На холмах Грузии… Автопробег по маршруту Чечня—Грузия—Чечня

Поездка, про которую будет рассказано ниже, совершена в середине апреля и, это, несомненно, не в самое удачное для этого время. Тот факт, что ездить в Грузию нужнее в другое время, понятно было. Но был и аргумент, очень стимулирующий к поездке именно тогда, когда она и состоялась. Этот аргумент состоял в том, что душа горела. Вернее, даже так: ДУША ГОРЕЛА!!! Эта странная и призрачная субстанция горела жаждой путешествий и требовала поехать куда-нибудь немедленно.

Кроме того, в районе подушечек пальцев правой ноги, в той области, чем давят на педаль газа автомобиля, я явственно ощущал томление. Когда в чем-то так слитно объединяются душа и тело, бороться не имеет смысла.

Я сдался, поехал.

Для ознакомительного короткого путешествия сроком четыре дня был составлен такой маршрут: Грозный — Владикавказ—Тбилиси—Бакуриани—Ахалцихе—Вардзи —Кутаиси—Батуми—Грозный.

Выбор именно Грузии для поездки могу объяснить так:

• туда проще всего мне было поехать;
• я знал, что там не будет милицейско-полицейского беспредела на дорогах;
• любя и уважая все народы, грузин люблю и уважаю как-то особенно;
• ну и старины — культуры-природы в небольшом месте много на этом участке суши сконцентрировано.

Концепция поездки сформулирована в таких терминах: копать не глубоко, но с охватом. Сформулировано, откровенно говоря, так себе, не сказать что умно, но суть понятна — посмотреть максимум возможного за это время, хотя бы и было знакомство со страной шапочным.

Для перемещения наших (а мы были вдвоем с товарищем и одновременно двоюродным братом) бренных, при этом, все же достаточно массивных тел, использовался годовалый автомобиль «Ситроен -Айркросс», городской паркетник с двухлитровым двигателем и 150 заявленными лошадьми. Подготовка машины ни в чем не состояла — она того не требовала.

Опережая события, скажу еще, что практически во всех местах поездки нас сопровождал дождь, местами сменяющийся мокрым снегом.

Дальнейшее изложение, для легкости восприятия, хочу структурировать по дням поездки.

Первый день

Из дома мы выехали в семь часов утра и за обычным мужским трёпом довольно быстро доехали до Владикавказа. Трасса М-29 на этом участке, в 112 километров длиной, весьма прилична. Правил дорожного движения мы не нарушали, при проезде постов ДПС нигде не были остановлены, пока не приехали на Черменский пост. Касаемо этого поста скажу: реки потекут обратно и солнце непонятным образом взойдет на западе, но неостановленными вы Черменский пост не проедете. Не проехали и мы: были остановлены, зарегистрированы и с богом отпущены дальше. А дальше, если ехать из Грозного, надо на кольце поворачивать налево.

Повернули.

Дорога до пограничного перехода Верхний Ларс очень живописна. Серой гадюкой асфальта вьется она вдоль долины Терека, с каждой стороны норовя отвлечь водителя прекрасными пейзажами.

Если завороженные этими красотами вы потеряете шоферскую бдительность, то ваши души навеки потеряются в Дарьяльском ущелье в тенётах царицы Тамары:

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.
В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна как ангел небесный,
Как демон коварна и зла (Ю.М. Лермонтов, «Тамара»).

Те же, которые смогут сосредоточиться на дороге и будут внимательны, вскорости прибудут на пограничный переход.

Переход границы со стороны России занял у нас час времени, и, честно говоря, обременительным не был. Очереди (из легковых авто) особой также не было, время уходит просто на прописанные правилами процедуры, выполняемые весьма неспешно.

Из грузовых авто очередь была на несколько дней.

Процедуры грузинской стороны занимают 7 минут и выхода из машины не требуют.

Первым грузинским селом, встречающимся на пути россиян, является Степанцминда, более традиционно воспринимаемая как Казбеги. Расстояние от столицы Осетии до этого места есть 48 км.

Если времени для посещения Грузии у вас достаточно, то остановиться в этом обжитом людьми месте рекомендуется. Здесь имеются прекрасные горные пейзажи, громоздятся, при наличии ясной погоды, виды горы Казбек. Имеются в наличии также и красивые рукотворные объекты, как-то: церкви, остатки крепости. Особенно стоит посетить храм Святой Троицы (Цминда Самеба) — он очень живописно расположен, и знающие люди хвалят его за прекрасные рельефы внешнего оформления. Внутреннее убранство, опять же со слов, скромнее.

Мы, автостранствующие чеченцы, во времени были жестко ограничены, и посмотрели в Степанцминде только то, что и так видно всем. То есть, что видно с дороги.

Потом был Перевал, проявляющийся в грязи, тающем снеге, разбитой гравийке. Некоторые машины иногда застревали и местные жители их, за мзду, вытаскивали. Грешным делом подумал: а не сами ли они и копают эти рытвины, чтоб потом, за мзду …? Но нет, человек существо с божественной природой и на такое стяжательство неспособно.

Расстояние в 154 километра, отделяющее Казбеги от Тбилиси, запомнилось красивыми видами, серпантинами, коровами на дороге. Живописные села, расположенные справа по ходу, об особом достатке своих хозяев не свидетельствуют.

Отступая от канвы рассказа. В карманы добродушных грузин мы не заглядывали, но видно, что уровень доходов населения невысок — 200-300 лари зарплата. При этом угнетенности, злобности, желчности в местном населении не заметил. Люди везде очень доброжелательны.

В Тбилиси нами заранее был забронирован номер в гостинице семейного типа, в черте Старого города. При въезде в город попросили местного таксиста показать нам наш отель, что он и сделал с величайшим рвением за 10 лари (так называются грузинские рубли, стоимостью 1$ — 1,6 лари). Номер на сутки стоил 1 400 рублей.

Планируя, что посмотреть в этот день, мы выбрали музеи, знаменитые серные бани Тбилиси (отказались от них на месте), крепость Нарикала и ресторан грузинской кухни на вечер. Грузинскую еду хотели сдобрить грузинскими же народными песнями, но это осуществить не удалось — мест таких найти не смогли.

Про достопримечательности города (выбранные нами и другие, что мы не выбирали) хорошо расписано в Интернете. Я же хочу сказать о том, что затронуло лично нас.

Наперед всего — мы просто влюбились в этот город. Неповторимое сочетание характера жителей, городской архитектуры, окружающего рельефа, истории Тбилиси — это такое блюдо, попробовав которое раз, будешь хотеть его всегда.

Еще хочу поделиться тем, что в Тбилиси очень явственно ощущается дух культурности. Я не могу это объяснить чем-то конкретным, может быть, числом музеев или университетов, не знаю. Но факт такой есть: пусть Тбилиси не блещет богатством и скромненько одеты его жители, он один из культурных центров современного мира. Если кто не согласен с этим моим утверждением, может высказать его про себя. Вслух прошу не выражаться.

Улочки Старого Тбилиси:

Последнее в этом русле. Мне было удивительно и несколько горько наблюдать в этом прекрасном городе много нищенствующих людей. Не цыган, не традиционных попрошаек, нет. Стояли горожане.

Дорогие грузины, если можно, пожалуйста, сделайте ради этих людей что-нибудь — пусть они не стоят больше, неправильно это как-то очень и не бывало на Кавказе.

Первый день, как и все дни, закончился ночью и сном.

Второй день

С раннего утра ушли смотреть крепость Нарикала, что расположена на горе Мцатминда. До самой горы от отеля ходьбы пять минут, но, собственно, подъем довольно крут и проходит по замощённой для туристов тропе.

Крепость довольно старая. Тот день, когда был заложен первый её камень, затерялся в истории, но в 7 веке н. э. она уже была.

Для всех властителей Тбилиси (арабы, монголы, турки и, собственно, сами грузины в перерывах между всеми остальными) крепость являлась важным элементом обороны города.

Учитывая крутизну скалы, на которой стоит крепость, проникаешься трудом, вложенным в её строительство — ведь все материалы для этого приходилось доставлять на гору вручную. Еще проникаешься сознанием того, что наши предки были огромными исполинскими великанскими силачами. Если бы они не были огромными исполинскими великанскими силачами, то ни за что бы не захватили такую крепость, орудуя мечами и стрелами. Я бы, человек очень средних современных размеров, никак бы не захватил.

После крепости, утолив завтраком позывы уставшего организма, попрощавшись с хозяевами отеля, тронулись в путь. Путь лежал в горнолыжнокурортский город Бакуриани (182 км от столицы). Для попадания в это место надо с основной дороги Е-60 уйти влево в селе Хишаури.

Часть нашей дороги в этот день лежала по автомагистрали, с разрешенной скоростью в 110 км. Аналога нашего ГАИ в Грузии нет (расформирован как неподлежащий очищению от коррупции) и дорогу стерегут видеокамеры.

Бакуриани был выбран объектом посещения, поелику хотелось в первый раз в жизни покататься на горных лыжах или снегоходах.

Указанный город расположен недалеко от известного всем бальнеологического курорта и одноименной местности — Баржоми. Только Баржоми расположен внизу, а Бакуриани выше в горах.

Сам Бакуриани маленький такой городок практически в одну-две улицы, очень неплотно заселенный туристами в силу окончания горнолыжного курорта. По этой же причине перворазного в нашей жизни катания на лыжах также не было.

Небольшой отель, в котором мы приютились за те же 1400 рублей, но уже с завтраком, предложил очень приличный номер. Работник отеля, с кем списывались ранее по e-mail, тоже выглядел приличным и при знакомстве называл себя Владимиром. Может, и правду говорил человек, я у него паспорта не спрашивал. Он же у нас паспорта спросил для регистрации.

Остаток дня мы занимались лицезрением живописных окрестностей городка. С этой точки зрения, заслуживает внимания собственно дорога, ведущая к городу. Все время поднимаясь в гору, много раз петляя, она открывает понимающему ценителю природы много возможностей восторженно поахать. Я лично ахал.

Еду в Бакуриани мы ели исключительно из форели. Рыба не была ничем испорчена, выглядела свежо и вкусно. Форель оказалась не двуличной — какой выглядела, такой и была на самом деле. Заедалась она грузинскими лепешками.

Второй день также закончился ночью и сном.

Третий день

Был полностью посвящен архитектурным достопримечательностям региона пребывания — Самцхе-Джавахети.

Встав поутру и, как обычно, не сделав зарядки, мы спустились к завтраку. Услугами включенного завтрака в отеле воспользовались только два человека — опять же мы. Завтрак был по типу «шведский стол», состоявший из:

• оладушки новоиспеченые;
• каша геркулес;
• каша гречневая;
• салат «помидоры vc огурцы»;
• омлет;
• сыр домашний;
• масло сливочное покупное;
• творог;
• сметана;
• мед;
• самодельная лепешка.

После завтрака был уточнен маршрут: Бакуриани—Боржоми—Ахалцихе—Вардзи—Кутаиси. Предполагалось, что таким путем мы избежим возврата в Хишаури, к точке съезда с трассы Е-60.

Позднее, когда, откровенно говоря, было уже поздно, высветился основной недостаток такого обсуждения. Мы маршрут обсуждали между собой, т.е. между людьми, не знающими Грузию и ее дорог. По уму же, к обсуждению стоило бы привлечь местных специалистов тоже. Хотя бы одного.

Очевидная разумность последнего предложения стала ясна в тот момент, когда мы убедились, что небольшого отрезка дороги, соединяющего Вардзи и трассу Е-60 на нашем атласе, в реальности нету. Может, не исключаю этого, есть в какой-либо из параллельных реальностей, но в реальности Грузии нет!

Из-за несовпадения атласа с нашей реальностью пришлось на обратном пути ехать 160 км по дороге, уже пройденной сегодня в эту сторону.

Ахалцихе (78 км от Бакуриани) нами посещался по причине крепости Рабат. Эта крепость довольно-таки старая, но восстановлена в 2011 году. Расположена она в старой части города, занимает семь гектаров земли и стоит пять лари за посещение. Жалко, что крепость новодел, но опять же, все равно ее стоит посмотреть: масштабы, планировка, стиль сохранились. Все чисто, прямо в крепости есть отель, бутики и, в одном подвальном каземате, мы нашли даже зал бракосочетаний. Сочетающихся не было — зал весьма сложно найти.

Фото крепости (кроме этой) сделать не удалось — сели батарейки.

Долгое время крепость находилась во владении турков, построивших внутри ее бани и мечеть. Будучи мусульманами, мы заходили в мечеть и существенно удивились, найдя в ней каменный барельеф с изображением креста. Уже по приезду прочитал, что наличию в мечети креста удивились и турки, также участвовавшие в реконструкции крепости. Турки обратились к руководству Грузии с предложением вынести из мечети крест. Президент Саакишвили в ответ заявил, что никогда. А министр культуры Грузии заявила, что надо все же крест поместить в храм или музей, вынеся её из мечети. Тем восстановится история крепости — ведь раньше барельеф в мечети не стоял. Он стал стоять после реконструкции.

В крепости же мы посетили очень приличный музей с богатой экспозицией. Мне из всего, что было, самым интересным показались артефакты доэллинского периода — каменный, бронзовый и железных эпох. Находок подобного рода в этой области Грузии очень много и они интересны.

Также хорошо представлена и более поздняя история Грузии: христианство, быт, письменность.

Греческая и римская керамика представлена во множестве, но интересной не показалась.

Из Ахалцихе мы тронулись в направлении Вардзи для того, чтобы посмотреть пещерный город.

Дорога:

Ниже — крепость, расположенная при дороге из Ахалцихе в Вардзию:

Она же:

Как смогли, в меру сил простого фотоаппарата-мыльницы, мы представили его на фото, словами описывать не будем. Скажем только, что в нетуристский сезон в этом месте страны шел снег, вперемежку с дождем. На лестницах пещер из живых были мы, одинокий кот и, вероятно, монахи. Впрочем, про последних точно не скажем — вообще-то они там обитают, но храм Успения Пресвятой Богородицы был закрыт.

Самое дешевое посещение пещер стоит три лари.

Крепость в Вардзи:

Ниже — виды пещер Вардзии:

После осмотров пещер мы вернулись в Хишаури, повернули направо, на Е-60 и потихонечку докатили то Кутаиси.

Было это уже вечером, в условиях накопившейся усталости. Первый же попавшийся отель нас всем устроил, кроме политики ценообразования менеджмента этой организации. Эту политику отеля мы подвергли, как считали тогда и теперь считаем, заслуженной обструкции. Повод был такой: за очень приличных два одноместных номера отель просил 80 лари, а за весьма скромный двухместный номер — те же 80 лари. Таких условий наши души не принимали, и мы договорились на 70 лари и завтрак.

Надо ли писать о том, что день закончился ночью и сном?

Четвертый день

По пробуждению утром мы не оригинальничали: поели завтрака и поехали дальше, на побережье Черного моря.

Местом дислокации еще заранее был избран отель в Кобулети, городке в 20 км от Батуми. По той же дороге Е-60 120 км пути между ним и Кутаиси были пройдены просто. Дорога нормальная.

Искомый отель находился прямо на пути, и искать его не пришлось — увидели по номеру домовладения. С другой стороны улицы, через 50 метров расположилось Черное море.

Определившись с номером отеля, даже и вещи оставив в машине, поехали сразу смотреть Батуми. Были там целый день, смотрели Археологический музей (5 лари), Приморский парк, Национальный парк Мтирала.

Птички Приморского парка:

Про Национальный парк Мтирала хочу сказать несколько слов. Он расположен на полпути между Кобулети и Батуми, по указателю налево съезд с дороги. В состав парка входит территория одноименной горы, чье названия переводится как «плачущая» — плачет гора из-за постоянных туманов на её вершине.

Основные достопримечательности парка — это прекрасные виды и очень богатая растительность.

Собственно в парк ведет асфальтированная дорога, потихоньку заводящая вас на таки довольно глухую и узкую лесную дорожку.

По ходу движения сначала встречается небольшое село Хало, после какового асфальт аннигилируется. Дальше по ходу, в 8 км от первого находится второе село, более интересно расположенное — Чаквистави.

Местность, повторюсь, чудесная: пышная и очень разнообразная растительность по склонам гор; речка, текущая внизу; птицы опять же… Но, доехать до второго села лучше на машине повыше клиренсом.

Хотели мы еще посмотреть Ботанический сад Батуми, он также расположен на полпути между Кобулети и Батуми, перед тоннелем направо. От посещения данного флористического заведения отказались, ополчившись почему-то на цену — 6 лари с человека. Ну, не очень-то и надо было.

Зато неожиданно на обратном пути посмотрели крепость Петру — строение 6 века, от которого еще что-то осталось. Осталось немного — кусочки городских стен по бывшему периметру.

Четвертый день

Предполагал преодоление расстояния в 522 км (Кобулети—Грозный) с попутным прохождением пограничного поста в обратной последовательности.

Все намеченное случилось, как и ожидалось, но с задержкой три часа на нашей стороне перехода. В чем причина задержки доподлинно не известно, пограничники обвинили во всем транзитных автомобилистов из Армении, «сующихся в страну не умея заполнить карточку» (цитата).

В 7 часов вечера наши тела прибыли домой.

В ходе описанной поездки нами было употреблено по назначению 90 литров бензина и потрачено 15 тысяч денег в рублевом эквиваленте.

Отели, за номер в двухместном исполнении, стоил от 50 до 80 лари, средний обед на двоих — 30 лари.