|
Собирались в Якутию, а уехали в Сербию
Вообще-то, в планах на лето у нас стояла Якутия. И мы даже потихоньку начали готовиться к этому путешествию: закачивали карты, смотрели отзывы о дороге, я даже нашел и почти купил серьезную вездеходовскую резину, поскольку основной путь предстоял по гравийкам. Но в какой-то момент проскочила идея: а не съездить ли нам в Европу, ведь наша шенгенская виза действительна до 1 июня. Но если двигаться в этом направлении, то куда, ведь кроме севера мы везде уже побывали. И тут всплыла Сербия.
Страна для россиян безвизовая, но, чтобы туда попасть, нужно проехать пол-Европы. Прикинули свои возможности: ресурсов негусто, но на месячную поездку хватит. Если к началу мая добраться из Сибири до Белоруссии, то можно будет и Сербию посмотреть и еще куда-нибудь заглянуть. Жаль, что к этому времени отношения с Турцией были испорчены, а так бы через Балканы реально было выскочить в Грузию и дальше в Россию. Теоретически можно было бы и попробовать, но не стали рисковать. Просто же ехать по Европе показалась неинтересным. Тут-то и возникла идея посмотреть, как в Берлине отмечают день Победы.
Это само по себе интересно, а тут еще чувствовал некие моральные обязательства перед дедом, братскую могилу которого нашел несколько лет назад под Витебском http://o-avgust.livejournal.com/1301.html.
Я несентиментальный, но эта находка во мне что-то изменила. Нет, я не стал клеить надписи «Спасибо деду за Победу», вязать георгиевские ленты на колеса и даже не начертал на нашем авто слова «На Берлин!», а захотел подробнее узнать историю воинов из моего рода, благо сейчас начали открываться архивы и в Интернете можно найти информацию о погибших и награжденных… Итак, деда по отцу я отыскал.
Мама когда-то рассказывала, что её отец вернулся с войны весь израненный и через год умер. Никаких других сведений по этому деду не нашел. Зато обнаружил, что дядька (старший брат матери) дошел до Германии и был награжден медалью «За отвагу». Я его тоже не видел, но мой младший брат с ним познакомился. Оказалось, что дядька прошел почти всю войну без ранений, но однажды, когда рубил дома дрова, выбил сучком глаз. Однако на селе считался лучшим комбайнером, при всем при том молодая жена держала его в суровых рукавицах.
Естественно, мы выяснили военное прошлое и родственников штурмана, а заодно и моей жены. С дедом по матери было все понятно: кадровый военный, прошел Финскую, всю Отечественную, два ордена «Красной звезды», медали… Крепкий был старик — дождался внуков. Двоюродный дед, капитан, заместитель комбата, морской десантник Балтийского флота погиб под Ленинградом в 1943 году. По отцу у жены в Отечественную воевали только дядьки, поскольку дед еще в империалистическую успел отметиться. Тогда попал в плен и даже сидел в одном лагере с поваром Льва Толстого. Дядькам так не повезло: один лейтенант, замкомвзвода полег в 1942-м, а следы второго запутаны. В книге памяти помечен как погибший в 1943 году рядовым, хотя по семейным воспоминаниям был летчиком, а значит и офицером.
Вот с таким грузом мы ехали в Берлин на день Победы. Тогда я еще до конца не понимал, что эта точка в нашем долгом путешествии станет самой эмоциональной и главной…
Дальше с подробностями. Итак, тронулись из Иркутска в конце апреля на Тойота-Прадо. Экипаж классический: я за рулем, жена штурманом.
С ресурсами у нас в этот раз ограниченно, поэтому маршрут в подробностях не разрабатывали — куда доедем, то и хорошо.
Подготовка для нас уже стало рутиной. Я прошел ТО-150 в иркутском «Тойота-центре». Уже традиционно заменил лобовое стекло. Из летних поездок мы обычно возвращаемся с несколькими сколами. Зимой, когда включаем печку на полную мощность, какой-то из них обязательно дает трещину.
Кроме того поменял тормозные колодки, масло в коробке передач, мостах. Естественно, обул летнюю резину. Ну и, конечно, налепил наклейку Дрома. ру, которую мне прислали с книжкой Альбины Сысоевой «Зимники Якутии и Иркутской области».
На штурмана выпала основная нагрузка по сбору нас в дорогу. Однако до отъезда успела заглянуть в церковь и свечку поставить.
В первый день мы добрались до Канска в Красноярском крае (более 800 километров).
И у нас первая мелкая неприятностть. Перестал работать навигатор. Ощущение такое, что встроенный аккумулятор не хочет держать заряд, а питания от бортовой сети для работы ему не хватает. Решили эту проблему просто — купили еще один.
Дальнейшую дорогу по России опускаю — хочу рассказать о ней отдельно, так как впечатлений осталось много.
Белоруссия родная, Украина золотая…
Такое ощущение, что все исторические расклады были уже давно испробованы и проиграны. Иначе откуда такая достоверность и определенность в «Марше красных полков». Ведь не наоборот слова сложили Луговской и Долматовский, а именно так: одна республика родная, а другая — золотая.
Я полюбил Белоруссию и ее спокойный трудолюбивый и терпеливый народ. Более того, испытываю чувство глубокой признательности после того, как председатель отдаленного сельсовета привела меня на ухоженную братскую могилу. В нее положили моего деда, командира противотанковой батареи, сложившего свою голову здесь в рождественскую ночь 1944 года. И эту кровную связь ничто не разорвет.
Теперь, когда сказал главное, перейдем к дорожным впечатлениям. Для меня было неожиданностью узнать, что Белоруссия страна замков — их здесь построили более сотни. Понятно, что до наших времен дожили не все, но те, в которых я побывал, выглядят потрясающе.
Начну с Несвижского, внесенного, кстати, в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Имя основателя замка утрачено в лабиринтах времени. По одной из версий князь, владевший замком, погиб в битве при Калке. Что не вызывает сомнений — то, что крепость была долгое время родовым гнездом магнатов Радзивиллов. Однако в начале 18-го века замок пал под напором шведов и был полностью разграблен. Но к концу столетия Несвиж стал частью Российской империи. Ветры войны не раз еще пронеслись над шпилями замка, прежде чем он успокоился в границах нынешней Белоруссии.
Мирский замок также включен в список ЮНЕСКО. И это самый восточный готический замок.
На его долю выпало много испытаний. Во все неспокойные времена у ворот обязательно стоял неприятель. Несколько раз был сильно поврежден, но все же восстановлен. Во время Великой Отечественной войны в стенах замка располагался лагерь военнопленных и еврейское гетто.
Ныне это одна из главных туристических достопримечательностей Белоруссии, здесь даже проводятся рыцарские турниры. Однако особого столпотворения на территории, что этого, что Несвижского замка я не заметил. Удивительно, но, скажем, в Польше, у менее интересных исторических зданий не протолкнуться, а здесь в начале лета гуляет только эхо да несколько человек.
Когда чуть углубляешься в белорусскую историю, то начинаешь понимать, что вся она замешена на крови. Бесконечные войны и разделы страны должны были бы отразиться на генофонде, но этого незаметно: белорусы очень доброжелательный народ. Но это так, предисловие.
В Гродно я был не раз, но город толком удалось посмотреть лишь однажды. Здесь тоже есть замок, называется Новым.
Конечно, не такой эффектный, как Мирский или Несвижский, но тоже интересный, больше похожий на дворец. Кстати, недалеко от него, в Фарном костеле Петр I встречался с польским королем Августом II.
Отсюда открывается отличный вид на Неман.
Из интересного: Наполеон, наступая на Москву, в Гродно рекрутировал латышей в пехотные и кавалерийские части. Кто уцелел в зимней компании, воевали во французской армии до самого заката наполеоновской звезды.
Из современного: удивила городская пожарная каланча. На фронтоне групповой портрет местных огнеборцев.
Очень неожиданное решение: одновременно и награда и большая ответственность.
Белорусы называют Витебск — Вицебск. Это ему идет, и мы так его стали звать.
Исторический центр, который я видел впервые еще три года назад, вновь потряс.
Все здесь как-то приподнято, но при этом кипит обычная жизни.
… Парочка закусывает на набережной, семейство после крещения готовится сфотографироваться, рыбаки с вечной надеждой поймать большую рыбу, а вокруг мамочки с детками.
Из Белоруссии в Сербию лежал естественный путь через Польшу, но мы решили заглянуть в Калининград, поэтому ушли на Литву. Границу Евросоюза пересекли без проблем, страну прошли ходом, так как ранее все интересное здесь посмотрели, но на границе с Калининградской областью нас ждал капкан. Изначально его не заметили, но на границе нас развернули и отправили на несколько километров назад, в отстойник.
Как понял, в приграничье нет места для накопления авто. Въезд только по пропускам, которые дают в отстойнике. Стоянка платная — 2 евро в час, первый бесплатно. Как понял, в лимит никто не укладывается, и здесь фактически действует узаконенная плата за пересечение границы. Не все готовы с эти мириться и пытаются за большегрузами прорваться из фильтрационной зоны. Следуют долгие разборки с усложнением ситуации для тех, кто еще находится в ней.
На российской границе вопросов вообще никаких не возникло, за исключением того, что местный таможенник сделал открытие: оказывается, перед 39 регионом (Калининградской областью) стоит 38-й (Иркутская область). И в этом и есть величие России.
Мы остановились в многозвездочном отеле на въезде в Калининград. Хозяин его заинтересованно расспрашивал о ходовых качествах нашего Крузака. Я ему, недоверчиво внимающему, рассказал, что лучшего для Сибири автомобиля не придумали.
В огромном отеле не работал Интернет, и мы не смогли забронировать гостиницу на следующую ночевку, в номере было холодно, а завтрак был так себе. К этому времени мы поняли, что совсем зря остановились в Калининграде и, если задержимся здесь еще на сутки, то не успеем к 9 мая в Берлин.
И мы помчались к польской границе. Расслабленные всеми предыдущими пересечениями границ Евросоюза мы здесь поняли, что есть суровая действительность.
— Куда следуете? — спросили нас.
— В Сербию, — ответили мы.
— Покажите бронь на отель.
— Не смогли сделать из-за отсутствия Интернета, но ведь в Польше это не проблема. (В любом польском городке есть несколько гостиниц с ценами ниже среднеевропейских).
— Покажите наличные.
Несколько сотен евро, немного долларов, пачка рублей и золотая карта Сбербанка не впечатлили. Тут я почувствовал, что нам здесь могут запросто аннулировать шенген, и наше путешествие на этом закончится.
Уж не знаю, что качнуло чашу весов: ораторское искусство штурмана, наш автомобиль, раскрашенный десятками флажков стран пребывания, но нас пустили в Польшу, и я испытал чувство облегчения и одновременно понимания, что мы здесь дорогие, но незваные гости.
Так получилось, что бОльшая часть нашего последнего путешествия по Европе пришлась на Польшу. И мы ее за несколько наших поездок объехали почти всю.
Если коротко, то Польша очень удобная для путешествий страна: даже в самом маленьком городке есть что посмотреть; отели самые лучшие в Евросоюзе и, вероятно, самые недорогие, и вообще, цены на все здесь самые низкие в еврозоне. Плюс ко всему — при необходимости можно объясниться на русском языке, а если еще читать польскую латиницу вслух, то можно понять и многие надписи.
На бытовом уровне мы напряжения между нашими народами, которое явно существует на государственном уровне, не ощущали. В гостиницах, кафе, ресторанах, магазинах к нам всегда относились внимательно и вежливо, впрочем, далее туристических интересов наше проникновение в польскую действительность не происходило.
Но параллельно чувствовалось, что есть и другая жизнь. И с ней довелось столкнуться. Мы впервые испытывали трудности при пересечении границы: въезжали в Польшу из Калининградской области, и таможеннице показалось, что у нас недостаточно наличных средств для поездки по Европе, но мы уже давно всюду рассчитываемся картами. Двумя днями раньше, когда мы пересекали российско-литовскую границу, к нам вообще не возникло вопросов.
Практикуются здесь дорожные засады, в одну такую попали (превышение скорости на 21 км — штраф 200 злотых, пришлось документы оставить и ехать искать обменник). Дорожные полицейские дежурили на границе с Венгрией, и это довольно обычное дело для Европы: формально погранперехода нет, но контроль ведется. А вот зачем поляки пытаются контролировать выезжающих из страны, я не понял. Нас остановили в 10 километрах от белорусской границы и полчаса проверяли наши визы.
О польском стиле вождения автомобилей нужно сказать отдельно. Столько аварий, как здесь, я больше ни в одной стране Евросоюза не видал. На дорогах очень много большегрузов, и мне даже показалось, что у Польши монополия на грузоперевозки в Европе.
Но то, что происходит на дорогах общего назначения, не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит на платных. Там существует ограничение в 130 км/час, но меньше 150 легковушки не идут, а под этот режим еще и фуры стараются подстроиться. Единовременно для обгона так разогнаться труда не составляет, но двигаться в таком потоке 20-30 минут реально тяжело без подготовки. Словом, для тех, кто хочет хлебнуть адреналинчика, очень рекомендую здешние платные дороги — немецкие автобаны отдыхают.
О польских красотах, видимо, соберусь и напишу отдельный рассказ — слишком много впечатлений и снимков накопилось. Здесь же попытаюсь высказаться концентрированно. Как уже говорил, в любом здешнем городке можно увидеть что-то интересное.
Причем, вокруг этого объекта всегда будет топиться народ и, как правило, много детей. Гражданам с младых ногтей прививают гордость за свою страну, за свою историю.
И даже неважно, что значительная часть этих кукольных городков бывшие немецкие (Польша, похоже, больше всех извлекла выгод по итогам Второй Мировой). Однако их не стараются переделать в польские, как мы пытаемся переделать Калининград, а сохраняют в первозданном виде, и это явно идет им на пользу. Но и здесь порой случаются косяки — похоже, утрачена культура кладки брусчатки. Как в бывшем Кенигсберге по ней нельзя ездить, так и в Польше есть зубодробительные участки.
Несколько дорожных картинок
Мы двигались по Польше, останавливаясь в интересных местах и вынужденно. Вот серьезная авария — разбился мотоциклист. На место происшествия стянулись две пожарки, скорая помощь, несколько полицейских авто, создав большую пробку, причем в обоих направлениях.
Мы же о своей безопасности заботимся и даже вытащили гвоздь, который, похоже, поймали еще в Калининградской области. Операция обошлась в 7 евро.
Пока мастер латал шину, его собака нас развлекала. Ее обучили такой фишке: она приносила в зубах камень, клала его у ваших ног и ждала, когда вы его бросите. А затем бежала за ним. И все повторялась вновь. От этой забавы в пасти у песика не хватало одного клыка, но как говорится, шоу должно продолжаться…
Мы используем свой старый прием — двигаемся сельскими дорогами. Получается медленнее, но интереснее. Приметив интересный городок — обследуем его. Вот очередной. Названия разобрать не смогли и на карте не нашли, однако это не мешает ему жить полноценной жизнью — в старинном замке обустроен отель, на парковках много автомобилей. Красиво…
Берлин — одна из самых невыразительных столиц, которые я видел. Год назад мне показалось, что преждевременно делать такой вывод, в этот раз я убедился, что первое впечатление самое верное.
Мы оказались здесь из-за даты. Как я уже рассказал, у меня и у штурмана нашего экипажа есть поводы посетить этот город в день Победы. Кстати, никакого ощущения праздника в Берлине не чувствуется. Разве что на площади перед рейхстагом хорошо организованная интернациональная группа пытается добить фашизм. В арсенале у митингующих есть и советский флаг. Его периодически разворачивают на фоне бундестага.
Изредка попадаются российские туристы с георгиевскими лентами, но на них никто внимания не обращает.
В целом центр германской столицы живет обычной туристической жизнью.
В основном народ тусуется на участке от Бранденбургских ворот до берлинской телебашни. Много мусульман, которые выделяются в потоке. Вообще, арабский мотив силен — странно, конечно, сидеть на почти пустой станции метро в центре Берлина и слушать заунывную мелодию то ли молитвы, то ли песни, которую исполняет чернявый парень.
Центральная магистраль столицы, как и год назад, перекопана, причем в тех же местах. Много мусора и бездомных. Снимки сделаны не где-то на задворках, а в самом, что ни на есть центре, под берлинской телебашней.
Кстати, наблюдал забавный сюжет, друганы одного клошара, которому внезапно поплохело, вызвали спецавтомобиль для его эвакуации. Однако пациент попросил не торопиться, и дать ему время еще несколько раз затянуться сигареткой.
Ну а наши планы таковы: с утра заглянем в Трептов-парк и двинемся дальше на Сербию.
Мы подъехали к парку рано, еще не было 9 часов по местному времени. Запарковались где-то за полкилометра до входа и правильно сделали, поскольку ближе бы и не получилось. На стоянке познакомились с двумя мужчинами: отцом и сыном. Необычное в них было вот что: это сейчас граждане Германии, но родом из России. Они привезли фотографии своих родных, участников войны. Как оказалось, они были едва ли не единственными, кто это сделал.
У входа в парк нас встречали усиленные наряды полиции. Тут же были запаркованы несколько мотоциклов на немецких номерах. Подумалось — негусто. Впрочем, как оказалось позже, до кульминации событий еще было далеко.
Я не особо впечатлительный, однако, когда вошли на мемориальную территорию парка, то сердце защемило. Примерно такие же чувства испытывал, когда в 2013 году в Белоруссии нашел братскую могилу деда по отцу.
Меж тем пустующая площадь начала заполняться. Подъехали дипломаты, в том числе и из бывших советских республик, чьи солдаты так же лежат на этом поле.
Затем появилась делегация от Калининградской области. В ее составе был ветеран Великой Отечественной войны. Ему, конечно, было уделено особое внимание.
Затем народ пошел просто волной. Много было военных, причем из разных армий. Священников, разных конфессий. Немцев. Появились и украинские флаги. Имеют право — украинцев здесь полегло немало. Кстати, на братских могилах, а их здесь много, впервые появились имена захороненных здесь людей. Оформлены они пока просто, но трогательно, на обычных листах бумаги с детскими рисунками.
Когда начала подходить официальная часть праздника, случилось то, чего многие ждали: появилась колонна мотоциклистов с символикой клуба «Ночные волки». Кроме клубной атрибутики над колонной развевались флаги, в том числе стран, которые мотоциклисты представляли. Был там и польский.
Встречали мотоциклистов овацией. Многие кричали: «Спасибо, что прорвались!» Конечно, ситуация возникшая вокруг наших мотоциклистов, находится за гранью добра и зла. Какую угрозу безопасности, той же Польше, они могли нести? Что они разрушили в Берлине? Это реальное издевательство над людьми, которые всего-то хотели почтить память своих героических предков, которым, кстати, европейцы многим обязаны. И что теперь, запретить немцам посещать Сталинград, а полякам Катынь?
Но ответ пока такой — над Трептовым парком разнеслось громкое и многократное: «Ура!».
Мы покидали мемориал в то время, когда встречный поток только набирал силу. У выхода уже было много мотоциклов, но ни одного на российских номерах. Похоже, мы были единственными, кто прорвался сюда с номерными знаками, на которых красовался российский флажок. Все наши мотоциклисты прибыли на арендованных байках. И это позор Евросоюза.
Я ничего не написал о посещении Вены. И с этим нужно что-то делать.
До поры я старательно объезжал столицу Австрии. А затем подумал: ну что я себя обманываю — я должен её посмотреть.
Штурман шарила в букинге, но ничего недорогого и приличного (с бесплатной парковкой, завтраком, wi-fi и душем) упорно не находила. Уже казалось, что вновь проскочим Вену по объездной, но тут открылся один вариант, и все в нем было, как мы любим.
Правда, от отеля до центра Вены нужно было добираться на трамвае по негуманным для этого транспортного средства ценам, но вкупе выходило гораздо дешевле, чем если бы мы выбрали гостиницу с платной парковкой в историческом квартале.
Бонусом к нашему провинциальному австрийскому существованию прилагался огромный парк с национальным рестораном (там я впервые попробовал настоящий венский шницель), а на стоянке были забавные машинки.
Центр Вены банально великолепен. Здесь чувствуется и резная легкость Праги, и мрачная солидность Мюнхена.
Ощущения не случайны, ибо смешение культур и есть основа нынешней Австрии, а когда-то Австро-Венгрии, которую Владимир Ильич при случае мог бы тоже назвать тюрьмой народов. Но Австрийская империя распустила своих вассалов и данников, а заодно ликвидировала и саму себя. Отблеск прежнего великолепия лежит лишь на памятнике Марии Терезии в окружении ее австрийских орлов.
И здесь напрашиваются параллели с нашей Екатериной Второй. Но в отличие от нашей императрицы Мария Терезия была ещё и производительницей императоров (2 шт.) и королев (2 шт.).
В свое время Вена отбилась от монголов (остановились в 8 км от столицы) и дважды от османов, но сейчас переживает тихое нашествие. Женщины в хиджабах, негры на остановках, боснийские мальчишки, весело бегающие по трамваю, все это до поры вызывает толерантные улыбки австрияков.
Однако и полиции на улицах много. Даже несмотря на дождь.
Мы уже были в Братиславе. Послевкусие было сильным и неоднозначным - http://o-avgust.livejournal.com/41472.html. В этот раз решили прокатиться по словацкой провинции. Дело оказалось неожиданно очень интересным.
В горной части Словакии столкнулись со знакомыми картинами. Сложно было принять, что ты находишься не в российской или сибирской деревне, а практически в центре Европы. Рубленые дома почти не отличались от отечественных пятистенков, разве что дворы выглядели не по нашему стандарту ухожено.
Эти несколько высокогорных словацких деревень, выстроившись вдоль трассы, объявлены архитектурными памятниками и поддерживаются в изначальном состоянии с разным успехом.
Порой улица средневековых деревянных изб переходит в современные коттеджные постройки, иногда видно, что в домах уже никто не живет, но дома не брошены, за ними есть присмотр. И это хорошо.
В словацких горах и лесах обратил внимание на местные джипы.
Если присмотритесь, то обратите внимание, что на них нет номерных знаков. Похоже, они передвигаются только по бездорожью. Вероятно, есть какие-то объяснения этому факту: может, не платят налоги на такую технику или ограничено её использование на общих дорогах. Далее я уже не удивлялся, когда видел, как малолитражка тащит прицеп с таким безномерным монстром по хайвею.
Тренчин. Проходя по улице Марка Аврелия
Про Марка Аврелия не сказать, что он был счастливым человеком: жена гуляла налево, сын вырос придурком, друзья — идиоты. Сам помер от чумы в пригороде нынешней Вены. Однако все это не помешало римлянам считать его лучшим императором, а время его правления называть золотым веком.
На земле нынешней Словакии в городе Тренчин стоял самый северный гарнизон римлян. Как модно сейчас говорить в интернетах — крайний. Это очень популярное словцо, сразу после «сие», «данный» и «надысь». Но суть не в этом, а в том, что в городке есть улица Марка Аврелия, властителя Священной римской империи и стоика, который считал, что нужно привести свой разум в согласие с природой и достигнуть бесстрастия. В этом, по мнению императора, и есть высшее счастье.
В принципе, в Тренчине не сложно войти в резонанс с природой. Особенно, если забраться на самую высокую точку, а именно в замок, довлеющий над городом.
Его, увы, построил, не Марк Аврелий, но тоже давно, в 1111 году. Мы побродили по его залам в толпе местных туристов, и нам даже по-словацки что-то рассказывали о его необычной истории.
Тренчин милый городишко, даже несмотря на то, что одна из главных здешних достопримечательностей — дом палача.
Мы остановились в небольшом отеле, видно, семейном. Владелец тоже оказался путешественником, но на мотоцикле. На его аппарат для путешествий мы обратили внимание на стоянке — он был в значках близлежащих стран.
Он долго расспрашивал нас о Байкале и сожалел, что никогда не сможет добраться до него своим ходом — нельзя от бизнеса оторваться на такое время. Мы его успокаивали, что все реально, нужно только захотеть. Как знать, может быть, еще встретимся на берегу священного моря.
Жилина: город гуситов и иезуитов
У словацкого города Жилина типичная для Европы история. Основали его славяне еще в пятом веке, а затем пришли немцы и стали им владеть. Местная община начала слать челобитные верховному правителю, и венгерский король (по другим свидетельствам почему-то французский) распорядился, чтобы Жилиной попеременно управляли то немцы, то словаки.
На удивление, город процветал, однако в 17-м веке Жилина оказалась под влиянием гуситов и стала одним из европейских центров реформации и декатолизации Европы. Добром это не закончилось: власть вскоре перехватили иезуиты. Стоит ли говорить о том, что вскоре город не просто выгорел, но также пережил чуму и мор.
Однако в современной Жилине есть на что посмотреть.
Центр сохранил прелесть средневекового городка. При всей своей мимишности и невеликости (менее 70 тысяч человек), поселение является одним из крупнейших в Словакии.
Здесь есть свой автомобильный завод (Кия моторс) и университет. Мы, к слову, попали, похоже, на выпускные балы, и по местному обычаю бродили школяры, выпрашивая мелочь на пропой души.
Имеется тут и свой замок, но мы, уже перекормленные ими за время нашего путешествия, не стали его изучать.
К слову, в Жилине есть памятник советским солдатам. Нигде в путеводителях о нем не нашел и слова. Случайно натолкнулся.
В город изумрудный пришли дорогой трудной
Не могу определиться с отношением к Будапешту. Может, потому что всегда здесь бываю в дождь. Отекающая зелень крыш, памятников, мостов вгоняет в готичную депрессию.
Единственное спасение забуриться на центральный рынок, задохнуться от запахов, ослепнуть от ярких цветов помидорчиков, огурчиков и прочей сельхозпродукции.
В покупательской эйфории я даже дважды обедал в здешней самой крупной кафешке, где процесс поглощения пищи сопровождается звуками живой, возможно даже цыганской, музыки. Кстати, здесь я сделал открытие, что гуляш — это суп! Но вот что должен по поводу этого общепита сказать: не совершайте моих ошибок: вкусней, дешевле и в более спокойной обстановке можно перекусить в любом другом месте.
Но сколько на рынке можно отсиживаться? И вновь в дождь, бурю, снег… Делать себе открытия чудные. Вот, к слову, нищий, оказавшийся в ближайшем рассмотрении куклой.
Ну и прочие картинки.
Когда ты бродишь в ожидании чего-то неожиданного, то его и находишь. Меня просто поразил памятник военным, временно установленный у какого-то музейчика в глубине нетуристического квартала. Мрачновато, конечно, но в резонансе с окружающей обстановкой и погодой.
Будешь проезжать мимо, заодно и выздорови
Когда я проезжаю эти сакральные места, где обещают — окунись и выздорови, я верю. Иначе зачем в тине, болотах и грязях сидят эти миллионы болезных. А у меня такой период в жизни, когда после сотен тысяч километров, проведенных за рулем, начинает беспокоить позвоночник.
В Хевизе я торможу второй раз. Отельчик другой, хоть на одной улице, но чуть попрестижней, цены чуть пониже, хозяева русские.
Получаю поролоновую трубу, которую здесь используют в качестве спасательного средства, и дую в сторону озерца, которое сделала славу здешнему местечку. Можно окунаться по шею в термальный источник, заполненный лилиями и тиной, в течение трех часов. Затем нужно прерваться на какие-то другие дела.
По итогам могу сказать: не озерцо, а мечта олигарха: народу и денег много, а польза отсроченная. Впрочем, как и положено, что в Карловых Варах, что в Минеральных Водах, главное, тут эффект присутствия. Как мне кажется, большую пользу я бы получил, съездив в Бурятии в Тункинскую долину на источник Жемчуг — дешевле и проще.
Но сам городок забавный.
Наша поездка (середина мая) совпала с европейским кризисом, связанным с беженцами. В основном под ударом оказался Евросоюз, но и Сербия, как транзитная страна, оказалась вовлечена в процесс. Штурман нашего экипажа отслеживала события и в один момент стала утверждать, что мы не сможем попасть из Венгрии в Сербию из-за того, что граница уже несколько дней как закрыта из-за беспорядков, которые учинили беженцы у ворот благословенного еврорая.
Но как часто бывало в наших путешествиях, пока мы добираемся до эпицентра, то все там неожиданным образом приходит в норму. Единственным свидетельством того, что в пограничном районе происходило что-то необычное, были многочисленные арабские надписи на столбах и дорожных знаках, частые помойки и свежие заасфальтированные парковочные площадки, видимо, недавно разрушенные беженцами.
Погранпереход уже работал в обычном режиме, и у нас случилось одно из самых быстрых пересечений границы: венграм мы были уже неинтересны, а сербы посмотрели только документы.
В Белграде мы поселились в самом центре в маленьком частном отельчике с единственным парковочным местом. Администратором оказался семинарист, обучающийся в России, но летом подрабатывающий на родине, может, даже в семейном бизнесе. Когда прощались, просил оставить на букинге положительный отзыв об отеле, так как это для них очень важно. Мы кривить душой не стали, написали правду, хвалить особо было не за что, уровень ниже среднеевропейского, но отношение к клиентам трепетное. Ситуация, видимо, типичная для Сербии.
Общее впечатление: страна оказалась в какой-то яме. Одновременно политической, экономической и психологической. Положение, на мой взгляд, схоже с тем, в котором находилась Россия в 90-е годы. Вдобавок к этому нации еще было нанесено военное поражение. Поэтому идеи реванша находят благоприятную почву, и здесь весьма популярен наш Владимир Путин.
Видимо, многие сербы считают, что будь он у власти в России в критические для Югославии времена, то удалось бы спасти страну от распада.
Кстати, в самом Белграде очень много русского. Хотя бы памятник Николаю II.
А рядом памятник Гавриле Принципу, с выстрела которого началась Первая мировая война, которая в итоге и убила русского императора. Вот такая диалектика…
… Мы много бродили по Белграду. Нашли старую городскую крепость, а в ней выставку оружия. Здесь встретились с первобытными танками «Рено» и далее с самыми экзотическими, польскими и итальянскими.
Были здесь немецкие «Тигры», наши тридцатьчетверки, собственно югославские поделки, созданные по советским лекалам.
Отгремели они огнем, отсверкали блеском стали, ничего изменить не смогли и покоятся здесь с миром. На впадении рек Саве и Дуная, где то ли китаец, то ли японец сегодня впадает в нирвану.
Мы покидали Белград, но Сербию еще хотели посмотреть. Поэтому решили заглянуть в Палич. Городок этот называют еще сербским Баден-Баденом и другими схожими словами. Курорт знаменит своим озером с сероводородными родниками, и сюда многие стремятся попасть.
Для нас поездка получилась неудачной. Во-первых, был не сезон, во-вторых, мы попали в полосу дождей. Гуляли по берегу, понимали, что в хорошую погоду здесь все выглядит иначе, но сейчас все было так: пасмурно и мрачновато.
Может быть, мы бы уехали из Палича в раздражении и недоумении, если бы не собрались на обед в местный трактир. Он как раз стоит на въезде в городок. Наученные тяжелым опытом придорожных харчевен, мы не желали ничего кроме того, чтобы поесть и не получить при этом расстройство желудка. Но здесь все было по-иному. С трудом нашли свободный столик, и вскоре поняли, как нам повезло. Прибывшие за нами полчаса ждали, пока появится свободный. Ели что-то очень вкусное и его было много. Пищу подавал солидный официант в костюме и, конечно, рассказывал, что это такое. Но по-сербски. Заплатили значительно меньше, чем обычно.
Мне понравилось, и я бы пожил в этом городке еще несколько дней, но нам нужно было торопиться, так как европейская виза заканчивалась, а нам еще многое нужно было посмотреть.
Кстати, на подъезде к еврозоне я благоразумно сдерживал коней. На последних километрах сербской земли дежурило сразу несколько экипажей дорожной полиции. И это было нетипично. Обычно бывает наоборот — при въезде в новую страну стоит аборигенская полиция, так на выезде из Венгрии меня приняли поляки, а из Польши — белорусы.
Но сербы сломали стереотип, и, видимо, прелесть ситуации заключалось в том, что выезжающие так хотели попасть в еврозону, что невольно пришпоривали коней. А зря!
У нас оставалось пара дней до закрытия шенгенской визы, и мы решили потратить их на Финляндию. Можно было бы, конечно, проскочить до Хельсинки, но там уже не раз бывали и не чаяли увидеть что-то новое. Остановились в Котке, где так же бывали, и я даже рассказывал об этом забавном городке - http://o-avgust.livejournal.com/41892.html. Так, что повторяться не буду.
Есть у финнов важное национальное качество — они не пытаются взять верх над природой, они хотят встроить себя в окружающую среду. Этому, вероятно, невозможно научиться — это образ жизни. В современном мире не всегда удобный. И упорство, с каким финны следуют по этому пути, вызывает уважение.
Если откинуть эту особенность, то жизнь в Финляндии скучна и однообразна. Городки чистые, но архитектурно не очень выразительные. Исторически юг Финляндии интересен только артефактами, оставленными Российской империей. И когда мне в Интернете начинают рассказывать, как всё потрясает на автодороге от Питера до Хельсинки, то я советую — съездите в Выборг — там получите более сильные и яркие впечатления.
Ну, а экзальтированных путешественников, которых про себя называю пармезанщиками, я очень понимаю: отправившись в продуктовый тур, они пытаются хоть как-то поднять свою самооценку рассказами о потрясающих красотах, обнаруженных ими по пути к супермаркету.
Как мне кажется, для того, чтобы по-настоящему почувствовать Финляндию, нужно побывать на севере страны, ну хотя бы в Лапландии или где-то рядом.
Послесловие
Этот текст я писал кусками. Часть по горячим следам, часть — уже вернувшись домой. Поэтому это может чувствоваться на уровне эмоций. Не исключены некоторые повторы.
Географически наш маршрут отличается от описанного, но для удобства восприятия страны объединил, хотя понятно, что по некоторым ехали туда и обратно в разное время.
Может, кому-то покажется полезной и такая информация: роуминг Теле2 работает не везде в Европе, хотя меня убеждали в обратном, когда я его подключал в Иркутске, специально придя в офис. Так что лучше мобильный банк подключать на другого оператора.
Под поездку оформлял дебитную карту «Тач-банка». Обещали, что будет работать везде, и даже часть денег будут возвращать на выбранную опцию. Я подключил дорожные расходы, однако обещанного кэшбэка не получил за проезд по платным дорогам Польши и России. На некоторых бензозаправках Белоруссии заявленное так же расходилось с реалиями. По возвращении пытался выяснить причины невыполнения обязательств, из банка пришло сообщение, что платные дороги входят в категорию туризма, а не дорожных расходов, что мне показалось странным. Так что имейте в виду и эту особенность.
Ну и удачи вам на дорогах!
Апрель-июнь 2016 г.