Аппалачи, Ниагара, Вашингтон, Чарльстон... 5000 антикризисных километров по США в сентябре 2015-го

Основная цель этой поездки задумывалась так: проехать вдоль хребта горного массива Аппалачи от южных штатов до границы с Канадой. Конечная точка — Ниагарский водопад. Также нам хотелось посмотреть курортные города Атлантического побережья. Ну и наконец-то заехать в Нью-Йорк и Вашингтон, а то сколько же можно на них смотреть только из иллюминаторов Боинга. В итоге получился такой маршрут: старт в Нью-Йорке, переезд на юг в Вашингтон, далее — еще южнее, на атлантическое побережье, в Миртл-Бич и Чарльстон. Ну а затем поворачиваем на запад в горы, и двигаемся вдоль Аппалачей — в сторону Канады, до Ниагара-Фоллс. Оттуда возвращаемся в Нью-Йорк с попутным осмотром природных красот. В Нью-Йорке проводим пару дней и летим домой. Получается 5000 км, десяток штатов и 14 дней в пути, включая дорогу в аэропорт и сам перелет. В общем, привычная для нас программа.)) Приведенная ниже карта показывает маршрут очень приблизительно, но общий принцип понятен.

Почему поездка названа «антикризисной»? Да потому, что в кризис положено проводить время дома, ну а автопутешествие на другом конце Земли может быть только антикризисным. )) Шучу, конечно. Автопробег по США назван «антикризисным» из-за того, что его удалось вписать в деньги, которые зачастую многие отдыхающие запросто оставляют на родном черноморском побережье. В отчете будет много советов и пояснений, каким образом это оказалось возможным.

На самом деле это путешествие вполне могло и не состояться. В начале года, с ошеломлением наблюдая за кульбитами рубля, мы вместо «заграниц» начали обсуждать давно планировавшуюся поездку по Уралу. Вот только немного не давала покоя уже вот-вот истекающая трехлетняя американская виза, ведь неизвестно, дадут ли когда-нибудь еще, в свете политических раскладов нынешнего времени… Время от времени просматривая интернет-поисковики авиабилетов, мы с удивлением обнаружили, что, несмотря на обрушение курса рубля, авиабилеты в Нью-Йорк почти не подорожали (в отличие от многих других направлений). Как ни странно, стоимость перелета Москва—Нью-Йорк и обратно не намного превышала обычную стоимость рейсов в Сочи или Симферополь. Окончательную точку в размышления на тему «куда двинуться?» поставила жена, задав вроде бы простой и невинный вопрос: «Так ты еще не решил, куда направиться, в Нью-Йорк или в Нижний Тагил?» )) Уважаемые тагильчане, не обижайтесь на нас, но на этот раз мы выбрали Нью-Йорк. ))

Поскольку кризис накладывал на наши планы свои условия, мы по возможности старались планировать расходы максимально разумно.

Поездку запланировали традиционно на сентябрь, когда после летнего пика перелетов авиабилеты начинают дешеветь. Приобрели билеты задолго, еще 1 апреля. На тот момент самые выгодные условия предлагали в Трансаэро, прямой рейс Москва—Нью-Йорк и обратно по 21700 рублей. Как потом оказалось, в конце апреля можно было по сопоставимой цене купить и билеты от Аэрофлота. О грядущих проблемах Трансаэро в тот момент даже ничего не предполагали — ну, казалось бы, что может случиться со вторым по значимости российским авиаперевозчиком… Хорошо хоть, что успели слетать без проблем.

Гостиницы по маршруту бронировали тоже заранее, в апреле-мае. Выбирались недорогие отели сетей Супер 8, Дэйз Инн, Мотель 6 и им подобные, при равных условиях предпочтение отдавали тем, где предлагался завтрак.

Сложнее оказалось с арендой авто. Автопрокат в Нью-Йорке гораздо дороже, чем в среднем по США, обычная цена — долларов 50-70 в день. В отчетах туристов встречаются даже рекомендации переезжать на поезде в соседний Нью-Джерси, чтобы брать машину там. Мы решили, что это слишком сложно, и пошли другим путем. Я зарегистрировался на паре сайтов ренткаров, чтобы отслеживать скидки и выгодные предложения, благо время позволяло выбирать. Наиболее полезен оказался сайт CarRentals.com, сообщающий о скидках во всех компаниях. В итоге, благодаря его рассылке, мы смогли забронировать машину в классе «интермидьет» по 25,6 долларов в день. Бензин, кстати, в США в тот момент был в 2 раза дешевле обычного — ведь нефть подешевела, а там цена бензина строго пропорциональна цене нефти. Один галлон (3,8 литра) в разных штатах стоил от 2,5 до 1,7 долларов. Пересчитывать в рубли и сравнивать с российскими ценами, а потом пересчитывать их зарплаты и сравнивать с нашими не буду, чтобы лишний раз не ругаться. Как там в классическом фильме, «за державу обидно». ((

Доллары, необходимые для поездки, мы купили в начале июня, когда курс колебался около 55 рублей.

От нашего Воронежа до аэропорта Внуково — 550 километров, поедем, как обычно, на нашей Киа Пиканто. Мы заранее выбрали стоянку, предлагавшую минимальные цены за парковку, и забронировали место. Хотя ставили машину на 14 дней, оплатили 15 — в этом случае стоимость парковки вместо 200 рублей в сутки снижалась до 150, и мы еще немного сэкономили.

После того, как был разработан подробнейший личный путеводитель по маршруту, осталась самая трудная часть путешествия — ожидание старта. И вот — наконец-то!

09.09.

Стартуем около полуночи и в 6 утра, вздремнув полчаса на заправке, мы уже ставим Пиканто на внуковскую парковку. Трасса М4 на участке Воронеж—Москва вполне похожа на европейскую, особенно учитывая количество платных участков.)) Зато 550 километров, в общем-то, и не заметили. Ну а дальше — все как всегда, регистрация, ожидание, полет, опять ожидание...

Наконец-то мы выбираемся из терминала в аэропорту Дж. Ф. Кеннеди. Нам надо попасть на площадку, на которой сосредоточены офисы прокатных контор. По территории аэропорта ходят два различных типа автоматических поездов. Один поезд, бесплатный, проходит по кольцевой дороге все терминалы. Второй поезд также обходит терминалы, но, кроме того, выдвигается к ближайшей станции метро (метро в Нью-Йорке называют «сабвей»). Если ехать на этом поезде до конца, то есть до метро, то надо платить на выходе 5 долларов за проезд + 1 доллар за пополняемую пластиковую карту оплаты. Но если выходишь на промежуточных остановках, в том числе и у прокатных контор, то проезд бесплатен.

Наконец-то мы получаем машину! Когда бронируешь обычное авто в США, то заранее заказываешь размерный класс, а не марку машины. Самые маленькие машины — это «экономи», там будет Шевроле Спарк или Фиат 500. Чуть больше — «компакт», будут машины типа Киа Рио. В забронированном нами «интермидьет» нам дали Фольксваген Джетта с 6-ступенчатым «автоматом» и минимальным для США мотором — 2-литровым «атмосферником».

На ближайшие две ночи у нас забронирован отель в пригороде Вашингтона, и мы направляемся на юг, впереди около 350 км.

Двигаясь по окраинам Квинса и Бруклина, мы втягиваемся в местный трафик и понимаем, что здесь все не так, как на знакомом нам западе США. Во-первых, дороги хуже гораздо. Встречаются ямы чуть ли не в четверть колеса! Во-вторых, местные ездят довольно суматошно, запросто перестраиваются без поворотников, не задумываясь, перекрывают перекрестки, выезжая на них, несмотря на стоящие впереди пробки. При этом многие сигналят без особой нужды, а некоторые временами показывают друг другу средние пальцы. В общем, трафик оказался вполне российским, и мы почувствовали себя как дома.)) Если серьезно, то, после размеренного, спокойного и вместе с тем быстрого перемещения по интерстейтам где-нибудь в Неваде или Юте, увиденное шокировало. Да, еще сходства с родными трассами добавляли и регулярные пункты оплаты проезда. Заплатив за первые 60 миль около 30 долларов (из них 15 — за проезд по мосту Верразано), мы перевели навигатор в режим «избегать платных дорог».

Замечательный висячий мост Верразано, соединяющий в Нью-Йорке районы Бруклин и Стейтен Айленд, заслуживал небольшой остановки. Этот мост был самым большим в мире с 1964 до 1981 года, его пилоны поднимаются на высоту более 200 м, а длина центрального пролета — почти 1300 м. Рядом с его южной оконечностью расположен старый форт береговой обороны, ныне — парк штата. Туда мы и свернули, чтобы полюбоваться мостом.

Позабавило, что на огороженном участке форта мирно паслись чьи-то козы.)) И это в Нью-Йорке!))

Примерно к полуночи мы приехали к забронированному отелю в вашингтонском пригороде. Все-таки как интересна современная жизнь — ну разве можно было представить еще лет …надцать назад, что всего одни сутки смогут вместить в себя столько событий и километров! Ведь еще сегодня мы садились в Воронеже в нашу Пиканто, побывали в Москве и в Нью-Йорке, а спать ложимся в столице США. ))

10.09

Сегодня весь день посвящен осмотру столицы. Продумать маршрут по Вашингтону несложно — центр города представляет собой огромный парк с лугами и озерами, Национальный Молл, в котором устроены мемориалы американским политикам прошлого и значимым событиям истории США. Вокруг Молла расположены музеи, все они бесплатные. Проблему представляет лишь размер всего этого комплекса — пешеходный маршрут по всем достопримечательностям центра города может легко превысить 15-20 км. В общем, «отдыхаю я хорошо, только устаю очень».))

Мы еще до поездки обдумывали, как нам перемещаться по Вашингтону, на метро или на машине. От отеля до ближайшей станции больше километра, а ведь еще и по центру надо много ходить, да и проезд денег стоит, хоть и небольших. С машиной в Вашингтоне основная проблема — парковка. Варианты с автоматами, в которые надо закидывать четвертаки, нас не устраивали: максимальное время стоянки у них — всего лишь два часа. А если в этот момент мы окажемся на другом конце Молла в каком-нибудь музее? Да и свободное место у обочины в центре надо еще умудриться найти… Тщательное изучение опыта других путешественников дало замечательную подсказку, которой мы охотно делимся с последователями. Оказывается, у мемориала Джефферсону есть общественная бесплатная парковка, почти всегда свободная, поскольку рядом нет офисных зданий. Туда мы с утра и направились.

Жилые кварталы Вашингтона вполне живописны и напоминают европейские городки. Вокруг — чистота и порядок, хотя бомжей и праздношатающихся личностей хватает.

Удивились количеству чернокожих на улицах — как потом оказалось, в столице только 50% белого населения. Любопытно, что если провинциальная Америка явно страдает от избыточного веса, то в столице народ спортивный и подтянутый, вокруг было много велосипедистов и бегунов. По центру города проложены велодорожки.

Сам мемориал, у которого мы припарковались, посвящен одному из «отцов-основателей» американского государства, автору Декларации Независимости Джефферсону.

От мемориала открывается вид на обелиск Дж. Вашингтону, а в тщательно выстриженный просвет в деревьях можно рассмотреть краешек Белого Дома.

С противоположной стороны, через реку Потомак, виднеется громада Пентагона. К нему не подходили — смотреть особо не на что, а фото и видео у здания запрещены.

Удивило количество диких птиц в самом центре американской столицы.

Ну, и местные белки оказались потрясающе наглыми.))

Весь центр города сейчас реконструируется, даже купол Капитолия в лесах. Строительные работы в самых неожиданных местах нас потом сопровождали всю поездку.

Расположенные по периметру Национального Молла музеи иногда выглядят как дворцы.

Сначала мы зашли в Музей авиации и космонавтики. В Вашингтоне, как оказалось, расположен не главный корпус музея, основная экспозиция находится в специальном ангаре за городом. Туда мы отправимся завтра, ну а пока что посмотрим то, что выставлено здесь. Несколько залов посвящены космической тематике. Можно посмотреть на американскую орбитальную станцию «Скайлэб», причем и внутри тоже, увидеть детали телескопа «Хаббл» и другую технику для исследования космоса.

Советская космонавтика тоже представлена. Выставлены скафандры Гагарина и Леонова, детали советских спутников, комплекс «Союз-Аполлон».

Много исторической военной техники. Вот первые детища Вернера фон Брауна, ракеты Фау-1 и Фау-2.

Имеется уникальный экспонат — Мессершмидт-262, первый в мире турбореактивный самолет, принявший участие в боевых действиях.

Конечно, в основном музей посвящен развитию авиации США, от самолета братьев Райт до современной техники.

Многие экспонаты выполняют образовательные функции — например, моторы сделаны с разрезами, объясняющими принцип действия. Часто стенды сделаны с расчетом на взаимодействие с посетителями.

Еще мы зашли в Музей естественной истории. Его интерьеры знакомы тем, кто смотрел комедию «Ночь в музее 2».

На нас самое большое впечатление произвели залы с минералами, бриллиантами и драгметаллами…

….и выставка бабочек.

По пути я зашел в Мемориальный музей холокоста. Человеческая история содержит много мрачных страниц…

Еще мы прошлись по парку-выставке современной скульптуры. Многие экспонаты выглядят очень забавно, особенно на фоне величественных административных зданий вокруг.

Но и авангардных архитектурных конструкций в центре Вашингтона хватает.

На их фоне даже необычная полицейская техника выглядит вполне уместно.

Ну и, конечно, мы немного потолкались со всеми туристами у Белого Дома.

Затем прошлись к обелиску Вашингтону и Мемориалу Линкольну. Их разделяет искусственное озеро. За обелиском виднеется купол Капитолия в лесах.

Там же, у обелиска Вашингтону, расположены военные мемориалы. Вот так выглядит Мемориал Второй Мировой.

А вот — Вьетнамская война. Перед этим памятником — длинная гранитная стена, на которой высечены имена всех (!!!) погибших на этой войне американских солдат.

Но наибольшее впечатление на меня произвел Мемориал Корейской войны, основную часть которого составляет отряд усталых солдат, выходящих из зарослей. Каждый солдат — индивидуален, со своими собственными деталями формы, оружием и эмоциями.

На гранитной стене у бассейна-водопада — батальные сцены и впечатляющий лозунг «Freedom is not free». А весь мемориал окантован полосами гранита с перечнем стран, воевавших в Корее. Ведь там были не только солдаты США — в Корею были отправлены войска ООН.

В наступавших сумерках мы осмотрели еще два мемориала. Вот мемориал Мартина Лютера Кинга.

А мемориал Ф.Д. Рузвельта оказался одним из самых впечатляющих и вместе с тем самым человечным. Хаос камней и искусственных водопадов органично соединен со скульптурными композициями и цитатами Рузвельта, отражающими различные события его жизни.

Сколько километров мы в этот день прошагали — не знаем, но уснули, как убитые.

11.09

Поскольку наш дальнейший маршрут пролегает как раз через центр Вашингтона, мы опять оставляем машину на парковке мемориала Джефферсона, чтобы зайти в Музей денег, посмотреть на те самые печатные станки, наводнившие весь мир своей «вечнозеленой» продукцией. Экскурсия включает в себя проход над цехами по специальным галереям и осмотр небольшой выставки, рассказывающей историю доллара.

В цехах фото и видео запрещено. Работники — в основном темнокожие, и, как оказалось, с очень и очень средней зарплатой (по местным меркам, конечно). Развеселила табличка на одном из рабочих шкафов: «Представьте себе, что я чувствую, печатая за несколько секунд свою зарплату за всю жизнь!» ))

Есть и пара известных туристических аттракционов: миллион долларов в десятидолларовых купюрах и возможность измерить свой рост в стодолларовых банкнотах.

Отсюда мы выехали за город к основному корпусу авиационно-космического музея. Этот музей тоже бесплатен, вот только парковка у него — 15 долларов. Но музей этого стоил! Даже немаленькие Конкорд и SR-71 легко затерялись в огромном ангаре.

Авиационный отдел сгруппирован в основном тематически.

Вот, к примеру, Вторая мировая.

Отдельные экземпляры уникальны. Ну, где еще можно увидеть, например, германский ракетный перехватчик Ме-163.

Здесь находится и бомбардировщик В-29 «Энола Гей», с которого была сброшена бомба на Хиросиму.

Отдельные экспозиции представляют войны в Корее и Вьетнаме. Есть разделы, демонстрирующие развитие авиамоторов и авиационного вооружения.

В космическом отделе главное место занимает шаттл «Дискавери».

Также в музее можно подняться на башню управления полетами и получить представление о работе авиадиспетчера. Вот только виды с башни открываются в основном на автостоянку и лес. ))

Ну, а дальше нас ждал переезд на несколько сотен миль в курортный городок на атлантическом побережье — Миртл Бич.

Приехали уже ночью, но, не удержавшись, сразу же окунулись в океан…

12.09

Сегодня у нас по плану — день отдыха и шопинга. После вашингтонского марафона отдохнуть не помешает. Миртл Бич для этого — самое подходящее место, не зря его 20-километровый пляж регулярно занимает места в пляжных хит-парадах, а в городе много торговых центров. Вдоль пляжа десятки, если не сотни гостиниц, все очень напоминает такие курорты, как Римини. Вот только погода вмешалась в наши планы понежиться на песочке…

Ну и ладно, после утреннего купания больше погуляем по городу. Местные магазины и рестораны вовсю используют морскую тематику.

Мы налегаем на морепродукты — ну где еще, как не на побережье Атлантики, можно съесть огромный омлет из четырех яиц со свежим крабом и блинами по цене «комбо» в Макдональдсе.))

Очень забавно выглядят поля для мини-гольфа и парки развлечений.

А вот это здание, смахивающее на ночной клуб — церковь.

Здесь, на побережье, местные вовсю используют гольф-кары как городской транспорт.

Есть в Миртл-Бич и свой почти «исторический центр». Это — застройка 1920-1930 годов с променадом вдоль берега и различными увеселительными заведениями. Миртл-Бич — молодой курорт.

Вечером мы переезжаем в соседний Чарльстон. В этом городе недавно были жестокие конфликты на расовой почве, и в городе полно копов. На парковке нашего мотеля оказались сразу три полицейские машины! Но, как сказал портье, нас это никак не затронет. Настроение поднял отличный и при этом совсем недорогой ужин — большие креветки, крабы и кусочки лобстеров (шарики в отдельной коробке), зажаренные в кляре, которые мы купили в местном кафе по цене пары сосисок в иных местах и попросили упаковать, чтобы взять с собой в отель.

13.09

Сегодняшний день целиком посвящен осмотру достопримечательностей Чарльстона. Это очень интересный город, один из самых старых в США — он основан в 1670 году.

Сначала мы отправились на набережную. Вдоль нее — великолепные жилые дома, возраст большинства из них превышает 100 лет.

Местный люд массово гоняет на великах и бегает трусцой.

На набережной полно рыбаков. Один темнокожий спрашивает, откуда мы, и со смехом приветствует нас на ломаном русском:
— Привьет! Карашо!

Мы обращаем внимание, что негр ловит рыбу на живых креветок почти такого же размера, как те, что массово продаются в наших супермаркетах. Причем, чтобы они всегда были живыми, хранит их в специальном переносном боксе, в котором побулькивает фильтр с автономным питанием. Такое устройство — почти у всех местных рыбаков.

Но меня больше интересует выставка старинных пушек в самой южной части набережной. Особенно впечатляет коллекция внушительных мортир.

Дело в том, что во все годы своей истории гавань Чарльстона имела стратегическое значение, вход в нее защищали несколько фортов. Именно залпы этих орудий, выставленных сейчас на набережной Чарльстона, в свое время послужили началом Гражданской войны в США. Но об этом чуть позже…

А пока мы просто гуляем по старым улицам. Таблички на зданиях поясняют — это здание банка построено в 1797 году, а этот дом — в 1730-м… Архитектура и планировка Чарльстона очень напоминает старые европейские города.

Основная цель нашей прогулки — площадь «четырех углов закона». Так здесь называют перекресток, на котором расположены исторические административные здания и старое кладбище при местной церкви, где, в том числе, похоронены два политика, участвовавших в подписании первой Конституции США.

Интересно, что как только мы зашли на кладбище, первый же встречный сразу нам сказал: «Если вы ищете эти исторические могилы, то — вот они».

Мы проголодались и поели, конечно же, морепродуктов в попутном ирландском ресторане. Я выбрал традиционную похлебку из свежевыловленных креветок, кукурузы и ветчины, неожиданно оказавшуюся очень сытной при не самых больших размерах тарелки. Очередной раз удивляюсь тому, как вкусно, разнообразно и относительно недорого можно поесть в США.

С набережной открывается отличный вид на самый длинный в США натяжной мост и военно-морской музей Патриотик Пойнт.

От набережной мы отправляемся к старому форту Молтри. Когда лет 200-250 назад обдумывали береговую оборону Чарльстона, то оказалось, что дальность стрельбы пушек той поры не позволяет надежно защитить вход в городскую бухту. Поэтому военные фортификаторы не ограничились возведением укреплений на берегу, а создали искусственный остров посередине пролива, на котором разместили еще один форт. Кстати, похожим образом, только куда масштабнее, создавалась при Петре 1 береговая оборона Кронштадта, вот только американцы свои реликвии хранят куда бережнее. Но это совсем другая история… Так вот, именно с обстрела островного форта Самтер началась Гражданская война в США. Когда южане начали мятеж, гарнизон форта Самтер отказался капитулировать. Тогда южане стали обстреливать Самтер с двух других фортов, расположенных по берегам пролива. Бомбардировка продолжалась более суток. По иронии судьбы, у северян потерь от обстрела не было, а вот у южан были — от взрыва собственной пушки. Когда все же гарнизон северян капитулировал, противник встретил упорных солдат оркестром и салютом. Интересно, что сейчас американцы не разделяют участников той войны на «своих» северян и «чужих» южан, отдавая почести всем сражавшимся.

Ну, а мы отправились осматривать один из тех фортов, что обстреливали северян — форт Молтри. До середины 20 века форт принадлежал армии, сейчас это парк штата, вход — 5 долларов с семьи.

В форте можно проследить развитие береговой артиллерии за последние 200 лет.

Напротив — форт-остров Самтер, к нему ходят экскурсионные корабли.

А наша заключительная цель на сегодня — военно-морской музей Патриотик Пойнт, один из самых лучших музеев подобной тематики в США. В своей основной экспозиции он включает в себя авианосец «Йорктаун» с выставкой самолетов, эсминец периода Второй Мировой, дизельную подводную лодку времен Карибского кризиса и воссозданный армейский лагерь времен войны во Вьетнаме. Билет — 20 долларов по всей территории музея.

Начинаем осмотр с авианосца. Авианосец этого же типа выставлен и в Нью-Йорке, но в чарльстоновском можно осмотреть весь корабль, не доплачивая за проход на отдельные участки, как в Нью-Йорке.

Этот авианосец воевал с Японией, участвовал в Корейской и Вьетнамской войнах, встречал приводнившийся космический аппарат Аполлон-8.

Мы осматриваем ангарную палубу и спускаемся в машинное отделение.

Затем поднялись на взлетную палубу и в рубку.

Огромный корабль похож на плавучий город-лабиринт, со своими токарными и слесарными цехами, зубоврачебными кабинетами, прачечной, ларьками и даже тюрьмой.

Камбуз выглядит как современное кафе. Американцы неплохо питались во все времена.))

Затем мы прошли по эсминцу Laffey . В один из дней битвы за Окинаву этот эсминец был атакован 22 японскими самолетами, в том числе несколькими камикадзе. Экипаж сбил 11 самолетов, но корабль был серьезно поврежден, несколько десятков моряков погибли.

Бытовые условия для матросов были абсолютно спартанские.

Вот только с едой и там полный порядок.

Заглянули и на подводную лодку. Лодка была построена в период Второй Мировой, впоследствии модернизировалась с целью улучшения подводных характеристик — с лодки было снято артиллерийское вооружение и переделаны рубка и корпус. Но, поскольку это уже третья увиденная нами подлодка США той поры, причем ничем не отличившаяся во время службы, особо на ней не задерживались.

На берегу рядом с кораблями расположена экспозиция времен вьетнамской войны, стилизованная под армейский лагерь. Шумовые и дымовые спецэффекты создают впечатление, будто оказался внутри фильма Копполы «Апокалипсис сегодня».

Осмотрев основную часть музея, мы двинулись к Аппалачам, где через 250 миль в предгорьях нас ждал очередной отель.

14.09

Основная цель на сегодня — национальный парк Грейт Смоуки Маунтинс. Это — самый посещаемый парк США, обгоняющий по популярности даже Гранд Каньон. Его границы образуют два серпантина, пересекающие хребет Аппалачей и соединяющие штаты Теннеси и Северную Каролину. Парк бесплатный. Мы собираемся объехать весь парк по периметру и пройтись к нескольким водопадам.

Интересно, что местные жители в этих краях не окружают свои дома и участки заборами.

Разрабатывая наш маршрут, мы старались по возможности выбирать самые красивые дороги, благо в США существует национальный реестр таких шоссе, которые обозначаются как «сценик роад», «сценик бай вэй» или «парк вэй». Они бесплатны, а реестр ведется для авто-мототуристов. Двигаясь к Аппалачам, мы проезжаем по подобной дороге.

Она не зря названа «сценик» — например, в одном месте можно проехать под водопадом.

Под другим водопадом проложена пешеходная тропа, в самых красивых местах устроены смотровые площадки.

Эта дорога приводит к южной границе парка Грейт Смоуки Маунтинс.

Мы выдвигаемся на участок шоссе, известный как «Хвост Дракона». По версии канала Дискавери эта дорога входит в десятку самых опасных дорог мира, поскольку менее чем на 20 километрах делает около 300 поворотов и известна многочисленными тяжелыми авариями. Интересно, что Дискавери в этот мрачный список занес две дороги в США, и на другой, Моки Дагвэй, мы уже были в одной из прошлых поездок (http://travel.drom.ru/21737/). Вспоминая жутковатый гравийный серпантин без отбойников на многосотметровом обрыве, с опаской подъезжаем к Хвосту Дракона. Жену успокаивает то, что на этот раз я не на мотоцикле. Мое предложение взять мотоцикл напрокат на пару часиков, всего лишь прохватить туда-сюда, почему-то понимания у жены не встречает. Что ж, придется скучать в машине.))

Со стороны Северной Каролины на въезде на знаменитый участок расположены два придорожных комплекса, называемые «Мотоциклетный курорт». Кафе, заправка, сувенирка, причем все, даже ножки столов в магазинчике, выполнено в драконьей тематике.

Вот на этом так называемом «дереве позора» развешаны куски разбитых на «Хвосте Дракона» мотоциклов.

Большинство американских байкеров в летах, молодежи этим заниматься некогда, или не на что, или просто мозга не хватает — ведь в компьютерный игры играть куда проще.))

Среди байкеров много дам, как правило, такого же уважаемого возраста.

Вот одна из них приехала со своей собачкой.

Машин почти нет, как нет и полноценной парковки для них. И еще одна примета огромного количества мотоциклистов в одном месте — неожиданный мусор на площадках отдыха, чего вообще нигде в США не бывает.

Да, там есть еще один любопытный памятник. Дело в том, что здешние места считаются родиной американского самогоноварения, и у одного из магазинчиков выставлен огромный бутафорский самогонный аппарат. Причем проблема воровства цветмета присутствует и здесь — специальная табличка разъясняет, что аппарат сделан не из меди, а из обычной стали. Самогон, кстати, можно купить в местных магазинах, он специально продается в обычных банках для консервирования, как в годы «сухого закона». Но это развод для туристов — его крепость меньше 20-ти градусов, а стоит он дороже хорошего бренди.

Ну, а что касается самой трассы, то свою мрачноватую известность она получила еще в те времена, когда не было интернета и навигаторов. Судя по карте, эта дорога — короткий и быстрый способ попасть из Теннеси в Северную Каролину, и ранее на нее запросто, по не знанию, заезжали все подряд, в том числе и огромные фуры. Но радиус многочисленных поворотов не давал им проехать, возникали заторы, куда влетали мотоциклисты. Сейчас на эту дорогу едут только те, кто специально хочет проехать именно по ней. Ну, вот, как мы.)) И при правильном подходе, без скоростного фанатизма, «Хвост Дракона» проезжаешь, как и любой горный серпантин, только руль крутишь энергичнее. Поворотов реально очень много, но они неплохо спрофилированы, нет острых скал или опасных обрывов, предусмотрены отбойники и «карманы» для того, чтобы тихоход мог заехать туда и пропустить более скоростной транспорт. Выглядит все это примерно вот так:

В общем, в любых горах можно найти дороги куда более впечатляющие и опасные, так что мы пришли к выводу, что «Хвост Дракона» — просто хорошо раскрученный туристический товар.

После «Хвоста Дракона» мы развернулись наконец-то на север, в сторону Канады. Впереди было около 1500 км таких же серпантинов, из-за которых мы и оказались в этих местах. Для жителей равнин серпантины и горные пейзажи — отличное развлечение!

В этот день до сумерек мы катались по парку Грейт Смоуки Маунтинс, то заезжая в Теннеси, то возвращаясь в Северную Каролину. В парке, как и везде в подобных местах в США, проложено много пешеходных туристических троп. Мы заранее выбрали пару коротких маршрутов, по которым перед закатом прогулялись к небольшим водопадам.

Как нам стало ясно, парк стал самым популярным в США не из-за природных красот — в Америке хватает куда более потрясающих парков. Просто на востоке США природа не так уж радует разнообразием, как на севере или западе страны, да к тому же восток заселен куда плотнее других регионов, вот и едут сюда люди, как туристы, так и обычные транзитники, использующие дороги парка просто для переезда через Аппалачи.

Наш отель порадовал обогреваемым бассейном с джакузи, что нечасто предлагается в выбранной нами ценовой категории (но бассейн без подогрева будет всегда). Мы замечательно завершили такой прекрасный день!

15.09

Мы ночевали в индейской резервации, городок в горах так и называется — Чероки.

Сегодня нас ждут 750 километров серпантинов вдоль хребта Аппалачей — дорога Блу Ридж Парк Вэй («парковая дорога голубого хребта»). Эта дорога сама по себе — одна из главных достопримечательностей восточной части США. Вдоль гор с севера на юг идут обычные автомагистрали, но в 1930-е годы правительство решило проложить дополнительный серпантин-двухполоску почти по вершинам Аппалачей, на высоте около полутора километров, для того, чтобы туристы могли полюбоваться красотой гор. Вот так эта дорога просматривается со стороны.

Эта дорога соединила парк Грейт Смоуки Маунтинс на юге с парком Шэнандоа на севере. Для прокладки трассы выбирались самые живописные горные участки, оборудовались кемпинги и автостоянки. Строительство дороги было частью госпрограммы президента Рузвельта по выводу экономики из кризиса во времена Великой Депрессии. И результат оказался великолепен!

Глядя на уходящие за горизонт вершины, мы поняли, почему здешние горы называют «смоуки», а хребет — «блю». Голубого и дымчатого вокруг хватало.

Во всех окрестных гостиницах, ресторанах, магазинах лежат карты этой дороги с указанием окрестных достопримечательностей и их фото. Но, как мы позже убедились, многие достопримечательности — на самом деле мелкий развод на деньги. Когда километров через 300-400 нам захотелось слегка отдохнуть от непрерывных поворотов, мы свернули на одну из «достопримечательностей», гору со скалистой вершиной. Но гора оказалась окружена забором, причем плата за дальнейший проезд составляла несуразные 20 долларов с человека. На фоне того, что в США многие парки, как национальные, так и парки штата, или бесплатные, или стоят максимум 20 долларов с машины за недельное пребывание, такая цена была совершенно несуразной. Но разок мы все же «купились» на развод. Красочное фото обещало вид на горы с нависающей над ними скалы, вход — по 7 долларов. В итоге фото действительно сделали, хотя солнце мешало из всех сил.

Но реальность была совсем не так хороша. Скала-то совсем невысокая и со всех сторон окружена асфальтом.

Хорошо хоть, что на этой же территории имеется нависающая над обрывом реальная смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на окрестные горы.

А вот куда мы отправились с удовольствием, так это в пещеру. За те же 7 долларов с носа — отличная экскурсия с гидом. На частной территории оказалась интересная пещера с подземным ручьем, куда даже заплывают форели. Нас заранее спросили, не страдаем ли мы клаустрофобией. Узкие проходы пещеры извиваются причудливым лабиринтом.

Во времена Гражданской войны здесь прятались дезертиры. Позднее как-то раз у парней, обследовавших пещеру, погас фонарь, и они бродили по подземелью несколько дней.

По странному капризу природы куст у пещеры оказался усыпан бабочками точь-в-точь как в Музее Естественной Истории.

Когда мы вернулись на Блю Ридж Парквэй, то стали невольными свидетелями серьезной мотоаварии. «Харли» торчал между деревьями, в кустах кричал мотоциклист, окруженный врачами и соратниками. Рейнджеры перекрыли дорогу, а рядом стоял вертолет с работающим двигателем, ожидая, пока врачи смогут подготовить пострадавшего к транспортировке. Только олени свободно бродили по дороге…

На Блю Ридж Парквэй мы встретили закат.

А заночевали мы на границе парка Шенандоа.

16.09

С утра направляемся в парк Шэнандоа. Блю Ридж Парквэй здесь заканчивается, но начинается не менее красивая дорога, идущая по горам через весь парк — Скайлайн Драйв протяженностью 160 километров.

Дорога оказалась такой же живописной, как и Блю Ридж Парквэй с такими же видами вокруг.

По одной из троп мы прошли к красивому водопаду.

В этом парке проходил автопробег любителей ретроавтомобилей. Замечательное зрелище!

Я разговорился с владельцем одного из раритетов. Хозяин с удовольствием продемонстрировал свой Паккард 1930-х годов и открыл капот, чтобы показать рядный (да-да!) восьмицилиндровик. Теперь таких не делают… Оказалось, что многие участники этого пробега добирались к месту встречи издалека и непременно своим ходом.

И в этом же парке произошел инцидент, который мог доставить нам много неприятностей, но завершился хорошо. Дело в том, что в парках США обычно нет привычной полиции, за порядком там наблюдают рейнджеры парка. И вот я решил, что раз полиции нет, то и американский дорожный закон мне не писан.)) При ограничении скорости в парке 35 миль я ехал 60-70. Почему-то мне не пришло в голову, что я ни разу ни в одном парке США не видел всяких разных Спиди-гонщиков, и это неспроста. Все стало на свои места, когда рейнджер, ехавший по встречке, неожиданно развернулся и поехал за нашим Фольксвагеном. Я сразу же сбросил скорость до «политкорректной», но было уже поздно — сзади засверкали мигалки, и мы остановились. Уже позже я узнал, что в некоторых штатах за превышение скорости более чем в 70% от максимально допустимой могут сразу надеть наручники и лишь потом разбираться, как наказать. Ну а сейчас, когда рейнджер подошел к машине, я стал на своем ломаном «почти английском» извиняться за такую езду, оправдываясь тем, что, мол, вокруг настолько красивая природа, что на спидометр я и не посмотрел. Рейнджер, изучив документы (права, кстати, у меня обычные российские), спросил, откуда мы и что здесь делаем. Узнав, что мы туристы из России, он сказал, что, несмотря на красивую природу, за скоростью следить надо, и в их штате мое нарушение, 66 миль в час при ограничении 35, «тянет» на 270 долларов. Но, поскольку мы иностранные туристы, он ограничится предупреждением! Я с удовольствием поблагодарил его за доброе отношение, и преисполнился уважением к американским стражам порядка.))

Проехав парк Шэнандоа, мы свернули в маленький городок Харперс Ферри. Он примечателен тем, что его жители бережно сохраняют целые жилые кварталы, которым по 200 и более лет. Несмотря на то, что история неоднократно врывалась на улицы Харперс Ферри войнами и революциями, он замечательно сохранился.

Еще со школьной скамьи я помню историю Джона Брауна, поднявшего восстание против рабства в середине 19-го века. Именно в Харперс Ферри, захватив местный арсенал, он принял свой последний бой в здании местной пожарной части. Вот она, на фото ниже.

Ну и от Харперс Ферри мы направились в город Ниагара Фоллс, где нас ждал очередной отель.

17.09

Главная природная достопримечательность восточной части США — разумеется, Ниагарский водопад. Это настоящее чудо природы, и на город Ниагара Фоллс мы отвели целый день. Ниагарский водопад состоит из двух, если можно так сказать, основных частей. По реке Ниагара проходит граница США и Канады. Более мощный водопад, подковообразный, расположен на канадской территории, и со стороны США сейчас еле виден. Он так и называется — Подкова, или Канадский водопад. На территории США расположен так называемый «Американский водопад», не менее впечатляющий. Дотошные географы еще выделяют узкий поток воды вблизи Американского водопада и называют его «Фата». Вся прилегающая к водопадам территория — парк штата. Осмотреть водопады можно разными способами, лучшие из них два.

Первый способ — со смотровой вышки.

Второй — с прогулочного корабля

Можно еще пройти вверху у кромки воды, а можно спуститься вниз, к подножию водопада. Мы использовали все эти способы.))

Во время нашей поездки в Ниагара Фоллс шла масштабная реконструкция, и скорее всего после ее окончания обзорных площадок будет больше. Туристов со всех концов Земного шара — невероятно много. Интересно, что туризм в этих местах начал развиваться еще в середине 19-го века.

Ну а мы, припарковав машину за 5 долларов, отправились за билетами на кораблик, поскольку Канадский водопад сейчас можно как следует рассмотреть только с него, или с территории Канады. Билеты — по 17 долларов, проход к кораблю со смотровой вышки. С вышки открывается вид сразу на оба водопада.

На переднем плане — Американский водопад.

Канадский — вдали, справа — канадский берег.

Один из работников парка, уловив нашу речь, спросил, откуда мы. Узнав, что из России, тут же заулыбался, и мы услышали уже привычное:
— Карашо! Привьет!

Через Ниагару переброшено несколько исторических арочных мостов. Самый известный — Радужный мост 1941 года постройки, основной местный погранпереход между Канадой и США.

Ниже по течению видны еще два моста — 1897 и 1925 годов постройки. По мосту 1897 года до сих пор двигаются машины, поезда и пешеходы.

Ну а мы, облачившись в выданные дождевики, поплыли! Вот Американский водопад.

А это — Канадский. Заснять его вплотную не получилось — вода заливает всех и все, побоялись остаться без фото-видео.

Впечатления остались восторженные, необычайно красивые места. Возвращаясь после лодочного тура, мы прошли снизу вверх вдоль Американского водопада и затем, насколько позволила стройка, погуляли вдоль реки.

Налюбовавшись, мы отправились обедать. По навигатору выбрали семейный ресторан польской кухни — ведь никогда не были в Польше, да и вряд ли когда будем, так почему бы и не попробовать их еду в США. И тут город Ниагара-Фоллс нас удивил. Совсем рядом с центром города оказались заброшенные кварталы. Кругом чисто, явной разрухи нет, и совершенно непонятно, как при такой мощной туриндустрии город может так прозябать…

Что же касается польской кухни, то она оказалась похожа на нашу. Немного позабавили названия блюд. Так, «капустные роллы» оказались голубцами — а как иначе объяснить американцу, что собой представляет эта еда.)) «Польские сосиджи» оказались привычными сардельками, а «мясные кейки» — жареными пельменями.

Все это смело запили польским же пивом — алкогольные нормы для водителей в США раза в 2, если не 3 выше, чем в России.

Нашей следующей целью в этих местах был форт Ниагара, построенный французами в 18-м веке в месте впадения реки Ниагара в озеро Онтарио. Несколько удивила высокая плата за вход — 12 долларов с человека, особенно после «чарльстоновских» 5 долларов за семью. Но, поскольку все время вспоминался Фенимор Купер и «Приключения на берегах Онтарио», пришлось идти.)) Ведь, может, именно в этот форт отправилась героиня романа в поисках своего отца...

Форт отлично отреставрирован, воссозданы укрепления и внутренние помещения. Можно посмотреть, как жил комендант форта и рядовые солдаты, как выглядели кухня, церковь и боевые казематы.

В это же время в форте прошло шоу со стрельбой из небольшой пушки. Под барабанную дробь всех желающих пригласили на это зрелище. Попутно объяснили, как заряжали и наводили пушки той поры. Целью был выбран красный пикап на парковке форта, как под смех зрителей объявил наводчик.))

Само озеро Онтарио — огромное, с очень прозрачной водой. Канадский берег был затянут туманом, но вдали, в 50 километрах можно было разглядеть небоскребы Торонто.

Неподалеку от форта у местной фермерши мы купили свежесорванные инжирные персики. Вот тебе и север США, климат, как на черноморском побережье… Там же висела карта, на которой покупатели иголочками отмечали, откуда они приехали. Россия была представлена слабо, а наш Воронеж — вообще никак. Мы несколько подправили картину.))

Ну и наконец-то, уже в сумерках, мы двинулись по направлению к Нью-Йорку. По магистралям можно было прикатить достаточно быстро, но это не наш метод. Мы выбирали местные дорожки, а по пути запланировали еще много красивых и необычных мест, так что дорога растянулась почти на два дня.

По пути с интересом наблюдали, как живут местные. Здесь тоже в сельской местности ни у кого нет заборов. Вокруг чистота, такое впечатление, что всю страну прочистили граблями, вручную собрали все бумажки и при этом еще подстригли всю траву. Впрочем, в провинциальной Америке везде и всегда так.

Окрестности ферм по чистоте никак не отличаются от окрестностей жилых домов, близость сельхозпроизводства понимаешь только по запаху.))

Здесь же, на трассе, мы встретили красивый закат.

18.09

Мы проснулись в отеле неподалеку от Летчворт Стейт Парк. Туристические путеводители называют этот парк «Гранд Каньон Востока США». Ну, до Гранд Каньона ему, конечно, далеко, но парк замечательный. Река проделала в скалах каньон 200-метровой глубины, не поленившись при этом создать несколько красивых водопадов.

Как и во всех парках США, кругом проложены тропы и дорожки для туристов. Интересно, что парк создан на землях местного миллионера, которые он в 1907 году передал государству под заповедник. Мы часто встречаемся в США с такого рода благородными поступками местных богачей. Интересно, почему российские олигархи предпочитают тратить деньги на иностранные футбольные клубы? Вопрос, конечно, риторический.))

В этом парке живут орлы, мы наблюдаем за их полетом, как это ни странно, глядя вниз, в каньон. Гнезда этих птиц совсем рядом с тропой. Может, это и не орлы, я вовсе не орнитолог, пусть знатоки подправят меня, если что.

Из Летчворт Стейт Парк мы двигаемся в направлении Нью-Йорка, делая по пути остановки в красивых местах. Мы сворачиваем в Пенсильванию, чтобы проехать через Национальную Зону Отдыха Дэлавар. Здесь мы останавливаемся у нескольких водопадов. Все как везде в США в таких местах — трасса почти до водопада, парковки, тропы с указателями, чистота, непуганые животные.

Здесь мы с удивлением видим пару заправок Лукойл и с удовольствием заправляемся.

Разумеется, цена на фото вверху указана за галлон (3,8 литра). Получается, что на момент подготовки отчета литр Лукойловского бензина в Пенсильвании был на 3 рубля дешевле, чем в нашем Воронеже. Неужели, чтобы сэкономить, придется теперь заправляться в Пенсильвании???

Продолжая традиции поиска ресторанов национальных кухонь, на этот раз ужинаем в турецком ресторане. Когда заказывали мясное ассорти, нас сразу предупредили, чтобы брали одну порцию на двоих.

На ночь мы останавливаемся километрах в 50 от Нью-Йорка.

19.09

Утром мы едем в город Патерсон, штат Нью-Джерси. Здесь нас интересует исторический центр, в котором, в так называемом «историческом заповеднике», можно увидеть совершенно необычное зрелище. В самом центре протекающая через Патерсон река образует каньон с мощными водопадами.

Тут же находятся электростанция и арочный мост конца 19 - начала 20 века.

Красиво и необычно, если бы не огромное НО….. Город чудовищно зарос мусором и грязью даже в самых красивых местах. Под ногами и вдоль обочин — груды использованного пластика, совсем как в нашем родном городе. Вот только ностальгию этот хлам почему-то не вызвал…

Что ж, чувствуется близость Нью-Йорка, до него тут километров 30. Ох, не люблю я большие американские города! Если американская глубинка радует красотой и чистотой, то в городах жизнь совсем иная, причем чем больше город, тем жизнь в нем гаже. Разумеется, это лишь наше личное мнение, жители Нью-Йорка, как потом оказалось, со мной в корне не согласны.)) Но об этом — позже…

Рассказ о Нью-Йорке мы решили выделить во вторую часть нашего отчета. Этот город настолько необычен, велик, прекрасен и ужасен одновременно, что мы решили: Нью-Йорк — это должна быть отдельная тема. К обычной Америке он имеет очень мало отношения, ну примерно как Москва к Тамбовской или Вологодской области.)) В качестве анонса лишь скажу, что, готовясь к встрече с Нью-Йорком, я разработал относительно короткие маршруты, проехав по которым (а лучше — пройдя), можно увидеть самые примечательные места и понять, что это за город. Смею утверждать, что, судя по сетевым отчетам, мало кому из туристов это удается, но мы смогли. Ну и для затравки нью-йоркского отчета — фото, пусть знатоки угадают, откуда оно сделано.

Совсем немного об американцах.

В массовом российском сознании твердо закрепился образ типичного американца как тупого пожирателя гамбургеров, неспособного ни на что, кроме переключения каналов телевизора. Разумеется, подобные персонажи в США имеются. Но все же я немного разбавлю этот такой близкий и понятный всем образ.))

Вот фото сделано на тропе к одному из водопадов. Тропа идет по горной местности.

Если кто-то не уловил, в рюкзаке у мамы — третий малыш.

А вот велосипедисты в Шэнандоа. Горная дорога, Макдоналдсов нет даже на горизонте.)) Да и просто жилья тоже нет.

Простые американские байкеры в национальном парке.

Ну и автотуристы.

О машине.

Рискую навлечь на себя гнев всех почитателей германского автопрома, но Фольксваген не понравился. После восторженных журнальных публикаций, скорее всего, проплаченных, ожидал какого-то необычного качества отделки салона и образцового поведения на дороге. Ничего этого не оказалось и в помине, машина как машина, просто едет. Несмотря на 2-литровый мотор, очень вялый разгон, в паспортные 10,9 секунды до сотни абсолютно не верится. Малейшая горка — автомат сразу переключается на пару передач вниз, а мотор занудно и шумно держит 4500-5000 оборотов. При этом особой экономичностью машина не отличалась — 7 литров на трассе при скорости около 110, и 10 литров в городе. Помнится, Додж Эвенжер с 280-сильной V-образной «шестеркой» расходовал столько же.

Сидеть неудобно — подлокотника нет, и к тому же я, обычного среднего роста, головой иногда упирался в ручку над водительской дверью (крыша оказалась слишком близко). Кстати, а зачем эта ручка там, ведь все равно водителю она не нужна? Лучше бы очечник сделали… Удивило, что из выданных прокатчиками ключей на одном уже не работали кнопки. Как же так, ведь машине года нет, пробег 16000 км… Один раз возникло четкое ощущение, что коробка «глюканула», зависнув на четвертой передаче и отказываясь переключаться вверх. Но, может, это была неуловимая моими органами чувств горочка, на которой мотор уже не справлялся с разгоном? Меня не удивило, что за 5000 км этой поездки мы видели лишь пару подобных машин — кому они там нужны, в США-то? Разве что ценой берут, от 16 000 долларов, дешевле в США, наверное, только Хендай Солярис (ах, извините, Акцент).

Из всех машин, что мы брали в США, Фольксваген Джетта оказался самым неинтересным авто. На мой взгляд, Поло Седан в России обеспечивает примерно то же самое за более вменяемые деньги.

Еда, питье и выпивка.

Кое-что уже рассказал-показал по тексту, еще немного уточнений.

Чтобы умудриться в США невкусно поесть, надо очень сильно постараться и приложить немало усилий. Поесть там можно и нужно вкусно и при этом очень разнообразно, ведь поскольку США — страна эмигрантов, там представлены кухни всего мира. Причем эти кухни не поддельные, как российские «японо» суши и роллы, изготавливаемые по непонятным рецептам умелыми среднеазиатами. Да и рестораны, подающие стандартную американскую еду (не путать с фаст-фудом!), кормят вкусно и обычно недорого. Как при таком изобилии вкусной и недорогой еды отдельные горе-туристы умудряются питаться только в Макдоналдсах и прочих бургеркингах — уму непостижимо.

Поскольку наша поездка планировалась и осуществлялась по возможности бюджетно, мы старались кормиться в тех заведениях, где ели местные, а стоимость порции еды не превышала 8-12 долларов. Вот так выглядит стандартный американский завтрак:

Американцы любят завтракать плотно, обычно на завтрак подают яйца в разном виде, ветчину или бекон, картошку и толстые блины, называемые «пэн кейк». Причем весь этот набор — еда для одного, если умудряешься съесть все, то с непривычки ходишь сытый до вечера.))

В приморских (точнее, приокеанских) районах недорого и разнообразно готовят морепродукты, очередной раз убедились лично.

Любят американцы и разнообразные сэндвичи. Мы — не очень, но в крайнем случае готовы помучаться.)) Вот так нам подали бутерброды в вашингтонском кафе.

Мы довольно часто выбирали мексиканские кафе, их традиционные сочетания разного мяса с кукурузой и фасолью оказались нам очень по вкусу. Да и порции обычно такой величины, что с обеда еще остается на ужин.

С питьем дело обстоит чуть хуже. Американцы любят еду запивать холодными сладкими напитками или кофе. На наш вкус запивать жирный бифштекс ледяной кока-колой не только вредно, но и противно, поэтому выбирали чай или кофе. Любопытно, что кофе в ресторанах обычно пополняемый (официант все время предлагает подлить по мере выпивания), а вот чай — нет, исключением был только ресторан турецкой кухни. Кофе обычно свежезаваренный, а вот растворимый не только не предлагают в американском общепите, но и в их гастрономах обычно не продают.

Чтобы пить в пути, в первый же день сразу купили большую упаковку бутилированой воды, хватило на всю поездку.

Что же касается выпивки, то с удовольствием пробовали пиво разных сортов, особенно налегая на мексиканские или местные с повышенным содержанием хмеля. Брали упаковками по 6 штук минимум, в этом случае идет скидка. Крепким алкоголем особо не увлекались, хотя немного текилы и бренди употребили. Но пересчет вроде бы заманчивых ценников на рубли стимулировал относительно трезвый образ жизни.))

Отели.

Как уже говорил, старались выбирать отели сетей Дэйз Инн, Супер 8 и аналогичные, по возможности с завтраками, стоимостью 50…70 долларов за ночь. Завтраки, разумеется, не американские, а континентальные, но они позволяли экономить время и деньги. Мы с женой не очень притязательны, так что тосты с сыром или свежеиспеченные вафли с кленовым сиропом, кексы, йогурты и фрукты с чаем нас вполне устраивали. Но эти завтраки совершенно не подходят тем, кому с утра необходимы котлеты с сосисками.))

Внешне эти отели выглядят примерно вот так:

Что же касается «начинки» в номерах отелей этих сетей, то там всегда будет все необходимое, иногда вплоть до гладильной доски с утюгом. Телевизор и кондиционер имеется в любой американской ночлежке, ну а в Дэйз Инн еще будет холодильник, микроволновка, фен, сейф, кофеварка с чаем и кофе, причем как с кофеином, так и без. Мебель в номерах — часто из массива дерева. Интересно, что в этих сетях раковина с зеркалом иногда устанавливается отдельно от санузла с ванной, что значительно ускоряет утренний туалет. Вот так выглядят типичные гостиничные номера:

Сеть Мотель 6 чуть хуже, при похожей или чуть меньшей стоимости там не будет микроволновки (она стоит у администратора), может не быть холодильника, а вместо завтрака — только плохенький кофе или чай. Но при отсутствии других вариантов — вполне приемлемо.

Бюджет.

Во всех наших путешествиях по США мы оставляем там около 2000 долларов. В эту сумму входит все: аренда авто, бензин, плата за вход в парки-музеи, еда-питье, гостиницы, небольшой шопинг. Билеты нам обошлись по 21700, плюс проезд до аэропорта и обратно и стоянка машины, еще тысяч 5. Таким образом, поездка обошлась в 25000 рублей + 1000 долларов на каждого путешественника.

Ну и бонусом — немного авто-мото фоток.

Конец первой части.