Из Забайкалья в Приморье. Бухты Дубовая, Окуневая, Витязь и Владивосток

Приморье манило нас давно… В голове уже давно сложился примерный маршрут, была изучена трасса, выбраны бухты, которые хотелось посетить. Но каждый год что-то мешало нам «изменить» Байкалу и отправиться на восток. И только ближе к лету 2017 мы поняли, что если не поехать в Приморье в этом году, то наши планы так и останутся неосуществленной мечтой о Тихом океане, морских звездах, фантастических кекурах бухты Дубовой, песчаных пляжах Триозерья и нереальных красотах полуострова Гамова. И вот, мечта сбывается, МЫ ЕДЕМ НА ВОСТОК!

Наша команда состояла из шести человек и двух машин — наша Suzuki Grand Vitara Exclusive 2014 и Land Cruser Prado.

Перед поездкой на нашей машине был установлен новый видеорегистратор + радар-детектор Каркам комбо 3 (3 в 1), который очень помог нам на трассе, своевременно оповещая обо всех камерах видеофиксации (стационарных и переносных) и стационарных постах ДПС. Нам предстояло проехать более 7 тысяч километров по местам, где мы никогда не бывали ранее. Даже не верилось, что наша мечта доехать до Тихого океана наконец-то может осуществиться!

8 сентября. День первый

На федеральную трассу «Амур» решено было выезжать из Краснокаменска через Александровский Завод — Курунзулай — Калинино — Нерчинск. Стартовали после обеда, рассчитывая к вечеру выехать на федеральную трассу.

Дорога до трассы «Амур» составляет 430 километров, в основном грунтовка, местами неплохой асфальт.

Дорога в наших краях очень красивая, проезжаем реки, скальники, леса на высоких сопках…

В деревнях можно встретить такие вот живописные группы.

Первая туристическая остановка — церковь Успения Пресвятой Богородицы, расположенная в 8 км от Нерчинска в селе Калинино (бывшем селе Монастырском), на правом берегу реки Шилки.

Эта церковь — самая древняя в Забайкальском крае и на всем пространстве от Байкала до берегов Тихого океана. Нерчинский Успенский мужской монастырь, на территории которого была построена эта церковь, был основан в 1664 году, а в 1712 году церковь была освящена в честь Успения Пресвятой Богородицы.
В 1923 году село Монастырское посетил М.И.Калинин. В память этого события оно было переименовано в Калинино.

В конце 1920-х годов Успенская церковь была закрыта и постепенно начала разрушаться. В настоящее время церковь не функционирует. Очень жаль, что, несмотря на сбор средств на восстановление церкви, она остается в почти разрушенном виде.

Дальше наш путь лежал вдоль реки Нерча, по другую сторону реки был виден город Нерчинск. Решено было на обратном пути заехать в Бутинский дворец, музей, про который мы много читали и слышали.

На федеральную трассу «Амур» мы выехали, когда солнце уже садилось. Оказалось, что мотель «Пламенный дракон», в котором у нас были заказаны места, находится не на развилке дорог, а ближе к Чите на 5 километров.

Мотель нас вполне устроил, все чисто, в наших двухместных номерах телевизор, туалет с раковиной — вполне достаточно, чтобы провести ночь после нескольких часов пути.

Цена номера в мотеле была самая дешевая из всей поездки — 1000 руб. за номер.

9 сентября. День второй

Утром было очень холодно, на крышах наших машин лежал толстый слой инея. Трудно было представить, что мы едем на море купаться!

На 390 километре сделали остановку на перевале Тэна. Это название перевал Алеутского хребта получил в 2010 году в честь Юрия Тэна, основателя компании «Труд», депутата Государственной думы трех созывов, строителя автодороги «Амур». На самой высокой точке перевала (860 м над уровнем моря) воздвигнута Часовня Николая Чудотворца, покровителя всех путешествующих. В основании часовни заложена капсула с землей из святых мест России и Иерусалима.

В часовне колокол, в который позвонил каждый из нас, словно это какая-то традиция, которую нельзя нарушать.

Мы стояли у края площадки, слушали звон колокола и смотрели на дорогу, по которой нам предстояло ехать 3000 км. Дорога красиво петляла между таежных сопок и терялась где-то далеко в горах. Невольно думалось — каков он будет, путь на Восток?

Вот она, Р297 — наша трасса на ближайшие два дня!

Трасса отличная, ровная, скорость совсем не ощущается.

Проехали реку Амазар, она почему-то была двухцветной, одна половина реки прозрачная, а другая коричнево-мутная.

На 794 километре трассы «Амур» пересекли границу Забайкальского края и Амурской области. Это не просто граница, это, судя по карте навигатора, еще и самая северная точка нашего пути, дальше едем на юг!

В середине дня остановились около гостиницы «Уют» (993 километр трассы), чтобы несколько минут отдохнуть и попить кофе.

Удивило внешнее оформление гостиницы: фонтан, хоть и не действующий, детская площадка, скульптуры тигров и других зверей.

Но особенно поразил Зимний сад. Удивительно, как при обычной придорожной гостинице может быть организована целая оранжерея с особым климатом, разными тропическими растениями и таким интересным интерьером.

Вместо нескольких минут пришлось пробыть здесь не менее получаса, очень уж хотелось все рассмотреть.

Заправляться на трассе старались через каждый 250-300 километров. В целом на трассе «Амур» заправок вполне хватает, но если вдруг какая-нибудь из них не работает (например, из-за отсутствия электричества), то расстояние между действующими заправками может составлять до 300 километров.

На ночь остановились в гостинице «Хуторок» рядом с поселком городского типа Сиваки. В отличие от многих других гостиниц, в Хуторке не бронируют номера по телефону. Нам повезло, что подъехали засветло и нам достался последний свободный четырехместный номер, в котором мы ночевали вшестером. Гостиница отличная, проживание комфортное, все новое, на этаже бесплатные туалет и душ. Машины рядом во дворе гостиницы (100 руб. за машину), на ночь двери во двор закрываются. И, что очень удобно, круглосуточное кафе с очень вкусной пищей. Во многих гостиницах приходилось выезжать рано утром без кофе и потом останавливаться на завтрак в других местах. В целом кемпингов на пройденном нами участке пути немного, с ночевкой могут возникнуть проблемы.

10 сентября. День третий

Выехали рано утром, нам предстоял нелегкий день. Солнце только-только вставало из-за горизонта и слепило глаза.

На трассе полосками лежал утренний туман. Настроение было отличное!

В целом трасса «Амур» хорошая, местами проводится ремонт. Но напрягает то, что дорожники после ремонта не убирают свои временные знаки ограничения, причем во всех пройденных нами областях и краях. Часто на длинных участках трассы стоят ограничения скорости 20, 30 км, а ремонт давно закончился. Создалось впечатление, что такие знаки дорожники повторно не используют, иначе бы столько бесхозных знаков на дороге не встречалось. В начале пути пытались соблюдать такие «забытые» знаки ограничения, но потом поняли, что до Владивостока с такой скоростью будем ехать недели две. И решили приспособиться — там, где видно дорожную технику, все ограничения соблюдать, а в других случаях — по обстановке, сильно не разгоняться, но и не ехать со скоростью 20 км в час.

В интернете много писали про коварные «амурские» волны. Мы долго специально искали их, чтобы сфотографировать, но так и не нашли достойного объекта. Возможно, это потому, что в нашем забайкальском крае такие волны встречаются довольно часто, и мы к нам приспособились. После поездки можно однозначно сказать, что если перед знаком «неровная дорога» сбавлять скорость до 70-80 км в час, то проблемы волн нет вообще.

Сейчас практически везде по трассе при подъеме две полосы вверх, одна на спуск. Когда поднимаешься, то тебя это очень радует. Все опережения проходишь безопасно. Но на спуске начинаешь мысленно ругаться — часто спуск длится километров пять, обгонять запрещено (сплошная), перед тобой «тихоход» (такая ситуация была у нас несколько раз), а рядом две абсолютно свободных полосы на несколько километров вперед. Такую разметку обязательно применять на оживленных трассах, но не на трассе «Амур», когда часто минут 5-10 не встречаешь машин, а спуск просматривается на несколько километров.

И еще одно дорожное наблюдение — стало очень мало шеренг перегонщиков, машины перевозят на огромных фурах.

Пересекли реку Зею — крупнейший приток Амура.

По глубине, ширине и водостоку река превосходит Амур, но считается его левым притоком.

После Новобурейска, конечно же, остановились около стелы Москва—Владивосток. Перед стелой на посту ДПС нас остановили, проверили документы и пожелали счастливого пути. Это был единственный случай, когда мы заинтересовали сотрудников ДПС. Мы не любители нарушать правила движения, и вся поездка обошлась без штрафов.

Рядом со стелой на холме стоит часовня, построенная в 2003 году в честь Великого князя Александра Невского.

После стелы проехали мост через реку Бурея, это самый быстрый и самый холодный приток Амура. Вытекает из множества озер, в том числе родниковых. Выше по течению находится Нижне-Бурейская ГЭС, поэтому, видимо, вода в реке такая бурная и пенящаяся.

А вот и Амурский мост — настоящее инженерное чудо, самый большой мост на Трансибе и вообще в России.

Проезжая по трассе, можно даже и не заметить, что под автомобильной двухполосной автодорогой проходит еще и железнодорожный путь в нижнем ярусе.

Мосту более сотни лет, он хранит многолетнюю историю, начиная с 1913 года, когда произошла первая торжественная закладка моста. В это время он назывался «Алексеевским» или «Царским» в честь наследника царя Николая II царевича Алексея. В 1908 году на Всемирной выставке в Париже проект моста был награжден золотой медалью наряду с Эйфелевой башней. В 1920 году мост был взорван отступавшими партизанскими частями, через пять лет был восстановлен и исправно служил стране до конца девяностых, пока не было принято решение о его полной реконструкции. В 2009 году открылось движение по новому красавцу мосту.

Рядом находится музей истории Амурского моста, туда тоже очень хотелось бы попасть, но, увы, при нашем режиме езды любое отклонение от маршрута добавляло еще одну ночь пути, а этого мы не могли себе позволить.

Хабаровск мы проехали по «объездной» через Мирное — Гаровку — Ракитное — Ильинка, так как вечером не рискнули ехать через центр. Это было правильное решение, через пригороды дорога была совершенно свободная. Правда, в одном месте был ремонт, нужную дорогу перекрыли, но с помощью планшета и программы 2ГИС мы быстро нашли нужный объезд.

На ночлег остановились за Хабаровском в загородном отеле «Провинция». Отель очень понравился, вкусная кухня, удобная охраняемая стоянка, на территории пруд с рыбами.

Цена за двухместный номер 2500 рублей, но уют и все удобства в номере вполне оправдывали эту цену.

11 сентября. День четвертый

Рано утром в дорогу — на встречу с Морем!!! В предрассветных облаках неожиданно возникла двойная радуга, и мы решили, что это хорошая примета. Значит, все у нас будет хорошо!

Поскольку утром не завтракали, после 8 утра стали искать какое-нибудь кафе, чтобы выпить кофе. Первой встретилась закусочная «Мимино», про которую в нашем путеводителе, взятом с интернета, была написана фраза «медведь, мухи». Медведь был, мух не было, но закусочная нам очень не понравилась и, посмотрев на бедного мишку, мы решили ехать дальше.

Пообедали в «Ласточке». Вкусно и недорого.

На трассе стали встречаться красочные торговые ряды, в которых продавались разные местные фрукты, овощи и мед.

Купив огромный арбуз (10 рублей за кило!) и местный виноград, мы поехали дальше. Хотелось походить вдоль рядов подольше, но нужно было спешить.

Перед Спасск-Дальним свернули в сторону от трассы «Хабаровск — Владивосток» на дорогу через Яковлевку — Кавалерово — Устиновка — Зеркальное.

Дорога очень живописная, в основном асфальтированная, лишь местами хорошая грунтовка.

Из окна автомобиля часто видны были необъятные поля c какой-то непонятной культурой. Остановившись, мы поняли, что это соя.

Проехали Кавалерово, на окраине которого возвышается высокий одиночный утес, скала Дерсу Узала.

Говорят, что у подножия этой скалы на реке Зеркальной (бывшая Тадуши) встретились писатель В.К. Арсеньев и гольд Дерсу Узала, который в дальнейшем был проводником в экспедициях этого известного писателя и путешественника.

Проезжаем поселок Зеркальный и сразу после него полуразрушенный мост через реку Зеркальная. Название «Зеркальная» здесь носят и поселок, и река, и бухта, и озеро, и турбаза. Дорога плохая, но все проезжают, даже «маленькие» легковушки.

Наш путь лежит дальше на турбазу «Сивуч», недалеко от которой находятся известные на всю страну кекуры в бухте Дубовой. От Зеркального до Сивуча нужно проехать 13 километров. Стрелочка навигатора «пасется» параллельно трассе, словно со стороны наблюдая за нами, это вызывает некоторые сомнения в правильности пути, но встретившийся указатель рассеивает все сомнения.

И вот мы заехали на площадку, с которой виден ОКЕАН!

Да, пусть это не совсем океан, а Японское море, но бурный восторг был именно от мысли, что мы, наконец, доехали до океана. Мы остановились, вышли из машины, стали делать первые фото… в общем, производили впечатление людей, которые никогда не видели море. Впрочем, это было действительно первое море, до которого мы доехали сами, на своем автомобиле. Всего от Краснокаменска до первой встречи с океаном мы проехали 3100 километров. Несколько минут восторга — и едем дальше, на турбазу.

Быстро заселились и пошли к морю, по пути осматривая «Сивуч».

Турбаза находится в дубовой роще на берегу бухты Японка, в пяти минутах ходьбы от чистого галечно-песчаного пляжа. На базе есть как летние домики, так и комфортные зимние коттеджи. Мы поселились в девятиместном доме с кухней, цена за дом в сутки была 6 тысяч, то есть по 1000 рублей с человека за ночь. На кухне холодильник, чайник, посуда, холодная и горячая вода.

Интересны домики нефтяников (бочки) вместимостью до 4 человек.

В таких же бочках оборудованы душ с горячей водой и сауна, все платно.

На базе работала столовая, но мы решили питаться самостоятельно. Работница столовой Алена принесла нам газовую плитку и рассказала, как ей пользоваться. Газовые баллончики мы купили заранее в Зеркальном.

В кустах притаилась фигура Ленина, отчего база была похожей на пионерский лагерь советских времен.

Ну, вот, наконец, и море! Оно было прозрачным, с небольшими волнами, скалы красиво обрамляли бухту с двух сторон.

На одну из скал вела тропа, по которой сразу захотелось успеть подняться до захода солнца.

Сверху открылись замечательные виды в обе стороны. Мы высматривали тропу к бухте Дубовой и действительно разглядели малозаметные тропы в нужном направлении, но после разговора с хозяином базы выяснилось, что к Дубовой лучше идти по лесной автомобильной дороге.

Поговорили с хозяином базы Сергеем о рыбалке. Лодка и разные снасти у нас были с собой, но Сергей так настоятельно не рекомендовал нам выходить в море на лодке без мотора, что мы с ним быстро согласились и в дальнейшем рыбачить не пытались. Наверное, это было правильно, ветер здесь быстро меняет направление, и, если тебя понесет в море, вернуться на берег на веслах будет трудно.

Вечером мы пробовали купленные на трассе виноград и арбуз и поражались, насколько они вкусные. Кстати, такого вкусного местного винограда мы больше не встречали в Приморье, видимо, это был какой-то особый дачный сорт.

12 сентября. День пятый

Утром мы отправились в бухту Дубовую. Предложение хозяина турбазы доехать до бухты на наших машинах было отвергнуто сразу. Судя по отзывам в интернете, дорога туда была не самая лучшая, да и пару километров пешком для нас не расстояние.

Дорога к морю перегорожена шлагбаумом, за въезд нужно платить (кроме проживающих на базе).

Практически от моря дорога резко поворачивает в гору.

Пешком идти легко, вокруг дубовые деревья, разноцветные цветы, под ногами желуди и камни.

Прямо у дороги из земли вытекают родники с вкусной холодной водой.

Дорога была такой «раздолбанной», что на автомобиле поездка была приятной разве что для любителей автоэкстрима, которыми мы не являемся.

Переезды через какие-то огромные трубы, острые камни, глубокие лужи… нет, лучше уж мы пешком!

Примерно через час мы вышли в бухту Дубовую.

Вот она, почти знакомая, столько раз виденная на фотографиях! Но все было гораздо лучше, чем на фото — морской воздух, волны, крупный песок под ногами, полоски морской капусты, выброшенные на берег, долгожданные скалы где-то вдалеке и ни одной живой души вокруг!

На берегу столько разных ракушек, панцирей морских ежей, что трудно было побороть детское желание собирать все красивое, что попадается на пути.

За одной из скал мы неожиданно наткнулись на лагерь, состоящий из одного автомобиля и палатки. Судя по следам, автомобиль прошел сюда по песку. Наверное, очень романтично жить вот так вдвоем на самом берегу моря.

Огромные скалы нависали над головой и, несмотря на то что ветра почти не было, около них слышался какой-то громкий гул, словно сверху проезжала электричка.

Вдруг скалы, которые издалека казались сплошным массивом, разделились на отдельные кекуры, очень красиво возвышающиеся над водой. Ради этой красоты мы сюда и ехали!

Вода в море была холодная, но мы не могли изменить своей традиции купаться во всех водоемах, где бываем! Купанием это было назвать трудно, режим «зашел-окунулся-вышел». Но освежает очень хорошо!

Один из кекуров был так похож на остров Джеймса Бонда в Таиланде, что захотелось сфотографироваться в классической позе пакетного туриста.

После купания мы решили посмотреть на кекуры сверху. Виды открылись настолько красивые, что казалось, будто все это не настоящее и мы находимся в открытке…

А дальше, как и предсказывал хозяин базы Сергей, ноги сами понесли все дальше и дальше, от одного мыса к другому, и не хотелось останавливаться.

Дороги доходят до самого края мысов, просто удивительно, как люди не боятся подъезжать так близко.

Эту красоту и мощь просто невозможно описать словами и передать фотографиями.

На камнях гнездятся бакланы, практически не реагирующие на людей.

В скалах много разных расщелин, гротов, порой на снимках получаются вот такие полуфантастические картины.

Человек кажется таким маленьким на фоне этой каменной мощи!

На склонах гор нам встретился шиповник, он в этих краях просто нереально крупный, крупнее нашей ранетки, на ладони едва помещаются три плода! Мы его, как выразился мой муж, «нахапали» почти ведро и потом всю поездку рассыпали для сушки на полу и балконах турбаз.

Бродить по всем этим красотам было очень интересно. Но разум все же заставил повернуть обратно, потому что мы зашли очень далеко, и вернуться нужно было засветло. Обратный путь по дороге среди дубовых рощ занял гораздо меньше времени.

На базе мы купили в столовой креветок и заготовку морской капусты, которая оказалась настолько вкусной, что на следующий день мы взяли ее снова.

Ночью был ветер, и желуди, падая с деревьев, громко стучали о крышу нашего домика.

13 сентября. День шестой

Новый день разбудил нас ярким солнцем, которое просвечивало сквозь листву деревьев и обещало отличную погоду.

Мы решили прогуляться в другую сторону от базы. Море в такую погоду было ярко-голубым, жаль, что этого солнца и голубого неба не было вчера, когда мы фотографировали красоты Дубовой.

Но ничего не поделаешь, погуляли по окрестностям, посмотрели сверху на базу Песчаную.

Нашли смотровую площадку, полюбовались красивыми видами и пошли домой.

Во второй половине дня неожиданно появилось свободное время, и у нас с мужем одновременно возникла мысль — «а не сбегать ли еще раз в Дубовую?» Очень хотелось посмотреть на кекуры в солнечную погоду. Действительно, поход быстрым шагом занял совсем немного времени, но кекуры были в тени от нависающих над ними скал, и их вид мало чем отличался от вчерашнего.

Но еще раз полюбоваться на них и побродить по безлюдному берегу Дубовой было замечательно!

Вот они, трофеи из бухты Дубовой!

Вечером была баня в бочке нефтяника и прощальный ужин.

14 сентября. День седьмой

Проснувшись рано утром, мы пошли к морю. Солнце только-только встало, и было как-то непривычно сознавать, что почти во всей нашей огромной стране его еще нет, и мы первые видим рождение нового дня.

На завтраке пришлось доедать малосъедобного на вид краба, которого мы сгоряча купили в столовой в первый день. Мяса в этом лохматом крабе почти не было, но зато в дальнейшем мы могли себе сказать, что краба уже пробовали и больше его не покупать.

В этот день мы должны были отправиться в район Находки, в бухту Окуневую (рядом с Триозерьем). Решено было ехать по трассе Кавалерово—Ольга—Лазо—Находка. День опять был солнечный, трасса очень живописная.

Не доезжая до Кавалерово, в Устиновке повернули на Ольгу. Дорога нормальная, до Ольги 70 км асфальт.

Бухта Ольга и сам поселок понравились, но остановка там не входила в наши планы.

После Ольги асфальт периодически сменялся грунтовкой неплохого качества, но в целом дорога была гораздо лучше, чем ожидалось.

В Лазовском районе дорога повернула от океана на материк, появились высокие красивые горы. В Лазо заехали на местное СТО.

Насмешила форма работников СТО.

Нашим друзьям нужно было купить деталь для машины, и, поскольку автомагазины уже закрылись, мы решили переночевать в Лазо.

15 сентября. День восьмой

Завтракали в закусочной «Перекресток» в Лазо. Интересное оформление, чучела животных и птиц на стенах и вкусная еда.

После Лазо пошла пыльная грунтовка, природа красивая, но деревья все в пыли. На трассе снова купили арбузов. Того обилия фруктов, которые видели на трассе «Хабаровск — Владивосток», увы, нет.

Зато продают грибы неопознанной породы, у нас такие не растут, и, если бы я увидела их в лесу, решила бы, что это поганки.

Не доезжая до Находки, повернули по указателю налево на мост в сторону порта Восточный. Через километров 20 проехали поселок Врангель и нашли указатель на поселок Первостроителей. После поселка начинается грунтовка, которая быстро переходит в почти экстремальную дорогу.

По указателям баз с нетерпением искали свою базу «Лазурный берег». Стрелка навигатора ушла в море и издевательски купалась там, пока мы тряслись по пыли и ухабам. Дорога вела нас все дальше и дальше, количество указателей уменьшалось и вот, наконец, поворот на нашу базу! От Дубовой до бухты Окуневая получилось 500 километров пути.

База понравились сразу, с первого взгляда. Мы поселились в семиместном домике в лесной зоне.

В домике две спальные комнаты, гостиная комната, на застекленной веранде — кухня, туалет с раковиной.

В домик подведена только холодная вода со скважины. Душ с горячей водой на территории базы после 17 часов. Рядом с каждым домом беседка, мангал. На базе есть отдельная мангальная зона, где готовят шашлыки те отдыхающие, которые живут в корпусах.

Все настолько аккуратно, красиво и продуманно, что хочется бродить по территории и рассматривать разные интересные уголки.

Есть детская площадка (кстати, с детьми было много отдыхающих).

Рядом — столовая, магазин, бассейн, комната с теннисным столом, игровая комната… В общем, все для нормального полноценного отдыха.

Около дорожки, идущей к морю, висят разные прикольные указатели, реально поднимающие настроение!

А вот и пляж! В него влюбляешься сразу…

Чистая лазурная вода, крупный кварцевый песок, который настолько приятен на ощупь, что его все время хочется перебирать руками, причудливые камни по обе стороны бухты… Это была какая-то сказка!

С правой стороны пляжа на скалах сделаны беседки, откуда открывается красивый вид на всю бухту Малую Окуневую. В бухте всего две базы отдыха, наша — «Лазурный берег» и «Dream bay». Мест для палаток не предусмотрено, поэтому пляж очень чистый.

На берегу совсем недавно выстроены новые четырехместные домики.

По краям пляжа красивые скальные останцы самых причудливых форм.

Вода между камнями оказалась очень теплой.

Очень интересно было разглядывать прямо под ногами разных морских ежей, ракушек, водоросли… Это все, наверное, было и в бухте Дубовой, но из-за волн мы не могли ничего увидеть.

К нашей радости, вода оказалась теплой и на самом пляже. День близился к вечеру, поэтому купание отложили на завтра, а пока просто гуляли по пляжу.

Вечером воздух наполнился запахом шашлыков, и нам настолько захотелось приобщиться к этому пиршеству, что мы купили в магазине готовый пласт замороженного шашлыка, кое-как разделили его охотничьим ножом на отдельные кусочки и поджарили на мангале.

16 сентября. День девятый

Следующий день был жарким и солнечным, море абсолютно спокойным, все располагало к пляжному отдыху.

Накупавшись, мы поняли, что просто лежать на пляже нам скучно и пошли по правому берегу бухты.

Сначала идти было несложно, обычная пляжная прогулка с фотосессиями.

Но в какой-то момент камни увеличились в размерах, провалы между ними стали шире и глубже, где-то между камнями была видна вода, где-то просто черная бездна. Внезапно нас, женщин, охватил такой страх, что идти дальше казалось просто невозможно. И это при том, что я с детства привыкла к походам по разным каменным россыпям и курумникам!

Только благодаря Юре, мы смогли перебороть этот страх и двигаться дальше, главным доводом было нежелание идти обратно по тем же опасным участкам.

Камни, конечно, были очень красивые! Это сочетание красоты и страха добавили нам столько адреналину, что, когда весь путь был пройден и мы вышли в бухту Большую Окуневую, счастью не было предела! Все хорошо, что хорошо заканчивается, но умом я понимала, что этот поход был риском, причем риском неоправданным. Обратно мы вернулись по дубовой роще, оставив осмотр Большой Окуневой на завтра.

Купаться после такого похода было вдвойне приятно!

После купания решили покататься на лодке, поплыв в левую сторону от пляжа в направлении Триозерья.

Глядя на людей, гуляющих по камням, я понимала, что никакая сила не заставила бы меня сделать сегодня то же самое.

За каждым поворотом открывались все новые виды, один красивее другого.

Вода была настолько прозрачной, что с лодки хорошо были видны разные морские обитатели.

Вернувшись обратно, мы решили заняться ловлей ежиков. Меня не покидало желание накормить народ икрой морских ежей, похоже, это было единственное, что мы могли добыть самостоятельно.

Юра выловил несколько крупных ежей, этого было достаточно для дегустации. В это время подплыла лодка, с которой сошли два парня в дайверовских костюмах и вынесли сетку с морскими трофеями, добытыми в бухте Ежовой. Видя наш активный интерес, они без колебаний отдали всю свою добычу нам.

Из всего этого великолепия мы взяли только несколько больших ежей и моллюсков с одной створкой, из которой выглядывало вполне аппетитное тельце. Все остальное было успешно выпущено на волю. До сих пор не могу найти в Интернете, как эти моллюски называются. Их треугольные раковины, отбеленные песком и морем, повсеместно встречались на берегу и были самые привлекательными в смысле сувениров. В живом же виде эти штуки были темные, покрытые тиной, и так прочно держались за камни, что оторвать их можно было только с помощью ножа.

Вечером у нас намечался ужин из морепродуктов. В меню была икра морских ежиков, две камбалы, подаренные нам местным рыбаком, и отваренные моллюски неизвестной породы.

К такому ужину, конечно же, полагалось наше домашнее вино, которое Юра ставит сам из дачных забайкальских ягод. Впрочем, не буду кривить душой, вино (и не только) было у нас на столе каждый день.

17 сентября. День десятый

Следующий день выдался не таким жарким, как вчера, и мы решили сходить в соседние бухты.

Перешли через горку по дубовому лесу и оказались в бухте Большая Окуневая.

Здесь расположены базы отдыха «Прибой», «Век», «Берег Грина» и другие. В отличие от нашей бухты, есть незастроенные участки, что привлекательно для отдыхающих с палатками.

Внешне базы более аскетичные, чем наша, что, пожалуй, является даже плюсом для рыбаков и дайверов.

Бухта Большая Окуневая тоже обрамлена красивыми скальными останцами.

Встречаются и инженерные укрепления, оставшиеся после военных.

В одной из расщелин мы обнаружили клад из нанесенных туда волнами створок раковин, они были такие огромные, разноцветные, что все женщины кинулись их собирать, сами не зная зачем.

Хотелось взять все… или хотя бы просто долго перебирать их, любуясь и выбирая лучшие.

Бухта разделена на два пляжа, на втором, дальнем от нас, больше разных плавательных средств, рыбацких лодок и домиков, в которых явно проживали дайверы.

Пройдя всю Большую Окуневую, решено было дойти до бухты Ежовой, хотя мы не знали, насколько далеко она находится.

Тропинка долго шла в гору и потом свернула к морю. Вид, открывающийся сверху, был многообещающим. Женщины, идущие навстречу нам, сказали, что они отдыхают на Самурае.

Красивая бухта с интересными скалами и чистым песком.

Надеюсь, что это все-таки была бухта Ежовая, а кекур в правой части бухты носил название «Самурай». Попытки разобраться в этих бухтах по картинкам в Интернете к однозначному результату не привели.

Это еще один трофей — зубы морского ежа. Смотрятся внушительно, хотя на самом деле их размер меньше сантиметра.

На склоне горы перед бухтой растет вот такой симпатичный гриб.

Этот поход занял у нас почти весь день. Вернувшись на базу, мы бродили по территории, играли в теннис, звонили близким.

18 сентября. День одиннадцатый

Следующее утро было таким ясным и солнечным, что не хотелось уезжать. Еще раз прошлись по базе, посмотрели на вьетнамского поросенка, который, оказывается, жил около здания администрации, перенесли вещи из домика в машины и простились с бухтой Окуневой.

Бухта Окуневая нам очень понравилась. Это место для тех, кто любит спокойный отдых. Шум волн по утрам, звездное ночное небо, причудливые прибрежные скалы, уютный пляж и база, где все сделано для нас… Здесь нужно просто спокойно жить, купаться, слушать море… После трех дней пребывания, когда было пройдены многие километры в обе стороны от базы и исследованы все близлежащие бухты с земли и моря, появилось желание просто лениво провести целый день на пляже. Но нужно ехать, иначе пропадет бронь во Владивостоке.

Дорога из Окуневой до асфальтированной трассы на обратном пути оказалась более легкой — по грунтовке прошел грейдер и сгладил все неровности и промоины от ручьев.

Проехали мост через реку Партизанская, слева от моста гора Сестра, справа — Брат.

В районе Шкотово заехали в Сафари-парк, который в последнее время ассоциируется у всех с местом, где живут тигр Амур и козел Тимур.

В парке два маршрута: «Парк тигров-парк копытных и парк леопарда» и «Парк хищников-парк птиц». Группы водят проводники каждые 15 минут, стоимость билета по одному маршруту 450 рублей, мы как пенсионеры заплатили по 350. Мы отправились по первому маршруту. Сразу около входа в клетке растет кустик женьшеня.

А вот и знаменитый козел Тимур. Козел, кстати, очень симпатичный, неудивительно, что тигр Амур не захотел обедать таким красавцем. Козел немного прихрамывал, это последствие травмы, которую все-таки нанес ему тигр, сбросив со склона. После этого козла отправляли самолетом в Москву на лечение и по окончании лечения больше не подпускали к тигру.

Территория парка организована очень хорошо, посетители ходят по металлическим дорожкам над землей, наблюдая за животными сверху.

В одном из парков живет знаменитый тигр Амур — красивое, мощное и грациозное животное.

Рядом — его сын Шерхан. Шерхан родился год назад от тигрицы Уссури. Молодая тигрица отказалась кормить малышей (их было двое, второй умер) и тигренка выкормили работники парка. В день нашего посещения Шерхану исполнился ровно год, именинник не знал об этом и спокойно лежал, наблюдая за посетителями.

Шерхан живет в одном парке вместе с собакой Табаки, которую поселили туда, чтобы тигренку не было скучно.

В парке леопардов на момент нашей экскурсии проживал один леопард. Приморский парк участвует в программе Европейской ассоциации Зоопарков по размножению дальневосточных леопардов, но с одиночным леопардом программа не выполнялась. Уже приехав домой, мы случайно услышали в новостях, что в октябре этого года в парк прибыла самка леопарда Рона, так что, возможно, у этих красивых кошек скоро появятся дети.

Рядом с парком леопардов расположен парк гималайских медведей, это такие попрошайки, словно в цирке показывают разные трюки, выпрашивая еду у проводника.

По территории парка свободно гуляют пятнистые олени и косули, которых можно кормить с рук. Своим кормом их кормить нельзя, еду дает проводник.

А это — тигрица Уссури. Днем тигры малоактивны, в основном лежат, изредка посматривая на посетителей. Меня удивили слова проводника, что тигры его ненавидят, потому что он их кормит, и они чувствуют свою зависимость от него.

Дом, в котором живет тигр.

При выходе под лестницей поселились утки, многие из них попали сюда, потому что им требовалось лечение. Проводник сказал, утки уже здоровы и в любой момент могут улететь на свободу, но они этого не делают, потому что здесь им хорошо.

Радует, что это не просто зоопарк, а центр реабилитации и восстановления раненых животных.

После Сафари-парка наш путь лежал на Владивосток. Про трассу Находка — Владивосток писали много отрицательного, но нам она не показалась очень плохой. Да, идут местами ремонты, но в основном трасса вполне нормальная, а новая, перед Владивостоком, так вообще мечта водителя.

Наслышавшись про интенсивное движение и пробки Владивостока, мы решили оставить машины на охраняемой стоянке и уехать в центр Владивостока на такcи. Так мы и сделали, и нисколько об этом не пожалели. Стоянка «Родник» расположена удобно, прямо на проспекте 100-летия Владивостока, то есть, чтобы доехать до нее, не нужно было петлять по улицам. Да и поставить машины в историческом центре Владивостока, где у нас была забронирована квартира, было бы проблематично. Пока ехали на такси, договорились с таксистом, что он свозит нас завтра на остров Русский.

Мы поселись в трехкомнатной квартире на улице Адмирала Фокина, это пешеходная улица, Владивостокский арбат. К нашему прибытию квартира была еще не готова (нас ждали к вечеру), поэтому, оставив в ней свои вещи, мы пошли гулять. Фонтаны на набережной не работали, мы шутя предположили, что по понедельникам они отдыхают и оказались правы.

Все были голодные, поэтому первым делом стали искать место, где можно поесть, причем хотелось, чтобы это была именно китайская кухня. И такое заведение быстро нашлось, это был ресторанчик «Сытый панда», который нам понравился настолько, что на следующий день мы пошли в него же.

Поев, пошли к набережной, по пути фотографируя разные интересные заведения.

На улице много китайских и японских туристов, часто слышится иностранная речь.

Вот и набережная Владивостока, ее называют Спортивная гавань. Когда-то давно здесь располагались рыбный базар и первые купальни для горожан, вода Амурского залива считалась целебной, потому что отличалась повышенной соленостью. Сейчас же здесь разбиты пешеходные зоны, построены различные кафе, много палаток с игрушками, сувенирами.

В центре набережной светомузыкальный фонтан, в этот день он тоже не работал.

На пляже прокат катамаранов и прочих плавательных средств, некоторые люди загорают и даже купаются.

В конце набережной расположен спорткомплекс «Олимпиец», где можно позаниматься спортом на открытом воздухе, побегать, посетить плавательный бассейн.

На пирсе рыбаки, девушки, созерцающие море… в общем, сплошной релакс.

В этот день у одного из членов нашей команды был день рождения, и мы собирались отметить его в ресторане «Пятый океан». Ресторан расположен почти в самом конце набережной в пяти метрах от залива. Днем из его панорамных окон открывался прекрасный вид на Амурский залив, из-за этого и был заказан столик около окна. Вечером же, конечно, в окнах отражались только мы и интерьер ресторана.

Ресторан очень понравился, аквариум с разной морской живностью, красивый интерьер с морской тематикой, приветливые официанты, и, что очень важно, тихая приятная музыка.

Из меню мы рассматривали только морепродукты. Многие слова в меню были нам незнакомы, поэтому мы подозвали официанта и попросили «помощь друга», объяснив, что мы не местные и наша цель — не просто хорошо поесть, но и попробовать разные морепродукты. Похоже, что наша поездка — еще и гастрономический тур, очень уж хотелось пробовать все незнакомое и неопробованное ранее. Вот, например, вариант всем знакомого «Цезаря», только это цезарь с креветкой.

А это и сами креветки, в меню они значились как «Креветки северные». Креветки просто огромные, даже самые крупные королевские креветки, которые мы ели в Китае, Бали и Таиланде, уступали им по размерам.

А это блюдо с замечательным названием «Скоблянка из кукумарии». На мой вопрос, что такое «кукумария», официант глубокомысленно ответил, что это родственница трепанга. Ну, хоть немного понятно, трепанга на картинках мы видели.

Ну, а это гребешки на гриле. Очень вкусно!

И еще одно блюдо — трубач жареный. Название «трубач» нам тоже ни о чем не говорило, но потом стало ясно, что это какой-то моллюск.

Все остальные блюда, хоть и более известные, тоже были очень вкусны, вечер прошел замечательно, и, когда мы вышли из ресторана, была уже почти ночь.

Было очень приятно гулять по вечернему Владивостоку и сознавать, что завтра в этом городе мы проведем еще один насыщенный день.

19 сентября. День двенадцатый

Утром около дома нас ждал вчерашний таксист.

Первая наша цель — Золотой мост. К сожалению, пешеходное движение по мосту закрыто, но и из окна машины он произвел сильное впечатление. Мост изящный, воздушный, словно светится на солнце. Главная изюминка моста — необычные расходящиеся в стороны пилоны.

Этот мост через бухту Золотой Рог появился во Владивостоке в рамках подготовки города к саммиту АТЭС осенью 2012 года. Протяженность моста составляет более двух километров, на мосту организовано шестиполосное движение. Мост соединяет центр Владивостока со спальным районом Чуркин.

Дальше мы отправились на остров Русский и проехали по мосту, соединяющему остров с материком. Даже из машины поражает гигантская мощная конструкция моста и в то же время его зрительная легкость и изящество.

Ванты Русского моста раскрашены в цвета российского флага, издалека они смотрятся как тонкие нити, удивительным образом поддерживающие эту махину.

Мост был построен в период подготовки к саммиту АТЭС и сдан в эксплуатацию в июле 2012 года. Характеристики моста рекордные: общая протяжённость моста вместе с эстакадами составляет 3100 м, длина самого моста — больше 1880 м, длина центрального пролёта 1104 метра (самая большая в мире у подобных мостов).

Возле выхода моста на остров Русский расположена Новосильцевская батарея. С моста к батарее нет никаких съездов, пришлось сделать четырехкилометровый крюк мимо поселка Поспелово. Батарея предназначалась для закрытия от прохода судов неприятеля из Уссурийского залива через пролив Босфор Восточный. Батарея насчитывает шесть шестидюймовых пушек и две 57 мм скорострельные пушки. Это не настоящие пушки, а модели, выполненные из высококачественной стали Санкт-Петербургской компанией «Бриг».

Сейчас батарея полностью отреставрирована и является местом для экскурсий, а так же прекрасной смотровой площадкой, позволяющей во всех подробностях рассмотреть Русский мост.

Далее — кампус Дальневосточного Федерального университета, легендарное детище саммита АТЭС 2012, раскинувшийся на 800 тысяч квадратных метров.

Кампус находится в бухте Аякс и представляет собой мини-городок для студентов.

Здесь есть все: общежития, парк с пешеходными и велосипедными дорожками, стадионы, теннисные корты, волейбольные площадки, кафе, магазины и даже набережная длиной 1300 м. Меня не покидала мысль — как же, наверное, здорово жить и учиться в таких комфортных условиях, да еще и на острове посреди Тихого океана.

Следующим пунктом нашей программы была Ворошиловская батарея, но, подъехав к ней, мы обнаружили, что вторник — не приемный день. Очень жаль, но зато мы увидели одну из башен с трассы и послушали рассказ водителя. Ворошиловская батарея была построена для усиления обороны города Владивостока. Общий вес башни — 1200 тонн, вес вращающейся части каждой башни 900 тонн. Эти бронебашенные установки были сняты с корабля «Михаил Фрунзе» (в начале тридцатых годов советская промышленность еще не могла изготавливать такие огромные башенные артиллерийские орудия). Батарея находится в рабочем состоянии, но за все время своего существования она не произвела ни одного выстрела, видимо потому, что за всю ее историю никто не решался приблизиться к ней.

Раз не вышло с Ворошиловской батарей, решили поехать в Океанариум. Въезд на своих автомобилях запрещен, на территорию Океанариума нужно заезжать на специальных автобусах.

Мы видели много океанариев, но такого интересного внешнего оформления не было нигде: огромные фигуры разных доисторических и морских животных, различные скульптуры.

Океанариум был открыт в сентябре 2016 года (а планировалось открытие к саммиту АТЭС в 2012 году). Общая площадь океанариума 37000 кв. метров.

Внутри все тоже было сделано на очень современном технологичном уровне.

Сама экспозиция начинается с фильма о возникновении Земли. Дальше — фигуры доисторических ящеров, демонстрации анимационных фильмов об их существовании и прочая информация о рождении жизни на нашей планете. Для того чтобы это все посмотреть, прочитать и прослушать нужен целый день, и, желательно, не один. Мы же таким временем не располагали, поэтому прошли все экспозиции мимо.

Океанариум скорее всего не развлекательный, а научно-исследовательский центр. Очень познавательно для школьников и студентов биологических факультетов.

Живые обитатели морских глубин представлены в разных залах и в подводном тоннеле с движущейся дорожкой.

Неожиданностью был тропический лес, правда там так много искусственных пластиковых растений, что постоянно хотелось трогать каждое дерево, чтобы проверить, живое ли оно. Для таких излишне любопытных посетителей на настоящих растениях висят таблички типа «Руками не трогать, растения живые».

Наше знакомство с Океанариумом заняло часа полтора, этого, конечно, мало, но основное впечатление о нем мы получили.

До стоянки машин от океанариума можно дойти и пешком, это займет минут 10. Правда, на пути встречаются такие вот многообещающие таблички, не знаю, действительно ли под кустами притаились змеи или это сделано, чтобы посетители не сходили с дорожек.

Вторую половину дня решили посвятить прогулке по Светланской улице, исторической части Владивостока. Выйдя на наш Арбат, увидели, что фонтаны наконец-то заработали.

От улицы Адмирала Фокина спустились к Светланской, на центральную площадь.

На площади возвышается памятник Борцам за власть Советов — самый большой монумент на Дальнем Востоке, высота основной скульптуры 30 метров, это фигура красноармейца с развевающимся знаменем в руке и боевой трубой, известившей о победе революции 1917 года.

Рядом расположены еще две группы, одна из них посвящена свержению самодержавия в России.

Другая композиция посвящена освобождению Владивостока от японских интервентов партизанами.

А это так называемый «Белый дом». Его сдали в эксплуатацию в 1983 году, тогда эта была первая высотка во Владивостоке, здесь находился Дом Советов. Сейчас здесь располагается администрация Приморского края и Законодательное собрание.

По виадуку прошли к Морскому вокзалу.

Морской вокзал Владивостока — главные морские ворота и одна из достопримечательностей города. Его здание имеет форму белоснежного морского лайнера. Этот современный вид вокзал приобрел в 1991 году, когда был отреставрирован итальянской строительной компанией.

Далее железнодорожный вокзал, где на каждом шагу — сплошная история! Этот вокзал строился как последний пункт Транссибирской магистрали. Он был заложен еще в 1891 году, но после появления в 1912 году Ярославского вокзала в Москве был полностью перестроен по его образу и подобию. На железнодорожной платформе перед вокзалом установлен старинный паровоз, рядом с ним — стела с фигурой двуглавого орла и цифрой 9288 — именно столько составляет расстояние от Москвы до Владивостока.

Нельзя было не зайти и в само здание вокзала.

Здание по праву считается архитектурной достопримечательностью Владивостока. Оно было построено в 1893 году, а на закладке первого камня лично присутствовал цесаревич Николай Александрович.

За долгие годы здание поменяло свой облик, но дух истории в нем сохранился.

В большом зале ожидания на потолке — современная роспись, отражающая историю вокзала, она сделана во время реставрации. На потолочном рисунке изображены две стороны Транссиба. С одной стороны — Москва, Красная площадь, Кремль и Ярославский вокзал. С другой стороны — Владивосток, его вокзал, центральная площадь, корабль.

После посещения вокзалов по Алеутской улице вернулись на Светланскую улицу. Прошли мимо здания c загадочным названием «Серая лошадь», которое в свое время было первой высоткой города — 8 этажей на фоне трехэтажных домов. Дом украшен пролетарскими символами — фигурами красноармейца, летчика, колхозницы и шахтера. Зданию более 70 лет, к саммиту оно было отреставрировано.

Светланская — первая и главная улица Владивостока, где расположено большое количество зданий конца 19 - начала 20 веков. Улица была так названа в честь фрегата «Светлана», на котором в 1873 году посетил Владивосток великий князь Алексей Александрович. Если бы по этой улице пройтись с экскурсоводом, про каждое здание можно было бы услышать свою историю. Мы же просто шли и смотрели по сторонам.

Очень хотелось посетить музыкальный памятник Владимиру Высоцкому, который находится в сквере перед зданием театра имени Горького.

Бронзовая фигура барда помещена не на пьедестале, а на ступеньках, на которые нанесены строки его стихов «Открыт закрытый порт Владивосток». Около памятника круглые сутки звучат песни Высоцкого. Памятник был открыт в 2013 году. Это второй в России музыкальный памятник.

Музыка звучит негромко и слышна, только если ты находишься рядом с памятником. Очень приятно спокойно посидеть на ступеньках вместе с Высоцким, послушать его песни, помолчать.

И еще одна наша цель — подняться на фуникулере на смотровую площадку. В России фуникулеры работают только в двух городах: во Владивостоке и в Сочи. От Светланской к фуникулёру сворачиваем перед стелой ДВФУ.

Дальше нужно пройти в арку красного кирпичного дома на улицу Пушкинскую, и мы у цели.

Фуникулер появился на склоне Орлиной сопки в 1962 году, после того как Никита Хрущев посетил США и решил сделать Владивосток вторым Сан-Франциско.

Фуникулер — это два вагончика, синий и красный. Когда один вагончик поднимается, другой спускается.

Длина маршрута всего 100 метров, которые вагончик преодолевает за полторы-две минуты. Рядом с фуникулером находится лестница из 368 ступенек (ее еще называют лестницей здоровья), но желающих подняться по лестнице не нашлось.

Выйдя из фуникулера и пройдя по необычному круглому подземно-открытому переходу, мы поднялись на смотровую площадку.

С площадки открывался прекрасный вид на бухту Золотой Рог и город.

На верхнем уровне смотровой — памятник создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию и своеобразная часовня. Перила смотровой площадки обвешены замочками, видимо, на счастье.

Между тем солнце начинало садиться, а со стороны моря надвигалась огромная серая туча, в которой время от времени сверкали молнии.

Хотелось еще постоять и посмотреть на город, но надвигающаяся гроза прогнала нас. Мы спустились вниз и быстрым шагом пошли домой.

Оказалось, мы зашли довольно далеко… пока добрались до дома, тучи накрыли город и пошел такой ливень, что мысли прогуляться куда-то еще быстро исчезли. Так что идея попробовать прославленные свежие конфеты «Птичье молоко» и купить в подарок детям и внукам шоколадки с ламинарией и морской солью не осуществились. Дождь закончился, когда уже было совсем темно.

В завершение вечера мы встретились с одногруппником, который (спасибо ему огромное!) провез нас по вечернему городу, по мостам, по смотровым площадкам. Владивосток вечером — очень красивое зрелище, но снимки из окна автомобиля не получились.

На этом и закончилось наше знакомство с Владивостоком, быстрое, хаотичное… можно было бы посмотреть еще очень многое, но для этого нужно было посвятить этому городу целый отпуск.

20 сентября. День тринадцатый

Из Владивостока мы отправились в одно из самых красивейших мест Приморского края — полуостров Гамова, на котором расположен Дальневосточный государственный морской заповедник.

Забрали машины со стоянки и выехали из Владивостока. В Раздольном запаслись продуктами и остановились на обед в кафе «Fazenda» c очень вкусной кухней, кофемашиной с отличным кофе и приятным обслуживанием. Кафе нам так понравилось, что на обратном пути мы сделали крюк в 5 километров, чтобы заехать в него снова.

Дорога от Раздольного до Андреевки асфальтированная, но попадаются ямы. Машин не много. По пути проехали через экологический тоннель, который был построен в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда в национальном парке «Земля леопарда».

Тоннель позволил дальневосточным леопардам ходить по территории заповедника своими исторически сложившимися тропами, без риска попасть под колёса проезжающих мимо автомобилей. До его открытия были случаи, когда редкие животные гибли под колесами машин. Теперь же тропы, по которым привыкли ходить животные, остались на месте, а автомобильную дорогу «спрятали» под Нарвинским хребтом. Знаки «Земля леопарда» стоят повсеместно вдоль дороги.

Перед поворотом на Андреевку мы остановились около прилавка с медом. Женщина, торгующая медом, была настолько приветливой и разговорчивой, что все мы купили по несколько баночек разного меда и две бутылки медовухи, одна с выдержкой почти год, а другая молодая, шипучая, как шампанское.

По указателю повернули на Андреевку. В бухту Витязь из Андреевки ведет одна дорога, сначала она идет вдоль моря, потом уходит в горы.

В интернете читали про очень плохую дорогу от Андреевки до Витязя. Нам она показалась обычной лесной дорогой, таких по всей России очень много. И даже несмотря на то что в ночь перед отъездом прошел очень сильный ливень, проехать 6 км по лесу не составило очень большой проблемы. Хуже дорога в самой Андреевке и Витязе.

На дороге встречаются ответвления на разные базы отдыха.

Через минут 15 после выезда из Андреевки показалась бухта Витязь.

В поселке мы сразу нашли базу отдыха «Светлица», которую выбрали по интернету из-за очень хороших отзывов.

База оказалась совсем небольшой, но компактной и уютной. Все домики на территории базы построены из оцилиндрованного бруса.

Для нас хозяйка базы выделила большой дом из четырех комнат и гостиной, взяв за проживание по 1000 за человека в сутки. Это было самое комфортное размещение из всех баз, где мы были.

Душ и туалет находились рядом с нашим домом на территории, горячая и холодная вода круглосуточно и бесплатно.

Тут же зона отдыха с мангалом, столиком, зеленой зоной… все очень продуманно и уютно.

Единственное, что напрягало в первый вечер, это огромные, почти сантиметровые божьи коровки, которые облепили все стены и пытались прорваться в помещения. Хорошо, что на следующий день они куда-то исчезли, остались только пятна от непроизвольно раздавленных трупиков на полу.

База стоит прямо на берегу бухты Витязь. Мы уже знали, что купаться в бухте нежелательно, да и вид берега и воды не располагал к купанию. От Витязя идут несколько грунтовых дорог: на маяк на мысе Гамова, в бухты Теляковского, Астафьева, на мыс Шульца. От Витязя до бухты Астафьева, расположенной на противоположной стороне полуострова Гамова, можно добраться пешком по дороге, пересекающей тонкий перешеек полуострова. Туда мы и направились сразу после того, как заселились на базу. Минут двадцать пути — и вот она, бухта Астафьева!

Вход в бухту перегорожен, на входе дежурят молодые охранники, которые просят за вход 200 руб. с человека. У нас с собой денег не было, и нас пропустили бесплатно, мы смеялись, что это было сделано из уважения к нашим сединам.

Еще только планируя эту поездку, я столько начиталась про груды мусора во всех доступных автомобилю местах Приморья, что дала себе установку не обращать на него внимание. То ли установка сработала, то ли у нас был не «дикий», а более-менее цивилизованный отдых, но ужасающих куч мусора мы видели немного. Вот и эта гора мусора, аккуратно собранная в пакеты и приготовленная для вывоза, не произвела удручающего впечатления.

Бухта Астафьева не обманула ожидания. Мелкий белоснежный песок, прозрачная вода, красивейший вид вокруг… А после того как вода оказалась еще и реально теплой, гораздо теплее, чем в Окуневой, нашему восторгу не было предела. Из воды не хотелось выходить.

Вдруг вокруг нас из воды стали выпрыгивать большие рыбины, причем они прыгали не так, как обычно, а вылетали из воды почти вертикально, поднимаясь в высоту почти на метр. Это было какое-то чудо! Рыбы прыгали с разных сторон, некоторые из них совершали прыжки «дорожкой», словно камень, брошенный с берега «блином». Позже, расспросив хозяйку, мы выяснили, что это был пеленгас (или пиленгас), рыба из семейства кефалевых, которую очень трудно поймать, особенно на сети. До сих пор радуюсь, что именно в этот вечер мы решили сходить на Астафьева, потому что больше ни в этой бухте, ни в других бухтах мы этого чуда не видели.

Вечер наступил быстро, мы вернулись на базу, солнце село, и бухта Витязь окрасилась в розово-желтые цвета.

Мы были единственными отдыхающими на базе, персонал базы уже уехал, и готовить еду можно было самим на хорошо оборудованной кухне, а питаться в столовой.

21 сентября. День четырнадцатый

Утро следующего дня порадовало отличной погодой. База красиво освещалась лучами солнца и казалась давно знакомой и обжитой.

Мы собрались пойти в бухту Теляковского. Прошлись по Витязю, поселок небольшой, пара сотен домов и чуть более сотни постоянных жителей. На улице, идущей вдоль бухты, несколько магазинов, баз отдыха.

Рядом с берегом почти разрушенный корабль, фото которого встречаются во всех постах про Витязь.

Дорога в бухту Теляковского идет по верхней части полуострова, виды сверху открываются изумительные. В лучах восходящего солнца море казалось серебряным, очень красиво!

На вершине горы Туманной были видны два белых шарика, это строения действующей части противовоздушной обороны и радиотехнических войск. Помимо купола на вершине установлены многочисленные локаторы и антенны.

Это режимный объект, вход туда запрещен.

Офицеры с семьями составляют значительную часть местного населения поселка и проживают в единственной панельной трехэтажке у подножья горы.

Вдоль бухт на мысы идут многочисленные дороги.

По бухте Теляковского проходит граница Дальневосточного Государственного морского заповедника. Южная часть бухты не заповедна и открыта к посещению, северная же часть (около 30%) относится к заповеднику, там нельзя купаться, плавать на лодке, рыбачить.

В 2007 году бульдозерами были проведены начальные работы по подготовке площадок для строительства элитного коттеджного поселка. Позже работы приостановили, вынесли ряд судебных решений, но вот уже десять лет оголенная почва подвергается эрозии и портит вид на акваторию бухты.

Дорога к бухте проходит по смешанному лесу, в основном дубовому.

В лесу встречаются интересные плоды каких-то ягод, на трассе они продавались в баночках в заспиртованном виде и предлагались, как средство от болезней суставов.

Бухта Теляковского встретила нас голубой прозрачной водой и нереально красивыми пейзажами.

Мы пробрались по воде и камням в маленькую бухточку недалеко от острова Томящегося сердца.

Все дно усеяно морскими ежами и звездами, приходится внимательно смотреть под ноги, чтобы на кого-нибудь из них не наступить.

Забрались на скалу напротив острова, по описанию с нее должен быть спуск к перешейку на остров.

Виды сверху просто изумительные, поражает удивительный цвет воды, она не синяя, не голубая, а именно бирюзовая.

Хотелось фотографировать бесконечно, казалось, что каждое новое фото лучше предыдущего.

В этом месте должен быть спуск к перешейку на остров Томящегося сердца. Заглянув вниз, мы увидели, что сначала при спуске нужно было держаться за корень, а потом за толстые канаты. Зрительно спуск казался почти вертикальным, и мы решили, что этот экстрим не для нас. Позже, видя, как спускаются по этим канатам молодые люди, поняли, что спуск был не таким страшным, как казался.

Мы вернулись обратно на пляж и, не очень-то ругая себя за проявленное малодушие, стали загорать и купаться в маленькой уединенной бухте.

Пляж был не песчаный, а крупно-галечный, но глубина наступала быстро и через несколько шагов можно было плыть. Приходилось плавать в сланцах, потому что на камнях встречались ежи и прочая живность.

Море было таким пронзительно чистым и прозрачным, что хотелось купаться бесконечно, впитывая в себя его энергию.

Рядом был романтичный остров Томящегося сердца. Это название ему дано за возникающий при сильных штормах глухой стук, похожий на стук бьющегося сердца, который издает огромный камень, перекатываясь под действием волн. Сейчас шторма не было, сердце должно было молчать, и в нашей закрытой от людских глаз бухте царила полная безмятежность.

Слева, через скальный выступ, стоял целый лагерь из нескольких внедорожников. Видимо, это была уже не принадлежащая заповеднику территория.

В бухте Теляковского мы провели часа три, но всему хорошему приходит конец. Пришлось тем же путем возвращаться домой.

Вечером приехала хозяйка и привезла нам из Славянки свежую камбалу и креветок. Вся камбала была с икрой, и в жареном виде это все было очень вкусно! Креветки были оставлены на завтра.

22 сентября. День пятнадцатый.

Утром решено было сходить до бухты Нерпичьей. Мы пошли по горам, мимо креста, установленного на одной из вершин.

Вот она, бухта Астафьева во всей красе!

Охранников на месте не было, поэтому мы прошли мимо пропускного пункта без оплаты.

Песчаная полоса бухты закончилась, и нам пришлось подниматься на высокий утес, чтобы найти дорогу дальше.

С нами увязалась собака, живущая на нашей базе — огромный красивый и умный пес Рич.

Рич самоотверженно шел с нами по всем вершинам и камням, периодически оглядываясь и проверяя, вся ли команда на месте.

Дубовые деревья здесь были огромные и раскидистые, с крупными листьями.

На тропинке привлекли внимание странные желуди в необычном мохнатом обрамлении, сначала мы приняли их за семена цветов. Оказалось, что это плоды дуба зубчатого, одного из самых красивых широколиственных дубов. Этот редкий вид занесен в Красную книгу и в России произрастает только в Приморье, на юге Сахалина и Курильских островах. А те дубы, которые мы встречали повсеместно во время своей поездки, это дубы монгольские. Чего только не узнаешь, рассматривая после поездки фотографии и выясняя непонятные моменты!

Так постепенно, разглядывая все вокруг, дошли до бухты Нерпичьей. Бухта глубоко врезается в полуостров, вдали проглядывает бухта Средняя.

Похоже, к красоте Приморья мы начинаем привыкать: еще две недели назад были в диком восторге только от того, что просто увидели море, а сейчас спокойно воспринимаем эти немыслимой красоты виды, которые один за другим открываются перед нами.

Спускаться в бухту мы не стали, а решили вернуться в бухту Астафьева и искупаться.

За нашей спиной очередное военное сооружение, подобные ему разбросаны по всему полуострову.

Над горой Туманной с утра висела огромная туча.

Туча становилась все более темной и неприветливой, но наш кусочек пляжа был залит солнцем.

Так приятно было лениво лежать на песке и сознавать, что уже сентябрь, у нас в Забайкалье холод, а мы загораем и купаемся, как в самый жаркий пляжный сезон.

Даже Рич проникся общей ленью и тихо заснул в тени скал.

Когда мы вернулись домой, туча так и висела над горой Туманной, в воздухе пахло дождем.

Вечером у нас была заказана баня, она оказалась вполне уютной, с хорошей парилкой, бочкой с холодной водой и комнатой отдыха.

Правда, в бане не было моечной и душа, но хозяйка объяснила нам, что помыться можно и в душе на территории, а охлаждаться после парилки нужно, обливаясь холодной водой из бочки или окунаясь в море.

Вечером наконец-то добрались до креветок, огромных, с крупной икрой. Эти креветки называются «ботан» — еще одно новое слово в нашем приморском лексиконе.

Ночью туча, наконец-то, разродилась дождем, и не просто дождем, а целым ливнем. Но утром снова светило солнце.

23 сентября. День шестнадцатый.

Сегодня мы собираемся покататься на корабле вдоль полуострова Гамова. В ожидании корабля мы с Юрой решили сходить поискать замок Яна Янковского, который должен был находиться где-то неподалеку. Это еще одна из достопримечательностей бухты. Семья Янковских очень много сделала для развития Приморского края в период 1870-1922 годы, но после прихода красной армии вынуждены были уехать из страны. После 1922 в доме была то почта, то магазин, а к нашему времени от дома остались только несущие полуразрушенные стены.

Дуб, который помнит расцвет этого места.

Внутри замка уже выросли новые деревья.

Наше плавание намечалось даже не на корабле, а на маленькой маневренной лодке, управляемой капитаном Сергеем.

Капитан лодки оказался не просто водителем, но и отличным экскурсоводом. Он рассказал нам, что ширина бухты Витязь около полутора километров, длина 3 км, глубины значительные, до 40 метров на выходе. Бухта открыта только западному ветру, он приносит сухую и солнечную погоду, но поднимает волны и чуть баламутит воду. Активная жизнь в бухте Витязь началась в конце 19-го века, когда в 1886 году здесь было организовано оленеводческое хозяйство, этот питомник просуществовал до конца 1930-х годов. В сороковых годах 20-го века бухта Витязь стала военно-морской базой, позже акваторию бухты стали исследовать ученые Дальневосточной Академии Наук СССР.

Белый шарик на правом берегу бухты — это недостроенный зимний бассейн для тренировки морских млекопитающих с целью уничтожения вражеских кораблей и морских диверсантов. Рядом — полуразрушенная шхуна «Саламандра», вытащенная на берег и оборудованная военными в качестве жилого наблюдательного поста. В годы перестройки все это было закрыто, и жизнь на Витязе стала угасать. В настоящее время Витязь активно развивается за счет туризма.

Проплыли мимо мыса Шульца. Внешняя часть мыса Шульца, смотрящая на открытое море, обрывиста и очень красива. Она принимает на себя удар стихии при тайфуне, когда приходят океанские волны и обрушиваются на гранитные берега.

Ландшафт полуострова специфический — отвесные 30-метровые скалы, огромные валуны, гроты, банки.

Остановились у каменной арки. Это скала «Пьющий дракон», она действительно напоминает дракона, пьющего воду, особенно с противоположной стороны.

Подплыли к камням Алексеева, здесь находится целое лежбище нерп. Нас они совсем не боялись и даже поглядывали на лодку с любопытством.

После бухты Алексеева показался маяк Гамова — маяк № 1 в России. Маяк был построен после русско-японской войны в 1906 году. Эти скалы видели немало трагедий. Одна из них — гибель парохода «Владимир», следовавшего из Посьета во Владивосток в 1897 году.

Давным-давно этот колокол в сильный туман помогал проходящим мимо судам избежать рокового столкновения с береговыми скалами. Звон его был слышен в любую погоду на многие километры вокруг.

По этой лестнице сотрудники маяка спускаются к воде.

Основным источником света на маяке служит семидесятиваттная лампа, свет от которой, усиленный специальными линзами, виден на расстоянии до шестидесяти километров.

Наш маленький кораблик завез нас в один из гротов. Очень интересно было находиться в этом огромном каменном мешке с нависающими над головой скалами.

Берега полуострова покрыты могильными соснами, занесенными в Красную книгу. Их еще назвают густоцветковыми. Порой сосны растут на почти отвесных скалах, принимая под действием ветров и холода экзотический приземистый вид, типа японского бонсая.

На острове Томящегося сердца у нас была получасовая остановка, наша лодка ждала нас в море.

Первым делом мы нашли то самое сердце, которое дало название острову. Сердце в такую тихую погоду томилось молча, но видно было, что оно подвижное, и в шторм, наверное, действительно может перекатываться в своей каменной чаше и издавать глухие звуки. Только вот не хотела бы я находиться здесь в шторм!

Погуляли по острову, снова та же непередаваемая фотоаппаратом красота с бирюзовой водой, бонсаевскими соснами и обрывистыми берегами.

Воздух на острове хотелось пить большими глотками… запах сосен, смешанный с запахом моря, это что-то!

Выемки в камнях с рыжей водой, настоянной на хвое, были теплыми и очень напоминали хвойные ванны.

А это маленькое томящееся сердце, только, боюсь, никаких звуков оно не издает даже в шторм.

После прогулки на катере мы собирались поехать на маяк Гамова, но была такая отличная погода, что было решено вместо посещения маяка пойти в бухту Астафьева и остаток дня просто купаться и загорать в свое удовольствие.

Очень хотелось оставить в памяти это ощущение тепла и красоты, запомнить и сохранить на фотографиях каждую деталь, каждый новый ракурс.

Прощальный взгляд на бухту Астафьева. Увидим ли мы это все еще когда-нибудь?

На базе нас ждал почти живой окунь, которого поймал хозяин дачи.

Прощальный ужин затянулся надолго. Завтра нам предстоял путь домой.

Ночью снова прошел дождь. Как нам везло с погодой! Даже если и были дожди, они проливались ливнями ночью, а к утру снова светило солнце.

24 сентября. День семнадцатый

Мы выехали часов в 8 утра. Дорога до Андреевки почти высохла после дождя и была вполне проезжей.

Немного посмотрели на саму Андреевку. Много различных баз, хаотично построенных на берегу, кафе, магазины, пункты проката… В пик сезона, здесь, наверное, такой муравейник!

Насмешил вот такой необычный баннер на стене одного из домов.

После Андреевки остановились около моста, украшенного живописью советских времен.

За время нашего отдыха осень начала завоевывать свои права… деревья вдоль трассы окрасились в красивые желтые и огненно-красные тона.

Купили какую-то зеленую ягоду, почему-то ее называли «кишмиш». Вкус очень необычный, чем-то напоминает киви. Уже дома прочитали, что на самом деле это актинидия, очень полезная ягода, в которой содержится очень много витамина C.

Остановились в Чугуевке около рынка и купили себе в дорогу яблок и винограда. Хотелось попробовать именно местный виноград. Он был не такой вкусный, какой мы купили около Хабаровска, зато, наверное, более характерный для Приморья.

А дальше дорога до самого вечера.

Ночевать остановились в уже знакомом нам загородном отеле «Провинция».

25 сентября. День восемнадцатый.

Хабаровск проехали по объездной дороге минут за 45-50.

После Хабаровска остановились позавтракать в кафе «Экватор». Все было так вкусно, что намерение съесть по одному блинчику с кофе вылилось в полноценный обед.

По природе видно, что пока мы отдыхали, наступила осень. Желтые березки, рыжие дубы, пожухлые соевые поля… Впервые почувствовалось, что отпуск заканчивается, и стало грустно.

На обед остановились в кафе-гостинице «Дом у дороги», недалеко от села Заречное. Сколько все же новых хороших кафе появилось на трассе! Понятно, что сравнивать эту трассу с какими-то старыми временами мы не можем, но видно, что многое выстроено недавно. Почти везде все очень вкусно и сравнительно недорого, плотный обед на двоих обходился примерно в 500 рублей.

Посетителей привлекают разными «фишками»: кто экзотическими скульптурами, кто красочными вывесками, а кто и такими вот объявлениями.

Ночь мы провели в гостинице «Хуторок». На этот раз нам достались трехместные номера, так что отдохнули мы отлично.

26 сентября. День девятнадцатый

Выехали, как обычно, рано, часов в 7 утра. На трассе лежали островки плотного тумана.

Постепенно солнце разогнало туман, и ехать стало приятнее.

Дубы исчезли, и вдоль дороги появились привычные березовые рощи с редкими лиственницами. Это еще Амурская область, но природа уже наша, забайкальская. Даже через закрытые окна чувствуется терпкий запах багульника болотного и мокрой травы.

Участков трассы, где на протяжении нескольких километров в асфальте были выдолблены мелкие квадраты, не стало, видимо, ремонт был закончен. Зато появились участки, где асфальт был вскрыт большими квадратами в несколько метров. Приходилось ехать очень внимательно.

Очередная остановка — в кафе гостиницы «Ерофей», рядом с поселком Ерофей Павлович. Гостиница тоже новая, но АЗС рядом очень древняя и без 95-го бензина.

Мегафон известил громкой sms-кой «Добро пожаловать домой!» Да, мы уже в родном Забайкалье, до дома недалеко. Здесь уже была глубокая осень!

После Семиозерного неожиданно пошел снег. Сначала редкие снежинки перемежались с дождем, а потом снег пошел сплошной пеленой. За бортом автомобиля +2.

Снег шел долго, закончился только в районе Могочи. Движению он почти не мешал, так как снежинки таяли от теплого асфальта, не долетая до него. Но высокие сопки были все в снегу.

На перевале Тэна обратили внимание на приборную доску, которая показывала, что путь, пройденный от дома, составлял интересную цифру — 6666.66 км.

На ночь остановились около Чернышевска в гостинице «BARAKAT».

Гостиница новая, сдана в январе этого года. Подземная стоянка (150 рублей), новые номера с телевизором и чайником, белоснежное белье, бесплатные санузлы с горячим душем на этаже — все было на высоте! И цена за двухместный номер очень демократичная — 1400 рублей за сутки.

Порадовало, что и в нашем Забайкальском крае появляются хорошие новые гостиницы. Кстати, «BARAKAT» в исламе — благословение всевышнего, благосостояние, достаток. Как говорится, «как вы лодку назовете, так она и поплывет», так пусть эту гостиницу ждет судьба, соответствующая названию.

Вечером в кафе устроили прощальный ужин. Завтра заедем в Бутинский музей в Нерчинске — и домой!

27 сентября. День двадцатый

Утром, как и планировали, заехали в Бутинский музей, который уже почти полтора века является визитной карточкой города Нерчинска. Дворец принадлежал знатной семье Бутиных, купцам, золотопромышленникам и меценатам.

Изначально комплекс зданий занимал весь квартал.

Сейчас, кроме дворца, отреставрировано только одно здание, в нем располагается краеведческий музей.

Один из главных экспонатов музея — самое большое в мире венецианское зеркало площадью 16 кв. м (с нижними вставками — 20 кв. м). Зеркало было привезено с Парижской всемирной выставки 1878 года.

По тем временам (да и в настоящее время, как утверждают сотрудники музея) это было самое огромное зеркало в мире, высотой в дворцовые стены от пола и до потолка. Транссиба тогда не было, зеркало было доставлено во Дворец на пароходах через моря и океаны до Николаевска-на-Амуре, затем по Амуру и Шилке до села Бянкино, а далее последние километры пути его несли на руках.

Чтобы установить зеркало, была разобрана крыша и потолок здания.

Одно из зеркал пострадало при тушении пожара, из-за контраста температур часть зеркала лопнула.

Оркестровый балкон второго этажа зеркального зала украшает позолоченный барельеф «Муза и амуры».

Сохранились настенные барельефы с именами Глинки, Моцарта, Баха, Мендельсона.

Освещался музыкальный зал огромной бронзовой люстрой в позолоте, рассчитанной на 96 свечей, вес её около 370 килограммов.

Сегодня к исторической люстре подведено электричество. Для опускания и поднятия люстры, чтобы зажечь или погасить все свечи, существовал специальный механизм, сохранившийся до наших дней.

В музее собрано много вещей из дома Бутиных. На сегодняшнее время это один из редкого уровня музеев России, его экспонаты можно сравнить с экспонатами Петербургских дворцов.

Изящный ансамбль из стола и стульев, сделанных из корней боярышника.

Письменный стол братьев Бутиных.

Фрагмент лестницы.

Сейф, в котором Бутин хранил свои документы и деньги. Сейф настолько тяжелый, что унести его невозможно.

Это морион — минерал из многочисленной коллекции Бутиных.

Во второй, недавно отреставрированной части здания, размещается краеведческий музей. Собрание музея насчитывает свыше 20 тысяч экспонатов по истории и природе Забайкалья. Среди них — предметы буддистского искусства, китайские вазы, библиотека, в которой хранится более полторы тысячи редких книг.

Среднее окно вестибюля украшает цветной витраж с изображением архангела Михаила, поражающего дьявола, изготовленный в 1875 году в Мюнхене.

Сотрудники музея своими силами пытаются возродить сад около дворца. Его создала сестра Бутиных Татьяна Мауриц, которая переписывалась по поводу ухода за растениями с самим Мичуриным. Сейчас там есть почти все растения, которые существовали 100 лет назад.

Как все переплетено в этом мире: уже после приезда домой прочитали на сайте музея, что в октябре этого года в адрес музея пришла долгожданная посылка с Дальнего Востока с семенами дуба монгольского. Татьяна Мауриц успешно вырастила несколько этих деревьев в своем саду, и сотрудники музея надеются, что у них это тоже получится.

Многие здания из усадьбы Бутиных находятся в полуразрушенном состоянии, но надежда на их восстановление есть.

После Нерчинска уже без остановок отправились домой. По небу бродили суровые черные снеговые тучи, но мы добрались до дома без дождя или снега.

Дорога до дома составила 3200 км, всего же за поездку пройдено 7250 км. Общий бюджет поездки составил 97 000 рублей, из них на бензин — 31 500 рублей, на жилье в придорожных гостиницах и на базах отдыха — 36 000 рублей. Остальное — на экскурсии, такси, подарки домой и прочее.

Заключение

Приморье — это просто удивительный край! Одной поездки в Приморье мало, мы посмотрели очень малую его часть, осталось еще столько мест, которые нужно посетить! Мы слишком долго собирались в эти края, нужно было сделать это гораздо раньше, чтобы оставшейся жизни хватило на новые поездки... Нам понравилось все! И бухта Дубовая с ее необычными кекурами, суровыми волнами и мощными скалами… И бухта Окуневая с ее ласковыми морем, белоснежными песками и оригинальными камнями разных форм... И полуостров Гамова, по которому можно было бродить еще долго-долго, заходя на все мысы и спускаясь во все большие и маленькие бухты. Понравилось Японское море в целом, оно какое-то настоящее, живое, таящее в себе разную морскую живность, полное той удивительной энергетики, которая, как я думала раньше, присуща только Байкалу. Понравились люди Приморья, которые с терпеливой доброжелательностью и легким юмором объясняли нам, чайникам, очевидные для приморцев вещи.

Трудно перечислить места, в которых хочется еще побывать, боюсь, что их столько, что многие нам пока неизвестны. Мы очень мечтаем вернуться сюда и надеемся, что эта мечта сбудется!