется все больше, это заражает психику все глубже. Понимание того, насколько жизнь коротка и как много в мире интересного.

Каждый раз, когда планирую такие поездки, то до Владивостока, то до Мурманска и по Скандинавии, из Крыма до Венеции (как я называю коротко эту поездку), всегда кажется, что это нереально, что это мега-авантюра.

Вы знаете, все наши страхи — они надуманы. Я делаю это отступление в конце, как и после каждого своего отчета. Потому что знаю, пролистав это все, люди закроют, скажут: «Ну, когда-нибудь, может, и мы…» Дело не в прадике, дело не в свободном времени. На путешествие ушел 21 день, да, галопом, да, хотелось где-то остаться подольше. Но у моей попутчицы был месяц, у меня вообще это происходило в формате, что я оставляю сотрудников на всю работу и как-то пытаюсь все удержать в руках на расстоянии и быть всегда на связи. То есть работу вообще не прекращаю. Каждый вечер и часто в обед я за ноутбуком занимаюсь работой в этих поездках. Все абсолютно реально.

По деньгам путешествие зависит от того, где вы будете ночевать и от расхода топлива вашей машины. Мы сэкономили на ночевках, но при расходе в 17 литров подгорели на топливе. Если б были на бензине — вообще вылетели бы в трубу. Начиная с Турции бензин и дизель в районе 100-110 за литр. Газ 60 руб., вот за счет газа поездка и вышла возможной. Расходы на поездку составили около 120-150 тысяч рублей. За 17 стран и 12000 километров, я считаю, это более чем бюджетно. Сувениров мы натащили целые коробки, фрукты жрали на всем пути, на входах в парки, замки и музеи не экономили.

Скажу вам, что жизнь коротка и не надо все откладывать на потом. Ну, дело ваше.

Для тех, кто только собирается, начните с небольших поездок. С Грузии, Абхазии, Азербайджана, Карелии, Мурманска, Северного Урала. А потом вас понесет.

За машину я бояться смысла не вижу, она может рассыпаться в любой момент и рассчитывать, что нет, вот нет, вот еще это поменяю и тогда. Ну, тогда сломается что-то другое. В других странах так же живут люди, так же ездят машины. И я вас уверяю, если им придет в голову путешествовать по России (а им не придет, у нас что-то путешественников не сильно видно), то они так же, как огня, боятся сломаться где-нибудь в вашем городе. Бред? Вы же знаете там все СТО и магазины запчастей. Так вот, для них такой же бред, что вы боитесь сломаться у них. Они так же чинят свои машины и заказывают запчасти. Тем более что автопарк почти один и тот же. Да, крузеров там нету, начиная с Турции и до Польши. Патролов там нету, паджеро нету. Там вообще нет внедорожников. Они там не нужны. А контингент седанов абсолютно такой же, и запчастей там везде в избытке. Никакие брошенные машины там в кюветах не валяются. Вообще, я еще раз повторю эту мысль, если вы живете в России и ездите по ее дорогам, вам нечего бояться нигде в мире. Ни в Таджикистане, ни в Азербайджане. Большего хаоса, коррупции, неуважения , худшего дорожного покрытия вы не встретите нигде в мире среди нормальных стран. Я не беру в расчет Афганистан или Сомали.

После Австрии были автобаны Германии, потом Польша, которая после Варшавы в нашу сторону производила гнетущее впечатление своими двухполосными дорогам. Дальше уже знакомая Беларусь и долгий путь по нашей стране, в которую все менее хочется возвращаться после того как видишь, что люди в других странах живут по-другому. И большая часть, подавляющая часть этой жизни зависит от самих людей, не от правильства, государства, а от самих людей. И вы знаете, я все больше думаю о том что мы живем так, как этого заслуживаем. С нашим менталитетом, ни мы, ни Украина, другой жизни не заслуживаем, да и не увидим. Мы сами создаем эту разруху, безразличие, помойки по всем обочинам и лесополосам, ситуации на дорогах и в быту. И государство тут ни при чем.

Да, я думаю, часть читателей тут же в комментариях возмутятся наглым обманом. Ведь на обложке была девушка совсем другая! Ведь зашли-то они из-за ее позы у автомобиля! Интересно наблюдать, как отчет а-ля Краснодар—Геленджик , но с полуголой девушкой на обложке, собирает просмотров больше, чем путешествия по Африке или Непалу на своей машине. Ну, такие мы животные.

Обмана никакого нет, если вы хотите именно фотографий с этой дамой, то открывайте отчет о Таджикистане, это фото взято из той поездки.

Теперь в конце я вставлю видео-ролик о поездке, он продолжительный, на 27 минут , но короче уж никак не получалось.

Поездка была в сентябре 2017 года. После этого были поездки в горы на Кавказ, сноуборд на Поляне в декабре.

Через два месяца, в середине марта, запланирован полет в Мексику, в Канкун. Сейчас дописываю этот отчет и заполняю электронную анкету для визы в Мексику. А то что-то я увлекся нашим полушарием, пора начать наносить удары и по другим континентам.

После Мексики в плане небольших поездочек идут такие страны как Испания (с арендой там машины), Франция, Чехия, Шри-Ланка, Израиль, Индия, Марокко, Канары.

Из более серьезных поездок в плане — Танзания, Англия, США, Австралия, Бразилия, Аргентина, Чили, Перу.

Из автомобильных поездок, возможно, летом или осенью — из Крыма по северной Германии до Бельгии, через Данию в Норвегию, до Лофотенов и назад по Швеции (таким образом я замкну маршрут с предыдущим путешествием 2016 года, и Скандинавия будет полностью отработана).

В Мексику лечу один.

Прилагаю, как и всегда, ссылки на контакт, инстаграм. Моя попутчица по этому путешествию и предыдущему (в Финляндию и Прибалтику) тоже много ездит по свету, ее контакты тоже прикладываю.

Мои:

ВК: Павел Терентьев (Крым)
Инстаграм: polar_kedr
Канал на ютюб: KedrCinema

Моя попутчица по этим двум автомобильным путешествиям Александра Новоженина (Сочи): ВК, инста Alexandra_13_05_88.

После прошлых отчетов добавилось огромное количество путешественников. С некоторыми мы встречались вживую в Крыму, в Сочи, в Краснодаре, по пути в их поездках или моих. Поступают отличные предложения по путешествиям в Иран, Пакистан, Непал. Так что присоединяйтесь. Путешественники более заядлые, чем я, знают ответы на многие вопросы и когда подключается сразу несколько человек к беседе, то решения вопросов находятся очень быстро, по визам, документам, маршрутам, дорогам, погоде, границам.

До новых встреч на новых континентах, в новых отчетах и видеороликах! Впереди лето, горы, вершины, леса Кавказа, давайте встречаться там!