Это рассказ о путешествии сразу в две страны — Чили и Аргентину. Обычно мы пишем про каждую страну по отдельности, но в этот раз решили не разделять. Во время путешествия мы несколько раз переезжали из страны в страну, и если разбить повествование на части, то пропадет целостность. Поэтому наберитесь терпения, отчет будет очень большой! Если вы дочитаете рассказ до конца, вы — герои).
Огненная земля, Мыс Горн, Патагония… Каждое из этих географических названий обладает невероятной притягательной силой и ассоциируются с путешествиями, приключениями и романтикой. Во многом это благодаря роману «Дети капитана Гранта». В реальности Патагония оказалась гораздо более интересной и разнообразной, чем представлялось после прочтения Ж. Верна.
Краткая справка из Википедии.
За три недели путешествия мы проехали по Патагонии 7 500 км и шесть раз пересекли границу между Чили и Аргентиной. Эта поездка была одной из самых продолжительных, и, однозначно, самой насыщенной событиями и впечатлениями. Настолько насыщенной, что за все это время у нас ни разу не было возможности написать, где мы и что с нами происходит. Каждый вечер мы добирались до ночлега и падали замертво, чтобы на утро продолжить гонку за новыми ощущениями.
Здесь подробный отчет.
Началось все с коллапса в Домодедово, из-за которого мы потеряли больше двух дней, забронированную и оплаченную гостиницы в Буэнос-Айресе и билеты на перелет из Аргентины в Чили. Закончилось поездка коллапсом в Чили, когда демонстранты перекрыли границу с Аргентиной и тысячи туристов оказались заблокированными с чилийской стороны. Мы же, наоборот, застряли в Аргентине, поскольку сдать арендованную машину нужно было в чилийском городе Пунта Аренас. В конечном итоге ситуация разрешилась, но понервничать пришлось изрядно.
Несмотря на все неожиданные препятствия и сложность маршрута, поездка получилась очень интересной. Пожалуй, это было самое интересное наше путешествие. И нет никаких сомнений, что мы вернемся в Аргентину и Чили еще не один раз.
Теперь по порядку.
Самолет — прекрасное изобретение человечества. Всего каких-то 80 часов в пути (с учетом задержки рейсов и стыковок) — и вы в Патагонии...
Через трое суток после выхода из дома мы наконец-то приземлились в Чили. Почему мы начали именно отсюда? Мониторинг цен на аренду машин в Патагонии показал, что самый дешевый вариант — это аренда в Пунта Аренасе. Причем, если даже вы собираетесь ездить только по Аргентине, гораздо выгоднее взять машину в Чили, и въехать на ней в Аргентину. Аргентинские прокатные конторы сплошь устанавливают ограничение пробега в 100-200 км в день, и их автомобили не имеют обычно никакой страховки. Поэтому мы забронировали машину в чилийском Europcap. И все три дня в пути Аня писала из всех аэропортов панические письма в головной офис, умоляя не отменять нашу бронь, если мы не прибудем на место вовремя. Чилийский «Еврокар» оказался очень приятен в общении и заверил, что ничего с нашей бронью не случится.
Итак, мы в Чили. Наконец-то дышим свежим воздухом. Мы бросаем вещи в забронированный за два месяца до приезда хостел и идем получать машину.
Какую брать машину — было предметом долгих дискуссий. Были изучены карты, фотографии дорог и Google Earth — почти по сантиметрам. Брать джип или седан? Джип выходил в три раза дороже, плюс мы бы очень сильно потратились на бензин. Половина дорог в маршруте у нас была гравийная, половина — асфальт. Страдали выбором недели две, и так бы и продолжали страдать дальше, если бы не страх остаться вообще без машины. Решили брать седан, очень маленький. Вот он, главный герой нашего путешествия, чудо немецкого автопрома — Volkswagen Polo. Этот «цыпленк» (pollo — цыпленок по-испански) мужественно выдержал все испытания, которые выпали на его долю, и с честью прошел 7 500 километров по патагонским дорогам — ни разу не сломавшись и вообще не вызвав ни единого нарекания.
Первое ощущение от увиденного в Чили — мы попали на крайний север, поскольку в голове с трудом укладывается, что мы находимся на самом юге, и рядом Антарктида.
Суровый полярный пейзаж, низкое солнце, насыщенные краски, и очень сильный ветер.
Вся Патагония разделена на частные земельные участки и границы каждого обозначены забором. С одной стороны это мешает — часто невозможно подойти поближе, чтобы что-то рассмотреть или сфотографировать. С другой стороны заборы не раз выступали на фотографиях передним планом, поскольку ничего другого найти в пустынной местности не удается.
В дальнейшем мы убедимся, что всю центральную часть Патагонии занимает огромная каменистая пустыня, в которой ничего не растет, практически никто не живет — одна-две эстансии (фермы) на несколько сотен километров, а животный мир представлен только овцами, лошадьми и гуанако. Жизнь и все самое интересное в Патагонии находится по берегам океанов — Тихого и Атлантического, и вдоль цепочки Анд.
Punta Arenas (Чили)
Собственно, на берегу Атлантики, а точнее — Магелланова пролива и находится город Пунта Аренас. Сам город ничем особенно не примечателен, кроме большого количества туристов и высоких цен. Сюда прилетают все, кто стремится попасть в главную чилийскую достопримечательность этого региона — национальный парк Тorres del Paine. А поскольку туристический сезон очень короток — всего 4-5 месяцев в году, то представители туристической индустрии стремятся обеспечить за это время свое безбедное существование на весь оставшийся год.
Утром мы разжились хорошей дорожной картой и выдвинулись в путь — наша цель на ближайшие дни это Торрес дель Пайне, и по дороге мы решили заглянуть в пингвинерию Seno Otway недалеко от Аренаса. Очень неосмотрительно мы проигнорировали обед. Решили — пообедаем где-нибудь в пути, мы же не в пустыне… Мы еще не знали, что такое Патагония! Можно проехать сотни километров и не встретить вообще ничего и никого. Даже если на карте обозначены какие-то населенные пункты, то это ни о чем не говорит — иногда это всего лишь фермы. Купить хоть что-то можно только на заправках — чипсы и шоколадки, максимум — выпить чаю или кофе. Учитывая такую ситуацию, в дальнейшем без запаса еды и воды мы из городов не выезжали.
Чтобы добраться до пингвинерии, нужно свернуть с асфальта на гравийку. Мы думаем — ну вот, первое испытание для машины — если поймем, что совсем все плохо, то просто вернемся в «Европкар» и поменяем ее на джип. Машина справляется хорошо, и мы видим наших первых пингвинов.
Честно говоря, эту пингвинерию можно смело пропускать (об этом же, впрочем, предупреждает и ЛП), так как пингвинов там совсем мало, а впереди будет еще много возможностей их посмотреть. Мы едем дальше, в сторону города Пуэрто Наталес.
Овцы — главные жители Патагонии.
Puerto Natalles
Пуэрто Наталес — маленький и уютный город, который стоит в очень живописном месте.
Мы запасаемся продуктами — в Наталесе есть хороший супермаркет Unimarc. Магазинами этой сети мы часто пользовались в Чили — низкие цены и хороший ассортимент. Теперь, когда у нас полный багажник продуктов, нам ничего не страшно.
Национальный парк Torres del Paine (Чили)
Утром мы едем в Пайне. Удивляемся пустынности дороги — мы-то ожидали колонн автобусов с бекпекерами, стройным рядами едущих в парк. Ничего подобного — вплоть до самого въезда на территорию мы не встретили на дороге ни одной машины.
На входе мы платим положенные деньги, получаем подробную карту с отмеченными местами ночевок. Находиться в парке можно сколь угодно долго после момента въезда. Нас предупреждают — сегодня необычно ветреный день, вы должны быть осторожны.
Мы очень много читали про Торрес дель Пайне и смотрели фотографии, но когда вдали показались знаменитые острые вершины, дыхание перехватило от восторга — вживую они гораздо красивее, чем на фотографиях. А какой там цвет воды?!... если бы нам показал эти фотографии кто-то другой, мы бы посчитали, что автор сильно накрутил цветовую насыщенность. Но это совершенно реальные цвета!
Одни озера — темно синие.
Другие — бирюзовые.
Третьи — совершенно серые, бесцветные.
За каждым поворотом открывается фантастический вид на нереального цвета воду, высохшие деревья и горы на заднем плане.
С погодой нам очень повезло. Обычно в летний период здесь довольно облачно и вершины часто скрыты в облаках. Но во время нашего визита ясность стояла необыкновенная — благодаря ураганному ветру, который разгонял метровые волны на небольших озерах, сбивал с ног, опрокидывал штатив и не давал открыть двери у машины. Несмотря на яркое солнце, мы натянули на себя всю одежду, которая у нас была. В каком-то отчете мы читали, что ветра в Патагонии такие сильные, что порывы ветра иногда подбрасывают вверх овец. Мы чувствовали себя примерно как эти летающие овцы :).
Проезжая мимо кемпинга Lago Pehoe, мы без сомнений решили остаться ночевать здесь — это одно из самых красивых мест на автомобильном маршруте — прямо на берегу ядрено-голубого озера, с прекрасным видом на башни Куэрвос.
Поспать в палатке на двоих тут стоит 40 долларов, без аренды палатки и прочего снаряжения — мягко говоря, не бюджетно, но сделано все в кемпинге отлично и по-европейски добротно и красиво — каждой палатке полагается каменный навес от дождя и ветра, стол и скамейки, место для костра. Есть горячий душ, туалет и ресторан с невероятным видом на озеро. Есть еще отель неподалеку, но там стоимость номеров начинается от 300 долларов!
Сидеть на пригорке над озером можно бесконечно — от находящегося за горой ледника Грей постоянно испаряются причудливой формы облака.
А вечером встречали Новый год. Это Аня в романтическо-новогоднем настроении).
Так как это была новогодняя ночь, 31 декабря, то поужинать мы решили как белые люди, в ресторане. Праздничный ужин не особо удался, так как мы убежали снимать наш первый настоящий патагонский закат.
Закаты на этой широте невероятно долгие и красочные. Закатный свет начинается в 6-7 часов вечера и продолжается минимум до 23:00. И вот за час до наступления Нового года мы ловили последние солнечные лучи на вершинах гор.
После того как солнце село, и мы начали сворачивать штатив замерзшими руками, в кустах что-то зашуршало. Пойдя на звук, мы вспугнули зайца! Хотелось бы верить, что это был добрый знак — встретить зайца как раз перед наступлением Года зайца :).
Утром ветер успокоился, но зато начала портиться погода. Вчера ураганный ветер сносил все облака, и небо оставалось идеально чистым, сегодня же все небо затягивали серые тучи. В первый день 2011 года мы планировали трекинг к вершине Торрес. Но, проснувшись утром в соплях и увидев, что небо затягивают облака, решили в трекинг не ходить. Поездка только началась, и разболеться совершенно не хотелось. В дальнейшем, состояние легкой простуженности стало для нас нормальным, т.к. яркое солнце и сильный ветер этому постоянно способствовали.
Мы доехали на машине до подножия Las Torres — многие начинают свой трек отсюда. Отсюда за четыре с половиной часа можно дойти до башен Торрес. У нас даже закралась мысль сделать это и вернуться в тот же день назад, но, увидев, нескончаемый поток трекеров, которые скопились тут за несколько дней, мы повернули назад.
Башни Торрес мы неспортивно сняли длиннофокусным объективом с дороги :).
После посещения Торрес дель Пайне мы поехали в сторону границы. Дальше Пайне дороги по территории Чили нет — нужно или плыть на пароме, или ехать по территории Аргентины. А у нас в планах было одно из самых посещаемых мест Аргентины — ледник Перито Морено.
Ледник Perito Moreno (Аргентина)
Аргентину природа очень щедро наделила красотами. Но, пожалуй, самые значительные из них — водопад Игуасу и ледник Перито Морено. Посмотреть это ледяное чудо природы стекается очень много народа. Город Калафатэ, расположенный в 80 км. от ледника, полностью ориентирован на туристов. Инфраструктура здесь гораздо более развитая, чем в Чили, и цены значительно ниже.
Калафате — одна большая оживленная улица с бесконечной толпой народа всех возрастов и национальностей, курсирующая между отелями-ресторанами-турагентствами и автобусной станцией. В каждом доме — по три ресторана, магазины шоколада, туристического снаряжения и сувениры.
На леднике мы планировали провести пару дней, сходить в трек и прокатиться на корабле до соседних ледников. Но тут нас ждало небольшое разочарование — корабли ходили далеко не на все ледники, поскольку в проливах скопилось много айсбергов, а трек по самому леднику в ближайшие дни был доступен только по самому короткому маршруту. Но делать нечего — высокий сезон…
Утром мы отправились в нацпарк познакомиться с ледником. Анды в этом регионе очень густо покрыты льдом. После Антарктиды и Гренландии патагонские ледники занимают третье место. Но это самые доступные ледники в мире, нигде нельзя добраться до льда так просто, как в Чили и Аргентине.
Бессмысленно описывать все великолепие этого зрелища. Даже фотографии не передают всей красоты, мощи и размеров ледника.
Для понимания масштабов ледника, обратите внимание на маленькую точку справа внизу — это двухпалубный прогулочный корабль, на борту которого больше двухсот человек!
Лед постоянно двигается. Упираясь в береговую линю, он разламывается на куски, которые с оглушительным грохотом падают в воду. Звук этот очень похож на далекие раскаты грома.
От ледника, как от гигантской морозилки, веет холодом. Несмотря на летнее обжигающее солнце, когда поднимается даже небольшой ветер, то пробирает до костей. Если в километре от ледника мы были одеты в одни футболки, то около ледника пришлось одеть свитера, шапки и куртки. После трека мы страшно обгорели — кажется, сгорели все незащищенные части тела, включая волосы и ногти :). Кожа с лица слезала потом два раза — без сильного солнцезащитного крема к леднику лучше даже не приближаться.
К вечеру цвет льда становится все более голубым, а на закате темно-синим. Остаток дня до заката мы провели, любуясь ледником. К вечеру почти все посетители разъехались и можно было насладиться этой невероятной красотой в одиночестве.
Им ледник тоже понравился :).
Несколько слов про мини-трек по леднику. Мы всегда испытываем недоверие к экскурсиям. Этот поход стал лишним подтверждением нашей неприязни к любым формам организованного туризма.
Судите сами. На маленький кораблик, плывущий к леднику, погрузили больше 60 человек. Когда мы вышли на берег, он поплыл за новой партией туристов. Почти два часа все переодевались, ходили в туалет, разбивались на группы, обувались в специальные «кошки» для хождения по льду. После чего гуськом, со скоростью черепахи мы прошли по самому краю ледника метров 500… И все! Шаг в сторону — окрик инструктора, задержался на пару минут, в спину дышит следующая группа и т.д. Поднявшись на верхнюю точку маршрута, мы увидели внизу два стола. Интересно, зачем они там? Когда мы спустились, стало понятно зачем — инструктор наколол льда, небрежно рассыпал по стаканам, стоящим на столе, и разлил виски. Восторженные туристы начали обильно щелкать фотоаппаратами. Говорят, это самый распространенный кадр с Перито Морено — с бокалом виски. В конце, когда мы спустились с ледника и пошли на берег поснимать, поругались с гидом — туда нельзя, сюда нельзя — ничего нельзя! На леднике это легко можно объяснить мерами безопасности, но на берегу, далеко от ледяной стены, все эти понукания превращалось в абсурд. Однако, во время прошлой поездки в Аргентину мы познакомились с итальянцами, которые были от этого трека в восторге.
В конечном итоге, мы потеряли полдня, из которых только около часа провели на леднике. Хорошо хоть несколько картинок удалось снять без людей в кадре.
К началу трека нужно плыть на корабле. Чтобы пристать к берегу, приходится расталкивать льдины, которые скапливаются в заливах.
Потом все обуваются в «кошки» и гуськом наверх.
При ближайшем рассмотрении, лед выглядит очень грязным. Только в расщелинах видно, что внутри чистая тысячелетняя вода.
В нацпарке живет огромное количество зайцев. Если спокойно посидеть на одном месте, минут через 20 можно вокруг себя насчитать десяток длинноухих. А сколько их перебегало дорогу на обратном пути в город! Сотни! Это было довольно опасно, приходилось каждые пару километров резко тормозить, когда очередной ушастый камикадзе кидался под колеса машины.
Кроме зайцев после наступления темноты невероятно активизировалась мошка. Иногда казалось, что машина продирается сквозь облако гнуса. Тучи мошек врезались в лобовое стекло с таким звуком, как будто кто-то кидает в нас горстями крупы.
На следующий день были планы съездить на тур «Все ледники», хоть часть ледников и была закрыта, но утром капризная патагонская погода безнадежно испортилась, небо затянуло и пошел занудный ленивый дождь, какой обычно идет весь день без перерыва. Поэтому мы без особого сожаления выдвинулись в путь.
Национальный парк «Лос Гласиерос» (Аргентина)
Во всех источниках написано, что гора Фитц Рой и прилегающее к ней скалы Cerro Torre — объекты, которые крайне сложно увидеть при ясном небе, и лето — не самый лучший период для трека. Так и получилось — обе горы плотно окутывали облака. В самый жаркий период года вода в огромном количестве испаряется с лежащих со всех сторон ледников, беспрерывно выдавая массу туч. В более холодное время года с этим получше, а самая ясная погода стоит здесь зимой. Но нам выбирать не приходилось.
Чалтен — крохотная деревня у подножия Фитц Роя, состоящая сплошь из отелей. Домов обычных жителей мы там не видели вообще. Это было единственное место в Аргентине, где цены на жилье нам показались сильно завышенными. Использовав все возможные варианты для времяпровождения, помимо треккинга, мы ждали следующего дня. У нас была идея-фикс — застать Фитц Рой красным от утренних лучей. Для чего, учитывая длиннющий летний день и короткую ночь, встать надо было в 4 утра.
По наивности мы даже не подумали, что дойти по темноте к рассвету до Фитц Роя просто нереально, и все это многочисленные фото на глянцевых открытках с оранжево-красным от рассветных лучей гранитным массивом сделаны людьми, ночующими у горы :).
В четыре часа утра на улице была еще непроглядная ночь, в пять еле-еле начал светлеть горизонт, в шесть, когда уже можно было что-то увидеть, выяснилось, что гора по-прежнему в облаках, и идти никуда не надо. Потусовавшись в Чалтене до обеда, мы с большим сожалением поехали дальше — сидеть и ждать тут погоды можно бесконечно долго.
Нам нужно было дальше на север, по знаменитой сороковой дороге, которая идет вдоль Анд и пронизывает всю Аргентину от границы с Боливией до самой Огненной Земли, и является самой длинной дорогой в стране. Сороковая дорогая еще и один из важных туристических аттракций — проехать ее всю с севера на юг считается лучшим способом познать страну, а сделать это на велосипеде — вообще героизмом — половина дороги является гравийкой.
Для нашей маленькой машины это стало первым серьезным испытанием. Скорость передвижения по такой дороге — не больше 30-40 км в час. Мы с завистью смотрели на большие джипы, лихо обгонявшие нас на бешеной скорости — 60-70 км.)) На дороге №40 мы дважды пробили колеса и поймали камень в лобовое стекло. Ехать по такой дороге без запаски, когда на сотни километров вокруг нет ни жилья, ни встречных машин — испытание не для слабонервных.
Вообще, дорог в этой поездке мы насмотрелись вдоволь. Каких только не было...
Чтобы как-то отвлечься от тряски по гравийке, мы переводили в путеводителе главы про историю Аргентины и Чили. Не все было понятно. Непереводимые куски мы домысливали самостоятельно, что придавало истории этих стран легкую комическую окраску. У нас даже появились любимые персонажи: индейцы тихуэльчэ, мапучэ и особенно национальные герои Аргентины и Чили — инженерио Ибанес и гобернадор Григориус))
А это памятники местным героям :).
В этот день наша цель была — национальный парк Перито Морено. Не путать с названием ледника! Вообще, в Аргентине есть целых три места с одинаковым названием — ледник Перито Морено, Национальный парк Перито Морено и городок Перито Морено. Все они, как несложно догадаться, названы в честь одного и того же человека — исследователя Франциско Морено, который изучал эти земли в девятнадцатом веке.
Про Парк Перито Морено сказано, что это очень красивое, но совершенно не посещаемое место. Оно было нам почти по дороге, поэтому мы решили непременно его посетить.
Национальный парк «Перито Морено» (Аргентина)
Чтобы попасть в парк, нужно свернуть с широкой гравийной дороги на узкую гравийную дорогу и ехать, пока не упретесь прямо в Анды и не встретите будку рейнджеров.
Там выдают приблизительную, очень плохо сделанную карту парка и объясняют, что и где можно увидеть. В парке есть удивительной красоты разноцветные озера и река, живет масса разных птиц, лисы (видели толстую и холеную, с шикарным хвостом), пумы (кучи костей по кустам говорили, что пумы и правда есть), вездесущие гуанаки и прочая живность.
Красиво там...
Но, блин, холодно :).
В Парке есть два бесплатных кемпинга, есть дорогая эстансия. Ни еды, ни воды тут купить нельзя. Парк тоже совершенно бесплатен, нужно только зарегистрироваться в офисе рейнджеров. Посещаемость места стремится к нулю. Несмотря на то, что местность тут сильно уступает по красоте и драматизму парку Пайне, нам здесь очень понравилось.
Один из двух кемпингов стоит на берегу красивого озера, окруженного лесом.
Душа и проточной питьевой воды тут нет. Зато есть навес под палатку (один) и хорошо оборудованная полевая кухня, обнесенная камнями и бревнами — от ветра. Иначе развести костер здесь было бы невозможно. Ветер в этот день дул страшный.
Единственный навес был уже занят какой-то европейской семьей, и мы поставили палатку под стенами кухонного укрытия — чтобы хоть как-то защититься от ветра. Это совершенно не помогло. Мы спали полностью одетые, в штанах, куртках и шапках — и все равно замерзли до окоченения. Чудом палатку вместе с нами не унесло в лес. Это была самая холодная ночь из всех, что мы провели в Патагонии.
Утром мы поехали смотреть нацпарк.
Временами пейзаж очень напоминает Боливию.
Посмотреть тут есть что. Многие туристы приезжают сюда на несколько дней. Мы пошли в небольшой трек, но опять поднялся ветер, пришлось, вернуться.
На выезде пообщались с замечательным рейнджером, который подробно рассказал о местных достопримечательностях и с удовольствием сфотографировался.
Пока я снимал этого красавца, Аня тискала его лошадь и кошку. Кошка была черная... Когда мы уезжали, кошка невозмутимо перешла дорогу нашему автомобилю. Мы не суеверные, проехали. Через 20 км у нас лопнула шина. Самостоятельная попытка снять колесо не увенчалась успехом — колесо сильно прикипело. Парк Перито Морено стоит на отшибе, и машин тут почти нет, поэтому когда часа через два на горизонте появилась машина, это была большая удача. Взаимопомощь в Патагонии вещь безусловная. Если вы видите стоящую машину на обочине, то обязаны остановиться и спросить, все ли в порядке и не нужна ли ваша помощь.
Колесо удалось поменять с помощью аргентинской семьи, которая ехала в микроавтобусе, и лома, который у них был с собой. Стоило нам выехать на большую дорогу, как мы тут же получили камень в лобовое стекло от встречной машины. Вот и не верь после этого в черных кошек :).
Ехать еще 200 километров по отвратной гравийке без запасного колеса было довольно страшно. Опять же, хотелось есть. Питались консервированным зеленым горошком и консервированными вишнями прямо из банок на ходу — никакой возможности выйти из машины и приготовить нормальную еду нет — ветер. И укрыться от него негде.
Самое важное слово, которое нужно выучить для путешествия по Патагонии — это не отель, и не еда, и даже не заправка. Это — GOMERIA. То есть шиномонтаж. И теперь наша цель — не горы и озера, а гомерия.
Ближайшим к нам городом было поселение из одной улицы под названием Бахо Караколес. Сокращенно — просто Бахо. Мы его для себя прозвали «заколдованный город», потому что сколько мы ни пытались из него выехать, ничего у нас не получалось — мы четыре раза возвращались обратно. Мы чувствовали себя, как герой Шона Пена из фильма «Поворот», который никак не мог уехать из похожего латиноамериканского города.
Пейзажи в Бахо довольно депрессивные.
Первый раз это случилось на заправке. Разбитной парень, готовый персонаж фильма про каких-нибудь гангстеров, лихо заправил нашу машину и вытер лобовое стекло от тысячи сбитых насекомых. Сквозь сигарету в углу рта он поведал нам, что здесь никакой гомерии нет, а ближайшая находится в большом городе под названием опять же Перито Морено в 130 километрах отсюда. У нас дилемма — ехать в большой город, ехать в Чили (Бахо стоит прямо на развилке дорог, одна из которых идет в Чили), ехать в одну из патагонских достопримечательностей — пещеру с наскальными рисунками, которая в полусотне километров отсюда (ведь хоть какой-нибудь отель там есть?) или оставаться ночевать в Бахо. Последнего не хотелось больше всего. В городе мы усмотрели один придорожный отель, единственными клиентами которого, судя по виду, являлись дальнобойщики, которых ночь застала в этом захолустье. Еще было два частных дома с надписью habitasion и двор с надписью camping. Поразмышляв немного, мы решили поехать к пещере с рисунками в надежде, что там есть хорошая гостиница, и заночевать там. Спросив дорогу у парня с заправки, мы чуть было не выехали из Бахо, как нос к носу столкнулись с кем? С местным механиком! На его машине было огромными буквами выведено «Gomeria», и никакому человеку мы не радовались так сильно, как ему. Его мастерская оказалась за углом от заправки, и с какой целью нас обманул парень –совершенно непонятно.
Мы кидаемся к механику, радостно говорим, что он-то нам и нужен.Подождите минутку — отвечает он, и удаляется пить пиво в кабак. Получасовое ожидание и многократное напоминание о себе не дают никакого результата. В Южной Америке вообще никто никуда не спешит. Нет таких дел, которые нельзя перенести на завтра. Маньяна («завтра», исп.) — самое главное слово. Но нам не нужно маньяная, нам нужно аора — то есть сейчас. Почти силой оторвав «гомера» от кружки с пивом, едем с ним в «гомерию», где он чинит нам колесо. После чего, на просьбу поменять запаску на заклеенное колесо он заявляет:
— Я не меняю колеса. Вам надо, сами и меняйте.
Причем сказано это было безо всякого негативного подтекста. Просто ему было в лом менять сегодня колесо. Рабочий день закончился. Маньяна…
Автомеханик собственной персоной.
Опять уезжаем из города, в надежде доехать до границы с Чили засветло. Отъехав немного понимаем, что по такой дороге мы будем ехать очень долго и до заката не успеем. Пришлось опять вернуться в заколдованный Бахо Караколис.
У наших блужданий был только один положительный момент — нереально красивый закат, который сняли по дороге назад.
Почти уже добравшись до главной и единственной улицы Бахо, мы увидели указатель на пещеры, и свернули в их сторону. Но, по-видимому, так поступали не мы первые, поэтому предусмотрительные аргентинцы сделали очень доброе дело — они поставили большой информационный щит, на котором было написано, что:
Тут находятся пещеры Cueva de las Manos, где:
- отеля нет;
- кемпинга нет;
- еда и вода не продается;
- к оплате принимаются ТОЛЬКО аргентинские деньги;
- работает с 10 утра до 6 вечера.
Как хорошо, что мы узнали все это ДО того, как до них доехали.
У нас оставался только один выход — ночевать в Бахо. Так мы вернулись в него в четвертый раз.
Кажется, собаки в Бахо уже начали узнавать нас и перестали лаять. К нашему удивлению, пиццерия (она же отель и бар, где выпивал механик) была полна туристами. Отель при ней тоже был полон. Домик с надписью «хабитасьон» тоже был полон! И если бы мы протянули еще немного, то и места для кемпинга в городе бы закончились — каждые 15 минут в дверь простенького сельпо, она же закусочная, она же администрация постоялого двора, приходили новые замученные дорогой туристы и спрашивали, где тут можно переночевать. Вот так да — да у Бахо просто неограниченный туристический потенциал!
Плотность населенных пунктов тут настолько мала, что люди, едущие по сороковой дороге и не успевающие доехать от одного крупного города до другого за световой день, остаются ночевать в Бахо. Туристы, прибывшие из Чили и не успевшие доехать до крупного города за световой день, тоже остаются в Бахо. Туристы, направляющиеся специально посмотреть на наскальные рисунки, и не успевшие сделать это до закрытия — остаются в Бахо.
Места в гостинице нам не досталось, зато мы успели занять последнее свободное место во дворе закусочной — более абсурдного и бестолкового места для ночевки у нас еще не было. Утешало то, что с нами на заваленном дровами дворе ютятся еще две семьи туристов. В бывшем дровяном сарае хозяйка оборудовала душ. Жить можно.
Это — сама хозяйка. Милейшей души человек.
Тут выяснилось, что поменять ни евро, ни доллары, ни чилийские деньги в Бахо невозможно. Расплатиться можно только аргентинскими песо. К счастью, в нашем сельпо ужинала какая-то европейская пара, которая, видимо, собиралась в Чили, и им нужны были чилийские деньги и уже не нужны аргентинские. Они буквально спасли нас от голодного обморока.
Утром мы решили, что раз уж мы тут, надо посмотреть на наскальные рисунки.
Наскальные рисунки Cueva de las Manos
Картинки с изображением наскальных рисунков из Куева де лас Манос — очень раскрученный аргентинский туристический бренд. «Руки» можно встретить на всех рекламных материалах — обратите внимание на фарутк хозяйки кемпинга)). Когда впервые видишь эти рисунки, то кажется, что это современная молодежь развлекалась с баллончиками краски. Однако, этим рисункам больше 8 000 лет, и они находятся под охраной ЮНЕСКО.
Пещеры находятся в красивом ущелье. Смотреть наскальное творчество водят группами по 20 человек. Первое открытие — пещеры вовсе и не пещеры. Это открытые, чуть углубленные участки скалы, и рисунки хорошо сохранились благодаря тому, что сюда не попадают солнечные лучи и вода. Древние ваятели обильно покрыли скалы отпечатками своих рук (среди которых есть одна шестипалая), рисунками гуанако и солнца, а также сценами охоты.
Интересно? Да.
Обязательно для посещения? Нет :).
Распрощавшись с Куевос де лос Манос, мы повернули в сторону Чили.
По мере продвижения на север погода постепенно менялась. Днем теперь была изнуряющая, сухая жара, ночи перестали быть такими холодными, как пятьсот километров назад. Ветер уже не был таким страшным, как это было южнее. Мы двигались все ближе и ближе к умеренным поясам. Все интересное для себя в этой части Аргентины мы посмотрели — теперь нам нужно было двигаться в сторону Анд, в Чили — мы хотели проехать по знаменитой дороге Карретера Аустрал.
Мы думали, что тот пограничный переход, который мы выбрали, должен был быть крайне популярным — однако, мы совсем не встретили машин на пути к нему. Иногда мы даже сильно сомневались, правильно ли мы едем.
Пограничный переход Rodolfo Roballos местные фермеры используют как переговорный пункт — здесь есть единственный на всю округу телефон. Пограничникам совсем нечего делать, и они очень долго заполняют необходимые бумажки. Машину нашу им осматривать лень, и все запрещенные продукты остаются с нами.
Стоило перевались за Анды, как кардинально поменялся ландшафт — реки, озера, лес — трава по пояс. Ничего общего с аргентинской Патагонией. Цепочка гор тормозит всю испаряемую влагу со стороны Тихого океана, и она проливается на чилийской стороне, создавая пустыню на аргентинской.
Дорога Carretera Austral (Чили)
Еще какое-то время мы ехали в абсолютном одиночестве (кстати, мы снова пробили колесо и опять мечтали о шиномонтаже), как вдруг выехали на Карретеру Аустрал.
Вот тут наше одиночество и закончилось. Масса транспорта в обе стороны проносилось, подняв столбы пыли, указатели, грузовики, люди! Мы представляли себе эту часть Чили совсем иначе. Начали попадаться рыбацкие ложди. Заглянули в ЛП — цена за сутки «все включено» — от 800 долларов! М-да... В этой части чилийской Патагонии цены на жилье ничуть не ниже, чем в Южной.
Территория чилийского государства зажата между побережьем Тихого океана с одной стороны и Андами с другой, и делится на три части, не соединенные между собой. Чтобы жителям южного Чили добраться в центральную или северную часть, им нужно ехать по территории Аргентины, плыть на пароме или лететь на самолете. Жители юга говорят, что «они поехали в Чили», когда отправляются в другие части страны :).
Знаменитая дорога «Каретера Аустрал» была проложена внутри Андского горного массива во времена печально известного Пиночета. Особенность этой дороги в том, что ее начальная и конечная точки ни с чем не соединяются — она как бы идет из ниоткуда в никуда. Вся Каретера — это бесконечный серпантин, постоянные подъемы и спуски по ужасно пыльной гравийке. Каждая встречная машина поднимает густое облако пыли, которое поглощает все вокруг себя, и забивается во все щели. Что пришлось пережить нашей маленькой машине на этом участке, трудно передать…
Первый раз мы остановились на ночлег в Puerto Bertrand — живописной деревне на берегу реки.
Малюсенький номер в милой домашней хостерии с душем и туалетом на этаже стоит 50 долларов. Ресторанов в городе нет, пришлось ехать ужинать в рыбацкий лодж — стоимость ужина превысила стоимость проживания в хостерии...
Тут мы внимательно рассмотрели, что есть традиционное чилийское жилище. Это практически картонный домик, с тонюсенькими стенами. Все окна — одинарные. Поэтому в каждом доме на кровати будет по 5-6 одеял. Ночью в горах даже летом очень холодно. Как они в таких домиках переживают свою суровую зиму — непонятно. Зато чем чилийский хабитасьон выгодно отличается от аргентинского — это завтрак. В Аргентине это только тосты, джем и масло. В Чили это хороший, полноценный завтрак. В Аргентине после «завтрака» в отелях мы шли завтракать в город. В Чили этого не требовалось.
В Чили совершенно безопасно — ключ от комнаты, чтоб запереть нашу фотоаппаратуру, пока мы ездим ужинать, хозяйка нам не дала — «от кого вам тут запираться»? Уходя, ключ от дома она засунула под бочку с водой. Впоследствии, ни один хозяин не попросил с нас денег вперед за проживание в гостинице или кабаньяс (котеджах), каждый раз приходилось утром бегать и разыскивать хозяев по всей деревне, чтоб отдать деньги.
Нам опять нужна гомерия, и мы отправляемся на ее поиски — точнее, просто едем по Карретере Аустрал на север. Дорога идет вдоль сумасшедшей красоты озера Генерала Каррера — жаль, погода нас не очень радовала, хотя, справедливости ради надо заметить, что это был всего лишь один из нескольких пасмурных дней в Патагонии — нам всю дорогу фантастически везло с погодой.
Вся Карретера — это бесконечные спуски и подъемы, крутые повороты и столбы пыли.
Иногда — очень красиво, иногда — однообразно, в целом напоминает сибирские пейзажи. О чем мы невероятно жалели — что мы не оказались здесь осенью, когда все деревья становятся разноцветными. Однозначно, ранняя осень, а не лето — самое лучше время для посещения этой части Чили.
Сухие деревья в Патагонии на каждом шагу. Но на Каретере их особенно много. Этот лес высохших деревьев остался после извержения вулкана. Несколько лет назад было сильное извержение, пепел от которого даже образовал дюны возле Куевос де лос Манос в Аргентине, за несколько сотен километров от вулкана. Аргентинцы шутят — это нам подарочек от чилийцев :).
По дороге подвезли итальянца Стефано, который работает волонтером в доме престарелых в городе со смешным названием Кяжяйке. Стефано был очень полезен, поскольку немного говорил по-испански и помог нам в поисках очередной гомерии.
Эта часть Чили сильно отличается от аргентинской стороны. Казалось бы — Аргентина совсем рядом, а стоит переехать границу, как все резко меняется. Пейзажи на чилийской стороне совершенно альпийские, а в середине дороги иногда даже среднерусские.
Плотность населения тут несравнимо выше, чем в аргентинской Южной Патагонии — здесь не нужен ни запас продуктов, ни воды и топлива — в каждой деревне есть гостиницы, ресторанчики, магазины и всегда — кабаньяс и кемпинги. Однако, как мы мечтали, разложить палатку и просто остановиться в каком-нибудь красивом месте невозможно — вся Карретера по обеим сторонам затянута заборами частных владений.
Туризм тут процветает — всюду объявления о рыбацких турах, рафтинге, сплавах. Масса народа едет по Карретере на велосипедах, свесив языки на плечо и глотая тонны пыли.
Вообще Чили показалась нам более «продвинутой» страной, чем Аргентина. Особенно это было заметно на пограничных переходах. Аргентинская таможня более обшарпанная, чаще всего данные записывают вручную и очереди больше. Чилийская сторона границы более цивилизованная, лучше оснащена, обязательно есть компьютеры и нет очередей.
В каждом попадающемся на нашем пути городке мы пытались сделать две вещи — пообедать и починить колесо. И ни то, ни другое сделать было невозможно. Сиеста! Рестораны работали по странной, так и не выясненной до конца логике. Каждый хозяин, видимо, устанавливал свой, только ему удобный распорядок работы. Неважно, что все лето по Карретере ездят толпы голодных туристов — отмени сиесту и стань богатым! Нет, деньги тут — не главное. Сиеста — гораздо важнее.
До вечера мы решали бытовые вопросы в Coihaique (тот самый Кажяйке), который считается «столицей Чилийской Патагонии», потому что имеет аэропорт, офисы паромных компаний и массу турагентств. Городок нам показался совсем неинтересным для ночевки, поэтому мы поехали в местечко под названием Puerto Chacabuco — здесь есть порт, сюда заходят корабли, идущие вдоль чилийских фьордов.
Береговая линия Тихого океана сильно изрезана фьордами. Выглядит это, наверно, очень красиво. Но увидеть фьорды во всей красе очень сложно. Проблема в том, что на протяжении всей Каретеры Аустрал есть всего несколько выходов к океану.
Место оказалось крайне бесперспективным и совсем не живописным — портовое промышленное поселение. Две единственные частные хостерии, рассчитанные на туристов, которые либо сошли на берег с парома слишком поздно для дальнейшей дороги, либо наоборот — уплывают на пароме ранним утром, оказались полными, пришлось снять кабаньяс аж с четырьмя спальнями. На улице был жуткий ледяной ветер с фьорда, при том, что буквально за ближайшими холмами в десятке километров светило солнце и была жара.
В очередной раз мы подивились стилю чилийских домиков — не растопив печку, находиться внутри можно было только в верхней одежде. Зачем строить в таком климате картонные дома?
Утром, поехав дальше на север, мы нашли два потрясающих по красоте и атмосфере деревни на фьордах, и пожалели, что накануне не доехали сюда — ночевать в таких местах было бы гораздо приятнее.
Puerto Cisnes — курортное место. Да, и на этих широтах бывают курорты. К нашему большому удивлению, множество народа купалась в океане — несмотря на температуру воды 12-15 градусов.
В городке несколько ресторанов, гостиницы и много кабаньяс в аренду. Мы даже пожалели, что до ночи еще так далеко — мы бы с удовольствием провели здесь больше времени. Но нам нужно было ехать дальше, да и бездельничать в одном месте нам быстро надоедает.
Изначально были у нас планы добраться до самого конца Каретеры — города Чайтен, но гравийка и пыль так нас задолбала, что мы начали уже мечтать об асфальте. К ночи были уже в городке Villa Santa Lucia, что напротив границы с Аргентиной.
Снова Аргентина
Утром мы снова переходим границу и въезжаем в Аргентину, имея планы оставшийся у нас единственный въезд в Чили (у нас трехкратная виза) использовать на осмотр Огненной Земли. Тогда мы еще не знали, что сделать это будет невозможно, Аня так больше и не попадет в Чили, а я окажусь там всего на несколько часов.
А пока нас ждала Очень Длинная Дорога. Мы хотели в этот день доехать до Атлантического побережья Аргентины. Это больше 700 километров шоссе по пустой и бесполезной каменистой пустыне. К счастью, гравийка на аргентинской стороне закончилась, и можно было разогнаться по асфальту до 140-150 км./ч. Снова — ветер, но сейчас уже теплый, снова гигантские расстояния и редкие машины, снова попытки не уснуть за рулем, потому что окружающий пейзаж настолько уныл и скучен, что даже заправка у дороги выглядит развлечением. Удивительно, но глядя на карту Аргентины, невозможно даже представить заранее, насколько пустынна эта земля. Даже отметки на карте, которые прикидываются городами, по факту оказываются в худшем случае тремя полусонными домами, в лучшем — заправкой и авторемонтной мастерской.
Мы преодолели этот путь за шесть часов и въехав уже в темноте в крупный город Trelew, сразу заблудились, поскольку из-за строительных работ трасса пошла в обход. Мы хотели ночевать на океане, и ближайший к нам город на берегу под названием Rawson был совсем близко. Заехали на заправку спросить дорогу. Около нас тормозит машина — мужчина за рулем на нормальном английском спросил, может ли он нам чем-то помочь? Мы так обалдели, потому что почти не с кем было поговорить здесь по-английски, что чуть не выронили карту, и хором ответили утвердительно. Марсело смеялся потом: «Видели бы вы свои лица в этот момент!»
Марсело — потомок итальянских эмигрантов. Родился и всю жизнь прожил в Буэнос-Айресе, но несколько лет назад утомился от жизни в мегаполисе и перебрался в маленький Роусон. Английский выучил, работая барменом в отеле «Интерконтиненталь» в БА. А теперь — менеджер в фирме, торгующей строительными инструментами. Все это мы узнали, конечно, не сразу. А пока Марсело представил свою спутницу Анну, и предложил показать дорогу до Роусона: «Мы живем там, просто езжайте за нами». Однако, уже на следующем светофоре он выбежал из машины и сказал, что приглашает нас к себе в дом переночевать. Мы так устали за день, что сразу согласились.
Это мы рассказываем Марсело, какой у нас маршрут, и сколько мы уже проехали.
— Вы что, действительно сделали это? На вот этой машине? Крейзи рашн!
Здесь мы впервые попробовали матэ — популярный напиток в Латинской Америке. Мы очень часто видели людей с термосами и калебасами (сосуд с трубочкой), но попробовать не удавалось. На вкус это напоминает крепкий зеленый чай.
Марсело, Анна и кролик Кони снимают двухэтажный дом в курортном Роусоне. Аренда дома на третьей линии от океана стоит столько, за сколько у нас не снимешь даже однокомнатную квартиру в дальнем Подмосковье. На работу ездят в соседний Трелев — 20 минут на машине. В сиесту — с 13:00 до 18:00 Марсело едет домой — обедать и спать. Мечта, а не работа…
Интересно, но Марсело сказал, что совершенно не понимает туристов, которые приезжают в Аргентину:
— Что у нас интересного? Что тут смотреть?
— Марсело, да у вас столько красивой природы — нацпарки, животные!
— Так в России тоже нацпарки и животные!
— Только у нас там, где нацпарки и животные, нет дорог и гостиниц, ну и нам дешевле прилететь в Аргентину, чем путешествовать по нашей необъятной стране.
Ребята предлагали нам остаться еще на пару дней, но мы никак не могли себе этого позволить — нужно было ехать дальше, замыкать наш маршрут.
Утром мы решили посетить дельфиний тур — в окрестностях Роусона живут черно-белые дельфины (Commerson dolfins), и это единственная цель, с которой сюда заезжают туристы. Пока ждали отплытия лодки, снимали живописное кладбище кораблей в местном порту.
Экскурсия нам совершенно не понравилась. Дельфинов мы видели мельком пару раз, точнее, их спины, снять ничего не удалось — они слишком быстрые и непредсказуемые. За час болтания на волнах — 70 долларов с человека. Не стоит того совсем. Экскурсию категорически не рекомендуем.
А дальше нас ждало Атлантическое побережье — длинные переезды по однообразной местности, где достопримечательности, в основном в виде колоний пингвинов и морских львов, раскиданы на многие сотни километров. Туристов в этой части страны очень мало. А зачем сюда ехать, по большому счету? Чтобы увидеть пингвинов, а потом, через 600 километров, еще пингвинов? Но нам побережная Патагония очень понравилась, хоть она и не балует захватывающими пейзажами.
Нам хотелось тихого захолустья, и мы поехали в рекомендованную LP деревню Camarones — судя по-всему, единственное, чем знаменит этот населенный пункт, это ежегодный фестиваль лосося, в конце которого всенародно выбирают мисс Салмонсито (мисс Лосось).
Камаронес — очень сонная деревенька, живущая ловлей рыбы. Яркие домики, порт, четыре с половиной улицы. Единственная достопримечательность в городе — памятник дохлому лососю.
Атмосфера здесь очень душевная, и мы бы даже остались ночевать, но было негде. Одна гостиница была на ремонте, вторая — на сиесте — сквозь стеклянную запертую дверь были видны две спящие на диване ресепшен собаки. Судя по количеству людей на пляже, хозяин тоже в это время был там. Так как было невозможно жарко, мы тоже решили позагорать немного. Вот такая она, Патагония — вчера ты спал в шапке и синтепоновых штанах, а сегодня загораешь.
Долго отдыхать мы не умеем, поэтому вечером дорога позвала нас дальше. Мы хотели увидеть большую колонию пингвинов, но знаменитую Пунта Томбо намеренно пропускали — мы не хотели оказаться в толпе. Поэтому ночевать поехали в национальный парк под названием Сabo Dos Bahias — в часе езды от Камаронеса.
Место почти не посещаемое. Колоритный рейнжер очень радуется нашему приезду — ему хочется поговорить. Он дает нам карту парка и показывает, что и где можно увидеть:
— Вот здесь у вас будут пингвины. Вот здесь — острова с колонией морских львов. А если сюда пойдете, то тут — пайсахе.
— Пайсахе? Это что? Птицы?
— Неет.
— Животные?
— Неет.
— ???
Он выводит нас из своей будки на улицу:
— Вот, видите этот холм? Вот дерево, кусты, гуанака пасется. Это все — пайсахе!
— А! Пейзаж!
Так было достигнуто взаимопонимаение между народами, и рейнжер оживился.
— Аргентинцы не интересуются животными. Одни иностранцы приезжают. Русских пока не было. Вот, иди сюда..Тебя как зовут? Анна? Я Эдуардо. Вот тебя когда по имени зовут, ты отзываешься. И у меня тут кое-кто есть…
Он ведет нас к большому дереву и показывает двух сов, сидящих на дереве. Эдуардо начинает ухать — и совы поворачивают головы.
— Это мальчик и девочка. Вчера они сидели ниже, совсем близко. Сейчас не поздно, они еще спят. Охотиться ночью будут.
Мы едем ночевать в разрешенное место — ЛП говорит, что там есть кемпинг и какая-то инфраструктура. На деле, никакого кемпинга нет, все запущено и заброшено — есть остатки какой-то научной станции. Все постройки либо заколочены, либо под ржавыми замками. В заливе на якоре стоит лодка.
Вся обстановка напоминает какие-то триллеры. Мы ставим палатку на пригорке над заливом и пытаемся приготовить ужин. Ветром без конца задувает газ. Как только мы достали продукты, над нами стали кружить огромные чайки.
Ночью спать было невозможно — нашу палатку до самого рассвета атаковал какой-то зверь. Он топал вокруг, шуршал камнями, копал, пыхтел. Мы решили, что это броненосец — мы видели неподалеку вечером одного зверя.
Утром мы пошли смотреть пингвинов. Вот это мы понимаем — колония!
Пингвинов тут очень много, и наблюдать за ними можно бесконечно долго.
Какие они смешные: нелепые, деловые, неуклюжие — то ли птицы, то ли человечки.
Вы слыхали, как поют дроздыыыыыыы!
Я встретил ваааас, и усе былооооое…!
Поедемте в нумера...
Кто здесь?!...
Пингвины здесь ужасно любопытные. И совсем не боятся человека.
В этой пингвинерии нам очень понравилось, не хотелось уходить, но нам было очень страшно, что мы не успеем вовремя сдать машину в конечном пункте, плюс еще мы хотели заехать в Пуэрто Десеадо — там тоже был пингвиний остров. Еще каких-то 540 километров пути — и мы в Пуэрто Десеадо.
Это портовый город туристы обходили бы стороной, если бы не остров Пингвинов. Магеллановы пингвины живут по всему Атлантическому побережью Аргентины, но только тут живут хохлатые пингвины — rockhopper penguins.
В Пуэрто Десеадо есть, кажется, два туроператора, которые делают туры туда. Мы выбрали Darwin Expedition.
К счастью, нашлось именно два места на тур следующего дня — мы даже не подумали, что нам может не хватить места в лодке. Нам несказанно повезло с гидом, и вообще, этот тур, несмотря на наше неприятие какого-либо организованного туризма, невероятно нам понравился. Гид был просто великолепен. Нам давали столько времени на съемку, сколько этого требовалось, никто никого не дергал, не кричал, и вообще — было здорово.
Первая остановка в туре — маленький каменный островок с колонией морских львов. Увидев морских животных вблизи становится понятно, почему их называют львами — самцы и правда похожи на царя зверей — с гривой, большой пастью, и рычат так же. Только пахнут они не по царски :).
А маленькие и симпатичные — это либо самки, либо молодняк. Они любопытные и очень милые. Не смотря на то, что лодки тут проходят каждый день, молодняк все равно живо интересуется — что это там происходит?
После осмотра колонии львов — высадка на сам Пингвиний остров. Он очень красив суровой, «северной» красотой — покрытые лишайниками камни, отсутствие растительности и в самом центре — старый маяк.
Раньше остров населяла многотысячная колония морских львов, и первые аргентинские колонизаторы построили здесь фабрику по переработке жира и кожи животных. Почти вся колония была истреблена, люди уехали, постройки оказались заброшены. Теперь на острове хозяйничают пингвины. Больше всего здесь магеллановых пингвинов, но мы их уже видели много, поэтому даем себе слово на них много кадров не тратить. Местные пингвины более дикие, чем в предыдущих колониях. Если пересекаются с ними пути или походишь слишком близко, они начинают истерично орать и во весь опор семенят прочь. Гиды нас предупреждают, что магеллановы пингвины нервные и к ним лучше не приближаться. Дальше будут рокхопперы, те гораздо более спокойные.
Рокхопперы — совершенно очаровательные создания. В отличие от своих магеллановых сородичей, они, действительно, очень спокойные, можно сказать пофигистичные. Людей совершенно не боятся, подпускают вплотную, только косят недовольно глазами, когда человеческое поведение становится слишком фамильярным.
«Эй, птичка, летим со мной, там много вкусного».
Кроме пингвинов, на острове живут поморники — большие хищные птицы. Сейчас у них много птенцов, и если человек проходит рядом с гнездом, поморник пикирует и бьет лапами по голове — предупреждает: не подходи! Зрелище очень интересное, когда большая птица делает круг, заходя на исходную точку и оттуда на бреющем полете невысоко над землей идет в атаку. Я долго пытался сфотографировать атакующего поморника вблизи, но они такие быстрые, что удалось сделать всего пару кадров. Зато птицы умудрялись несколько раз сбивать с меня кепку :).
А на обратном пути мы видим дельфинов — именно таких, ради которых специально ездили в тур в городе Роусон. Здесь они живут прямо в бухте перед портом и увидеть их можно почти гарантированно.
После посещения этого острова у нас остался только один пункт в побережной Патагонии, который мы хотели посетить — это национальный парк Monte Leon. Картинка с драматичными каменными арками висела у нас в номере какой-то аргентинской гостиницы, так мы и узнали про это место. Если бы не это, вряд ли бы мы вообще поехали туда.
Национальный парк «Монте Леон» (Аргентина)
Национальный парк находится еще километров на 500 южнее Пуэрто Десеадо, но мы так привыкли к дальним переездам, что уже не замечаем таких расстояний.
Приехав в офис нацпарка, мы с удивлением обнаруживаем фотографии очередных пингвинов и морских львов. Мы были уверены, что все будет завешано изображениями арок, но из тут нет ни одной... На одной из фотографий с пингвинами на горизонте замечаем маленькую арку в море по очертаниям напоминающую ту, которую мы видели.
— Арка — спрашиваем у сотрудников парка?
— Арка — отвечают они.
— Туда можно?
— Нет.
— Почему?
— Там большая колония птиц и пингвинов.
Что-то тут не так... Мы решаем поехать в парк и самим все увидеть.
Побережье океана тут очень красивое. Высокие крутые берега, длинные пляжи и множество птиц. Ну и ветер, конечно.
Проехали весь парк. Везде, где разрешено ходить посетителям, никаких арок нет. В самом конце на информационном стенде находим информацию о том, что арки все-таки были, но обрушились несколько лет назад, порода тут очень мягкая. Облом! Собираемся уезжать, и вдруг вдалеке на горизонте видим знакомые очертания — эта та самая арка, которую мы видели в офисе, и куда нельзя из-за колонии птиц. Что же тогда обрушилось?... Изучаем ЛП, сопоставляем факты и понимаем, что обрушилась другая арка. Та, которую мы видели на картинках цела и невредима, но доступа к ней нет по непонятным причинам. Значит, завтра мы идем туда. Да простят нас добрые аргентинские ренджеры.
Ночуем в столице региона — городе Санта-Круз неподалеку (50-60 км по патагонским меркам совсем рядом). В гостинице все стены завешаны фотографиями той самой арки, которую мы должны увидеть завтра.
Рано утром приезжаем в нацпарк и идем к арке. Автомобильной дороги там нет, нужно несколько километров идти пешком. Везде предупреждения об опасности встретить пуму и инструкции, как себя вести, если все-таки встреча состоится — не бежать, не смотреть в глаза и размахивать свитером или курткой над головой, чтоб пума сама испугалась :).
Мы доходим до смотровой площадки, где туристическая тропа заканчивается, но арки там нет. Оказывается, она находится еще километров на 5-6 дальше по побережью. Мы сворачиваем с тропы и идем напрямик. Народу в это время в парке совсем нет, поэтому наше нарушение остается незамеченным.
Дорога оказалась дольше и сложнее, чем казалось на первый взгляд — пересеченная местность, сильный ветер и солнце. В куртках очен жарко, но снять их невозможно — продувает ледяной ветер. Вокруг, действительно, огромные колонии совершенно диких пингвинов. Они не привычны к людям и поднимают оглушительный ор, если подходишь близко. Самые смелые кидаются в атаку. Выглядит это очень забавно, но вызывает невольное уважение. Приходится обходить их стороной, чтобы не беспокоить. Вся земля вокруг утоптана следами пумы и усыпана останками пингвинов. Причем и то и другое очень свежее. Видимо, еще ночью пумы охотились и ужинали. Да и живут хищники где-то совсем рядом. Поэтому шли очень осторожно.
Когда же мы, наконец, добрались до нашей арки, нас ждало горькое разочарование. С берега арку не видно. Все фотографии, которые мы видели, были сделаны с воды. И очевидно, что эти места уже давно никем не посещаются — дорога полностью заросла и частично размылась. Увы.
На этом наша обязательная программа закончилась. Что делать дальше — было не особо понятно. До самолета в Буэнос-Айрес оставалось еще дней 6. У нас был небольшой выбор — либо поехать на Огненную Землю, где, судя по просмотренным фото, особо нечего было смотреть, либо вернуться еще раз в Чалтен и попытаться увидеть Фитц Рой без облаков. Пострадав выбором пару часов, мы поехали в сторону Чалтена.
Вот тут-то погода, которая радовала нас всю дорогу, испортилась. К страшному ветру добавились тяжелые тучи и дожди, гуляющие на горизонте.
Добрались до Чалтена мы только к ночи. Лил страшный ливень. На улицах было не протолкнуться от машин и людей. Почти час мы искали ночлег — на всех отелях висели таблички «FULL»! Вот так да… Мы никак не ожидали такой ситуации. Решили поехать в ту же гостиницу, в которой останавливались в первый раз — к счастью, там номера нашлись. Принимая во внимание погоду за окном, мы легли спать без особой надежды на завтрашний треккинг.
Однако утром мы проснулись он солнца, бьющего прямо в лицо — погода наладилась. Над головой было чистое синее небо, правда, Фитц Рой все еще не спешил открыть «личико». Поразмыслив, что погода в этом районе меняется раз в десять минут, мы решили все таки пойти в трек.
Выбрали самый простой по описанию маршрут. Он идет не к самому Фитц Рою (его все равно не было видно), а к зубчатой гряде под названием Cerro Torre. Решили посмотреть на погоду и, возможно, сходить еще по длинному маршруту, если хватить времени.
К началу трека можно приехать на машине, он на окраине городка. Сразу за местом, где можно бросить авто, начинается резкий подъем в гору. Таких подъемов будет в маршруте всего два, остальной путь проходит по совершенно ровной и живописной местности.
Вид на Чалтен от начала трека.
По дороге к Cerro Torre.
По версии ЛП идти нужно 4,5 часа. Мы доходим за 3 с небольшим. Погода стоит отличная, но вершины все-равно скрыты в облаках. Дойдя до озера у подножия Торресов, мы садимся на камни и долго не можем подняться, любуюсь этой красотой.
Тут как нельзя кстати, пригодился плеер с музыкой. Смотреть на Торресы и слушать Гребенщикова — непередаваемые ощущения.
В большой трек решили не идти, поскольку он приводит к подножию Фитц Роя, а тот безнадежно укутан облаками. Поэтому повернули назад.
В этот момент стало понятно, что поездка подходит к концу. Все, что происходило дальше, носило несколько детективный характер. Из Чалтена мы уезжаем в сторону Чили, чтобы провести там оставшиеся несколько дней и сдать машину в Пунто Аренасе. Оттуда у нас автобус обратно в аргентинский город Рио Галегос, откуда самолет в Буэнос-Айрес. Такая сложная логистика связана с тем, что прямые рейсы из Пунта Аренаса в БА очень дороги, а из Галегоса можно улететь гораздо дешевле.
Вечером добираемся до границы. По дороге мы попадаем в самую красивую грозу, которую доводилось видеть когда-либо. Сначала это была просто темная полоска на горизонте и небольшой дождь, которые потом превратились в черную тучу, лежащую на земле и ливень стеной. Было интересно наблюдать, как впереди идущие машины исчезали в зловещей туче, которая как бы поглощала их. Но когда ливень прекратился и на несколько мгновений выглянуло солнце, все вокруг стало фантастически красиво!
Граница встречает нас неожиданным безлюдьем. Странно, это достаточно популярный переход, и мы планировали постоять тут в очереди. Еще более странно, что нет самих пограничников... Через какое-то время появляются двое, поправляющие одежду и протирающие глаза, как будто-то только что проснулись.
— Чилийская граница закрыта — сообщают они нам.
В каком смысле закрыта? Время работы закончилось? Не может быть. Они работают до 24:00... Наши знания испанского не позволяют понять всего, что нам говорят пограничники. Мы поняли, что они нас могут выпустить, но чилийская сторона нас не пустит по каким-то причинам. Причем, по их словам, закрыты все пограничные переходы. Может это какая-то техническая проблема?
Мы едем дальше, на следующий переход. Там ситуация повторяется: граница пустая, выпустить могут, чилийцы не впустят. Из общения с погранцами понимаем, что границу перекрыли какие-то манифестанты. Но нам обязательно надо попасть в Чили. Поэтому решаем перейти границу и попробовать договориться с манифестантами. Оформляем документы на выезд и в этот момент с чилийской стороны входит девушка с рюкзаком. Это американка, которая пешком перешла границу. По ее словам, в Чили глобальная забастовка. Все границы между Чили и Аргентиной на юге перекрыты демонстрантами, которые протестуют против повышения цен на газ. Никакие транспортные средства не пропускают, можно проходить только пешком.Такая ситуация сложилась уже три дня назад и со стороны Чили застряли тысячи туристов, которые планировали после посещения Торрес дель Пайне поехать в Аргентину.
Нам приходиться оформить документы на обратный въезд в Аргентину, так и не выехав из страны.
Ночь провели в каком-то ужасном клоповнике около границы. За четырехместный номер с кривыми двухъярусными кроватями заплатили что-то около 40 долларов. В ночлежке познакомились с немцами, которые сидят тут уже третий день. Мы сидеть тут не намерены, и утром едем дальше в сторону города Рио Галегос. Наш план таков: доезжаем до Галегоса и пытаемся там перейти границу, если не получается, оставляем машину на границе, предупреждаем прокатную контору и улетаем в БА.
Границу перейти не удалось. Весь город забит людьми, застрявшими тут из-за забастовки. В гостинице знакомимся с группой болгарских ученых, которые должны через день улетать из Пунто Аренаса на военном самолете в Антрактиду. Что делать — никто не знает. Информации никакой. Интернет и телевидение не выдают никакой информации. За два дня, проведенных в Галегосе, обошли все местные рестораны. С едой тут полный порядок, как и во всей Аргентине :).
Постоянно созваниваемся с прокатной конторой. Они категорически против варианта с оставлением машины в Аргентине. Говорят: у вас по договору еще есть пару дней, ждите. У нас действительно по договору было несколько лишних дней, это никак не влияло на стоимость. Наши рассказы о том, что у нас самолет раньше, чем заканчивается срок аренды на прокатчиков не производят впечатление. Выхода нет, надо ехать в Чили.
Раной утром я уезжаю на границу, Аня остается в городе. Мы решили, что одному мне будет проще добраться туда и обратно. На аргентинской границе меня смотрят с удивлением? Куда, мол, едешь, там же перекрыта трасса. Я настаиваю и меня пропускают, пожимая плечами. От границы до Пунто Аренаса около 300 км. Дорога абсолютно пустая. За все время пути я не встретил ни одной машины!
Лирическое отступление. Примерно на середине пути я встретил заброшенные корабли и эстансию. Живописный абандон на безлюдной дороге — впечатляющее зрелище!
Здесь есть и церковь. Она сохранилась очень хорошо.
Въезд в Пунта Аренас действительно оказался перекрыт. На дороге стояли в ряд машины, везде черные флаги и демонстранты жгли покрышки, благодаря которым со стороны это выглядело как поле боя. На мое счастье, аэропорт находился в 20 км от города и дорога на него была открыта. Как потом выяснилось, только сегодня утром демонстранты сняли баррикаду на полпути между Аргентиной и Чили, поэтому я и смог проехать так далеко.
В аэропорту много людей и мало машин. Все вповалку спят на полу. Сюрреализм — улетали из Москвы люди спали на полу в Домодедово, возвращаемся, опять спят на полу... Тут же присутствуют представители консульства США, Германии и Японии, которые помогают выбраться своим соотечественникам.
Я позвонил в «Europcar» и сказал, что нахожусь в аэропорту, и они могут забрать машину. Они ответили, что я могу просто оставить машину там, а когда снимут блокаду, они заберут ее. Я бы так и сделал, но как вернуться обратно в Аргентину? Представители американского и немецкого консульства меня внимательно выслушали, но помочь ничем не смогли, транспорта ни у кого нет. Получался замкнутый круг — я могу оставить машину в аэропорту, но тогда не выберусь обратно, могу вернуться вна границу и оставить ее там, тем самым нарушив условия договора. Что делать?...
Во время моих блужданий по аэропорту познакомился с чилийцем Алехандро, который встречал какой-то самолет. Он как мог старался мне помочь, ведя переговоры на испанском с полицией и сотрудниками аэропорта. К тому моменту у меня родился план.
Мне нужен был человек, который поедет со мной назад на границу с Арнентиной, а потом вернет машину назад в аэропорт. Таким образом я выполняю все обязательства перед прокатной конторой и возвращаюсь куда мне надо. Найти такого человека не удавалось.
Видя мои страдания, Алехандро сказал, что закончит свои дела и поедет со мной. Это была большая удача!
А потом мы долго ехали в сторону Аргентины и развлекали друг-друга вопросами о наших странах. Алехандро работает в Пунта Аренасе тренером по футболу и водит туристические группы в треки по Торрес дель Пайне. Забастовку против повышения цен на газ он поддерживает. У него даже с собой всегда черный флаг, который он возит в велосипедной сумке. Достает или прячет флаг в зависимости от того, с какой стороны баррикад он находится :).
Я по мере сил рассказывал о российской жизни. Из наших соотечественников кроме ВВП и ДАМ он знает только АрчавиИн. Он меня долго расспрашивал про нашу жизнь, я сдуру заикнулся про торфяные пожары в прошлом году, объяснить, что этот такое, я ему так и не смог :).
В конечном итоге мы доехали до границы, Алехандро повернул обратно, а я поймал попутку и вернулся в Рио Галегос. На следующий день мы улетели в Буэнос-Айрес.
Буэнос-Айрес
Перед вылетом в Москву мы провели три замечательных дня аргентинской столице. Как же не хотелось уезжать из Буэнос Айреса и Аргентины. До слез не хотелось уезжать.
В этот раз мы увидели совершенно другой город, нежели год назад перед Новым годом. Тогда удалось погулять только по туристическим местам, и контакта с городом не случилось. А второе посещение было иным — полным эмоций, открытий, знакомств и общения.
Огромное спасибо Наталье, с которой мы познакомились через наш сайт! Она по работе уже несколько лет живет в БА, и рассказала нам много интересного и полезного о жизне в Аргентине.
Год назад показалось, что Буэнос Айреса Пьяцоллы уже не существует, и танго превратилось в шоу для туристов. Но наши новые знакомые Таня и Илья отвели нас на милонгу, где собираются аргентинцы и танцуют настоящее танго. Кстати, у Тани с Ильей есть свой сайт, на котором они выкладывают рассказы о путешествиях на мотоцикле. Заходите http://travel.frankazoid.com/
Милонга произвела сильное впечатление. Она была очень настоящей и искренней. Неважно сколько тебе лет, как ты одет и какая у тебя комплекция. Танго всех уравнивает. Все танцуют, прижавшись щеками и закрыв глаза, чтобы острее ощущать гармонию движения. А на сцене музыканты настолько поглощены своей музыкой, что кажется они находятся в каком-то другом измерении. Танго только так и можно воспринимать — отключившись от всего земного.
А на второй день произошло чудо. Если бы меня спросили перед поездкой: что бы я хотел сделать а БА больше всего? Я бы ответил: посетить концерт Dino Saluzzi. И чудо произошло — Дино Салюцци выступил на сцене театра «Ла Комедия». Это было настолько прекрасно, что описать невозможно. Салюцци — один из величайших музыкантов нашего времени.
Аdios Argentina! Аdios Buenos Aires! Аdios Chile! Аdios Patagonia! Мы обязательно еще увидимся.
Здесь более подробный отчет.
Другие рассказы автора с множеством отличных снимков:
Автомобили из Кореи
Автомобили из Германии
Китайские автомобили
ЭлектромобилиОСАГО онлайнАвтокредитыПроверка по VINОценить автомобильФорумыПДД онлайнВопросы и ответыРейтинг автоКаталог шинДоговор купли-продажиПравовые вопросыКарта сайтаРазмещение на ДромеРазместить прайсПомощь
