К другому берегу (Иркутск—Владивосток на TLC Prado)

3 сентября мы отправились в новое путешествие на уже известном вам автомобиле «Тойота-Прадо». Наша команда увеличилась на одного человека: с нами в путь отправился старший сын Роман.

Маршрут наш непритязателен: Иркутск—Владивосток.

Но для нас он принципиален: так мы логично завершим наш трансконтинентальный пробег от Атлантики до Тихого океана. Напомню, что мы начали его в прошлом году, стартовав из Иркутска в Лиссабон (https://travel.drom.ru/25921).

Этой весной и летом мы немного отклонились от генеральной линии и сгоняли в Турцию — это было нереально интересная поездка — о ней я уже подробно рассказывал здесь https://travel.drom.ru/29441.

Сейчас, что называется, мы вернулись на главную дорогу. Рассчитывали в пути пробыть до трех недель, поэтому, собственно, наш экипаж увеличился — сын взял отпуск. Обычно же наши поездки длятся два-три месяца.

Обо всем интересном, что с нами происходило, я рассказывал в своем живом журнале (http://o_avgust.livejournal.com). Специально для Дрома эти записки отредактировал: что-то добавил, что-то убрал, исправил замеченные ошибки.

Ну а теперь — поехали!

Подготовка

Начал подготовку автомобиля к новому путешествию заранее. Работ накопилось много, но мелких и нудных. Как уже рассказывал, из поездки в Турцию мы вернулись немного потрепанными: получили камень в лобовое стекло (трещина разошлась очень неприятно, как раз на уровне глаз). Кроме того, уже в Иркутске обнаружилось, что разбита и задняя блок-фара. При более внимательном осмотре выявил еще один косяк — правая задняя дверь оказалась притерта обо что-то. Мелочь, но неприятно — обнажился металл.

О лобовом стекле особо не переживал — было застраховано в компании «Согаз». Вопрос разрешился к взаимному удовлетворению, но пришлось немного подождать. К этому времени на спидометре отщелкнулась 80-ая тысяча километров пробега — нужно заезжать на очередной техосмотр. Попал на обслуживание в день обращения. Сумма вышла, как видите, немаленькая. Объясняется все просто: к стандартным работам по замене масла и фильтров, добавились дополнительные, замена трансмиссионного масла и тормозной жидкости.

Через день дошла очередь и до задней блок-фары. Поменял на тайваньскую, но встало все почти идеально.

Попутно разобрался и с правым задним колесом (что так везет на эту сторону?). При ТО обнаружили, что давление в шине снижено на 0,3 атм. На шиномонтажке извлекли из резины гвоздь и вроде отремонтировали колесо. Однако что-то резина давление не держала. Пришлось процедуры повторять, со второго раза с проблемой справились.

С притертостью решил поступить так: взял тюбик со своей краской. Трещину очистили от грязи, покрасили и заполировали. Смотрится все хорошо.

В итоге «Прадо» выглядит так, словно недавно сошел с конвейера. Автомобиль готов к путешествию.

К другому берегу. Улан-Удэ.

До столицы Бурятии добрались в полдень, так что было время после того, как устроились в одноименную гостиницу, пройтись по центру города. На площадях перед театром оперы и балета, а также у памятника Ленину многолюдно. В первом случае — молодняк и гости города тусуются, а во втором идет репетиция какого-то праздника, как мы поняли — Дня города.

Побывав в гуще событий, мы через триумфальную арку вышли на пешеходную улицу, не очень оживленную в середине недели. Продолжение улицы Ленина очень хотело походить на московский Арбат, и немало в этом преуспело. Здесь есть свои художники, музыканты.

Есть и благодарные слушатели, и зрители, в том числе и из деклассированного элемента. В Москве их бы назвали бомжами, но в Сибири в ходу более звонкое имя — бичи.

А что, место бойкое, есть развлечения — можно потанцевать и подпеть… Опять же у расслабленных туристов можно выпросить мелочь на пропой души.

Кусочек пешеходной улицы небольшой, но богатый на памятники. В том числе есть и Антону Чехову. Так благодарные верхнеудинцы (Улан-Удэ прежде именовался Верхнеудинском) отметили отзыв писателя о родном городе. Он назвал его «миленьким».

Но это всяко разно лучше того, что он сказал о Томске. Злопамятные томичи до сих пор не могут простить классику его оценку и памятник поставили соответствующий.

Пешеходная улица плавно вывела нас к собору Одигитриевскому — одному из первых каменных строений Верхнеудинска. Несмотря на внушительный возраст (построен в 1741 году) храм великолепно выглядит и сейчас. Но больше удивил не сам собор, а детская площадка при нем. Никогда прежде не доводилось видеть на церковной земле ничего подобного.

Ну и чтобы закончить религиозную тему, скажу пару слов о староверческой деревне Тарбагатай — двигающиеся по федеральной трассе обязательно проследуют через нее. В этот раз я притормозил, чтобы пройтись по улице с фотоаппаратом. Задержка стоила того — нигде больше, кроме как в Бурятии, вы не увидите рубленых изб с фасадом на три окна, раскрашенных так причудливо. Традиция это, блажь или просто попытка селян сделать свою жизнь немного ярче, то мне не ведомо.

К другому берегу. Чита.

Забайкальский край и его столица Чита ничем особо не зацепили.

Дорога однообразная, как и пейзаж за стеклом. И так на сотни километров. Правда погода радует: солнечно, в полдень температура держится в пределах 20-25 градусов. Словом, в свои права вступило бабье лето, но осень уже чувствуется — в распадках трава приобрела ржавый оттенок, и эта рыжая масть накрыла огромные территории. Но местами на этом фоне буйствует золото и багрец еще не облетевшей листвы.

С высоких точек порой открываются потрясающие виды. Кстати, забрались на одну искусственно сооруженную возвышенность: строители отсыпали ее и огородили. А на вершине установили крест. Но судя по его нынешнему состоянию, он не выдержал сокрушительных забайкальских ветров. Надломленный он вновь был собран, но уже не в прежнем великолепии.

К другому берегу. Благовещенск.

Город удивительный. Ну, а вы бы не удивились, столкнувшись у ресепшн отеля с абсолютно голым мужиком, прикрывающим причинное место бумажником… Он пришел сюда из бани, расположенной тут же. Ему остро понадобилось банное полотенце.

В череде предстоящих изумлений это был первый, но самый сильный случай. Я как-то даже растерялся и не запечатлел этот факт на хотя бы телефон. Зато снял приятеля этого любителя банных процедур, который прогуливался по дворику в одном, предусмотрительно приобретенном, полотенце.

Он, кстати, любезно посоветовал, что еще интересного можно посмотреть в городе. Конечно же, набережную!

Набережная действительно великолепная. Даже учитывая то, что еще не до конца достроенная. Субботним вечером — это центр жизни Благовещенска. Здесь играет духовой оркестр, под музыку которого вальсируют пожилые пары.

Здесь ходят дамы в шляпках.

И девицы, которые хотят походить на кошечек.

Возрастной женский самодеятельный ансамбль неожиданно сильными голосами исполняет давние, но знакомые песни, под которые пытается станцевать современный, только что придуманный танец совсем юное создание…

На набережной непривычно много просто красивых молодых людей и зверей.

Еще удивляет и то, что много породистых собак самых различных размеров.

Вся эта публика плавно перетекает по бетонным плитам вдоль реки Амур, которая, кстати, также удивляет и своей непрозрачностью, и пограничными катерами, то российскими, то китайскими, которые, сменяя друг друга, проносятся по фарватеру.

На всю эту суету спокойно смотрят только бронзовый пограничник со своим четвероногим другом — статуя олицетворяет нерушимость дальневосточных рубежей Родины.

А еще неприятно удивил тот факт, что после 19 часов в магазине невозможно купить пиво! Ну, как, невозможно…

К другому берегу. Уезд Айхуэй, город Хэйхэ.

Расскажу о китайском городе Хэйхэ, что в уезде Айхуэй.

Этот звонкий городок из забавного уезда широко известен тем, что с 2004 года граждане России могут его безвизово посещать. Почему, спросите вы. А потому, что здесь создана зона свободной российско-китайской торговли.

Хэйхэ от Благовещенска отделяет река Амур. Расстояние — менее километра в самой широкой части. Кораблик его преодолевает за несколько минут. Но за это небольшое путешествие из одной страны в другую и обратно следует заплатить вполне ощутимые деньги — от 1550 до 2200 рублей с человека, в зависимости от сервиса, который вы хотели бы получить. Кроме того, на китайской стороне с вас дополнительно возьмут еще 100 юаней за свои услуги.

Весной этого года мы нынешним составом уже совершали автомобильное путешествие в Маньчжурию (о котором здесь уже писал - https://travel.drom.ru/28134), поэтому буду сравнивать свои теперешние ощущения и впечатления с минувшими, тем более что китайские городки поставлены у российской границы с одинаковой целью — извлечение прибыли из приграничной торговли.

Первое заметное отличие, о котором уже упомянул, это безвизовый режим посещения Хэйхэ. Но это преимущество перед Манчжурией не особенно заметно. По моим ощущениям, может, обманчивым, россиян заметно больше в Маньчжурии.

Второе отличие: в Манчжурию мы въехали на своем автомобиле, а в Хэйхэ на теплоходе. И сразу столкнулись с проблемой, от повторения которой попытаюсь уберечь идущего по нашим следам. Мы взяли лихача, который обещал нас домчать до центра городка за 5 юаней. Это была нижняя цена для подобного рода перевозок. Но для нашего водилы это был способ навариться на комиссионных, а для этого нужно было доставить клиентов в гостиницу, ресторан либо магазин шуб. 5 минут мы перемещались в пространстве и пять раз отклонили самые заманчивые предложения. Просили доставить только в центр.

По факту прибытия водитель взалкал получить вместо оговоренных 5 юаней — 50. Наглые притязания были отвергнуты, но это стоило времени и нервов. В обратный путь мы взяли такси — это обошлось в 10 юаней, но мы расстались довольные друг другом. Советую и вам сразу же поступать таким образом.

Итак, мы в центре торгового городка. Как и в Манчжурии, все торговые надписи дублируются на русском языке. Причем, в Хэйхэ на более грамотном. Здесь вы не встретите магазин с названием «Кожа Михаила», хотя забавные все-таки попадаются.

По первым впечатлениям цены здесь чуть выше, чем в Маньчжурии, хотя торгуются с большим желанием. Я купил видеорегистратор с 32 Гб памяти взамен отказавшего в пути. Обошелся он чуть дороже, чем аналогичный в Маньчжурии. Взяли внучке 3-колесный велосипед — теперь каждое утро мучаемся с его расположением внутри багажника.

Одинаково удивляют местные красавицы. Как пестротой своих нарядов, так и их несуразностью. Обычная картинка: зеленые штаны, черные туфли с золотом, в одной руке желтая сумка, а в другой — розовая. Есть другие варианты…

Еще из интересного — рынок натуральных камней и поделок из него. Иностранцев я здесь не заметил — уж очень все специфично, но одновременно и удивительно.

При всем при том, что мастеров по работе с камнем более чем достаточно, на набережной лежит кусок пенопласта, искусно состаренный до состояния мрамора, и на нем начертаны какие-то китайские слова. Рядом с псевдокамнем любит сфотографироваться всяк мимопроходящий.

Тут же стоят подзорные трубы, в которые китайцы за малую денежку рассматривают набережную Благовещенска.

В целом же создалось впечатление, что торговая зона сейчас малоинтересна российским челнокам. Однако когда в понедельник утром мы грузились на полупустой теплоход, отправляющийся на родину, прибыл очередной из Благовещенска, переполненный соотечественниками. За товаром? На работу?

Рано, однако, хоронить безвизовую зону.

 На этом снимке, как я понял, уличный гадальщик за работой.

К другому берегу. Биробиджан, Уссурийск.

В столице Еврейской автономной области мы провели две ночевки на пути туда и обратно. Оба раза погода нас не баловала: либо входили в город под дождем, либо в ливень его покидали. Одним словом, условий для вдумчивых прогулок по центральным улицам не было. И все же кое-что удалось посмотреть и кое-чем удивиться.

Сейчас в автономии живет около одного процента евреев. В лучшие времена, которые пришлись на тридцатые годы прошлого века, их было гораздо больше (до 16 процентов). При этом идиш остается одним из официальных языков области. Вот так, кстати, выглядит двуязычный уличный указатель.

Еврейские символы как-то своеобразно соседствуют с русскими, особенно в районе железнодорожного вокзала. Напротив центрального входа установлен огромный семисвечник. Он является наиболее распространённой национальной и религиозной еврейской эмблемой и даже изображен на гербе Израиля.

Чуть в стороне от него — русская телега, на которой мужичок везет все самое необходимое: бабу с мешком, самоваром и лопатой. И все это как-то сопрягается, при всем при том, что семисвечник поставили русские скульпторы, а конную статую подарили побратимы-китайцы.

Да, еще в Биробиджане наглые коты. Один долго не давал спать, пока ему не скормили несколько кусков колбасы.

В Уссурийске прогулялись по городскому парку.

Именно здесь можно посмотреть на одну из главных местных достопримечательностей — каменную черепаху. В общем-то, их было две, одна из них перебралась еще в 1896 году в Хабаровск, а вторая оказалась тут. Обе были надгробными камнями над захоронениями уважаемых людей из династии Цзинь (примерно 12 век нашей эры).

Еще одно из известных мест города — автомобильный рынок, который специализируется на японском автопроме, бывшем в употреблении. Он считается вторым крупным в Приморье, естественно, после Владивостока. Действительно, автомобилей много, а вот покупателей почти нет, хотя цены, в сравнении с Иркутском, весьма привлекательные.

Заглянули сюда больше из любопытства, но пустыми не ушли — взяли резину, но ее прихватим на обратном пути, чтобы не таскать лишний груз по долинам и по взгорьям.

А это несколько видов города.

К другому берегу. Владивосток.

Так уж повелось в наших путешествиях, что к конечной цели маршрута мы мчимся как ошпаренные, и только достигнув ее, начинаем перемещаться более расслабленно. Вот и в этом случае Владивосток нас так манил, что мы даже пожертвовали экскурсией по Хабаровску. Вернее, дело обстояло так — на подходе к Хабаровску обнаружилось, что мотель, в котором планировали остановиться, находится на противоположном конце города. Для того, чтобы оттуда попасть в центр, а затем вернуться на ночевку, предстояло преодолеть по 20 км туда и обратно при очень неспешном городском трафике. Решили, что лучше отдохнуть лишние несколько часов, а с Хабаровском познакомиться на обратном пути.

К счастью, в этом случае нашим планам ничего не помешало, хотя были и обратные случаи. В частности, мы не смогли попасть в Албазинскую крепость, что недалеко от Сковородино. Как выяснилось, в пограничную зону требуется пропуск, а его оформляют не менее двух дней. Мы оставили заявку и также решили на обратном пути заглянуть в эту легендарную твердыню. Накануне узнали, что с пропусками все в порядке, но получить их не смогли. По простой причине — пограничный отряд был поднят по тревоге и в полном составе, включая штабных, отправлен на учебные стрельбы. А пропуска нам пообещали выслать почтой — они будут действительны еще год, так что с мечтой не прощаемся.

Вообще, по пути следования ощущалось, что в восточном военном округе (ВВО) идут военные учения. На дороге и вдоль нее много боевой техники, людей в форме и с оружием, а на одном участке натолкнулись на несвойственные обозначения. Заподозрили, что готовится вертолетная площадка. Действительность оказалась круче — запасной аэродром! Сюда чуть позже приземлилось несколько штурмовиков.

Что еще удивило, так это активная придорожная торговля. Продают, в основном, мед, овощи и фрукты. Для меня открытием было, что в Приморье вызревают арбузы, виноград, груши, сливы и то, что местные называют кишмишем, но оно им не является. Все попробовали — все понравилось. Правда, не удалось понаблюдать, как это все произрастает. Зато на плантацию (бахчу?) тыкв заглянули, кстати, тоже очень популярный здесь продукт.

Однако пора рассказать и о Владивостоке. С трудом запарковались в центре. Сразу же удалось попасть на пешеходную улицу, которая вывела к небольшому пляжу на побережье. Старшее поколение бесстрашно демонстрировало свою закалку, принимая морские ванны, дело, напомню, происходит в середине сентября.

Двигаясь в противоположном направлении, вышли на главную городскую площадь. Похоже, здесь постоянно что-то происходит, в этот раз — сельская ярмарка. Попутно тут же свои товары рекламируют ближайшие соседи из Японии и Кореи.

Кстати, последние в Приморье очень активны. В супермаркетах много их продуктов, а в портах тяжелой техники, готовой к отправке вглубь страны.

Пользуясь случаем, заглянули в морской вокзал и узнали во сколько обойдется путешествие на пароме в Корею. Новые знания разочаровали: доставка автомобиля вышла около тысячи долларов, а пассажирский билет где-то в 300. Узнав расценки, даже не стали уточнять, это стоимость билетов туда и обратно или в одну сторону. Похоже, если попадем в Корею, то самолетом.

Полюбовавшись гаванью, железнодорожным вокзалом и другими достопримечательностями, решили съездить на остров Русский. Путь туда лежал через знаменитые Владивостокские мосты. Та часть острова, где сейчас расположился кампус Дальневосточного университета, облагорожена и выглядит очень достойно. Единственное, чего здесь не хватает, так это парковок для личного транспорта студентов. Но чем дальше двигаешься вглубь Русского, тем естественнее обстановка. В один момент асфальт заканчивается, и плохонькая грунтовка втягивает нас в неизвестность. Утешают только редкие фанерки, сообщающие, что где-то есть то ли база, то ли гостиница. Действительно, там, где закончилась и грунтовка, обнаружился вначале капонир, сохранившийся еще с царских времен, а затем и турбаза «Американка-2». На исходе сезона она оказалась почти пуста, и нам нашлось там место.

Прелесть же нашего пребывания заключалась в том, что у входа в номер обнаружили змейку, которую отчего-то приняли за ужика. Местный из персонала, заметив пресмыкающееся, метнулся за булыжником, но змея ему шанса не дала и скрылась под домиком.

— Какой же это уж, — выговаривал нам менеджер начального уровня, — это щитомордник!

Встреча с ядовитой змеей подняла тонус, но окружающая красота умиротворяла, как и осознание того, что мы достигли самой крайней точки в своем путешествии.

Утром следующего дня мы заглянули на Ворошиловскую батарею. Она сравнительно недавно перестала быть военным объектом — в 1997 году ее закрыли. Но и сейчас пушки, снятые с царского линкора «Полтава», впечатляют, как и подземные сооружения батареи. Фортификация считается уникальной, достаточно сказать, что в 50-е годы орудия были модернизированы для стрельбы ядерными зарядами.

Остаток дня мы посвятили знакомству с Владивостоком. Увидели много забавного и интересного.

В том числе памятник Илье Муромцу. Велика страна наша: где Муром, а где Владивосток, но воина и монаха любят и там, и тут.

К другому берегу. Находка.

В прошлый раз я заметил, что у наших путешествий есть некоторые особенности. Сейчас расскажу еще об одной: обычно контрольной точкой (финишной ее никак не назвать, хотя бы, потому что обратный путь, как правило, существенно длиннее) для наших поездок назначается какой-то крупный и общеизвестный город. В реальности всегда получалось так, что, достигнув его, мы продолжали движение значительно дальше. Так, во время пробега Иркутск—Лиссабон почти дошли до северной границы Португалии с Испанией. Этим летом, когда шли из Иркутска на Трабзон, то развернулись домой только в Синопе, а это лишние несколько сотен километров по территории Турции.

И в этот раз мы не стали ломать традицию и из Владивостока направились не в Иркутск, а по побережью Японского моря. Правда, преодолев некоторые сомнения — за несколько дней до этого местное радио сообщило, что дорога до поселка Лазо, по которой мы должны были перемещаться, размыта. При этом диктор успокаивал, что продовольствия в Лазо имеется еще на 10 дней.

Но, как говорится, для бешенной собаки семь верст не околица. Мы рискнули, и ничего страшного не случилось. Было около сотни километров частично подтопленной гравийки до поселка Ольга, но для внедорожника они не представляли никакой сложности.

Почему-то этот участок мне напомнил саванну, где я никогда не был. Антон Чехов, который в свое время проезжал где-то рядом, сказал, что здешние пейзажи похожи на техасские, хотя он вряд ли там тоже бывал. Одним словом, все вокруг не походило ни на центральную Россию, ни на Сибирь.

Меж тем мы заглянули в Артем, где попытались разгадать, что означает этот памятник.

Подсказка: имеет отношение к добыче угля.

В итоге вышли к Находке.

Здесь и задержались. Городок необычный, портовый. Мы поднялись на самую высокую точку, откуда все было видно: рейд, железнодорожные пути, склады, забитые тяжелой техникой, главную улицу…

Сопку тоже заметно отовсюду, а на ней памятник невернувшимся в родную гавань морякам, часовню и, похоже, самую восточную в России, но еще недостроенную мечеть.

К другому берегу. Арсеньев.

После Находки асфальт закончился, но никаких серьезных проблем у нас не появилось. Хотя видно было, что порой здесь природа шутить не любит.

Остановившись на пикник на берегу небольшой речки, обнаружили сметенные потоком деревья, иссеченные берега, будто прорезанные мощными бульдозерами. Кое-где наблюдались броды, надобность в которых, похоже, периодически возникает.

Но в целом неплохая гравийка позволяла поддерживать высокий темп движения. И где-то в районе обеда мы оказались в поселке Ольга, который стоит на берегу одноименного залива, в залив впадает одноименная река.

Все нам здесь понравилось, и мы даже собрались на берегу океана провести остаток дня, но прежде решили озаботиться проблемой ночлега. Увы, это был первый из двух случаев, когда не удалось найти пристанища. В Ольгу мы прибыли за сутки до дня всеобщего голосования и в единственной приличной гостинице все места были заняты наблюдателями и правоохранителями. Начальник гостиницы даже посетовал, что двух полицейских он вынужден был поселить в биллиардной.

Жаль было оставлять этот симпатичный берег с песчаным пляжем, но пришлось двигаться дальше. Отдохновение нашли в поселке Кавалерово, носящего название потому, что основал его еще в 1910 году георгиевский кавалер Федор Пополитов. В лучшие времена здесь проживало более 20 тысяч человек, а сейчас менее 15 тысяч.

Из достопримечательностей обнаружили здесь дворец культуры им. Арсеньева и гору Дерсу Узала. По легенде именно здесь и встретились известный путешественник, чьим именем назван ДК, со своим проводником, чьим именем названа гора (читаем книгу «В дебрях Уссурийского края»).

Печальной была развязка у этой мужской дружбы: Дерсу не смог жить в городе со своим «капитана», вновь ушел в тайгу, и одной темной ночью за единственную ценность — винтовку — его убил беглый каторжник.

Судьба к Владимиру Арсеньеву была более благосклонна, он занимал различные высокие посты при советской власти и умер в 1930 году, заболев в одном из своих путешествий по Приморью воспалением легких. Его именем назван не только дворец культуры в Кавалерово, но и много улиц в России, а также целый город. Вот туда и заглянем.

Арсеньев совсем не похож на Кавалерово. И, вероятно, по одной причине — здесь расположено одно из крупных оборонных предприятий России — вертолетный завод. Немного становится не по себе, когда на тебя, мирно стоящего на площади, вдруг пикирует знаменитый «крокодил» во всем своем боевом великолепии.

Но народ здесь привычный, и, сидя под хвостом боевой машины, местный агитатор раздает только что проголосовавшему электорату квиточки для участия в беспроигрышной лотерее…

К другому берегу. Хабаровск.

По тому, как оказались мы в Арсеньеве, можно было понять, что с маршрута по побережью Японского моря мы сошли. И тому были причины: в Уссурийске нас ждала заказанная резина.

Жаль было возвращаться назад, не досмотрев всех прелестей побережья, тем более что условия тому благоприятствовали, но пора уже было потихоньку становиться на дорогу к дому.

Удачно закупились в Уссурийске резиной для сыновей. Два комплекта (15-дюймовая, зимняя, на штамповке и летняя резина на 14) обошлись в 13 тысяч рублей. Состояние б/у, но хорошее. Проблемой было разместить груз в автомобиле и на багажнике, но при помощи продавцов с трудностями справились. К слову, на огромном рынке мы, похоже, были в будний день единственными покупателями, и вокруг нас развернулась ожесточенная конкурентная борьба, но вы по цене уже все заметили…

И вообще, создалось ощущение, что некогда процветающий автомобильный рынок Приморья находится в кризисе. Это видно и по малолюдности, и по слабому потоку перегонщиков. Изредка попадаются одиночки за рулем очень бюджетных мелколитражек, кое-где встречаются старые кадры, этих можно распознать по оклеенным передним бамперам. Совершенно излишняя работа при нынешнем состоянии дорожного полотна: по моим наблюдениям, от Владивостока до Читы (если не съезжать с главной дороги) от силы набралось километров 10, где еще осталась гравийка, да и то у каждого такого участка копаются дорожники. Так что предохраняться от камешков оклейкой бамперов, на мой взгляд, так же бессмысленно, как надевать второй презерватив.

А вообще, мне понравились приморские водители: почти все перемещаются на правых рулях, и это выработало у них своеобразный стиль. Иначе говоря, по пустякам не рискуют, если не видят со своего места дорогу, то на обгон не идут. Хотя бывают исключения, в основном все те же перегонщики, но их, как уже заметил, осталось немного.

За время нашего путешествия наблюдал несколько аварий. Вот одна из них: водитель фуры, похоже, просто уснул за рулем.

… И вот мы в Хабаровске. На пути во Владивосток пересекли город, но впечатления он не произвел. В этот раз подались в самый центр. С большими сложностями нашли местечко, где можно запарковаться, и отправились на экскурсию. Первые и самые сильные ощущения — имперский город.

Здесь все мощное: дворцы, набережная, пушки, трактора, скульптуры генералов, первопроходцев, всесоюзных старост и девушек с веслом. Небольшим диссонансом выглядит телерадиокомпания рядом с церковью, но как говорится, быстрей согрешишь, быстрее покаешься.

Ну, и детки здесь красивые…

К другому берегу. Нерчинск.

После Хабаровска мы остановились в Биробиджане, о котором уже рассказывал. А в дальнейших планах у нас была Албазинская крепость. Но прежде нужно было попасть в Сковородино, где нас ждали пропуска в пограничную зону. Расстояние между точкой, где мы были, и точкой, куда нужно было прибыть, составляло более тысячи километров. Решено было преодолеть их в один прыжок. Впрочем, особого выбора и не было: ни одного мотеля или гостиницы на этом участке еще не появилось, а те, что имелись, находилось в стороне от нашего маршрута.

Однако дорога и наш автомобиль позволяли пройти эту тысячу км за световой день, что, в общем-то, я и сделал, не особо напрягаясь. Это был рекорд нашей поездки, но мы в следующий день прошли почти столько же от Сковородино до Читы, при этом совершив крюк в Нерчинск.

О чем же, прежде всего, это свидетельствует? Только о том, что новая дорога до Владивостока вполне приличного качества и позволяет поддерживать высокую крейсерскую скорость. Есть, конечно, недоделки в виде «амурских волн», которые, как я думаю, появились из-за спешки при сдаче некоторых участков, есть и грунтовые разрывы, где еще кипит работа, но в целом это дорога, по которой не стыдно передвигаться.

Сковородино — городок совершенно непримечательный. В центре его на постамент поднят котел от паровоза времен довоенного строительства железной дороги.

Живет здесь любопытный народ, но отзывчивый. Девушка, у которой мы на парковке поинтересовались, где здесь находятся пограничники, не стала пускаться в объяснения (а в небольших городках они порой весьма забавные, но при этом очень многословные и запутанные), а просто сказала: «Езжайте за мной». И это мне очень напомнило Грузию и наш Кавказ.

И все же мы зря торопились в Сковородино. Как уже рассказывал, всех пограничников отправили на учебные стрельбы, и мы так и не смогли получить наши пропуска.

Вообще, этот скоростной участок дороги до Читы состоял для нас из сплошных обломов: мы не попали в крепость, а на следующий день мы не смогли найти ночевку в Нерчинске, а кроме того, я не смог договориться с читинским официальным дилером «Тойоты» о сервисе. У нас как раз на спидометре выскочило 90 тысяч километров, и надо было пройти очередное ТО. Но у них ни в четверг, ни в пятницу просвета в очереди не было, а оставаться до понедельника в Чите не особо хотелось. И это был первый такой случай, обычно путешественникам идут навстречу в «Тойоте». Что еще ухудшало ситуацию, так это то, что читинские ребята почти убедили меня в том, что до Иркутска мне не найти официального сервиса. Но это, к счастью, оказалось неправдой.

Несмотря на неожиданные трудности, дорога не дала нам скучать. Заглянули в огромный угольный карьер, который разрабатывали несколько циклопических шагающих экскаваторов.

На подъезде к Волочаевке заметили на господствующей горке необычное белое здание. Заглянули туда и не пожалели. Это оказался памятник погибшим в Гражданскую войну.

Вообще, в Приморье их очень много. Может, потому, что здесь война закончилась позже, чем в центральной России, а может, потому, что других воинских побед здесь не достигалось, что и хорошо. Памятник в Волочаевке оказался очень необычным. Видимо, прежде в здании, на крыше которого стоял почему-то белый красноармеец, был музей, но нынче оно замуровано. Рядом братская могила, часовенка… А вот сбоку от нее притулился бесформенный камень. Только приблизившись к нему вплотную, можно заметить надпись — «Василию Константиновичу Блюхеру 1890-1938. С любовью жена, дети, внуки. Год — 1979». Под камнем, понятно, командарма нет. А где он похоронен — спросите в НКВД.

В Нерчинске мы собирались задержаться. Город для России не проходной. В свое время — один из центров Сибири. Здесь, кстати, в 1668 году был заключен первый договор с Китаем, который и определил границы смежных государств. Позже утратил свое значение и более был знаменит своей каторгой и ссылкой. В глубине здешних сибирских руд некоторые декабристы хранили гордое терпенье… Хотя сами рудники находились в нескольких сотнях километров от Нерчинска.

Мы попали в город в неблагоприятный момент. Сюда прибыла выставка Николая Рериха, попутно вокруг нее организовалась конференция. Гости заняли единственный приличный отель. Покрутившись в центре и полюбовавшись на возрождающиеся из развалин купеческие особняки, нам ничего не оставалась иного, как взять курс на Читу. Похоже, судьба с нами еще вволю не наигралась, поскольку навигатор повел нас совершенно неожиданной дорогой. Это был настоящий троффи-рейд: более сотни километров по грунтовке. В лучах заходящего солнца по достоинству оценили поистине рериховские пейзажи, открывавшиеся то тут, то там.

Но нужно было торопиться — не хотелось остаться ночью на бездорожье. В сумерках мы вошли в Читу.

К другому берегу. Иркутск.

Еще одно последнее сказанье…

Итак, мы в Чите. До дома в Иркутске чуть более 1100 километров. При большом желании можно проделать этот путь за один перегон. Однако делать этого не будем по двум причинам. Жалко было бы проскочить на скорости Бурятию, на мой взгляд, одно из красивейших мест на земле — это первая. Вторая же заключается в том, что удалось в Улан-Удэ найти официального дилера «Тойоты» и договориться с ним о том, что, если я прибуду за три часа до закрытия сервиса, то меня возьмут на ТО. Время работало на нас: чем дальше на запад, тем длиннее день. Проблемой же оказалось найти сам сервис, обычно они располагаются на въезде-выезде из города. Улан-Удэ — исключение из правила, возможно, временное. Навигатор привел нас в обычный городской дворик, и только опрос местных жителей помог обнаружить проезд в ремзону.

Этот филиал открыли иркутяне из «Тойота-центра», но он еще не набрал популярность — мы были единственными клиентами, но, возможно, это была реакция на послеобеденную пятницу.

На спидометре у меня уже нащелкало 91 тысячу километров, и, вероятно, предстояло последнее перед окончанием гарантий техобслуживание. Поэтому я попросил слесарей повнимательней рассмотреть подвеску и послушать двигатель. Претензий у меня не было, но не хотелось сразу по окончании гарантии узнать о каком-нибудь дорогостоящем ремонте.

Результаты порадовали. Ни один пыльник не был порван, подвеска выглядела отлично, двигатель работал без проблем. Не требовали замены даже тормозные колодки, а ведь автомобиль прошел по сложнейшим серпантинам Испании, Италии, Греции, Турции, Грузии и Кавказа. Из 91 тысячи км общего пробега несколько тысяч пришлось на бездорожье, пусть неэкстремальное, но которое не всякому автомобилю по зубам. Вспоминая все это, я благодарю судьбу, что когда-то выбрал и купил «Тойоту-Прадо» (постучал по дереву), хотя долго мучился с выбором.

Но вернемся к нашему путешествию. По дороге к дому мы решили заглянуть в село Троицкое, где еще 1681 году начали строить первый в Прибайкалье Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь. Это одновременно была и монашеская обитель, и крепость, в которой квартировал полк, защищавший окрестные земли от набегов маньчжуров и монголов. Здесь в свое время побывал и цесаревич Николай. В советское время монастырь был закрыт, а его строения частично переданы под больницу для душевнобольных.

Несколько лет назад сюда вернулись монахи и начали возрождать монастырь. Результаты очень заметны.

На днях закончат восстановление церкви, но работы предстоит еще очень много, оттого в монастырском дворике кипит жизнь. Вот только от трудов тяжких отвлекает забавный щенок, как по заказу раскрашенный в монашеские цвета: то он самозабвенно роет землю, то гоняет забывшую страх кошку, то просто хочет, чтобы его погладили…

А вообще, как я заметил, Бурятия очень веротерпимая земля. Здесь нашли приют староверы, которых называют семейскими (о них я немного рассказывал в начале нашего путешествия). В Иволгинском дацане сосредоточены уникальные ламаистские ценности. На острове Ольхон обосновались шаманы. А сейчас возрождаются и православные монастыри.

Еще один, необычно красивый и с удивительной историей, мы посмотрели в селе Посольское. Появление Спасо-Преображенского монастыря связано с трагедией. В этом байкальском заливе в 1651 году погиб царский посол Ерофей Заболоцкий со своим сыном и шестью спутниками. Убийство совершили люди местного хана, которому посольство везло жалование. Захватить казну у них не получилось, поскольку не все сопровождающие посла сошли с судна на берег.

Спустя тридцать лет «на крови» начали возводить монастырь, который стал одним из центров православия в Прибайкалье. И он пережил свои взлеты и падения. В советские времена у него так же была невеселая жизнь: часть строений была уничтожена, а часть использовалась абы как, в том числе под больницу для психически нездоровых детей.

Сейчас иное дело, монастырь обрел свои прежние черты и выглядит потрясающе. Неслучайно ему присвоен статус памятника архитектуры российского значения.

Собственно, вот таким православным аккордом мы закончили наше почти 3-недельное путешествие к российскому тихоокеанскому берегу. За это время прошли 9350 километров. Много увидели и кое-что поняли. И прежде всего, какая у нас огромная и необычная страна…

Субботним утром следующего дня я выглянул в окно и увидел родной пейзаж. Как все-таки хорошо, когда проснувшись, можно сразу узнать, где находишься.

Постскриптум: кому не хватило снимков, здесь есть еще http://fotki.yandex.ru/users/olegavgustovski

Сентябрь 2014 г.