Нескучная Франция глазами русского автопутешественника

Вступление

Отпуск неумолимо приближался, душа истосковалось по эмоциям, руки по интересной фотосъемке, а ноги по неизведанным доселе дорогам.

Путешествие планировалось в моем любимом и уже не раз опробованном формате «Fly&Drive». Кто читал мои предыдущие путевые заметки, уже знаком с нашей методикой подготовки к путешествиям, поэтому повторяться не буду. Одно лишь отмечу — на практике оказался очень удобным сервис MOMONDO для поиска самых дешевых вариантов перелетов.

Итак, решено было лететь в Мюнхен, самый недорогой на тот момент вариант как по стоимости перелета, так и по стоимости аренды автомобиля. Авиабилеты были приобретены всего за две недели до даты начала путешествия, документы на визу поданы сразу, однако в связи с увеличением времени рассмотрения документов в посольстве получили их на руки назад всего за два дня до вылета.

Маршрут предварительный составлялся из тех соображений, чтобы, во-первых, дорога не занимала очень много времени, была интересной, включала не очень туристические «заезженные» места, ну и интересы каждого из нас были учтены. Мне неважно было куда ехать, лишь бы вместе и в места, где я еще не была, но хотелось немного гор и моря для эффектных снимков, а Алексею очень хотелось посмотреть Францию, какова она есть, без прикрас — не те украшенные и праздные крупные туристические города, а настоящую страну и ее дух. Что ж, постаравшись учесть все эти пожелания, а также понимая, что за столь короткий период всю Францию не посмотришь, решено было ограничиться южной и восточной частями страны (Альпы, Долина Роны и Прованс, Лазурный берег и Бургундия), поэтому первоначальный маршрут был спланирован следующий:

Забегая вперед, скажу, что маршрут пройден успешно и практически весь выполнен с незначительными коррективами. При этом маршрут получился как бы состоящим из четырех частей: горной, морской, винной и автомобильно-стильной. Но поподробнее об этом по ходу изложения. Итак, вещи собраны, в путь.

День 1. Прилет в Мюнхен. Дорога в Шамони-Монблан

Погода в Челябинске стояла отличная, ночь выдалась малооблачная, так что ничего не мешало взлету в это раннее утро. Спать уже не хотелось — эмоции предвкушения переполняли, а в голове роилось множество мыслей на тему «сложится — не сложится». За бортом -57 градусов, а в салоне тепло и пахнет кофе. А это значит, что менее чем через час Москва встретит нас мелким дождиком и паспортным контролем на выезд за рубеж. Всё прошло достаточно быстро — регистрация, паспортный контроль, досмотр. Никаких заминок не было и уже через пару часов самолет вновь взмывает ввысь, унося нас за облака навстречу другой стране.

Полет прошел достаточно быстро, не было еще и полудня, а Мюнхен приветливо нас встретил хорошей солнечной погодой. Первым делом нам необходимо было за машиной обратиться на стойку компании «SIXT», где был забронирован автомобиль класса BMW X1-VW Passat CC. Но поскольку машины забронированного класса в наличии не оказалось, нам за те же деньги любезной барышней на стойке была предоставлена вместо ожидаемой машина более высокого класса — BMW 318 «универсал» с АКПП и на бензине. Колеса стояли еще с зимние, «всесезонки», ограничивающие рекомендуемую скорость до 210 км/час. Плюсом была «штатная» система навигации, которая, несмотря на имеющийся свой, родной «Garmin», была незаменимой, пусть даже и давала указания на английском. Машинка бежала резво, была в меру вместительной и достаточно удобной как для большого мужчины-водителя ростом под 190, так и для маленькой дамы «полтора метра с кепкой», то есть меня.

И вот нави уже настроен через Мюнхен на Шамони-Монблан, и мой мужчина, взяв на себя ответственность за проезд до автобана через Мюнхен, повел сей крейсер к заветной первой цели. Ехать предстояло около 640 км, и это был самый большой планируемый перегон за всю поездку. Хотя, несомненно, такое расстояние по немецким и иным европейским автобанам не чувствуется, поскольку как скоростные ограничения несколько иные, так и качество дорог.

Несмотря на полный бак бензина, заворачиваем на первую же попавшуюся заправку, дабы взять с собой еду и напитки в дорогу. Ну и, пользуясь случаем, берем мини-упаковку пива Warschteiner. Невозможно было устоять, поэтому решено так, один рулит, другой пьет, а к моменту пересадки (километров через 300), от бутылочки пива следа не останется, тем более что допустимая норма — 0,3 промилле.

Дорога была отменной, равно как и погода. Я наслаждалась проносящимися за бортом авто ландшафтами, попутная делая первые снимки для этого отчета. Километров через 100-150 предстояло пересесть за руль, дабы взять на себя автобанную часть пути и оставив Алексею подъезд к горам.

Но не успели мы расслабиться, получая удовольствие от езды, как на панели зажегся индикатор неисправности. Появилось беспокойство, но мы тешили себя надеждой, что всё не так страшно (лампочка то не красная горит).

В дороге за любованием ландшафтами и радостным обсуждением сложившейся экономической и политической ситуации в европейских странах незаметно прошло время, настал мой черед брать бразды управления в свои руки. И когда на одном из дорожных заправочных комплексов мы остановились для пересадки, умная электронная система всё же показала, что же была за неисправность — низкий уровень масла в двигателе. Что делать — надо устранять, дабы двигатель не запороть, ибо пробежать нам предстояло не менее 3 000 километров, а значит, на заправках будем искать масло на доливку. К слову сказать, на этой заправке масла не оказалось, поэтому мы двинулись дальше в путь, планируя в поисках масла останавливаться на следующих заправках.

Вскоре на нашем пути встретился платежный пост, на котором необходимо было покупать виньетку для проезда по Австрии, тут же можно было и купить сразу виньетку на Швейцарию.

Без виньетки на Швейцарию не обойтись, одно плохо — она продается только годовая и стоит 31,5 евро, что, естественно, немало для паручасового транзита. Но деваться было некуда. Что касается виньетки для проезда по Австрии, ситуация оказалась проще. Виньетка есть и на 10 дней, и на месяц, и на год. Но, оказывается, если Австрия исключительно транзитная страна в поездке, можно взять транзитную виньетку стоимостью 2 евро и сроком действия до следующего дня. В итоге куплены были годовая виньетка на Швейцарию, закрепленная (но не приклеенная) на лобовое около значка экологичности, и австрийская транзитка.

Двинувшись далее в путь, мы въехали на территорию суверенного государства Австрия, а далее не заставила себя ждать и Швейцария. Перед нами неожиданно возник пограничный пост, который остался уже больше номинальным, где швейцарский полисмен, взглядом осматривая проезжающие мимо машины, небрежно махает водителю «проезжай», и устремляет взгляд на следующее лобовое стекло, видимо, в поисках виньетки.

И вот, помахав всем, кто проезжал до нас, его взгляд останавливается на нашей машине. То ли ему не понравилась физиономия водителя (то бишь моя — я была за рулем), то ли он заметил, что виньетка неправильно закреплена, но просит нас сей важный господин при исполнении остановиться.

Забираю слегка влево и останавливаюсь. Подходят к автомобилю два бойца в форме, и один из них начинает что-то говорить неразборчиво. А если учесть, что в Швейцарии национальными языками являются немецкий, французский, итальянский и ретро-романский, а я из них знаю только немецкий и то средненько-средненько, то определить, что от нас хотят как-то с первого раза не удается. Говорю «only English», показываю ему виньетку Швейцарскую, потом на всякий случай транзитку австрийскую, говорю куда едем, на что страж порядка продолжает что-то говорить и лишь по слову, похожему на всем небезызвестный «аусвайс», догадываюсь, что надо бы ему документы показать. Достаю свой паспорт, он одобрительно его берет и просит водительские права. Получив мои документы в руки, просит паспорт пассажира. Получив запрашиваемое, он со всеми документами удаляется к себе в будку-здание. Второй пограничник (или кто он там) тем временем подходит поближе к окошечку и на английском пытается вразумить, что наша виньетка не действительна, поскольку прикреплена, а не наклеена на стекло. Исправляем недоразумение тут же, на его глазах, и бравый служащий довольный удаляется. Через пару минут возвращается первый с нашими документами: проверив их, а также наверняка обсудив нас с сослуживцами,и, возвращая документы, дает команду, что можно ехать.

Усаживаюсь снова за руль и стартую, следуя указаниям навигатора. Обсуждая происшедшее, делаем предположение, что моя не совсем русская физиономия натолкнула их на мысли проверить документы под эгидой контроля за беженцами из Ливии.

Долго ли ехали, коротко ли, но через пару заправок, на которых масла не оказалось, удача нам улыбнулась, и нашему взору предстала линейка масел Castrol и какой-то неизвестной, более дешевой марки. Из боле-менее подходящих оказалось только Castrol 5W60, которое и было куплено в литровой таре и тут же было залито в двигатель.

К нашей радости лампочка неисправности погасла, и можно было двигаться дальше в путь.

Тем временем солнце начало клониться к горизонту, а мы, судя по указателям, были близки к Монтрё (Montreux) — швейцарскому городку, расположенному на берегу Женевского озера. Я проехала уже более трёх с половиной сотен километров, впереди горы и пора было передавать руль в крепкие мужские руки. Кроме того, на указателях появился знак предстоящей смотровой площадки через пару километров, поэтому всё складывалось к тому, что пришло время сделать остановку и размяться.

Усталости еще совсем не чувствовалось несмотря на ранний подъем и перелеты, но остановка была как раз кстати, и в первую очередь это подтвердил шикарный вид, открывающийся с парковочной площадки. Стоянка как бы нависала над растянувшимися вдоль берега Женевского озера улочками, открывая вид на водную гладь, и даже солнышко в предзакатном сиянии несмело выглядывающее из-за тучек, ласково приветствовало нас своими лучиками.

По ту сторону озера возвышалась горная гряда, плавно уходящая в синюю даль, а казалось бы не к месту (к рамках пейзажа) установленный кран, своей стрелой указывал нам дальнейший путь.

По другую же сторону дороги вид открывался не менее интересный: маленькие домики заполонили склон с густой растительностью, а на самом верху виднелся манящий к себе замок.

Зрелище было замечательное, но задерживаться не стоило — впереди были горы. Оставалось еще более 100 километров пути, а горы по темноте проходить не хотелось. Поменявшись местами, мы вновь двинулись в путь, планируя остановиться на ближайшей заправке наполнить бак. Поскольку с полупустым баком уходить в горы мне более не хотелось (после прошлогоднего одиночного путешествия в Альпах), то на появившейся перед глазами заправке AGIP мы тормознули. Заправка не отличалась ничем особенным, кроме разве что отсутствия бензина 95, в результате чего пришлось заправляться 98, а также того, что кассир не понимала ни слова по-английски, а в санузлах было не по-европейски грязновато. Но это было не главное — с кассиром объяснились посредством жестов и со спокойной душой поехали дальше: впереди нас ждали горы.

Автобан меж тем уже закончился, вперед нас вела неплохая, но более узкая дорога. Навигатор указывал остаток пути около 50 километров, при этом отводя нам около часа времени на дорогу. Вот тут-то подвох и чувствовался. Знать, дорога будет не из легких, ну и скорость, конечно же, будет не ахти. Пока еще нас впечатляют сюрреалистичные пейзажи, но чем ближе мы подкатываем к горам с заснеженными вершинами, тем более узкой и извилистой становится дорога.

Горные серпантины, петляя, то уводят нас в горы, то вновь спускают в долину. Кое-где по моему требованию останавливаемся на небольших площадочках наверху, дабы запечатлеть открывающуюся красоту.

Солнце уже почти полностью село за горной грядой, но это не мешает наслаждаться панорамами, хоть и заставляет не задерживаться, а двигать дальше в путь и до темноты достичь места. Белоснежные вершины кажутся уже совсем рядом, а мы петляем по дороге, изредка проезжая маленькие поселки и совсем редко встречаясь с навстречу спешащими автомобилями.

Скоро уже совсем стемнело, и фары начали выхватывать лишь узкую полоску дороги, позволяющую водителю удержать машину на виражах. Красиво, захватывающе…но ух как напряженно.

В темноте кажется еще более сказочным контраст снежных вершин где-то там, вверху, и темени дороги, скользящей в горном лесу…и вдруг как в сказке, пред нами возникают, выхваченные светом фар две молодых косули, стоящие прямо на дороге и удивленно глядящие на нас. Благо, на такой дороге скорость очень невелика, что нам позволяет без труда остановиться. Пока мои руки тянулись к фотоаппарату, глупышки опомнились и побежали в лес.

Так мы даже не заметили, как пересекли границу Швейцарии и Франции. Еще чуть-чуть и вот уже знаки указали нам на приближение к нашей цели — местечка Шамони-Монблан (Chamonix-mont-Blanc) — центрового городка, откуда расходится множество подъемников и фуникулеров на горы, окружающие долину у подножия Монблана. Долина Шамони находится на границе трех стран, хоть и территориально принадлежит Франции: в 20 километрах удалена от Швейцарии и в 15 километрах от Италии через туннель Монблан.

Итак, заехав в городок, двинулись ближе к центру, где по нашему разумению должно быть скопление гостиниц. И, действительно, дорожные знаки с указанием на центр отправляли нас к большому количеству отелей, встречающихся на пути. Когда мы были уже практически в центре, увидели симпатичный отель с объявлением на входе — номера от 75 евро. Это был наш первый на пути отель — «Альпина» («Alpina»), с виду очень даже симпатичный, в нем мы и остановились.

Отель был полупуст как, думаю, и множество других расположенных тут отелей, ибо туристический сезон для данных мест уже прошел (всё же город — центр сосредоточения любителей горных лыж, сноуборда, и восхождения). Так, для горнолыжников сезон прошел, а для любителей просто пойти в горы, наверное, еще не настал, так что в этот период межсезонья нам и повезло тут побывать. Хотя, кажется, что в сезон свободных мест в гостиницах тут днем с огнем не сыскать. Также порадовала нас частная подземная стоянка отеля, где мы и оставили машину, забрав в номер необходимые вещи.

Номер был симпатичный и небольшой, хоть и немного староватый, но с балкончиком и открывающимся видом на ледники, а в отсутствие облаков и на Монблан. Однако, когда мы решили освежиться с дороги перед ужином, нас ждал сюрприз. Не было холодной воды! Нет, я понимаю, когда заканчивается отопительный сезон, например, у нас в России, проводят опрессовку и отключают горячую воду. Но чтобы из крана по обеим трубам шла только горячая вода, да еще и во Франции — такого я даже предположить не могла. Причем вода была действительно обжигающе горячая. Русская смекалка заставила нас набрать воду в пустую бутылку (которая чудесным образом осталась у нас после спрайта) и стаканы, имевшиеся в номере, чтобы остудить хоть какое-то количество воды и как-то ополоснуться.

Нас такие моменты не испугали, и вот мы уже отправляемся на поиски ужина. Еще паркуя автомобиль, увидели в соседнем с отелем здании ресторанчик, откуда изумительно вкусно пахло, поэтому туда и решили направиться. Однако это оказался японский ресторан, а хотелось всё же уже начать наслаждаться французской кухней, поэтому пошли мы дальше и буквально рядышком увидели тихий уютный ресторанчик, в котором ужинали хозяйка и ее гость (может быть, тоже хозяин). Ресторанчик был пустынным, но нас приятно встретили, предложили располагаться и принесли меню. Судя по всему, это ресторанчик семейного типа, но от этого не потерявший своего шарма. И вот резюме — шикарнейший (как потом оказалось самый лучший из пробованных) стейк и отличное французское вино не оставили нас равнодушными. Да и цена очень даже приемлемая, за такой ужин даже скромная. Задобренные отличным ужином, мы прогулялись немного по вечерней пешеходной улочке в самом центре и вернулись в номер отдыхать до утра.

День 2. Прогулка по Шамони-Монблан. Гренобль. Дорога Наполеона и путь в Экс-ан-Прованс

Проснувшись утром, еще рано для здешних мест вследствие разницы во времени, замечаю чудесную картину за окном: вид открывается на освещаемый рассветным солнцем заснеженный пик, покрытый хмурыми облаками. Пока мой мужчина еще сладко спит в постели, накидываю на себя одежду и, схватив фотоаппарат, стараясь не шуметь и его не разбудить, выскальзываю на балкон.

Сделав несколько снимков непроснувшегося горного городка, и заметив, что горные вершины упираются в достаточно хмурое низкое небо, начинаю подозревать, что всем моим планам, а особенно в части подъема на вершину Эгий-дю-Миди (Aiguille du Midi) и съемки пика Монблана, реализоваться будет не суждено. И даже понимание того, что еще рано и фуникулеры еще пока просто не работают, не оправдывало очевидной вещи: даже промежуточная опора подъемника была скрыта густой пеленой грозных облаков, что предвещало поиск других вариантов покорения французских Альп.

И всё же независимо от всех этих обстоятельств, нужно было собираться на прогулку в городок. Одевшись чуть теплее и собрав сразу вещи для дальнейшего пути, покидаем эту гостиницу. Нашей первоочередной задачей было позавтракать и подняться на вершину в поисках хороших видов на Альпы.

Несмотря на то, что было раннее субботнее утро, на улицах были люди. Кто-то спешно шел по улице, кто-то собирал свои нехитрые вещи около отеля, кто-то стоял уже на остановке с горной амуницией. Остановка транспорта была в паре метров от нашего отеля, как раз через дорогу, а рядом находился очень удобный информационный щит с индикаторами, показывающий работу подъемников в окрестностях Шамони.

Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что запланированного подъема нам не светит, и надо посмотреть другие варианты. А вариантов было немного, из которых наиболее предпочитаемым был подъем на хребет Бревент (Le Brevent). Но тем не менее, надежда, что фуникулер на Эгий-дю-Миди всё же будет работать, мы неспешно пошли гулять по еще сонному городку в направлении станции канатной дороги.

Скажу пару слов о самом местечке Шамони-Монблан. Оно относится к французскому департаменту Верхняя Савойя и именно тут в 1924 году прошли первые в истории зимние олимпийские игры. Городок действительно небольшой, насчитывает не более десяти тысяч жителей и расположен в Альпах на высоте чуть более тысячи метров над уровнем моря. Сейчас известен как центр зимних видов спорта, достаточно доступный для любителей горных лыж и сноуборда курорт, где есть как несколько подготовленных зон катания с более чем ста трассами, так и внетрассовый спуск длиной около 20 километров с уже упомянутой вершины Эгий-дю-Миди, причем 90% трасс катания являются высокогорными.

Но вернемся к прогулке. Совсем недалеко от отеля, где мы остановились, находилась небольшая площадь, на которой в это утро уже суетились продавцы и лавочники, расставляя столы и раскладывая товар. Они еще только раскладывались, хотя уже на прилавках появлялись сыры и фрукты, поэтому задерживаться мы не стали и пошли дальше.

Уютные узенькие улочки были чистенькими, домики выглядели ухоженными, а окружающая красота горных хребтов, хоть и скрытая сейчас облачной дымкой, всё же радовала глаз.

На отдельных улочках вблизи подъемников ютились магазинчики, предлагающие продажу и прокат горных лыж, сноубордов, альпинистского и прочего снаряжения, позволяющего испытать все прелести отдыха в этом месте.

Дойдя до большой площадки и станции канатной дороги, а также осмотрев расписание движения и заметив, что кассы работают, в надежде подходим к ним. Но, к большому сожалению, мои подозрения оправдались: дорога не работает из-за погодных условий на верхней точке пути. Когда ситуация улучшится, было неизвестно, а задерживаться в этом месте на дольше мы, естественно, не планировали. Поэтому направились на подъемник на противоположной горе, где издали заметно было движение кабин.

Мысль позавтракать по пути всё явственней мелькала в голове, и мы были пойманы в сети одной маленькой кофейни, откуда доносился чудесный запах кафе и выпечки. Подкрепившись изумительными круассанами с кофе, направляемся к работающему подъемнику, ориентируясь на опоры на склоне.

Пройдя так минут 10 неспешным шагом, выходим на улочку, забирающую достаточно круто вверх к подножию горы. По нашему разумению, мы на верном пути, и уже поднявшись в горку, видим, что разумение нас не подвело. Домик-станция канатной дороги был перед нами, кабинки были в движении, а на посадочной площадке ожидали туристы с лыжами, треккеры и другие бравые ребята с альпинистским оборудованием. Было еще рано, до начала работы оставалось около 10 минут, а в данный момент проходила обкатка дороги перед открытием по регламенту, поэтому, купив билет, мы тоже стали ждать посадки, оглядывая окружающих и обсуждая прелесть отдыха тут.

Эти 10 минут пролетели незаметно, и вот уже кабинка неспешно уносит нас ввысь на высоту более двух тысяч метров. Весь подъем составил около 6 минут.

Воздух был достаточно влажный и прохладный, так что предусмотрительно надетые вещи потеплей были как раз кстати.

Отсюда, с противоположного склона, открывающего вид на Монблан, Альпийскую гряду и ледники, видна чудесная панорама: где-то внизу как на ладони лежит Шамони, а заснеженные пики Эгий-дю-Миди и Монблана утопают в тучах.

Именно тут я впервые увидела, как выглядит ледник. Два ледниковых языка: Боссон (Glacier des Bossons) — слева и Таконназ (Glacier de Taconnaz) — справа, как будто стремились вниз, пытаясь достать до городка, неся в себе огромное количество воды. Там, где-то чуть правее ледников, в тучах утопала невидимая сейчас самая высокая вершина Западной Европы высотой 4807 метров — Монблан (Le Mont Blanc).

На уровне, где располагалась станция фуникулера, на высоте приютилось деревянное кафе, еще закрытое в этот ранний час.

Но вид, который открывался сверху и на другую сторону долины Шамони был просто изумительный: грозные облака, заснеженные вершины и зелень долины создавали в совокупности душевный вид, никого не оставляющий равнодушным.

Было слегка темновато от близости пасмурного неба и зябко, но это не помешало нам пройтись по вершине и осмотреть окрестности. Явно собирался дождь, поэтому на следующий пик, к которому вел еще один участок пути, мы не поехали, а, сделав несколько снимков, двинулись вниз, в обратный путь.

Дорога вниз была быстрой, приближая нас к Шамони, где нас ждали уже милые улочки с усаженными цветами альпийскими горками у домиков и жилыми апартаментами.

В центре в глаза бросается здание кинотеатра, на фасаде которого объемные фигуры играют своё действо — смотрится очень необычно и достаточно реалистично. В целом же, куда ни бросишь взгляд, всюду городку покровительствовали горы: ледники как будто гладили верхушки домов.

На пути к гостинице, прогулявшись еще раз по пешеходной центральной улочке этого славного миниатюрного городка, и перейдя бурный водный поток реки Арв (Arve), мы вышли к рынку, который пару часов назад еще только разворачивался на наших глазах. Сейчас же лавки были богаты различными яствами: множество сортов местного сыра, колбас и мясных изделий, оливкового масла, сладостей и фруктов.

Всё это привлекало свой взгляд и манило купить, но мы ограничились только сочной клубникой и осмотром лотков как съестного содержания, так и с различными вещами и предметами. Нам предстоял путь в Гренобль.

Дорога была недолгой, около 200 километров, там по первоначальному маршруту и был запланирован ночлег. Но поскольку мы выехали около полудня, времени оставалось еще много, а значит, можно было двинуться в путь дальше после осмотра Гренобля.

Итак, Шамони-Монблан провожал на отличными впечатлениями, желанием вернуться сюда в другой раз и горными виражами на выезде к автомагистрали.

Небо было всё таким же пасмурным, иногда накрапывал дождик, но хороший автобан, которого мы скоро достигли, скрадывал это недоразумение. На пути встречались деревушки и водопады, пролески и долины. Ну и без отплаты дороги тоже, конечно же, не обошлось.

Изредка цеплял взгляд дорожный знак — указатель на остановочную площадку. Причем на знаке указывалось наличие и детской качалки.

Не доверяя всему, что написано (у нас на заборах тоже много чего пишут), я, проезжая мимо этих площадок, пыталась высмотреть хоть что-то детское, то тщетно — обособленная от дороги площадка ограничена деревьями и ничего не видно. Хотя потом мне все же удалось узреть на одной из площадок действительно детскую качалку и горку. К слову сказать, это первое такое наблюдение за трехлетний стаж поездок по дорогам европейских стран. Цивилизация, ничего не скажешь.

При приближении к Греноблю небо начало проясняться, и его голубой сочный оттенок вместе с зеленью окружающего ландшафта радовали глаз.

Мне было заранее известно из Интернета, что Гренобль, окруженный горами, является экономическим и интеллектуальным центром региона Французские Альпы: современный город с четырьмя университетами, центром ядерных исследований, а после зимних Олимпийских игр, проведенных тут в 1968 году, приобретший и международное значение. Самыми известными достопримечательностями города являются Форт Бастий, по некоторым источникам — Бастилия (Fort de la Bastille), Дворец правосудия (Palais de Justice) и множество музеев. Наибольший интерес для нас представляли, несомненно, Форт Бастий и центр города.

Заезжая в город, не заметить вышеупомянутый Форт было просто невозможно — крепость была видима с любой точки в городе, подняться к форту можно либо по узенькой дорожке пешком от церкви Сен-Лоран, преодолев реку и достаточно крутые подъемы, или по канатной дороге, получившей от меня название «яйца». Взглянув на форму кабинок фуникулера, вы поймете, откуда такое название родилось.

Итак, заехав в город и оставив машину на подземном паркинге, ориентируясь на возвышающийся Форт, направляемся первым делом к канатной дороге, где причудливые кабинки уносят посетителей на крутой склон.

Поскольку желающих попасть наверх было больше, чем места в кабинках, пришлось подождать и лишь через один рейс нам удалось попасть «на борт».

Под нами проносились гренобльские домики, ведущая к форту пешеходная дорожка и река Изер, несущая мутные воды.

Сам форт, возникший с целью контроля над альпийской границей, кроме древних стен особого интереса не вызвал, однако с него открывались фантастические виды.

По центру красные крыши средневекового старого города теснятся вокруг церкви Сент-Андре.

С другой стороны, на западе, где река Изер красиво изгибается, видны крутые обрывы массива Веркор и промышленные здания, одно из которых (кольцевидное по форме) представляет собой ILL-ESRF (отделение Комиссариата по атомной энергетике и институт Лауэ-Ланжевена), в котором расположены самый высокопоточный исследовательский ядерный реактор в мире и самый мощный источник синхротронного излучения. На востоке же в архитектуре города выделяются олимпийские спортивные сооружения.

В целом же панорама Гренобля была прекрасна, а чудесное небо и причудливые облака только усиливали эти впечатления.

Насмотревшись вдоволь на эту красоту и обойдя все доступные дворики форта, мы поспешили к подножию скалы на другой берег реки, куда нас достаточно быстро доставила канатная дорога.

Спустившись вниз, мы сразу же оказались около небольшого городского парка Jardin de Ville с ухоженными лужайками, на которых отдыхали молодые люди и семейные пары. Этот парк когда-то был придворным садом при расположенном тут же королевском дворце. Дворец, занятый впоследствии местной префектурой, и сейчас тут находится, но особого впечатления не произвел. В центре мини-парка, прямо напротив дворца, установлена скульптура мужчины, задняя часть тела которого была заклеена агитационными листовками.

Отсюда мы вышли к расположенной неподалеку церкви Сан-Андре (St-Andre) и одноименной площади, являющимися центром Старого города. Эта церковь согласно табличке на ней, некогда служила домовой церковью князей Дофине, сегодня же обыкновенная церковь, не представляющая культурной ценности для Гренобля. Неподалеку ценители могут посетить музей Стендаля, а для желающих пообедать любое их многочисленных расположенных тут кафе гостеприимно распахнет свои двери.

Множество узеньких узких улочек расходились от одной маленькой площади к другой, ведя нас за собой и увлекая всё дальше вглубь города. Так мы прошли несколько улочек и вышли к площади Гренет, на которой красовался фонтан.

Обходя вновь и вновь маленькие дворики, пройдя по улицам Лафайет, Жан-Жака Руссо и Бон, внезапно на одной из них перед нами возникло чудо в виде мыльных пузырей, разлетающихся от окна какого-то заведения и красиво переливающихся на солнышке. Проходящие детки играли с ними, в взрослые просто, улыбнувшись, любовались.

Погуляв еще немного по центру и поняв, что в принципе, задерживаться здесь не очень хочется, решили ехать дальше.

По первоначальному плану дорога в Грасс (Grasse), следующий населенный пункт, должна была вести нас по трассе N85 — так называемой «Дороге Наполеона», идущей в направлении Систерона до Лазурного берега, т.е. по тому маршруту, которым Наполеон шел после побега с острова Эльба, чтобы собрать военную силу для кампании, которая привела его к окончательному поражению при Ватерлоо.

Поскольку путь предстоял около 300 километров, а проходить его сегодня весь не хотелось, дабы не прибыть ночью, а то целый день получится в дороге, то промежуточной точкой отсчета был городок Гап (Gap) на этой тематической дороге, что располагался в километрах ста от Гренобля. Настроив навигатор на Гап и убедившись, что расстояние нами оценено правильно, мы двинулись в путь. Но при первых появившихся знаках, стало понятно, что навигатор нас ведет к скоростному автобану, а уж никак не по дороге N85. Поэтому, не обращая внимания на указания навигатора, мы, ориентируясь исключительно по дорожным знакам, вскоре выехали на ту самую легендарную Дорогу Наполеона.

Первые впечатления доставляли удовольствие: неширокая дорога с достаточно качественным покрытием, отнюдь не пустынная, она изгибалась вдоль подножий гор. Даже казалось, она вела по стыку гор и равниной местности, радуя глаз отличными пейзажами.

Дорога периодически проходила через маленькие деревушки, немного пустынные и достаточно уютные на первый взгляд.

Но на протяжении всего пути я пыталась еще найти на обочинах знаки, обозначающие Дорогу Наполеона. И около городка La Mure удача нам улыбнулась: сначала нам удалось увидеть дорожный знак «Route Napoleon» с орлом на зеленом фоне, а в дальнейшем и остановиться около постамента.

Временами лента пути то мчалась вверх, фигурно поднимаясь на высоту, то вновь спускаясь вниз, в долину.

Совсем некстати начался дождь. Если сначала он слегка моросил, мешая делать снимки, но ничуть не препятствуя движению, то чем дальше мы ехали и особенно когда поднимались в горы, тем сильнее становился дождь. Местами водный поток застилал обзор, что не позволяло ехать быстро и любоваться красотами.

Алексей слегка утомился от такой дороги: мало того что дождь, да еще и скоростной режим не ахти — приходится ехать не более 50-60 км/ч, больше просто не позволяет дорога. В результате решаем из Гапа свернуть на автобан до Грасса. Однако, задав маршрут по навигатору, нашему удивлению не было предела, когда нави проложил маршрут па автобану сначала на Экс-ан-Прованс, а оттуда по Лазурному берегу до Грасса, т.е. сделал большой крюк и увеличил соответственно расстояние на пару сотен километров. Нас это, естественно, не устраивало. Медленно ехать в дождь по N-85 уже не хотелось, а Экс-ан-Прованс был в наших планах, но гораздо позднее. Взвесив все варианты, было решено двинуться до Экс-ан-Прованса и чуть изменить порядок прохождения маршрута. Итак, нам предстояло проехать около 130 километров, что было достаточно разумным расстоянием для текущего дня, чтобы остановиться на ночлег в городке Экс-ан-Прованс (Aix-en-Provence).

Уйдя с дороги Наполеона около Гапа на автобан, мы избавили себя одновременно и от дождя. Он уже прекратился, хотя небо еще оставалось грозным и пасмурным. Вскоре и небо стало проясняться, а живописные пейзажи так нас и споровождали.

Автобан, на который мы вскоре выехали, добавил радости в наш маршрут — ехать быстрее нам нравилось больше, да и небо становилось всё светлее.

Любуясь на отдельные участки дороги с изумительными изгибами, я внезапно замечаю нечто удивительное: склон горы впереди как будто состоит из отдельных частей.

Мне сложно объяснить увиденное и нигде ранее на снимках я такого не наблюдала. Для меня это было геологическое чудо. И что это — результат выветривания, творение рук человеческих или просто естественное природное образование — я не ведаю.

Мысль об этом месте мне покоя не давала и сейчас, при написании этих заметок в инетрнете я всё же нашла это место. Les Penitents des Mees — ряд каменных колонн более 100 метров высотой и протянувшиеся более чем на 2 километра, находятся около французской деревеньки Les Mees в Провансе. Согласно легенде, это горное формирование представляет монахов горы Lure, наказанных святым Донэтом (Saint Donat). Монахи влюбились в красивых молодых женщин, которых феодал привез из одного из крестовых походов. Скалы напоминают процессию закрытых капюшонами монахов, полных позора из-за их безобразных желаний.

Но что самое удивительное оказалось — это не основание горы такое как показалось сначала. Это одиночные «столбы» и увидеть это можно с помощью maps.google.ru

Дорога дальше была очень хорошей — достаточно широкий автобан, но что самое приятное — над нами было шикарное небо, на яркой лазури которого фигурно растянулись облака.

Солнышко светило ярко, было достаточно тепло. Так, наслаждаясь, мы практически незаметно подъехали к пункту назначения — Экс-ан-Провансу, называемому местными жителями ласково Эксом.

Только заехав в центр этого небольшого городка, нас встретили толпы гуляющих людей. Народу было столь много, что создавалось впечатление некоего общегородского праздника. Это было 23 апреля — может пасха (в разных странах она праздновалась в разное время в диапазоне с 22 по 25 число), может просто это традиция теплого субботнего вечера.

Так, медленно-медленно просачиваясь на казавшейся в том момент огромной машине по узким улочкам сквозь толпы гуляющих, мы направлялись по указателям к многоуровневому паркингу, когда заметили в двухста метрах от него гостиницу «La Caravelle». Оставив машину и все вещи на парковке, конечно же, первым делом направились узнавать о наличии свободных мест. К нашему счастью, нам был предложен вполне приличный номер по сносной цене с окнами, выходящими на оживленную улочку, и с завтраком. Зарегистрировавшись, и решив, что вещи (самые необходимые) мы заберем из машины уже возвращаясь в гостиницу перед сном, мы присоединились к толпам гуляющих и пошли бродить по городку.

С витрин нас призывно манили сыры и вино, а всё что предлагалось туристам в сувенирных магазинах просто кричало о самой знаменитой, хоть и сезонной, достопримечательности местности — лавандовых полях. К слову, чтобы увидеть это впечатляющее зрелище — цветущие лавандовые поля, приезжать в Прованс нужно в период с 15 июля по 15 августа. Когда-то Экс-ан-Прованс был столицей Прованса, однако потом это звание перешло Марселю. Еще Экс-ан-Прованс знаменит тем, что тут родился известный французский художник Поль Сезанн, который всю жизнь воспевал в своем творчестве этот город с его неподражаемыми пейзажами, тут же он и подружился с Эмилем Золя. Сейчас городок считается центром антиквариата, а также городом респектабельных богачей и обеспеченных фрилансеров творческой сферы деятельности.

От гостиницы по типичной прованской улочке Rue d’Italia мы шли в направлении старого города, находясь в квартале Мазарини (le quartier Mazarin), который называется по имени архиепископа Экса, брата парижского кардинала. Особняки здесь выстроены из желтого песчаника, в этом районе находятся также шикарные бутики, тут же расположились Музей Гране (Musee Granet) и готическая церковь Сен-Жан-де-Мальт (Saint-Jean-de-Malte).

Вскоре мы вышли на широкий бульвар, по которому сквозь толпу пытались проехать еще некоторое время назад. Это был Бульвар Мирабо (cours Mirabeau), проложенный на месте крепостной стены и являющийся центральной улицей города. На одном его конце находится огромный фонтан Ротонда (La Rotonde) — на другом — статуя королю Рене с гроздью винограда в руке. Сам бульвар утопает в зелени, а украшают его кроме Ротонды еще три фонтана. По обеим сторонам бульвара расположились красивые здания особняков, преимущественно желтого цвета, поскольку построены из песчаника.

От бульвара Мирабо множество узеньких улочек уводили в Старый город, полный архитектурных достопримечательностей. Но поскольку на улице уже стемнело, да и толпы гуляющих не позволяли делать нормальные снимки, Экс-ан-Прованс остался почти не запечатлен на фотографиях, однако, безусловно, память наша будет хранить тепло этого городка.

Уже слегка притомившись, нам оставалось найти уютный ресторанчик, дабы поужинать с бокалом местного вина и, захватив из машины вещи, вернуться в номер отдыхать. Вскоре такой милый ресторанчик на одной из улочек старого Экса был найден, а номерная бутылочка отличного прованского вина Chateauneuf-du-Pape и вкусный ужин украсили наш вечер.

День 3. Марсель. Остановка в Тулоне и путь в Сен-Тропе

Шум проезжающих машин за окошком разбудил нас. Было еще рановато для завтрака, поэтому, немного побороздив просторы интернета через общедоступный WiFi, мы собрали вещи и приготовились в дорогу.

Утренний город сбросил с себя то очарование, которое хранил вчера вечером. Сейчас он уже казался хоть тем же тихим и милым, но уже простым городком с обычными жителями. Выезжая из города, мы то и дело замечали спортсменов-велосипедистов, едущих по дороге. Быть может, это влияние знаменитого «Тур де Франс»?

До Марселя было недалеко — километров 30 пути, которые прошли незаметно.

Транспортный поток на трассе не был напряженным и, что я отметила, — французы не включают фары днем на автобанах.

Марсель еще только поприветствовал нас дорожным знаком и сужением дороги вследствие ремонта, а нашему взгляду уже предстал чудесный собор, возвышающийся на холме, а это значило, что обойти это место мы не сможем.

Нави был настроен на центр города, поэтому проехав несколько марсельских улочек, по которым шнырял герой фильма «Такси», мы подъехали к порту. Конечно же, подземные парковки тут имелись, так что мы, оставив авто на одной из них, пошли навстречу Марселю, который является самым большим портом не только Франции, но и всего Средиземноморья. Марсель расположен на берегу Лионского залива и имеет много небольших бухт.

Остановились мы в районе старого порта (Vieux Port), поэтому, разумеется, первым пунктом осмотра города именно это место и стало. И только мы ступили на набережную, сразу увидели множество взмывающих в небо мачт парусников, припаркованных в гавани, и большие катера, которые доставляют туристов на острова, в том числе и на интересный нам остров Иф.

Было достаточно солнечно, хотя и местами облачно, но поскольку на сегодня обещали дождь, мы решили не затягивать с морской прогулкой и первым делом посетить острова, а потом уже прогуляться по городу. Купив билеты на паром сразу на все острова Фриульской группы, у нас оставалось еще около 20 минут до отплытия, что позволило нам прогуляться по набережной, с интересом рассматривая лотки со свежей рыбой. Прямо вдоль пирса расположился маленький рыбный рынок, на котором, выставленные в линию, стояли столы и лотки с морепродуктами сегодняшнего улова. Рыба еще била хвостом, прочая морская живность судорожно металась, а где-то рыба разделывалась прямо на глазах покупателя. И на всё это, как завороженные, глазели уличные зеваки и туристы. Надо сказать, зрелище правда было увлекательное. Конечно же, на этом импровизированном рынке место нашлось и продавцам сувениров и алжирцам с лотками, полными солнцезащитных очков. Пусть это был только маленький участок портовой набережной, но та атмосфера и царящий там дух тянут сюда возвращаться снова и снова.

Тем временем пришла пора посадки на паром и, вот уже мы на палубе катера, который умчит нас к островам. А пока мы ждем отплытия, я развлекаюсь съемкой пернатых, иногда нагло, «бреющим полетом», снующих над головой. И думаю не у меня одной возникает мысль, а точнее надежда, что пернатые не будут столь прицельны и хоть какие-то свои мирские дела не будут делать прямо надо головами.

По мере удаления от причала, взору открывались всё боле и более чудесные виды: лес парусных мачт, гавань с фортами Св. Жана и Св. Николая, Кафедральный собор на побережье и, конечно же, парящий над всем этим волшебством Нотр-дам-де-ла-Гард, вызвышающийся над городом как вечный страж.

Острова располагались не очень далеко от берега, всего в миле, так что их было видно на горизонте. Фриульский архипелаг насчитывает 4 острова: Помегу (Pomègues), Ратонне (Ratonneau), Иф (If) и Тибулен (Tiboulen).

Первым по маршруту был остров Иф с возвышающимся на нем Замком Иф (Château d'If). И чем ближе мы подплывали к нему, тем более могучей с неприступной казалась конструкция замка.

Стены плавно переходили из основания острова, практически сливаясь в ним, так что создавалось ощущение, что замок-крепость выточен в каменном острове.

При этом чистейшая морская вода у берега острова приобретала изумительный изумрудный оттенок.

Высадившись на маленьком причале, мы в предвкушении познания истории острова и главное, реальности романа А.Дюма, поспешили по дорожке, ведущей вверх, ко входу в замок.

Поскольку место давно и бесповоротно туристическое, то всё было цивилизованно: на дорожке стояла дама, и, спрашивая, на каком языке говорит посетитель, предоставляла краткий рассказ о замке, его узниках и связи с романом А. Дюма. Так сказать, некий путеводитель «в миниатюре», что, к слову, было весьма полезно, ибо еще на пути к острову мы задавались вопросом о реальности персонажей и событий небезызвестного романа Дюма. Оплатив символическую стоимость входа в 5 евро, мы ступили во внутренний двор, в центральной части которого возвышался сам замок.

Вначале сооружение было построено как форт для обороны Марселя от атак с моря, но с конца 16 века замок стал использоваться для изоляции и охраны особо опасных преступников. Именно с тех пор форт и получил название замка Иф, в темницах которого содержались гугеноты, политики, руководители Парижской коммуны, а также иные персоны, представлявшие опасность для Франции. Географическое положение и архитектура замка сделали из него отличную тюрьму, из которой, казалось бы, невозможно было сбежать. Лишь в 1830-х годах замок Иф официально перестал быть тюрьмой.

Не успев и ступить пары шагов, перед моими ногами юркнула ящерка и спряталсь в траве. Что вы думаете происходило дальше? Конечно же, охота на ящерицу. Я, вооружившись фотоаппаратом со страшным для зверя «вывернутым на макро» объективом, загнала ящерку на угол постройки и попыталась запечатлеть.. Не сильно удачно, конечно, что подкреплялось хитростью хвостатой — серая ящерка на серой стене — зрелище не сильно приметное.

Оставив в покое рептилию, первым делом направились к захватывающему дух виду с открытой площадки внешнего двора замка. Надо отметить, что эта площадка была заполонена разнотравьем и разноцветьем, из чего более всего выделялись цветки алых маков. Слево площадка уводила к одиноко стоящему маяку. Вид с площадки открывался и вправду красивый: под фактурным небом где-то далеко виднелся Марсель.

Стараясь долго тут не задерживаться, мы вернулись к исследованию самого замка. Замок по своей форме образует квадрат, три угла которого обрамляют цилиндрические башни с амбразурами. Замок по сути является трехэтажным, на первом этаже которого были жилые помещения и кухня, а на втором казематы. Посетители могут обойти все помещения замка и заглянуть в камеры, пол и стены которых сделаны из камня.

И вот по одной из витых лестниц мы поднялись на самый верх, откуда с площадки открывается просто фантастический вид на соседние острова и на Марсель.

Налюбовавшись этой красотой, сделав несколько снимков и завидев направляющийся к острову Иф паром, мы живенько направляемся вниз, к причалу, где уже толпится народ.

Своей известностью замок Иф обязан прежде всего Александру Дюма, который в своем романе «Граф Монте-Кристо» избрал его местом заточения своего героя Эдмона Дантеса. Как вы помните, в соответствии с романом Дантес и аббат Фариа строят совместные планы побега с острова, но Фариа умирает в заточении, а Дантес благодаря ходу, прорытому между камерами, прячется в мешке для тела умершего, чтобы быть выброшенным в море. Так был создан миф единственного беглеца из замка Иф.

Следующие острова в нашем морском мини-путешествии — острова Помегу и Ратонне, соединенные между собой насыпным молом — Digue Berry, которые издали нас поприветствовали взмывающими вверх мачтами на стоянке парусников и яхт.

Остров Ратонне издали казался небольшим, но когда мы ступили на его поверхность и, повертев головой по сторонам, увидели дорожки и перешеек, ведущий к другому острову, поняли ошибочность первого впечатления.

Набережная вдоль пирса была утыкана маленькими ресторанчиками, прямо за которыми возвышались небольшие жилые домики. Пройдя вдоль причала, мы повернули в сторону гористого, нежилого острова Помегу.

Прогулка доставляла удовольствие, солнышко иногда выглядывало сквозь пухлые облака, а перед нами открывались чудесные картины матушки-природы. Особенно мне понравились изрезанная каменная кромка берега.

Мне еще не приходилось бывать в Норвегии, но в моем воображении фьорды представлялись примерно такими же, только во много раз огромней. Т.е. тут я увидела не что иное как «фьорды в миниатюре». Узнать, действительно ли это так, мне, надеюсь предстоит позже, когда я всё же доберусь и до Норвегии.

Мой мужчина с большим трудом оторвал меня от фотографирования всех этих красот в различных ракурсах, ибо когда мне кажется, что на меня нашло вдохновение, остановить меня снимать может только чудо. Так вот, Чудо мне дало понять, что несмотря на тропу, которая вела всё дальше, пора бы уже и возвращаться, поскольку всё вокруг снято-переснято, да и надо отправляться скоро в обратный путь.

Обратный путь показался быстрее, ибо я уже не останавливалась так часто и только мы подошли к перешейку, увидели подходящий паром. На него мы, конечно, не успели, поэтому, разместившись в одном из уличных кафе, заказали пива в ожидании транспорта. Паром не заставил себя долго ждать и вот с его палубы мы уже бросаем прощальные взгляды и на Фриульские острова и замок Иф.

Вернувшись в Марсель, хотели было совершить обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе, но следующего автобуса ждать нужно было около часа. Поэтому, вооружившись картой этого экскурсионного маршрута, мы решили погулять самостоятельно и, прежде всего, добраться до интересующего нас собора на горе.

Я, бегло сориентировавшись по карте и считая, что искомое нами место — Нотр-Дам-дю-Монт (Notre-Dame-du-Mont), уверенно направляла моего мужчину к нему, пока не встретила оправданное возражение, что идем куда-то не туда. Подчинившись мужской воле и, конечно же, здравому смыслу, мы изменили направление своей прогулки. В конце концов, еще раз повнимательнее взглянув на карту, до меня конечно же дошло, что искомая нами цель — не что иное как Нотр-Дам-де-ла-Гард (Notre-Dame de la Garde) и находится действительно правее.

Прогулка по городу сквозь жилые квартальчики давала ощущения реальности всего происходящего и была приятной и не напрягающей, пока мы не ступили на бульвар Andre Aune, достаточно круто уводящий вверх на холм. Мои еще не совсем привыкшие к длительным подъемам ноги, пару раз требовали остановки и топтания на месте, так что минут через 15, слегка запыхавшиеся от подъема, который особенно круто забирал вверх около самого собора, мы оказались на площадке перед этим гигантским сооружением.

Собор Нотр-Дам-де-ла-Гард является главной достопримечательностью города и является символом Марселя. Его нельзя не заметить, настолько он доминирует над городом. Возведен собор на месте часовни, которая на протяжении веков благословляла моряков в дальние плавания.

Поднявшись наверх на первый, а затем и на второй этажи, мы, естественно, больше внимания уделили открывающимся видам. С одной стороны центр Марселя, его гавань и море с прилегающими островами были как на ладони, а с другой уютно примостились здания «побогаче».

Отсюда были хорошо видны и Фриульские острова.

Побережье Лионского залива тоже манило к себе, а особо приковывал взгляд парад парусников, как по команде выстроившихся в море.

Спустившись вниз, мы не раздумывая, решили воспользоваться общественным транспортом и на маршрутном автобусе доехать до порта. Тем более как раз подошел нужный нам маршрут, поэтому, купив у водителя билет, мы прошли вглубь салона. Автобус был ухоженный, по нашим меркам новый, хотя наверняка поездил немало. Так, пассажирами, мы с интересом разглядывали здания, которые проезжали, а ехали мы витиевато — маршрут охватывал несколько односторонних улочек этого старинного квартала.

Время уже было обеденное, душа была полна множеством непередаваемых впечатлений, но кушать уже хотелось, поэтому обед в местном ресторанчике недалеко от набережной был как раз кстати. Через некоторое время совсем рядом заиграла живая музыка, и гуляющие по улочкам поспешили на звук. Завершив трапезу, мы тоже направились к источнику звука и, пройдя буквально пару сотен метров, вышли на небольшую площадь, как раз над подземной парковкой, где мы оставили машину, на которой какой-то военный оркестр исполнял музыку.

Музыка звучала красиво, душа радовалась столь замечательному путешествию и постепенно приходило понимание, что Марсель — очень душевный и прекрасный город. Город, в который хочется вернуться еще и каждой улочкой которого хочется наслаждаться.

Немного задержавшись на площади, продолжаем свою марсельскую прогулку. Мы направились в сторону большого порта и другого собора, который виделся нам с палубы катера. На бульваре Ла-Канебьер (La Canebiere), являющимся одной их главных улиц, распахнул свои торговые ряды небольшой рынок, на котором можно было купить сладости, сувениры, стекло, мыло и прочие вещицы.

Отсюда мы направились по улице Республики и вскоре свернули на улочку, идущую параллельно набережной. Марсель хоть и является вторым по населенности после Парижа городом Франции, проходя по внутренним нешироким улочкам, этого было незаметно. Улочки были пустынными, несмотря на воскресный день, и нам доставляло удовольствие неспешное покорение старой части города — округа Ле-Панье, по которому мы шли. Этот район ранее был типичный старый город, однако в военные годы нацисты сделали его неофициальным гетто, в один день выселили десятки тысяч жителей, многих из которых отправили в концлагеря, а сам район начисто взорвали от набережной до улицы Кессери — всё, кроме трех зданий — ратуши, особняка де Габр и Алмазного дома.

Так, неспешно прогуливаясь по улочкам Марселя, мы вскоре вышли к главному Кафедральному собору (Cathedrale Major), который выглядел таковой громадиной.

Время неумолимо текло и надо было собираться в дальнейший путь. С такими мыслями на ноте полученного от города удовольствия мы направились назад, к парковке, где заждалась нас уже машина, по пути наблюдая за тренирующимися на портовых постройках паркурщиками, а также любуясь снова на Марсель со стороны старого порта.

На набережной было уже достаточно многолюдно — гуляли пары, заглядывались по сторонам туристы, на лотков продавали соленый и жареный в карамели арахис.

На причале же, где еще пару часов назад бойко шумела торговля рыбой, уже было полупустынно: торговцы сворачивали свою деятельность, прибираясь на местах, и лишь туристы толпились на пирсе в ожидании катера на острова.

Машина была забрана и вот уже, бросив прощальный взгляд на порт, мы покидаем Марсель, направляясь в Тулон (Toulon), следующий на нашем пути портовый город Лазурного берега Франции.

Дорога предстояла не дальняя — менее 70 километров и проходила по шоссе А-50, поэтому добрались до города мы быстро. Въехав в город, в центр, оставили машину на первой попавшейся парковке и осматривались, в надежде найти какую-нибудь гостиницу. Планировалось здесь погулять вечером и остаться на ночь, чтобы утром с новыми силами двинуться дальше в путь. Но всё получилось иначе. Мы шли по улочкам, но ни одной гостиницы на пути даже не встретилось, несмотря на то, что это был центр города. Здания были какие-то серые и мрачные. Что характерно, и люди на улицах были такие же: нам на пути пока мы шли попадались лишь чернокожие, а также лица неопределенной национальности и рода занятий. Нет, мы толерантны ко всем национальностям, но впечатление что-то складывалось не очень позитивное. Так, минут через 15-20 гуляния по тулонским улицам, мы вышли на набережную порта. Надо сказать, она была немноголюдной, достаточно бедной по сравнению с Марселем и нелицеприятной. Всё было достаточно чисто, но вот дух города не сказать что бы привлекал — он отталкивал, а множество лиц подозрительной наружности и настроения на улицах добавляли это ощущение.

В общем, гостиница нам по пути так и не попалась, да и она уже была не нужна. У нас возникло четкое намерение не оставаться в этом городе, а двинуться дальше. Фотографировать тут тоже не хотелось, так что те единственные пару фотографий, которые были сделаны, не могут, конечно, передать ощущений и описать наши впечатления от этого мрачного портового города, совершенно не похожего на Марсель.

Позже, еще раз просматривая информацию о посещенных городах, вот что узнала о Тулоне. В Тулоне, который был полуразрушен последней войной, базируется средиземноморский флот ВМФ Франции, тут преобладает военная промышленность, и еще с 18 века сюда ссылались каторжники, осужденные на тяжелые работы. Сегодня это большой город без каких-либо интересных особенностей. Может поэтому город нас и не впечатлил?

Итак, прежде чем покинуть Тулон, мы зашли в сувенирную лавку и, открыв путеводитель по Лазурному берегу, попытались решить, куда ехать дальше. Ближайшим населенным пунктом с известным названием был Сен-Тропе, который и стал следующей целью.

До Сен-Тропе (Saint-Tropez) было около 70 километров. Уже было далеко после полудня, солнце клонилось к горизонту, но дорога была отнюдь не скучной.

Это был не автобан с большой скоростью и слегка удаленными для любования пейзажами. Это была неширокая местная дорога, петляющая по лесистым горам. Она иногда поднималась вверх и предлагала умопомрачительные виражи, местами пролегая мимо виноградников и винодельческих шато.

Когда Сен-Тропе был уже совсем близок, дорога наc порадовала встречным очень густым потоком машин, покидающих этот городок. Среди автомобилей преобладали дорогие марки и казалось, что с местами в гостиницах проблем быть не должно. Дорога пошла параллельно берегу, откуда манили к себе белизной яхты, а мы продвигались в самый центр города, планируя оставить машину на парковке и посмотреть гостиницу.

К сожалению, гостиницу, как предполагалось, сразу найти не удалось. После того как были пройдены штук пять гостиниц и нигде свободных мест не было, на пути попался солидный отель. «Наверное дорогой», — подумали мы, готовые заплатить чуть больше, чем обычно, поскольку ехать дальше как-то уже не хотелось. На рецепшене мы задали вопрос о свободных местах, но дама, уточнив, сколько нас человек, разочарованно ответила, что номеров свободных нет, а остались только апартаменты на шесть человек стоимость 990 евро в сутки. Это был «ценовой шок», но надежда нас не покидала. Мы пошли дальше бродить в поисках, ориентируясь теперь на указатели расположения гостиниц.

Поднявшись вверх по одной из улочек, нас ждала развилка. Судя по виду отеля справа и машинам, которые стояли на паркинге перед ним, а это были сплошь дорогущие премиум марки, стало понятно, что направо пойдешь — всё что есть потеряешь. Поэтому мы пошли налево.

Через пару сотен метров на нашем пути встретился отель «Hermitage» — «Эрмитаж», судя по указателю, совсем беззвездный. Выглядел внешне неплохо, но самое главное его достоинство — в нем были свободные номера. Стоимость номера была совсем немаленькой — 260 евро за ночь, и, честно сказать, это была самая большая цена за три года наших подобных путешествий. Но деваться особо было некуда, а точнее дальше бродить в поисках с неясным результатом нам не хотелось, да и разок такую роскошь себе позволить было можно, поэтому мы взяли номер. В качестве бонуса был частный гостиничный бесплатный паркинг, завтрак, включенный в стоимость и вид из окна на море.

Перепарковав нашу красавицу-машину к отелю и занеся вещи в номер, мы пошли в город поужинать. Солнце уже село, когда мы, немного прогулявшись, вышли к одному достаточно людному ресторанчику при четырехзвездном отеле. Он вызывал доверие и интерес: хотелось оценить уровень местного сервиса. Продолжив традицию вкушать, находясь на побережье, рыбные блюда, был заказан запеченный сибас и премиальное Шабли 2007 года (par Frederic gueguen), как лучшее вино, рекомендованное официантом. В этот вечер мы шиковали, повинуясь месту и настроению. Завтра нас снова ждал Лазурный берег.

День 4. Лазурный берег: Сен-Тропе, Канны, Ницца

Утро было теплым, но небо было затянуто сплошной белой пеленой облаков. Мы, позавтракав в отеле, пошли знакомиться с Сен-Тропе.

Первым делом, увидев через дорогу от входа в наш отель стены какого-то древнего сооружения, окруженные парком, туда и направились. Пройдя по аллее, окруженной густой растительностью, мы вышли к воротам и обнаружили, что это сооружение — не что иное как Цитадель (La Citadelle), в которой расположился Морской музей. Однако ворота были закрыты, и наша прогулка по городу продолжилась узкими улочками.

Время было еще раннее, поэтому городок был сонный и пустынный. Его жители и гости еще мирно спали, кто после насыщенного вчерашнего дня, а кто после веселой клубной ночи. О том, что ночная тусовка была массовой и веселой, свидетельствовали огромные баки с горами пустых бутылок из-под водки, виски и других крепких напитков, выставленные на улицу около входа клубов и ресторанов. Очень скоро их заберет уборочная машина.

Пройдя по узеньким улочкам, мы вышли к пристани, где были «припаркованы» солидные яхты. Они щеголяли своей чистотой и красотой, соревнуясь между собой в богатстве.

Набережная была усыпана летними ресторанчиками и сувенирными лавками, но всё внимание привлекали, конечно же, яхты. И вот среди всего этого разнообразия водных транспортных средства особо выделялась огромная фиолетовая, вся чудесно переливающаяся перламутром яхта с витиеватым значком, расположенным на том месте, где у других было название и родной дом судна. Она была удивительно красива и необычна, и было очень любопытно узнать, кто ее хозяин. Наверное, владыка мира сего. С намерением попытаться потом узнать это в интернете, мы пошли дальше, наслаждаясь этим городом богемы и богатства, обуреваемые мыслями «Живут же люди!» и пониманием, что к этому надо стремиться.

Любуясь яхтами, мы обогнули внутренний причал и там, где расположилась башня портового бюро (Bureau du Port), пошли дальше. Здесь кроме яхт на причале стояли и изысканные катера всевозможных форм и расцветок. На отдельных яхтах пассажиры на верхней палубе рассаживались для завтрака, на некоторых прибирались. Пройдя еще немного, мы повернули назад с намерением еще пройтись вдоль ряда узеньких домов и подняться на мол.

Вообще Сен-Тропе — бывшая колония греков и до конца 20 века считался небольшим поселением виноделов и рыбаков. Знаменитым курортом город стал после фильма «И бог создал женщину», в котором Бриджит Бордо в откровенном купальнике загорала на местном пляже, а затем серия фильмов с Луи де Фюнесом упрочила известность. Сейчас же Сен-Тропе — место отдыха знаменитостей и богачей, тут проводятся фестивали и праздники, тут тусуется обеспеченная богема. Ну и конечно же, тут множество пляжей, в том числе и для загара «топлесс». Создавалось впечатление, что вот как у нас в Москве есть «Рублевка», так в Европе своеобразной «рублевкой» является этот пафосный городок Сен-Тропе.

Между тем всё больше город оживал: на многих яхтах уже появились люди, натирающие их до блеска, специальная маленькая машинка мыла асфальт набережной, да и в ресторанчиках персонал начал сновать туда-сюда.

На пути нашему взору предстали стены старой крепости, на которые невозможно не обратить внимания, проходя мимо, а прямо рядом с основанием мола находится еще смотровая башня Tour du Portalet 16 века.

Вид открывался довольно интересный: по одну сторону гавань с пришвартованными яхтами и катерами, по другую — море, а точнее даже Залив Сен-Тропе, поскольку город находится на одноименном полуострове. Береговая линия уходила полукруглой косой за горизонт и там, на другом берегу, виднелись здания Сент-Максима. Небо еще не прояснилось, и потому пейзажи были несколько меланхоличны, но это не мешало нам радоваться своему нахождению в этих краях.

Направляясь в обратный путь, к гостинице, мы вновь прошли мимо Замка Сюффрен, еще пары древних строений и Капеллы Мизерикорде, зашли на площадь Карно (точнее тут сразу три площади — Place Carnot, Place des Lices и Place du XVeme Corps), около которой вчера был найден наш первый подземный паркинг и которая вечером была полна шумных ресторанчиков и праздных гуляющих.

Выписавшись из гостиницы, мы продолжили свой дальнейший путь. Дорога — приморское шоссе вела нас вдоль побережья, мимо шикарных песочных пляжей и периодически ныряла в курортные городки Лазурного берега.

В одном из таких городков мы потеряли достаточно много времени, попав в центре в небольшую пробку, поскольку дорога была узкой, проходила мимо стихийного рынка и множество отдыхающих сновали туда-сюда, пересекая ее непрерывным потоком.

В целом же дорога была очень приятной и красивой. Пальмы росли прямо вдоль проезжей части, свешивая вниз свои огромные лапы. До Канн было совсем ничего пути — около 75 км и вот уже через чуть более часа мы въехали в город.

Первое, что бросилось мне в глаза тут — огромное количество светофоров, через каждую сотню метров, а то и чаще, причем настроенные на одну волну. Так что, находясь в начале улицы, впереди виден целый ряд красных или зеленых глазков, как будто указывающих путь. И путь этот вел в направлении набережной.

Оставив машину на очередной парковке, мы пошли навстречу морю, которое было где-то совсем рядом. И мы не ошиблись, буквально через пару улиц мы вышли на небольшую открытую площадь, где отдыхали люди, и которую отделяла дорога от набережной и причала.

Это была площадь — Allees de la Liberte, и на ней располагались множество лотков-палаток, где можно было увидеть и купить рукотворные вещички и другие результаты творчества.

Через дорогу раскинулся старый порт с парусниками и яхтами, ждущими выхода в море.

Мы же, огибая порт по набережной Сент-Пьерре, шли в сторону старого города (Ле-Сюке, Le Suquet), разглядывая по пути яхты, пока не вышли к тянущемуся узкой лентой вдоль побережья песчаному пляжу Дю-Миди.

Дальше по набережной и к музеям мы не пошли, поэтому вскоре развернулись и направились в сторону набережной Круазет (promenade de la Croisette).

Канны (Cannes)– небольшой туристический городок, известный в первую очередь тем, что ежегодно собирает ценителей киноискусства и мировых знаменитостей на Каннский кинофестиваль и церемонию вручения Золотой пальмовой ветви. Это происходит во Дворце Фестивалей, что находится на набережной Круазет. В последнее время Канны, да и другие города Лазурного берега облюбовали не только российские туристы, но и отечественные покупатели заграничной недвижимости, что значительно увеличило количество русских в этих местах, чего не скажешь, например, о городах французского Прованса.

Это было небольшое лирическое отступление, а мы меж тем, прогуливаясь неспешно по набережной, увидели пред собой Casino, рядом с которым было информационное туристическое бюро. Взяв там карту, только собрались идти дальше, как тут же в глаза бросилась красная дорожка, усыпанная фотографирующимися туристами. Конечно же, это был не что иное как Дворец фестивалей, и красная дорожка вела по ступенькам к его входу.

На самом деле ничего примечательного не было, кроме причастности этого здания к тому самому великому ежегодному событию светского мира. Видимо, увлекшись самим дворцом, мы не заметили находящихся возле него глиняных табличек с отпечатками ладоней знаменитостей. Но, думаю, это невеликая потеря.

Мы шли по набережной Круазет дальше, вдоль песчаных пляжей и, пройдя еще с километр, свернули на параллельную набережной неширокую улицу, усеянную магазинчиками.

По ней и добрались вновь до той открытой площадки, с которой и начинали свою прогулку по Каннам. Осмотрев площадку и обойдя расположенные на ней лотки, мы, купив огромные горячие бутерброды и колу, расположились на одной из скамеек лицом к морю. Солнышко ярко светило, вокруг сновали отдыхающие, а мы любовались морем и делились впечатлениями.

Следующей по плану на сегодня была Ницца — город значительно больший, нежели Канны. Поскольку гостиницу в Ницце забронировали через интернет еще в предыдущем отеле, мы четко знали куда ехать.

Дорога была близкой — всего около 30 километров и проходила по скоростному шоссе с видами, меняющимися от лесного до морского.

Пункт назначения был найден благодаря навигатору быстро. Это был недорогой отель сети Ibis, трехзвездный, но находился он метрах в пятиста от центра города. Преимуществом была внутренняя охраняемая парковка, бесплатный Wifi и приветливый персонал. Зарегистрировавшись в гостинице, слегка освежившись и наметив план прогулки по полученной на рецепшене карте, мы вышли в город. Погода радовала: светило яркое солнышко, было малооблачно, хоть и дул небольшой легкий ветерок.

Улица, на которой располагалась гостиница, вела прямиком к площади Иль-де-Боте, откуда начинался порт.

Набережная была многолюдна, толпы гуляющих рассматривали причал, а яхты и парусники, тесно прижавшись друг к другу, ждали очередного похода в море. По правой стороне, у подножия холма Ле-Шато (Le Chateau) белел Монумент Погибшим (Monument aux Morts).

Дойдя до основания мола, мы свернули, продолжая путь по длинной, казалось, нескончаемой набережной. Справа скала и здания были очерчены дорогой, слева, на Английской набережной (Promenade des Anglais) начинались общественные пляжи с крупной галькой. Пляжи сменяли друг друга и, несмотря на еще холодную воду (купальный сезон еще не открыт), помимо загорающих, в воде барахтались отдельные самоотверженные отдыхающие. Что удивительно, на набережной не было торговцев, и лишь подростки на роликах виртуозно объезжали разноцветные стаканчики под восхищенными взглядами присутствующих.

Увидев двухэтажный экскурсионный автобус, мы поспешили занять в нем место, чтобы осмотреть всё самое примечательное в Ницце, а потом, уже не торопясь, вернуться к тем местам, которые нам были особо интересны. Радовало еще наличие русского языка в экскурсионной программе. Разместившись сначала на втором этаже, мы вскоре переместились вниз, поскольку ветер не просто раздувал волосы во все стороны, но и сдувал нас напрочь. Поэтому, дабы не простудиться и тем самым не испортить себе болезнью наше дальнейшее путешествие, мы переместились в закрытую часть автобуса, и я лишь изредка убегала наверх, дабы запечатлеть что-нибудь интересное.

На нашем маршруте довелось увидеть Английский замок (Chateau de l'Anglais), который располагается рядом с горой Борон с оригинальным фасадом, площадь Гарибальди, Музеи Марка Шагала и Матисса и многое другое. Однако самым притягательным был всё же вид на причал.

Объехав основные достопримечательности Ниццы и узнав их историю, мы вышли снова на набережной около общественных пляжей и пошли тихонечко назад, в сторону порта. Целью нашей было в данный момент — подняться наверх, на скалу и полюбоваться оттуда открывающимися видами.

Город мне несомненно нравился. В нем не было той рыбацкой суеты, которая наблюдалась в Марселе, не было ни намека на тулонскую мрачность и безысходность, не было той напыщенности и лоска Сен-Тропе, ну и некоторого сочетания пафосности и одновременно провинциальности Каннов. Это был уникальный город, живущей своей, не похожей на другие города Лазурного берега жизнью. Город, не лишенный обаяния и какого-то по-детски наивного трепета и восторга. И в конце концов, город, куда хотелось возвращаться еще.

Тем временем, дойдя до подножия скалы, у нас появилось два варианта — взбираться пешком на высоту около 200 метров или воспользоваться лифтом. Мы конечно же, упростили себе задачу и пройдя по тоннелю почти внутрь скалы, за пару минут, оказались в небольшом парке, разбитом на скале с детскими и спортивными игровыми площадками, а также специальными местами для обзора панорамы. А вид отсюда и правда был впечатляющий. С одной стороны взору предстает уходящая к горизонту линия пляжей, набережная и ряды домов первой линии, в которых в основном расположились отели и общественные здания.

С другой же Порт вместе с цветными домиками, обрамляющими причал, лежал как на ладони, привлекая взгляд белоснежностью яхт и изгибом утеса с маяком.

Солнышко уже начало клониться к горизонту, что препятствовало нормальной съемке солнечной стороны, но ничуть не мешало наслаждаться городом. Довольные от увиденного и впечатленные самой атмосферой этого места, мы уже пешком спустились вниз на набережную в надежде завершить сей приятный вечер в милом заведении французского общепита.

Пройдя мимо парочки кафе, выходящих на набережную, мы надеялись, что попадется что-то чуть ближе к гостинице. Но в этом мы ошиблись. На узеньких улочках чуть подальше от порта ресторанчиков уже не было, да и маломальских кафе не наблюдалось. И когда мы уже практически решили за неимением лучшего поужинать в ресторане отеля, наш взгляд упал на находящуюся через дорогу «пиццерию на колесах» — небольшой передвижной прицеп с открытой зоной приготовления пиццы. Необычайно вкусный запах манил туда покупателей. Два ковбоя в белых фартуках на глазах заказчиков на тонких-тонких листах теста готовили десяток видов пиццы, тут же наполняя тестовую основу ингредиентами и убирая потом всё это в печь. В клиентах недостатка не было, поэтому подождав около 15 минут и наблюдая за приготовлением заказанной нами пиццы, мы получили чудесный ужин, который был мгновенно употреблен в номере под пару баночек прохладного пива.

День 5. Сен-Лоран-дю-Вар. Княжество Монако. Дорога в Авиньон

Сен-Лоран-дю-Вар не являлся первоначально пунктом нашего маршрута. Необходимость его посещения возникла в связи с просьбой друзей привезти устройства Apple, а во Франции из мест, по которым пролегал наш маршрут, был только AppleStore Ниццы, расположенный в районе аэропорта — городке Сен-Лоран-дю-Вар, что находился всего 10 километрах, правда в сторону Каннов.

Путь наш пролегал по городу и мы смогли еще раз лицезреть красоты города.

По адресу, найденному в интернете, навигатор, проведя нас еще раз по Ницце вдоль набережной, без труда доставил в искомый пункт назначения — крупный торговый комплекс Лафайет. Несмотря на то, что еще не было и 10 часов, комплекс уже жил собственной жизнью: посетителей было достаточно. Тут находились отделы многих марок, тут же был огромный универсам, ну и на втором этаже приютился искомый нами отдел, в котором человек пятнадцать рассматривали Ipad2 и игрались с ним.

Сам городок был небольшой и главное его достоинство было, несомненно, помимо крупного торгового центра, в живописном галечном пляже.

В наши планы не входило задерживаться тут и, несмотря на ласковое солнышко, купаться и загорать было всё же прохладно, но покинуть Лазурный берег, не помочив ножки в Средиземном море было непростительно. Поэтому, скинув обувку, мы поочередно устремились в воду. Однако будет не лишним заметить, что на удивление вода была отнюдь не теплая даже для ног. Еще не прогретая солнцем галька добавляла незабываемые ощущения, так что наше полоскание ног в морских водах прошло на удивление быстро, можно даже сказать молниеносно, но зато впечатлений оставило.

Далее мы, покинув этот курортный рай, каким он выглядел на тот момент, устремились к новым горизонтам. Нам предстояло посетить еще одно миниатюрное государство — Княжество Монако. Из маленьких государств Люксембург и Лихтенштейн уже были в нашей копилке путешествий, вот пришел черед и Монако. К слову сказать, с 13 века княжеством владеет семейство Гримальди и по закону в случае прекращения династии княжество должно вновь стать частью Франции.

До Монако расстояние около 35 километров и наш путь пролегал по прибрежному шоссе — корнишу. Вообще можно ехать одним из трех корнишей — Гранд-корнишу, который проложил Наполеон по маршруту римсокй улицы Юлия Августа, Муайенн-корнишу или Инферьер-корнишу (самый нижний). Мы поехали по самому живописному из них — Муайенн-корнишу (Moyenne Corniche), проходящему по утесам и рекомендованному нам навигатором.

Дорога то выходила к морю, то пряталась в тоннелях, то уползала в горы, а на подъезде к Монако нас ждала пробка длиной с пару километров. Пробка была вызвана слиянием двух разных дорог, что усложнялось еще сужением и так неширокой односторонней дороги вследствие ремонта. Транспортный поток двигался со скоростью не более 10 км/час, так что, потратив лишних около 20 минут, мы наконец-то увидели приветственный знак, оповещающий о начале территории этого княжества.

Буквально сразу возникла картина: справа, с высоты виднелось море, в склоны горы слева были усыпаны маленькими аккуратными домиками довольно ярких и привлекательных расцветок.

Как уже упоминала выше, Монако является небольшим по площади государством и включает четыре его части, которые плавно переходят один в другой: Монте-Карло, Монако-Виль с пригородом Фонтвьей (отвоеванным у моря), Ла-Кондамин и Ларвотто. Всю площадь княжества можно обойти пешком за пару часов, что мы и намеревались сделать. Но прежде всего наш путь лежал к центру, к Казино Монте-Карло, и множество указателей с направлением подсказывали нам дорогу. Уже на подъезде к Казино, когда до цели оставались считанные сотни метров, мы стали искать указатели на парковку. Поиски труда не составили — прямо перед искомым местом расположился въезд в многоуровневый подземный паркинг с аналогичным названием — Casino. Оставив авто дожидаться нашего возвращения, мы ступили на суверенную землю Монако

Прямо перед нами было Казино Монте-Карло, здание которого богато лепниной, а напротив здания на небольшой площади был разбит маленький парк, среди которого на постаменте стояла зеркальная линза, в которой причудливо сверкало отражение.

В казино вход был еще закрыт — оно открывалось с 14:00, мы же когда прибыли, был полдень. Но поскольку цель нашего прибытия одним казино не ограничивалась, нас это нисколько не смутило, и мы пошли гулять по Монако.

Прежде все, обойдя здание Казино, мы оказались в небольшом парке, открывающем чудесный вид на море и на Palais des Congres.

Более детальное знакомство с княжеством Монако мы начали с города, в котором сейчас и находились — Монте-Карло, откуда и потихонечку направились в сторону Ларвотто. Пройдя мимо Национального музея, мы впервые перешли дорогу, на которой и проводятся гонки Формулы-1. И свидетельствовали об этом готовящиеся к следующим гонкам ограждения трассы с соответствующими указателями. Гонки в этом 2011 году должны состояться в конце мая.

Чуть далее, на набережной, возвышающейся над берегом, были вмонтированы медные таблички с отпечатками ступней и ладоней и подписями известных людей, в основном звезд мирового футбола.

Вскоре начался пляж, растянувшийся на пару сотен метров, с желтым песком и группками загорающих. Купающихся было немного, но даже в это время смельчаки нашлись. Пляж отделял от набережной, нависающей над побережьем, ряд уличных кафе и сувенирных лавок.

Поднявшись наверх, на улицу, мы пошли назад в направлении Монте-Карло, но уже другими улицами, нежели пришли сюда. Пешеходов было немного, как и автомобилей — улица была полупуста. Проходя мимо одного из зданий, нам на пути попался автосалон с выставленными на продажу автомобилями с пробегом. Центральное место занимали красавицы «Ferrari» красного и черного цвета.

Далее мы свернули вновь к улице, ведущей к старому порту. Проезжая часть была огорожена металлическим бордюром, дорожка пешеходов была столь узка, что два человека, идущих навстречу друг другу, должны были протискиваться, втягивая животы. На местах, где дорожный бордюр прерывается, устанавливались красные пластиковые отбойники с надписью «26-29 мая», оповещавшие о готовящемся событии. Именно по этому участку дороги, по которому мы сейчас шли, через месяц будут нестись гоночные болиды Формулы-1.

Постепенно это дорога спускалась к бухте, и мы вышли на набережную. К причалу были пришвартованы дорогие яхты и парусники. И тут, в ряду белоснежных боков, наш взор наткнулся на знакомую уже фиолетовую перламутровую окраску с золотистым витиеватым значком. Эту яхту (конечно, если нет у нее близнеца) мы видели в Сен-Тропе. Нет, уже было не просто любопытно — уже было интересно узнать, кому это яхта принадлежит. И лишь спустя несколько дней взгляд, брошенный на логотип бутика Roberto Cavalli, открыл нам тайну владельцев яхты.

Набережная огибала бухту и вскоре на нашем пути возникли рабочие, устанавливающие ряды кресел «лесенкой», загромождая ими практически всю площадку набережной. Думаю, вы догадались уже, что это была опять же подготовка к важному событию в жизни Монако — Формуле-1. Подтверждением этому были и растяжки через дорогу, оглашающие время проведения этого мероприятия.

А между тем перед нами уже грандиозно возвышался Монако-Виль — город. Высота скалы, на которой был расположен княжеский дворец подразумевала, что добраться будет не так просто, снова нужно будет идти в гору. Поэтому, свернув на одну из улиц, уводящую чуток вверх и ведущую по направлению к предполагаемому подъему, мы пошли покорять эту вершину. Сама улочка была пешеходной, вымощенной каменными плитками и уютной.

Подойдя ближе, к основанию скалы, мы увидели дорожку, которая, зигзагами поднимаясь по горе, вела в Монако-Виль, ну и, конечно же, по ней туда и направились, на поворотах останавливаясь и любуясь всё больше открывающейся с каждым поворотом панорамой.

На площади, которая распростерлась перед нашим взором когда мы поднялись наверх, приютился Дворец князя Монако, охраняемый караулом. Его фасад находится на реставрации, поэтому затянут строительной пленкой. Напротив дворца — жилые дома, разделенные узкими улочками.

Остальные две стороны площади являлись чудесными смотровыми площадками на разные стороны города: с одной красотой своей манила бухта и причал с побережьями Монте-Карло и Ларвотто, с другой — причал Фонтевьей и красочные домики местных жителей, заполняющие склон горы.

В процессе осмотра этих красот обнаружилось, что в машине на заднем сиденье были оставлены портмоне с деньгами и документами, а также телефон Алексея, а значит задерживаться тут очень сильно не стоило, надо было возвращаться. Оглядев еще раз эту красоту, мы двинулись в обратный путь. Возвращаясь по внутренним, еще нами не хоженым улочкам района Ла-Кондамин, мы отметили для себя, что прошли сегодня совсем немало, а время пролетело незаметно.

К моменту нашего возвращения к Казино Монте-Карло, оно было уже открыто и манило к себе. Мне очень хотелось сделать ставку и испытать удачу, и поэтому, сдав, как того требовали правила, фототехнику в камеру хранения, мы вошли в туристический игровой зал. Вообще в казино несколько игровых залов — Салон граций, Салон-Ренессанс, Белый зал, Европейский салон, зал Американских игр, и множество залов для привилегированных особ — Зал Тузе и салон Франсуа-Медсэн. Однако простым туристам туда не попасть.

Честно сказать, казино (в части увиденного зала) меня разочаровало. У меня на основании фильмов, телевизора и книг складывалось совсем другое мнение. Мне казалось, что та атмосфера — однорукие бандиты, покерные столы, рулетка — это такое незабываемое впечатление. Это игровые фишки, ставки, азарт… Быть может, там, в VIP-зале, это именно так…но тут — бездушные кнопочные автоматы, натыканные в несколько рядов, принимающие только живые банкноты и ведущие счет остатка в процессе игры. Нет, не то было мне интересно. Потратили мы на такой игрушке по 5 евро каждый, но на память полученный назад билет с забранными 80 центами не только не доставили никакого удовольствия, но и вообще уничтожили интригу и обаяние для меня этого места.

Я был слегка расстроена, и делясь впечатлениями от казино, мы пошли к машине, чтобы продолжить наш путь по Франции. Покорение Лазурного берега в эту поездку для нас уже было закончено. Дорога наша лежала на сей раз снова в Прованс. Мы направлялись в Авиньон (Avignon) с намерением там остановиться на ночлег.

Проехав практически через всё это крошечное государство, мы свернули на Муайенн-корниш, еще раз наслаждаясь этой дорогой, идущей по утесам, и вышли на достаточно хороший скоростной автобан А-8 в направлении Марселя.

К моей радости, на ближайшем дорожном комплексе мне наконец-то дали руль, и я повела наш красный крейсер в сторону Прованса. В пути было всё: яркое солнышко, которое сменилось затянутым небом, моросящим дождем, а потом и сильным ливнем, предгорья и равнинные поля, небольшие рощицы деревьев и виноградники. Приближаясь к Марселю, нам нужно было уходить на другой автобан, ведущий на север, через Экс-ан-Прованс и Авиньон к Лиону. Еще немного пути, пару неизвестных нам замков на горах и вот уже я подъезжаю к Авиньону.

Гостиницу сети Ibis мы забронировали через интернет в Ницце и потому знали уже куда ехать. Гостиница была трехзвездной, как всегда чистой и уютной и располагалась прямо за крепостной стеной, окружающей старую часть города. Зарегистрировавшись и оставив вещи в номере, пока солнце еще не зашло, пошли гулять по старой части Авиньона — великого города пап.

Поскольку мы вошли не через главные ворота, до центральной улицы нам нужно было пройти по внутреннему двору меж двух высоченных стен бывшей крепости до главных ворот — ворот Республики (Porte de la Republique). Это пространство было замощено плиткой и абсолютно безлюдно: в данный момент мы были тут единственными гуляющими. Однако при приближении к главным воротам всё изменилось: группы гуляющих горожан и гостей города наполняли шумом старый город.

Улица Республики, являющаяся продолжением улицы Жана Жореса, образует основную ось Старого города и упирается в Часовую площадь, где находятся ратуша, часовая башня и оперный театр. Тут же и несколько ресторанчиков расположили свои столики для посетителей.

Тут было шумно и тепло, стоял изумительный запах. Так хотелось задержаться здесь, сейчас. Но нужно было до заката еще посмотреть самые главные достопримечательности. К слову, они оказались практически за углом. Буквально через сотню метров мы вышли на Дворцовую площадь, окруженную со всех сторон зданиями характерной старинной постройки, в центре которой был установлен необычный памятник: огромный слон парил в воздухе вверх ногами, опираясь на землю хоботом. Причем если соотнести размер слона и диаметр его хобота, то было удивительно, как вся эта конструкция еще держится. Наверное, это была самая необычная скульптура, которую я видела за время своих путешествий.

Центральное место среди зданий, окружавших площадь, занимает кафедральный собор Нотр-Дам-де-Дом (Cathedrale Notre-Dame-des-Doms) с фигурой распятого Иисуса перед ним и колокольней, верх которой венчает позолоченная статуя Мадонны.

Но главное строение Дворцовой площади — всё же Папский дворец (Palais des Papes) с массивными каменными зубчатыми стенами, выглядящий как крепость. Он очень велик и трудно охватить кадром его целиком. Было уже поздно, поэтому внутрь мы не попали.

Напротив дворца находится музыкальная консерватория, а в другом конце Дворцовой площади расположился Малый дворец (Petit Palais), чей фасад увенчан зубцами наподобие Папского.

Пока мы стояли перед кафедральным собором, любуясь окружающим видом и теплым приятным вечером, солнце уже практически скрылось за горизонт, окрасив последними лучами окружающие дома в оранжевый цвет.

Мы пошли ужинать. Приютивший нас ресторанчик был полон: шумные компании и уединенные пары эмоционально общались на разных языках, официанты были упредительны и любезны. Хорошее красное сухое местное вино, устрицы и стейки составили нам чудесный ужин. И даже «Дартаньян» — абсолютно пьяный молодой человек, держащий в руке початую бутылку абсента, ругающий непонятно кого и выкрикивающий непонятные лозунги, звучавшие как «неприятие сложившейся политической конъюнктуры в свете последних изменений экономической обстановки», не мешал радоваться этой части нашего путешествия.

Довольные и слегка утомленные, под желтым светом вечерних фонарей, мы побрели в номер. Следующий день обещал быть насыщенным: нам предстояло увидеть Лион и винные деревеньки провинции Бургундия.

День 6. Лион. Дорога бургундских вин: Бон, Нюи-Сан-Джорж. Путь в Страсбург

Очередное французское утро встретило нас серым небом и предчувствием дождя. Изначально маршрут дня планировалось закончить в Дижоне — столице Бургундии, но проснувшись сейчас, мы решили доехать до Страсбурга и там остановиться на ночлег: Алексей уже захотел поскорей в Германию, где ему хорошо и очень уютно. Поэтому в этот день нам предстояло проехать около 720 километров. Но лучше всё по порядку.

В Авиньоне надолго мы задерживаться не стали, несмотря на то, что прониклись душой к этому тихому и милому французскому городку. Поэтому, собрав вещи, выехали в направлении Лиона (Lyon). Автобан был, видимо, загружен, поэтому навигатор предложил нам более быстрый маршрут по местной дороге, идущей параллельно автобану.

Дорога была практически пустой и проходила меж полей, изредка перемежаясь участками виноградников. На одном из таких участков я попросила остановиться, дабы запечатлеть его. Виноградные листики имели прозрачно-зеленый цвет молодой растительности и густо облепляли ствол многолетней лозы. Виноградные лозы были посажены аккуратными рядками и приятно радовали глаз. На поле, у дороги стояла небольшая будка, на стене которой я заметила нанесенное «Chatoeneuf du Pape», что сразу вызвало в моей памяти ассоциацию с тем вином, которое нам довелось пить в Экс-ан-Провансе. Это был виноградник этой винодельни.

Через некоторое время обстановка на автобане, видимо, изменилась и нави, пересчитав маршрут, предложил нам перебраться на очередной развязке на автобан. Совету мы, конечно же, последовали, так что дорога нас очень быстро привела к цели.

О том, что мы приехали туда, куда нужно, даже без знаков можно было догадаться: издали виднелся красивый замок на холме. Ну и периодически взгляд падал на флаги с изображением льва, как на логотипе «Pegоut — Пежо». Направлялись мы, конечно же, в центр, и навигатор вел нас прямо к подножию холма с величественным замком.

Поиски парковки труда не составили — по обе стороны реки построено достаточно много парковок, которые нас первоначально удивили. Выглядели они как обычные наземные парковки (как у нас в России, только с карточным шлагбаумом), однако где-то ближе к центру наземной парковки располагается въезд на подземные уровни, которых, например, на нашей парковке оказалось два.

Так, оставив машину на берегу, противоположном от замка, мы пошли осматривать окрестности. Это был Вьё-Лион, старая часть города. Пешеходный мост (пассереле) через реку Сона вел нас прямо к Дворцу правосудия (Palais de Justice) с колоннами, а по обе стороны открывались милые виды города по обе стороны реки.

 Обогнув дворец, мы вышли к заднему двору Кафедрального собора, где виднелись не то остатки былого исторического здания, не то результат археологических раскопок.

Далее мы вышли на улочку, которая предваряла небольшую площадь. Площадь Святого Иоанна была маленькая: так, не площадь, а широкий дворик, в центре которого находился фонтан, а самым могущественным фасадом площади, несомненно, был Собор Святого Иоанна.

Обойдя площадь по периметру, мы задались вопросом подъема на холм Фурвьер. Разумно было предполагать, что должен существовать некий лифт или подъемник, поскольку холм был достаточно крутым и высоким для пешего подъема в достаточно туристическом месте (хотя огромного наплыва туристов не наблюдалось — были, конечно, гуляющие, но немного). Так, в размышлениях и поисках глазами места подъема, внезапно натыкаемся на дверь с надписью «Фуникулер», но это оказывается дверь выхода, и войти через нее невозможно: односторонний турникет. В этот момент оттуда появляется солидный чернокожий мужчина средних лет в деловом костюме. Мы только его увидели и даже не успели задать вопрос, как он, опередив нас, на английском пояснил где вход и где можно купить билет. При этом его добрые глаза были спокойны и приветливы. Поблагодарив незнакомца, мы пошли в указанном направлении и, естественно, купив билеты, обнаружили рядом вход на станцию фуникулера.

Спустя несколько минут на тихонько ползущем вагончике этой канатной дороги оказываешься перед входом в замок, который на сама деле оказывается Фурвьерской базиликой — Нотр-Дам-де-Фурвьер.

Белоснежные стены замка манили своей ажурностью, а около одной из сторон площади открывался красивый вид на город.

Здесь чётко видно и кварталы между реками Рона и Сона, здесь же как на ладони видна и расположенная неподалеку огромная площадь Белькур (Place Bellecour) с конной статуей Людовику XVI в центре. Это полуостров Прескиль — длинный мыс между реками, центром которого и является площадь Белькур.

Обойдя всю территорию и полюбовавшись панорамой Лиона, мы поспешили вниз прогуляться по городу: хотелось дойти до площади и пройтись немного по лионским улочкам.

Спустившись на фуникулере вниз и перейдя реку по мосту Бонапарта, мы вышли к площади Белькур.

Площадь посыпана розовым гравием и с нее открывается вид на Фурвьерский собор.

Далее мы пошли по одной из многочисленных улочек, которая по обе стороны усыпана магазинчиками и так незаметно, за разглядыванием витрин и рассуждениями, дошли до готического собора, возвышающего над соседними зданиями. Напротив него было еще одно интересное здание, чудным образом отражающееся в стеклянном фасаде углового дома.

Дойдя до набережной реки Рона, мы решили вернуться за машиной.

Несомненно, Лион — симпатичный город, достойный более детального изучения. Здесь гармонично сочетаются и старинная архитектура и современные постройки. Ну и, конечно же, есть что посмотреть.

Следующим пунктом нашего путешествия была винная дорога. Она представляет собой участок дороги между Лионом и Дижоном в 60 километров, проходящий мимо известных бургундских винодельческих деревушек и виноградников. Центром этой дороги считается городок Бон (Beaune). Именно туда мы первым делом и отправились. Наш план был таков — по автобану быстро доехать до Бона, а там, заехав в этот городок, дальше по Дороге бургундских вин посетить Нюи-Сан-Джорж и дальше поехать в направлении Дижона, с тем, чтобы в дальнейшем выйти на автобан и направиться в Страсбург.

Меж тем погода начала портиться. Мы еще не доехали до Бона, а небо стало низким и серым, затянутое тяжелыми мрачными облаками. Казалось, вот-вот начнется дождь. Мы только свернули с автобана к Бону и направились к его центру, как на нашем пути возник небольшой универсам, где мы решили остановиться, купив в подарок родным французского местного вина, ну и немного перекусить, ибо уже шла вторая половина дня, а мы и не завтракали и не обедали.

Меж тем начал накрапывать дождь. Поскольку мы были близко к центру этого городка, то выйдя из универсама, хотели оставить на этой парковке машину и пойти гулять по городку пешком. Однако, усилившийся дождь помешал нам. Мы только прошли порядка двух сотен метров, когда начался ливень. Вернувшись к машине, решили продолжить путь, пытаясь что-то рассмотреть через потоки дождя во время дальнейшего следования.

Так, нам по дороге удалось увидеть Дом Albert Bichot (Альбер Бишо), который существует в Бургундии около 180 лет и управляется уже 6-ым поколением семьи Бишо. Семья владеет более 100 гектарами виноградников в разных частях Бургундии и одновременно выступает как владелец винодельческих поместий, и как производитель.

Как только мы выехали за пределы городка, нам стали попадаться на пути виноградники и маленькие деревеньки, а о том, что мы следуем Великой винной дорогой, периодически сообщали таблички «Route des Grands Crus».

Вскоре показался и Нюи-Сант-Джорж (Nuits-St-Georges). Было непонятно, где именно тут находилось винодельческое шато, но в условиях дождя как-то уже и не сильно хотелось его разыскивать, однако купить бутылочку вина из погребов желание было. И мы стали осматриваться по обеим сторонам улочек, по которым ехали, в поисках заветного слова «Дегустацьон», ибо мне казалось, что именно там и есть погреба с хранящимся в бочках вином.

И вот, практически в центре этой деревеньки мы увидели искомое слово и, свернув в ближайший двор, пошли в указанное место. Это оказалось не что иное как винный магазинчик, завлекающий кладкой бочек у входа.

Внутри было достаточно интересно: два небольших зала, в одном из которых стояла барная стойка с бокалами и вином, а второй зал, более просторный, был с одной стороны заставлен стеллажами с самыми разнообразными винами, а с другой стороны и в центре стояли коробки с вином и ценниками. При этом миловидная дама, работница этого места, предложила нам продегустировать любое из понравившихся вин и если желаем — купить, обязательства покупки при этом не было.

Обойдя всё помещение с винами и шампанским и отказавшись от дегустации, мы, купив для себя бутылочку Шабли 2009 года, двинулись в дальнейший путь. Конечно же, это не то, что мне тут хотелось увидеть, но разочарования абсолютно не было. Эти милые спокойные местечки мне нравились просто так…

По пути нам еще не раз попадались деревеньки с шато и дегустационные, но дождик не прекращался и мы более нигде не останавливались. Однако это не мешало мне по пути любоваться работой местных жителей на полях.

Поля виноградников причудливым образом сменяли друг друга, на некоторых из них трудились работники, осматривая лозы, которые стройными рядками уходили к горизонту. Здесь было хорошо и спокойно.

На подъезде к Дижону дорога вывела нас на автобан к Страсбургу. Дорога была неблизкая, поэтому нам предстояло пару раз поменяться местами, чтобы после пройденного мной участка автобана на подъезде к Страсбургу снова могла отдать бразды правления в мужские руки. На одном из дорожных комплексов я села за руль, и наш путь продолжился. Дождь не прекращался, а местами только усиливался, поэтому дорога была несколько скучна и только обсуждение увиденного и планирование вечера скрашивали путь. Но внезапно, там, где небо просветлело, появилась радуга. Сначала ее контуры были нечетки, и она сама была еле заметной, но постепенно, несмотря на непрекращающийся дождь, она оформилась более четко и манила к себе.

Радуга была видна минут десять и прежде чем плавно исчезнуть совсем, появился бледный кусочек второй радуги. Удивительные силы природы создают поистине увлекательное зрелище.

Меж тем дорога нас привела в Страсбург. Небо было затянуто и город казался несколько мрачным. Гостиница была выбрана на удачу из списка отелей сети Ibis, который мы обрели в предыдущем отеле. Это был всё тот же экономичный, в этот раз двухзвездный отель данной сети, находящийся прямо напротив железнодорожного вокзала Страсбурга. Свободные места в нем были. Регистрация прошла как всегда без хлопот, и пока я ждала завершения оформления номера, пришлось поработать переводчиком. Еще когда администратор взял мой паспорт и увидел, что я из России, он сказал, что сегодня день русских в отеле — туристическая группа из Сибири сегодня заселилась. Ответив дежурное «так бывает», мне довелось лично убедиться в русском нашествии. На стойку администратора обратилась пара — дама бальзаковского возраста и мужчина лет сорока. Они на пальцах и непонятными словами пытались объяснить, что у дамы закрылась дверь, а ключ остался в номере, так что попасть туда теперь невозможно. Поскольку администратор ничего понять не смог, я вызвалась помочь, объяснив на английском ситуацию и переводя взаимные вопросы-ответы. Когда проблема была решена, благодарности выслушаны, а наше оформление закончено, мы оставили вещи в номере и пошли в город с намерением поужинать.

Страсбург хоть и является городом французским, в нем очень много немецкого духа. Конечно же, во всех странах западной Европы есть некие сходные черты, но всё же много и своих индивидуальных особенностей. Тут, в Страсбурге, находящемся на границе с Германией, очень много немецких черт. Я, наверное, не смогу четко назвать их по пунктам — это ощущения, ощущения на уровне впечатлений.

Пройдя по улочкам близ вокзала, перейдя по мостику канал мимо собора St-Pierre-le-Vieux и, гуляя далее по мощеной булыжником улице «22 Ноября», мы вскоре вышли на площадь Клэбер. Тут же, на площади, нас и приютил ресторанчик, предложив нам местное пиво и отличное мясо.

Когда мы шли назад, к отелю, уже было темно и лишь огни зданий и вывески галереи Лафайет освещали нам путь. Утром мы уже будем в Германии.

День 7. Страсбург. Хоккенхайм-ринг. Автомобильные музеи Штутгарта

Ключевым моментом этого дня была поездка на Хоккенхайм-ринг. Об этом пункте маршрута знала только я и до поездки про него ничего не говорила. Мне очень хотелось сделать сюрприз своему мужчине. Он ранее несколько раз хотел побывать на Нордшляйфе (Нюрбургской северной петле) — трассе Формулы-1, которая находится тоже в Германии. Однако Нордшляйфе находится несколько вдалеке от нашего маршрута, поэтому, планируя поездку, я, изрядно побороздив просторы Интернета, обнаружила в Германии еще одну трассу Формулы 1 — Хоккенхайм-ринг. Именно туда в качестве сюрприза мне и хотелось свозить дорогого мне человека. Как говорится, чужие мечты надо исполнять. А в этом случае, попытаться приблизить к мечте.

Ну это всё лирическое отступление, ведь утро, конечно же, началось со Страсбурга. Вечер накануне познакомил нас с ночным городом, сейчас же было еще ранно для города — улицы были пусты, трамваи немноголюдны, а почти всё вокруг еще закрыто. Но это нас не испугало, и мы пошли гулять.

Из окон гостиницы был виден вокзал во всей своей красе. Но первым делом мы решили посмотреть, что за здание расположилось рядом с вокзалом, на площадке перед которым развевалось огромное количество флагов. В тот момент нам казалось логичным, что где-то там, рядом с флагами, находится всемирно известный Страсбургский суд по правам человека.

Однако, наш расчет не оправдался — подойдя к зданию, мы не увидели никаких табличек или иных значимых указателей на сущность этого строения, поэтому, рассудив, что флаги в данном месте связаны больше с вокзалом, нежели с судом, пошли в центр города.

Небо было затянуто белой пеленой, поэтому вид зданий был несколько мрачный Идти мы старались иными улочками, на которых не были вчера, и звуки шагов звонко разносились в пустоте, впитываясь в фасады домов и мощеную плиткой дорогу.

Первым нашим ориентиром были купола Страсбургского собора Богоматери в классическом готическом стиле. Площадь, на которой он был расположен — Place de la Cathedrale — была небольшой, по периметру ее бок о бок стояли симпатичные небольшие домики. Однако почему-то создавалось впечатление некоторой угрюмости города. Я долго не могла понять, почему у меня такое возникло ощущение, тем более, что оно было только у меня. Уже позже, анализируя свои впечатления, я поняла, что пасмурная погода, архитектура в темно-коричневых и серых тонах и узость улиц создали такое впечатление.

Собор Богоматери возвышался над всем городом, притягивая к себе красивым остроконечным шпилем. При этом он мне очень напоминал Кёльнский кафедральный собор.

Рядом с собором соседствовала Дворцовая площадь (Place du Chateau) с расположенным на ней замком Роан, в котором сейчас располагаются музеи.

Отсюда путь наш дальше лежал через площади Place Du Temle Neuf и Place des Etudiants, и, выйдя снова к галерее Лафайет, мы направились к отелю собираться в дальнейшую дорогу.

Как я уже упоминала, Страсбург находится на границе с Германией, и не успели мы покинуть город, точнее переехали по мосту через Рейн, как очутились уже на территории Германии.

Уже такие родные немецкие автобаны нас приветливо встретили и помчали в сторону Карлсруэ, недалеко от которого находится небольшой городок Хоккенхайм. О том, что явилось причиной нашего пути туда, я уже сказала выше, а пока надо отметить о незапланированном отступлении от маршрута. Когда еще мы были в Монако и обсуждали казино, Алексей рассказал о казино в Баден-Бадене (я там не была) и сейчас, поскольку этот городок был на нашем пути, возникло желание на часок туда заглянуть.

Оставив машину на парковке под казино, мы поднялись наверх. Конечно же, не знай я, что это за задание, никогда бы не подумала, что это казино. Больше походило внешне на какой-то театр или дом культуры. Почему-то всё же в моем представлении казино должно выглядеть иначе, что, вероятнее, сформировано фильмами о Лас-Вегасе.

Осмотрев казино снаружи и заглянув немножко внутрь, мы пошли прогуляться. Что удивительно и очень характерно для Германии, всюду были ухоженные лужайки и вазоны с цветами. Так, наслаждаясь этим тихим небольшим городком, мы прошли мимо театра, затем по улочкам углубляясь в город.

Алексей вел меня к находящемуся на возвышении Новому замку, расположенному на горе Флорентинерберг. Сам замок и парк при нем закрыты, но с террасы, находящейся за пределами замка, открывается превосходная панорама города. Дорожка, берущая начало от католического храма, вела нас наверх, ступеньками и зигзагами поднимая нас всё выше и выше. Минут 10 ходьбы, и вот мы уже на смотровой площадке, открывающейся из внутреннего дворика.

Вид отсюда открывался милый, но по словам Алексея, где-то был еще один подъем, выше. Попытка найти его не увенчалась успехом, и наши блуждания вокруг стен по прилежащему саду с цветущими деревьями, бамбуком и прочим растениям, результата не принесли. Мы отправились назад, вниз, как раз к расположенной там церкви. Церковь имела классический для Германии вид и ничем особо примечательным не выделялась, разве что рядом с ней на огромных металлических ногах, достаточно высоко, стояли три глиняных горшка. Что же это означает — для меня загадка.

Путь назад к казино был достаточно быстрым, несмотря на шумные улочки, полные народа, и множество летних кафе-биргартенов, ожидающих своих клиентов. У казино тоже народу было немало — в его стенах проходила какая-то конференция, поэтому солидные дамы и господа в деловых костюмах что-то бурно обсуждали у входа. Забрав свою машину, мы продолжили путь к уже упомянутому немецкому городку Хоккенхайму.

Навигатор провел нас сквозь этот небольшой городок и вывел к кольцу, однако удивление ждало нас на подъезде к рингу: мы увидели вереницу из стоящих на подъезде и занимавших всю полосу брендованных фур-длинномеров. Тут были Сеат, Фольксваген, Мерседес, Форд и прочие. Мы пока ничего не понимали, но в том, что приехали туда, куда и хотели, мы убедились по растяжке над дорогой.

Завернув на парковки и проезжая мимо забора, ограждающего трибуны, перед глазами начал мелькать афиша-плакат, гласящий, что завтра, то есть 29 апреля, начнутся гонки ДТМ. DTM — самый популярный кузовной чемпионат в Европе

Факт гонки, проводимой на следующий день, лишил нас возможности проехать по кольцу самим на машине. В обычные дни такая услуга туристам предоставляется, однако сегодня на нее рассчитывать не приходилось. Нам оставались только возможность посетить трибуны и сходить в музей гонок, расположившийся тут же.

Автодром Хоккенхайм-ринг принял свой первый официальный этап Формулы-1 в 1970 году, когда Ассоциация Гонщиков выставила ультиматум владельцам Нюрбургринга с требованием улучшить меры безопасности. Трек Хоккенхайм-ринг в Германии был широчайше известен своими невероятными прямыми участками, пролегающими в лесу, на которых болиды достигали 350 км/ч. Эта ситуация поменялась из-за требования следовать новым стандартам Гран-При Формулы-1, поэтому гонка в 2001 году, которую выиграл Михаэль Шумахер, стала последней для Хоккенхайм-ринга в его первоначальной конфигурации. К следующему сезону трасса претерпела кардинальные изменения: трек был укорочен, но по-прежнему на нем есть отличные прямые участки, а преимущества нововведений очевидны — новые огромные трибуны и ограждения.

Первым делом мы поднялись на трибуны. Перед нами открылось интересное зрелище. Трибуны были огромными, разноцветными секторами расходящиеся в разные стороны. За самой полосой трассы внутри кольца располагались технические сооружения, из которых на общем фоне выделялась огромная бутылка «Castrol». Была ли она надувная или строение имело такую форму мне не ведомо. Там же, в центре на вспомогательных дорожках, можно было увидеть маленькую гоночную Ауди, еще одну машину видела на трассе, но далековато.

Конечно же, тот участок, который обозревался нами, был лишь небольшой частью кольца.

Еще раз оглядев с трибун всю эту могущественную конструкцию, мы пошли в музей. Музей трассы находился тут же и основными его экспонатами всё же были мотоциклы. Их было тут множество — от самых старинных и до современных спортивных, под каждым из них стоял поддон для масла. Каждый мотоцикл был на ходу и периодически заводился и прогонялся. Тут же были и несколько гоночных авто, имевших успех тут, на этой трассе.

По выходу из музея нашему взору предстали два возводимых павильона — это к следующему дню готовились центры фанатов автомобильных марок, которые участвовали в гонке ДТМ. В момент нашего присутствия раскладывались пока только «Ауди» и «Мерседес», растянув павильоны, установив стойки и выставив автомобили на подиум. Остальные производители, думаю, ожидали своей очереди для «распаковки чемоданов».

В целом же, несмотря на то, что проехаться на своей машине по кольцу так и не довелось, увиденное нам понравилось, поэтому со спокойной душой мы решили продолжить путь. Покидая Хоккенхайм-ринг, нам навстречу попались подъезжающие автовозы, каждый из которых вез около десятка автомобилей с гоночными обвесами и в «боевой раскраске». Но самих гонок нам посмотреть не доводилось, хотя само по себе это зрелище достаточно доступное — билеты спокойно можно приобрести и стоят они от 16 до 30 евро на человека.

Задерживаться тут на день у нас возможности не было, и мы направились в Штутгарт. Целей в этом городе у нас было несколько — во-первых, посетить музеи Porsche и Mercedes, ну и во-вторых, остаться на ночлег у моей школьной подруги Анны.

И вот мы уже в пути. Автобан был широк и прекрасен, машинка шла, как прилипшая, и за руль меня не пускали — слишком хороша была дорога: вести было одно удовольствие. Внезапно где-то на половине пути движение стало замедляться, и мы встали в небольшую пробку. По всей видимости, где-то произошла авария, чему подтверждением стала появившаяся быстро машина полиции. Буквально минут через 5-10 движение потихонечку возобновилось и через пару минут мы увидели причину затора: из-за аварии (к счастью, незначительной — кто-то кого-то просто догнал), полиция выставила знак сужения дороги и закрытия полосы и оформляла с участниками формальности. Сразу за этим участком пробка мгновенно рассосалась, и мы продолжили свой путь.

На самом деле, наблюдая за работой служб в Европе, понимаешь: у нас до такой работы далеко. И эта ситуация тоже стала примером, ибо у нас можно ждать полицию часами, а потом еще долго-долго оформлять формальности и в конце концов еще угрохать уйму времени на районном отделении. Или пример из Франции. Когда мы проезжали через Бон, на одном из перекрестков прямо перед нами образовалась пробочка. Не прошло и пары минут как подъехали полицейские на мотоциклах, быстро разрулили движение и поехали дальше. И при этом на дорогах никто не стоит и никого не останавливает. Вот это действительно работа во благо народа.

Ну, отвлекусь от очередного лирического отступления. Штутгарт был уже близко и наш навигатор первым делом настроили на POSCHE MUSEUM. Этот музей был выбран первым, ибо в нем никто из нас еще не был, в то время как в Мерседес-музее я уже была. Кроме того, время же было послеобеденное, музеи работают часов до шести и могли просто не успеть посмотреть оба музея, поэтому решили начать с Порше.

Здание музея и расположенного рядом автоцентра были видны издалека, но лишь приблизившись к ним можно ощутить истинную мощь. Здание музея имеет причудливую форму и сверкает стеклянным фасадом.

Оставив авто на парковке под музеем, мы пошли на экспозицию. Пред нами предстала история марки, история триумфа и величия.

Покинув стены музея, мы направились через дорогу в автоцентр, где выставлены на продажу новые автомобили этой марки и автомобили с пробегом.

В Мерседес-музей мы могли и не успеть, но попробовать попасть туда, конечно же, стоило. Ехать было недалеко, время было пять часов, а музей работал до 6 вечера. Однако, подъехав и увидев пустынный вход, а также надпись, что касса работает до 5, мы подумали, что уже не успели. Одновременно с нами поздними посетителями музея оказались три молодых человека. Девушки с кассы собирали вещи и покидали места, и лишь две дамы бальзаковского возраста оставались на контроле у входа. Предположив, что вдруг у них можно купить тоже билеты, молодые люди (ну и мы следом) двинулись ко входу. На удивление, дамы предложили пройти просто так и, улыбнувшись, заблокировали за нами турникет. Благодарим вас, барышни, за доброту.

Описывать Мерседес-музей я не буду, поскольку уже была там и прочитать о нем, а также посмотреть фотографии можете в моем предыдущем отчете.

Побродив по музею и купив сувениры родным и близким, мы поехали в Бёблинген в гости. Бёблинген — небольшой городок километрах в 10 от Штутгарта, тут располагается один из заводов Мереседеса, где выпускается ряд моделей. Тем не менее, удивительным для нас было видеть тут так много «закрытых» автомобилей, т.е. автомобилей марки Мерседес с закрытыми или затянутыми пленкой и невидимым покрытием элементами кузова. Насколько мы поняли, это машины с новыми деталями, имеющие рестайлинговые или совсем новые элементы, еще не объявленные публично в релизе. Они проходят обкатку, тестируются, но демонстрироваться пока не имеют права.

Моя подруга школьных лет Анна встретила нас с радостью, приютила нашу машинку в гараже своего дома и мы пошли в местное кафе ужинать и общаться. Вечер, несомненно, удался, начавшись вечером в кафе и закончившись уже поздней ночью дома в рассказах историй из жизни, воспоминаниях (все мы когда-то учились в одной школе, хоть и в разные годы) и поздравлениях меня с днем рождения, который так незаметно и наступил.

День 8. Бутиковые городки Германии: Метцингер, Ингольштадт-вилладж. Дорога в Мюнхен

Проснувшись утром от смс и звонков с поздравлениями, мы попрощались с Анной (она уходила на работу) и в спокойном темпе отправились в дальнейший путь, завершая своё путешествие. Прежде чем попасть в Мюнхен, нам предстояло посетить два места, где был рай для ценителей брендов. Это Метцингер и Ингольштадт-вилладж.

Метцингер находится километрах в 50 от Штутгарта в направлении Мюнхена. Сам городок небольшой, но он примечателен тем, что здесь расположили свои огромные магазины известные производители одежды и обуви. Наверное, самый огромный магазин-склад имеет тут Hugo Boss, где можно приобрести фирменные вещи по цене раза в 3-5 меньше, чем у нас в России ну и примерно процентов на 20 дешевле, чем в Европе. Изначально тут находились производственные склады Hugo Boss и торговля не велась, кроме как для сотрудников по приемлемым ценам. Постепенно спрос увеличивался (что вследствие низкой цены естественно) и таким образом был открыть магазин-склад. В дальнейшем модные брендовые магазины разных фирм заполонили городок, превратив его в крупный шоппинговый центр. Сюда даже ходят рейсовые автобусы из Штутгарта, привозя покупателей.

Ингольштадт-вилладж (Ingolstadt-village) расположился около города Ингольштадт, что примерно в часе езды от Мюнхена. Он представляет собой бутиковый городок несколько иного вида. Обособленный участок, застроенный в две линии магазинами. Производители здесь другие — можно увидеть как дорогие бутики Versace, Valentino, GUESS, Baldessarini, ESCADA, BOGNER и т.д., так и магазины демократичных марок — MEXX, TOM TAILOR, LEVI’S и прочие. По общему ощущению уровень цен выше, чем в Метцингере, однако всё же значительно ниже российских.

В целом же эти места я упоминаю исключительно для тех, кто хочет совместить приятное с полезным, ибо многие путешествия совмещают с шоппингом, так вот это лучший вариант сделать недорогие покупки хороших вещей, не сильно тратя время на ходьбу по магазинам. Особенно если вы едете за границу с любимыми женщинами, желающими обновить свой гардероб.

Для меня, поскольку отношусь к шоппингу достаточно спокойно, огромным событием это не было, и с большим удовольствием под конец дня мы вернулись в Мюнхен, по пути любуясь фактурным небом.

Отель был забронирован через интернет еще из дома — это недорогой, хоть и четырехзвездный отель в самом центре города стоимость всего 60 евро за двухместный номер. Мюнхен, пожалуй, описывать не буду — этот город уже нам был знаком, я о нем рассказывала в более раннем путешествии, которое можно посмотреть. День был завершен отличным ужином с чудесным пивом. На следующий день нам предстояло возвращаться на Родину.

Заключение.

Еще одно путешествие, еще один пройденный путь. Путь, который выбираешь сам и сам его проходишь, преодолевая препятствия и радуясь достижениям. И даже выбрав тот же маршрут, у каждого будет свой путь. В этот раз наш путь был именно такой. Незыблемость гор, великолепие моря, напыщенный блеск отдельных городов Лазурного берега, простая доброта и уют прованских городков и милые винные деревеньки Бургундии — всё это Франция, такая как есть: разная и интересная. А это только ее юго-восточная часть. Красивые пейзажи, хорошие дороги, интересная архитектура и чудесные традиции, но главное в любой стране — конечно же, люди. Именно люди делают свою страну. Давайте и мы будем делать свою страну, чтобы за нее не было стыдно, и тогда всегда и везде будем гордо говорить «Я из России».

Предыдущие отчеты можно посмотреть здесь:

Автопутешествие одиночки по Европе
Автопробег по Европе с финишем на Октоберфест

Всем спасибо за внимание,

Наталья.