Хрустальная свадьба в Альпах

— А поехали в отпуск вдвоём, — глаза жены светились, — я так хочу отдохнуть от домашних забот, от всех.
— Я согласен, — неуверенно ответил ей, — но куда мы денем детей, разве только помощи у бабушек попросить.
— Я думаю, они не откажутся, — неуверенно, но с надеждой в голосе продолжала она. — Давай поедем туда, куда с детьми поехать ещё долго не решимся.
Её слова попали в цель. Она слишком хорошо знает меня — я очень люблю неизведанные места и новые дороги. Во время поездки в Австрию четыре года назад нам настолько понравились Альпы, что вопрос «Куда поехать?» уже не стоял. К тому же и повод был — пятнадцатилетие совместной жизни.

Маршрут: Видное — Брест — Прага — Штайн-на-Рейне — Цюрих — Берн — Фрибур — Грюйер — Румийи — Анси — Висп — Церматт — Беллинцона — Милан — Тренто — Чески-Крумлов — Брест — Видное.

Подготовка

Жить планировали преимущественно в кемпингах, по возможности разбавляя их дикими ночлегами и/или при сильно дискомфортных условиях — мотелями. Практически всё, что было нужно в поездке, имелось и дополнительно приобретались вещи, существенно расширяющие комфорт и качество отдыха.

Первым делом решался вопрос хороших надувных ковриков. После ознакомления с отзывами по простым надувным матрасам в спортивных гипермаркетах, вспомнились поделки под брендом Интекс и то, насколько они холодны и ненадёжны. Идея приобретения подобных матрасов сразу же отпала. Пришлось обратить свой взор на самонадувные коврики, но цены на них несколько обескураживали. Пристально изучил ассортимент зарубежных интернет-магазинов и отзывы пользователей. Таким образом, в период глобальных распродаж на «чёрную пятницу» удалось купить на американском «Амазоне» четыре коврика известного бренда Therm-a-Rest серии BaseCamp всего по 57 долларов за штуку, то есть со скидкой более 36% от их обычной цены у производителя. На помощь пришли компании-посредники, помогающие агрегировать на складе и переслать товары в Россию из США и Канады. Даже с учётом доставки в Россию коврики обошлись примерно вдвое дешевле, чем в местных магазинах. Боевое крещение данные изделия получили при поездке всей семьёй в крымские кемпинги и показали высший класс по комфорту, по удобству транспортировки и по низкой теплопроводности.

Вторым пунктом подготовки была одежда. Там же в США были куплены женская куртка-ветровка Columbia Omni-Heat с капюшоном со скидкой в 50%, женские штаны Columbia с водоотталкивающей тканью и мужские штаны той же фирмы с плотной тканью c водоотталкивающей обработкой. Посылку дополнили весьма добротные трекинговые носки от бренда Minus33 и пара трекинговых палок известного бренда Black Diamond серии Trail Back также с весьма внушительной скидкой в 40%. Покупать обувь таким же образом не рискнули, ведь с ней много нюансов, поэтому приобрели две пары горных зубастых кроссовок Salomon серии XA Pro Mountain Trail в одном из московских магазинов ещё зимой, в период распродаж.

Третьим и, наверное, самым ответственным пунктом была подготовка автомобиля. У нас Ситроен C4 французской сборки 2009 года с бензиновым двигателем 109 л.с. и пятиступенчатой МКПП. Пробег приближался к четверти миллиона и, начиная с 220 тысяч, я перешёл на более короткий интервал обслуживания в 15 тысяч километров. В рамках планового обслуживания заменили масло, фильтры, заменён ремень ГРМ с роликом, свечи зажигания, а также первый раз заменён сильно потрескавшийся ремень генератора. По причине износа были заменены сайлент-блоки задней балки, задние амортизаторы, смазаны направляющие задних суппортов, которые до этого периодически подклинивали. Также пришлось заменить кронштейн для концевиков тросов переключения передач на механической коробке — сломалась силуминовая лапка и переключения передач подклинивало. А из заказанного чехла рычага КПП от ВАЗ-2110 был выкроен и вручную сшит новый чехол, установленный вместо потрескавшегося и облупленного французского дермантина — это для эстетического наслаждения.

В автомобиль были загружены две палатки — маленькая с конструкцией «паучок» для остановки на 1 ночь и большая для остановки на более длительный срок. Складной стол, пара складных кресел, катушка с 30 метрами провода и кемпинговым переходником, электрический чайник, два контейнера — с кухонным скарбом и с обувью, туристические пенки для защиты самонадувных ковриков снизу и сами коврики, спальники, питьевая и техническая вода заняли весь багажник. В салоне на задних сидениях расположились ещё 3 контейнера из Икеи — два с личными вещами и один с продуктами для автономного существования, большая часть которых предназначалась для использования в дорогой Швейцарии и при диких ночлегах. Картину дополнили штатив, фотосумка, косметичка и пара пустых рюкзаков. Таким образом, оценочный объём всех перечисленных вещей составил не менее 850 литров. Это я подсчитал для того, чтобы появилось понимание того, какой автомобиль должен быть для семейных путешествий в этом формате. Складывать задние сиденья специально не стали, чтобы при необходимости использовать задние резиновые коврики для размещения влажных вещей и обуви.

Завершало подготовку грамотное распределение финансов. Общий объём был поделён следующим образом — примерно 90% евро, 5% чешские кроны, 5% швейцарские франки. Евро оставались от предыдущих поездок и дополнительно докупались в течение года — средний курс покупки составил около 63 рублей. Чешские кроны были приобретены в Москве в «Джей энд Ти» банке по курсу 2,75. Швейцарские франки приобретались в «МФБанке» по курсу 61,80. Если наличных крон нам в итоге не хватило и пришлось воспользоваться услугами обменных пунктов в Праге, то швейцарские франки «на карманные расходы» потратить полностью не смогли. Дело в том, что в Швейцарии повсеместно распространены карточные расчёты. А вот в Чехии очень любят наличность, и зачастую на входе в заведение висит предупреждение, что никакие карты не принимаются. Отсюда вывод — много чешских крон в кошельке — это хорошо. Наличные евро тоже пригодятся в поездке, но не в таких колоссальных объёмах. Поэтому я, поискав банк с хорошими условиями по дебетовым картам в валюте евро, остановил свой выбор на Россельхозбанке. Выпуск карты — бесплатно, первый год обслуживания — бесплатно, второй год обслуживания — 13 евро. Прелесть, а не условия! Если бы не одно «но» — пришлось несколько раз поездить в отделение, постоять в огромных очередях и ждать изготовления карты целых 23 дня. Причём после получения карты она отказывалась работать (несмотря на заверения сотрудников банка), и лишь несколько звонков на горячую линию и в отделение банка оживили её. В общем, впечатления от этого банка самые наихудшие, отвык я от такого сервиса.

Документы

Предыдущие заграничные паспорта старого образца у нас истекли, поэтому с помощью портала ГосУслуги получали новые биометрические паспорта, сэкономив на онлайн оплате пошлины 30%. Там же на портале оплачивал пошлину со скидкой за МВУ, предварительно получив новую медицинскую справку. Международное водительское удостоверение решил сделать, так как его наличие регламентировано международными нормами. По факту МВУ пригодилось при въезде в Швейцарию. Затем были сделаны две страховки в РЕСО — страхование путешественника и международная «зелёная карта» для автомобиля. Весь процесс подготовки к подаче документов на визу венчал поиск и бронирование подходящих фиктивных отелей. Для путешественников как мы, иначе не сделать — кемпинги бронь для палатки официально не подтверждают, а порой и вообще не отвечают на письма.

Основной страной пребывания по количеству ночей была Швейцария, но получить у них визу сродни героизму, поэтому, немного перекроив маршрутный лист для визы, сделали Италию основной страной. Документы подавали в Консульство Италии в Москве, дабы избежать лишней прослойки в лице визового центра и сэкономить на их абсолютно ненужных услугах посредника. Самое проблемное — это записаться на приём в Консульство, всё остальное проходит как по маслу. Основной консул Пападия в августе отдыхал. Его заместитель Манти, который славится нелюбовью к длинным визам, подрезал нам желаемый срок визы, и вместо годовой мы получили визу на 6 месяцев. Всё равно это было очень неплохо, так как люди, имея на руках многолетнюю историю поездок в Италию, получали также короткие визы, вплоть до дат поездки.

Навигация

Как и в предыдущие поездки, нас вёл автомобильный навигатор Garmin Nuvi 1350 с устаревшими лицензионными картами Европы в комплекте. Карты не обновлял — взломанные не хотелось ставить, а лицензионные покупать дороговато выходит. Пожалел, конечно — столько новых дорог и развязок построено, что пришлось немного поплутать, особенно возле крупных городов, но об этом позже. Все ключевые точки по маршруту были распечатаны на листах с планами на каждый день в виде координат. Это делаю каждый раз на случай проблем с навигатором.

Для пешеходной навигации помимо распечатанных бумажных карт стал использовать программу Orux Maps для смартфонов, которая работает без подключения к интернету. Фрагменты карт для неё нужно создавать заранее — о том, как это делать, есть много пособий в интернете. Главное преимущество по сравнению с Maps Me — это возможность получить спутниковую карту, а также использовать специализированные карты от различных поставщиков.

Планирование

Это очень важный момент. Офисным сотрудникам предстояло ходить по горам, и нужно было чётко понимать, как правильно дозировать нагрузку. Было решено следующее:

• Начать с посещения Праги, чтобы плавно вкатиться в ритм отпуска и подготовить ноги с помощью продолжительных прогулок по городу;
• Не задерживаясь в Германии, посетить Цюрих и отправиться покорять Пилатус;
• Дать пару дней на восстановление ног;
• Загрузить ноги на спуске с Горнерграта и, возможно, (по фактическому состоянию) сходить на один из ледников на следующий день;
• Дать пару дней на восстановление ног;
• Выполнить программу походов в Южном Тироле (Доломиты);
• Посещение Чески-Крумлова как часть релаксации и возвращение домой.

Скажу сразу — не всё из запланированного удалось осуществить и по причине физического состояния и по причине погодных условий. Но это нормально, ведь планы я всегда строю с превышением возможностей, чтобы можно было варьировать их содержимое в зависимости от сложившихся обстоятельств.

2 сентября. Транзит

Планировали выехать в 5:00, но немного задержались и в 5:24 отправились в путь. Несмотря на субботнее утро, почти везде удавалось поддерживать предельно допустимую скорость с помощью круиз-контроля, и менее чем через 5 часов мы достигли заправки Лукойл перед границей с Беларусью, на которой всегда останавливаемся. Заправились, размялись и отправились отмерять убаюкивающие километры через бескрайние белорусские поля и леса. В местном радиоэфире брали интервью у школьников, спрашивали о проведённом лете и о планах на будущее — вопросы и ответы с корректировкой на современные реалии очень напомнили советские интервью. Диктор в новостях и реклама нарочито звучали по-белорусски, остальной эфир проходил на русском языке. Белорусский язык весьма странный, как будто специально исковеркали русские слова, читаешь и понимаешь — вот он идеальный диктант двоечника по русскому языку.

Проходить границу решили в Бресте, через пограничный переход «Варшавский мост». Перед Брестом навигатор отказался показывать маршрут — оказалось, что в картах Гармина вместо Бреста имелось только несколько несвязанных между собой улиц. Пришлось ехать по указателям и по памяти, благо карту города я пристально изучал. Перед въездом в город заправились дешёвым белорусским бензином по единой для всей трассе цене в 1,25 белорусских рублей за литр и влились в плотный городской поток. Город просторный, светлый, ухоженный — он нам понравился.

Ровно в 16:35 въехали на белорусскую часть погранперехода, через 15 минут прошли паспортный контроль и долго стояли перед мостом через Западный Буг, в сторону польского шлагбаума. На мост попали лишь в 17:29. Очередь двигалась небольшими и нечастыми подвижками, между которыми выключались двигатели, и можно было выйти и размяться. Я, конечно же, не мог не полюбоваться рекой — сильное течение мутноватой воды, обширные песчаные отмели и отсутствие рыболовного прессинга создавали хорошие условия для существования рыб. Действительно, в небольшой обратке, возле одной из опор моста, обнаружилась стая голавля, которая жадно, с всплесками, растерзала все брошенные мной кусочки хлеба. Вот бы была под рукой зимняя удочка для вертикального блеснения!

Западный Буг. Левый берег польский, правый белорусский.

Наконец, в 17:59 въехали к полякам. Поток рассыпался на 5 или 6 коридоров, между которыми бегала всего пара сотрудников. Естественно, стояли долго, прошли паспортный, таможенный и транспортный контроли, и лишь в 19:38 перед нами открылся последний шлагбаум. Итого чуть более 3 часов на прохождение границы.

В Польше к времени автоматически добавился один час, но в тот день он был нам не нужен, стремительно наступали сумерки. Вариантов ночлега было запланировано несколько, один из которых (основной) и был использован. Отъехав чуть более 20 км от границы, расположились в небольшом лесу в стороне от основной трассы, вскипятили на горелке воду, поели, попили ароматный чай, упали в палатку и уснули.

Пробег за день составил 1118 км.

3 сентября. Прибытие в Прагу

Проснулись, собрались, позавтракали и в 4:10 (по местному времени) выехали. Дорога пролегала через сплошные населённые пункты. На дороге помимо дальнобойщиков и местных, спешащих в Варшаву, никого не было. Фуры двигались достаточно быстро, около 90 км/ч, сбрасывая скорость только в хорошо известных им местах с радарами, и мы придерживались их темпа движения. На подъезде к столице поток стал плотнее, а светофоры чаще и лишь выехав на автомагистраль в сторону Лодзи и Вроцлава, на юге Варшавы, мы смогли насладиться свободной дорогой. Объезд Варшавы с востока на юг присутствовал в навигаторе только эпизодически и схематично — ехать пришлось по указателям. Очень порадовал огромный прогресс в развитии дорожно-транспортной сети — новые автомагистрали, грамотно сделанные развязки, зоны отдыха. И это в стране без нефти и газа! Стало обидно, неужели у нас настолько воруют?

С 7 утра зарядил осенний дождь, который нисколько не испортил настроения. А к 9 утра мы достигли южной окраины Лодзи, где развернулся крупный аутлет Птак. Сам аутлет нам был не интересен, нам нужен был продовольственный магазин Бедронка рядом с ним, где мы пополнили запасы очень дешёвыми польскими продуктами. Практически на всё цены были гораздо ниже, чем в российских сетевых магазинах, особенно удивили цены на колбасную и молочную продукцию.

Со всех сторон нескончаемым потоком подъезжали автомобили, и вскоре на всех прилегающих парковках возник дефицит парковочных мест. Основную массу составляли, конечно же, поляки, но мы слышали также русскую речь и реклама на русском языке не оставляла сомнений, что аутлет пользуется большой популярностью не только у местных.

Польша. Площадка для отдыха.

Польша. Площадка для отдыха. Специальные места для матери с детьми )))

Польша. Автомагистраль. Любители велосипедов )))

Польша. Автомагистраль.

Размявшись и отдохнув, продолжили путь в сторону Вроцлава, ведь нужно было достичь Праги и, если повезёт, успеть прогуляться перед сном. Практически сразу за объездной Вроцлава автобан закончился, и дорога превратилась в обычную национальную дорогу №8, кстати, самую длинную в Польше. Курс держали на Кудова-Здруй (Kudowa-Zdrój), приграничный польский городок. Там заправили полный бак бензина и узнали стоимость чешской виньетки. Очень хитрые поляки устроили неплохой бизнес — они продавали месячные виньетки по 85 злотых, что было примерно на 16-17% дороже номинала. Там же можно было обменять валюту. Решив не переплачивать и не терять времени в очереди, въехали в Чехию. Покупка виньетки не была острой необходимостью, так как ближайший платный участок был лишь за городом Градец-Кралове. Тем не менее, миновав городок Наход, купили на заправке виньетку за 440 крон, вписали номер автомобиля и наклеили согласно инструкции на обороте.

Карта автомагистралей. В принципе, не так уж и много платных, но без них никуда.

Километров за 10 перед Градцем встали в пробку и, не теряя времени, развернулись, увязавшись за чехами в объезд по узким дорожкам. Путь пролегал вдоль местного аэропорта, сквозь толпы зевак, прибывших на какое-то авиационное шоу. Сам город проехали быстро по удобной окружной дороге, несмотря на выходной день и соответствующее оживление на улицах.

Чехия. Автомагистраль.

Непосредственно перед Прагой навигатор очередной раз подвёл. Названия на указателях поменялись с названий городов на названия районов и пригородов. Географических знаний не хватало и пришлось довериться Гармину. Пару раз на развилках вместо вправо он советовал уйти влево и наоборот. Приходилось выписывать лишние развороты, теряя время. Ещё и небольшие тучки с летним проливным дождём создавали дополнительные неудобства. Невзирая ни на что к 17:30 мы достигли нужной нам Тройской улицы (Trojská), где сконцентрированы пражские кемпинги — на 500-метровый участок улицы их целых шесть штук, а ещё у реки пристроились два! Место ещё примечательно тем, что рядом проходит маршрут 17 трамвая, который за 13 минут готов доставить в самый центр города. Пражские трамваи — отдельная тема. Это самые пунктуальные трамваи, которые я видел. Автомобили в Праге по рельсам обычно не ездят, и расписание трамваев соблюдается с точностью до 1 минуты! Вообще, центр города создан не для автомобилей — не нужно пытаться туда заехать, так как припарковаться, скорее всего, будет просто негде.

Среди кемпингов был выбран «Хаек» (Autocamp Hajek). Заполнения анкеты через сайт оказалось достаточно для того, чтобы нас ожидали с распростёртыми объятиями. Дефицита мест, конечно же, не было, но ведь так приятно когда тебя ждут!

Быстренько поставили каркас палатки, оформились и купили 30-минутные йизденки (jizdenka), т.е. билеты на общественный транспорт. На трамвае не поехали, а решили сначала прогуляться пешком — это очень приятно после долгого переезда. Хотели посетить кафе «Золотая наковальня» (Zlatá Kovadlina) с хорошими отзывами недалеко от остановки U Pruhonu, но кафе оказалось закрыто, на дверях висело какое-то предписание, насколько мы смогли понять чешский язык. Пришлось поехать в центр и начать дегустацию пива со знаменитого кафе «Prague Beer Museum» с их «пробниками». К пробникам взяли утопенцы — холодные маринованные сардельки. Кафе гордится большим количеством сортов пива на стойке — их там около 30. Из того набора пробников, что взяли мы, понравилось лишь пару сортов, остальное откровенное пойло. Тут мы рассуждали как люди не искушённые пивом, не являющиеся ни ценителями, ни любителями данного напитка.

Влтава.

Прикольный чешский язык )))

Вечерняя суета.

Кафе «Prague Beer Museum».

Кафе «Prague Beer Museum». Пробники пива и утопенцы (холодные маринованные сардельки).

Прага. Старая городская водонапорная башня.

Прага. Тишина вечерних улочек.

Видимо, кафе так себе )))

Немного побродив по ночному городу, вышли к известному кафе «У трех роз» (U Tří Růží), чтобы попробовать их знаменитое «Венское Красное» (Vídeňské červené). Хозяин заведения русский, поэтому есть меню на русском и официанты (правда, как оказалось, не все) понимают русский. Свободных мест практически не было и в их поисках пришлось забраться на 3 этаж заведения. Пиво оказалось очень вкусным, не чета тому, что было в «пробниках».

Прага. U tri ruzi. Русский язык в меню — частое явление в центре города.

Даже вечером здесь готовят трдло.

Тем временем город стремительно опустел, туристы и просто праздношатающиеся местные заняли места в многочисленных кафе, ресторанах и пабах. Небольшая прогулка до трамвая, возвращение в кемпинг и подготовка ко сну с обязательным горячим чаем завершили этот день. Небо очистилось от туч, вышла луна, по-осеннему захолодало.

Пробег за день составил 850 км.

Информация о кемпинге: Autocamp Hajek. Адрес: Trojska 377/149, Praha 7 Troja, Czech Republic. Сайт: www.camphajek.cz. Стоимость 1 ночи: 390 CZK

4 сентября. Прага

Это была одна из самых холодных ночей за всю поездку, температура опускалась до 9 градусов. Хорошо, что наши спальники имеют как раз такую комфортную температуру.

Сделал немного фотографий кемпинга — он превзошёл все наши ожидания — здесь была совершенно бесплатная газовая плита для приготовления пищи, чистый и опрятный холодильник и бесплатное электричество. А если добавить цену в 390 крон, то ничего лучшего, пожалуй, не найти. Основными постояльцами были немцы и вездесущие голландцы.

Пражский трамвай — самый пунктуальный трамвай в мире.

Начали прогулку по городу с остановки Староместская, затем через Карлов мост ушли на противоположный берег и поднялись в Пражский Град.

Пражская филармония.

Одно из знаковых зданий города — философский факультет.

На площади Яна Палаша.

Антонин Дворжак — основатель чешской музыкальной школы.

Манешув мост. Вид на Пражский Град.

Карлов мост.

Влтава и Пражский Град.

Староместская мостовая башня

Сидящие Карл IV и его сын.

Музей Карлова моста.

А вот и сам Карл IV.

Карлов мост (1380 год).

Искусственные пороги на Влтаве.

Противолёдная защита опор Карлова моста.

Карлов мост. С каждой композицией связана своя история.

Пряничный киоск при пекарне.

Анимированный фонтан «Писающие мужчины» около музея Франца Кафки.

Самая узкая улица города.

Милая пражская улочка, испорченная граффити.

Церковь Святого Николая.

Тематический паб Джона Леннона. Внутри «жёлтая подводная лодка».

Стена Джона Леннона

Пристань Чертовка

Видимо, сама чертовка.

На стене отмечены уровни наводнений.

Рекордное наводнение 2002 года.

Старая мельница.

У старой мельницы.

Кармелитская улица.

Церковь Святого Николая.

Церковь Святого Николая.

Малостранская площадь.

Красивое здание Румынского посольства.

Подъём на Пражский Град.

Градчанская площадь.

Часовая башня Собора Святого Вита.

Тосканский дворец.

Шварценбергский дворец.

Шварценбергский дворец. Особая технология нанесения рисунка.

Битва титанов.

Смена караула.

Тихий уголок среди суеты.

Собор Святого Вита.

Пражский Град. Статуя Святого Георгия.

Пражский Град. Южная башня.

Вид на центральную часть города.

Площадь около Южной башни.

Пражский Град. Южная башня.

Базилика Святого Георгия (слева) и Рожемберкский дворец — Институт благородных девиц (справа).

Статуя обнаженного мальчика «Юность». Трут только женщины )))

Два гитариста.

С Пражского Града спустились к станции метро Малостранская (Malostranská), где решили купить две суточные йизденки (билеты) по 110 крон каждая. Если вам приходится много перемещаться по городу, то такой вариант 24-часового билета будет наиболее выгоден. Он действует на трамваях, в метро и на фуникулёре на Петршин холм. Любой билет требует валидации только один раз, в процессе чего на нём будет указана дата и время начала его использования. Ни на одной станции метро невозможно купить билеты, оплатив их картой или бумажными купюрами — все автоматы требуют мелочь. Ну и где взять столько мелочи? Купили билеты в киоске недалеко от остановки трамваев.

На обед отправились в кафе «Козловна» на улице Лидицка (Kozlovna Lidická). Это место рекомендуют знатоки Праги и за хорошее меню и за отличное разливное пиво «Козел». Одна из официанток хорошо понимала по-русски, что дало нам возможность расспросить её о различных неведомых нам блюдах с чешскими названиями из «Меню дня». Всё заказанное было чрезвычайно вкусное: супы, горячее блюдо, маринованный сыр Гермелин, домашний лимонад и, конечно же, тёмный «Козел». Начала с пива и чешских супов, а потом делали дозаказ. Немного переборщили, конечно же, еле доели всё принесённое, так как порции большие. Чек составил 435 крон.

Танцующий дом.

Йираскова площадь.

Фонтан Краннера.

После кафе перешли пешком на противоположный берег Влтавы и отправились изучать Вышеград и окрестности.

Вышеградский тоннель.

Вышеград. Базилика Святых Петра и Павла.

Влтава.

Вышеград. Ротонда Святого Мартина.

Леопольдовы ворота.

Прогулявшись по Вышеграду, решили, пока не наступил вечер, посетить одну из пивотек. Это такие заведения, в которых можно приобрести бутылочное пиво от различных производителей как чешских, так и из прочих европейских стран. Выбрали тот, что был ближе всего к нашему кемпингу — BaseCamp (U Studánky 253/27). Ехали на метро от станции Вышеград. Там же раздобыли отличную карту с общественным транспортом Праги, которая пригодилась на следующий день. В пивотеке набрали полный рюкзак чешского пива, а также выпили очень вкусного французского сидра. В заведение заходили только местные, здоровались с хозяином, брали дешёвое светлое пиво по 20 крон, выпивали и шли дальше. Места внутри немного, но и толп народа также не наблюдается.

Добравшись в кемпинг и оставив купленное пиво, отправились в вечерний город, чтобы посетить Петршин холм. На него можно попасть с помощью фуникулёра. На самом холме расположен парк, башня и астрономическая обсерватория. Подъём на башню занял менее 10 минут пешком, а сама башня разочаровала — вид с неё, конечно, потрясающий, но фотографировать ночью на длинной выдержке невозможно — башня качается и от перемещающихся по ней людей, и от порывов шквального ветра. В астрономическую обсерваторию успели минут за 40 до закрытия. Посмотрели экспозицию внутри и заглянули в телескопы — в целом неплохо, но реальность не превзошла ожиданий.

Фуникулер на Петршинском холме.

Петршинская башня.

Петршинская башня. Вид на ночной город..

Обсерватория имени Штефаника.

Паук на Уезде (Ujezd).

Народный театр.

Фонтан Краннера ночью.

Вечером в кемпинге за чашкой чая решали, как поступить на следующий день: посвятить его полностью изучению Праги и пражских пивных или потратить вечер на закупку продуктов и дорогу в сторону Швейцарии. Решили полностью откатать суточные билеты и возвращаться в кемпинг, собираться и выезжать вечером, пользуясь хорошей погодой.

Итог дня: около 15 км пешком.

5 сентября. Прага

День, как упоминалось ранее, должен был стать укороченным. Его мы собирались полностью потратить на изучение старой части города с её площадями, церквями и скульптурами. Знакомство начали с Карловой площади, прошлись до Староместской площади, откуда по одной из главных туристических улиц Целетне (Celetná) дошли до Пороховой башни. Следующим пунктом была Вацлавская площадь, откуда мы, воспользовавшись транспортом, съездили к церкви Сердца Господня и на Площадь Мира с потрясающим храмом Святой Людмилы. Погуляли по рынку на Тыловой площади (Tylovo náměstí) и вернулись в кемпинг.

Памятник на площади Палацкого.

Церковь Святого Игнатия.

Обратите внимание на пятиконечную звезду — она означает пять ран, полученных Иисусом при распятии. Какой смысл кремлёвских пятиконечных звёзд остаётся только догадываться.

На Карловой площади.

Платан на Карловой площади — одно из старейших деревьев в городе, ему не менее 170 лет.

На Карловой площади.

Голова Франца Кафки. Независимые элементы постоянно вращаются, и голова поворачивается в разные стороны.

Площадь над станцией метро Мустек.

Церковь Девы Марии Снежной.

Костёл Святого Мартина — неоднократно перестраивался, горел и восстанавливался. В 14-м веке прямо по нему проходила городская стена, делящая его на две части. Внутри сохранилась колонна с момента закладки изначального здания в 1178 году.

Вифлеемская часовня.

Так готовят трдло.

Зигмунд Фрейд висит, хотя снизу очень похож на Ленина.

Староместская площадь.

Пражские куранты. Огромная толпа народа ждёт ежечасного представления фигурок из часов.

Ещё одна Церковь Святого Николая или Микулаша, если на чешский манер.

Тынский храм.

Пороховая башня.

Башня Генриха.

Костёл Святого Йиндржиха и Кунгуты.

Церковь Пресвятого Сердца Господня.

Жижкова телебашня.

Костёл Святой Людмилы.

Тыловая площадь.

Скандальная скульптура «Перевёрнутый конь» в пассаже «Люцерна» как призыв двигаться вперёд и не идеализировать прошлое. У коня периодически похищают язык, поэтому он не совпадает по цвету с остальной частью скульптуры.

Вацлавская площадь.

Кафедральный собор Святых Кирилла и Мефодия.

Костёл Святого Антония Падуанского.

По дороге домой вышли на остановке Штроссмайерова площадь (Strossmayerovo náměstí), где ранее заприметили сразу две неплохие цукарни (кондитерские). Когда говорят о Праге, то всегда упоминают пивные, но кондитерские обычно остаются незаслуженно забытыми.

Пришло время собирать вещи и оплачивать кемпинг. Приятного мужчину на стойке, который оформлял нас, сменил его напарник, который недоумевал, почему мы выезжаем вечером, а не утром, как все обычно поступают. Обычно вечерний выезд приводит к автоматической оплате полных суток, но он был настолько любезен, что посчитал нам текущий день по половинному тарифу.

На окраине Праги заехали в супермаркет Глобус, где пополнили запасы еды. Следующие несколько фотографий для любителей пива ))) В стеклянной таре покупать невыгодно, т.к. нужно платить за тару, поэтому популярны банки. Напомню, курс примерно 2,75 рубля за крону.

Пиво в 5-ти литровых бочонках.

И даже в 30-ти литровых бочках! Правда, 1000 крон за тару в залог надо оставить.

Выйдя из магазина, обнаружили, что опустилась ночь и взяли курс на Германию, к автобану под номером 6. Ночевать предполагалось на одной из зон отдыха, которые на немецких автобанах в большинстве своём чрезвычайно удобные и уютные. И действительно, через 25 км после пересечения границы нашлась такая зона отдыха (Wittschauer Höhe), на которой отдыхало большое количество фур, был чистый туалет с умывальником и отличная спортивная площадка с резиновым покрытием и лавочкой. Палатку поставили на резиновое покрытие — вряд ли в ночи кому-то требуется спортивная площадка, а рядом на лавочке организовали полевую кухню. Густые кусты шиповника прикрывали нас от света фар въезжающих автомобилей и создавали особый уют.

Не успели мы лечь спать, как я заметил полицейскую мигалку на въезде, которая тут же выключилась. За автомобилем полиции кто-то ехал, и вскоре стало понятно, что это нарушитель, пойманный на автобане. Остановились в метрах 50 от нас. Полицейские вышли, один из них подошёл к водителю и проверил документы, попросил выйти, а затем они хлопали дверями — то ли что-то искали, то ли просто осматривали — в темноте было плохо видно. Минут через 5 полиция уехала, а водитель долго ругался на каком-то азиатском языке, видимо, получил штраф. Автобан в этом месте ещё не был безлимитным, и самым очевидным нарушением было превышение допустимой скорости — ничего другого в голову не пришло.

Итог дня: около 15 км пешком.

Пробег за день составил 197 км.

6 сентября. Штайн-на-Рейне и Цюрих

Я проснулся около 7 часов, лишь только начинало светать. Небо было выстлано плотной облачностью, которая свисала к земле клоками тумана. В воздухе витало ощущение неминуемого дождя, и первые редкие капли его лишь подкрепляли. Разбудил жену и стал быстро собирать спальники, коврики и палатку. Последние вещи положил в автомобиль уже под дождём. Завтракали мы внутри, там, где было сухо и тепло, а впереди нас ждал интересный день и знакомство с новой для нас страной!

Немецкие автобаны проехали как-то совсем незаметно — сначала курс держали на запад по 6-му, затем поехали на юг по 7-му, кстати, самому длинному в Германии. В районе Ульма ушли с автобана на местные двузначные автодороги 28 и 30, а ещё через 50 километров на совсем уж провинциальные — трёхзначные. При этом качество дорожного покрытия нисколько не изменилось — такой же добротный асфальт с отличной разметкой и чистыми травяными обочинами. Стали лишь чаще попадаться перекрёстки, круговые движения и небольшие городки с лимитом в 50 и периодически встречаемыми радарами. К этому времени погода за окном была уже летняя, солнечная с переменной облачностью. В Бад-Заульгау (Bad Saulgau) заехали в Лидл, купили с собой местного вкуснейшего Пауляйнера по 0,85 евро за банку, травяной ликёр Jagdstolz для согрева в горах и немного продуктов, чтобы пообедать в пути. В автомобиль нас загнал неизвестно откуда налетевший летний ливень.

Курс держали на северную оконечность Боденского озера, к погранпереходу в районе швейцарского городка Рамзен (Ramsen) и к 13:30 достигли границы. К этому времени небо почти полностью прояснилось, и Швейцария встречала нас ярким солнцем, изумрудно зелёной травой и небольшими рощицами с русскими берёзками.

Замок перед границей.

На погранпереходе под навесом стояли двое — мужчина и женщина, они пристально вглядывались в поток. Автомобили с немецкими номерами, коих было абсолютное большинство, проезжали без остановки, а нас попросили притормозить, а затем показали, где остановиться. Сначала с нами разговаривал мужчина, но его английский был настолько ужасен, что я постоянно переспрашивал, подключилась женщина, и дело пошло быстрее. Первым делом посмотрели документы на автомобиль, национальные и международные права, паспорта. Затем спросили цель визита — куда едем и чем планируем заниматься. Пока мужчина проверял документы по своим базам, я спросил у женщины действительно ли улица, на которой мы находимся, называется Московской — при подготовке к поездке я обратил на это внимание, да и табличка на углу ближайшего здания выдавала местных любителей географии. Она улыбнулась во весь рот и кивнула. Мужчина вернулся, нас попросили выйти из автомобиля и встать в стороне. Надев перчатки, они тщательно осмотрели передние сиденья, перчаточный ящик, кармашки и ниши, заглянули в один из контейнеров с одеждой. В багажнике указали на спальники и спросили, что это такое — видимо, спальников никогда не видели. Далее попросили супругу открыть дамскую сумочку и проверили все даже самые мельчайшие кармашки в ней и в кошельке. Я так понимаю, искали что-то очень мелкое, например, пакетик с травкой :o) Но при этом три огромных контейнера на заднем сиденье и багажник обошли своим вниманием — весьма странно. Ведь если бы мы действительно хотели что-либо спрятать, то в таком количестве вещей это не составляло бы особого труда. На мой вопрос: «В чём собственно дело?» женщина ответила, что волноваться не о чем и что это обычная проверка согласно их правилам. Наконец они закончили и с лицами преисполненными удовлетворения от проделанной работы сняли перчатки и пожелали приятного пребывания в Швейцарии. Я спросил, где можно купить виньетку и, оказалось, что они и этим занимаются — внутри поста была касса. Всего 40 швейцарских франков и годовая безальтернативная виньетка готова к поклейке на стекло около руля. Сначала сумма напрягает, но если сравнить с соседними странами, то становится понятно, что в этом плане Швейцария весьма бюджетна.

Погранпереход.

Рамзен. Московская улица )))

Рамзен. Улицы Московская и Питерская )))

При подготовке к поездке я выбирал между знаменитым Рейнским водопадом и средневековым городком Штайн-на-Рейне (Stein am Rhein). Выбор был очевиден — конечно же, городок. Водопад был слишком многолюдным, слишком раскрученным и монетизированным. Когда в такие природные места приходит массовый турист, то они теряют привлекательность и свою первозданную девственность. В Штайне оплатили парковку и отправились на весьма приятную прогулку.

Парковочный талон и виньетка.

Старинные винные бочки.

Старинный винный пресс.

Рейн.

Замок на горе.

Замок на горе.

К сожалению, в замок на горе над Штайном мы уже не успевали. Нас ждал Цюрих — надо было успеть заселиться в кемпинг, а потом попасть в центр города до 7 часов вечера. Ещё из дома я обратился в компанию Тиссо (Tissot) для консультации по поводу ремешка для часов, которые были куплены супруге в 2011 году в Париже. Сотрудник компании был настолько любезен, что создал заказ, и мы договорились о пункте самовывоза — им стал фирменный бутик в Цюрихе. Разница в цене с Россией в 2,5 раза. Другого шанса забрать ремешок не было — слишком плотный график. Да и по самому городу хотелось прогуляться, пока не стемнело.

Виноградники по пути в Цюрих.

Вариантов кемпинга было 2: более дорогой на озере и дешёвый в лесу. Так как планировалось, по сути, только переночевать, то выбрали бюджетный вариант. Кемпинг был расположен в 8 км к югу от окраин Цюриха возле природного парка. На въезде в Цюрих и на выезде из него пришлось дважды поплутать из-за навигации, к тому же навигатор упорно повёл нас через самый центр. Не взирая на это, к 17:00 мы были уже в кемпинге. Я очень быстро оформился, заплатил за проживание, предупредил о раннем отъезде и поставил палатку. Через 30 минут мы уже ехали в город. В самом центре ужасно настроенные светофоры, которые за короткий такт успевают пропустить лишь пару автомобилей. Конечно же, была пробка, небольшая, минут на 40. Оставив автомобиль на подземной парковке под ТЦ Глобус, мы отправились на прогулку. Первым делом заглянули в бутик Тиссо, а затем продолжили путь на Линденхоф (Lindenhof), откуда открывается панорамный вид на левобережную часть города. Затем прошли по мосту на другой берег и снова вернулись обратно. Весь путь по городу занял около 2 часов.

Цюрих.

Известный педагог — Песталоцци.

Вид с холма Линденхоф.

Шахматисты.

Церковь Святого Петра.

Цюрих. Река Лиммат. Вдали Цюрихское озеро.

В этом доме больше года жил Ленин.

Красивый торт в кондитерской. Жаль не успели попасть внутрь до закрытия.

Гроссмюнстер.

Гроссмюнстер. Бронзовая миниатура.

Фраумюнстер.

Часы — неизменный атрибут Швейцарии.

Мюнстерплац.

Местный супермаркет. Сыры.

Вернулись в кемпинг довольно поздно, почти в 9 вечера. Тихо, чтобы никого не потревожить, развернули полевую кухню, приготовили еду, поели и попили чай. Спалось очень хорошо — было пасмурно и не так холодно, как в Праге, а альпийские предгорья заряжали нас своей энергией.

Пробег за день составил 595 км.

Информация о кемпинге: Camping Sihlwald. Адрес: Tabletenstrasse 51, 8135 Sihlwald, Switzerland. Сайта нет. Стоимость 1 ночи: 27,5 CHF.

7 сентября. Пилатус

Проснулся по будильнику, разбудил жену. Пока она переодевалась и приводила себя в порядок, собрал все вещи и палатку. Выехали поздно, в начале восьмого. На этот день было запланировано восхождение на Пилатус — место притяжения туристов, которые приезжают в окрестности Люцерна. На вершину проложена зубчатая железная дорога протяжённостью 4,6 км, которая берёт своё начало на берегу Фирвальштетского озера. Она самая крутая в мире с максимальным наклоном в 48 градусов. Стоимость подъёма для взрослого 36 франков, столько же стоит спуск. Мы по ней не поехали, ведь мы не ищем лёгких путей. У нас был запланирован горный маршрут около 13 км длиной с перепадом высот в 1400 метров. Над маршрутом пришлось хорошо поработать, чтобы грамотно рассчитать время и силы. Время рассчитывал по формуле для пеших указателей, опираясь на горизонтальную и вертикальную составляющие каждого отрезка пути (подъёмы и спуски по отдельности). Эту формулу подсмотрел на сайте Комбрига, который легко гуглится — спасибо ему большое. Карту использовал OSM, на её базе также работает сайт wandermap.net для планирования маршрутов. В благодарность оставил свои маршруты у них в базе.

Всё просто — по горизонтали расстояние, по вертикали высота.

Было решено оставить автомобиль не на берегу озера, а выше, тем самым выиграв время и пропустив менее зрелищный нижний участок пути. Стартовали мы чуть ниже перевала Ренгпасс (Renggpass) с базовой высоты 730 метров, прошли этот мини-перевал и двигались по пологому склону горного хребта с постоянным набором высоты. Этот горный хребет, напоминающий хвост игуаны, гора опустила в озеро, оставив лишь узкий пролив. Именно от этого пролива и стартует полный маршрут на Пилатус. Сама вершина выступала для нас лишь промежуточной точкой. Вернуться планировалось по подножию хребта с его неприступной, отвесной стороны. По расчётам на подъём должны были затратить 5 часов 20 минут, на спуск 4 часа ровно. Забегая вперёд, скажу, что по факту так и получилось с точностью до 5 минут. При этом надо учитывать, что мы абсолютно неподготовленные, периодически останавливались, чтобы осмотреться, сделать снимок или перевести дух.

За озером возвышается Штансхорн.

Вдали видна взлётная полоса местного аэродрома.

Оставляем автомобиль на вырубке в тупике.

Нам направо.

Пещеры. Часть укрепрайона. Здесь стояли артиллерийские орудия.

Позиции занимала швейцарская дивизия, что видно по памятной атрибутике.

Ренггпасс. Нам налево, на подъём.

Вид на другую сторону горного хребта.

Иногда тропинка старательно маскировалась )))

До первой промежуточной точки вместо 50 минут, обозначенных на указателе, шли 1 час 10 минут. Сначала я огорчился такому темпу, но потом обратил внимание, что и время до вершины указано меньше того, что вышло у меня по формуле, примерно на 20%. Таким образом, можно сделать вывод, что указатели рассчитаны на достаточно подготовленных людей, например, местных, которые с детства ходят по этим горам.

Тропа то вырисовывалась явно, то начинала теряться, особенно там, где пролегала по крутым травянистым склонам с клубками корней деревьев, там, где приходилось подключать руки. Кто-то незадолго до нас прошёл по ней, оставив сорванный трекинговыми ботинками дёрн, как будто перемещался вперебежку. С набором высоты лиственные породы плавно уступили место хвойным, и какое-то время мы шли, вдыхая ароматы сосен и елей. Как раз тут мы и услышали сзади несколько голосов, переговаривающихся на-немецком — звук то усиливался, то затихал, скрадываемый рельефом и многочисленными стволами деревьев. Мгновенно, подсознательно, всплыла картинка из фильмов про ВОВ, когда лес прочесывается в поисках партизан. Первым желанием было залечь за толстый ствол поваленной сосны, достать автомат, приготовить гранаты. Рассказал супруге и она ответила, что у неё точно такие же образы всплыли. Но нет — на дворе 21-й век! Нас догнала группа в два десятка мужчин и нескольких женщин, которые любезно поприветствовали нас. Разобрать, кем же они были, швейцарцами или немцами, сложно — две трети швейцарцев разговаривает на швейцарском варианте немецкого языка, а мы не лингвисты. Единственное отличие, которое я осознал немного позже — швейцарцы при встрече вместо немецкого «Хало» произносят «Груэци».

В районе промежуточной точки Теленфадлюкке (Tellenfadlucke) мы нагнали часть этой группы. Там была небольшая смотровая площадка, подъём на которую присутствующие быстро вымесили в сплошную грязь. Чуть дальше по тропе находился источник воды, пить из которого мы не рискнули. А пройдя ещё немного, вышли в зону альпийских лугов, где на границе леса набрали немного дикой мяты. На лугу догнали ещё одну часть группы, которая устроила на удобных плоских камнях привал с панорамным видом в долину. Мы тоже немного передохнули, заглянув в небольшой деревянный домик-приют для запоздалого путника чуть ниже их привала. Далее шли в авангарде этой группы и на очередном подъёме потеряли тропу — следы рассыпались в разные стороны. Бойкая женщина рядом с нами стала спрашивать, видим ли мы маркировку тропы: какие-либо вешки или отметки. От меня получила отрицательный ответ и пристала к супруге, перебирая варианты языков для общения. Исчерпав свой список, наконец, спросила: «На каком языке вы разговариваете?». Получив от супруги ответ: «На русском!» явно опешила, показав всем видом, что такой ей не знаком. Вскоре подтянулся какой-то местный эксперт и показал направление. Они обогнали нас, преодолев небольшой подъём с вешками. Затем бодро зашагали по найденной тропе, которая проходила мимо небольшой фермы, ныряла в арку под железной дорогой и терялась на противоположной стороне.

Заключительный отрезок подъёма оказался самым сложным — тропинка часто запетляла по каменистому склону, резко набирая высоту. Мы подкрепились немецкими сосисками, сыром и хлебом, запив всё это водой, и совершили финальный рывок. Чем выше, тем сильнее был ветер, который поднимал из долины облака и гнал их к вершине. Они скользили по склону, обгоняя нас, оставляя за собой запах влаги.

На вершине нас ждали холодный ветер и густой туман, которые заставили надеть куртки и накинуть капюшоны. Здание кафе на Пилатусе, окутанное туманом напоминало космическую станцию. Возле него сидело много народа, в основном прибывшего на поездах. Кто-то ел, кто-то слушал игру на альпийском роге. Здесь же крутились вездесущие альпийские галки. Мы зашли внутрь — свободных мест почти не было. У крайних от входа столиков расположилась большая компания, знакомая нам по подъёму. Взяли горячего шоколада, чтобы восполнить запас сил, круассаны с чаем и сели снаружи. Тут же подлетели наглые галки и стали попрошайничать, недовольно покрикивая на нас, но брать пищу с руки отказались.

Надо сказать, что спускаться оказалось не так легко, как представлялось ранее — каменные осыпи в верхней трети спуска не давали расслабиться ни на секунду. Особенно напрягали участки с мелким камнем, который норовил посадить нас на копчик, как будто шли мы по шарикам. Палки пришлось максимально удлинить и использовать исключительно перед собой как третью точку опоры — без них было бы очень непросто и местами небезопасно. В средней трети, в зоне альпийских лугов, стало гораздо легче. В нижней трети стали встречаться каменистые поля, которые снижали скорость передвижения. Плюсом к этому ноги испытывали повышенные нагрузки на колени и связки.

Климсенкапелле (Klimsenkapelle).

Местный охотник. Высматривал на склонах рогатых. Предупредил нас, по какой тропе не следует ходить, потому что опасно.

Вдали виден фрагмент трассы летнего бобслея — развлечения для туристов.

А вот и рогатая мамаша на максимальном приближении. Чуть поодаль по каменной осыпи скакали её козлята.

В плане этого дня было вечернее посещение Люцерна, но мы дружно решили, что прогулок на сегодня хватит, и поехали не в Люцерн, а в ближайший кемпинг, который находился прямо у подножия Пилатуса, на берегу озера. Это был самый дорогой кемпинг за всю поездку — ночь обошлась в 41 швейцарский франк. Приятно удивило то, что кемпинг работает до 22 часов вечера, что совсем нечасто встречается. Рецепции у ворот я не нашёл, зато две приятные женщины из крайнего бунгало подсказали, куда пройти. Меня встретила женщина средних лет, весьма миловидная и, видимо, её муж, который суетился по хозяйству. Быстро продиктовал все данные, необходимые для анкеты посетителя, и оплатил проживание. Насколько я понял, это был их семейный бизнес — они допоздна сидели в летнем кафе и пили пиво в небольшой компании. Люблю такие небольшие, уютные кемпинги, где к каждому гостю относятся с душой.

Взяв из продовольственных запасов тульский пряник, я отправился налаживать взаимоотношения с туземцами:
— У меня есть маленький подарок для вас, — я протянул ей пряник и, прочитав в глазах немой вопрос, добавил. — Это традиционный русский пряник.
— Это мне?
— Да, для вас. Очень вкусно с чаем.

Вы видели эмоции и глаза ребёнка, когда Дед Мороз дарит ему подарок? Это выглядело примерно так же — шквал восторга и широкая улыбка. Подошёл её муж — долго жал руку, благодарил. Не принято у них делать подарки — замечаем уже не первую поездку.

Поставили палатку, расстелились, разложили полевую кухню и зарядились Пауляйнером. Пока не стемнело, я отправился прогуляться с фотоаппаратом по окрестностям. Немного прошёл по улице.

Заприметил красивый огород возле одного из домов и сфотографировал его. Меня окликнули — метрах в пятидесяти от меня стоял один из местных жителей, мужчина средних лет. Я подошёл:
— Зачем вы сфотографировали дом моего соседа?
— Там очень красивый огород.
— Не надо фотографировать.
— Да нет проблем. Хотите, чтобы я удалил фотографию?
— Да.

Я демонстративно удалил фотографию.
— Нет фотографии — нет проблем. Хорошо?
— Очень хорошо. Вы где живёте?
— В кемпинге.
— А-а-а! В нашем кемпинге, на этой улице?!
— Да.
— А откуда приехали?
— Из России.
— Из России?! А-а-а! Добро пожаловать в Швейцарию! Рады видеть вас! Россия — Путин! Гуд!
Он расплылся в улыбке, раздвинул руки в стороны, подняв большие пальцы. Я лишь кивнул и улыбнулся в ответ. Мы крепко пожали друг другу руки и распрощались. Начинало темнеть.

Пробег за день составил 67 км.

Информация о кемпинге: Camping Bachmattli. Адрес: Niederstad 6, 6053 Alpnach, Switzerland. Сайт: www.bachmattli.ch. Стоимость 1 ночи: 41 CHF

8 сентября. Берн, швейцарский сыр и Грюйер

Утром нас разбудило солнце. Еле встали. Естественно, выехали поздно, около 10 часов и планы пришлось немного урезать.

Наш путь пролегал мимо нескольких озёр. На берегу одного из них стояло много автомобилей, и мы остановились в первом же удобном месте. Это было озеро Лунгернер (Lungernersee), на берег которого выезжает местный рыболовный клуб. В том месте, где я спустился к воде, встретил одного немолодого рыбака. Он на длинном спиннинге использовал оснастку с плавающей оранжевой бомбардой и животной насадкой. Делал заброс и ждал поклёвки как истинный поплавочник.

Решили посетить город Тун (Thun), раз уж он находился по пути, чтобы из окна автомобиля оценить стоит ли идти в местный замок. Возле замка стояли строительные краны и велись какие-то работы, к тому же исторический центр был настолько мал, что мы решили не тратить время на осмотр и ехать в Берн.

Замок в Туне.

«Вы придете на улицу под названием Цветочная. Вы должны пойти по четной стороне домов. Проходя мимо дома номер девять, вы должны посмотреть на окно во втором этаже слева от парадного. Дом номер девять, Цветочная улица, окно во втором этаже, слева от парадного. Вы подниметесь в квартиру только в том случае, если на окне не будет цветка. Цветок — это провал» (Семнадцать мгновений весны).

Кто только ни мечтал найти Цветочную улицу в Берне, но всё безуспешно — её там нет, и никогда не было — эпизод фильма снимался в Риге. Несмотря на это, под общее описание подходят многие улицы столицы Швейцарии — брусчатка, цветы на окне… Мы оставили автомобиль на подземной парковке около Ратуши и отправились в нехитрый маршрут по исторической части города. Она небольшая, вытянутая, поэтому вариантов как «пройтись туда-обратно» просто нет.

Церковь Святых Петра и Павла.

Ратуша.

Бутылка 1943 года!

Корнхаусплатц.

Фонтан «Пожиратель детей».

Часовая башня (Цитглогге).

В Берне в эти дни проходил музыкальный фестиваль. На Вайзенхаусплатц (Waisenhausplatz) было развёрнуто большое количество палаток с едой и напитками, шла активная подготовка к вечернему нашествию любителей музыки. Быстро миновав оживлённую площадь, продолжили путь. На углу, прямо напротив тюремой башни Кефигтурм (Kafigturm), зашли в фирменный магазин шоколада Ладерах (Läderach), где купили ассорти из шоколада для дегустации в домашней обстановке.

Обед по-швейцарски: заходите в супермаркет Кооп (на заднем плане), в отделе готовой еды покупаете сэндвич размером с ладонь за 9 франков, садитесь на ступени и кушаете, запиваете водой из фонтана. Именно это и делают люди на фотографии.

Весьма необычный фонтан Оппенхайм.

Вайзенхаусплатц. Из фонтанов можно пить — ребёнок набирает воду в бутылочку.

Кефигтурм.

Очень много магазинов готовой еды.

Куда же без часов )))

Бубенбергплатц — транспортное сердце Берна.

Парк Кляйне Шанце.

Дорого. Бананы от 4 франков!

Добрели до парка Кляйне Шанце (Kleine Schanze), где релаксировал народ, сидя и лёжа на зелёных лужайках. Обратный путь пролегал по центральной оси города — улице Герехтигкайтсгассе (Gerechtigkeitsgasse), на мост через Аре, мимо медвежьей ямы Беренграбен (Bärengraben) к розарию на холме Розенгартен (Rosengarten). В Бернский собор не пошли — нас не удивить готикой, а вот полюбоваться им на общей панораме города — совсем другое дело! Из всех точек города почему-то именно нижний мост Нюдеггбрюкке (Nydeggbrücke) загадочно манил массового туриста из Азии, порой протолкнуться было негде. Японцы (я почти уверен в этом) и особенно молодые японки фотографировались со всем подряд — с одиноко стоящим столбом, с цветочным горшком, с углом здания. Пройдя по мосту и посмотрев на медведей, они оккупировали кафе в розарии, где не было места яблоку упасть.

Река Аре.

Ловит нахлыстом.

Медведь в Медвежьей яме.

Медведь — символ Берна.

Они здесь везде — живые, в виде статуй, на проводах )))

С Эйнштейном.

Розарий.

Вернувшись на парковку, я совершил типичную ошибку начинающего путешествовать по Европе. Имея на руках парковочный талон, мы прошли мимо каких-то автоматов на улице, посчитав, что это автоматы для билетов на общественный транспорт. Поиски автомата на парковке ни к чему не привели, а на вопрос проходящим мимо людям получили ответ, что оплачивать надо наверху. Ну, наверху, так наверху — такой тип парковок нам встречался, где оплата непосредственно у шлагбаума. Подъезжаем к нему, и тут я понимаю, что интерфейса для оплаты нет, сую парковочный талон, а он, естественно, не открывается, просит оплатить. Сзади уже собралась вереница в несколько автомобилей, места для манёвра нет. Понимаю свою ошибку. Мужчина из автомобиля позади нас советует попробовать заехать на достаточно высокий бордюр. Не сразу, но заезжаю, практически чиркая бампером. Пропускаем всех мимо себя. Смотрю, а прямо передо мной, между стойкой шлагбаума и стеной места как раз на ширину автомобиля, если зеркала сложить. Решаю не рисковать, уезжая бесплатно, иду наверх, к автоматам. Ни над ними, ни возле них нет никакой информации, что это автоматы оплаты парковки — ну не идиоты?!

Из Берна выехали достаточно быстро и взяли курс в сторону озера Леман, более известного у нас как Женевское озеро, в сырный кантон Фрибур (Fribourg). Да-да, именно так и произносится, на французский манер, ведь в кантоне преобладает франкоязычное население. Въехали в кантон — все указатели на автодороге тут же сменились на французские. Ситуация с языками в Швейцарии весьма интересная — вроде по одной стране едешь, а ощущение, что пересекаешь границы. Вместо привычного уже немецкого обозначения съезда «Ausfahrt» видишь французский «Sortie» или итальянский «Uscita» и т.п.

Сырные магазины в этих краях изобилуют и предлагают достаточно широкий выбор не только сыров, но и прочей молочной продукции. Называются такие магазины «Fromagerie». Координаты одного из таких магазинов были внесены в навигатор, который вёл нас в столицу кантона одноимённый город Фрибур. Навигатор — это хорошо, но и за знаками надо следить — несколько раз он предлагал нам то выехать на одностороннее движение, то на выделенное под общественный транспорт направление дороги. Пришлось немного поплутать и самостоятельно находить альтернативный путь. Парковка везде платная, даже в достаточно удалённом от центра районе города. Но мы заметили, что не все местные её оплачивают — автомат по оплате упорно предлагал список с номерами мест якобы свободных в данный момент, но на которых стояли автомобили.

Первое, что услышали при входе в магазин — «боннжюр». Я расплылся в улыбке — после грубого немецкого языка, эта французская мелодичность ласкала мой слух. К нам вышли две женщины, но разговор не завязался — они совершенно не знали английского. Пришлось достать блокнот и ручку, чтобы нарисовать список сыров и дать понять, что мы заинтересованы в ассорти. Нам стали предлагать и давать дегустировать разные сыры — от совсем молодых до двухлетних, коровьи, козьи, овечьи. Супруга наотрез отказалась от козьих и овечьих, и мы сконцентрировались на основной витрине с сырами из коровьего молока. Лидерами нашего рейтинга стали самый массовый сыр Грюйер (Gruyere) — классика здешних мест, Этива (Etivaz) — с потрясающим сливочным вкусом, нежной структурой и легким ореховым привкусом, Марешаль (Marechal) — с травяными и цветочными нотками. Неплохой вкус у Мон-Вюлли (Mont-Vully) — это сыр с ароматом вина и красноватой коркой из-за того, что его омывают красным вином в процессе созревания. А вот, например, популярный Вашерин (Vacherin) нам совсем не понравился. После выбора сыров решили купить фермерский йогурт, изображений на котором не было — очередная проблема. Хорошо, что знали часть французских названий, а остальные выясняли с помощью пантомимы — было очень весело, все смеялись.

Расплатившись и попрощавшись, отправились на парковку, а по пути забрели в небольшой сетевой магазин Denner, который в Швейцарии находится в эконом-сегменте. Ну, это для них «эконом», а для нас «премиум», глядя на цены. Среди посетителей было много натурализованных арабов и индусов. Нетрудно догадаться, что именно они моментально выметают с полок самый дешёвый хлеб и товары со скидками. Здесь мы купили швейцарского розового вина Oeil-de-Perdrix из кантона Нёвшатель (Neuchatel

) из сорта винограда Пино Нуар, которое оказалось весьма неплохим на вкус, но всё же, на мой взгляд, переоценённым — 11,95 франков за бутылку.

«Дешёвый» хлеб долго не лежит. Всё, что дешевле 2 франков, моментально исчезает с полок.

Курить не только вредно, но и финансово накладно.

Солнце клонилось к горизонту, а мы катились по 12 автобану на юг, в Грюйер. Быть в этих местах и не заехать в самый известный сырный городок Швейцарии — это преступление. За пару километров до съезда с автобана обнаружили в правом ряду пробку — стоять не стали, а встраиваться ближе к съезду там не принято. Пришлось прокатиться чуть на юг, развернуться на ближайшей развязке и подъехать с другой стороны — оттуда пробки практически не было, но поток был настолько плотный, что мы едва держали скорость 20 км/ч по местным узким дорожкам. Было непонятно, куда же всех так манит, пока не услышали над собой гул двигателей и не увидели воздушное представление, которое давали 9 самолётов. Оказалось, в окрестностях Грюйера проводился воздушный праздник — чуть позже с большого поля стартовали в небо воздушные шары.

Воздушное шоу.

Воздушное шоу.

Грюйер.

Сам городок был достаточно пустынен — основной турист уже отбыл ужинать и готовиться ко сну. Мы с удовольствием прогулялись до уже закрытого замка и по мощеным булыжником аутентичным улочкам.

Проходили и мимо знаменитого кафе Чужой (Alien), в работе над которым принимал участие Ганс Рудольф Гигер, также участвовавший в постановке спецэффектов в одноименном фильме. Фотографировать внутри кафе можно только клиентам заведения, о чём предупреждает табличка на входе. Вид внутри просто потрясающий — фанатам фильма обязательно понравится. Напротив кафе находится музей и несколько специфических скульптур инопланетян.

Антураж кафе. Фотография из интернета.

На дорогах огромные пробки.

Зато в городе нет туристов и очень приятно прогуливаться.

Меню одного из заведений. Да уж…

Пока мы гуляли, солнце окончательно скрылось за горами, и нужно было уезжать. Странно, но на парковке не было свободных мест. Из остановившегося автомобиля высунулась блондинка и что-то спросила на-французском — я ответил, что не понимаю и добавил по-русски «ничего не понятно». Она тут же переключилась на русский, спросила, будем ли выезжать, чтобы занять это место. Везде наши люди.

Уже в темноте достигли самого большого озера не только в Швейцарии, но и во всех Альпах. Под нами сплошным ковром проносились вечерние огни Веве, Лозанны, Моржа и более мелких населённых пунктов, заезжать в которые мы всё равно не планировали. Женева встретила нас деловыми кварталами с подсветкой и гулом самолётов, пролетающими прямо над головой — проехали мимо аэропорта и, обогнув город с запада, въехали во Францию. Практически сразу, ещё не въезжая на платный участок автороута, сменили скоростную трассу на местные дороги, изобилующие круговыми движениями. Путь держали к заготовленной точке, подходящей для дикого кемпинга. Дело в том, что в Швейцарии дикий кемпинг в принципе запрещён, а во Франции можно стоять при условии, что ты никому не мешаешь и владелец земли не против этого, а также, если стоянка не продлится более 1 ночи. Пронзив все городки, дорога уходила очень крутым лесным серпантином наверх, на доминирующую над местностью гряду, лишенную столь плотной застройки, а потому так притягательную для автономного туриста. Добравшись до точки, стало понятно, что поставить палатку там практически невозможно — очень сильный ветер, срывающий всё вниз, в долину и температура в 10 градусов сводили на «нет» весь комфорт. Пришлось вернуться на несколько километров назад, где была замечена большая практически пустая автомобильная парковка. На её краю мы и расположились, поставив палатку между своим автомобилем и чьим-то одиноко стоящим. Таким образом, прикрылись и от света фар проезжающих автомобилей и от ветра, спрятавшись за складками рельефа. С помощью крышек от контейнеров соорудили ветрозащиту для горелки, разогрели еды, выпили вина — согрелись, и настроение сразу же улучшилось. Завтра нас ждал интересный день.

Пробег за день составил 360 км.

9 сентября. Верхняя Савойя и термальные источники

Спускались другой дорогой, по менее извилистому серпантину, но очень тёмному из-за нависающих старых деревьев. В одном из поворотов выхватили светом фар маленького оленёнка, который замешкался посреди дороги и чуть не попал под колёса — пришлось притормозить. Заехали на заправку — она автоматическая. Выбираешь английский язык, вставляешь карту, а на экране текст по-французски и варианты выбора. Играть в «угадайку» не хотелось — пришлось ехать дальше. Нашли заправку с оператором.

Минут через 40 наконец-то выехали на платный автороут, на котором сразу понятно, что это Франция — пункты оплаты. За 24 километра отдали 2,8 евро. Около 8 утра прибыли в городок Румийи (Rumilly), чтобы погулять без толп туристов и посетить местный рынок.

Город только просыпался, а жители шли в местную булочную-кондитерскую Буланжери (Boulangerie) за свежими багетами, круассанами и бриошами. Рынок, с одной стороны, огорчил — он сильно отличался от того, что я видел в интернете, продавцов было очень мало. С другой стороны, порадовал хорошими сырами. Я увидел свой любимый Бофор (Beaufort d’Alpage), который тут же заказал. Также очень приятно порадовал вкус сыра Конте (Comte).

Перед тем, как отправиться в Анси (Annecy), заехали в супермаркет Интермарш (Intermarche), где я словно в музее долго ходил между длинными рядами с красным и белым вином и отбирал кандидатов на поездку в Россию. Видел вино по 1 евро за бутылку, но взять такое даже на пробу не решился. Чтобы не ошибиться, нужно либо придерживаться известных наименований, либо не опускаться по цене ниже 5 евро за бутылку — проверено в предыдущих поездках.

Железнодорожный акведук на рекой Шеран.

Красное…

…и белое.

Тем временем на улице зарядил осенний дождь, который весь оставшийся день сопровождал нас. В Анси поставили автомобиль на бесплатную парковку в пятистах метрах от центра, и пошли гулять — супруга в дождевике, а я с зонтом. Обошли знаменитую тюрьму на острове в форме утюга. Эта средневековая постройка 12 века — визитная карточка Анси. Единственные, кто радовался дождю — утки и лебеди, которых мы покормили засохшим хлебом. Потолкались по сувенирным магазинчикам и, не найдя ничего достойного, вернулись к автомобилю. Кроссовки полностью промокли, поэтому пришлось переобуваться в сухую обувь.

Средневековая тюрьма.

Шоколадный ботинок.

Эти рулеты напомнили нам Эльзас, где в ресторане в 2012 мы были очарованы их вкусом.

Бутылка вина для тех, кто не любит мелочиться )))

Возвращались в Швейцарию по вчерашней дороге. Мимо Женевы и озера Леман держали курс вдоль реки Рона к городу Фисп (Visp), где было запланировано остановиться в кемпинге. По пути заехали в замечательное место, о котором я узнал благодаря телепередаче «Орел и Решка» — это бассейны под открытым небом с теплой целебной минеральной водой в Ле Бэн Де Лавэ (Les Bains de Lavey). Каждый билет на 3-часовое посещение обошёлся в 27 швейцарских франков, а на стойке оплаты была русскоговорящая девушка, которая ответила на все наши вопросы. Фотографировать там не принято, поэтому своих фотографий нет, но их можно посмотреть в интернете. Супруга была в восторге — рекомендую это место всем, кто будет поблизости.

Фото из интернета.

В раздевалке обнаружил на спине супруги клеща, который, очевидно, появился там после горного похода. Купание в минеральной воде нисколько ему не досаждало, поэтому пришлось доставать его руками, выкручивая против часовой стрелки. Достал, а он ещё и ползти куда-то собрался.

Кемпинг в Фиспе был очень чистым и уютным. Нам выделили отличное место, недалеко от санитарного блока, под большим деревом.

Мечта путешественника — VW Калифорния.

Вот она — швейцарская стабильность!

Пробег за день составил 342 км.

Информация о кемпинге: Camping Mühleye. Адрес: Mühleye, 3930 Visp, Switzerland. Сайт: www.camping-visp.ch. Стоимость 1 ночи: 32,45 CHF

10 сентября. Горнерграт

Утром выехали в долину в сторону горы Маттерхорн (Matterhorn) высотой 4478 метров — национального символа Швейцарии. Она имеет форму трехгранной пирамиды, одна грань которой принадлежит Италии. В долине с видом на гору разместился городок Церматт, в котором изображения этой горы можно увидеть повсеместно — в сувенирной лавке, в кондитерской в виде торта, даже купол над музеем горы сделан в форме этой горы. Приехать на автомобиле в Церматт нельзя — в самом городке используются исключительно электромобили, которые беззвучно подкрадываются к зазевавшимся туристам и заставляют постоянно оглядываться. Автопутешественникам придётся оставить железного коня на парковках соседнего городка — Тэш. В железнодорожном терминале парковка на сутки стоит 15 франков, в частных парковках по соседству — от 8 франков, при условии, что автомобиль не останется на ночь.

В билетных кассах терминала купили билеты на поезд, который за 12 минут доставил нас в Церматт. Знакомство с городом оставили на вечер и поспешили на станцию зубчатой железной дороги, протяженностью более 9 километров и второй по высоте в Европе. За 33 минуты поезд поднимает туристов с базовой высоты 1609 метров на высоту 3089 метров на станцию Горнерграт. Удовольствие недешёвое, но оно того стоит — если погода благоволит, то виды открываются поистине потрясающие.

На вершине нас встретила плотная пелена тумана, который рваными клоками поднимался из долины. То тут, то там в маленькие просветы периодически виднелись горные гряды, и толпа с девайсами всех мастей бежала в нужную сторону, чтобы запечатлеть это. Мы не стали «ждать у моря погоды» и отправились на спуск, который был запланирован на этот день. Стоило лишь немного спуститься, на какие-то 200-300 метров и немного отойти от станции, которая как магнит притягивала к себе облака, как тут же открылись потрясающие виды — сначала на ледники, затем на горные гряды, а напоследок сам Маттерхорн сдался и показался нам, стыдливо прикрываясь редкими облаками. Он находился в нашем поле зрения, наблюдал за нашим спуском почти до середины, пока окончательно не скрылся за рельефом.

Едем в Тэш.

Вверх по долине в сторону Церматта много облаков. Только бы не было дождя.

Церматт встречает вереницей электромобилей.

Нам туда, наверх!

Виды на Церматт из окна поезда.

Железная дорога преодолевает крутой подъём.

Противолавинная галерея над железной дорогой.

Высокогорные отели.

Приехали! Конечную остановку объявляют то ли на 7, то ли на 8 языках, русского нет.

Во все стороны должны быть классные панорамы, но очень плотная облачность их скрывает.

В просвете показалась верхняя часть ледника Горнер.

Изредка показываются лишь самые вершины гор.

Народ скучает — лепит фигурки, играет в снежки.

Шоколадный Маттерхорн за 200 франков.

Альпийский рог.

Вот и ледник во всей своей красе и мощи.

Уходим от верхней станции ж/д.

Начинает постепенно показываться главная вершина.

Ледники постоянно тают, образуя ручьи. Процесс настолько быстр, что уже через пару десятков лет некоторые из них исчезнут навсегда.

Нам нужно спуститься вниз, к озеру.

Величественная гора.

Азиатское свадебное путешествие. Невеста в трекинговых ботинках.

Ната и Маттерхорн.

Классическое фото Маттерхорна с отражением в водах озера.

Мы выбрали не столь популярную тропу и не пошли вдоль станций железной дороги, а направились в каньон, в котором протекает Горнербах — ручей, берущий своё начало под вторым по величине ледником Альп — Горнерглечер, и несёт свои воды в сторону Церматта в реку Виспа. Лишь в самом начале нам встретилась большая группа школьников, которые, усиленно пыхтя, упорно шли наверх, затем стало практически безлюдно, и лишь несколько человек повстречалось за остаток пути.

Первое, что поражает, когда идёшь по скальнику — это отсутствие запахов и звенящая тишина, которую нарушает лишь дуновение ветра. Чуть ниже, в зоне альпийских лугов, появляются насекомые, а воздух наполняется ароматом растений. Там же на склонах мы обнаружили чернику и бруснику. Чуть ниже, в зоне хвойного леса в больших количествах стали встречаться маслята, а под соснами можно было набрать шишек с кедровыми орешками.

Почти на дне каньона встретили мини-экскаватор, стоящий прямо на тропе, который эту самую тропу расширяет — сначала специальной сменной насадкой «отбойный молоток» дробит большие камни, затем с помощью ковша выравнивает осколки, чтобы лежали ровным слоем. Потрясающая забота о туристах.

На подходе к подвесному мосту увидели на площадке в ельнике двоих с огромными рюкзаками. Они жарили шашлык. Я в шутку предположил, что отдыхают, как у нас, и, действительно, это оказались русские — мы услышали знакомую речь.

Неподалёку от первых домов увидели альпийского сурка, а буквально в минуте ходьбы находится ресторан «Сурки» (Les marmottes), возле которого паслись овцы. Эти черноносые овцы кантона Вале являются гордостью этих мест — ежегодно проводится парад овец, на который собираются зрители — в этом году парад проводился ровно в этот день, когда мы там были. Но одно дело парад, а другое — близкое общение.

На окраине Церматта можно наблюдать множество почерневших и неиспользуемых строений. Это в большинстве своём постройки 16-18 веков из местной лиственницы, чрезвычайно стойкой к атмосферному воздействию, гниению и вредителям и лишь чернеющей с течением времени. Часть построек стоит на плоских каменных плитах, в свою очередь филигранно выставленных на сваи, что, как считается, являлось препятствием для грызунов. Крыши этих зданий также покрыты плоскими каменными плитами, которые придают всей конструкции устойчивость.

В Церматт спустились через 6 часов после старта. В городе было немноголюдно. Нам встретились грустные японцы с бутылками воды, грустные, видимо, от местных цен на эту бутилированную воду. Если Швейцария сама по себе дорогая, то Церматт в ней стоит особняком.

Пробег за день составил 63 км.

11 сентября. Перевалы, Беллинцона, Лавертеццо, Милан

Ещё вечером супруга заявила, что её колени и связки не выдержат второй день подряд нагрузок, и от похода к леднику Алетшглетчер (Aletschgletscher) пришлось скрепя сердце отказаться. Вместо этого было решено выдвигаться через перевалы в сторону итальянского кантона Тичино и собственно самой Италии.

Остановились на площадке у развилки дорог на перевалы Гримзель (Grimselpass) и Фурка (Furkapass), где было небольшое столпотворение — дорога на Фурку была закрыта. В наших планах сначала был Гримзель, и мы покатили наверх. Нас встретил широкий серпантин, по которому можно было ехать не напрягаясь и любоваться видами. На перевале установлена инсталляция из металла, возле которой любят фотографироваться байкеры, а чуть выше находится парк альпийских сурков. Мы прогулялись по окрестным скалам, а потом пошли кормить этих пушистых грызунов — им достался большой кусок дыни, который упал в небольшую яму и был монополизирован самым расторопным. Пока он смачно чавкал, остальные тщетно пытались протиснуться к лакомству. Возле парка находится «Озеро мертвых» — Тотен (Totensee). Невозможно достоверно судить о том, если ли в этом озере человеческие останки.

Озеро мертвых.

Босс со свитой.

Совсем обнаглели — просят 20 франков за ночь на необорудованной площадке среди снегов!

Мекка мотоциклистов.

Когда мы спустились к развилке дорог, то проезд на Фурку уже открыли и не наблюдалось совершенно никого. Незадолго до перевала остановились на небольшой парковке. Чуть выше от этого места находится ледник, который является истоком реки Рона. То тут, то там по каменистым склонам текут ручьи, устремляясь в долину.

Этот ручей — один из истоков Роны.

На самом перевале никого не было, а парковка была под толстым слоем снега — пришлось аккуратно парковаться там, где снега было поменьше. Несколько фотографий и снова в путь — нас ждал «Чёртов мост» недалеко от городка Андерматт.

Картина Сурикова «Переход Суворова через Альпы», я думаю, многим известна. Так вот, во время этого похода приходилось периодически вступать в сражения с французской армией. Одно из них произошло в 1799 году прямо на мосту, под которым находится достаточно глубокий каньон с бурными водами реки Ройс. События того дня у меня ассоциируются с картиной художника Коцебу «Бой на Чёртовом мосту». Старый оригинальный мост не сохранился. Вместо него построили целых 3 моста, каждый из которых именуется Чёртовым: каменный 1830 года постройки и современные железнодорожный и автомобильный. Немного в стороне монумент в память погибших русских солдат с небольшой площадкой. Этот клочок земли подарен России и над ним развевается российский флаг. Доехать туда на автомобиле не удалось — за 700 метров до нужной точки проезд перегородил автомобиль полиции и заставлял всех либо повернуть в Андерматт, либо развернуться. Мы же, упёртые, съехали в третьем направлении, к стройке, где запарковались среди автомобилей строителей и отправились в дальнейший путь пешком. Пришлось преодолеть небольшой пешеходный мост через ручей, железнодорожные пути и крытую автомобильную галерею метров 300 длиной. Когда вышли к мостам, то дух захватывало — воды Ройса ниспадали в ущелье, с грохотом ударяясь об огромные каменные глыбы. Туристов не было, встретилась лишь организованная группа школьников, которых водили по мостам и штольням.

Галерея, ведущая к мостам.

Река Ройс.

В одном кадре сразу 3 моста.

Воды Ройса обрушиваются со скальных уступов вниз с грохотом и рёвом.

Штатив не взял, а в пешеходном тоннеле темновато и сыро.

На небольшой площадке, подаренной России, развеваются российский флаг и швейцарский.

Фанаты ЦСКА отметились.

Закрытый на ремонт автомобильный тоннель.

Дальнейший путь лежал через перевал Сен-Готард (Gotthardpass), затянутый настолько плотным туманом, что сквозь него едва удалось разглядеть здания. По перевалу проходит граница между кантонами Ури и Тичино. При спуске в долину погода улучшалась и температура за бортом стремительно росла. Надписи на дорожных указателях сменились — теперь они были на-итальянском. При въезде в Беллинцону заехали на заправку, из здания которой я вышел с широкой улыбкой — так приятно было услышать «Буонджорно!» такое же тёплое как местное солнце. Беллинцона известна своими замками, коих здесь целых три. Мы хотели посетить лишь один из них — Монтебелло (Castello di Montebello), окружённый виноградниками и возвышающийся над городом.

Обнаружили под ногами кучу скорлупы от каштанов. Кто-то явно их чистил. Очень колючие! На вкус оказались похожими на кешью. Недаром их жарят — в таком виде должны быть ещё вкуснее.

Следующим пунктом на пути был каменный мост (Ponte dei Salti) над каньоном реки Верзаска (Verzasca) недалеко от деревеньки Лавертеццо (Lavertezzo). Мост построен в 17 веке на месте древнеримского моста, правда, с тех пор ремонтировался. Дополнительный стимул поехать в Лавертеццо — это дорога, которая проходит мимо огромной плотины водохранилища, самого водохранилища и которая дарит приятные ощущения от вождения вкупе с природными красотами.

Река Верзаска (Verzasca).

Каменный мост 17-го века очень монолитен, а ещё раньше на этом месте был древнеримский мост.

На камни забирается много людей, которые фотографируются и просто отдыхают. Плакат у моста предупреждает, что делать это небезопасно.

Деревня Лавертеццо.

Автомобиль на парковке. Думаете, хороший?

Покончив с культурной программой, нужно было позаботиться о ночлеге, а для этого доехать до Милана. В сторону Италии двигался плотный поток транспорта, который словно змейка изгибался вслед за дорожным полотном и нырял в тоннели. Было ощущение, что итальянцы ездят на работу в Швейцарию и как раз вечером массово возвращаются домой в Италию. Границу преодолели без проблем — были сделаны искусственные изгибы дороги для сброса скорости, но сами пограничники находились там чисто номинально и что-то оживлённо обсуждали между собой, не обращая внимания на поток. В базе данных навигатора нашли кемпинг в Милане и меньше чем через час приехали на место. Нас встретил невозмутимый итальянец, который, когда узнал, что мы с палаткой, с радостью оформил нас и показал на схеме, как проехать к палаточному корту и основные объекты на территории — это был один из самых больших кемпингов, где нам приходилось останавливаться. Он был заполнен почти полностью, и лишь среди палаток можно было найти на выбор несколько неплохих мест. Устроили пиршество, разложив походную кухню. В солнечной Италии продолжалось лето, и эта ночь была самой теплой за всю поездку.

Пробег за день составил 337 км.

Информация о кемпинге: Camping Village Citta di Milano. Адрес: Via Gaetano Airaghi, 61, 20153 Milano, Italy. Сайт: www.campingmilano.it. Стоимость 1 ночи: 28,65 EUR

12 сентября. Милан, Гарда

Утро было пасмурным. Чувствовалось, что вот-вот начнётся дождь. Я проснулся в половине восьмого и, пока супруга занималась утренним туалетом, неспешно менее чем за час собрал все вещи. К воротам подъехали за 20 минут до открытия кемпинга и были там вторыми, следом за голландским автодомом. Начался дождь. Время шло, за нами уже стояла целая вереница, а работника кемпинга всё не было. Лишь охранник, чёрный как смола, на ломаном английском попросил подождать, мол, возникла проблема. Кто-то сидел в автомобиле, кто-то стоял под небольшим навесом, как и я. Тут один мужчина обратился ко мне на русском:

— Вы из России своим ходом приехали? — он явно обратил внимание на номера.
— Да.
— Откуда именно.
— Московская область.
— А мы на Сицилии отдыхали. Первая неделя была просто чудесная, а потом пришли дожди. Взяли автомобиль в прокате и приехали сюда.
— По дороге тоже дожди были?
— Они преследовали нас всю дорогу. В районе Болоньи в ливень попали — ничего не было видно.
— А мы с севера приехали, из Швейцарии. Думали, что насладимся тут теплом и избежим дождей.
— Что-то не открывают, — он посмотрел на время. — Пора бы.
— Итальянская необязательность во всей своей красе, напрягает после швейцарского порядка.
— Есть такое, — он улыбнулся.

Рецепцию открыла девушка, опоздав в итоге на 40 минут. Начала принимать оплату, постоянно отвлекаясь на телефонные звонки и быстро тараторя, как это любят делать все итальянцы. Отдала паспорт и денег взяла меньше, чем было озвучено вечером — как я понял, всем ожидающим сделали небольшую скидку. Кстати, чем крупнее кемпинг, тем больше шансов, что попросят оставить один или сразу все документы проживающих на стойке регистрации.

По окраинам города ехали достаточно бойко, но чем ближе к центру мы пробирались, тем плотнее становился поток, тем больше в нём было скутеров. На них ехали и курьеры, и офисные работники, и дамы в платьях. Всех их объединяло одно — беспроводная гарнитура — они постоянно что-то тараторили. У меня есть предположение, что самым страшным наказанием для итальянца является запрет на разговоры, а самой страшной травмой — потеря языка )))

Доехав до городского кольца, по типу Садового в Москве обнаружил по другую сторону перекрёстка наряд карабинеров под знаком ZTL (zona a traffico limitato) — прямо там, куда нас вёл навигатор. В ходе подготовки я совсем забыл проверить, где находится эта зона в Милане! Пришлось повернуть и поехать вдоль границы зоны в надежде найти хоть какой-нибудь паркинг — такой обнаружился нескоро, недалеко от площади итальянского триколора (Piazza del Tricolore). Это был обычный подземный паркинг по цене 3 евро в час, но достаточно удалённый от центра. Мы любим пешие прогулки, поэтому не огорчились тому, что придётся пройти незапланированные расстояния. Так как спутниковой карты этой части города для OruxMaps у меня не было, то пришлось идти по внутреннему компасу. Немного поплутав, мы достигли сердца города — Миланского собора, откуда совершили круговой маршрут, нанизав на него все самые интересные, на наш взгляд, объекты столицы моды.

В чентро ехать нельзя!

Доступ в зону лимитируется днями недели и часами, длиной ТС и нормами выхлопа бензина и дизеля (для грузового транспорта). Въезд всегда разрешен для электрических ТС, такси, общественного транспорта, двухколёсных ТС. Контроль помимо карабинеров осуществляет электроника. Вот тут понимаешь, почему скутеры так популярны.

Одна из, наверное, сотни церквей Милана — Santa Maria della Passione. Внутрь не зашли из-за дефицита времени, а жаль. Церковь неординарная.

В таких «зелёных» домах живут миланцы.

Совсем маленькая церковь в 5 минутах ходьбы от Миланского собора.

Чезаре Беккария. Один из знаменитых уроженцев Милана.

Современное искусство.

Миланский собор. Вид сзади.

Миланский собор. Именно сбоку можно оценить всю его мощь.

Выходим на оживлённую площадь

Миланский собор. Выход.

Миланский собор. Схема. Типы билетов, цены на них. Внушительный список запретов. Внутрь не пошли — очень много народа.

Миланский собор. Вид спереди. Отсюда он раскрывается во всей своей красе.

Площадь Дуомо.

Галерея Витторио Эммануэле — место притяжения модников и модниц с толстыми кошельками.

В центре галереи.

Статуя Витторио Эммануэле, короля, объединившего Италию.

Католическая Церковь Святого Александра в Зебедиа (Chiesa di Sant'Alessandro in Zebedia) — одна из красивейших церквей Милана (заложена в 1601 году).

Миланский транспорт.

Голод )))

Сладости в Италии в почёте — целые магазины продают только их.

Ну и, конечно, куда же без мучного )))

Колоннада на Сан-Лоренцо.

Колоннада на Сан-Лоренцо.

Базилика Сан-Лоренцо — Маджоре и статуя императора Константина.

Замок Кова (Castello Cova).

Базилика Святого Амвросия (заложена в 1080 году).

Внутренний двор Базилики.

Змей-искуситель.

Крипта церкви. Позади меня за бронированным стеклом серебряный саркофаг с прозрачными стенками, в котором в одеянии лежат скелеты (мощи) братьев-мучеников Гервасия и Протасия, между ними лежат мощи самого Амвросия. Краткая история описана на табличке рядом на разных языках, кроме русского. Во сне Амвросию было видение, где искать погребение братьев, там они и были найдены. Во время переноса их в Базилику среди сопровождающей шествие публики случилась масса чудесных исцелений. Впечатляет очень. Фотографировать их не решился.

Площадь Святого Амвросия.

Раскопки остатков императорского дворца Максимиана (4-й век).

Замок Сфорцеско (Castello Sforzesсo) и статуя Джузеппе Гарибальди.

Несмотря на карабинеров, около замка отирается большое количество темнокожих «итальянцев», которые пристают к туристам, всовывая в руку цветные ленточки или шнурочки, потом требуют денег. К нам тоже подбегали. Самому назойливому так хотелось зарядить в табло, но нельзя.

Арка Мира (1838).

Пруд в парке. Утки, черепахи, карпы.

Ещё одна небольшая церковь Сан-Джузеппе на нашем пути.

Оперный театр Ла-Скала. «Серая мышка» в городской застройке.

Статуя Леонардо Да Винчи, который много лет жил в Милане.

Электромобили помимо свободного проезда в центр города всегда имеют свободное парковочное место возле автомата для зарядки батареи.

Площадь Филиппо Меда (Piazza Filippo Meda) со скульптурой, вроде как символизирующей солнце.

Площадь Сан Бабила (Piazza San Babila).

При выезде из Милана заглянули в Ашан, благо он был нам практически по пути. Там приобрели напиток богов — лимончеллу, которая присутствовала в ассортименте с приличным разбросом характеристик самого напитка и цен на него. Взяли, естественно, оригинальную и самую дорогую, разлитую в Пьяно-ди-Сорренто (Piano di Sorrento), на которой указан вес лимонов, использованных для производства литра напитка. На кассе пропустили вперёд бабушку, у которой было мало покупок. Она радовалась, как ребёнок, и долго благодарила нас — неужели у них не принято пропускать пожилых?!

На ночлег отправились в сторону Гарды — самого большого озера в Италии. У меня оно ассоциируется с феноменальным прорывом наших рыболовов-спортсменов. В 2008 году к очередному 4-му чемпионату мира по ловле басса (большеротого окуня) наша сборная готовилась особенно тщательно. В предыдущие годы она занимала места в конце списка и амбиции не позволяли продолжать эту печальную традицию. И вот случился прорыв — наши феноменально заняли первое общекомандное место. Удивлению зарубежных коллег не было предела. Эта победа заставила изменить отношение к русским спиннингистам. При этом был реальный шанс отметиться золотым дублем и взять золото в соревнованиях команд-двоек, но немного не хватило до испанской пары профи. Второе и третье место наших спортсменов тоже было отличным результатом.

Дикий кемпинг в Италии не запрещён, но есть проблема найти подходящее место. В Северной Италии, там, где находились мы, высокая плотность населения и, следовательно, любой свободный клочок земли огорожен, застроен или засажен. Когда я готовил маршрут на этот день, то просмотрел на спутниковой карте кучу потенциально возможных мест, но не смог найти ничего подходящего. Пришлось ехать на берега Гарды, где сконцентрировано большое количество объектов туристической инфраструктуры — кемпингов и отелей. Визит в один из крупных кемпингов не увенчался успехом — остановиться можно только на срок от двух дней. «Не хотят получать прибыль в низкий сезон, значит, поищем что-то небольшое и уютное, лишённое условностей» — почти синхронно озвучили мы свои мысли. Вернулись по памяти к небольшому съезду со щитом, который заприметили ранее. Это оказался небольшой кемпинг прямо на берегу озера, в котором нас очень радушно встретили и разместили.

Итог дня: около 10 км пешком.

Пробег за день составил 160 км.

Информация о кемпинге: Camping Villaggio dei Tigli. Адрес: Via Guglielmo Marconi, 89/A, Padenghe sul Garda, 25080 Brescia, Italy. Сайт: www.villaggiodeitigli.it. Стоимость 1 ночи: 28,8 EUR

13 сентября. Гарда, Тенно, Тренто

Въезд в кемпинг.

Бассейн в кемпинге.

Озеро Гарда.

Озеро Гарда.

Рива-дель-Гарда.

Рива-дель-Гарда.

Оливки.

Немного погуляв с утра по берегу озера, сложили вещи и выдвинулись на север, вдоль живописного западного берега. Чем дальше на север, тем выше окружающие горы, а дорога всё чаще ныряет в туннели и проходит по галереям. На маленьких парковочных «пятачках» нет мест, а на водной поверхности масса любителей водных развлечений — всё в досках и парусах. На одном из таких «пятачков» я остановился и по крутой «козьей» тропе спустился на берег для пары фотографий. Перед Рива-дель-Гардой, на северной оконечности озера, пришлось постоять в пробке — карабинеры перекрыли въезд в центр города. Сам он небольшой и с дороги виден как на ладони. Повернули в сторону, вверх, где на склонах раскинулись оливковые рощи. Дорога начала стремительно набирать высоту, петлять по склонам над долинами и привела нас к озеру Тенно — одному из мест притяжения туристов в данном регионе и, несомненно, одному из самых красивых озёр.

Едем в Тренто.

Едем в Тренто.

Тренто — это частичка той самой Италии, которую я так сильно люблю. Небольшой город, который располагается в широкой и длинной долине, образованной древним ледником, не может похвастаться повышенным вниманием к себе со стороны туристов. Именно поэтому здесь так приятно пройтись, насладиться тёплым итальянским солнцем, полюбоваться зодчеством, посидеть в маленьком уютном кафе. Как же хорошо, когда не протискиваешься сквозь толпу, спокойно фотографируешь, что хочешь и как хочешь, свободно заходишь в городской собор (в отличие от Милана), и в заведениях общепита и магазинчиках ты желанный гость, а не элемент нескончаемого потока посетителей. В городе очень много церквей — это наследие той поры, когда это был епископский город, с 11-го века до начала 19-го века.

Башня Ванги.

Церковь Санта Мария Маджоре (16-й век). Она построена предположительно на месте первой христианской церкви города.

Улица Камилло Бенсо Кавур — названа в честь одного из основателей современной Италии.

Там, где хорошо.

Площадь Дуомо.

Это одни из самых старых домов в Тренто (15-й век). На их стенах фрески с изображениями героев греческой и римской мифологии.

Церковь Святого Благовещения.

Фонтан Нептуна выглядит неухоженным настолько, что даже сам Нептун отвернулся )))

Собор Святого Виргилия.

Собор Святого Виргилия.

Собор Святого Виргилия.

Собор Святого Виргилия.

Дворец Преторио и Гражданская башня (справа).

Церковь Святой Троицы.

1666 год.

Площадь Венеции.

Монумент Альчиде Де Гаспери, уроженцу здешних мест. Будучи премьер-министром послевоенной Италии, поднимал экономику страны, о чём и рассказывает скульптура.

Замок Буонконсильо.

Церковь Сан Франческо Саверио. Бывшие владения ордена иезуитов.

Кстати, если спросить итальянцев, кто из них настоящий по крови итальянец, то любой опрошенный, независимо от региона страны, скажет, что это именно он, а все, кто живёт южнее — «дикари». Житель Неаполя скажет, что на Сицилии ненастоящие итальянцы, житель Рима скажет так про неаполитанца, в Ломбардии отнесут к «дикарям» всех римлян. И так получается, что только в самом северном регионе Трентино — Альто-Адидже живут самые «настоящие» итальянцы, правда не везде. Регион разделён на две провинции — Тренто (южная), в которой преобладает итальянский язык и Больцано (северная), с преобладанием немецкого. До Первой Мировой войны Южный Тироль, а именно такое альтернативное наименование региона, принадлежал Австро-Венгрии. В Первую Мировую войну здесь проходили бои, следы которых можно увидеть в наше время, как раз близко от нынешней границы северной и южной провинций. По окончании войны регион был передан Италии, но полностью вытеснить говорящее по-немецки население не удалось.

После прогулки зашли в одно из местных кафе, заказали итальянские блюда — пасту и пиццу. Я очень долго присматривался к официанту метису, пытаясь вспомнить, где же я мог его видеть, настолько знакомым было его лицо, причёска и мелкие серьги в ушах. Лишь выехав из Тренто вспомнил — это же Льюис Хэмилтон, трёхкратный чемпион Формулы-1! Сходство, может, и не совсем точное, не один в один, но образ был узнаваем на все 100%.

Когда готовился к поездке в Тренто, то обнаружил информацию о том, что в окрестностях работает очень много нелегалов, тех, кто каждый год приезжает в начале сентября на сбор урожая к местным фермерам. Среди них много украинцев, русских и молдаван, которые работают без права на трудовую деятельность. В случае выявления нарушения визового режима им грозит депортация и запрет на въезд в страны Шенгенского соглашения как минимум на 5 лет. Видимо, для них игра стоит свеч. По информации из интернета при зарплате в районе 1000 евро в месяц они обеспечиваются проживанием и питанием. Мы всю дорогу прикалывались по поводу того, чтобы остаться и подзаработать, ведь вся долина, насколько хватает глаз, засажена виноградом и фруктовыми деревьями.

Досс Тренто.

Перед выездом из Тренто хотели заехать на обычную заправочную станцию, но увидели рядом автоматическую, куда тут же повернули. Разница в цене на каждом литре 0,2 евро, заправляется много местных. Выехав из Тренто, взяли курс на север по долине вдоль реки Адидже, в сторону Больцано. Весь недолгий путь любовались видами за окном — очень красивая долина. Перед Больцано сделал лишний вираж на сумасшедшей развязке — слишком много рукавов и сложно было быстро сориентироваться и найти нужный съезд с автострады на местные дороги. В сам город заезжать не планировали — он мне показался совсем уж неинтересным.

Дорога тем временем уводила нас из зелёной долины на подъём сквозь большое количество туннелей в серо-жёлтые Доломиты. Путь лежал к горному массиву Мармолада, у подножия которого находился горнолыжный городок Канацеи и нужный нам кемпинг. Окрестности были потрясающие, но вид заснеженных вершин имел и оборотную сторону — было достаточно холодно, ведь кемпинг находился на высоте 1450 метров. На стойке регистрации нас встретили очень радушно, выдали пароли для интернета по одному на каждое устройство и предложили выбрать любое место, так как кемпинг едва ли был заполнен на 10%. Выбрали место как можно ближе к душам и туалетам. Пока не стемнело, поставили платку и развернули полевую кухню, подключив электричество. Неподалёку стояли немцы, разместившие рядом с автодомом шатёр, из которого доносились запахи гриля. Они удивились, увидев нас, обсуждали приезд русских, фотографировали автомобиль. Стемнело. Мы достали самые тёплые вещи, оделись и ужинали, освещаемые огнями хозблока. Дыхание превращалось в пар, по ощущениям было около 5 градусов тепла. Немцы закончили коптить территорию, у них заплакал грудной ребёнок, потом всё стихло. Все легли спать.

В кемпинге.

Мармолада.

Пробег за день составил 230 км.

Информация о кемпинге: Camping Marmolada. Адрес: Via De Pareda, 46, 38032 Canazei, Italy. Сайт: www.campingmarmolada.com. Стоимость 1 ночи: 24,4 EUR

14 сентября. Пиц Боэ, озеро Брайес, Чески-Крумлов

Это был самый главный день поездки — годовщина свадьбы. Мы хотели забраться на Пиц Боэ (Piz Boe) и по возможности успеть посмотреть что-нибудь ещё. Покинув кемпинг и оставив в качестве благодарности за радушный приём тульский пряник, поехали на перевал Пассо Пордои (Passo Pordoi), который находился всего в нескольких километрах.

Облачность окружала нас и наполняла воздух сыростью. Лишь на самом перевале сквозь плотную пелену тумана пытались пробиться лучи солнца. Приехали одними из самых первых, к открытию движения по канатной дороге. Ждать пришлось недолго, и вот сверху из пелены тумана прибыла кабина, битком заполненная теми, кто ночевал наверху в горных приютах (rifugio). Подъёмник невысокий — 600 метров по вертикали кабина преодолела минут за 10. Наверху нас ждал подарок в виде чистейшего голубого неба и перины из облаков, из которой то тут, то там виднелись наиболее высокие пики. Сама щебенистая поверхность гряды была похожа на марсианские пейзажи — царство камня и льда без признаков жизни. Сфотографировались, полюбовались панорамой и отправились в путь. Навстречу нам по утоптанной снежной тропе шли двое в «кошках» — неужели настолько трудны условия далее, что без «кошек» никак? Переглянулись и, отбросив сомнения, решили проверить лично. Ближайшая лестница действительно была обледенелая — днём снег тает, а ночью всю воду прихватывает морозом. Этот ледок под первыми утренними лучами солнца уже начинал таять, и мы аккуратно, выставляя перед собой палку, спустились к приюту Forcella Pordoi. Далее тропа пошла просто отличная и на ближайшем перекрёстке троп мы свернули в сторону приюта Боэ (Boe), перепутав названия. Это была наша общая вина — опьянённые горами, в состоянии эйфории, мы не заметили разницы в названиях. Ошибку поняли лишь возле приюта, пройдя к нему по обледенелым склонам со страховочными металлическими тросами вместо перил. К этому времени погода резко изменилась — солнце скрылось в налетевшей пелене облаков, которую разгонял сильный штормовой ветер. Подъём от приюта Боэ к вершине Боэ достаточно крут, местами проходит по осыпям. В верхней четверти тропа теряется среди достаточно крупных камней, которыми завален весь склон, а появляется лишь на крутом финальном подъёме по телу горы, обнаруживая себя металлическими тросовыми перилами. Мы дошли до каменных нагромождений — перемещаться дальше можно было лишь с помощью рук, пытаясь удержать себя, так как ветер здесь был особо сильный, раздувал куртки, превращая их в мини-парашюты. В горах, так же как и в казино, важно вовремя остановиться, взвесив все риски. Остановиться, невзирая на эйфорию и жажду покорить вершину. Взвесив все факторы, мы решили не рисковать и отправились в обратный путь. Подниматься на Пиц Боэ по пологой стороне не стали — погода ухудшалась, а любоваться пеленой облаков вокруг можно в любом другом месте.

Местный энтузиаст. Благодаря ей было много построено — и приюты наверху и канатная дорога.

Дух захватывает от красоты вокруг!

Марсианские пейзажи.

Каменная вешка.

Пиц Боэ.

Злосчастный указатель.

Наверху всё напрочь затянуло.

Остаток дня решили посвятить прогулке вокруг озера Брайес (Lago di Braies). Доехали до него небыстро — дорога всё время петляла, меняя высоту и переходила из одной долины в другую.

Само озеро является пунктом притяжения туристов — здесь особенно хорошо в ясную погоду. Высокие горы с трёх сторон в контрасте с бирюзовой водой создают идеальную картину для создания фотографии и размещения её на рабочем столе компьютера. К озеру ведёт тупиковая дорога, которая заканчивается несколькими парковками и отелем. Ближние к отелю парковки платные, чуть подальше есть бесплатная, на которой мы оставили автомобиль — совсем несложно пройти лишние 500 метров, любуясь могучими елями. Основная масса туристов проходит маршрут по часовой стрелке, мы же пошли наоборот. Сказать что вокруг красиво — значит, ничего не сказать. Это просто потрясающе! Впечатления портили лишь нависшие над озером облака, которые опирались на окружающие горы, словно крышка кастрюли на её бортики — темновато для хороших фотографий.

Ближе к завершению прогулки пошёл мелкий осенний дождь, который заставил нас убрать фотоаппарат и ускорить шаг — всё же циклон, за которым следили несколько дней, настиг нас. Выезжали под дождём, который и не собирался заканчиваться. Ставить под таким дождём палатку и планировать на следующий день поход по горам не хотелось. Пришлось задействовать секретный план «Беглец» и попытаться выехать из-под полосы дождей. Вместо кемпинга в соседней долине мы взяли курс на Австрию, в которой были уже через 45 минут.

Купив виньетку на первой же заправке, продолжили путь сначала через Лиенц по долине реки Драу, а затем на север, в сторону Зальцбурга. Тут нас накрыла ночь, но дождевой фронт проехать никак не могли — местами было сухо, а местами, уткнувшись в горы, тучи извергали ливень. По пути совершенно неожиданно встретился длинный платный туннель, за проезд по которому пришлось отдать 11 евро. В темноте было плохо видно, потому приходилось искать «проводников», вставать за ними и двигаться в таком же темпе, ориентируясь по их фонарям.

Достаточно быстро достигли Зальцбурга, после которого поток автомобилей стал реже, а шоссе перестало постоянно вилять. Проехали Линц, обогнув его с востока. До чешской границы осталось всего 30 километров. Заканчивался бензин, и мы решили убить двух зайцев сразу — заправиться дешёвым чешским бензином и переночевать там же.

Если Австрия ещё радовала признаками жизни, то, попав в Чехию, мы ощутили себя в фильме-катастрофе. В городках ни души, свет выключен, всё закрыто и лишь редкие автомобили нарушают тишину. Все заправки, даже Лукойл закрыты на ночь. Мотели — аналогично. Остановившись на одной из заправок в городке Вишши-Брод (Vyšší Brod), пошёл посмотреть график работы, но ничего на дверях не обнаружил. Только вернулся в автомобиль, как по заправке медленно проехал патрульный автомобиль — очевидно, что сработали по камерам наблюдения. Тут я вспомнил, что видел в Австрии что-то очень похожее на автоматическую заправочную станцию — пришлось «на лампочке», максимально экономя топливо, ехать обратно и, о чудо, это действительно была заправка. Вот как полезно смотреть по сторонам и запоминать детали!

Дорога в Чески-Крумлов напоминала самые захолустные российские дороги — узкая и без разметки. Я сначала даже не верил, что это та самая, нужная нам дорога. Далеко за полночь доехали до «вымершего» города, который негостеприимно закрыл все двери и погасил все окна. Проехали его и буквально через 5 километров приехали в спящий кемпинг Парадайз на берегу Влтавы. Стараясь не шуметь, быстро расположились и уснули крепким сном. Дождя не было, и это очень радовало.

Пробег за день составил 632 км.

Информация о кемпинге: Camping Paradijs. Адрес: Rájov 26, 38101 Český Krumlov, Czech Republic. Сайт: www.camping-paradijs.eu. Стоимость 1 ночи: 340 CZK

15 сентября. Чески-Крумлов

Проснулись около 9 часов. Было тепло, светило солнце, а рядом протекала красивая Влтава, вздымаясь бурунами на неглубоком каменистом перекате. Настроение было прекрасное! Большинство посетителей кемпинга завершали сборы и готовились к выезду. Среди них было много голландцев, несколько немцев и автодом из Британии. Официально кемпинг должен был открыться в 10 часов, но к обозначенному времени никто не приехал, и все экипажи покинули кемпинг, в том числе и мы. Остались лишь британцы — пожилая пара с весёлой чёрной собакой, которая подбегала ко мне при сборе вещей. С одной стороны — это неправильно, уехать, не заплатив, с другой стороны — опаздывать и заставлять ждать некрасиво. Зато сэкономленных денег хватило и на оплату парковки в городе и на обед.

Въезд в кемпинг.

Завтрак в кемпинге.

Влтава.

Чески-Крумлов был совершенно иной, нежели ночью — он встретил нас толпами туристов. Это неудивительно, ведь город является красивейшим в Чехии. Его центр, где Влтава делает несколько петель, включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Обойти его за 2-3 часа не составляет труда — все маршруты линейны и пролегают по мостам между петлями реки. Автомобиль мы оставили на северной окраине, недалеко от замка и осматривали город, постепенно удаляясь на юг.

Любимый ракурс фотографов.

Солнечные часы.

Стекло, изготовленное вручную по старинной технологии.

Ну куда же без трдло? Оно тут потрясающе вкусное!

Свечная мастерская.

Закончив с экскурсионной программой, взяли курс на Польшу. Достаточно долго, по узким местным дорожкам, выезжали на первый автобан Прага—Брно, который разочаровал большими участками ремонта и сопутствующими им пробками. Ближе к Брно ситуация усугублялась — этим пятничным вечером все съезды на трассы по направлению на юг, в Австрию и Словакию были забиты автотранспортом. Лишь повернув на север, в сторону Оломоуца удалось набрать крейсерскую скорость. В Остраве заехали в Кауфланд, супермаркет, который я уже упоминал в прошлом европейском отчёте — нам он очень понравился из-за удобного расположения.

Из Чехии выезжали уже в сумерках. Сзади на горизонте виднелся грозовой фронт, который преследовал нас по пятам. Решили ехать в Ченстохову в сетевой Ибис, по прибытии оказалось, что в городе проводится какой-то фестиваль музыки и мест на выходные нигде нет. Заехали на ближайшую заправку, залили бензин и воспользовались бесплатным интернетом. С помощью Букинга нашли круглосуточный мотель по дороге на Лодзь — им оказался «Заязд на Горце» (Zajazd Na Gorce), до него было около 100 километров, время прибытия задали со смещением в полтора часа. Не сохранили GPS координаты и поплатились за это — пришлось поблуждать в тёмной, как смола, польской ночи. К мотелю подъехали вслед за польским автомобилем, и нас там уже ждали. Радушный поляк, расплываясь в улыбке и всем видом показывая, как резко похолодало на улице, сначала заселил молодую польскую пару, а затем и нас. Злотых в нужном количестве не было, заплатили наличными евро. Номер был достаточно неплохой для цены в 30 евро, а автомобиль парковался прямо перед входом, что крайне удобно. Единственное, что портило впечатление — это запах с ферм, явно расположенных неподалёку — мы люди простые, ко всему привычные, нам было всё равно.

Пробег за день составил 707 км.

16 сентября. Граница

Выехали из мотеля самыми последними. Заехали в Бедронку, закупили продуктов и очень быстро доехали до Варшавы. Опять пришлось потолкаться в пробке — судя по всему, юго-восточный объезд города никогда не бывает пустым. Далее, на восток поток не уменьшался, лишь в районе Седльце (Siedlce) стало более-менее свободно. Перед Бяла-Подляской (Biala Podlaska) увидели на обочине седан с разбитым передом, а посреди дороги сбитую им косулю — животные в этих краях посреди белого дня могут перебегать дорогу, о чём и предостерегают многочисленные знаки.

К пограничному переходу подъехали в 17:47 и практически сразу надолго встали, очередь за нами стремительно росла, и вскоре её конец скрылся из вида. Черепашьим шагом прошли поляков и опять надолго встали. От стоящих по соседству водителей удалось выяснить, что белорусы закрыли границу и никого не пропускают, по какой причине — неведомо. Один белорус гневно ругал их: «Давно такого не было и вот опять. Дармоеды! Работать не хотят». На что я ответил: «Мне кажется, они просто издеваются над нами». Он одобряюще закивал: «Не кажется! Так и есть! Испытывают наше терпение». По очереди прокатился спонтанный флэшмоб «Посигналь, чтобы пропустили», участвовали практически все, а это несколько сотен автомобилей. То ли беларусы услышали сигналы, то ли закончилось чаепитие, но вскоре стали запускать небольшими партиями к себе.

Тут у меня загорелось сообщение «Уровень масла слишком мал». Проверка щупа показала, что уровень на минимуме. Странно, никогда такого не было — французский двигатель TU5JP4 не склонен к поеданию масла и я никогда его не доливал. Видимо, тяжёлые условия эксплуатации — горы и скоростные автобаны привели к потере масла. Но в тот момент я этого не знал, самые нехорошие мысли лезли в голову, но дальнейшей потери масла не наблюдалось — я регулярно при остановках проверял щуп. Вот так с сообщением докатились до белорусов, прошли их и в 22:17 въехали в Брест. На прохождение границы ушло 4 с половиной часа. В Бресте первым делом нашли заправку, где залили полный бак и купили литр самого дорогого (и как я наделся самого хорошего) масла. Двигатель принял ровно половину литра — уровень пришёл в порядок, а вместе с ним исчезло и сообщение об ошибке. Надо сказать, что после этого уровень масла больше не менялся, хотя автомобиль уже «пробежал» после отпуска 5000 км (на момент написания отчёта).

Беларусь. Недалеко от Ивацевичей. Юбилей.

Переночевать хотели в палатке — для этого был заранее заготовлен небольшой список потенциально подходящих точек, на одну их них мы и держали курс. На месте выяснилось, что земля и трава в лесу были очень мокрыми от накануне прошедшего дождя и в таких условиях ночевать очень некомфортно. Пришлось вернуться на трассу и поискать придорожный мотель, который был найден практически сразу же — им оказался отель «Ермаковича В.Н.» в 120 километрах от Бреста. На первом этаже располагались кафе с кухней, откуда, несмотря на ночь, разносились потрясающие запахи — тут полным ходом готовили для какого-то мероприятия. А на втором этаже нам предоставили шикарный номер с двумя (!) двуспальными кроватями всего за 36 белорусских рублей. Правда, душевые и туалеты были общими на весь этаж, но при этом просторными и чистыми. Автомобиль оставили на парковке у входа, прямо под окнами, где периодически проходил охранник.

Пробег за день составил 549 км.

17 сентября. Возвращение

Когда возвращаешься в Москву в воскресенье, то день обычно складывается по известному сценарию — пустынная трасса вплоть до Можайска, а затем толпы дачников, которые после «коньячка под шашлычок» возвращаются в свои московские квартиры. Около двух часов потеряли в пятнадцатикилометровой пробке под Кубинкой, да и оставшуюся часть пути Минское шоссе ехало из рук вон плохо. МКАД был, как всегда, умеренно загружен, и уже в 21:47 мы подъехали к дому, где нас, несмотря на поздний час, ждали дети и бабушка, которая любезно согласилась с ними посидеть на время поездки и прекрасно справилась с этим.

Пробег за день составил 956 км.

Итоги

Расходы пересчитаны по курсам:

• 63 рубля за евро
• 61 рубль за швейцарский франк
• 31 рубль за белорусский рубль
• 17 рублей за польский злотый
• 2,75 рубля за чешскую крону

Топливо — 33384 руб.

Стоимость литра бензина 95 марки:

• Беларусь — 1,25 белорусских рублей (одинаковая цена по всей трассе)
• Польша — от 4,6 до 4,7 польских злотых
• Чехия — 33,5 чешских крон
• Швейцария — от 1,44 до 1,48 швейцарских франков
• Франция — 1,489 евро
• Италия — 1,489 евро (автоматическая станция, рядом на обычной — 1,689 евро)
• Австрия — 1,19 евро
• Россия — от 40,9 до 41,1 российских рублей (Пульсар и Экто)

Платные дороги, парковки, общественный транспорт — 12126 руб.
в том числе:

• виньетки (3 штуки) — 4238 руб.
• платные дороги (разовый платёж — Франция, Италия, Австрия) — 3742 руб.
• парковки — 2403 руб.

Проживание — 18941 руб.
в том числе:

• отели (2 ночи) — 3007 руб.
• кемпинги (10 ночей) — 15934 руб.
• дикарями (3 ночи) — 0 руб.

Развлечения — 15590 руб.
в том числе:

• зубчатая ж/д на Горнерграт (2 билета) — 5734 руб.
• подъемник Пассо Пордои (4 билета) — 2432 руб.
• транзит Тэш-Церматт (4 билета) — 2050 руб.
• посещение бассейнов (2 билета) — 3294 руб.

Сувениры — 1495 руб.

Продукты (магазины, кафе) — 17417 руб.

Документы — 20711 руб.
в том числе:

• заграничные паспорта — 4900 руб.
• медицинские справки — 2050 руб.
• международное водительское удостоверение — 1120 руб.
• страхование жизни и здоровья — 3461 руб.
• «Зеленая карта» — 4770 руб.
• визы — 4410 руб.

Итого: примерно 119664 руб.

В бюджет не включены:

• продукты питания, взятые из дома для дикого кемпинга — их стоимость несущественна, менее 1000 рублей;
• покупки, привезённые домой (необязательные траты) — 16374 руб.

Средние затраты (евро/день/человека):

(119664 : 63) : 16 : 2 = 59 евро.

Пробег — 7162 км.
Средний расход — 6,7 л/100 км.
Средняя скорость — 71 км/ч.
Штрафы — 0.