Автопутешествие одиночки по Европе (на BMW 118d)

ВВОДНОЕ СЛОВО. Как я решилась поехать одна

В отпуск хотелось давно, душа уже истосковалась по впечатлениям и заморским красотам, да и очень хотелось вырваться из замкнутого круга работа-дом-работа, утяжеленного нервными переживаниями личного характера. Иного варианта как предаться любимому занятию — путешествию и фотографии, не было. Итак, было решено, что отпуску быть, отпуску в моем любимом формате — самолет + авто. Автопутешествия, несомненно, моя стихия. Едешь себе, оглядываешь местные красоты. Понравилось — остановился в этом месте. Нет — дорога идет дальше. Ни от кого не зависишь, ограничивают лишь обратный билет на самолет и собственные желания. Ехать из России на своей машине меня остановила отдаленность от границы, в связи с чем много времени бы ушло на дорогу туда-обратно, а отпуск короткий + впечатления от пребывания абсолютно точно смажутся от обратной дороги и пары суток пиления по российским дорогам. Так что, самолёт + авто — идеальный вариант

Первоначальной целью после долгих обсуждений была выбрана северная Европа — Дания и Норвегия, с упором всё же на Норвегию. Это была моя причуда — уж очень хотелось поглядеть на фьорды и водопады. Маршрут в общих чертах уже был накидан и мысли уже были где-то там…

И вот когда с отпуском уже было решено, авиабилеты и визы на двоих были на руках, и до отъезда остается меньше недели, жизнь преподносит неприятный сюрприз. Моего попутчика, он же любимый мужчина, не отпускают с работы в отпуск и вариантов-то остается немного — или отказываться совсем от поездки, визы и билеты пропадут у обоих. Или же лететь одной, пытаясь хоть так снять накопившееся нервное напряжение от прошедшего года. Конечно, был еще вариант сдвинуть даты поездки — виза позволяла это сделать, но этого не позволяла сделать уже моя работа. Итак, после душевных метаний, я лечу в путешествие одна.

Честно признаться, это мое первое совсем уж одиночное путешествие за границу. Благо, Европа позволяет ездить по стране одной. Не как в азиатских странах, где это может быть опасно. Раньше все мои одиночные автопутешествия ограничивались лишь соседними областями, Уралом. (да и то по необходимости — попутчиков не находилось). В Европе же в одиночку приходилось проводить всего пару дней и ездить на расстояние не более 200 километров. Но ладно, всегда что-то делается в первый раз. Немного страшно, но ведь ничего и не получится, если не пробовать!

В связи со вновь открывшимися обстоятельствами пришлось перестраиваться. И прежде всего, менять маршрут. В Норвегию ехать в горы на машине одна я не рискнула, да и Норвегия — страна очень дорогая (по сравнению с остальной Европой), а бюджет у меня не безграничен, тем более что расходы на аренду авто и бензин делить было уже не с кем, так что пришлось перекраивать дорогу, подстраивая маршрут под средства и желания.

Кто-то, узнав что еду одна, да и еще на авто, крутил пальцем у виска, кто-то до последнего не верил, что решусь, кто-то подбадривал и желал удачи. Но вот результат — я сижу в самолете, в салоне стоит запах поданного стюардессами кофе, за бортом солнышко рассветно озаряет небосвод…

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Авиабилет. Куплен за месяц до даты вылета, за мили «Аэрофлот-бонус». Стоимость билетов Челябинск—Москва—Гамбург и обратно составила 5 193 рубля.

Виза. Документы подавались сразу после покупки билетов, через местную туристическую компанию. Шенгенов у меня уже хватает, поэтому виза получена без собеседования в посольстве. На удивление, при запрошенных четких датах пребывания согласно купленным билетам, виза была выдана на те же 11 дней, но срок визы увеличен на две недели. Вот такое приятное новшество.

Аренда авто. Автомобиль компакт-класса, а именно «БМВ-1» серии был забронирован заранее через интернет. Стоимость за десять дней аренды составила 444 евро без страховки. Арендую авто в компании «SIXT» — там самый широкий выбор авто, все авто хорошего уровня и приемлемая цена. (Правда, брать авто в Мюнхене дешевле всего — наверное там их головная компания, и брать в городе, а не на вокзале или не в аэропорту — дешевле тоже). Кроме того, у этой компании нет ограничений по территории поездок и нелимитированный пробег. А если бронировать через интернет (на сайте http://www.sixt.com/) — будет еще и дешевле, чем брать машину без брони на месте.

Плюсом, как участник программы «Аэрофлот-бонус», еще получается скидка около 50 евро. Для тех, кто первый раз читает мои путевые заметки, повторюсь, что взять машину можно только с банковской картой, причем на карте кроме списания платы за аренду резервируется точно такая же сумма, которая высвободится после возвращения авто компании. Штрафы, стоимость ремонта (если были повреждения) и бензина (если возвращена машина с неполным баком) вычтут оттуда. Надо отметить, что лучше заправляйте полный бак перед сдачей, иначе цена доливки бензина очень дорогая.

Из оборудования — взяты с собой неизменный «КПК НТС3300» с установленной навигационной системой «IGO» (как оказалось, карты Германии у нее отличные, Швейцария боле-менее подробна, а вот Италия подкачала — то ли карта устарела, то ли не совсем корректно сделана). Также был взят мой любимый спутник в путешествиях — фотоаппарат «CANON 450D» с объективом «SIGMA 18-200», компактный «Canon IXUS» (на всякий случай, в основном просить кого-нибудь меня сфотографировать), штатив для ночных съемок и водных экспериментов, нетбук «Acer ASPIRE ONE» для поддержания связи с родиной и профилактики одичания, а также для поиска гостиниц, если потребуется. На нетбук была заранее установлена гарминовская программа с картами, но без GPS-приемника.

Маршрут

Первоначально задуманный маршрут претерпел изменения. Это было связано в первую очередь с тем, что за несколько дней перед вылетом я зашла в «Одноклассники» и написала сообщение бывшей подруге-однокласснице, которая живет в Бёблингине (около Штутгарта), с которой много лет не виделись и изредка обменивались e-mail-ами и сообщениями в «Одноклассниках», о том, что планирую ехать в Германию. И буквально в вечер перед вылетом Анна (так ее зовут) позвонила и сказала, что мы можем у нее увидеться. Я с радостью согласилась, а когда еще узнала, что местный штуттгартский октоберфест будет в 20-х числах сентября и что любимый так и не прилетит и не завершит со мной путешествие, я решила на обратном пути заехать к ней тоже (тем более в Вене, Праге и Дрездене, я хоть и не много, но уже бывала). Лучше Октоберфест, — решила я. Вот потому такой маршрут и получился.

День 1. Прилет в Гамбург. Дорога Гамбург —Бёблинген

За написанием путевых заметок не успела заметить, как прошло время и объявили посадку. В Москве шел дождик, посадили нас в «Шереметьево» терминал «D» — «новый дом Аэрофлота». Терминал отгрохали хороший, похож, к счастью, больше на «Шереметьево- 2» (для международных рейсов), нежели на «Шереметьево-1». Это и радовало: современное оборудование, да и переезжать никуда не было надо — самолеты «Аэрофлота» и международные и внутренние рейсы стыковались в этом терминале. В общем, молодцы. Теперь летать приятней, а не как раньше — только вспомнишь о стыковке самолетов в «Шереметьево-1» и ожидании там, в дрожь бросало.

Поскольку, регистрироваться на рейс можно было за шесть часов, а у меня до вылета оставалось часа четыре, я сразу же решила этот вопрос и прошла эту нехитрую процедуру (дабы не таскаться с багажом), а затем и паспортный контроль, оказавшись в Duty-free зоне. Хоть магазинчиков Duty free пока мало — парочка всего, тут всё равно приятно, чисто и хорошо. Да и еще как оказалось, бесплатный Wi-Fi, который мной был случайно обнаружен, когда я пила кофе в кафешке в зале ожидания и открыла свой нетбук. Так и проходит время в ожидании самолета на Гамбург — за окном накрапывает дождь, а сидящий за соседним столиком немец развлекает меня клипами со смешными рекламными роликами, периодически протягивая мне наушники, чтобы я посмотрела и послушала. Так время пролетает незаметно — объявляют мою посадку. Прощаюсь с немцем и иду на борт.

Процедура паспортного контроля пройдена, въездной штамп в паспорте получен и вот я уже получила багаж и стою перед стойкой «Сикста» с листком брони авто. Предъявив права и банковскую карту, уточняю наличие навигатора в авто. Поскольку его там штатного нет, прошу мне сдать в аренду, но мне отказывают — все навигаторы розданы и арендованы. Жалко, придется справляться с «IGO», вот заодно его и протестирую. Одно плохо — установлена у меня только карта «главные дороги Европы», т.е. город Бёблинген он видит, до него доводит, а вот нужную мне улицу нет. Ладно, думаю, разберусь внутри города… добраться бы до него…

Девушка на стойке «Сикста» спрашивает о страховке. Оказывается, в стоимость аренды входит страховка третьих лиц (т.е типа нашего ОСАГО), а за свою машину независимо от вины придется платить самой. Стоит такая страховка с франшизой в 750 евро — дополнительно 18 евро в день. Поскольку еду одна, я на это соглашаюсь. Девушка дает мне ключи от дизельной «БМВ 118» на механике, спрашивает, знаю ли я где парковка и предупреждает, что на машине есть повреждения, которые указаны в контракте и там, на парковке, будет молодой человек, их работник, который вместе со мной осмотрит авто и если что-то еще я замечу, он допишет.

Прихожу на паркинг, нахожу машинку — серебристую красавицу и зову работника осмотреть ее. Кроме указанных в контракте царапин обнаруживаю еще сколы и царапинки. Молодой человек послушно фотографирует их и записывает на обороте моего контракта. Если этого не сделать, мне придется платить за них, потом не докажешь, что так и было.

И вот я за рулем. Здравствуй, АвтоГермания! Включаю «IGO» на своем КПК. Однако мы в гараже и тут он спутников не видит, значит, надо выезжать с паркинга и по ходу уже разбираться.

Кстати, на родине два года вожу авто на автомате, от механики отвыкла почти, поэтому требуется время адаптироваться. И к счастью, это происходит быстро. Я вслепую, без навигатора выезжаю в город. Пока КПК-шка соображает в поиске спутников, а парковки на обочине нигде нет, еду куда глаза глядят в общем потоке, посматривая на знаки, в надежде увидеть знаки направления автобана. Минут через десять спутники находятся, и я сворачиваю на ближайшую парковку в целях настроить маршрут на навигаторе. К слову сказать, проехала я так километров 15 лишних.

Итак, вот цель задана. В путь! Еще немного движения в городе, и я выезжаю на автобан.

После российской трассы, особенно М-5, немецкие автобаны кажутся сказкой. Да и сейчас, проехав много дорог разных европейских стран, могу уверенно сказать — лучше всех немецкие автобаны, потом наверное австрийские. И вопрос не только в ограничениях скорости (на немецких автобанах на большинстве участков ограничения вообще нет), а в качестве дорог, разметке, знаках… когда машина идет прилипнув к дороге и не шелохнувшись — заглядение просто.

Еду со скоростью от 110 до 160 на разных участках, иногда пробую машинку на 180 — резво бежит. Благо, погода изумительная — ясно и солнечно. За бортом проносятся ландшафты моего любимого образца — сочная зелень полей, ярко-голубое небо, местами художественные облака.

Периодически останавливаюсь на паркингах вдоль трассы. Нет, не затем чтобы отдохнуть, а просто сделать пару снимков и ехать дальше.

Время летит незаметно, расстояние со скоростью скрадывается быстро. Конечно же, на отдельных отрезках пути встречается ремонт дорог и вот тут нельзя не сказать — я встречаю знаки, которые меня умиляют — возникает уведомление о ремонте дороги, в дальнейшем появляются с частотой один в 2-3 километра знаки-смайлы. Сначала это красная грустная рожица с уголками рта вниз и указанием, что еще 15 км ремонта дороги впереди. Начиная с 10 км рожица становится нейтральной — губки линией и надписью «еще 10 км» и потом, за 5 км до окончания ремонта, рожица становится уже зеленой и веселой. Мелочь, а приятно. Настроение поднимает несомненно.

Еще что мне нравится — встречающиеся знаки с указанием, через какое расстояние будет следующий туалет и парковка. Хорошая штука — такие подсказки. А если стоит указатель на заправку или дорожный комплекс с заправкой, обязательно стоит указание, через какое расстояние следующая заправка — сразу можно оценить, заправляться ли тут или можно ехать дальше. Удобно, не правда ли?

На середине пути начался дождь — не сильный, моросящий, но скорость усиливала поток воды. Одно надо заметить: едешь по трассе — дождь, от всех машин летит вода, в т.ч. на лобовое… но, представьте, вода чистая! У нас если дорога мокрая и дождь, дворники сметают грязь к краям лобового стекла и видна грязь. А тут нет! Чистые капли воды!

Когда до Штутгарта остается километров 150 и к нему появляется сверток, еще один сюрприз подстерегает меня. Конечно же, ремонт дороги, в результате чего съезд закрыт и надо перепланировать маршрут. Проезжаю мимо свертка, не сворачивая. Нави ругается: «изменение маршрута». Знаю, знаю, и с опаской, что она мне пересчитает маршрут, чтобы вывести на тот же сверток, еду дальше в сторону Мюнхена. Маршрут мне пересчитывается с разворотом и удлинением пути километров на тридцать. Вот, думаю, точно снова на тот выезд выведет меня, но, немного погодя, через километров 10-15 понимаю, что он уводит меня на другой выезд с автобана и после свёртка по указателю на Штутгарт, я немножко успокаиваюсь — не всё так страшно. Дождик вроде бы кончился, оставшееся время пути любуюсь ландшафтами, солнышко подбирается к горизонту, и когда уже закатное солнышко начинает скрываться за облаками, на ближайшей остановочной площадке выхожу из машины дабы сделать пару снимков.

Еще немножко дороги и вот уже Штутгарт на горизонте, а от него до Бёблингена рукой подать — километров 15. Съезжая с трассы, въезжаю в Бёблинген и останавливаюсь на первой же парковке вдоль дороги, которую вижу, чтобы сориентироваться с улицами и понять, как проехать к Анне, моей школьной подруге, с которой дружили двадцать лет назад и которая уже много-много лет тут живет. Набираю ее номер, говорю приметы места, где я нахожусь и выясняю, что, оказывается, я остановилась метрах в 500 от ее дома. Мы наконец-то встречаемся, паркуем машину и идем за кофе делиться жизненными перипетиями за всё время, пока не виделись.

После кофе, пока еще не поздний час, идем прогуляться в центр Бёблингена, к водоемам и подсвеченным фонтанам. Штатив с собой не взяла, поэтому опорой для ночных фото служит всё, что попадает под руку — скамейки, ступеньки. Пытаюсь снять первый светящийся фонтан. НО, как только я нажимаю на кнопку съемки, фонтан внезапно выключается. Анна смеется моему фокусу по выключению фонтана и просит включить его обратно. Фонтан остается безжизненным и мы шагаем к другому подсвеченному фонтану.

Вот еще пара ночных видов:

В моих планах было на утро двинуться в путь дальше, но просьбы Ани остаться еще на воскресенье меня подвигли задержаться и посмотреть соседние старинные города в округе.

День 2. Штутгарт—Роттенбург—Тюбинген—Штутгарт

Утром, проснувшись и позавтракав, намечаем план на день — посетить соседние замки в Роттенбурге и Тюбингине и съездить в Штутгарт посмотреть Музей Мерседес-Бенц и центр города. Настроив навигатор Анны сперва на Роттенбург, выезжаем на моей авто.

Проехав по «шнелльке» — так они называют дорогу местного значения, где ограничение скорости до 100 км/ч, въезжаем в Роттенбург. К слову сказать, на улицах тишина — воскресенье, выходной. Магазины не работают, люди утром в церкви, на улицах практически никого. Заезжаем в центр и с трудом средь узких улочек и двориков находим парковку (кстати, в субботу с 12 дня и в воскресенье парковки вдоль улиц и на муниципальных стоянках бесплатные). Рядом какая-то площадь с монументом в центре и домиками с украшенными цветами мини-балкончиками.

Пытаемся найти замок, но что-то его не видно. У увиденных прохожих спрашиваем о его месте расположения — показывают на поодаль стоящее строение и уточняют, действительно ли нам туда надо. Подходя ближе, видим, что в стенах когда-то существовавшего замка сейчас располагается тюрьма. Нет, спасибо, нам туда не надо! Разворачиваемся и едем дальше, задав в навигаторе по POI какой-то близлежащий замок, до которого ехать около 3,5 километров. Ну что же, поглядим его.

Дорожка идет по сельской местности — на полях пасутся коровы и лошади, на перекресточках стоят телеги с тыквами (это уже готовятся к празднику Хэллоуин), периодически на полях видны цветы и подсолнухи. Предлагаю Анне остановиться у одного из подсолнуховых участков, чтобы сфотографироваться. Как поясняет Анна, подсолнухи у них — исключительно кормовая культура, никак не для семечек. Останавливаемся. Рядом цветут растения разных видов — гладиолусы, хризантемы и прочие. Оказывается, это фермеры на участках, где земля отдыхает, высаживают цветы, а рядом ставится бочка- копилка с прайсом над ней.

Т.е. каждый желающий может срезать любые цветы и в бочку кинуть деньги за них, как всегда надеясь на сознательность граждан. Цены не кусаются, да и по мелочи обманывать — зачем? Но для русского человека, конечно же, странное мероприятие.

Двигаемся в путь дальше, подъезжаем. Видно искомый нами замок издалека благодаря оригинально раскрашенным ставням. Паркуемся на соседней парковке и осматриваемся. Ну формально, конечно, можно его и замком назвать. Но в те времена, наверное, все самые богатые и укрепленные дома, которые по сравнению с домиками простых жителей выделялись и возвышались над ними, назывались замками. Всё же в моем понимании настоящий замок — это типа замков Нойшванштайн и Хоэншвангау (о которых я писала в предыдущих путевых заметках о прошлогоднем путешествии). Итак, вот что представляет из себя увиденный замок:

Входим во дворик и видим плиту, на которой узнаем название замка: Schloss Warhendorf. Кстати, заметила, что у каждого уважающего себя замка в Германии есть солнечные часы. Причем до сих пор из увиденных мной пока ни одни не повторились — все уникальны. Вот и тут на стене здания нарисованы солнечные часы, причем с определенной долей условности (мысленное разделение шкалы) показывающие верное время.

На территории замка, среди дворовых построек есть здание с еще одними солнечными часами, а также площадка для сельхозтехники. Тут же жилой фарверховый домик, типичный для немецкой и австрийской архитектуры.

Внутри основного здания замка в данный момент располагается какое-то государственное учреждение, поэтому внутрь заходить не стали, оглядев здание и ограждающую стену замка. Рядом с замком украшенные цветами симпатичные домики и тут же, на полисаднике у дома, растут помидоры, призывно свешиваясь с кустов.

Дальше наш путь лежал в старинный город Тюбинген, который тоже имеет свой замок на возвышенности. Но сначала нужно было заправиться. Первая заправка на пути — цена дизеля 1,209 евро за литр. Это мы всё жалуемся, что бензин дорогой., хотя с другой стороны, их авто как-то более экономичны. Например, средний расход топлива на этой арендованной машине — 5,3 литра на 100 км.

Дорога пролегала всё также по сельским поселениям. Въехав в город, бросаем авто недалеко от центра на парковке и направляемся к самому центра. Кстати, город Тюбинген — это университетский город, здесь много учащейся молодежи и общежитий, т.к. здесь располагается много университетов.

Ближе к центру народу становится много и мы внезапно понимаем, что в городе сегодня какой-то праздник — проводится спортивная эстафета или просто забег и массовые гуляния. Народу полным-полно.

Дух городка мне очень понравился — он очень милый, уютный и дружелюбный. Пройдя мимо разрисованного здания, которое является студенческим общежитием местных неформалов, подходим к набережной и мостику через реку Неккар. Мост очень красиво украшен цветами, а вдоль него выставлены все модели автомобилей «Audi» и «VW». В каждой можно посидеть и примериться. Я, конечно же, не могу пройти мимо «Аудюшек» и примериваюсь к новой «А1» и к машине моей мечты — «А5».

На другой стороне реки располагается здание буршеншафта GERMANIA. Буршеншафт — это что-то вроде ордена в старом смысле, т.е кружок по интересам или какой-либо принадлежности, например все дворяне или все фехтовальщики. Они клятву какую-то дают при вступлении, испытания разные проходят и т.д . Так вот, около этого здания играет музыку группа людей в одежде индейцев. Правда, красиво играют, мелодично что-то напевая.

Послушав их немного, идем дальше, мимо ярмарки по узким тюбингенским улочкам. Вокруг — дома типичной немецкой архитектуры, только вот народу много: пытаемся пройти к замку Хоэнтюбинген, нo почти топчемся на месте. Поэтому мы решаем развернуться и прогуляться вдоль реки по прибрежному скверу, оглядев замок на холме только издалека. Сквер тихий, на траве сидят и лежат парочки и группы людей всех возрастов, кто-то неспешно прогуливается, как и мы, по реке на многоместных лодках возят желающих (конечно, за деньги), кто-то плывет на катамаране.

Прогулявшись по набережной и вернувшись к мосту, где находится лодочная станция, решаем с Анной взять катамаран в прокат (стоит 10 евро в час). Берем на час и, ловко на него взобравшись, отправляемся в речную поездку. По берегам холёные домики, утопающие в зелени, манят к себе. Красота-то какая!

В целом, городок произвел чудесное впечатление — милый, уютный и очень добрый. Но надо было ехать дальше — путь наш лежал в Штутгарт, в музей «Мерседес-Бенц». До закрытия музея оставалось чуть более двух часов, поэтому мы, торопясь, доезжаем до Mersedesstrasse, 100 (таков адрес музея) и оставляем машину на парковке. Здание музея сразу бросается в глаза своей технологичной формой и масштабом, расположено оно в районе «Мира Мерседеса» рядом с «Мерседес-Бенц» ареной и напротив филиала завода «Даймлер».

Сам Штутгарт как и вообще данная земля Германии — промышленный центр страны — тут кроме «Мерседеса», на который работает большая часть жителей города, расположены такие гиганты как «BOSH» и «PORSCHE». Причем подразделений «Мерседеса» очень много, на каждом из зданий, относящихся к компании крутится огромная звезда «Мерседеса». Например, в самом Штутгарте собирают только одну модель. В Бёблингине, например — автомобили Е-класса.

Итак, заплатив за вход в музей по 4 евро (вечерний вход с 16:30 до 18:00 дешевле, дневной билет стоит 8 евро), проходим внутрь. Стильные лифты, как будто из будущего, спешно доставляют посетителей наверх, откуда и начинается выставка, постепенно спускаясь вниз как бы по закрученной спирали, которая опоясывает все этажи, представляя хронологическое развитие марки и триумф «Мерседеса».

На девяти этажах музея представлены экспонаты из более чем 120-летней истории производителя. Здесь есть первые в мире автомобили «Бенца» и «Даймлера», первая модель «Mercedes» и еще около полутора сотен автомобилей: лимузины и спортивные автомобили 20-х и 30-х годов, а также и новейшие экспонаты с фантастическим дизайном.

Покинув музей уже практически под закрытие, отправляемся в центр — прогуляться по городу и попытаться подняться на башню железнодорожного вокзала (если повезет и она не закрыта для посетителей). Для этого едем в район водного комплекса «Miniralbad Leuze» (в переводе — «лужица»), оставляем там машину и бредем через парк к вокзалу. Надо отметить, что парк очень милый и уютный — небольшие пруды с гигантскими ивами на берегу, утки и лебеди, уютные кафешки. Но всё не так просто и замечательно. Двигаясь ближе к станции вокзала, мы попадаем в занятное действо — противники программы «Штутгарт 21» устраивают акции и демонстрации, пытаясь сберечь многовековые деревья от гибели.

Пройдя через парк, с любопытством разглядывая участников акции, приближаемся к привокзальной башне. К счастью, она была открыта и сверху открывался вид на вечерний, сумеречный город. Из-за натянутой мелкой решетки снимать было очень неудобно, так что желание сделать панорамную съемку у меня пропало. Над головой крутилась звезда «Мерседеса».

Спустившись с башни, мы пошли по пешеходной улочке Кёнигштрассе (Königstrasse). Штутгартская Кёнигштрассе является самой длинной городской пешеходной зоной всей Германии (1100 метров). Магазинчиков и лавок тут очень много. Подходим к дворцовой площади. Дворцовая площадь (Schlossplatz) — сердце Штутгарта и одна из красивейших площадей Европы. И не подумаешь, что она создана на месте пыльного военного плаца. Юбилейная колонна (Jubilaumssaule) высотой 30 м установлена в честь 25-летнего юбилея правления короля Вильгельма I.

С северо-западной стороны Дворцовой площади расположен Королевский дом — Королевский дворец (Königsbau), главный вход которого находится со стороны Кёнигштрассе. Сейчас в нем размещается Вюртембергская биржа ценных бумаг. На противоположной стороне, на юго-востоке площади находится Новый замок-Новый дворец (Neues Schloss). Оба здания — самые значительные сооружения на площади. Также к площади примыкает Дворец искусств, на куполе которого красуется золотой олень. С площади видна также средневековая Старая канцелярия и Старый замок — Старый дворец (Altes Schloss), расположенные на соседней Schillerplatz.

Тем временем уже стемнело, хотелось покушать. Однако в связи с тем, что был воскресный вечер, найти уютный кафе-ресторан было нелегко — либо они уже закрывались, либо там подавали уже только холодные напитки. Наконец, взгляд упал на вывеску «MOREDO». Эта сеть ресторанчиков, а точнее стейк-хаусов, мне была известна по Гамбургу, где однажды довелось откушать. Стейки там были изумительные, поэтому ожидания от этого заведения были самые благоприятные. К счастью, заведение было открыто и вскоре мы вкушали отличные блюДа. Отужинав, надо было возвращаться — мне утром в дальнейший путь, Анне на работу.

Дорога назад, в Бёблинген была простой и достаточно короткой, поэтому по возвращении оставалось время спокойно уложить вещи для дороги и на всякий случай скачать подробные карты Германии, Швейцарии, Италии и Австрии для IGO. Вечером пришла мысль, что стоит, наверное, приобрести здесь новый навигатор с картами Западной Европы, чтобы быть более спокойной в пути. Так и порешали. Анна показала мне ближайший магазин с электроникой с расчетом, что утром я перед выездом всё же куплю нави и со спокойной душой продолжу путь. Ну вот и всё. Завтра в путь и уже совсем в гордом одиночестве.

День 3. Дорога в Швейцарию. Бёблинген—Рейнский водопад—Интерлакен

Проснувшись утром и проводив Анну на работу, я дождалась 9 утра и отправилась в магазин за навигатором. Однако, к моему сожалению, магазин и не думал так рано открываться — он работал с 10 часов, а терять еще один час мне не хотелось. Так что у меня оставалась надежда только на мой КПК-шный IGO и удачу в пути. К счастью, Интерлакен — моя следующая цель в пути — нави нашел без труда и даже обрисовал мне не очень длинный маршрут. Однако, прежде всего, я планировала заехать еще в швейцарский кантон Шафхаузен, где расположен Рейнский водопад. Что же, вперед!

Как всегда за окном проносились знакомые мне ландшафты, на автобане скоростного ограничения вплоть до Швейцарии практически не было.

До Швейцарии оставалось совсем немного,и я решила притормозить на ближайшем автохофе (дорожном комплексе), чтобы перекусить и заодно узнать, нужно ли приобретать виньетку (свидетельство оплаты за пользование автобанами — в некоторых странах Европы есть платные участки дорог, в некоторых покупается виньетка). Купив немножко еды перекусить, обращаюсь к продавцу промтоварного отдела с вопросом о необходимости покупки виньетки. Миловидная женщина лет сорока сначала спрашивает меня, куда я еду, в Цюрих или нет (я ей говорю, что цель моя — Интерлакен) и подтверждает, что виньетку нужно купить и приклеить на лобовое. Стоит виньетка 29 евро. Покупаю, расплачиваюсь. Уже на выходе она уточняет, откуда я родом. Услышав, что я из России, дама восторженно начинает рассказывать, что этим летом она отдыхала в Крыму и ей очень понравилось. Вот так — мы ездим к ним отдыхать, они — к нам.

Немного подкрепившись, двигаюсь дальше в путь. Минут через 15 пути впереди возникает пограничный пост (их не убрали еще с тех пор, как Швейцария вошла в Евросоюз). Движение транспорта замедляется, а дорога сужается настолько, что проехать может только одна машина.

На границе около будки стоит пограничник и, обращая внимание на родину регистрационных номеров, оглядывает каждую проезжающую машину на предмет наличия виньетки. Подъезжаю, он смотрит на номера, виньетку, и, кивая мне, теряет всяческий интерес к моей персоне.

На дорожных знаках появляется Шафхаузен, находящийся близко к границе Германии с Швейцарией. Зная, что водопад находится примерно в трех километрах от центра Шафхаузена, в местечке Нойхаузен, следуя указаниям навигатора, смело въезжаю в город. Но ни на какие архитектурные красоты города внимания стараюсь не обращать, направляясь прямиком к водопаду, потому как мне дальше еще предстоит дорога в Интерлакен. Навигатор ведет меня к водопаду, а установленные в городе указатели ведут на другой берег Рейна, откуда вид открывается более обширный и откуда можно на лодке подплыть к торчащему средь водопада островку.

Следую за дорожными знаками и уже через пару минут, огибая бушующий водопад, оказываюсь на другом берегу, где находятся несколько парковок. Промахнувшись мимо въезда на ближайшую, проезжаю дальше и паркуюсь. Парковка оказывается минутах в семи ходьбы от первой, но более свободная и, надо сказать, более дешевая. Беру из машины штатив, фотоаппарат и выдвигаюсь по лесной тропе в сторону водопада. Выйдя на берег Рейна, откуда уже открывается вид на водопад, конечно же, делаю несколько снимков, наслаждаясь открывающимся видом. Чем ближе подхожу к водопаду, тем более мощный рев слышен от бушующей массы воды. Вот оно, могущество природы!

К слову сказать, Рейнский водопад (Rheinfall) — самый широкий водопад в Европе. Около 700 кубометров воды (в летний сезон) низвергается каждую секунду со скалы высотой 23 метра, сам же водопад имеет ширину 150 м и глубину до 13 метров.

Итак, по тропе, идущей по берегу Рейна, добираюсь до первой парковки, где расположены лодочная станция, сувенирные магазинчики и ресторан. Приехать за тридевять земель к такому шикарному водопаду и не подплыть к нему близко-близко я, естественно, не могла, поэтому заплатив за поездку на лодке к водопаду и обратно, а также за посещение расположенного на горе над водопадом замка Лауфен, 9 евро (платить можно хоть в швейцарских франках, хоть в евро), располагаюсь в лодке и жду отплытия.

Вообще к водопаду курсирует два маршрута. Один подплывает к центру водопада на торчащий островок с витой лестницей, ведущей на самый пик, где гордо реет швейцарский флаг. Как он еще уцелел под мощными потоками водопада — одному Богу известно. Второй привозит пассажиров на южный берег Рейна, к крайним наиболее мощным клубам водопада, омывающим подножие горы, на которой находится замок. Я выбрала маршрут с замком, посчитав его более впечатляющим и интересным.

По мере приближения к водопаду, впечатление от водопада только усиливалось. Грохот низвергающихся потоков воды, мириады брызг и солнечная погода создавали ощущение какого-то грандиозного и завораживающего действа. Как будто природа играет свой лучший в жизни спектакль. На истинность ассоциации я, безусловно, не претендую: каждый видит своё и у каждого есть свои моменты, трогающие струнки души.

Тем временем, высадившись из лодки на островке, начинаю подниматься к площадке, к самому буйству водопада. Туда, наверх по горе, ведет неширокая дорожка со ступеньками. Несколько метров… и передо мной открывается восхитительная картина — яркая и четкая радуга раскинулась над изломом водопада, обозначая «купол» над водой изумительными красками.

Я видела, конечно же, в жизни радугу. И не раз. Но такого восторга от увиденного еще не испытывала. Это чудо природы, хоть и объяснимое с точки зрения физики, запало мне в душу. И впоследствии, я уверена, часто буду, вспоминая о Рейнском водопаде, видеть перед глазами изумрудные клубы воды, оттененные белой пеной и удивительно четкую радугу — малышку.

Насладившись вдоволь этим зрелищем, поднимаюсь дальше. И вот уже прямо перед носом бурлящее чрево водопада. Огромные массы воды низвергаются прямо передо мной, с грохотом падая вниз. Воздух напоен мириадами капель, сверкая на свете солнечных лучей. Впереди, еще чуть повыше, небольшой грот, осыпанный брызгами, чуть-чуть проникающий под водопад.

Далее дорожка ведет к лифту на гору к Замку Лауфен.

Войдя внутрь замкового дворика, оказываешься в спокойной тихой обстановке с немногочисленными туристами, слоняющимися по периметру. Пройдя сквозь центральный вход в замок, оглядев его и вернувшись к внутренним зданиям, захожу внутрь, в расположенный там музей. На экспозиции представлены убранство замка той эпохи и небольшое собрание изобразительного искусства. Особо впечатляющего ничего, пойду назад, к подножию горы мимо водопада.

Тропа, ведущая вниз, проходит еще через одну смотровую площадку с беседкой, где открывается красивый вид на водопад и все его каскады как бы «сверху».

При этом вдоль стенки стоит устройство — металлические трубы, позволяющие послушать музыку этого природного чуда. Так сказать, песнь водопада. Послушав звук природы, подобный низким тонам органной музыки, спускаюсь дальше, не переставая восхищаться пенным клубами воды, разлетающимися на множество брызг, стоящих в воздухе.

Вернувшись назад на лодке на противоположный берег, направляюсь к парковке с целью продолжить путь до Интерлакена.

Надо отметить, что в Швейцарии много камер в городах и на трассах. Поэтому стоит быть аккуратным — штрафы в Швейцарии, да и вообще в Европе, приличные. Ограничение скорости чаще всего 80-100 километров в час, в зависимости от того, что позволяет ландшафт, в городах скоростной режим 50 км/ч, хотя встречаются и зоны с ограничением в 30 км/ч.

По мере того как приближались Альпы, на пути начали появились тоннели. Какие-то были длинные, какие-то столь короткие, что выныривала из них еще до того, как навигатор успевал договорить «пропал сигнал GPS».

Вскоре проносящиеся мимо ландшафты стали еще прелестней — ослепительно белые снежные вершины Альп манили своей красотой. Изумительные виды проносятся на пути в Интерлакен — снежные горные вершины соперничают за внимание с лазурным небом и милыми швейцарскими поселениями. На подъезде к пункту назначения дорога стала более узкой, идущей по берегу озера. И вот тут уже стоило достаточно усилий, чтобы не обращать много внимания на белоснежные яхты, блистающие на озере, и усыпанные домиками берега — надо было следить за дорогой. Направляюсь в центр Интерлакена. Городок небольшой, в самом центре огромное поле с ярко-зеленой травой и шикарным видом на снежную альпийскую вершину Юнгфрау. Паркуюсь на первой попавшейся парковке в тихом дворике и иду искать обмен денег (ну за парковку, прежде всего, надо заплатить). Самым разумным решением считаю снять через банкомат деньги в местной валюте, в связи с чем в первом увиденном банкомате снимаю 100 швейцарских франков. Но нужна мелочь, которую добываю на близлежащей почте, разменяв полученную в банкомате банкноту. Оплатив парковку, уже в спокойном режиме занялась поиском гостиницы.

Обойдя ближайшие к месту парковки отели и убедившись, что мест в них нет, иду дальше, углубляясь в отходящие от центральной площади улочки. В одной из гостиниц мне был предложен номер за 100 франков. Беру себе на заметку, но решаю поискать немножко еще. Минут через 15 неспешного блуждания по интерлакинским улочкам вижу вывеску «Happy Inn» (Rosenstr., 17) — отельчик, соседствующий с баром. Бармен уточняет — хочу ли я отдельную комнату или дормитори (комната в хостеле на несколько человек, где сдается на ночь койка). Я, естественно, прошу отдельную комнату и за 35 франков получаю на ночь маленькую, но чистую комнатку на верхнем этаже здания. Бросив вещи и присмотрев ближайшую многоуровневую парковку, отправляюсь за своей красавицей машинкой — перепарковать ее в гараж. Ну что же, я спокойна — есть ночлег и я иду в обнимку с фотоаппаратом изучать местные окрестности.

Улочки неширокие (хотя значительно шире, чем в Италии), но очень уютные и чистые. Нарядные дома и шале в чистых переулочках соревнуются по красоте друг с другом. Современные постройки удачно вписаны в городской ландшафт и не портят облик Интерлакена.

Еще при въезде в город, проезжая по центральной улице, я обратила внимание на большое поле. И теперь мне стала ясна его цель — на фоне неба, окрашенного лучами склоняющегося к горизонту солнца, один за другим приземлялись параглайдеры, парящие с «крылом».

Пока я шла по главной улице Интерлакена (Hohenweg), мне на пути то и дело попадались стойки, на которых предлагались все виды активного отдыха, в том числе и тандемные прыжки. Вообще, как оказалось, Интерлакен — центр активного отдыха, где предлагаются почти все виды отдыха, в том числе экстремального в общепринятом смысле. Параглайдинг, прыжки с парашютом и на веревке в каньон, треккинг (покорение гор пешком), скалолазание, покорение ледников, полеты между горных вершин на вертолете, управление легким спортивным самолетом — это еще не весь перечень предлагаемого отдыха. Для примера стоимость тандемного прыжка (параглайдинг для начинающих) составляет от 100 до 250 евро и зависит от высоты полета и времени суток. Надо сказать, сервис в сфере активного отдыха здесь хорошо налажен.

Конечно же, у меня было большое желание ощутить свободное парение над столь изумительной местностью, однако я решила, что стоит еще раз вернуться в Интерлакен или подобное место и совершить прыжок одновременно с любимым мужчиной.

Ну это всё лирика. Иду дальше. На пути какая-то церковь и около нее чудный рукотворный водопадик.

А неподалеку еще одна стойка, предлагающая экскурсии по окрестностям. Останавливаюсь у лотка, поскольку мой взгляд привлекает карта маршрута к водопадам и в долину. Приветливый швейцарец Филипп приятной наружности предлагает воспользоваться его услугами — индивидуальная экскурсия в горы на его авто. Показывает примерный маршрут мини-путешествия и объясняет, что мы увидим. Спрашиваю, насколько хорошая дорога до водопадов и на его удивленный взгляд комментирую, что машина-то у меня самой есть, я просто не знаю, как проехать и что посмотреть. Он мне, тут же переориентируясь, предлагает стать личным гидом-проводником на моей машине. Взяв контактный телефон Филиппа (на случай, если всё же решу воспользоваться его услугами), я благодарю и уже разворачиваюсь чтобы уйти дальше, как слышу «я могу вас сопроводить и в ночное время». Спасибо, добрейший молодой человек, я уж как-нибудь без этого.

Прогулявшись еще немножко по городку и уже почувствовав легкое желание наконец-то поужинать, я на обратном пути захожу в местный ресторанчик. Спагетти карбонара и бокал «Шардоне» были чудесными, но меня ждал гостиничный номер.

Расположившись на кровати, изучаю карту близлежащей местности, планируя маршрут на завтра. Решение принято. Никакого проводника — будет самостоятельное удивительное приключение.

День 4. Дорога Интерлакен — Лаутербрунен. Швейцарские водопады и горы. Дорога в Геную

Проснувшись утром (было еще рано по местному времени), собираюсь в дорогу. Ждут меня водопады и подъем на гору. Предвкушение увиденного зовет меня в путь без промедления. И вот я уже забираю машинку с парковки и выбираюсь на озаряемую восходящим солнцем улицу. Дорога достаточно короткая — около 15 километров по долине. Именно в начале этой долины и находится первый водопад из тех, которые я хотела посетить — Штауббах.

Десять-пятнадцать минут по извилистой, но очень хорошей дороге в окружении горных вершин, навстречу восстающему из-за гор солнцу, и я уже заехала в поселок. Очаровательные домики разбросаны по склонам, выделяясь на фоне насыщенно-зеленой долины. Вдоль дороги расположились привлекательные дома, ресторанчики и маленькие парковки около них. Паркуюсь на одной из них, в центре, дабы оглядеться и прогуляться в поисках водопада, который по имеющейся информации, должен быть совсем недалеко.

Выхожу из машины, в парковочном автомате оплачиваю парковку, разворачиваюсь, чтобы взять вещи и направиться в поиски, поднимаю голову и… офигеваю (извините, по-другому не скажешь). Прямо передо мной, метрах в пятисот, совсем недалеко от домиков, с отвесной скалы обрушивается нить водопада. Так вот ты какой, северный олень! (конечно же, в смысле Водопад Штауббах!) Подходя ближе, нельзя не восхититься гигантской высотой водопада — вода как будто течет с неба!

Первые попытки снять водопад были не совсем удачны — солнце еще не взошло достаточно, поэтому тень от противоположной через долину горы «разрезала» струю на две части — сияющий на солнце верх и темный низ. В результате фото получалось неинтересное и непонятное. Нужно было подождать, пока солнце не поднимется выше. А пока снимаю альпийские домики, разбросанные по долине.

Тем временем я решила сходить по тропе, ведущей на горку ближе к скале, подняться ближе к водопаду. Дорожка была достаточно крутая, насыпная и внезапно перешла в небольшой тоннель, заканчивающийся внутри скалы. Еще несколько шагов и ты оказываешься внутри водопада, как бы «за ним». Это удивительно…стоишь в гроте, внутри скалы, смотришь на открывающуюся долину, а перед тобой струи и брызги водопада.

Незабываемое ощущение — протягиваешь руку и чувствуешь множество брызг, разбивающихся об нее. Свою зеркалку решила поберечь, поэтому в такой влажности, когда на тебя падают капли, снимать не стала, а вот маленький компактный аппарат не пощадила — мини-видеоклип получился интересный. Вдохновленная испытанным аттракционом «за водопадом», спускаюсь вниз, к подножию скалы. Солнце уже взошло достаточно, что и позволило мне запечатлеть всю красоту Штауббаха с его молочной водой, низвергающейся с высоты 300 метров.

Красота, конечно, но надо возвращаться к машине — впереди еще один уникальный водопад. Выезжаю со стоянки и на первой же развилке вижу указатель к Трюммельбахскому водопаду. Еще пара километров, и слева от дороги большая парковка для посетителей водопада. Впрочем, кроме шума падающей воды, ничего не намекает о близости здесь природной достопримечательности. Оставляю машину, беру технику и иду к маленькому домику — КПП, где девушка, получив с меня плату за вход (11 франков), пропускает к фуникулеру на средние уровни водопада.

Как мне стало известно заранее, Трюммельбахские водопады (Truemmelbachfalle) — единственные ледниковые водопады в мире, которые расположены внутри горы, и к которым открыт доступ для туристов. Ревущие воды питаются тремя ледниками гор Эйгер, Мёнх и Юнгфрау, и несут с собой 20 000 литров воды в секунду. Однако я одно не поняла — где-то указывается, что это группа водопадов, где-то — что это один водопад, каскадами падающий вниз в скалах. Я после увиденного более склонна считать, что водопад один, уровней много, а поскольку путь его в горе извилист и имеет множественные препятствия, то каждым уровнем можно любоваться как отдельным водопадом. Но это я забегаю вперед.

Итак, на подходе к горе расположена площадка, откуда подземный фуникулер доставляет туристов к подземным галереям и мостам, которые позволяют любоваться десятью уровнями водопада внутри горы. К слову сказать, этот путь можно преодолеть и по ступенькам, но гораздо приятней по ступенькам идти в обратный путь, вниз, наслаждаясь остальными, нижними ступенями водопада.

Как только фуникулер поднимается и открывается дверь, рёв воды, падающей о скалы, оглушает. Замкнутость пространства придает звуку падающей воды особую чарующую глубину. Воздух насыщен влагой, достаточно темно, поэтому снимки получаются не ахти — вспышка высвечивает водяную взвесь, а ее отсутствие требует большой выдержки. Пару кадров, конечно, боле-менее удались, но записанные видеоклипы дают более полную картину ощущений.

 Однако после первых снимков на первых увиденных каскадах зеркалку опять же стараюсь беречь, поэтому в основном снимаю компактом. Дорожка, вырубленная внутри горы, извилисто закручивается вверх, подводя посетителя всё к новым и новым уровням, предоставляя маленькие «балкончики» и площадки для любования.

Поистине впечатляющее зрелище! Ни один из каскадов не похож на другой. Где-то вода просто массивной струей стекает вниз, попадая в подобие воронки, где-то с грохотом обрушивается на каменное основание и стекает диагонально дальше вниз. На самом верху, где солнечный свет поникает внутрь горы, вода берется как будто из ниоткуда — видны только кусочек неба и вода. Грандиозно!

Иду вниз тем же путем, однако к подножию горы еду не на фуникулере, а спускаясь по ступенькам, чтобы осмотреть и нижние каскады. Звук падающей воды, конечно же, уже не столь масштабен, но вот попадающий сюда солнечный свет струям воды позволяет играть с особой красотой. Внизу, на самом выходе, первый уровень водопада стекает из горы наружу. С площадки вид открывается на этот каскад только сверху, а насколько понимаю, с другого бережка должно быть видно отлично.

Ради безумного желания сделать кадр решаюсь перейти на другой бережок, с оглядкой на приват-лэнд (у них же там много частных земель, и чтобы по ним ходить, нужно разрешение хозяев). Однако, участок долины, ведущей к выходу водопада, был огорожен лишь небольшим заборчиком — гнутой трубой, табличек никаких нет. Ну что же, попробую. Пять минут ходьбы по мокрой траве (насколько я поняла, напоенной влагой от водопада) и насквозь мокрые ноги, зато есть удовольствие от исполнения задуманного и несколько кадров.

Довольная, возвращаюсь к машине, переобуваюсь и еду к горе Шильтхорн на фуникулер. Расстояние небольшое — пять-десять минут, и я уже на парковке около фуникулера. Прямо тут, на краю парковки, очередной милый водопад высотой не менее 200 метров. Эх, нравится мне Швейцария своей красотой необузданной природы!

Дорога на самую высокую точку канатной дороги Schilthornbahn включает несколько отрезков и стоит 91,8 франков, расплачиваться можно и банковскими картами. Подъем в 4-5 этапов занимает около получаса и проходит в том числе через Мюррен (один из пунктов пересадки) — альпийский поселок на высоте 1 654 метров, свободный от автомобильного движения. По мере подъема в горы, открываются отличные виды — небольшие домики средь сочной зелени альпийских склонов, на которых как в рекламе пасутся альпийские коровы.

Конечной точкой маршрута фуникулера на горе Шильтхорн (Schilthorn) является смотровая площадка и ресторан Piz Gloria, который знаменит тем, что тут происходили съемки фильма про Джеймса Бонда — Агента 007.

На самой вершине горы Шильтхорн, на высоте 2 970 метров (а между тем есть еще любители подняться туда пешком — несколько отчаянных туристов были видны с фуникулера) можно сойти с обзорной площадки и уйти от нее в сторонку на край горы. Что, собственно говоря, я и сделала.

Виды отсюда открываются неимоверные — горные цепи со снежными вершинами, упирающимися в небо и уходящими за горизонт. Одинокие облачка дремлют на склонах вершин...Эх, где ж ты, милый…

На вершине выложены пирамидки из камешков. Насколько знаю, поднявшиеся пешком туристы сооружают их в знак своей победы.

Я забиралась на гору, конечно, не пешком. Но забраться так далеко да и еще совсем одной — это тоже моя победа, так что и я соорудила одну каменную пирамидку на память, загадав желание (а вдруг…).

Сделав несколько панорамных снимков, довольная, спускаюсь на фуникулере вниз, прощальным взором оглядывая небольшие домишки на сочно-зеленых склонах гор и мирно пасущихся альпийских буренок в долине. Впереди еще дорога в Италию.

Навигатор показал до Генуи путь длиной 390 км и повел через какие-то непонятные мелкие городки.

Я ему сначала не поверила, поэтому развернулась и решила идти на Берн, а оттуда по автобану на Милан и далее на Геную в надежде, что навигатор пересчитает по пути маршрут через Берн. Я выехала уже на автобан до Берна, однако нави меня настойчиво разворачивал. Ну что же, подумала я — навигатор ведь никогда меня не подводил, так что, перекусив в кафе на парковке и поглядев маршрут «Гармина» на нетбуке, который повел туда же, решила снова развернуться и последовать маршруту нави. Эх…вот так и складываются случайности — из наших предыдущих решений и мыслей.

В общем, тридцать километров дороги приплюсовала себе всеми этими своротами-разворотами, и вот я вновь в пути. Дорога сперва шла по долинам через маленькие поселки в Альпах, где ограничения скорости были 80-50 километров в час.

Но это были, как оказывается, цветочки. Потом дорога плавно переходит в крутые горные серпантины с крутыми разворотами на 180 градусов, то поднимаясь на высоту более двух тысяч метров, то спускаясь вниз. Навстречу попадаются только редкие авто да байкеры на мотоциклах. (Вот тут для них наверное раздолье). Дорога — одна полоса в одну сторону, одна в другую, причем с одной стороны скала, а с другой обрыв. Скорость 60-80 км/ч, но летают на них люди знающие, как погляжу, и под сотню.

Нави надо мной начинает издеваться: я проезжаю гору, в пути еду около получаса полчаса, а он, зараза, показывает, что проехала меньше километра. Он, наверное, берет не расстояние по дороге, и напрямую (по воздуху-карте). Вот так, видимо, и вычисляются самые короткие маршруты...

А тем временем, несмотря на приводящие меня в трепет крутые горные серпантины, виды открывались шикарные — горы, долины, водопады, нетронутая красота.

Поначалу я еще останавливалась иногда (в отдельных местах были специальные площадочки) и даже фотографировала эту красоту. Хотя по дороге сильно не полюбуешься — такие виражи, что дай бог машину на дороге удержать (это хорошо еще, что погода была отменная, несмотря на то, что солнце уже клонилось на запад). Но чем дольше я ехала, тем больше впрыскивался адреналин — я одна на этой дороге, мало ли что, причем бензина всего километров на 250 осталось, а меж тем, кто знает, когда эти горы кончатся, да и в горах заправок нет…

И знаете, нигде так сильно не чувствуется одиночество и беззащитность, как в безлюдных горах. Тут ты понимаешь, что есть окружающая почти дикая природа и ты, человек, со своими слабостями и силой. А дальше кто кого обуздает…

Еду так, сосредоточенно выписывая пируэты на виражах и вот, поднявшись на очередную гору, на одной из стояночных площадок вижу отдыхающего, нервно курящего байкера. Останавливаюсь, мельком оглядываю пустынную местность — памятник какой-то, водопад по отвесной скале — сбоку от дороги, ограниченной обрывом…

Спрашиваю у него (в надежде, что он хоть чуть-чуть понимает английский). Так и так, хочу попасть в Италию — далеко ли еще ехать?. Слава богу, путник понял, что спрашиваю, смотрит на меня таким хитрым прищуром и сообщает, что ехать еще часа 1,5-2. Вам, говорит, еще две горы пройти (названия гор я уже не помню, простите), потом будет тоннель, а там уже и до Италии недалеко. Если сказать, что он меня не обрадовал — не сказать ничего... часа два пути по горам — это жестоко. Бензин подходит к концу к тому же, а навигатор за всё время показал моё передвижение всего на пару километров, хотя я в горах уже больше часа, а то и двух. Честно говоря, счет времени для меня был потерян тогда — я двигалась вне пространства и времени…

Поблагодарив байкера, я наотмашь делаю снимок водопада — сам водопад, конечно, интересный, но с той точки, где я находилась — обзора никакого, поэтому снимок получился не очень. Бросив последний взгляд на каменное изваяние и не удосужившись понять, почему оно, собственно, здесь находится и причем тут какой-то Холмс, я сажусь в машину и трогаюсь дальше в путь.

Это потом, уже сидя в аэропорту Москвы в ожидании самолета на Челябинск и бороздя просторы интернета в поисках той дороги, на которую меня вывел навигатор, я обнаружила что это место — не что иное как Рейхенбахский водопад (Reichenbachfälle) — водопад высотой около 250 метров около Майрингена, один из самых мощных и высоких водопадов в Альпах, который состоит из нескольких каскадов. Этот водопад широко известен тем, что Артур Конан Дойль, побывав у водопада в конце 19 века, был поражен его красотой и решил, что великий сыщик Шерлок Холмс должен умереть именно здесь, что и описал в рассказе «Последнее дело Холмса», где главный герой «гибнет» в схватке с главой лондонского преступного мира профессором Мориарти (правда, потом оказывается, что Холмс спасся, зацепившись за уступ). Так вот поэтому у водопада на смотровой площадке и установлена памятная табличка в честь Шерлока Холмса.

Итак, собрав силу воли в кулак, сажусь в машину и еду дальше. Долго ли, коротко ли еду (как помните, в детских сказках), но через какое-то время поднимаюсь на очередную гору. Почти на вершине широкая укатанная площадка, на которой уже остановились пара байкеров и одна небольшая машина. Причем все люди стоят на краю скалы-обрыва и смотрят вдаль. Я, конечно же, тоже останавливаюсь, беру фотоаппарат и иду в сторону обрыва, делая первые снимки красивой белоснежной вершины.

Но сделав еще несколько шагов к краю, практически теряю дар речи — предо мной отрывается обалденная картина — горное озеро как на ладони меж хребтов, скованных ледником.

Конечно же, фото не передаст всей красоты. Но выглядело это чудесно. И даже огромная благодарность навигатору за эту дорогу, даровавшую мне не только приключения, но и великолепные альпийские виды. Как узнала позже, всё из того же интернета в ожидании самолета, это местечко — Зу́стен или Зу́стенпасс (Sustenpass) — высокогорный перевал в Швейцарских Альпах, его высота — 2 224 метра над уровнем моря. Через перевал в 1928—1945 годах была проложена автомобильная дорога, открытая для движения, как правило, с июня по октябрь, и используемая в основном автотуристами. С перевала открывается вид на озеро Штайнзее и ледник Штайнглетчер. Зрелище на самом деле незабываемое и стоит того, чтобы его увидеть.

Когда бензина (читай, дизтоплива) оставалось уже меньше чем на 200 километров, на пути где-то там, внизу, в долине стало виднеться какое-то поселение, и, судя по наличию церквушки, даже не очень мелкое, а это значит, что заправка какая-то быть должна. На подъезде к городку навстречу мне небыстро едет дед на старой машинке — моргаю, останавливаю и спрашиваю — далеко ли заправка. Он говорит, что около семи километров.

Въезжаю в поселок Wаssen — как оказалось не очень маленький, в нем есть пара заправок. Вижу одну из них, к ней сворачиваю. Ставлю пистолет — топливо не льется как на всех европейских заправках, никаких кнопок нет, рядом будка, но закрыта. Вот незадача! Что делать — не знаю, спрашиваю у прохожего — есть ли где еще заправка. Тот говорит, что за углом. Хоть никакой заправки там не видно, еду туда. За углом оказалась автомастерская, и какой-то швейцарец копается в автомобиле. Задаю мастеру тот же вопрос, есть ли где еще заправка — он указывает на только что посещенную мной и говорит, что там стоит автомат-заправка на самообслуживании, оплата только по банковской карте. Я благодарю его и говорю, что попробую разобраться. Не успела я еще вернуться на заправку, как вижу, что автомастер бежит ко мне, чтобы помочь заправится по карте. Совместными усилиями процесс заканчивается успешно. Спасибо, добрейший человек.

Ну вот, бак полон, еще на тысячу километров хватит (расход 5,3), так что продержусь еще горы. Но не успеваю я выехать далеко за пределы Вассена, как вижу указатель на скоростную дорогу, да и нави ведет туда же. Съезжаю на нее (слава богу, на ней есть поток машин, скорость до 110 км/ч и 2-3 полосы в каждую сторону). А впереди тоннель протяженностью около 17 километров. Уфф, дорога ровная, без серпантинов, Милан через 160 км. Вот думаю, можно выдохнуть. Ан нет, рано радовалась. До Милана всё было хорошо, но от Милана до Генуи еще порядка 130 км.

На подъезде к Милану уже стемнело, было около 8 вечера. Дорога уже пошла на Геную и вот когда до нее оставалось уже километров 50-60, снова начались серпантины, но одно отличие — они скоростные, с двумя полосами и машин на них много. А еще в темноте, скорость 110-130. Уххх…Аппенинские горы…вот он, тест на стрессоустойчивость…

Заехав в Геную, ищу гостиницу. Дороги в городе, к слову сказать, запутаешься — дурные (есть и односторонки и непонятные развязки). Сначала я нави настроила на центр города, но поскольку на улицах стали появляться гостиницы, поехала своим маршрутом. Как оказалось, почти в центр всё же и заехала. Бросила авто на улице и пошла искать ночлег. Около пяти гостиниц обошла — все полные. Наконец, когда почти отчаялась и подумала о перспективе ночевать в машине или ехать искать гостиницу на окраину города, заметила вывеску — отель «Дория», спрятанный в узкой улочке.

Дама на торопливом итальянском (по-английски она не говорила совсем, по-немецки тоже) пытается мне что-то объяснить. Благодаря международному языку жестов и универсальным словам, похожим во всех языках, понимаю, что мне могут предложить номер без душа за 35 евро, с душем за 55. Беру, конечно же, с душем, даю паспорт для регистрации. Хозяйка видит не очень хорошо и зовет своего супруга или еще кого-то (мне неведомо) заполнить нужные бумаги, чтобы меня зарегистрировать. Он, ворча, неторопливо делает записи. Забирая паспорт, предупреждаю (опять же на пальцах), что сейчас схожу за вещами и вернусь. Уже слегка утомленная, иду ставить машину на паркинг и за вещами. Возвращаюсь в гостиницу, а хозяйка на чистом русском говорит, смеясь: «Почему ты не сказала, что ты русская, ты на русскую-то не похожа». Вот так два русских человека пытаются изъясниться на разных языках, только не на родном. Главное, в результате понимают друг друга.

Ну вот и всё, день подошел к концу.

День 5. Генуя. Дорога Генуя—Пиза—Флоренция

Проснувшись утром, собираю вещи, готовясь покинуть гостиницу. Помня, что нахожусь в самом центре Генуи, рядом с площадью Феррари (Piazza de Ferrari), планирую закинуть вещи в машину, потом прогуляться по городу и, забрав авто, двинуться дальше в путь. Подхожу на парковку к машине и обнаруживаю под дворниками на заднем стекле записку — небрежным почерком на сложенном листке бумаги на итальянском языке что-то написано, среди знакомых слов только «macchina» (наверное, машина).

На всякий случай оглядываю авто — вроде заметных повреждений нет, тем более когда я парковалась, вокруг никого кроме машины слева, не было, задеть сама никого не могла. Ладно, думаю, зайду в какое-нибудь интернет-кафе и через сайт ПРОМТа переведу. Плюсом еще в интернете надо забронировать гостиницу во Флоренции, чтобы не бродить и гостиницы не искать. В связи с этим беру с собой на прогулку нетбук (ну вдруг где Wi-fi будет) и выхожу с паркинга, хотя на душе от этой записки что-то неспокойно.

Свернув от Piazza de Ferrari, на улицу, ведущую в сторону порта, попадаю на Piazza Matteotti, приютившую центральный парадный фасад Герцогского дворца (Palazzo Ducale) и церковь Иисуса или Св. Амброджио (Chiesa del Gesu S. Ambrogio).

К слову сказать, Дворец Дожей или Герцогский Дворец (palazzo Ducale) — огромный комплекс сооружений, он когда-то служил резиденцией правительства Генуэзской республики, а после реставрации в этом здании открыли Дворец Культуры и в настоящее время в огромных залах и внутренних двориках Дворца устраиваются самые крупные выставки в городе.

Внутрь я не заходила — не было особого интереса, поэтому, заглянув в рядом находящуюся церковь и увидев там классическое убранство католической церкви, по улице Св. Лоренцо (Via San Lorenzo) направилась к следующей достопримечательности, чьи башня и купола были видны издалека — кафедральному собору Св. Лоренцо (San Lorenzo Cathedral, по другим источникам — Chiesa di S.Lorenzo).

Собор Сан-Лоренцо — официально постройка датирована 12-тым веком, но по легенде этот собор основал в 3 веке сам св. Лоренцо. Главной достопримечательностью собора Сан-Лоренцо является капелла св. Иоанна Крестителя, в которой хранятся останки двоюродного брата Иисуса Христа. Также по преданию здесь находится Священная чаша, которую некоторые называют настоящим Святым Граалем — кубок, из которого, согласно легенде, пил Иисус Христос на тайной вечере.

Собор имеет фасад классического готического стиля, внутри классический орган и витражи на библейскую тематику.

В это время, немножко изучив карту центра Генуи, обрисовываю для себя план прогулки по старой части Генуи — вернувшись на площадь де Феррари, планирую свернуть на улицу 25 апреля (Via XXV Aprile), оттуда, пересекая Площадь Фонтане Марозе (Piazza Fontane Marose), пройтись по переходящим друг в друга улицам Гарибальди и Кароли (Via Garibaldi Via Cairoli), далее через площадь Нунциата (Piazza della Nunziata) по улице Бальби (via Balbi) выйти к порту и, наконец по Via Antonio Gramsci (набережная) достичь Рiazza caricamento, откуда и направиться назад к площади Феррари.

Площадь Феррари — в центре площади установлен большой фонтан, а в глубине, за бронзовым монументом Гарибальди, расположен Оперный театр Карло Феличе, банки и церковь Джезу. Фонтан работает не круглосуточно, включили его часов в 9 утра.

Улицы старого города очень узкие и темные, застроены в основном шести-восьмиэтажными зданиями, бывшими купеческими домами, которые потом много раз надстраивали и перестраивали.

Из улочек, которые я прошла, самая примечательная — пешеходная улица Гарибальди — считается одной из самых красивых улиц Генуи, застроена роскошными дворцами, принадлежавшими генуэзским аристократическим семьям. К наиболее известным и красочным зданиям относятся Палаццо Бьянко и Палаццо Россо (Белый и Красный дворцы), где в настоящее время располагаются картинные галереи. Тем не менее, улица достаточно узкая, поэтому кажется, что богато украшенные дворцы подпирают тебя с двух сторон. Фотографировать вообще невозможно — дома тесно примыкают друг к другу, а дворцы с противовоположной стороны улицы почти нависают.

Еще одна интересная улица — Бальби. В прошлом на улице Бальби строили свои резиденции аристократы, сейчас это оживленная и шумная улица, на которой находится самый большой и роскошный из генуэзских дворцов Палаццо Реале, возведенный семейством Бальби, сейчас здесь находится музей. Во внутреннем дворике Палаццо Реале изумительный прудик с лотосами и тропическими деревьями (вход во дворик свободный), а с места около ограждения открыается вид на порт.

Практически напротив дворца расположен генуэзский Университет.

Далее Via Balbi упирается в Piazza Acquaverdi, приютившую фасад железнодорожной станции Принципе — Stanzioni Principe, а также памятнику уроженцу Генуи и открывателю Америки Кристофору Колумбу. Кстати, в Генуе, рядом с Площадью Данте (в центре) сохранился и домик Колумба. К сожалению, к нему я не попала — не стояло первоочередной задачей, а по пути не попался.

По пути, обнаружив в одном из домов интернет-кафе, я не преминула возможностью забронировать отель во Флоренции на ближайшую ночь, а также через сайт-переводчик попытаться перевести записку, оставленную неизвестным под дворником моей машины.

Поскольку почерк в записке не ахти и быть может я неверно набрала текст, но из того обрывочного перевода я уяснила, что некто три дня назад как купил машину, вот в результате случилась неприятность и я должна связаться с человеком в течение трех дней иначе что-то там (непонятно что). Что сказать — перевод сути дела не пояснил, а на душе стало еще неспокойней.

Далее я двинулась в сторону порта — хотелось посмотреть на лигурийское побережье, пусть и застроенное доками и прочими портовыми сооружениями. Очень мне понравился открывающийся отсюда вид на как бы приподнятый жилой квартал, его вид заставил меня остановиться и сделать пару снимков. Как потом стало ясно после тщательного изучения карты (правда, уже после возвращения на родину), под этим кварталом проложены железнодорожные пути. Напротив находится Палаццо ди Принципе и далее через дорогу — Морской вокзал (Stanzioni Maritima)

Отсюда же открывается вид на расположенный на холме Дворец Д’Альбертис (Castello D’Albertis) и небоскреб Матитонэ (Matitone) — «Большой карандаш».

В порту стройные рядки яхт со спущенными парусами ждут своего часа. Вообще лагуна в Генуе — популярное место отдыха, где находится копия каравеллы Колумба в натуральную величину, один из самых больших в мире океанариумов, а также искусственный летний каток

Так незаметно дошла я до центральной площади Старого порта — Piazza Carigamento — большой пешеходной зоне в центре города, кардинально реконструированной. Здесь есть элементы зданий различных эпох. От набережной, украшенной высокими пальмами и скамейками, вынесены в море Аквариум, оригинальный Музейный комплекс и концертная площадка, перекрытая гигантским навесом, натянутым между стальных опор, напоминающих большой футуристический цветок с «металлическим блеском». К вершине одной из опор даже устроили вертикальный лифт со стеклянными стенами, который поднимается над портом.

Центральное место на площади занимает Palazzo S.Giorgio — средневековый дворец, фасады которого расписаны чудесными фресками, на одной из которых святой Георгий убивает дракона. Этот дворец когда-то был резиденцией первого европейского банка. Вдоль побережья проходит автодорожная развязка, которая может и функциональна, но однозначно портит вид набережной, в частности, не позволяя сфотографировать этот замок во всей красе.

Тут же, в порту, на воде приютился прозрачный шар — это биосфера, в которой воспроизведена экосистема лесов Амазонии.

Солнце уже прошло зенит, время послеполуденное и надо двигаться в путь дальше. Возвращаюсь на парковку, забираю машину. Мне еще предстоит заехать по пути в Пизу, прежде чем я направлюсь во Флоренцию. Решение посетить Пизу возникло уже здесь, в Европе и окончательно оформилось после того, как я убедилась, что мой путь из Генуи во Флоренцию будет незначительно увеличен из-за этого промежуточного пункта. Основная цель посещения Пизы — конечно же, поглядеть Пизанскую башню — еще одно падающие (наклонное) сооружение в моем опыте путешественника.

Путь до Пизы был недолгим и ничем особым не отличался от классических европейских дорог. В самом начале пути, только отъехав от Генуи, встречался серпантинный ландшафт. Как будто бы дорога уходит в небо. Она сколь непредсказуема (кто знает, вылетит кто из-за поворота или нет), столь и небезопасна.

Позже вновь появились тоннели. Кстати, заметила, что если в Швейцарии много тоннелей у основания горы, то в Италии часть дорог проходит как бы по воздуху: трасса не опускается к подножию, а построена на опорах, и тоннели лишь пронизывают насквозь верхнюю часть горы. Видимо, концепция строительства дорог разная и, по-видимому, у кого-то в приоритете экономичность строительства.

Дорога была не дальней, скоро уже появились указатели на Пизу и лишь одно обстоятельство меня удивило на въезде в сам город. Это девочки «облегченного» поведения, находящиеся на расстоянии метров 500 друг от друга на всем протяжении въезда в город. Я не знаю, быть может моя дорога пролегала через их рабочую улицу, но это меня поразило. Даже у нас, в России я не видела такого явления. Причем надо отметить, девушки все сплошь были молоденькие и симпатичные, ухоженные. Они приветствовали водителей и пассажиров проезжавших машин, задорно заигрывая и предлагая остановиться.

Небольшая пробка на въезде в город, и вот я уже в центре, на набережной реки Арно. Припарковаться вдоль улицы — мест нет, тут налицо проблема с паркингами как и везде, но только многоуровневых и подземных парковок не видно вообще в этом районе. Этот факт заставил меня в поисках парковки ехать в направлении от центра. К счастью, вскоре была обнаружена парковка вдоль одной из улиц, место было свободное. Хоть и не любитель я параллельной парковки, деваться некуда — я втиснулась в узкое местечко меж двух стоящих машин, заплатила за парковку и пошла на поиски Пизанской башни.

Карты города у меня нет и пока ее достать не представлялось возможным. Но ради одной башни, думаю, искать путеводитель и масштабную карту всего города не стоит. В одном из магазинчиков Tabacerria спрашиваю, далеко ли до башни и как ней пройти. Как я поняла из смеси итальянского и английского, находится эта всемирно известная достопримечательность не так далеко и пешком дойти можно.

Перехожу на другую сторону реки и иду по набережной, любуясь архитектурой и ее отражением в воде. Минут 30 пешком от места, где я оставила машину, и вот я после ряда узких пизанских улочек «выныриваю» на площадь, с которой уже виднеется верхушка башни. Как оказалось, площадь, на которой находится эта всемирно известная башня, называется Поле чудес (Campo dei Miracoli). Она находится в центре города и приютила на ярко-зеленой ухоженной поляне три здания из белого мрамора — Пизанский собор, знаменитый своими размерами, баптистерий, и известная колокольня, вошедшая в историю под названием «падающая башня». Причем единство стиля налицо — кружевные белые орнаменты украшают все три постройки.

Подхожу ближе к башне. Она мне определенно нравится. Но совсем не углом наклона — он, конечно, поражает, особенно с некоторых углов обзора. Мне очень нравится белоснежно-кружевной тип архитектурных элементов башни — он напомнил мне кружево миланского собора Дуомо. Поистине очень красиво и воздушно.

А вот сухая информация о падающей башне (Torre Pendente di Pisa). Когда уже было построено четыре (из восьми) яруса башни, она начала крениться, поэтому верхние этажи строились так, чтобы этот крен компенсировать. Ан не тут то было — башня стала крениться в другом направлении и до сих пор меры по укреплению не дают результата. В целом башню строили около 200 лет, отгрохали ее высотой 56 метров и 15 метров в диаметре. И при этом фундамент башни (куда смотрели строители?) заглублен всего на 10 метров. Постоянный контроль за наклоном башни и принимаемые меры позволяют допускать посетителей на башню, но количество посетителей строго ограничивается.

Рядом с башней расположился Пизанский собор (Il Duomo di Pisa), за собором находится Баптистерий (Battistero di San Giovanni).

На башню открыт доступ, можно подняться наверх и посмотреть панораму города. Несмотря на ограниченность времени у меня на посещение Пизы, я уже решаюсь это сделать, однако разочарование поджидает меня у билетной кассы. Запускают внутрь башни только группами и билеты сейчас продают в группу, которая будет посещать строение только больше чем через час. Конечно же, столько времени (нужно больше часа провести в ожидании) у меня нет и я, еще раз оглядев всё могущество и красоту башни и собора, удаляюсь в обратный путь к машине, чтобы продолжить своё путешествие.

Дорога была, как всегда, хорошей, время уже было после полудня, и хорошее настроение подпитывалось осознанием, что скоро уже буду во Флоренции в забронированной гостинице и даже вечером уже смогу погулять по этому чудесному итальянскому городу.

Однако, как всегда, жизнь внесла свои коррективы. Нави достаточно быстро привел меня к отелю (он находился почти на краю города, недалеко от автострады). Припарковавшись на стоянке отеля, подхожу на рецепшн, где администратор мне сообщает, что бронь моя не прошла — не получилось акцептовать банковскую карту, поэтому номера для меня нет, как впрочем и вообще больше нет свободных номеров. И поделать он ничего не может.

Оставляю машину на парковке и иду искать гостиницу на близлежащих улицах. Обойдя безрезультатно с десяток гостиниц, в одной из них девушка мне сообщает, что вряд ли я смогу найти где-нибудь хоть один свободный номер. Во Флоренции в эти дни проводится какая-то большая международная конференция, потому мест нет. Она даже в интересах одного из клиентов обзванивала все отели в радиусе 50 км от Флоренции — всё занято.

Вместе с темнотой приближается и грусть от осознания беспомощности и одиночества. Но всё же я не унываю и решаю поехать в район вокзала — там обычно очень много маленьких гостиниц уровня 2-3 звезды. Оставив машину вдоль улицы, иду узнавать о свободных местах. Гостиниц много, буквально в каждом доме, в некоторых и не по одной. Часто встречаются пансионы — большие квартиры в домах, обычно на 2-3 этажах, сдаваемые для проживания. Несколько улиц около станции усыпано отелями всех мастей и рангов… Но, проведя в поисках более двух часов и обойдя более 50 гостиниц, ни в одной не было места! И вот когда не осталось сил, оставшийся последний из необойденных отелей виднелся на углу дома, а последним вариантом оставалось ночевать в машине на парковке, мне повезло. Нет, в последней гостинице мест не было. Но ее хозяин-администратор любезно предложил мне сдать на ночь его личную квартиру, поскольку он всё равно ночует в отеле.

Квартира находилась недалеко, минутах в 10 ходьбы от вокзала. Любезный Сандро оказался милым и интеллигентным итальянцем лет 40 с грустным взглядом и верным другом — добродушной собакой. Проводив меня до квартиры, Сандро показал мне, где близко находится недорогая парковка, выдал свежее постельное белье и дал ключи. Замок в квартире английский, поэтому я утром должна была, оставив ключи на тумбочке, просто, уходя, захлопнуть дверь. Поскольку моя машина была припаркована возле станции, добродушный итальянец пошел со мной, провожая меня до авто, попутно рассказывая немного о Флоренции. Когда мы подошли к машине, Сандро, показав мне на карте, как подъехать к дому на парковку, приветливо попрощался, и они с верным псом удалились в свою гостиницу «Florentina».

Честно говоря, смотреть вечернюю Флоренцию уже не хотелось — за два часа поиска гостиницы я вдоволь насмотрелась на ночной район около Вокзала, церкви Санта Мария Новелла и мостов через реку. Было желание покушать, добраться до квартиры и спать. Поэтому, оставив авто на парковке и оплатив за стоянку, я поужинала в близлежащем ресторанчике и пошла в квартиру.

Квартира была маленькой, но очень уютной: высоченные потолки с деревянными лагами-перекрытиями, миниатюрная кухонька и достаточно большая ванная комната.

Здесь мне предстояло провести флорентийскую ночь.

День 6. Флоренция. Дорога в Венецию

Проснувшись утром, как всегда рано для Европы, достаю нетбук с целью написать немного заметок, и внезапно обнаруживаю наличие достаточно мощного бесплатного и беспарольного канала Wi-fi. Пользуясь случаем, бронирую гостиницу в Местре (около Венеции) и передаю приветы на Родину.

Когда на улице рассвело, прощально оглядев приютившую меня квартирку и оставив записку для Сандро с благодарностью за помощь, выхожу на улицу. Машинка одиноко стоит на парковке, ожидая свою временную хозяйку. Оплачиваю парковку на три часа вперед (сразу на большее время — мелочи не хватило) и выдвигаюсь с фотоаппаратом наперевес осматривать местные достопримечательности. Коих, к слову сказать, здесь множество.

С картой туристической мне повезло еще вчера — первую взяла в одном из отелей, вторую презентовал любезный Сандро, обозначив на ней мне путь до квартиры. Сразу же в первом магазинчике приобрела и путеводитель.

Город даже на первый взгляд, несмотря на мытарства с поиском ночлега, мне показался чудесным. Основанный Цезарем, этот итальянский город веками находился фактически во власти известной семьи банкиров Медичи. Он полон памятников искусства, культуры и истории: великолепные дворцы, изящные музеи, красивые здания эпохи Ренессанса радуют глаз на каждом шагу.

И первой достопримечательностью, куда я хотела отправиться, была церковь Санта Мария Новелла, расположенная около железнодорожного вокзала, которую я видела поздно вечером. Город как бы разделен на две половины рекой Арно, поэтому чтобы попасть к церкви, нужно было перейти по одному из мостов от Пьяцца ди Чистелло, около которой располагался ночлег, и пройти по улице Via de Fossi.

Народу на улицах еще практически не было, а солнце еще только поднялось, поэтому узенькие флорентийские улочки еще были пустынными.

Вот вскоре и вокзал, а рядом и площадь Санта Мария Новелла, на которой находится одноименная церковь (Chiesa di Santa Maria Novella).

Еще рано было, церковь для посетителей была закрыта, поэтому пройдя через площадь, я направилась в сторону крепости «да Бассо». Первое что попалось мне на пути — Дворец Конгрессов, сквозь ворота которых проглядывал монумент непонятного значения.

Еще минут 5 пешком и вот передо мной Фортецца-да-Бассо — крепость «да Бассо» — «нижняя». Ее стали так называть, что­бы отличить от расположенной на вершине холма крепости Бельведер. Предназначалась она не столько для защиты го­рода от захватчиков, сколько для охраны подозрительного герцога от политических противников. Крепость имеет массивные постройки и не очень приглядный (на мой вкус) и грубоватый вид.

Желания заходить во внутренний двор крепости не было, да и не хотелось терять время, поэтому я развернулась и по узеньким безлюдным улицам пошла в сторону площади Святого Лоренцо.

В нашем привычном понимании площади я не увидела, поскольку она несет на себе Церковь (Базилику) Сан Лоренцо и лотки-палатки торговцев, идущие от самого Центрального рынка. Церковь Сан Лоренцо — самая древняя церковь города, без мраморной облицовки (как полагалось по проекту Микеланджело и не было осуществлено), смотрится угрюмо. В интерьере церкви наоборот преобладают светлые тона.

Обогнув церковь, попадаешь к Капеллам Медичи. Здание Капеллы Медичи — своего рода фамильный склеп Медичи — возвышается позади церкви Сан Лоренцо. Фотографировать внутри строго запрещено, на входе надо пройти через «рамку» и показать вещи. Вход ведет в просторный зал с низким потолком, здесь находится гробница Козимо Старшего, основателя династии Медичей и гробницы других великих герцогов. На паре саркофагов установлены статуи усопших.

Капеллы меня не поразили, да и прошло уже более двух часов, надо было вернуться и продлить стоянку авто (благо, монет я уже наменяла). Поэтому я в достаточно быстром темпе двинулась к парковке, бегло посмотрев снаружи великолепие собора Дуомо и «Золотого моста», рассчитывая вернуться для детального осмотра после парковки.

Доплатив за парковку машины, направляюсь вновь в центр для осмотра достопримечательностей. Пройдя по уютной улице Via San Agostino, достигаю церкви San Spirito, на площади перед которой расположились столы со стоковым товаром. Отсюда рукой подать до масштабной Piazza de Pitti и расположенного на ней Дворца Питти (Palazzo Pitti), напротив которого бок к боку приютились маленькие аккуратные домики.

Здание Палаццо Питти служило резиденцией сначала великим герцогам Медичи, затем династии Лотарингских герцогов и, наконец, итальянской королевской фамилии. Сегодня это один из самых крупных музейных комплексов Флоренции. Здесь размещены Палатинская галерея, Галерея современного искусства, Музей серебра и Музей карет. Кроме того, можно посетить сады Боболи и пройти отсюда к садам Бардини.

Первое, что я решила посмотреть из существующих экспозиций — Галерею Палатина и Галерею современного искусства. Купив билеты на посещение этих галерей, а также сразу и садов, захожу в это величественное здание. Фотосъемка запрещена и в каждом зале внимательнейшим образом следят за этим служители.

Галерея Палатина собрала коллекцию картин итальянских и европейских художников 15-18 веков. Среди известных мне картин увидела там «Три Грации» Рубенса, «Беременную» Рафаэля, и много других известных работ Тициана, Рубенса и Рафаэля. С остальными авторами (в основном это итальянские художники эпохи Возрождения) я не знакома, поэтому в памяти у меня они не отложились, хотя и заслуживали внимания.

Галерея современного искусства мне понравилась не особо, поскольку я не очень большой ценитель современной стилистики художников, хотя пара достойных работ были там несомненно.

Потратив около часа на галереи, пошла гулять в сады при дворце. Сады Боболи были разбиты сначала для семейства Медичи и пару столетий спустя открыты для свободного посещения. Сады украшены статуями, там есть кипарисовая аллея, живая изгородь из самшита, рощи каменных дубов и кипарисов, фонтаны и многочисленные лавочки. Всё это создает чудесную обстановку для отдыха и романтических прогулок.

От садов Боболи дорожка ведет к Саду Бардини, разбитом в классическом итальянском стиле. Тут, в саду Бардини на небольшой площадке установлена причудливая золотая статуя, за которой открывается чудесный вид на город.

Отсюда по дорожке я спустилась к берегу реки и оказалась перед «золотым» мостом — Ponte Vecchio.

Понте Веккио — самый древний мост Флоренции, и не только потому, что это единственный мост, сохранивший свой первоначальный облик, но также и потому, что он находится на том самом месте, где были построены три предшествующих моста: два обрушившихся от старости и один, разрушенный во время наводнения.

Отличительная черта Понте Веккио — череда домов, теснящихся по обеим его сторонам. Сейчас в них располагаются лавки с золотом и украшениями, отсюда и второе название — «золотой» мост.

В центре пролетов моста ряд зданий прерывается, уступая место открытой площадке, с которой можно любоваться рекой и другими мостами города.

Кстати, что мне понравилось — удивительный матово-желтоватый цвет воды в реке. Отчего это так — то ли глинистое дно, то ли еще что, я вопросом особо не задавалась, но выглядит очень привлекательно, с отражением череды береговых домов и мостов.

Перейдя через мост сквозь толпы снующих туристов, вышла к Уфицци и Палаццо Веккио (по отдельным источникам — Веккьо).

Музей Уффици (Uffizi) расположился на верхнем этаже дворца Palazzo degli Uffizi, в нем выставлены греческие и римские скульптуры, но жемчужиной музея является ряд ценнейших полотен Рафаэля, Рембрандта, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана и Рубенса. Экспозиция очень обширна, поэтому смотреть я ее уже не пошла (на сегодня хватило Галереи Палатина), поэтому прошлась вдоль этого грандиозного здания, с интересом поглядывая на застывших актеров, которые с целью заработать средства на существование часами неподвижно стоят в костюме выбранного персонажа.

Рядом с Уфицци находится Лоджия Синьории или Лоджия Ланци, бывшая когда-то местом политических собраний и местом встреч художников и скульпторов. Сейчас же она собрала под своей крышей несколько статуй, в частности под левой аркой расположился бронзовый Персей, демонстрирующий голову Медузы. Голуби тоже приобщаются к прекрасному, повсюду оставляя следы своего пребывания.

Ложия как и центральный фасад Палаццо Веккио выходят на площадь Синьории. Статуи на площади заслуживают особого внимания, например, гигантская четырехметровая статуя Микеланджело «Давид». В центре площади расположился также Фонтан Нептуна.

Нельзя пройти мимо и Палаццо Веккио (его второе название — Палаццо Синьории). Палаццо Веккио (Palazzo Vecchio) — означает «Старый Дворец». Он получил это название для отличия от «нового» дворца Палаццо Питти, в который семья Медичи переместилась, прожив несколько лет в старом.

Здание по форме напоминает больше крепость, поэтому с понятием дворца в моей голове не очень ассоциируется. Но раз сказали Дворец — значит, Дворец.

Заглянув во внутренний дворик, любуюсь ангелочком на постаменте и ухожу прочь. Почему-то если здание внешне не вызывает у меня интереса, внутрь заходить не очень хочется.

Вот и тут я проявила слабость души и миновав Палаццо Веккио, прямой дорогой направилась к жемчужине Флоренции — Собору Дуомо.

Дуомо (Duomo), он же — Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Santa Maria del Fiore) был спроектирован так, чтобы вместить всё население города (на момент строительства около 90 тысяч человек, хотя фактически войти в собор может около 30 тысяч человек), т. е. был чем-то вроде огромной крытой площади Собор Санта Мария дель Фьоре. Строилась эта громадина целых шесть веков. Сейчас по своим размерам собор занимает четвертое место в мире и является вторым по величине в Италии. Ну и по моим собственным оценкам, он не менее красив, чем Дуомо в Милане.

Собор выдержан в готическом стиле и выполнен с применением разноцветного мрамора — белого, красного и зеленого, что придает ему чудесный вид.

Рядом с Собором возвышается колокольня Джотто, названная так по имени спроектировавшего его архитектора.

У посетителей есть выбор — чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета, можно поднться или на купол Дуомо или на колокольню Джотто. А подняться наверх обязательно стоит. Мой выбор без раздумий пал на Собор, и этому есть несколько причин. Во-первых, только так удастся разглядеть росписи под куполом на тему Страшного суда. А во-вторых, сверху открывается совершенно волшебный вид во все стороны на Флоренцию, вознаграждающий за утомительное карабканье по высоким ступенькам меж двух стен.

Стою в небольшой очереди. Билет куплен, меня ждут порядка пяти сотен ступеней. Безусловно, по предыдущему опыту скажу, что панормы, открывающиеся сверху, однозначно стоят потраченных усилий по восхождению.

Лестница ведет всё выше и выше, да и становится уже и более крутая. Вот уже последние ступени, и передо мной открывается площадка с невысоким ограждением. Отдышалась, оглядываюсь, попутно радуясь, что поднялась именно на купол, а не на колокольню — площадка на колокольне находится чуть ниже. Взору открываются чудесные панорамы Флоренции.

Мне определенно нравится это пространство прижатых друг к другу краснокрыших домов, нарушаемое фасадами и куполами церквей и дворцов.

Вдоволь налюбовавшись видом города, спускаюсь вниз. Заодно замечаю надписи на стенах типа «Здесь был Вася» на всех языках, причем это безобразие всегда там, где есть табличка «Просьба на стенах не писать». Вот где таблички нет, нет и надписей. Администрации, наверное, пора сделать выводы.

Путь обратный также проходил у основания купола, откуда и можно посмотреть его роспись.

Фрески меня не впечатлили, как и не впечатлили (как я потом прочла) и самих флорентийцев, да так, что их даже хотели замазать. Но история есть история, хорошо что оставили.

Выйдя на площадь и обогнув Дуомо, планирую зайти еще в Баптистерий (San Giovanni Battista), посвященный Иоанну Крестителю. Баптистерий является самым старым зданием Соборной площади (piazza del Duomo). Он тут стоял еще в античные времена, когда никакой площади и в помине не было, а была обычная рабочая окраина. Только назывался не Баптистерием, а храмом Марса (от него сохранились только фрагменты). Христиане приспособили здание под крещальню, потом перестроили и покрыли снаружи бело-зеленым мрамором (впоследствии, что бы во Флоренции ни облицовывали, за образец брался именно Баптистерий).

Кроме того, примечтельны ворота Баптистерия — красивые бронзовые панели, отражающие жизнь святых. Самыми известными являются Восточные ворота — они разделены на 10 золочёных панелей без рам и представляют библейские истории.

Изнутри здание имеет бело-золотой вид: купол украшен мозаиками с житием Иосифа, Крестителя, сценами из Нового Завета и изображением Страшного суда.

Закончив осмотр Соборной площади, потихонечку сквозь узкие флорентийские улочки иду в направлении машины, пытаясь уложить в голове всё увиденное и параллельно делая снимки. Задумчиво поднимаю голову и вижу дорожный знак. Ну разве не прелесть?

Мимо ряда фонарей на набережной равнодушно тоже пройти не смогла.

Итак, мой вердикт — изумительный город, мне безумно понравился. Здесь нужно побывать каждому. Быть в Италии и не видеть Флоренции — грех. Эмоций и впечатлений много, слов не хватает, чтобы их выразить.

Под впечатлением, уже часов в пять вечера собираюсь в дорогу. До Венеции ехать не очень далеко — около 250 км. Была идея заехать в Сан-Марино, однако после изучения маршрута, когда выяснилось, что это совсем не по пути и прибавит лишние 260 км, эта мысль отпала сама собой.

Дорога с маленькими тоннельчиками и порой лихими поворотами была отличной. Вдоль дороги красовались чудные пейзажи с горными вершинами вдали, в дымке…

Когда до пункта назначения осталось километров 15 (правда, на знаках Mestre так и не было) и появились выезды с автострады на Венецию, нави заглючил и сбился с пути. Неугомонно повторяя «изменение маршрута», он просто не знал, где находится и даже по какой автостраде я еду. Тем временем вообще какие-то бы ни было съезды пропали, была только одна прямая дорога без ответвлений (правда, дорога трехполосная и скоростная). Ну, делать нечего, на нави надежды нет — нужно искать первый разворот или съезд, там ориентироваться по знакам на Венецию. Даже под угрозой потери денег за забронированный номер можно было остановиться на ночлег в другом месте недалеко от Венеции. Однако вся штука заключалась в том, что ехать-то я еду, а съездов никаких так и нет. И единственный знак, который появляется на пути — это пункт Trieste и расстояние до него — около 150 км. Да, невесело — ехать 150 км, чтобы развернуться и ехать обратно. Нави, к слову сказать, так и не нашелся и вообще не понимал, что это за дорога, по которой я еду, и видимо так, на всякий случай, просил немедленно резко повернуть направо, так что мне пришлось его временно отключить.

Километров еще через 15-20 показался съезд, куда я в надежде развернуться съезжаю и, о, чудо, вижу знак, указывающий дорогу на Венецию. Я спасена, еду по знакам. Километров через 30 появляются знаки съездов к разным районам Венеции и буквально следом после въезда в городскую черту, возникает знак с указанием Mestre. Ориентируясь на центр Местре, въезжаю в город и даю последний шанс своему нави. К счастью, он быстро находит адрес гостиницы и зовет меня к выезду на автобан. Меня это настораживает — не заблудится ли он опять. Однако посмотрев то, как он меня ведет (въезд на автобан и ближайший съезд с него на кольцо), я ему доверяюсь и вот уже минут через 15 я стою около огромного оздоровительного комплекса GREEN GARDEN, на территории которого и находится забронированная мной гостиница.

На удачу бронь прошла хорошо, и уже через минут десять мне был дан ключ от чудесного номера с громадной кроватью и видом из окна на теннисные и футбольные поля с зеленой травой.

Отель находится, конечно, на окраине Местре, но главное — чистый, очень уютный, с хорошей новой мебелью (по ощущениям — не так давно построен) и отличным обслуживанием. Перед сном как всегда планирую мысленно день на завтра. Решаю, что завтра поеду в Венецию, но сразу не помчусь дальше как раньше планировала, а спокойно, не торопясь, посмотрю город, потом ночь еще здесь в Местре переночую (если свободные номера будут), а завтра с утра совершу перегон до Штутгарта. Дорога до Штутгарта (а точнее до Бёблингена) — около 770 км, а поскольку дорога снова через горы, то в ночь однозначно ехать не стоит — выдвинусь в путь утром после завтрака.

День 7. Венеция

Утром проснувшись, спускаюсь в холл гостиницы узнать, можно ли задержаться в этом чудесном отеле еще на ночь, а заодно еще раз уточнить, как до Венеции добраться. На рецепшене девушка советует добраться на автобусе или на собственном автомобиле до местной ж\д станции, а там на поезде до Венеции (поезд ходит каждые 10 минут). И дает мне схему, по каким улицам добраться до станции. Ну и продлевает номер еще на сутки.

Возвращаясь в номер, чтобы взять вещи и идти на завтрак, встречаю сограждан — двух молодых мужчин, разговаривавших между собой на русском. Заодно у них и уточняю, реально ли самой добраться на авто до Венеции и как там с парковками. Они говорят, что проблем нет: «дорога там одна, не промахнешься, а парковок многоуровневых хватает». Так что решаюсь ехать сама на авто до Венеции. Дорога недлинная, около 15 километров.

Выезжаю, доверяясь навигатору. Но почему-то он мне предлагает свернуть там, где кирпичи, куда нельзя. Пару раз так наколовшись, решаюсь ехать по указателям. Постепенно нави находится и скоро (о, чудо!) я въезжаю на ту единственную дорогу средь воды, ведущую в Венецию. По сторонам море, параллельно идет железнодорожное полотно.

Заезжаю на остров, впереди несколько паркингов. Один идет чуть дальше направо (сначала сворачиваю к нему), но т.к. я слышала только о площади Рома, еду на эту площадь и заворачиваю в ближайший паркинг. Оператор парковки на въезде мне говорит, что подняться мне нужно на десятый этаж — там свободные места. На самом верху нахожу свободные парковочные места и спокойно оставляю машину до вечера. И вот он — первый взгляд на Венецию с парковки — это и есть «транспортный узел» — Площадь Рома.

Выйдя с парковки и осмотревшись, направляюсь к ближайшему мостику через канал, попутно купив путеводитель с картой города. Бегло изучив карту, решаю на городском водном трамвайчике по Гранд-Каналу доехать до Площади Сан-Марко, а оттуда уже неспеша идти куда глаза глядят. Придумано — сделано.

Перехожу через мостик канал на противоположную сторону и первое, что бросается в глаза — огромное количество водных транспортных средств, снующих по каналу. Морские трамвайчики, маршрутные лодки-такси, катера, гондолы — куда ни кинь взгляд, повсюду они.

На ближайшей (около железнодорожного вокзала) остановке речного трамвайчика (вапоретто), являющегося в Венеции общественным транспортом, покупаю проездной на один день. Аналогично другим пассажирам прохожу через турникет, сосканировав билет и попадаю в «накопитель», где ожидают посадки на транспорт. Причем также существует несколько номеров маршрутов, имеющих различный путь. Поэтому, когда подошел очередной вапоретто, я спросила, идет ли он до Сан-Марко. Учтивый молодой человек в классических брюках и кроссовках отрицательно покачал головой и уточнил, что следующий — как раз мой маршрут.

Через пару минут пришвартовался очередной «трамвайчик» и толпа ожидающих пассажиров быстро заполнила салон. Вапоретто отчалил, оставив позади «перрон».

И вот я на этом чудном судне бороздю пассажиром Большой Канал (Canal Grande), проходящий через сердце города. К слову сказать, Венеция разделена на шесть районов — сестьери, по три на каждом берегу Большого Канала. Каналаццо (как его называют жители Венеции) соединяет все районы города посредством трех мостов и 45 каналов, впадающих в него. Их ширина небольшая, поэтому к ним подплывают лишь гондолы.

Что примечательно, Канал как бы облицован фасадами дворцов, построенных знатными семьями венецианцев. Именно их я и лицезрела на всем пути следования до Сан-Марко. Правда, запечатлеть мне удалось, в основном, дворцы левого берега, которые были по ходу движения вапоретто, их названия и особенности узнала уже чуть позже, когда просматривала путеводитель.

Вообще в Венеции очень много дворцов. Сегодня почти все дворцы Венеции называются палаццо, однако в средние века титул palazzo в Венеции носили лишь избранные здания, а остальные считались простыми домами, «каза» casa. И сейчас можно встретить несколько дворцов с приставкой Кa, например, Ка' Реццонико, Ка' Фоскари и т.д. Ка — это сокращение от итальянского слова «каза» (casa), то есть, буквально, «дом».

Неспешно плывя по Гранд-каналу, наслаждаюсь видами полинявших от времени и влаги фасадов дворцов разных стилей. Некоторые из них еще хранят следы былой роскоши, какие-то кажутся заброшенными, некоторые хозяева превратили дворцы в отели или отдали под музей. Что примечательно — почти все здания имеют огромные окна, лишенные занавесей и не имеют входа — просто некое открытое помещение-подъезд для удобства водных транспортных средств доставлять людей и грузы. Одно из первых зданий, запечатленных мной, позволяет рассмотреть особенность построек венецианских домов вдоль канала:

Сначала я любовалась архитектурой в совокупности, но когда мимо плавно «проплыла» Церковь Сан-Ста (San Stae), я стала вглядываться в различие построек и искать изюминки отдельных палаццо. И вот уже на моем пути я могу различить и белоснежный дворец Ка' Пезаро (Ca' Pesaro), в котором сейчас размещается музей современного искусства.

Внезапно за излучиной перед моими глазами возник красивый крытый мост — Риалто (или Риальто).

Этот мост тоже является одним из символов Венеции, сделан он из мрамора на месте когда-то существовавших в разные годы деревянных мостов.

Двигаясь на вапоретто по Гранд-Каналу, я всё еще умилялась картинной красоте открывающегося вида и гармоничности разного рода судов на воде.

Конечно же, в огромным интересом я наблюдала за то и дело приближающимися гондолами — периодически вдоль строений появлялись гондольные «станции» и стоянки. Что скрывать, очень хотелось мне прокатиться пасссажиром на этой чудной лодке.

И вот уже по левой стороне канала, обзор которой мне по ходу трамвайчика был более доступен, появилась череда интереснейших архитектурных построек — дворцов, некоторые из которых были даже для меня, впервые находящейся в Венеции и бегло пролиставшей путеводитель с фото, вполне узнаваемы.

Так, одним из цепляющих внимание несомненно стал розовый фасад Палаццо Пизани-Моретта, имеющий двойной вход-арку. Заметьте, вода подходит практически к нижней ступеньке дворца. Полагаю, первые этажи часто бывают нежилыми, поскольку при подъеме уровня воды имущество будет страдать.

Достойным внимания является и Палаццо Балби (Palazzo Balbi) — на фото по центру белый, с двумя колоннами-шпилями.

Следом расположены сразу два дворца, схожие по стилистике. Справа, который повыше — Ка' Фоскари или Палаццо Фоскари (Ca' Foscari, Palazzo Foscari) — дворец дожа Фоскари, который строился как родовое гнездо для многих поколений, в то же время он должен был указывать на богатство и власть дожа. Палаццо построен в готическом стиле и симметричен за счёт большого количества арочных окон. В настоящее время в палаццо размещаются факультеты экономики и иностранных языков Венецианского университета.

В этом же месте, на изгибе Гранд-канала, слева от Палаццо Фоскари располагается Палаццо Джустиниани.

Чудь дальше по каналу можно увидеть белоснежный Ка' Реццонико (Ca' Rezzonico), название которого происходит от фамилии богатого, но не знатного рода, представитель которого приобрёл этот особняк к моменту окончания строительства. В нем сегодня находится музей.

Далее на пути еще встречались здания с интересными архитектурными элементами, но оставшиеся для меня неузнанными, правда, оттого не менее приятными для глаза.

Из череды зданий с похожим стилем внезапно выбивается фасад Палаццо Барбариго (Palazzo Barbarigo), спутать его невозможно ни с одним другим дворцом — оно несет на себе золоченые украшения. Владельцами здания — хозяевами стекольного производства, фасад паллаццо был отделан мозаикой из муранского стекла. Сегодня часть здания используется как демонстрационный зал и магазин, продающий муранское стекло.

Так практически незаметно приехали мы к мысу Таможни с Церковью Санта-Мария делла Салюте.

Церковь Санта-Мария делла Салюте была построена в честь Девы Марии, избавившей Венецию от эпидемии чумы, — таким образом Сенат города исполнил обет, данный годом раньше. Церковь расположена на узком мысу, соседствует со зданием таможни и фасадом выходит на Гранд-канал.

Раньше в Венеции было две таможни — одна у моста Риалто, вторая со сто­роны моря, у мыса, разделяюще­го Большой канал и канал Джудекка, который и получил название «мыс Та­можни». Здесь взимались налоги с морских грузов. Потом здесь возвели треугольное здание складов, которое теперь используется для проведения раз­личных выставок. Башня с фигурой Фортуны на золотом шаре — своеобразный маяк, отме­чающий начало Большого канала.

Практически напротив и находится основная площадь Венеции — Площадь Сан-Марко (Plazza San Marco). Вапоретто только начал разворачиваться, чтобы причалить к остановке-станции, а площадь со своими именитыми постройками уже предстала во всей красе.

Сразу же после того, как морской трамвайчик причалил к берегу у площади Сан-Марко, шумная толпа туристов гулом встретила меня у находящихся здесь лавок с сувенирами. И первое, что я сделала, решила обойти всю площадь, осмотрев все здания снаружи.

Площадь ограничена зданиями библиотеки, старых и новых прокураций (в части которых располагается музей Коррер, повествующий историю Венеции), часовой башней, Дворцом Дожей, колокольней Сан-Марко и Собором Святого Марко.

На площади снует разномастный народ. Часть площади закрывает стоячая вода, в которой плещутся голуби, детки. Изредка барышни, сняв туфли, и мужчины, закатав штанины, бороздят эту лужу. Вдоль одной из сторон площади расположены кафешки, привлекающие внимание разноцветными стульями, забавно отражающимися в луже.

Конечно же, прежде всего, я хочу забраться наверх и посмотреть город с высоты. И лучшее место тут — почти 99-метровая кампанила (колокольня) на площади собора Сан-Марко. Когда-то она служила колокольней для собора, постом наблюдения за портом и маяком для морских кораблей, но потом рухнула. Через десять лет ее восстановили на том же месте в прежнем виде.

К счастью, наверх подниматься не пешком по ступенькам — на смотровую площадки умчит современный лифт. Заплатив за вход, поднимаюсь наверх. Шикарные панорамы открываются сверху.

С одной стороны всё то же море краснокрыших домиков распространяются почти до горизонта, с другой — как на ладони остров Святого Джорджо.

А вот и крыша собора Сан Марко, Дворца Дожей и набережная канала Сан-Марко (Canale di San Marco).

Насладившись зрелищем, продолжаю свою прогулку. Слева от Кампанилы находится уникальная Часовая башня с оригинальным циферблатом.

На крыше башни установлены две фигуры, которые, ударяя молотами по колоколу, ежечасно отбивают время. На верхней части башни установлен герб Венеции — крылатый лев. Под ним в нише помещена Мадонна с младенцем, а еще ниже установлены часы со сложным механизмом, которые указывают смену времен года, прохождение солнца в знаках зодиака, время и фазы луны.

Безусловно, красивейшие часы, подобных я пока еще не видела. Впрочем, особенное здесь всё — рядом находящийся Собор Святого Марко тоже имеет очень интересный фасад.

Особенно поражают мозаики на фасаде, отражающие библейскую тематику. Мозаичные кусочки расположены неодинаково наклоненными, благодаря чему мозаичный рисунок кажется более ярким и светящимся.

Кроме мозаик фасад Собора украшен множеством скульптур и ажурных элементов, которые придают ему воздушность и неповторимый вид.

Для того чтобы пройти внутрь Собора, нужно было отстоять небольшую очередь и пройти через досмотровую рамку. При этом с рюкзаками на плечах проходить не разрешали — заставляли идти через другой вход. Минут десять очередь медленно ползла, и вот я уже, пройдя через рамку металлоискателя, внутри здания. Пол также, как и площадь, был затоплен водой, поэтому посетители передвигались исключительно по деревянному настилу-дорожке, почти закрывавшему напольную мозаику, сотканную из миллионов мелких кусочков.

Далее людской поток делился на две части — первые шли вглубь Собора, к алтарю, другие поднимались наверх, на крышу. Я решила начать осмотр с внутренних помещений — манящих золотом капелл и куполов. Фотографировать строго запрещено, но красота меня не оставила равнодушной и я попыталась что-то снять «из-под полы».

Огромное количество золота и его мягкое сияние поражают своим великолепием. Пока я шла к дальней капелле, где стояла группка людей, моё внимание привлек интересный светильник-крест, составленный из красных подсвечников. Я не разбираюсь в строении соборов, но интерьер Сан Марко мне однозначно полюбился. Светлый мрамор, подкупольные росписи и мозаики. Разве можно не восхищаться такой красотой?

Так, разглядывая интерьер, я незаметно подошла к главной реликвии Собора — Золотому алтарю (Pala d’ Oro). И знаете, это самый необыкновенный алтарь, который мне доводилось видеть. А видела я их, поверьте, немало.

Золотой Алтарь состоит из золотой пластинки размерами почти 3,5 на 1,4 метра, в оправу которой вставлены около 80 эмалей-иконок, изображающих христианские праздники, пророков, Апостолов, Ангелов и Святых. Причем эти иконки инкрустированы камнями, в том числе драгоценными. Около такой красоты, пока рассматриваешь это сокровище, время летит незаметно.

Делая круг по внутреннему устройству Собора, поднимаюсь по лесенкам на второй этаж, в подкупольные помещения, где находится не только музей, но и выход на внешнюю часть Собора, к основанию куполов. Высота не очень большая, но открывается вид на саму площадь Сан Марко и Музей Коррер.

Удовлетворенная увиденным, выхожу из Собора и планирую, прогулявшись по набережной, пойти дальше посмотреть город в его нетуристическом виде — узкие улочки и мостики подальше от известных туристических троп.

Пройдя мимо Дворца Дожей, осмотр которого я оставила на потом, сливаясь с толпой иду по набережной, любуясь красотой прибрежных фонарей и гондольных парковок.

Как только закончилось здание Дворца Дожей, перед взором предстал знаменитый мост Вздохов (Ponte dei Sospiri), нависающий над улицей Rio del Palazzo (если это можно улицей назвать). Мост соединяет Дворец со зданием бывшей тюрьмы. Слово «вздохи» в названии совсем не указывает на романтичные вздохи влюбленных. Через этот мост проходили заключенные на смертную казнь, потому что мост был единственным выходом из Дворца Дожей (тогда это было здание суда и городская тюрьма).

Этот красивый белый мост, к сожалению, временно невозможно увидеть во всей красе, т.к. оба здания, которые он соединяет, закрыты щитом, там проводится реставрация.

Узенькие канальчики с изящными венецианскими домиками манят своим видом. Вдоль домов припаркованы катера, а водную гладь их бороздят гондольеры.

Желание побывать пассажиром гондолы было велико. Однако стоимость 45-минутной поездки достаточно дорога — около 100 евро за гондолу до 5-6 человек, а, как повествуют туристы, за пение гондольера еще плюс сотня. Несмотря на наличие средств, за удовольствие катания одной столько платить не хотелось, поэтому появилась задача — найти компанию, дабы разделить стоимость поездки на всех.

Только я подошла к гондольной станции, ко мне подошли молодые парень с девушкой, итальянцы, с той же задачей — с целью удешевления поездки искали попутчиков. Ну вот, трое уже легче, чем одна, но для полного баланса лучше было еще найти двоих.

Стояли мы на станции напротив Моста Вздохов и периодически подходили к парам с предложением составить компанию. Большинство отказывались, хотя с завистью посматривали на катающихся. Вскоре увидела женщину со взрослым сыном. Они были русские и мне не составило труда обратиться к ним. Женщина была согласна, а вот сын ни в какую — говорит, на гондоле хочет кататься только с девушкой, но никак не с мамой. Жаль.

Дежурившим там гондольерам мы явно не понравились. Конечно, оплата идет же за гондолу, а не за количество человек, поэтому чем меньше в лодке, тем «водителю» лучше. Поэтому один из них подошел к нам и порекомендовал сменить позицию, а проще говоря, идти отсюда подальше. Мы направились чуть дальше в поисках попутчиков, и на нашу удачу около соседней станции я увидела двух проходящих мимо русских женщин. По их виду было заметно, что они прогуливаются и не прочь сплавать на гондоле. Уговоры были недолгими и вот нам уже определили гондольера.

По непонятному стечению обстоятельств наша гондола отличалась от остальных — она не была столь помпезно украшена, как например вот эта:

Да и гондольер был местный «рубаха-парень». В отличие от других «водителей» он не был одет в тельняшку, а имел свободный стиль одежды. И по его виду казалось, что выпить он не прочь, плюс еще возраст. Так что вид у него был старого прожженного моряка.

Откинув полог с гондолы, он помог нам сесть в гондолу и начал путь. Нам предстояло проплыть по небольшим внутренним каналам Венеции.

Меж тем небо уже затянулось тучками и стало слега мрачновато, однако нас это нисколько не смутило — поездка обещала быть приятной. Как только гондола отчалила от стоянки, пред нами возник неплохой вид на площадь Сан Марко с Кампанилой и на остров Сан Джорджио.

Далее повернув в один из маленьких канальчиков, мы смогли видеть совсем другую Венецию — лишенную роскоши и групп туристов-зевак. Кроме того с уровня воды открывался совершенно иной вид, отличный от вида с мостов.

Слегка блеклые и потускневшие от вечной сырости дома придавали колорит узким улочкам. А встречающиеся на пути гондолы с пассажирами, заинтересованно глядящими по сторонам, создавали неповторимую атмосферу.

Разглядывая проплывающие мимо гондолы, удивлялась инженерной мысли их создателя. Гондолы сделаны несимметричными. Она чуть больше 10 метров в длину и около 1,5 метров в ширину. На носовой части установлено украшение типа ножа, которое они называют «дельфин». Этот нос имеет угол наклона, в частности за счет того, что левая сторона гондолы шире правой стороны. Специальная деревянная форкола, сделанная из ореха, поддерживает весло — длинную палку. Всё это позволяет достаточно легко управлять гондолой.

Безлюдные и почти бестранспортные улочки сменяли одна другой, фасады домов, по большей части полинявшие, давали представление о прожитых ими годах жизни.

В процессе поездки удалось убедиться, что с гондольером нам всё же повезло. Он не только мастерски управлял лодкой, проходя по узким каналам, под низкими мостиками и сквозь поток других транспортных средств, ни разу никого и ничего не задев, он зачастую в миллиметре проходил от препятствия. Кроме того, его шутки и пение-мурчание-посвистывание придавали особый шарм венецианскому путешествию.

Среди разнообразных цветных строений на пути возник красивый особняк с причудливо украшенным балконом. Так вот ты какой, дом знаменитого любовника Казановы. Красивая история — красивый балкон.

Мы уже были на пути назад, когда нам всё же довелось услышать легендарное «Ойо». Так кричат гондольеры, подавая знак о своем приближении на водных перекрестках. Светофоров же там нет, хотя в отдельных местах установлены зеркала для обзора «водных улиц» за поворотом.

Время пролетало незаметно, и я старалась напоследок насладиться видом венецианских каналов и мостов.

Вот мы и вернулись снова к площади Сан Марко. Поблагодарив своих попутчиков и расплатившись с гондольером, я пошла во Дворец Дожей (Palazza Ducale).

Свое название дворец берет от резиденции дожа, верховного главы Венецианского государства. Однако дворец был не просто резиденцией дожа, но и штаб-квартирой власти вообще: здесь заседали все советы республики, размещались министры, секретариат, суд и даже тюрьма.

Ничего почти не осталось от первоначального здания — оно было уничтожено пожаром. При создании нового дворцового комплекса Венеции замысел состоял в том, чтобы поразить иноземных послов, внушить им невольный трепет. Создателям это безусловно удалось, поскольку изущество внешнего вида дворца и роскошь внутренних помещений действительно поражают.

Вообще парадным считался вход, ворота которого выходили на Пьяцетту Сан Марко. В центре этого парадного фасада находится большой балкон, над которым окно и скульптурное изображение одного из дожей перед символом Венеции. Над этим балконом установлена статуя Правосудия, именно с этого балкона в своё время и было провозглашено воссоединение Венеции с Итальянским Королевством.

Несмотря на то, что парадный вход находится тут, для посетителей вход находится со стороны канала. Плачу за посещение дворца, меня предупреждают о запрете фотосъемки и я ступаю во внутренний двор.

Двор столь же красив, сколько и внешний фасад. Выдержан он в бело-розовом цвете, со множеством скульптур и лепнины. Далее указатели ведут к началу экскурсионного пути по Дворцу. Внуть поднимаюсь по скромной Лестнице цензоров (Scala dei Censori), но на втором этаже идет переход на главную лестницу, Золотую (Scala d’Oro). Золотое украшение лепных орнаментов приятно радует глаз.

Так, задрав голову в любовании красивым потолком лестницы, я поднимаюсь в залы Дворца. Отсюда начинается осмотр, который делится на три части: частные апартаменты дожа, а также политические и юридические залы. В личных аппартаментах дожа можно увидеть красиво расписанные интерьеры и камины, на стенах висят картины известных венецианских художников. Интерьеры схожи с царскими аппартаментами русских царей: много золота и лепнины, роспись на потолках и художественные коллекции на стенах.

Далее по Золотой лестнице идет подъем в коридоры власти с картинами художников на исторические и судебные тематики. Залы сменяют один другой. Из юридических залов по Мосту вздохов (Ponte dei Sospiri) идет вход в здание тюрьмы (Prigioni) на другой стороне небольшого канала. Мост, как уже упомянула, называется так, поскольку навеки осужденные якобы вздыхали, проходя по нему. На самом деле в этой тюрьме содержались, и мелкие мошенники, а серьезных преступников на протяжении всей истории Венеции держали в подвале (с колодцами) или под крышей (в свинцовых камерах). Особенно страшной славой пользовались камеры под свинцовой крышей. Пребывание осуждённого в этих свинцовых тюрьмах превращалось в непрерывную пытку. Именно оттуда бежал брошенный туда без обвинений Казанова.

Осматривая тюрьму, пошла вниз, в лабиринт камер. Подвальные камеры Поцци, находящиеся на уровне воды канала из-за их убогого пространства навевают на мрачное ощущение. Камеры тюрьмы — настоящие каменные мешки. Некоторые из них расположены так низко, что во время дождя их заливало водой. В них сажали самых опасных заключенных.

Поднявшись из тюрем, по Мосту вздохов возвращаюсь во дворец. Пройдя через офисы комитетов по борьбе с коррупцией и по исполнению законов, через книжный магазин попадаю на Лестницу гигантов, где стоят Нептун и Марс. Именно здесь короновали нового дожа, здесь же через полгода после своей коронации был казнен Марино Фальеро, здесь же оказался в ранний утренний час беглец Казанова.

Проведя в залах дворца около двух часов, выбираюсь на Площадь. Небо продолжало хмуриться. Всё говорило о том, что скоро будет дождик. Пора было направляться в обратную дорогу к парковке. И пойти я решила пешком по улочкам, параллельно идущим Гранд-Каналу.

Гуляя по венецианским улочкам, остановилась в одном уютном рестораничке отведать пасту. Поданная мне с пастой минеральная вода имела привкус сродни озерному — пить было невозможно, хотя спагетти карбонара у шеф-повара удались на славу. Пообедав и продолжив путь, незаметно прошла полпути, оказавшись вновь у Моста Риалто. Чудесные красочные виды Венеции открывались с него.

Знаете чем мне полюбились виды Венеции? Смотришь на канал с цветными домиками и создается ощущение, что это как будто маслом картина написана. Как будто ты по ту сторону холста, такого красочного и теплого. Ну как можно не любить Венецию с ее палаццо и пьяцалле, веселыми гондольерами и шумными туристическими улочками?

Запечатлев эту красоту, а заодно и попросив запечатлеть себя на ее фоне, продолжаю путь по настоящей Венеции, подальше от туристов. Узкие улочки почти пустынны, второстепенные каналы свободны от кишащих гондол и катеров и даже церкви не создают такого ажиотажа.

Начал накрапывать дождь, но Площадь Рома была уже близко. И поспешив к стоянке, я последним взлядом попрощалась с восхитительной приветливой Венецией.

Дорога в Местре несмотря на то, что была близкой, без приключений не обошлась.

Въехав с венецианского моста на контитентальную часть, в Местре и уже проехав полпути, нави вновь сбился, призывая меня сворачивать на все улицы подряд. Причем туда, куда сворачивать было однозначно нельзя. Проехав несколько таких перекрестков улиц (естесвенно, не сворачивая под кирпич), останавливаюсь у заправки и иду за помощью к кассиру заправки. На вопрос «как проехать к Green Garten», добродушный итальянец на смеси английского с итальянским, при помощи жестов и чудесного рисунка — схемы проезда, которую он нарисовал на подручной бумаге, объяснил мне нехитрый путь. Благодарю и сажусь в авто, пытаясь ехать и сверяться с рисунком.

Масштаб, конечно, подкачал, а вот реалистичность рисунка в части количества выездов у колец и местонахождения церквей и кладбища просто поражала. И вот спустя 10 минут я уже свернула на знакомую улицу к гостинице.

Со вздохом облегчения паркуюсь. Солнышко уже село. Надо отдохнуть, собрать вещи и готовиться на завтра в путь. На всякий случай задаю расчет расстояния до Бёблингена. Увидев время в пути, меня осеняет. Семен Семеныч! Нави то был в режиме пешехода. Вот почему он мне настойчиво предлагал свернуть на каждом перекрестке. С сей мыслью, потешаясь над собой, и иду в гостиницу. Завтра ждет обратный долгий путь.

День 8. Дорога Местре — Бёблинген

Ночью шел сильный дождь. Проснувшись от звука ливня, думаю: всё, попала я. Но к утру дождь стал легким и уже более приемлемым для поездки. Проснувшись и не дожидаясь завтрака в отеле (кушать еще не хочется, а терять драгоценное время жалко), сдаю номер и сажусь в авто. Нави просчитал путь через второстепенную дорогу сразу за Инсбруком. Но уже зная, что там горы и он, зараза, наверняка повел через горы, предпочитаю перепроверить маршрут по карте «Гармина» на нетбуке. Тот дает расстояние на 60 км больше. Сравниваю, получается, что «Гармин» ведет через автобан А-12 и А-8 (т.е через Мюнхен), а это значит, что скорость выше наверняка и по приличной дороге. Задаю своему нави дорогу через Мюнхен — вроде просчитал также. В целом, ехать далеко и через горы. Ну, с Богом, в путь!

На удивление, через Местре на автобан вышла с первого раза и вот я уже на трассе в сторону Милана. Небо ближе к Вероне стало светлее, дождь прекратился и всё говорило о том, что погода будет солнечной и хорошей.

Однако ближе к горным районам Италии небо было затянуто, темные облака и туман были низко-низко: так, что впереди идущей машины толком не видно. Как тут держать скорость 130? Сбавляю до 100-110. Горные ланшафты сменяют один другой, облака серые низко-низко, идет дождь, местами очень сильный. Всё внимание на дорогу.

Очень скоро на автостраде возникает платежный пункт. Это значит, граница Италии с Австрией уже близко. Очередь движется очень быстро. Манипуляция нехитрая — даешь девушке, сидящей в будке, дорожный билет, полученный при заезде на автостраду (такие пункты у большинства городов), на табло высвечивается сумма к оплате. Оплачиваешь — поднимается шлагбаум и вперед, свободная дорога.

Итак, плачу за дорогу и через короткое время — здравствуй, Австрия. Снежные горные вершины становятся всё ближе. И когда до Инсбрука остается километров 80, передо мной открывается изумительная картина: вокруг снег, ели на вершинах окутаны снегом — красота — зима настоящая…

Тут же, сразу за границей, на подъезде к автодорожному комплексу, указатель на место приобретения виньетки, дающей право на проезд по автобану. Останавливаюсь у кафе — купить виньетку, а заодно и перекусить.

Вышла из авто и обомлела — такого не видела никогда…Снежные вершины, изумительно обрамленные снегом ёлки, воздух влажный и холодный, за бортом +2 градуса, идет дождь. Как будто попала в зимнюю сказку.

Покупаю виньетку (можно взять на 10 дней, на месяц и больше). Мне, естественно, достаточно 10-дневной, стоит она 7,9 евро. Заодно перекусываю кофе латте с вкуснейшими круассанами. Надо дальше в путь, до Мюнхена еще ехать километров 140, да от Мюнхена еще почти 250.

Сажусь за руль и вперед. Дождь периодически усиливается. Причем на автостраде разрешенная скорость большая, но столько ехать невозможно — дождь стеной, поэтому о скорости больше 100-110 речи не идет. Периодически проваливаюсь в зону с густейшим туманом — врезаюсь в него, как в молоко, не видно толком ничего.

Внезапно практически на вершине одной из многочисленных австрийских гор возникает платная дорога — 8 евро с авто.

Плачу и продолжаю путь. На пути взору открываюся заснеженные долины, подъемники для лыжников и разборсанные по заснеженным склонам домики.

К Мюнхену иду по автобану А-8, дорога широкая, но и поток машин неимоверный. Все три (иногда и четыре) ряда битком полны машин, периодически встаем в пробку. Знаете, я удивляюсь пробкам на автобанах: они как внезапно образуются, также внезапно и рассасываются. Вот и тут — медленно катишься или даже останавливаешься, а уже через некоторое время снова на приличной скорости. Но проезжая, аварий ни разу не видела, которые могли бы стать причиной пробки. Может быть растаскивали уже, а может и поток плотный и если кто-то затупил, все оттормаживаются и так собирается пробка. А народу много на трассе — быть может в Мюнхен на Октоберфест мчатся, ведь субботний день?... Кто знает…

Но это было лирическое отступление. На подъезде к Мюнхену перенаправляю нави на Бёблинген, чтобы в город не заезжать, и он меня выводит на объездную с наравлением на Штутгарт. Дождь то прекращается, то начинается вновь.

Автобан А-8 от Мюнхена отличный: 3-4 полосы, хотя и частенько ремонт дороги ведет к сужению на одну полосу. Но оформлено это всё культурненько: мигают желтые огни вдоль сужения-расширения, желтая разметка, предупреждение загодя о ремонте и неизменное «Wir bauen fur sie». Меня уже не первый раз приятно радуют знаки «Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы строим для вас». Цивилизация и культура. Причем, как мне пояснила подруга, живущая в Германии, автобаны начинают ремонтировать почему-то только с конца лета. Почему бы не делать это раньше — не знаю, но вот такой у них порядок.

Еще немного пути, пара пробок, слияния автобанов и свертков с трассы на трассу, и вот я подъезжаю к Бёблингену. Дождь не утихает, но я почти уже в пункте назначения, хотя усталось от мокрой дороги чувствуется. Итак, выехав в 7:20 утра из Местре и планировав быть в пути 7-8 часов, фактически я ехала более 10 часов, проехав и зиму и дождь и три страны.

Приехав к Анне и испив кофе за рассказом о моих приключениях с маршрутами и заплутавшим нави, решаем поехать в «Медиамаркт» за навигатором. В магазине направляемся сразу к навигаторам. Разнообразие большое, но из известных мне, да еще таких, к которым распространены карты — «Garmin» и «TomTom». Разница в цене несущественна, около 20 евро. Но т.к. меня «Гармин» устраивает, останавливаю свой выбор на нем. И вот за 99 евро я обладатель отличного нового автоавигатора «Гармин нуви». Там установлены все карты Западной Европы, есть все языки — и это меньше чем за четыре тысячи рублей (у нас в «М-видео» он стоит порядка 5-5,5 тысяч). Как говорится, довольная, что есть запасной проводник, едем в универсам купить немножко продуктов и домой, ужинать и отдыхать.

Пока готовится ужин, лезу в интернет, поглядеть почту, отправить привет на родину и поглядеть погоду на понедельник — целый день пути до Гамбурга, около 700 километров предстоит за рулем. Их немецкий метеопортал дает неутешительную информацию на Штутгарт, Франкуфурт, Ганновер и Гамбург — везде умеренные дожди, на участке Франкфурта сильный дождь с угрозой закрытия автобанов (ставится у них значок — опасность, это из-за аквапланирования закрывают участки автобанов, т.к. много людей бьется). Ехать весь день по дождю, чтобы просто перегнать авто, считаю неправильным, с Анной разрабатываем запасной план — сдать тут или в Штутгарте машину в «SIXT», а в Гамбург уехать на поезде — он пойдет в любую погоду. Поезд идет пять часов с небольшим, да и ты в это время не едешь напрягаешься за рулем, а спокойно сидишь в удобном кресле и читаешь книжку. Но для этого надо узнать утром в «Сиксте» — можно ли сдать машину в другом городе, чем планировали и что это будет стоить. Так и порешали — утром звоним в «Сикст» (благо Анна живет тут и свободно владеет немецким), узнаем что и как, а уж потом решаем что делать. С такими мыслями и обсудив планы на завтра, ложимся спать. Утро вечера мудренее.

День 9. Штуттгартский Сannstatter wasen

Проснувшись утром, обнаруживаю облачное небо. Анна звонит в Сикст и поясняя ситуацию, спрашивает, можно ли сдать авто не 28-го в Гамбурге, а сегодня в Бёблингине или на крайний случай в Штутгарте. Спросив номер машины, девушка из «Сикста» подтверждает, что сделать это можно, ничего стоить не будет, даже за неиспользованные дни должны денег не брать, а также поясняет как сдать авто в Бёблингине при неработающем офисе. Ну вот и чудненько. Покупаем билет на поезд до Гамбурга через интернет (127 евро + 2,5 евро за резервирование места), заезжаем на заправку долить топлива до полного бака и сдаем авто. Для этого пригнали его на паркплатц (парковку) «Сикста» и опустили ключи в специальный ящик.

Вернувшись домой, я понимаю, что в машине оставила держатель для навигатора. (К слову сказать, Анна всё же через неделю забрала в их офисе моё крепление для навигатора). Ну вот и всё, машина сдана, 3161 километр автопутешествия позади, можно спокойно завтракать и ехать в Штутгарт. В наших планах сегодня — посетить зоопарк Вильгельма и местный Октоберфест (в Штутгарте он называется Сannstatter wasen).

Добравшись на электричке до Штутгарта, вышли на остановке около Зоопарка Вильгельма, где и стали свидетелем концовки парада в честь Сannstatter wasen (далее я его для удобства буду называть «октоберфест»). Год назад я уже бывала на мюнхеновском Октоберфесте (возможно, вы читали отчет о поездке), поэтому есть с чем сравнивать.

Как в классике жанра по улице вдоль собравшихся горожан и гостей колоннами шли одетые в национальные и исторические костюмы штуттгартцы.

Периодически колонны пеших групп прерывали упряжки с повозками и трактора, представляющие сельских производителей яблочных вин и фермеров. При этом девушки с кувшинами, сопровождавшие повозку, наливали желающим яблочного сидра. Дамы с корзинками раздавали зрителям яблоки или кидали в толпу цветы.

Шествие сопровождалось игрой на музыкальных инструментах и даже танцами.

Поскольку парад проходил по улице, пересекающей трамвайные пути, периодически дежурные полицейские приостанавливали движение колонн, пропуская трамвай.

С учетом того, что октоберфест шел уже не первый день, зрителей было не очень много на том участке дороги, где стояли мы. Сравнить я его могу с парадом второго дня мюнехнского октоберфеста. Замыкали колонну, как всегда, автомобили организаторов и «Скорая помощь».

Посмотрев парад (а точнее его завершение), направились мы с Анной в Зоопарк Вильгельма, являющийся одним из самых больших в Германии после берлинского. На территории зоопарка также разместился ботанический сад, инсектарий и просто небольшой ухоженный парк.

Еще раз поразившись культуре «тамошних» зоопарков и посетив практически все строения и помещения, осталось очень довольна увиденным, даже несмотря на начавшийся дождь и промокшие слегка ноги. Не буду описывать красоты местного зоопарка, приведу отдельные снимки.

Дорожки зоопарка были украшены яркими цветами, кое-где с веток призывно свешивались киви. Кактусы и тропические растения в отдельном здании особо радовали глаз. Запечатлев всё, что хотелось, и налюбовавшись на зверят, попросили нас сфотографировать вместе для истории и со спокойной совестью пошли на площадь, где гостеприимно распахнул свои объятия Октоберфест.

Когда мы пришли на площадь, где и происходило всё действо, дождик уже прекратился, а солнце клонилось к горизонту. Здесь, по мокрым улицам Вазена меж светящихся палаток ходил народ, веселясь и испытывая удачу.

Обязательным элементом праздника является Колесо обозрения, устанавливаемое, как правило, на окраине праздничной площадки. Вот и тут такое колесо присутствовало. Конечно же, прежде всего мы пошли на нем и прокатиться, дабы оглядеть сверху весь масштаб предстоящего бедствия и разгула.

Очередь на колесо была небольшой, сказывался вечер воскресенья, когда все добропорядочные немцы уже ехали домой — утром же на работу. Когда аттракцион поднял нас наверх, весь Вазен был как на ладони: классические две «улицы» — на одной расположились аттракционы, игровые лавки, а также лавки с угощеньями и пряниками. Вторая приютила кроме аттракционов и закусочных ряд огромных пивных палаток известных пивных немецкий производителей.

Спустившись на землю, идем развлекаться. Сходив в башню смеха, постреляв в тире и поиграв в беспроигрышные лотереи, обогащаемся разными призами — мягкие игрушки, искусственные розочки, декоративные камешки и фикус. Что интересно, ни одна игра не оставит вас равнодушным — без подарка не уйдете. Даже если не сможете выиграть серьезный приз, безделушка вам будет вручена улыбчивым немцем однозначно. Удовольствие и азарт — непередаваемые ощущения. Особенно с праздничным настроением.

Вдоволь наигравшись, решаем, что пора и пива отведать. В ряду пивных палаток выбираем ту, что посвободней и заходим внутрь. В каждую палатку вмещается несколько тысяч человек, но сейчас они забиты не битком. Как уже говорила, воскресенье, вечер.

Внутри на скамьях под заводную музыку плясали немцы, периодически по зову музыкантов чокаясь пивными кружками и весело крича.

Прийти сюда и не выпить пива — грех. И вот уже шустрая официантка несет нам огромную литровую кружку пива и жареные колбаски. Одной мне литра слишком, поэтому пьем вдвоем. Пиво отменное, с нашим, естественно, не сравнить.

Вокруг веселится народ. Змейкой друг за другом бегает по залу и пьет пиво — кружка за кружкой. Рядом пенсионеры сидят кучкой, строят нам глазки, и наблюдают как веселится молодежь. Справа группа молодых мужчин, уже хороших, неуемно смеется и танцует на скамьях.

Выпив свою пинту пива и насладившись заводным весельем, покидаем это отличное местечко. Надо возвращаться в Бёблинген. На улице тем временем стало уже совсем темно. И лишь аттракционы и лавочки манили к себе разноцветным блеском огней…

Стоя на станции в ожидании электрички, я обнаружила, что потеряла золотое кольцо. Правда, в какой именно момент, так и не знаю.

Немного расстроившись, планирую завтрашнюю дорогу в Гамбург. Вещи собраны. Утром в обратный путь.

День 10-11. Переезд в Гамбург. Покупка подарков. Самолет

Проснувшись утром, выглядываю в окно. Еще темно, но небо более-менее чистое, хотя есть отдельные облака. Сажусь в поезд, удобно устраиваюсь в купе со столиком. Впереди 5,5 часов в пути до Гамбурга, где по прибытию ждет меня гостиница и покупка подарков родным. Меня ждет Родина.

Послесловие

Множество непередаваемых эмоций, счастье собственных открытий, сильнейшее испытание на стрессоустойчивость, радость свершений и приятное утомление… Несомненно, любое путешествие стоит подобных впечатлений. Восторг от поездки не погас даже из-за возникших в пути сложностей. Хотя именно в такие моменты, когда ты в тупиковой ситуации, а рядом никого, когда не к с кем поделиться и нет поддержки, понимаешь, как замечательно, когда в жизни есть кто-то… кто-то, кто подставит плечо, кто переживает с тобой и моменты счастья и трудности…

Цените близких и наслаждайтесь жизнью и тогда точно будет и желание для путешествий, и долгие изумительные воспоминания.