Москва — Заонежье в августе 2013 года

В начале августа 2013 года состоялась наша очередная поездка в Карелию. На этот раз мы планировали сделать петлю вокруг Онежского озера, уделив особое внимание уникальной деревянной архитектуре Заонежья.

В путь мы отправлялись двумя экипажами на УАЗ-Хантерах. От Москвы до Карелии вполне можно «долететь» за один присест, но в этот раз мы такой задачи не ставили. И дорогу туда, и дорогу обратно хотелось провести в неспешном темпе с заездами в разные интересные места.

Движение мы начали по Новой Риге, сознательно не поехав по Ленинградскому шоссе из-за знаменитой пробки в районе Вышнего Волочка.

Еще не успев выехать из родной Московской области, посетили первый объект — с. Микулино.

В XII в. на берегу реки Шоши тверскими князьями был основан город Микулин. Он был окружен земляным валом с частоколом, с башнями и тремя въездными воротами. Городище окружал большой посад с торгом. Первое летописное упоминание о городе Микулине относится к 1163 году, а в 1354 году он становится центром Микулинского княжества, просуществовавшего 146 лет.

До наших дней сохранились земляные валы XIV века, а также Архангельский собор, построенный в конце 1550-х на средства князя С. И. Микулинского — редкий в глубинке памятник зодчества XVI века с хорошо сохранившимся архитектурным обликом. Храм реставрировался в 1880-х и 1980-х, при последней реставрации старые росписи сохранить не удалось. Также был засыпан подвальный этаж с усыпальницей князя Семена Микулинского.

Архангельский собор, построенный в конце 1550-х.

Рядом в 2005 году был выстроен небольшой деревянный одноглавый храм простой архитектуры,
для богослужений в холодное время года. В ряде документов он именуется Успенским,
в ряде — Благовещенским.

При археологических раскопках в Микулине была найдена «Микулинская чаша» — ценный образец русского средневекового прикладного искусства (ныне хранится в Оружейной палате).

Я ожидала увидеть на месте города что-то более интересное, если бы местные власти занялись этим вопросом, можно было бы организовать шикарный музей под открытым небом, благо территория позволяет. Сейчас же здесь, кроме двух храмов, совершенно пусто.

Уходим на Лотошино, оттуда по грунтам на Степурино, далее на Старицу. В Старице в этот раз решили не задерживаться, хотя город, безусловно, достоин посещения. Вновь грунты и выезд на Ленинградку за Вышним Волочком, а далее по трассе.

Табличка гласит: «Берегите лес».

Погода начала портиться, закупиться продуктами для ужина мы решили в Есеновичах, но ассортимент оказался скудным и безалкогольным.

Церковь Спаса Преображения в с. Есеновичи, построена между 1780 и 1785 гг. Незаурядный памятник культовой архитектуры в стиле барокко со своеобразной объёмной композицией и нарядным декором. Стоит на площади в центре села. В советское время были разобраны главы, верхний ярус колокольни, ограда, растесан южный портал.

Вскоре мы встали на ночевку, ну а утром снова отправились в путь.

Остановка у мемориала в Мясном Бору — месте гибели 2 УА, здесь числятся захороненными почти 40000 советских солдат, а останки скольких еще не упокоенных лежат в окрестных лесах, не знают даже поисковики, у которых здесь каждый год проходит Вахта Памяти.

Мемориал в Мясном Бору.

Дальше нам пришлось постоять в пробке из-за ремонта дороги, поэтому в город Волхов мы въехали только к обеду. Здесь мы издали полюбовались Волховской ГЭС — одной из старейших действующих ГЭС в России. Она была построена в 1927 году по проекту инженера Г.О. Графтио, здание станции выполнено в стиле конструктивизма.

Волховская ГЭС.

Около 6 вечера оказываемся в Старой Ладоге и направляемся к знаменитой крепости. Повсюду гремит музыка, ее перекрикивают громкоговорители, по улицам ходят ряженые. Что это? А это генеральная репетиция празднования 86-й годовщины со дня образования Ленинградской области! Масштаб для такой некруглой даты впечатлял!

Новый, только что установленный памятник — сокол.

Крепость.

Раскопки показывают, что первое поселение в Ладоге было основано и первоначально заселено предположительно скандинавами.

В 760-е годы оно было разрушено ильменскими словенами и застроено домами срубной конструкции. Примерно в 870-е гг. в Старой Ладоге была построена первая крепость. В итоге Ладога из небольшого торгово-ремесленного поселения развивается в типичный древнерусский город. В одном из вариантов толкования «Повести временных лет» ладожане в 862 году в целях защиты своих земель от набегов пригласили на княжение варяга Рюрика. Отсюда версия, что Ладога была первой столицей Руси (точнее, местом княжения Рюрика с 862 по 865 год).

Раскопки в районе крепости, кстати, активно ведутся до сих пор.

Раскопки в Старой Ладоге.

По Новгородской летописи в Ладоге находится могила Вещего Олега (по киевской версии, его могила находится в Киеве на горе Щековице).

Древняя Староладожская крепость, ставшая «сердцем» сегодняшней Старой Ладоги, стоит на месте впадения реки Елена/Ладожки в Волхов. Во времена Новгородской Руси была стратегически важным местом, потому что это была единственная возможная гавань, где могли остановиться морские суда, неспособные плавать по порогам Волхова.

р. Ладожка.

р. Волхов.

Нынешний облик крепости относится к XV веку. Большая часть крепостной стены — руины, не имеющие даже четкой формы, похожие скорее на скалы. Восстановлен в первоначальном виде (стены облицованы, на башнях поставлены деревянные шатры) лишь один участок — «фасад» крепости с двумя невысокими башнями: Климентовской и Воротной, в последней — крепостные ворота.

Климентовская и Воротная башни.

Со стороны Волхова стена практически не сохранилась, Раскатная, Стрелочная и Тайничная башни находятся в руинированном состоянии.

Внутри крепости располагаются две церкви. Первая — домонгольская Георгиевская церковь — представляет собой типичный древнерусский храм XII века.

Георгиевская церковь.

Рядом деревянная церковь Дмитрия Солунского 1731 года — одна из редких городских деревянных церквей.

Церковь Дмитрия Солунского.

Около крепости были разбиты палатки и сновали ряженые люди.

Продолжая путь, заехали на Малышеву гору на место Иоанно-Предтечевского (Ивановского) монастыря с сохранившейся церковью. Долгие годы Иоанновская церковь была главным храмом Старой Ладоги. Но в советское время её закрыли. Вновь церковь передали прихожанам лишь в 1991 году.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи.

Место очень живописное: под горой у реки есть родник, купель и небольшой пляж, открывается шикарный вид на Волхов.

На закате мы прибыли в Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь.

В начале XVI века на севере Руси в лесной Свирской пустыни преподобному Александру Свирскому было явление Святой Троицы. По благословению Святой Троицы в 1508 г. в малолюдном лесном Олонецком крае среди поселений языческих народов —карелов, вепсов, чуди Преподобный построил деревянный Троицкий собор, а в 1526 г. — каменную церковь. Затем он основал и сам Свято-Троицкий монастырь. Вскоре у Александра Свирского появились ученики. Ещё при жизни основателя обитель складывалась как два связанных друг с другом, но независимо расположенных комплекса: Троицкого с братскими кельями и Преображенского — рядом с кладбищем. Их связывает дорога, идущая по краю Рощинского озера.

Осенью 1918 года монастырь был захвачен чекистами, ценности изъяты, иноки вместе с настоятелем расстреляны. Мощи преподобного Александра Свирского властями из монастыря были изъяты.

Так как мощи Преподобного оказались нетленными, в 1918 г. их решили тайно отправить в Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга.

В годы советской власти обитель использовали под Свирьлаг, детский и инвалидный дома. Некоторое время в монастыре располагался техникум, а в Троицком комплексе еще пару лет назад находилась психиатрическая больница.

Восстановление обители началось в 1997 году. Второй раз мощи преподобного Александра Свирского были обретены в 1998 г. и переданы Русской Православной Церкви. В настоящее время нетленные мощи покоятся в церкви святых Захария и Елисаветы, прилегающей к Преображенскому собору.

Панорама Троицкого комплекса. Правее входа — архиерейские кельи, конец 17 в.

Каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы с трапезной в Троицкой части — наиболее древнее строение обители. Она была построена при участии самого Александра Свирского в 1533 году на пожертвования царя Василия III.

Троицкий собор, четвертый на этом месте, построен 1695.

Троицкая звонница, 17 в.

Церковь преподобного Иоанна Дамаскина, 1716-1718 гг.

Панорама Троицкого комплекса.

По берегу Рощинского озера мы перебираемся к Преображенскому комплексу.

Рощинское озеро.

Слева руины квасоварни, 1904 г.

Панорама Преображенского комплекса.

Преображенский собор с пределом преподобного Александра Свирского, 1641-1644 гг.
и Преображенская колокольня, 1903-1904 гг.

Панорама Преображенского комплекса. Слева хорошо виден Южный братский келейный корпус.

Ограда и угловая башня.

Вид от входа Преображенского комплекса на Троицкий комплекс.

Монастырь шикарен, особенно произвела впечатление атмосфера Троицкого комплекса, может потому, что там мы были совершенно одни.

На невероятном позитиве мы въехали в Республику Карелия, почти сразу свернули с трассы в лес, катились-катились и выкатились на берег озера. Это была настоящая карельская стоянка у воды среди камней, мха, сосен. Правда, комаров, которых мы так опасались, не было, ну да их практически всю поездку не было, и слава богу.

Итак, мы в Карелии. Утром отправляемся на порог в Матросы.

Я думала, что Матросы — это название порога, а оказалось — название населенного пункта, где находится порог. Сам же порог называется Большой Толли. Когда я стала выяснять, откуда такое название, то нашла только легенду для непритязательных: «Жили-были два брата, их обоих звали Толли. Старший был влюблен в умную-красивую-самую лучшую девушку. И то ли она ему отказала, то ли погибла — в общем, как-то не сложилась у них любовь. Старший брат с горя прыгнул со скалы в Шую и разбился, это место в честь него назвали Большой Толли.

Младший брат, узнав о гибели брата, тоже покончи с собой, бросившись чуть ниже по течению Шуи с другой скалы. Так появился порог Малый Толли».

Найти в Матросах Большой Толли нам удалось не сразу, на подъезде к Шуе мы наткнулись на ворота со всякими устрашающими знаками типа «кирпич», «ведется видеонаблюдение», «собственность какого-то там товарищества» и т.д. Решили дойти до порога пешком и выяснить, в чем дело и где подъезд. Оказалось, что это местные дачники решили таким образом отпугивать туристов, но последних подобные ухищрения мало волнуют — как ездили к порогу, так и ездят. Ну и мы поступили так же.

Порог Большой Толли.

Народу было много, благо случилась суббота, каякеры выстраивались в очередь, рафты шли один за другим и местами тоже выстраиваясь в очередь.

Наш каякер Дима, ради которого мы сюда заехали, а так же катали на багажнике каяк всю поездку, радостно присоединился к киляющимся.

Остальные же, пока Дима катался, съездили в магазин и разбили лагерь.

р. Шуя.

Вот у такой сосны мы стояли. На ней был прикреплен знак автобусной остановки и висело много-много пар обуви. Я так поняла, обувь туда забрасывали, чтобы вернуться — традиция такая.

Далее по плану был водопад Кивач.

Река Суна, предположительно около 2 млрд. лет назад, в докембрийский период, пересекая диабазовые гряды, на своем пути образовала 3 водопада: Гирвас, Поор-порог и Кивач. На Гирвасе река после входного гладкого водопада на протяжении полукилометра стремительно прорывалась через уступы скал в диком каньоне. В Пор-пороге она низвергалась тремя исполинскими ступенями на протяжении 50 м.

Теперь это все в прошлом. Воды Суны были перехвачены плотиной в районе нынешнего пос. Гирвас и через канал Пионерный (выкопанный заключенными) направлены в озеро Палье и далее в оз. Сандал. Они питают турбины Пальеозерской и Кондопожской ГЭС. От порогов в Гирвасе и Поор-порога остались лишь воспоминания (об этом чуть ниже), Кивач тоже потерял былую мощь.

Однако водопад Кивач безусловно достоин внимания — он занимает второе место по величине, после Рейнского, среди равнинных водопадов Европы. Высота падения воды составляет 10,7 м.

Водопад Кивач.

Если пройти от водопада дальше по дороге, то попадаешь в дендрарий, который не производит ровным счетом никакого впечатления. Кажется, здесь просто натыкали табличек с подписями около деревьев, которые и так тут росли.

Дендрарий упирается в музей. Сначала вас встречают всяческие чучела обитателей Карелии.

Во втором зале множество всяких старых фото и описаний окружающей местности.

А так же демонстрация изделий из карельской березы.

В заповеднике Кивач бывают почти все туристы, посещавшие Карелию, мы же решили выяснить, что осталось от двух других, теперь забытых, водопадов реки Суны и отправились в место, которое на картах обозначено как водопад Поор-порог. Действительно, до строительства Пальеозерской ГЭС, воды реки Суна текли по этому нагромождению скал. Сейчас путь Суны прегражден плотиной несколькими километрами выше по течению и по скалам бегут лишь ручейки. Во время сплава леса по Суне были построены гидротехнические сооружения, обходящие естественные препятствия, плотину в Гирвасе и Поор-порог. От плотины начинается лоток длиной несколько километров, обходящий пороги непосредственно рядом с плотиной. На Поор-пороге был также подобный лоток. Начинался он бетонным входом, далее были проложены деревянные настилы. В конце лотка бревна скатывались в спокойные воды разлива, образовавшегося после порога. Сейчас никакого сплава нет и в помине, но масштабы строительства и масштаб когда-то ниспадающего здесь порога впечатляют.

Желоб для сплава леса рядом с Поор-порогом.

То, что осталось от самого Поор-порога.

Дальше мы поехали в Гирвас. Кроме того что именно в Гирвасе построили ту самую плотину, после которой не стало Поор-порога и обмелел Кивач, я узнала, что он является самым древним (около 2 млрд. лет) кратером вулкана в Карелии.

При проведении палеовулканологических исследований вулканических образований в районе северной окраины п. Гирвас в русле водосброса Пальеозерской ГЭС осенью 1966 года были обнаружены своеобразные вулканические породы, которые слагают сложнопостроенный вулканический аппарат, названный Гирвасским вулканом. Конечно, чисто визуально то, что мы находимся в жерле вулкана определить невозможно, но сам факт радует.

То, что осталось от порога Гирвас.

Плотина, о которой столько говорилось выше.

Запруженная Суна.

Финальным аккордом на сегодня стала дегустация так называемой марциальной воды в одноименном населенном пункте. Ее волшебные свойства обещали нам избавление решительно ото всех болезней.

«Шла Северная война, которая, помимо всего прочего, отнимала у Петра I немало сил и здоровья. Ему требовался хотя бы небольшой отдых и лечение. Ехать на европейские курорты было и далеко, и небезопасно. Нужны были свои, российские источники. Петр I обращается к Сенату с указом: «Господа, Сенат! По получении сего, велите доктору Шуберту искать в нашем государстве (а особливо в таких местах, где есть железные руды) ключевых вод, которые можно использовать от болезни». Готлиб Шобер (Шуберт) уехал изучать кавказские источники, а доктор Л. Л. Блюментрост — олонецкие. Такие воды существовали, более того, о них уже докладывалось. Еще до завершения исследований был получен приказ о начале строительства деревянного дворца к приезду царя. Дворец был построен местными плотниками за месяц. Уже летом 1716 года на курорт прибывают первые пациенты. Петр I бывал здесь четыре раза.

Марциальными воды назвали в честь бога войны Марса из-за богатого железистого содержания. Вот так и появился в Карелии первый Российский курорт «Марциальные Воды». После смерти Петра Первого курорт надолго будет заброшен, возродится он только в 1964 году.

Всего источника 4, каждый от своей болезни. Мы почему-то начали пробовать воду в обратном порядке.

4. Для лечения состояний, при которых имеется дефицит железа в организме, анемии. На вкус
очень гадкий.

3. Показания: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательной системы, 
нервной системы, болезни обмена веществ.
2. От заболеваний желудочно-кишечного тракта: хронический гастрит, холецистит, дисфункция желчевыводящих путей.

1. От заболеваний мочевыводящих путей, хронического пиелонефрита, мочекаменной болезни.
Находится в некотором отдалении от других.

С петровских времен до наших дней сохранилась кроме источников только церковь апостола Петра, построенная в 1721 году. По преданию, сам царь Петр составил чертеж и проект будущей постройки.

Отведав воды из всех источников, мы решили набрать 2 баклажки воды из 2-го, чтобы сделать утром на ней лечебный чай. Забегая вперед, скажу, что воду эту кипятить не следует, при нагревании она становится цвета крепко заваренного чая, а по вкусу получается невероятная бурда с конкретным ржавым ароматом. Кстати, пластиковые бутылки вода окрасила в коричневый цвет так, что они до конца не отмылись.

Ночевку мы устроили на Вашозере, а утром двинулись через Кондопогу в Медвежьегорск.

На берегу Кондопожской губы Онежского озера на мысе, вдающемся в Чупа-губу сохранилась церковь Успения Пресвятой Богородицы. Высота ее 42 метра. Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея, вход платный.

Успенская церковь.

В Кондопоге главной достопримечательностью явился магазин запчастей, потому что там мы закупили по гуманным ценам все для УАЗки, чего не могли уже несколько лет найти дома.

Все-таки не зря в районе Петрозаводска поставлен памятник катку, основные трассы здесь шикарные. Говорят, это потому, что совместно с финнами делали.

На каком-то этапе УАЗка начинает орать — пробило прокладку штанов глушителя, останавливаемся, пытаемся подтянуть гайки, но это не сильно помогает, решаем ехать дальше так.

В Медвежьегорске закупаемся продуктами и, отстояв в получасовой очереди, заправляемся «под завязку» на заправке ТНК. На самом деле в городе есть еще одна ноунеймовская заправка, на ней пусто, и это настораживает, а т.к. именно с данного момента мы уезжаем в дебри, где непонятно сколько км намотаем без заправок, было принято решение не рисковать.

Теперь мы ехали в район Великой Губы и финальным аккордом дня стала часовня Косьмы и Дамиана в деревне Узкие. С нее-то и начались наши основные объекты всего путешествия.

Часовня Косьмы и Дамиана.

Здание часовни Косьмы и Дамиана предположительно было возведено в 1720 году. Основное строение состоит из помещения сеней, трапезной и молельной комнаты. Все эти три пространства объединяет единая двускатная крыша, увенчанная небольшой главкой с шестиконечным крестом. В 2007 году часовня, к тому времени почти разрушенная и обветшавшая, была практически заново отстроена и в том же году освящена.

Внутри часовни.

Вид с колокольни на Космозеро. Именно здесь находится его самое узкое место — сельга, длиной почти 30 метров, которая разделяет Космозеро и губу Повенецкого залива Онежского озера. Ширина сельги очень небольшая — всего 600-700 метров, и только в одном месте она достигает полутора километров. Эта особенность ландшафта дала название деревне — «Узкое».

Свернув с основной дороги на старую, через ветки и ухабы мы выехали на берег Космозера, уперлись в развалившийся мост и устроились на ночлег.

Космозеро.

Наутро по плану были Кижи, мы знали, что попасть на остров можно из Великой Губы и двинулись туда.

Пока ехали, навстречу нам попалась оригинальная целеустремленная процессия: 5 коров, идущие клином — одна с колокольчиком впереди в центре, остальные за ней парами. Пастуха нигде не наблюдалось.

По нашим сведениям из Великой Губы несколько раз в день должен ходить рейсовый кораблик в сторону Кижей, но местные жители сказали, что теперь он бывает раз в неделю, но можно нанять лодку.

На площади мы зашли в магазин и разжились номером телефона лодочника, т.к. нас оказалось много для его катера, он перенаправил нас к коллеге. Примерно через полчаса мы уже грузились в катер на главной пристани, заплатив по 1200 рублей с носа.

Центральная пристань в Великой Губе.

«Ветер с озера, вначале немного побросает», — предупредил нас хозяин катера. «Немного» оказалось жесткой тряской, не хуже, чем когда мы неслись на УАЗе по местным дорогам. Катер, к слову, был опрятный и быстрый, хозяин его тоже забавный и, судя по настоящим очкам «Полароид» и кожаным шлепкам, совсем не бедный. На фоне общей картины Заонежья это было как-то неожиданно. Хотя чего тут неожиданного, при таких ценах за озерный извоз?

Идем по Онежскому озеру.

Интересные деревянные часовни XVII-XIX в. можно увидеть в деревнях и селах еще не доходя до Кижей, на соседних островах, которые получили название «Кижское ожерелье», так что будете повторять наш лодочный путь — крутите головами во все стороны.

Вскоре на горизонте показались знаменитые Кижи — остров на Онежском озере, где находится всемирно известный архитектурный ансамбль Кижского погоста, состоящий из двух церквей и колокольни XVIII—XIX веков, окруженных единой оградой — реконструкцией традиционных оград погостов.

Погост и здания, которые были сгруппированы в виде музейной экспозиции в южной части острова, являются исключительными примерами традиционной деревянной архитектуры Карелии, в целом Севера России и финско-скандинавского региона. Но далеко не все знают, что это не все интересности острова.

На все про все у нас было 3,5 часа — достаточно, чтобы обойти основную музейную часть, но мало, чтобы обойти весь остров, поэтому, выгрузившись из катера, мы разделились: часть народа взяла неспешный темп, а вторая часть во главе со мной понеслась вперед. Следующие 3 часа мы очень быстро и много ходили, а временами даже бегали — так хотелось побольше успеть посмотреть.

Входной билет стоит всего 250 рублей, именно ВСЕГО, потому что гораздо менее интересный музей деревянного зодчества в Суздале, например, стоил мне 350 рублей.

Первое, что бросилось в глаза — знаменитая церковь Преображения Господня (1714 год) — самое выдающееся сооружение ансамбля парило в воздухе.

Церковь Преображения Господня.

При ближайшем рассмотрении стало понятно, что нижняя часть церкви разобрана, а вся конструкция держится на металлическом каркасе, то, что церковь укреплена таким образом, я слышала и раньше. С одной стороны жаль, что мы не застали храм во всей красе, с другой — такой вид весьма оригинален.

Церковь Преображения Господня — памятник федерального значения, памятник культурного наследия РФ (особо ценный объект). Данная церковь возведена в 1714 году на месте старой, сгоревшей от удара молнии. Настоящие имена создателей неизвестны. Высота церкви — 37 метров. Сруб рублен в традициях русского плотничьего ремесла — без гвоздей. Когда говорят, что церковь построена без гвоздей, ошибаются, на самом деле, гвозди есть, только не в самом здании, а в куполах. По своему типу храм — «летний» неотапливаемый, зимой в нём службы не проводят. Церковь увенчана 22 главами, размещёнными ярусами на кровлях прирубов и восьмериков, имеющих криволинейную форму типа «бочки». Форма и размеры глав меняются по ярусам, что придаёт своеобразный ритмический рисунок облику церкви. Церковь была обшита тесом в начале XIX века, главки покрыты луженым железом. Обшивка была разобрана и восстановлены тесовые и лемеховые кровли во время реставрации 1950-х годов.

По одной из легенд, Преображенская церковь построена одним топором, который потом мастер выбросил в озеро.

Кроме Преображенской церкви в ансамбль Кижского погоста входит еще один храм и колокольня.

Ансамбль Кижского погоста.

На переднем плане церковь Покрова Богородицы.

Церковь Покрова Богородицы — «зимний» отапливаемый храм. Покровская церковь расположилась рядом с Преображенской, поэтому в величии и красоте немного уступает, но только из-за сравнения. У Покровской церкви всего девять куполов, восемь из них окружают центральную девятую.

Заходим внутрь погоста.

Панорама Покровской церкви. Ныне существующий иконостас собран в 1956-59 гг. из Заонежских икон XVII-ХIХ вв.

Вид из окна Покровской церкви на Преображенскую.

Слева видна традиционная для северных погостов колокольня, 1862 г.

Кроме Кижского погоста в музее под открытым небом имеются другие памятники деревянного зодчества, перевезенные из разных районов Карелии.

Древнейший из них — маленькая Лазаревская церковь из бывшего Муромского монастыря, предназначавшаяся для монастырского кладбища.

Церковь Воскрешения Лазаря, 1391 г.

Рядом часовня Михаила Архангела перевезена на о. Кижи из деревни Леликозеро в 1961 году.

В часовне сохранилось потолочное перекрытие — «небо».

В помещении часовни первоначально был двухъярусный иконостас,
его живопись датируется XVII—XVIII вв.

Избы, амбары, мельницы, стоящие на Кижском острове, раскрывают перед нами область деревянного зодчества — жилое и светское строительство.

Восьмикрылая ветряная мельница, построенная в 1928 году.

Сушилки для сена.

Дом крестьянина Щепина, 1907.Перевезен из д. Волкостров. Дом-четырехстенок на подклете без хозяйственной части. Типичное жилище малосемейного крестьянина-ремесленника Заонежья
конца 19 - нач. 20 вв.

Дом крестьянина Сергеева 1908-1910. Перевезен из д. Логморучей. Дом-комплекс, в котором
жилые и хозяйственные помещения объединены под одной крышей.

Почти во все дома можно заходить, в них воссоздана обстановка и выставлены предметы быта конца 19 - нач. 20 вв.

Заходим в дом Сергеева.

Прялки.

Замок и ключи.

Гужевой колокольчик и бубенцы.

Рядом еще один огромный дом.

Дом крестьянина Елизарова, 1860-1880. Перевезен из д. Потаневщина. Жилые и хозяйственные помещения тоже объединены здесь под одной крышей, такой типа дома называется — «кошель».

Здорово, что весь обслуживающий персонал музея одет в народные костюмы и занимается каким-то делом: плетет из бисера, прядет, режет из дерева, вышивает, тут же эти изделия продаются.

На самом деле идея потрясающая! Вместо сварливых бабок с чернильными волосами молодые красивые парни и девушки. На фоне старинных домов и утвари смотрится, как ожившая картинка, сказка!

С одной из них я разговорилась, оказывается, их действительно отбирают, кривых-рябых, а уж тем более пьющих, не берут. Каждое утро катер идет по окрестным деревням и собирает народ на работу, вечером развозит обратно. Конечно, такая работа для деревни ВАУ, на нее хотят устроиться все.

Очень интересный памятник жилой архитектуры — дом Ошевнева (XIX в.) из деревни Ошевнево. Это характерный тип жилых построек, сложившийся на Севере. Дома непременно украшались нарядными галереями и узорными наличниками.

Дом крестьянина Ошевнева, 1876.

Вид из окна.

На этом основные объекты, которые чаще всего посещают туристы в Кижах, заканчиваются. Мы же, взглянув на карту, поняли, что обошли всего около трети острова и побежали дальше.

И мы не прогадали, так как самое интересное, на мой взгляд, ждало нас впереди — в доме Яковлева.

Дом крестьянина Яковлева, 80-90 гг. 19 в. Перевезен из деревни Клещейла — территории проживания этнолингвистической группы карел-ливвиков.

На первом этаже нас ждала все та же старая утварь, зато со второго звучала красивая музыка.

Когда мы поднялись, симпатичные девушки и парень в народных костюмах встретили нас, как дорогих гостей. Вообще-то, их рабочий день только что закончился, но они задержались, чтобы поиграть нам на карельских народных инструментах: один был с металлическими струнами, другой со струнами из жил животных, третий — со струнами из конского волоса.

Было видно, что ребятам все это доставляет удовольствие, они отлично пели (у одной из девушек оказалось консерваторское образование), рассказывали, показывали.

Еще я к своему удивлению обнаружила, что в деревянной избе очень неплохая акустика: когда я стояла на пороге, то пение было, можно сказать обычным, сделала шаг внутрь комнаты — и сразу звук преобразился, отражаясь от невысокого потолка и стен.

Исполнители карельских народных песен, они же игруны на карельских народных инструментах.

Кантеле.

Еще в доме Яковлева собраны фотографии жителей Заонежья начала 20-го века, в том числе хозяев некоторых домов, которые мы посетили.

Интересно было посмотреть, лица какие-то совсем другие, не спутаешь с современными.

Знала бы я степень интересности этого дома, начала бы с него!

Но на сегодня домов было достаточно, скачем вглубь острова.

Перед нами Поклонный крест, 1812. Перевезен из деревни Хашозеро, был сооружен в честь
отправления олонецкого ополчения на Отечественную войну 1812 года.

На возвышенности за деревней Ямка стоит ветряная мельница, перевезенная из д. Вороний остров,
1930-е годы.

Чуть поодаль часовня Спаса Нерукотворного, конец XVII — начало XVIII веков. Перевезена из д. Вигово.

Вид от часовни на окрестности.

Удивительно, что на острове Кижи есть несколько жилых деревень. Прямо на старинных домах 19-20 вв. установлены спутниковые тарелки, по улицам курсирует ПАЗик, народ занимается своими делами. Мы так и не поняли, работники это музеев или «простые смертные», но в любом случае здорово.

К сожалению, нормально осмотреть деревни у нас не хватило времени, так что Вашему вниманию только то, что успели + виды с воды.

Справа часовня Петра и Павла из д. Типиницы (Бережная), начало XVIII века.

д. Васильево, слева направо: дом Сергеевой из д. Липовицы (конец XIX - начало XX вв), дом Васильева — стоит на своем месте (нач. 20 века), дом Кондратьевой из д. Верхняя Путка (2-я половина XIX века).

Часовня Успения Богородицы, деревня Васильево, конец XVII - начало XVIII. Место строительства: остров Кижи, деревня.

д. Ямка.

Как я уже говорила, весь остров мы так и не оббежали, хотя очень старались. Ко всему, под конец у нас сели батарейки в фотоаппаратах, поэтому незапечатлёнными остались родник с вкуснейшей водой (народ с баклажками спокойно пропустил нас попить, как только мы сказали, что можем опоздать на кораблик) и большая супер современная пожарная часть (на берегу еще и водяная пушка стояла).

На пристани работают кафе с не очень гуманными ценами и павильоны с сувенирами. Вокруг снуют в основном иностранцы. Кстати, нам очень понравилась организация экскурсий в Кижах: подплывает огромный круизный лайнер (их очень много подплывает), их делят на группы и с некоторым интервалом ведут осматривать заповедник. Экскурсоводы не орут на весь остров, а тихонько бормочут на разных языках в микрофон, а туристы через индивидуальные наушники внимают. Сколько езжу, но такой сервис вижу впервые. И еще поразило количество пожилых инвалидов: в каждой группе человек на 40 -60 было 3-4 явных инвалида-калясочника или с костылями. При этом они совершенно не чувствовали себя ущербными, были очень бодры, веселы, подвижны. Все-таки наш народ дойдет до такого не скоро.

Мы закупились сувенирами и отплыли в сторону Великой Губы.

Кижи нужно посетить обязательно! Я не скажу, что на меня произвел впечатление именно Кижский погост, скорее весь остров в целом + очень грамотная организация.

Оказывается, пока мы загорали в Кижах, в Великой Губе прошел дождь.

Пыльная лошадь попрошайка: ходила возле магазина и приставала к выходящим.

Набираем на колонке воды, покупаем продуктов на следующие 2 дня и едем дальше.

То, что называлось нормальной дорогой, здесь закончилось, дальше мы уезжали в «пампасы».

В первой же намеченной по плану деревне, где должна быть деревянная церковь, мы навернули 2 круга и нашли только щит на заборе, причем не в том месте, где по карте обозначена церковь.

Решили, что церкви больше нет, и поехали к следующей церкви в с. Космоозеро.

Тут без труда обнаружилась церковь Александра Свирского (Успения Пресвятой Богородицы?), построенная между 1769 и 1770 гг.

Церковь Александра Свирского расположена в центре села Космозеро, являясь его композиционным ядром и архитектурной доминантой. Построена по заказу и на средства Санкт-Петербургского купца Ф.Попова. Первоначально церковь была зимняя и входила в архитектурный ансамбль, включавший помимо неё летнюю Успенскую церковь (1720 г.) и пристроенную к ней в 30-х годах XIX в. колокольню. Эти постройки сгорели в 1942 г.

Само село Космозеро тоже довольно интересно — в нем сохранилось много домов конца 19-го начала 20-го вв., некоторые из них до сих пор обитаемы.

На стоянку оказалось встать непросто, несмотря на близость озера и глухие места. Дело в том, что все отвороты с дороги исключительно к деревням, а в деревнях дома вроде и старые, но нет-нет, да попадется 1-2 жилых, не вставать же у людей на головах.

Так завернули в деревню Усть-Яндома в полной уверенности, что там пусто и удастся заночевать — ничего подобного, народ живет.

д. Усть-Яндома.

Вид из деревни на Онежское озеро.

Пришлось ехать дальше. Встали на соседнем съезде к озеру и тут же с берега увидели часовню, которую решили посетить завтра.

Но сначала утром мы решили попробовать прорваться в деревню Яндомозеро, чтобы посетить еще одну деревянную церковь, как было отмечено у меня в описании маршрута «одну из старейших церквей Карелии».

По дороге (тракторная колея) нам удалось проехать менее двух километров, дальше мы посадили УАЗку на бензобак (чтобы так машину перекашивало, я до этого не видела), самовыковырились и решили, продолжить путь пешком, т.к. ехали мы все равно со скоростью пешехода, если не меньше. На самом деле дорога там не ужас-ужас, мокрых мест было немного, основную опасность представляли камни, об один из них на обратном пути мы таки погнули крышку картера. Если потратить, как истинные уазоводы-фанаты, целый день на рубилово, то до точки доехать было можно, но мы не стали.

По дороге мы прошли около 4 км, в этой глуши нам попался явно жилой, но сейчас пустующий хутор, а потом мы вышли на кошеное поле, на краю которого стоял жилой дом, а рядом трактор, самопальное чудо-юдо на надувных баллонах и моторка на берегу.

Промахнувшись, мы оказались на соседнем мысу, долго всматривались вдаль в надежде увидеть шатер церкви — тщетно. Сделали небольшой крюк и продолжили путь. Прогулка была бы приятной, если бы не гадюки — их грелось на солнышке на дороге довольно много. А одна так вместо того, что бы ретироваться при нашем приближении, поползла навстречу и встала в стойку.

Мы уже привыкли, что в эту поездку жилыми оказываются решительно все деревни, даже которые на карте обозначены как нежилые урочища, так оказалось и с Яндомозером. Деревня встретила нас остовами срубов, но в центре пара домов были обитаемы.

Деревня Яндомозеро.

И тут нас постигло разочарование: на перекрестке стояло вот такое сооружение. Было оно без опознавательных знаков, но мы логично предположили, что это и есть место, где когда-то стояла церковь. Куда делась сама церковь (ни фундамента, ни сгоревшего остова) было не ясно.

Сооружение в центре села Яндомозеро.

Но мы решили не сдаваться и проверить, вдруг церковь все же сохранилась на краю села, пошли по вялой дороге дальше и на краю населенки обнаружили большую березу с ленточками, а рядом подобие фундамента. Мы уверились, что церковь была именно здесь и ее просто перевезли в какой-то музей.

Прошли еще чуть вперед, но ничего не заметили, недоумевая, почему ни в одном описании не было сказано, что церкви теперь здесь нет, мы повернули назад.

УАЗка, оставленный в лесу, встретил нас жутким запахом бензина, с перепугу полезли смотреть бензобак, которым приложились, но там вроде было чисто, подумали на канистру, лежавшую в багажнике и упавшую на бок, подняли.

Вернулись на основную дорогу, Заехали в Усть-Яндому — хотелось поближе рассмотреть часовню, примеченную вчера вечером.

Часовня Георгия Победоносца в Усть-Яндоме построена между 1775 и 1800 гг. Ее окружает небольшая валунная ограда с деревянными воротами, обращенными в сторону деревни.

Вид с колокольни на Онежское озеро. 

Запах бензина в машине снова усилился, но т.к. из баков топливо уходило в штатном режиме, и машина приемистости не теряла, решили разобраться с этим позже.

Следующий объект — церковь Илии Пророка в деревне Поля.

Церковь Илии Пророка в деревне Поля, построена не ранее 1850 г.

Лестница на колокольню.

Вид с колокольни на деревню.

Единственный жилой дом в деревне, да и тот вроде используется как дача. Здесь нам продали банку варенья из лесной малины.

Мы решили, что раз уж заехали в такую деревню, надо обязательно походить по домам — вдруг что-то интересное увидим. Но внутрь домов мы так и не смогли попасть, все оказалось наглухо заколочено, даже окна или заколочены, или закрыты тряпками, чтобы нельзя было понять, что находится внутри.

Когда вернулись к машинам, обнаружили около наших УАЗов еще один УАЗ-буханку с московскими номерами. Джентльмены оказались работниками архитектурного надзора и ехали с кучей оборудования и запасов… смотреть состояние и описывать церковь в Яндомозере! Ту самую, которую мы сегодня не нашли!

Мы рассказали о наших похождениях, они уверили нас, что такого не может быть, потому что, если бы с церковью что-то случилось, их контора знала бы первая и не выделила денег на их командировку.

Смеркалось, но архитекторы решили прорываться сегодня по той самой дороге, по которой мы решили не ездить и гуляли пешком. Мы их честно предупредили и о колеях, и о камнях, и о парочке засадных мест, и о тракторе «в конце туннеля». Есть у меня тонкое подозрение, что они ночью вот так с разбегу до места все же не доехали.

Архитекторы настойчиво звали нас с собой, но подумалось, что убить еще день на эту церковь мы не готовы и решили завтра попробовать подъехать к точке на озере, где она чисто теоретически должна быть видна (по воде около 1,5 км).

Сегодня же мы продолжили двигаться дальше по маршруту.

Часовня Сошествия Святого Духа в д. Типиницы (Задняя), 19 век.

д. Вороний Остров, часовня Усекновения главы Иоанна Предтечи, построена в 1700-1800 гг.

Вид с колокольни на деревню.

Вид на озеро.

д. Тамбицы, часовня Николая Чудотворца, построена между 1750 и 1850 гг.

На ночлег мы остановились в шикарном месте!

Онежское озеро.

Тут же выяснилась причина вони бензином в салоне нашего УАЗки: алюминиевая канистра разошлась по шву и разлила нам литра 2 бензина по багажнику, хорошо хоть одежда и спальники не пострадали.

Утром было принято решение все-таки доехать до точки, откуда должна быть видна неуловимая церковь в Яндомозере.

Как только мы оказались на берегу, мы поняли, что мы неудачники — церковь была на месте!

ур. Яндомозеро. Церковь Варвары (старая).

Варваринская церковь принадлежит к храмам типа «восьмерик на четверике» и является одной из ранних построек такого типа — она освящена в 1650 году. В конце XVIII века, рядом с церковью построили колокольню. Высота ее составила 35 метров и превзошла саму церковь, изменив облик всего комплекса. Представляет историко-архитектурную ценность как пример становления и развития шатровых храмов на Русском Севере.

Разочарованные сами в себе этим инцидентом, мы возвращались в Медвежьегорск. Здесь ждал нашего осмотра узел Кархумяки.

Замок (узел) Кархумяки — это южный участок линии укреплений Масельского долговременного рубежа, выстроенного финнами в период 1942-1944 годов (в советской терминологии времен Великой Отечественной войны, наиболее близким аналогом является «узел обороны»). Представляет собой систему круговой обороны, охватывающую группу высот к западу от Медвежьегорска. Главная линия обороны ориентировалась в сторону фронта и формировалась системой долговременных сооружений, в то время как тыловая решалась средствами исключительно полевой фортификации.

Общая длина основного рубежа укреплений Масельской позиции между Повенецким заливом Онежского озера и Сегозером достигала 40 км. Но замок Кархумяки сильно отличается от других финских оборонительных линий 1941-1944 годов. Здесь финны частично отошли от их принципа «распыленной фортификации», сооружений на позиции относительно немного и сами они относительно велики. Вполне возможно, эта особенность замка Кархумяки обусловлена местными условиями: пересеченным скалистым ландшафтом, понуждающим применять в больших масштабах скальные работы. Буквально любую небольшую выемку здесь приходилось вырубать в твердой скале что, конечно, усложняло оборонительные работы.

Узел Кархумяки занимал около 5,5 км: в глубину — от 0,5 км (на флангах) до 2 км в центре. Получалась фигура, отдаленно, напоминающая вытянутый ромб. Необходимость обороны с тыла, по-видимому, обуславливалась близостью Онежского озера и возможностью обхода оборонительной линии по льду в зимнее время.

Всего в составе главной (ориентированной на фронт) части замка насчитывается около 40 долговременных казематированных (в том числе и тоннельных) построек, одно легкое железобетонное укрытие для орудия и большое число полевых построек вырубленных в скале (траншей, укрытий и т. д.).

Но, пожалуй, наиболее интересным является факт строительства большого числа тоннельных казарм. Если на других позициях, этот тип сооружения встречается лишь эпизодически, то в замке Кархумяки было построено в общей сложности пять тоннельных казарм (в среднем одна на километр фронта), вместимостью на 100-200 человек пехоты.
По словам местных жителей, все траншеи облицовывались деревом. Возможно, этим преследовалась цель обезопасить личный состав от осколков камня при попадании в стенки траншей пуль и снарядов.

В поисках узла Кархумяки мы сначала ехали, потом шли в гору, а потом снова ехали.

Вид с горы на Медвежьегорск.

Внутри довольно прохладно и очень влажно, даже с фонарями все рассмотреть было непросто.

Следы от пуль на стенах напротив входа.

Сюда забивали заряд при строительстве узла.

Если подняться по лестнице, то выходишь на горе, выше основного входа.

Чтобы был понятен масштаб, мы подогнали УАЗы к самой большой пещере и запихнули их внутрь.

Сначала один.

А следом второй.

Мы покинули Медвежьегорск, сегодня хотелось добраться до села Челмужи, не упустив по дороге прочие интересности.

Одним из памятных мест, запланированных к посещению, было урочище Сандормох.

В 1997 году совместной экспедицией Карельского и Санкт-Петербургского «Мемориалов» удалось установить место расстрела и захоронения нескольких тысяч человек, расстрелянных НКВД в 1937-1938 гг. под станцией Медвежья Гора Кировской железной дороги. Ныне место это известно как урочище Сандормох.
Всего, по имеющимся данным, здесь захоронено около девяти тысяч человек. Большинство из них узники лагерей на строительстве Волго-Балтийского канала, Белбалтлага и Соловков, в том числе легендарный «пропавший этап» из Соловков — 1111 человек.

В память об этих событиях, в 1998 году в Сандармохе возведена часовня Георгия Победоносца.

Далее Повенец — посёлок городского типа, расположенный на северном берегу Онежского озера. Начальный пункт Беломорско-Балтийского канала.

В 1931 г., когда началось строительство Беломорско-Балтийского канала (ББК), Повенец был небольшим сельским поселением, но новый канал своим южным концом упирался именно в него. Первые корабли будущего Северного флота пришли в Полярный по Беломорско-Балтийскому каналу, по Повенецкой шлюзовой лестнице, с Балтики уже в 1933 году.

В годы Великой Отечественной войны красноармейцы, отступавшие от Повенца, вынуждены были взорвать плотину водохранилища, и водяной вал хлынул на знаменитую Повенецкую лестницу (первые 9 шлюзов ББК, поднимающиеся на водораздел к северу от Повенца). Потоки воды, смывшие, как рассказывают, наступавших солдат противника, смыли с лица земли и все, что к тому времени оставалось в Повенце старинного.

Повенецкая лестница шлюзов была восстановлена после войны в очень короткие сроки — уже к 1946 г.
Сейчас Повенец — маленький поселок, на север — Беломорканал; на юг — воды Онежского озера. Новая, бетонная система шлюзов построена в 2003 г.

Второй шлюз ББК в Повенце.

Тогда же построена церковь Николая Чудотворца в память о тех, кто отдал свои жизни за преодоление межокеанского водораздела.

Церковь Николая Чудотворца, 1998.

Несмотря на позднее время, мы решили посмотреть сегодня еще одну деревянную церковь — в Челмужах. Мы не доехали до нее около километра и уперлись в мост, который еще недавно был обычным автомобильным, а теперь внезапно стал исключительно пешеходным из-за громадной дыры посередине.

Мост в селе Челмужи.

Местные жители поведали нам, что на другую сторону можно теперь попасть только в объезд, сделав крюк в 8 километров. Мост рухнул месяц назад: один «хороший человек» решил перегнать по нему груженый лесовоз, все вокруг говорили, что ничего хорошего не выйдет, но он не послушал. Мост проломился, лесовоз рухнул в воду, доставали его потом трое суток. Водитель, как ни странно, оказался цел и невредим, а вот село осталось без автомобильного моста.

Но церковь увидеть было нужно! Мы решили не гонять машины и прогуляться пешком.

Пошли к погосту в Челмужах, расположенному на высоком берегу, он считается одним из самых древних новгородских погостов.

Церковь Петра и Павла или, как чаще ее называют, Богоявленская, была построена на средства прихожан между 1577 и 1605 гг.

Церковь Петра и Павла в Челмужах, между 1577 и 1605 гг.

Челмужская церковь имеет одну чрезвычайно интересную особенность, не встречающуюся больше ни в одной церкви Заонежья. Членение наружных объемов не соответствует ее планировке. Большой шатер располагается не на стенах четверика главного помещения церкви, как обычно, а частично над трапезной, частично над основным помещением храма, то есть ось шатра приходится примерно на внутреннюю стену церкви. Таким образом, наружные стены четверика — западная и восточная — опираются не на стены, а на систему балок, передающих нагрузку от них на южную и северную стены церкви. Так же у церкви очень своеобразное крыльцо с двумя всходами, с резными столбами в виде «дынек».

Берег возле церкви.

Чуть отъехав от Челмужей, мы встали на ночевку в очень красивом месте: сосны, песок, Онежское озеро, больше похожее на море — это была, пожалуй, самая шикарная стоянка за всю поездку!

Хотелось задержаться здесь на дневку, но, увы, не было времени. Несмотря на поздний час и временами накрапывающий дождик, мы искупались.

Утром мы проснулись от шума волн, ветра и ливня, собираться пришлось, утопая по щиколотку в лужах. Место при этом в корне изменилось, но очарования своего не потеряло, правда, задерживаться резко расхотелось.

Мы покидали Карелию, но интересности на этом не заканчивались.

Сразу въехав в Вологодскую область, не спешите гнать до Вытегры.

Если свернуть с основной трассы налево, то в селе Самино, вы сможете посмотреть еще одну деревянную церковь — Ильинскую, она была срублена без единого гвоздя в 1692-1702 гг.

Ильинская церковь, 1692-1702 гг.

Рядом с Ильинской существовала еще одна церковь — Тихвинской иконы Божией Матери. Она была построена в 1897 году в классических формах и имела пять глав.

Руины церкви Тихвинской иконы Божией Матери, 1897 г.

Мост в Самино ждет своего лесовоза. Написано, что проезд запрещен, но местные ездят.

Далее по плану было посещение подводной лодки в Вытегре. Погода была шикарная, дорога тоже отличная, казалось, ничто не может испортить нам настроение.

Неожиданно УАЗку стало водить, я сбросила скорость со 140 до 100, и уже хотела останавливаться, но мы въехали в лесистую местность, и машина успокоилась, я списала все на боковой ветер и продолжила движение, прислушиваясь к машине. Через пару км сзади послышался хлопок, машину бросило сначала на встречку, потом к ограждению (ну да, если что и происходит, то, конечно, на мосту), пассажиры что-то кричали, но моя задача была поймать и остановить машину, что я успешно и сделала.

Вышли и обнаружили такую картину.

Скорее всего, дело было так: пропороли колесо, оно начало спускать, в этот момент машину начало водить, потом колесо встало на обод, в этот момент водить уже перестало, ну а потом кочка и БУХ!

Увы, идущий следом УАЗик прилично отстал и не смог сигнализировать нам о спущенном колесе, пришлось ставить запаску.

И вот, наконец, мы в Вытегре. В этот раз нас здесь интересовал только музей «Подводная лодка Б-440», расположившийся у берега Вытегорского водохранилища.

Экспозиция музея приближена к реальной обстановке, которая окружает подводников во время несения службы и состоит из предметов техники и вооружения, используемых на этой субмарине во время ее службы, элементов быта подводников (жилье каюты, камбуз, гальюны, спальные места матросов, кают-компании). В центральном отсеке лодки установлен действующий перископ.

Подводная лодка Б-440.

Торпедные аппараты (6 шт.)

Торпеда в разрезе.

Баллоны с воздухом для запуска торпед.

Электрокомпрессор ЭК10-1. Левый борт.

Метрист — для определения наружных целей.

Обратите внимание, что удобные дорожки с ограждениями и широкими проходами сделаны специально для посетителей, при эксплуатации же подлодки, морякам приходится просачиваться через небольшие люки.

Жилой отсек.

Справа и слева каюты и кают-компании офицерского состава.

Гальюн (туалет).

Кают-компания офицеров.

Я так поняла, у капитана, помощника капитана и мичмана каюты одноместные, у всех остальных офицеров — двухместные.

Размер каюты примерно с купе в вагоне, только потолок намного ниже.

Жилых отсека два: для офицеров и для матросов.

Спальные места матросов, видны шкафчики для личных вещей.

Прямо за ними торпедные аппараты (4 штуки).

Лестница в рубку.

Внутри рубки.

Вид из рубки.

На нижней палубе в бывших аккумуляторных ямах расположен зал музейной экспозиции, где представлены материалы по истории подводного кораблестроения и боевой истории подводной лодки Б-440.

Потаенное судно Ефима Никонова 1721 г. В 1718 году на имя Петра 1 была подана челобитная от Ефима Никонова (плотника из подмосковного села Покровское) с предложением построить судно, которое могло бы ходить под водой и уничтожать вражеские корабли. Судно было изготовлено из дерева в форме бочки. Управление им осуществлялось с помощью двух гребков и рассчитано на одного человека. В 1721 году в присутсвии Петра 1 судно было испытано. Петр 1 позже предложил автору постройку «судна большого корпуса». В нем размещалось уже двое гребцов. Со смертью Петра 1 работа над потаенным судном прекратилось, а построенная талантливым умельцем подводная лодка сгнила в заброшенном сарае.

Выставка «Навигационные огни». Коллекция осветительных приборов, судовых, сигнальных огней и фонарей маяков. Собрана Волковым Михаилом Михайловичем.

Стенды музея.

Внутри лодки невероятно тесно и невероятно душно, каждый сантиметр напичкан какими-то датчиками, приборами, вентилями. Как во всем этом разобраться, я не представляю. Но еще меньше я представляю, как можно в этой большой консервной банке существовать друг у друга на головах днями, неделями, месяцами. По ощущениям, хуже, чем в танке.

После тесноты приятно было прогуляться по верху лодки.

Больше задерживаться в Вытегре мы не стали и направились в сторону Липина Бора.

Закупились продуктами в Липином Бору, при въезде обнаружился небольшой и очень уютный магазинчик с кучей сувениров и магнитиков с символикой окрестностей. Рекомендую посетить.

Встать мы решили на берегу Вашпанского озера.

Вашпанское озеро.

Кстати, мы очень боялись комаров в Карелии, но в этот раз их там не было совсем, зато, как только въехали в Вологодскую область, они вечерами нас зажирали.

На следующий день мы, проспав до обеда, поехали дальше, но сумели продвинуться совсем чуть-чуть: выяснилось, что у одного из УАЗов обломались лопасти вискомуфты и ими пробило радиатор, причем сразу несколько трубок прямо под горловиной. На буксире мы докатились до Липиного Бора. Но по злой иронии на дворе была суббота, магазины автозапчастей уже были зарыты до понедельника. Столько времени мы терять не могли, пришлось на тросе катиться в Кириллов. Попутно, мы пытались через интернет выяснить, куда лучше податься за запчастями. Но с инетом была засада: в Карелии не было комаров и почти везде была связь, в Вологодской же области были только комары.

Где встать около Кириллова мы нашли уже затемно.

Ранним утром УАЗик, что оставался на ходу, двинулся сначала в Кириллов (магазин запчастей был закрыт), а потом рванул в Вологду. В Вологде нужный магазин тоже был закрыт, но ребятам удалось дозвониться до хозяина, и он, подъехав на склад, снабдил их всем необходимым.

Замена вискомуфты и радиатора в полевых условиях были закончены только к вечеру. Мы двинулись вдоль Северо-Двинского канала, переезжая через деревянные мостики, работающие до 21:00, плутая по карте.

Северо-Двинский канал.

На очередную ночевку встали, чуть не доезжая Череповца, а утром мы въехали в город. Въехали и задохнулись!

Череповец — крупнейший город Вологодской области, административный центр Череповецкого района. Решение о строительстве Череповецкого металлургического завода было принято еще в 1940 году. С 1959 года он стал предприятием с полным металлургическим циклом. Сейчас металлургический комбинат ОАО «Северсталь» второй по величине сталелитейный комбинат России. И как же он ВОНЯЕТ! Мы проехали город насквозь, чем дальше мы удалялись от завода, тем легче дышалось. Бедные местные жители, хотя, наверное, они уже принюхались, как москвичи к реагентам зимой.

Улицы Череповца. Движение, кстати, очень неплохо организовано — широкие улицы, новый асфальт.

Покидаем город и летим дальше, сегодня надо успеть галопом доскакать до Мышкина.

Вот мы уже в Ярославской области. Закупаемся на перекус в городе Пошехонье.

г. Пошехонье.

Пошехо́нье — город Ярославской области, где протекает аж пять рек: Согожа, Сога, Шельша, Пертомка и Троицкий ручей. Они соединяются в центре города, впадая в Согожу. Русла этих рек были сильно расширены Рыбинским водохранилищем, что вызвало необходимость построить множество мостов вдобавок к уже существовавшим.

В городе когда-то производился известный по всей России пошехонский сыр, в данный момент предприятие разорилось, но в планах губернатора Ярославской области его восстановить.

Виден Троицкий собор ( 1717), который является древнейшим каменным зданием, сохранившимся в Пошехонье.
К северо-западу от собора высится четырехъярусная колокольня, выстроенная во второй половине XIX века.

Тихие уютные улочки города и только господа ГИБДДшники портят картину.

Еще один шикарный «водный» вид — церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная на средства прихожан между 1793 и 1796 гг. в с. Ясная поляна.

Погода за бортом прекрасная, въезжаем в Рыбинск, я вещаю, что смотреть здесь особо нечего. Мы останавливаемся передохнуть и совершенно случайно оказываемся на своеобразной смотровой площадке. На противоположной стороне Волги обнаруживается весьма интересная набережная!

г. Рыбинск.

При ближайшем рассмотрении видим:

Первый в Рыбинске каменный храм во имя Преображения Господня, построенный в 1654-1660 годах. Ныне он вмещает 4000 человек. Колокольня имеет высоту около 94 м и является одной из самых высоких в России.

Рыбинский Государственный историко-ахритектурный и художественный музей-заповедник. В былые времена здание являлось Зерновой Биржей — первой провинциальной и третьей в стране по величине. В военные года здесь располагалась больница.

Дворец спорта «Полет», слева виден памятник Авиатору — стальной мускулистый мужчина с пропеллером на стеле (в народе зовется «Карлсоном»), рядом горит вечный огонь.

Рыбинский автомобильный мост, построенный в 1957-1963 гг. По нему мы форсировали Волгу.

Вроде и задерживаться не хотели, но все равно остановились — уж больно интересные вокруг были дома.

Советская ул., 2. Изначально это был отдел Государственного банка. Затем — городской суд. Потом это красивое здание пришло в негодность и стоит, разрушается.

Церковь Толгской иконы Божией Матери, построена между 1893 и 1903 гг.
В настоящее время здание передано Русской Православной Старообрядческой Церкви.

Спешим-спешим-спешим на паром в Мышкин. И вот наконец-то набережная Волги! На нашей стороне стоит паром, на противоположной — виден город, но… мы опоздали буквально на 5 минут :(

Пока ждали следующий, успели осмотреться, изучить расписание и решили плыть без машин, т.к. на той стороне они все равно нам были не нужны, а выкидывать лишние деньги, чтобы просто покатать УАЗы на пароме не хотелось. Пешие же паромоплаватели переправляются бесплатно.

Во всех описаниях говорится, что в Мышкине сохранилось значительное количество каменных домов 19 - нач. 20 вв. — этим он и интересен. Но лично меня больше интересовало, как и что устроено в Мышкине, почему «стандартные» туристы прут сюда косяками. Это же надо было: фактически на ровном месте сделать город настолько посещаемым и известным, опираясь на одно только название! Неужели настряпать кучу довольно бестолковых музеев и повесить пояснительные таблички на дома в центре — это залог успеха?

Конечно, нет. Еще наблюдая Мышкин с противоположного берега Волги, чувствуешь — он уже манит. Какая интрига — приплыть в город можно только на пароме, после 9 часов вечера сообщение прекращается (о том, что в город можно попасть по мосту в Угличе, хоть и дав крюк, история умалчивает, чтобы не растерять загадочности). Смех смехом, но как только мы, насладившись видами Волги, переправились в Мышкин, мы сразу почувствовали очень приятную атмосферу города. Безусловно, нам на руку сыграло еще и минимальное количество туристов — вечер понедельника, в части музеев выходной, у других уже закончился рабочий день (работают в будние дни до 17:00), торговые ряды почти собраны.

Мышкинский Народный музей.

Я расскажу о музее, который нам показался наиболее интересным — это Исторический музей семейных коллекций «Православный Мышкин» (пл. Никольская 5, тел. (48544)2-11-83, официальный сайт музея). На пороге нас встретил директор Куров Сергей Васильевич — очень харизматичный и интересный человек.

Он сам водил нас по залам и говорил-говорил-говорил, с удовольствием отвечал на вопросы, а видя наш неподдельный интерес, начал делать все это с двойным энтузиазмом.

Музей начал создаваться в 1999 году Куровым Сергеем Васильевичем — педагогом и художником, как дань уважения памятнику архитектуры, первому каменному храму в Мышкине — Никольскому собору (1764 г.). Он назывался — «Музей Николы» при центре «Резьба по дереву», так как здесь же Сергеем Васильевичем проводились кружки резьбы по дереву и рисованию для детей и взрослых. Организовывались выставки. Постепенно, работая с темой истории города Мышкина и Мышкинского уезда, благодаря сбору экспонатов и пополнению архивных материалов, музей из православного перерос в музей семейных коллекций.

Основные разделы музея:

• «Волга—находки» (Волга, основание Мышкина, Волгострой, Учемский монастырь, Молога). Целая комната завалена находками, их столько, что всего и не рассмотреть!
• Александр Петрович Березин — пастушок из беднейшей семьи, родившийся в Мышкине, будущий Голова Санкт-Петербурга, купец Первой гильдии, строитель Церкви Вознесения Господня в Санкт-Петербурге, Никольского собора в Мышкине, церкви Вознесения Господня в Круглицах (Охотино), первой в России народной школы при Екатерине II, и все на свои деньги. Благодаря Александру Петровичу Березину Мышкин получил статус города и стал столицей уезда.
• Мышкинские священнослужители.
• Наши земляки — будущие архиереи: митрополит Екатеринодарский и Ставропольский Агафодор (Преображенский), архиепископ Рязанский Сильвестр (Братановский), Архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник (Никольский).
• Св. Николай Чудотворец и Никольский собор (иконы, документы, фотографии, старинные книги, работы детей и прочее).
• Музей Андроника. В экспозиции много подлинных вещей, которые окружали Андроника и к которым он мог прикасаться.
• Зал семейных коллекций и православного образования (школьные тетради и учебники по всем предметам Ярославской духовной семинарии и Епархиального ионафановского женского духовного училища, фотографии, письма, проповеди в рукописях, наградные листы, визитки, предметы быта из семейных архивов и многое другое). Потрясающее впечатление производит, когда тебе показывают фото начала 20-го века, на нем красивые и очень далекие люди, а вот перед тобой лежит воротничок или шаль, или шапка, в которой сфотографирован человек!

Музей отличается от других музеев своей уникальностью, и в 2003 году он был признан «самым уникальным музеем» в Ярославской области.

Только ради одного этого музея стоило ехать в Мышкин! Конечно, без подробных рассказов Сергея Васильевича (оказалось, что мы застали его в городе случайно) даже близко не было бы так интересно!

Музею катастрофически не хватает места, т.к. когда директор начал нам перечислять, что еще лежит у него в запасниках, оставалось только облизываться. Еще музей недавно затопила музыкальная школа, находящаяся на втором этаже, пострадала часть экспонатов, после этого ее оттуда убрали, но этаж под расширение музея отдать не сочли нужным, так он и стоит пока пустой, видимо, ожидая интересного коммерческого предложения.

Такая экскурсия обошлась нам в 80 рублей с человека (мы отдали даже чуть больше, было совершенно не жалко), единственное, наверное, туристам с маленькими детьми здесь будет скучно, детям больше понравится «Музей мышки».

Исторический музей семейных коллекций «Православный Мышкин».

Музей мыши и Никитский скверик.

До обратного парома у нас оставалось около часа, и мы пошли просто бродить по улицам.

Дом одного из Волжских пароходств, нач. 20 в.

Дом купцов Свешниковых. В нем еще до революции горел электрический свет.

Дом купцов Гробовых. Гробовы — выходцы из талантливых деятельных крестьян.

Собор Успения Пресвятой Богородицы заложен 15 августа 1805 г. на средства горожан и купцов Козьмы Ивановича Дрожденкова и Ивана Андроновича Замяткина.

Собор Николая Чудотворца — самое старое из сохранившихся в Мышкине каменных зданий. Он построен в 1766 г. на средства местного уроженца, петербургского купца А.П. Березина.

Потчевский дом, Академия краеведения.

Дом почетного гражданина Мышкина, многократного городского головы Тимофея Васильевича Чистова. Здесь он принимал русских императоров и членов их семей. Сейчас Опочиненская библиотека.

Дом купцов Чистовых-старших. Начало 20 в. Купцы миллионеры уступили свой богатый особняк городу и с тех пор жили в этом здании.

Волга.

Очень радует, что современные постройки не просто лепят абы-как, а стараются стилизовать под общий вид города. Но особенно я зауважала власти Мышкина, когда увидела вот эту стройку. Вы думаете это очередной ресторан или гостиница? Нет! Транспарант на здании гордо гласит, что это новый детский сад с бассейном на 104 места! Стройка идет семимильными шагами!

Строящийся детский сад.

И еще один повод похвалить город — новый шикарный памятник ВОВ. Очень красивый проект!

Монумент павшим в Великой Отечественной войне на площади 60-летия Победы.

На гранитном постаменте установлена бронзовая «Книга памяти» с краткой надписью: «На фронт из Мышкинского района ушли 7623 человека, из них погибли, умерли от ран, пропали без вести 4654 человека».

Этот мемориальный комплекс признан одним из лучших в России по своему идейному содержанию и исполнению.

Но настало время возвращаться к нашим железным коням.

Паром.

Прощальный взгляд на Мышкин.

Город понравился очень-очень, прям погружаешься в атмосферу старины, не знаю, как жить, а находиться тут очень приятно. Теперь хочу побывать в Мышкине зимой. Кстати, паром зимой не работает, еще лет 5 назад делали дорогу по льду, теперь проход только пешком. Говорят, деньги на мост были выделены еще в начале нулевых, но они «уплыли» в Ярославль и стали там дачами. Может, это и неплохо — прибавляет городу самобытности.

Сегодня была наша крайняя ночевка в эту поездку, хотелось встать и спокойно-расслаблено посидеть у костра на берегу Волги.

Волга на закате.

Вкусный ужин, задушевные беседы, но спать мы ушли достаточно рано, т.к. завтра нас ждал еще один полноценный день интересностей.

Утром, мы бодро выехали в сторону Углича.

Углич —один из древнейших городов России, расположенный на реке Волге (Угличское водохранилище). Благодаря своему историческому и природному наследию он ежегодно принимает более 320 000 туристов. В городе регулярно проводятся различные фестивали, среди которых ежегодный спортивный фестиваль «Зимние забавы в Угличе», международный фотофестиваль «Углич — лицо русской провинции», всероссийский велофестиваль «Угличская верста» и др.

Здесь действительно есть на что посмотреть, ведь кроме исторических достопримечательностей в городе еще и музеев пара десятков.

Свое знакомство с Угличем мы начали с Воскресенского мужского монастыря.

Воскресенский Угличский мужской монастырь.

Монастырь известен с 1482 г. Возможно, был основан угличским князем Романом Святым (1261-1285). Первоначально находился на берегу Волги около устья Троицкого ручья, но в 1660-1670-х на средства ростовского митрополита Ионы Сысоевича был перенесён на современное место и отстроен в камне. В советские годы монастырские храмы не действовали, а в 1999 началось возрождение обители.

Слева направо: Воскресенский собор, звонница с церковью Марии Египетской, трапезные палаты со Смоленской церковью.

У монастырских построек недавно заменили главы, старые главы очень живописно смотрелись на газоне.

Кругом было много цветов и даже маленький фонтанчик.

Только мы хотели погулять по территории, как появился монах и еще один мужчина в «штатском». Мужчина очень вежливо с приторной улыбкой объяснил нам, что дальше идти не стоит, т.к. там начинается территория братии. На вопрос, можно ли посетить храм, он сказал, что не только можно, но и нужно.

Крыльцо Воскресенского собора.

Вход внутрь собора, там снимать нельзя.

На самом деле общий вид монастыря интереснее, чем он внутри. Рядом есть еще одна церковь — Рождества Иоанна Предтечи на Волге. Кирпичный храм построен в 1689-1700 угличским купцом Н. Г. Чеполосовым в память об убиенном сыне младенце Иоанне (причислен к лику святых). На фасадах здания богатый изразцовый декор.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Волге.

Музеев в Угличе, как я уже говорила, много, сегодня нас интересовал один — музей гидроэнергетики.

Мы оказались у кассы и проходной за 7 минут до начала очередной экскурсии, но билеты нам едва успели выдать — только что выключалось электричество и компьютеры задумались в перегрузке. В голову пришла логичная мысль: «Если электричество вырубается у ВАС, то что же тогда происходит в городе?!»

Но вот мы на территории режимного объекта.

Здание музея гидроэнергетики.

Описание музея гласит: «экспозиция Центрального музея истории гидроэнергетики России посвящена истории развития гидроэнергетики в России». Музей открыт в 2006 году и располагается в здании управления Угличской ГЭС.

Под музей было переоборудовано двухэтажное здание 30-40 годов, в нём ранее располагалось управление Волголага. Проект разработан, опираясь на российский и зарубежный опыт создания отраслевых и корпоративных музейных экспозиций, с учетом новейших тенденций в области музейного экспонирования. При оснащении музея использованы современные технологии, в частности, звуковые экспонаты, специальные компьютерные программы и управляемые макеты.

В 11 залах представлена экспозиция, рассказывающая об истории развития гидроэнергетики в СССР и России, выдающихся людях профессии, выработке и передаче электроэнергии, строительстве и устройстве ГЭС, а также о гидроресурсах земли. Аналогов музея нет ни в одной стране мира, его уникальность подтвердили ведущие мировые специалисты-гидроэнергетики, члены международной комиссии по большим плотинам, которые посещали музей в 2007 году.

В 2011 году Информационный центр-Музей гидроэнергетики стал Дипломантом национальной туристской премии имени Ю. Сенкевича в номинации «Лучший региональный музей».

Все это звучит красиво, экскурсовод же встретила нас оптимистичной тирадой: «Пусть дети подойдут ко мне поближе, следующий час я им и за папу, и за маму, куда иду я — туда и они, взрослые идут следом. Это связано с тем, что если в момент экскурсии на нашей ГЭС произойдет авария, сначала будут спасать их, потом Вас, а уж потом работники будут спасаться сами, если успеют». Даже как-то жить захотелось!

Начинается рассказ с вот этой книги — плана электрофикации РСФСР.

А дальше пошли бесконечные макеты и пояснения к ним.

Залы разных электростанций.

Великие гидроэнергетики России.

Довольно большой зал посвящен памяти исправительно-трудовых лагерей на территории СССР, силами которых строились ГЭС.

Печально знаменитая Саяно-Шушенская ГЭС.

Краткое повторение «пройденного» в кинозале занимает 7 минут. Как сказала экскурсовод, некоторые успевают заснуть — не мудрено.

В конце осмотра можно обойти вокруг музея и посмотреть экспонаты, которые имеются на улице.

Агрегат возбуждения генератора, 1939 г.

Колонка управления, 1940 г.

Турбина, вес 140 тонн.

Угличская ГЭС.

На самом деле я была полна разочарования: я думала, что мы окажемся внутри действующей ГЭС, а не будем долго и нудно ходить вокруг макетов. Музей хорош для школьников 3-7 классов — им экскурсовод задает много вопросов, объясняет очевидные для взрослых вещи, тем, кто младше не интересно, т.к. слишком многое непонятно, тем, кто старше, не интересно, потому что уровень подачи для школьников.

Внутри действующей ГЭС мы все-таки оказались, но это было двумя годами позже — на Урале.

Далее мы поехали в Кремль.

Угличский Кремль — историко-архитектурный комплекс в историческом центре города. Расположен на высоком правом берегу Волги, между впадающими в нее речкой Шелковкой и Каменным ручьем, которые обеспечивали естественную защищенность крепости, усиленную рвом, прокопанным от Шелковки до Каменного ручья.

Первые укрепления — валы и деревянные стены, которые неоднократно разрушались, вероятно, возникли в 947 году. Последний раз стены, башни и мосты были восстановлены в 1660-1662 годах. Через сто лет их разобрали из-за ветхости и ненужности. В настоящее время о былых укреплениях кремля напоминают только остатки рва.

С прежних времен сохранился ансамбль построек, включающий княжеские палаты, церковь Димитрия-царевича, Спасо-Преображенский собор, колокольню и здание городской думы.

Палаты Угличских Удельных князей, 1480. Одно из самых древних гражданских зданий Руси. Являлось частью княжеского дворца, построенного при князе Андрее Большом. В 1584-91 гг. во дворце жил последний сын Ивана Грозного царевич Дмитрий, погибший 15 мая 1591 года. Это — единственная сохранившаяся с основания Кремля постройка.

Никольский (Соборный) мост, за ним здание бывшей Государственной думы.

Церковь Дмитрия на Крови (1692) — построена на средства царской казны и княгини А. В. Черкасской на месте гибели царевича Димитрия. Внутри сохранились росписи конца 18 века, подробно описывающие гибель царевича.

Изразцы на церкви Дмитрия на Крови.

Собор Преображения Господня — городской собор, построенный в 1700-1706 гг.

Колокольня собор Преображения Господня, 1730.

Богоявленский собор — городской собор, построенный в 1814-1827 гг. в стиле классицизма. Завершением служил крупный барабан с куполом. Закрыт в 1920-х. Использовался в качестве клуба, был подвергнут перестройке, завершение утрачено и до сих пор не восстановлено. В 1978-1985 частично отреставрирован, передан Угличскому музею.

Музей городского быта.

Набережная в Угличе.

Экскурсовод в музее гидроэнергетики рассказывала, что был вариант избежать затопления города Мологи и огромного количества населенных пунктов, но для этого нужно было бы построить не 2 большие ГЭС в Угличе и Рыбинске, а 3 поменьше в Мышкине, Угличе и Калязине. Почему так не поступили, объясняется гигантоманией, свойственной тому времени.

Если Мологи просто не стало, а Калязин, о котором речь пойдет чуть ниже, утратил исторический центр, то Углич отделался несколькими затопленными улицами.

Раньше здесь была большая улица, этот дом — единственный уцелевший.

Рядом с кремлем мемориал защитникам Отечества.

Часовня Александра Невского. «Защитникам Отечества во все времена от благодарных угличан. 2004».

Недалеко находится Богоявленский Угличский женский монастырь.

Монастырь основан в кон. XVI — нач. XVII вв. Первоначально находился в юго-западной части кремля. В 1661 перенесён на нынешнее место. В XIX в. здесь велось активное каменное строительство, с середины века являлся одним из наиболее значительных и известных монастырей Ярославской епархии. Монастырь был закрыт примерно в 1930, в советские годы его архитектурный ансамбль значительно пострадал. С 2010 началось возрождение обители.

Богоявленский собор.

За монастырской оградой видна церковь иконы Божией Матери Феодоровская.

Между монастырем и кремлем находятся торговые ряды.

Пора было ехать дальше, конечно, Углич мы осмотрели не весь — значит, будет повод вернуться.

Крайняя точка маршрута, которую хотелось осмотреть — Калязин, а конкретно нас интересовала колокольня, стоящая в воде и огромная «тарелка» неподалеку.

До города мы добрались без приключений.

Колокольня Николаевского собора.

В результате строительства Угличской ГЭС большая и наиболее интересная в архитектурном плане часть Калязина оказалась под водой. Осталась видна только стоявшая когда-то на торговой площади колокольня. Теперь она является символом города.

Радиотелескоп Калязинской радиоастрономической обсерватории Астрокосмического центра Физического института им. П.Н.Лебедева Российской академии наук (КРАО АКЦ ФИАН).

Диаметр рефлектора — 64 метра.

На самом деле Мышкин и Углич заслуживают отдельной поездки, а не поверхностного посещения на излете сил, как это получилось у нас. Ну, а Калязин показался мне неинтересным.

На подъезде к Москве мы уперлись в жуткую мертвую пробку, поэтому домой ползли медленно и печально.

Вот такая получилась поездка: 14 дней, 3500 километров и около 100 различных интересностей. Программа действительно оказалась очень насыщенной, ведь мы осмотрели не только деревянные жемчужины Заонежья, но и достопримы по дороге туда-обратно. Карелия на этот раз была к нам благосклонна: никаких злобных комаров, тепло, прекрасная солнечная погода.

Надеюсь, я не слишком утомила читателей длинным рассказом о нашем путешествии, до новых встреч!