Большое путешествие к Русским Великим озерам на Grand Cherokee

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта!

Хочу предложить Вам большой отчет о путешествии в Карелию, совершенном в августе 2014 года.

Расскажу о местах, которые мы посетили, природе, дорогах и прочей инфраструктуре. Конечно, расскажу об автомашине и сделаю отступление в историю. В общем, все как у других. Не судите строго. Это всего лишь второй отчет.

Вот ссылка на первый: https://travel.drom.ru/15683/

Ого, уже четыре года прошло!

Тоже Север, но это так — задели только краешек Ленобласти.

Год назад Ваш покорный слуга стал собираться в вояж в Сибирь. Проехав однажды от Новокузнецка до Москвы, заболел автопутешествиями и решил, что как только выпадет свободный месяц, так сразу и поеду. Заранее обновил аппарат до вполне серьезного уровня:

https://reviews.drom.ru/jeep/grand_cherokee/78789/

Но, как всегда бывает, свободное время случилось гораздо раньше. Причем ни по бюджету, ни по времени (конец августа) Алтай или Байкал уже не проходили. Решение мы с женой приняли быстро — едем в кругосветку по Онеге.

У этого решения четыре предпосылки:

1. Проверить машину перед вояжем в Сибирь (ну должен же он все-таки состояться).
2. Посмотреть, наконец, Кирилло-Белозерский монастырь — один из самых грандиозных православных центров Руси.
3. Показать жене север Ладожского озера (шхеры, Сортавала, Рускеальский карьер и т.п.).
4. Снова оказаться там, где в далеком 1984 году я еще подростком побывал в походе на байдарках с отцом.

Позвонил отцу и похвастался — еду на Онегу. Что-то резануло в голосе папы, как-то екнуло сердце, и в итоге мы отправляемся вчетвером.

Вот наш экипаж:

Ваш покорный слуга (единственный водитель и автор).

Штурман (хороший, кстати).

Группа Ярославскиих товарищей (Папа и его жена).

Ну, собствено машина в кадре. Jeep Grand Cherokee 2012 года, дизель 3 литра. Комплектация Limited (без пневмоподвески). Пробег на начало путешествия 19 тыс. км. ТО 20000 прошел как раз перед стартом.

Во время путешествия использовал Twitter и Instagram. Но это, скорее, просто, чтобы информировать знакомых о том, что с нами все в порядке и фиксировать дневной и общий пробеги.

Маршрут ниже разбит на две части.

Москва — Ярославль — Кириллов — Петрозаводск — Сортавала.

Туда (ночевки): 1 — Ярославль, 2 — Кириллов, 3,4 — Петрозаводск, 5,6 — Сортавала.

Сортавала — Шальский (Стеклянное) — Кириллов — Ярославль (через Череповец и Пошехонье).

Обратно (ночевки): 7,8 — Шальский, 9 — Кириллов, 10 — Ярославль.

Итак, все готово к рассказу — начинаем!

День первый: 17.08.2014 — Дорога на Ярославль

Наверное, самый ординарный день путешествия. В Ярославль мы ездим довольно часто. Ничего необычного нет — даже пробка в районе Тарасовки воспринимается абсолютно спокойно. «Запомни! Йод из Тарасовки!» — всегда звучат у меня в голове слова майора Пронина, когда толкаюсь в пробке. И как ни странно — помогает! Улыбаешься, вспоминаешь любимый с детства мультик про Васю Куролесова и катишь себе дальше. И не обращешь внимания на лезущих на наглухо затонированных, со срезанными задними пружинами, «двенадцатках» с дагестанскими номерами, «коренных» жителей Софрино, Хотьково и Сергиева Посада… :)

На горизонте — Переславль-Залесский.

Проехав Переславль по новой окружной дороге (путь через город был еще закрыт из-за ремонта моста), мы остановились пообедать и заодно встретиться с семьей моего близкого друга — местного врача.

Встретились и пообедали мы в уютном новом кафе при мотеле в деревне Перелески. Мне лично там нравится. Не хочу навязывать своего мнения, но очень приятное оформление, хорошая кухня и атмосфера заставляют возвращаться туда часто.

Мотель-ресторан «Сытый Ежик» — деревня Переделки (20 км после Переславля-Залесского).

Ну, а дальше мы «шли» без остановок и уже к пяти вечера парковались у дома моего отца.

Пройдено за день: 267 километров.

Ярославль для меня особенный город. Здесь прошла вся моя молодость — 11 лет жизни, студенческие годы и начало карьеры. Здесь до сих пор осталось много друзей и любимая команда «Локомотив».

Скажу честно, много ездил по России. По работе был почти в каждом мало-мальски крупном городе европейской части. Но Ярославль до сих пор вне конкуренции. Впрочем, смотрите сами:

На Волжской набережной.

Там же.

Улица Кирова — Бристоль.

Театр Федора Волкова.

Гуляющие по Волжской набережной.

Стрелка реки Которосль.

Город уникален своей атмосферой. Много раз бывал в Германии — и скажу, это, наверное, самый немецкий город России. Во всем видна основательность, в центре на улицах порядок. Летом по вечерам на центральных бульварах и набережной полно открытых кафе с приличной музыкой. Да-Да! Услышать, проходя мимо бара, Janis Joplin, а не вездесущего Стаса Михайлова можно пока именно здесь. Люди под стать месту. Сидят в кафе, смеются, что-то обсуждают. В общем, обстановка очень доброжелательная и расслабленная. Всем рекомендую навестить этот замечательный город. С конца весны по начало октября самое лучшее время.

Конечно, мы ни минули соблазна и провели вечер, гуляя по улицам в компании моего друга и его маленького сынишки.

День второй: 18.08.2014 — Святой Север (Вологда-гда)

Утром сборы были недолги. Я предварительно «накрутил» папу, и уже с вечера мы загрузили основные сумки. На сегодня предстоял путь до города Кириллова с заездом в Вологду.

В конце рассказа я опишу качество дорог отдельно. Но уже сейчас могу сказать, что дорога Ярославль — Вологда оказалась в топе. Идеальный асфальт, минимум закрытых поворотов. Новая разметка. В общем, очень достойная, хотя и всего двухполосная трасса. Трафик был не плотный, так что 180 километров до Вологды мы преодолели всего за два часа.

Вологда встретила нас теплым солнечным днем и минимумом знаменитых резных палисадов. Конечно, дома в центре сохранили декор, но это совсем не то массовое явление, которого ожидаешь.

Центр города красиво обрамлен большой парковой зоной. Вид на речку Вологда хорош, но отсутствие набережной делает реку похожей на большой ров с водой.

Центральная площадь с колокольней поражает своим масштабом. Все стало на свои места, когда экскурсовод рассказал нам о планах Ивана Грозного перенести столицу из Москвы в Вологду. Планировка была сделана с оглядкой на московский кремль. Грозный хотел сделать детинец еще больше и ансамбль еще величественнее. Колокольня по его замыслу должна была превысить колокольню Успенского собора.

Но после трех лет интенсивного строительства царь неожиданно разочаровался в проекте и в спешке покинул город. Что не утащили воеводы, постепенно заросло мхом или послужило сырьем для иных зданий. И в итоге от задумки Ивана Грозного целой сохранилась приблизительно четвертая часть, то, что успели закончить.

Но и эта часть смотрится просто шикарно. Особенно хорош вид с колокольни!

Над рекой Вологдой стоит памятник, не Пушкину, как думают многие жертвы современной системы образования, а его знакомому и предтече, уроженцу здешних мест поэту Батюшкову. Точнее, поэту Батюшкову и коню…

Один из самых изящных памятников, который я видел в России.

Погуляв по кремлю и поднявшись на колокольню, мы решили остальные два часа провести на речной экскурсии. Не могу сказать, что меня поразили виды Вологды с реки, но кое-что интересное мы все-таки увидели.

Мы прошли мимо домика Петра Первого, который тоже провел в Вологде некоторое время. И увидели очень интересный памятник поэту Николаю Рубцову. Он стоит прямо на улице, словно поэт идет по набережной в направлении речного вокзала, где в местном ресторане его ждут выпить друзья.

Николай Рубцов.

Место, куда он направляется — старое здание речного вокзала.

Именно в Вологде так пронзительны и уместны строки Николая Рубцова:

Старая Дорога

Всё облака над ней,
                  всё облака...
В пыли веков мгновенны и незримы,
Идут по ней, как прежде, пилигримы,
И машет им прощальная рука...
Навстречу им — июльские деньки
Идут в нетленной синенькой рубашке,
По сторонам—качаются ромашки,
И зной звенит во все свои звонки,
И в тень зовут росистые леса...
Как царь любил богатые чертоги,
Так полюбил я древние дороги
И голубые
                вечности глаза!

То полусгнивший встретится овин,
То хуторок с позеленевшей крышей,
Где дремлет пыль и обитают мыши
Да нелюдимый филин — властелин.
То по холмам, как три богатыря,
Еще порой проскачут верховые,
И снова—глушь, забывчивость, заря,
Все пыль, все пыль, да знаки верстовые...

Здесь каждый славен—
               мертвый и живой!
И оттого, в любви своей не каясь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой,
Перекликаясь с теми, кто прошел,
Перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошел,
И ничего на ней не происходит.
Но этот дух пойдет через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как прежде, облака...

Солнце уже начало клониться к закату, когда мы наконец выбрались из Вологды. Нам оставалось проехать еще около 130 километров на север. На сегодня наша цель город Кириллов. Я спланировал маршрут таким образом, чтобы посмотреть Кирилло-Белозерский монастырь на обратном пути. Но так как мы приехали на место за полтора часа до заката — нам хватило времени на то, чтобы обойти монастырь вокруг.

Это обязательно стоит сделать! На закате монастырь выглядит просто чарующе. Высоченные мощные стены и огромные башни отражаются в воде Сиверского озера, над монастырем летают птицы. Волны тихонько лижут берег у подножья башен. Впрочем, смотрите сами:

Прогулка вокруг монастыря вышла в 2 с лишним километра и заняла полтора часа времени. Как только солнце зашло, мы отправились на ночлег.

Пройдено за день: 330 километров / С начала маршрута: 597 километров.

День третий: 19.08.2014 — Не желтая подводная лодка и дорожный треш

Утром совершенно неожиданно мы проснулись очень рано. При этом усталости как не бывало. Вот что значит тишина и чистый воздух. Вышли на улицу — а ТАМ!

Над озером косматыми облаками перекатывался туман, то сильнее, то слабее. Солнце уже взошло, но его иногда закрывало толстым слоем белой перины, и оно мерцало тусклым шаром над нами. Деревня спала, лишь изредка доносился звук тарахтящих где-то моторных лодок. Вдруг становились слышны обрывки фраз рыбаков. Их речь исчезала неожиданно, не удаляясь как обычно, но как-то мгновенно пропадая.

Мы, забыв обо всем на свете, гуляли по росе. Через час мы сообразили, что сегодня нам нужно достичь Петрозаводска, и тогда лишь пошли будить старшее поколение.

Выехали мы не поздно, все были бодры, как никогда, и на сборы много времени не ушло.

Природа еще километров сто ничем не отличалась от привычной нам среднерусской. Может, только лесов стало больше, и они были гуще и как-то зеленее, что ли. Но по-прежнему преобладали лиственные деревья.

Все резко изменилось после того, как мы миновали Липин Бор. Вдруг вдоль дороги потянулись сосновые боры. Почва стала ощутимо светлее. Появились каменные откосы, и на стволах тонких сосен показался мох. Приближался Север.

Скоро мы остановились прямо на дороге, у одного из бесчисленных тихих озер. Мхи уже по-хозяйски расположились в лесу, а над ними чернели и краснели спелые ягоды. Следующие сорок минут мы ели… :)

Примерно через пятьдесят километров, после нашей остановки справа потянулись протоки Волго-Балтийского канала и появились указатели на Шлюзы. Видно, Вытегра где-то рядом. Так как мы добрались до нашего промежуточного этапа немного раньше графика, я решил осмотреть, наверное, самую интересную достопримечательность города — поставленную у причала настоящую океанскую советскую дизельную подводную лодку Б-440 (проект 641).

Возможно то, что я скажу, покажется кому-то не совсем патриотичным, но к музеям, посвященным средствам убийства, я отношусь без особого пиетета. Да, защита Родины — это наш долг, да любовь к своей стране — это чувство, которое должно быть у настоящего гражданина. Сам я служил 2 года в отличие от многих сейчас. НО.

Необходимость тратить громадные ресурсы и таланты своего народа на создание грозных орудий убийства, а потом заставлять (явно приказами или неявно промывкой мозгов и идеологией) людей гробить свои жизни, болтаясь в этих железных коробках посреди океана. Это не то, для чего живет человек. Поймите правильно, я не за тех либо за этих. Я отлично понимаю, что если не мы их, то они нас и все такое...

Я просто хочу сказать, что цель человеческой жизни очень далека от удушливого мрака чрева русской или американской подлодки. И никакой идеологией и национальной идеей жертвы такого рода не компенсируются. Просто пример.

Один из лучших друзей моего отца, гениальный программист и великолепный человек служил в молодости на такой лодке. Он рассказывал, что нормальная температура в кубрике была +43. Но поскольку в моторном отсеке было +56, то перед отбоем матросы сидели там, а потом бежали в кубрик, чтобы заснуть «на холодке». Именно там у дяди Володи начались проблемы с сердцем, и возможно это привело к тому, что он умер от инфаркта всего в 52 года.

Впрочем, подозреваю, что нахожусь в идеологическом меньшинстве, так что просто смотрите фото:

Выехав из Вытегры в направлении Вознесенья, мы познакомились с тем, что в тех местах называется грейдер. Вы, наверное, уже читали отзывы об этом участке пути. Мне лично запомнился дромовский отчет примерно годичной давности о ночном перегоне по этому участку на Hyundai Getz.

«Эти люди настоящие герои или отморозки», — ДДДУММАЛЛЛООООСЬЬЬ МНЕЕЕЕ, пока машина, трясясь всеми механизмами и узлами, ползла по стиральной доске длинной около 45 километров. На дороге было полно острых камней и ям, и вообще было такое ощущение, что этот грейдер не расчищали года два-три. Короче, совет (особенно в свете последующего отчета о дорогах). Не ездите без крайней нужды из Вытегры в Петрозаводск через Вознесенье. Лучше сделать крюк километров в 250, но зато ехать по новой, отличной магистрали через Мед гору.

Я боялся, что с паромом возникнут проблемы. Оказалось, совершенно зря. Нам повезло. Когда мы подъехали к пристани, заканчивалась погрузка, и как раз осталось место для нас и пары машин за нами.

Свирь в истоке полноводная, бурная. А невдалеке уже ворочается Онего.

После переправы грейдер продолжается еще километров сорок, но он уже вполне приличного качества. А затем начинается асфальт.

Пока ехали, попали в грозу и через несколько километров увидели ее результаты.

Очень удивило, как оперативно прибыли дорожные службы. Мы только собрались растаскивать деревья, как они уже подкатили на буханке и стали бодро вытаскивать из нее бензопилы и тросы.

А по сторонам тем временем начались не села и деревни, а погосты.

Пого́ст — административно-территориальная единица на Руси, тип населённого пункта в Российской Федерации. У каждого крупного погоста есть своя деревянная церковь. Мы заглянули в одну такую, просто свернув на 200 метров с дороги.

Каково же было наше удивление, когда мы нашли табличку с датой постройки этой церкви.

Вот так! Церковь — сверстница присоединения Крыма к России.

Чуть дальше стали появляться приметы большого города. Мы приближались к Петрозаводску.

Город был основан Петром Первым в том же 1703 году, что и Питер. И поначалу, представлял из себя лишь поселение вокруг литейных заводов. Слава этих литейных заводов в восемнадцатом веке была не меньше, чем у Тулы и Сестрорецка. В конце екатерининских времен губернатором этой области был Гаврила Державин, тот самый, что потом Пушкина заметил… :)

Сейчас город выглядит очень импозантно. Особенно впечатлила чистота на улицах, новая набережная и новостройки. В городе строят очень много интересного жилья, применяя последние достижения в архитектуре. Обрамленные соснами и видом на могучее озеро эти проекты выглядят гораздо уместнее подмосковных новостроек, втиснутых в массивы хрущевок и брежневок.

Разноцветные облака над Онегой.

К сожалению, своих фото Петрозаводска мало. Мы приехали поздно вечером и успели лишь сходить в ресторан карельской кухни и чуточку прогуляться по набережной.

К слову сказать, сервис в Петрозаводске весьма специфический. Может, это нам не повезло, конечно, но как-то уж больно во всем сразу… :)

В ресторане каждый из нас выбрал что-то особое из местной кухни. Подошла неторопливая девушка и объявила нам, что того, что мы заказали, нет. Причем это коснулось всех четверых (хотя все заказывали разное). Поев того, что было, например, селедки вместо сига, мы попросили заказать такси до отеля. Через 10 минут нам радостно сообщили, что машина «Вот-вот должна прийти». Мы вышли на улицу и чудесно провели около двадцати минут, созерцая редкие машины и пытаясь угадать какая из них наша.

Так и не угадав ни одной, отправились до отеля пешком. В общем-то, мелочи, но определенное впечатление о городе создают. Я еще понимаю было бы очень поздно, так нет. Все происходило около половины одиннадцатого вечера. Может, это уже действительно запредельно поздно в Петрозаводске?

В любом случае разбираться не хотелось. Мы добрались до отеля и завалились спать.

Пройдено за день: 460 километров / С начала маршрута: 1070 километров.

День Четвертый: 20.08.2014 — Сокровища Карелии

На четвертый день мы запланировали либо посетить Кижи, либо проехаться немного на север и добраться до водопада Кивач и курорта Марциальные воды.

В виду того, что цены на метеор до Кижей просто космические (2000 рублей на человека в одну сторону) и в Кижах в разные годы были все, кроме штурмана, мы выбрали второй маршрут. Штурман успокоился тем фактом, что прямо по дороге попадались вполне говорящие памятники деревянного зодчества (см. выше).

День выдался очень теплый и погожий. Мы ехали, наслаждаясь видами. Папа вспоминал, как он по турпутевке от своего НИИ ездил в эти места на выходные. Все было просто. В пятницу группа садилась в поезд в Ленинграде. Рано утром туристов встречали на вокзале и везли на базу. Оставалось еще два дня на то, чтобы походить на лыжах (зимой) или по лесам в остальное время. Стоили такие туры совершенно смешные тогда 7-10 рублей, что было доступно даже молодому инженеру. В таких поездках папа и познакомился с большинством своих приятелей из разных городов страны, с которыми они позднее ходили на Селигер, Ладогу, Онегу, Белое море и в Хибины.

Где-то километрах в тридцати от Марциалных вод мы остановились у небольшого озера и часа полтора гуляли по окрестностям. Озер в Карелии так много, что в какой-то момент штурман, поняв, что запомнить их все на нашем пути бесполезно, на мои вопросы стала просто отвечать.
— А что это за озеро там слева?
— Вотозеро.
— А это в ущелье такое красивое?
— Вотозеро.
— А сейчас?
— Вотозеро. Послушай! Все они вот и все они озера. Ну, если хочешь разнообразия, то пусть некоторые будут называться Тамозеро. :)
Так и ехали.

Вода в этом «Вотозере» оказалась такой теплой, что решено было искупаться. Не пожалел ни минуты. Вода в Карелии особенная — живая и очень бодрящая.

Долго, коротко ли, добрались до Марциальных вод. Железистые источники были открыты крестьянином Иваном Рябоевым в далеком 1714 году. В то время Император Петр частенько навещал свои новые заводы на Онеге, так что в очередной визит ему доложили об открытии.

Петр очень хотел устроить жизнь людей в стране на «заморский лад». Он путешествовал по Европе и знал, как ценятся там источники минеральной воды и какое паломничество к ним организуется. Поэтому он с восторгом отнесся к идее построить курортный комплекс — первый в России.

Петр поручил построить просторные павильоны и часовню.

Сейчас действует большой Санаторный комплекс, построенный в 60-70 годы двадцатого века и четыре небольших источника у дороги. Вода очень ржавая на вкус и на цвет.

Попив из двух источников, мы пообщались немного с местными жителями, продающими у дороги сувениры и мед. Новости неутешительные…

После постройки трассы Кола на Мурманск, курорт оказался в тридцати километрах в стороне, а не прямо на дороге, как раньше. Количество приезжающих с тех пор падает год от года. Денег на поддержание огромного санатория нет, как нет денег и на зарплату персоналу. Соответственно, новое оборудование не закупается, в санатории дорабатывают пожилые сотрудники, кому некуда податься. Все стало быстро приходить в негодность. Инвесторов нет. Так что совет, если хотите посетить курорт, поторопитесь. Похоже, что через несколько лет останется только память от некогда знаменитого места.

Наш дальнейший путь лежал на водопад Кивач, одну из самых известных достопримечательностей Карелии. Он в пятерке самых высоких равнинных водопадов в Европе (четвертое место). Высота его немного меньше 12 метров.

Около водопада мы провели два часа. Знаете, очень сложно передать словами ощущение, которое там возникает, поэтому я ограничусь на этот раз фотографиями и советом обязательно посетить водопад, если соберетесь в Карелию.

Тем более что добраться до него очень просто — около 70 километров по трассе Кола от Петрозаводска до указателя, а дальше 8 километров по асфальтовой дороге.

После такого насыщенного дня ничего не оставалось, как быстрее добраться до того же отеля в Петрозаводске и лечь спать.

Пройдено за день: 182 километра / С начала маршрута: 1249 километров.

День пятый: 21.08.2014 – Путь на Ладогу, дорожное приключение

На следующий день нас ждал очередной, хоть и небольшой перегон. Может, некоторым из вас покажется, что у меня нет привычки к длинным перегонам, и мои планы по поводу поездки в Сибирь кажутся утопическими с такими «детскими» расстояниями. Возражу, что, во-первых, на «борту» были довольно пожилые люди, во-вторых, совершенно не хотелось устраивать из редкого отпуска очередную гонку. Все эти дневные остановки у озер, церквей и в тихих деревеньках, дают возможность максимально расслабиться после стрессов большого города.

Не торопясь, выезжаем из Петрозаводска в сторону Пряжи. Там от трассы Кола отходит дорога на Сортавала (отличного качества, кстати). Едем не спеша, смотрим на деревни и решаем сделать первый привал в деревне Маньга, всего-то в 10 километрах от Пряжи.

Идиллические виды. Тишина. Старая церковь на горе над домами. Село, кстати, очень древнее, существует с шестнадцатого века (год первого упоминания — 1563). Там мы к радости жены купили полтора литра свежайшего парного молока и, осмотрев древнюю церковь, так же не торопясь двинулись дальше.

А еще через тридцать километров нас ждала неожиданная встреча. Она изрядно сломала график движения, но не повлияла на наше настроение.

Дорога в этом месте довольно сложного профиля. К тому же незадолго перед нашим проездом прошел дождик, и стало скользко. Я обратил внимание на знаки с ограничением скорости до 70 километров на всех поворотах. Машина у меня полноприводная, и сильно скоростной режим я не превышаю, но скорость я все равно немного скинул. То, что мы увидели после выезда из очередного «слепого» поворота, заставило понервничать. Видимо, только что перед нами произошла авария. В кювете с нашей стороны на крыше лежала иномарка, около нее стояло несколько человек и пара машин. Я подошел к группе стоявших с вопросом, не нужна ли помощь. К счастью, пострадавших не было. Девушка, стоявшая ближе всех к машине, оказалась из перевернутой машины, но отделалась испугом и крошечным порезом на руке. Мы отвели ее к нам, налили чаю, поговорили. Так как она уже вызвала ГИБДД, и ее молодой человек организовывал помошь, то нам оставалось только успокаивать ее. Девушка рассказала нам, что очень торопится в Сортавала, и теперь не знает, как туда доберется, так как до места назначения еще около 150 километров. Мы, не задумываясь, предложили свои услуги. Нам пришлось подождать приезда дорожных служб и затем экипажа ДПС. И только через полтора часа мы смогли продолжить путь уже в новой компании.

Настроение, несмотря на происшествие, было позитивное. Наташа родом из Кондопоги, работает в Сортавала. Было интересно узнать о том, как на самом деле живут тут люди. Чем интересуются, чего хотят. К тому же хотелось отвлечь девушку от мыслей о происшедшем. Короче, дорога пролетела незаметно, и скоро мы уже помогали Наташе выгрузить тяжелый чемодан у ее дома.

А приехав в гостиницу, где расположились отец с женой (мы не смогли забронировать все вместе, не было свободных номеров), мы увидели шикарную двойную радугу над Ладогой. Хороший конец насыщенного дня.

Пройдено за день: 290 километров / С начала маршрута: 1539 километров.

День шестой: 22.08.2014 – Его Величество Ладога

Шестой день был самым непогожим за все путешествие. Еще вчера мы любовались закатом над Ладогой и синим небом, а сегодня над водой уже висели облака. Но все же даже без солнца утро нас встретило прекрасным видом практически из окна.

В этот день мы хотели съездить на Рускеальский каньон и немного побродить по Сортавала. Но благодаря настойчивости моего папы, смогли провести незабываемые два часа в Ладожских шхерах. Эта поездка стала одним из самых запоминающихся моментов нашего путешествия.

Рускеальский парк находится прямо посередине пути от Сортавала до границы с Финляндией. Собственно парк образован на месте старых мраморных разработок, которые велись в этих местах более двухсот лет. Из мрамора, добытого здесь, были простроены здания в Питере (большая часть Исаакиевского собора), Москве, Хельсинки и Стокгольме. Карьеры работали вплоть до 1939 года, а затем были затоплены отступавшими финнами. Сейчас чуть в стороне выработка еще продолжается, но большой карьер было решено не осушать. На его месте сейчас озеро с удивительного цвета водой. Под ее восьмиметровым слоем сохранились шахтные сооружения, рельсы, вагонетки и остатки машин. Рай для технодайверов.

Мы не спеша обошли карьер, а также прошли по новому маршруту, открытому всего полтора года назад. С погодой не повезло, но именно на те полтора часа, что потребовались для прогулки, дождь притих. Это дало нам возможность сделать несколько снимков.

Вокруг карьера растут розовые березки, много разноцветных мхов и рябины.

Казалось бы, столько впечатлений, а это только треть насыщенного дня.

Отъехав три километра по направлению к Сортавала, мы еще минут двадцать погуляли по месту, где проходили съемки фильма «А зори здесь тихие». Странно, но с этого момента мне уже, наверное, стоит указывать фильма «А зори здесь тихие» выпуска 1972 года, а не поделки, что все это лето снималась тут же в Карелии в Медгоре. Новая версия фильма скорее всего выйдет на экраны в следующем году.

Да. Да. Снова сняли римейк… :(

Зачем — спросите вы? Неужели устарела идея фильма и ее посыл? Зачем тратить огромные деньги, снимая заведомо худший продукт (заявляю на основании впечатления от просмотра всех этих симулякров и сравнения их с оригиналом)? На эти вопросы у меня нет ответа, как впрочем, и на многие другие… :(

Приехав в Сортавала (был известен ранее как карельский город Сердоболь), мы немного погуляли по улицам города.

Что сказать? Некогда один из самых красивых городов северо-запада Российской империи ныне представляет собой довольно унылое зрелище. Конечно, главная проблема этих мест, вызвавшая запустение, это отток населения в середине двадцатого века. Входящее в Финляндское княжество северное Приладожье было плотно населено. Кстати, финизация этих мест началась не после завоевания Швецией этих территорий в 1611-1614 годах, как резонно предположить, а как раз наоборот, после присоединения этой территории к Финляндскому княжеству, входящему в состав Российской империи.

Финны охотно ехали на юг, началось бурное строительство дорог, верфей, гидроэлектростанций (в начале 20 века), хорошо развивалась торговля.

Но в результате двух войн в середине прошлого века весь этот край оказался брошенным. Около 90% жителей покинуло его вместе с отступавшей финской армией.

Сталинская программа по переселению жителей России в эти места немного исправила ситуацию, но все равно сейчас согласно статистике в Северном Приладожье проживает не более трети населения, от численности 1939 года! Повторяю – сейчас, в начале двадцать первого века.

Вторая причина кажется менее явной и, возможно, многие этого просто не заметят. Но нам отчетливо бросилось в глаза, что даже прожив на этой земле уже три поколения, новоприбывшие люди не стали считать ее родной и не стали на ней своими.

Это сложно объяснить, но повсюду какой-то кричащий диссонанс между природой, старыми зданиями и бродящими между ними людьми. Моя жена сравнивает это ощущение с тем, что мы видели в Мадриде и Кельне, или посещая античные памятники в Турции. Толпы варваров среди артефактов иной культуры.

Нет того трепетного отношения к истории своего края, желания устроить быт, подновить дома. Это не их земля, и это видно…

Хочу привести пример из замечательной книги «Карельское приладожье» В. Касаткина и И. Борисова, изданной в Питере (ISBN: 978-5-93893-780-2). Потрясающе оформленная книга с тщательно собранным и проверенным материалом.

Вот, например, история острова Тулолансаари, одного из крупнейших островов Сортавальского архипелага.

Остров упоминался в эпосе «Калевала» как место, заселение которого началось с высадки на него знаменитого героя Вяйнемёйнена. До 1939 года на острове было семь поселений, с общим количеством жителей около 2000 человек. Православные и лютеране, финны, корелы и русские жили на острове в мире и согласии. На острове действовали три школы (одна из них русская), несколько каменоломен, фермы и торговые ряды. На остров по дну залива были протянуты электрический и телефонный кабели. Была построена собственная телефонная станция. Действовало регулярное пароходное сообщение. Именно на Тулолансаари три года подряд приезжал жить и работать Николай Рерих. Здесь им были написаны такие картины как «Всадник Утра», «Колдун», «Могила Великана» и многие другие. На всю Финляндию остров славился хорами, исполнявшими народные песни прямо на прибрежных скалах во время летних фестивалей. Действовали несколько спортивных обществ и образовательных кружков.

После 1944 года, когда в Северное Приладожье пришла советская власть, на остров Тулолансаари приехало много переселенцев из России, которые поселились в пустующих финских домах, и стали вести хозяйство. Обрадовался колхоз им. Клима Ворошилова.

Однако уже с 1960-х годов началось плановое отселение жителей острова в Сортавала и другие населенные пункты. К началу 1980-х годов на острове Тулолансаари не осталось ни одного жителя.

Итак, что имеем. Несколько столетий истории, глубочайшие культурные корни, вполне цивилизованная жизнь людей уже в начале прошлого века. И все это было уничтожено за неполные 20 лет. Сторонникам «русского мира» стоит задуматься… Может, не нужно приносить другим людям «счастье на острие штыка»?

Памятник Карлу Марксу (версия для коммунистов)… Шутка :)
Памятник рунопевцу Петри Шемейкке.

Одно из немногих достойных для посещения мест в Сортавала это галерея-музей известного резчика по дереву Кронида Гоголева.

Редкой красоты и качества исполнения работы. Потрясающе выписанные характеры маленьких фигурок. Завораживающе объемные модели. Все это вы найдете в нескольких небольших залах. Очень рекомендую.

Пока мы гуляли по городку и галерее, погода стала потихоньку налаживаться. Папа звонил по телефону и договаривался о поездке в шхеры. Мы с некоторым сомнением смотрели на свинцовые воды, на которых еще пузырились капли дождя.

Но все таки мы дошли до причала и, погрузившись в моторную лодку, отправились в путь.

И опять я чувствую себя бессильным описать до конца то, что мы увидели в шхерах и передать ощущение нереальности происходящего. Побывав уже много где, могу лишь сказать — я никогда не видел ничего подобного. Бесподобная, совершенно фантастическая природа и чистый воздух приводят в состояние эйфории. От гармонии и красоты «замыкает» мозг, становишься неадекватен. Не шучу… Только в отеле заметил, что половину кадров сделал с большой каплей на объективе. Я ЧЕСТНО не заметил этого там! Хотя капля на одном из снимков создала интересный эффект. Кстати, я не обрабатываю фото свои, все цвета натуральные (снимаю NIKON).

Короче, посмотрите и не судите строго:

Вот та сама фотка – с эффектом…

Гномика удалось запечатлеть…

Пожалуй, хватит. Приезжайте на Ладогу и увидите еще много мест, возможно, даже красивее.

Пройдено за день: 115 километров / С начала маршрута: 1654 километра.

День седьмой: 23.08.2014 — Назад на Онегу (долгая дорога к дюнам)

Сегодня самый большой перегон за все путешествие. Нам нужно доехать от Сортавала назад до Петрозаводска, а затем, минуя Медвежьегорск (или, как говорит Наташа, Медгору) уйти в сторону Пудожи. Там в районе Шальского нас, по телефонной договоренности, ждет простой деревенский дом. Звоню хозяину (Диме). Он все подтверждает, собираемся, забираем старших и едем.

Несмотря на напряженный график, сделали две остановки. Первая, на повороте на город Пяткираанта. В этих местах, где шли напряженные бои, ныне установлен памятник, крест скорби.

Две матери русская и финская стоят, сливаясь с крестом, переплетаясь руками.

Именно такие памятники о войне и трогают больше всего. Это не всепобедительные истуканы, увешанные оружием под развевающимися знаменами. Истукан лишь фиксирует миг триумфа, и не имеет ни малейшего отношения к останкам живых людей, лежащих здесь, и горю их близких, длящемуся годами. Истукан, это изображение не конкретного солдата, чьего-либо отца или брата, а очеловеченный образ государства, всегда живого и торжествующего, несмотря на миллионы погибших сыновей.

Крест скорби другой. Такие памятники заставляют взглянуть на войну, как она есть, чудовищный молох, перемалывающий судьбы людей и оставляющий после себя сиротство и горе.

Неподалеку от памятника мы снова сделали остановку у очередного Тамозера… :)

Выехав на Колу в районе Пряжи, мы без остановок и на хорошей скорости проехав 200 километров, свернули с трассы в районе Медгоры. Что сказать. Просто отличная дорога. Согласен с пишущими, что она одна из самых красивых в России.

Город Медвежьегорск расположен в лощине между высоких холмов. И эти холмы, заросшие густым ельником, напомнили мне сопки у Телецкого озера. Воздух там тоже какой-то сибирский. Сухой и немного колючий, несмотря на близость озера.

Около шести вечера проехав Повенец (здесь начинается Беломорканал), мы по великолепной новой трассе, которой не было на моем атласе 2011 года, со скоростью около 130 километров торопились к месту нашего ночлега.

Повенец. Часовня у шлюза №1.

Хотя не удержались и снова погуляли на закате, в полностью покрытом лишайником лесу под звук мощного прибоя, шумевшего в 300 метрах.

За 50 километров до Пудожи качество полотна испортилась, но было видно, что идут очень серьезные работы, и на месте локальной дороги строится совершенно иная новая, современная трасса.

В поселок Шальский, что стоит на берегу реки Водла в трех километрах от ее впадения в Онегу, мы приехали уже затемно. Условия были вполне приемлемыми. Хозяин, очень неординарный и приятный человек, несмотря на наружность «конкретного» братка, даже накормил нас ухой и угостил желающих отличным самогоном. В общем, расположились хорошо.

Пройдено за день: 616 километров / С начала маршрута: 2271 километр.

Отступление — Сандармох

Я обещал сделать отступление. Пишу, хотя назвать его лирическим очень и очень сложно. Даже рискну предположить, что многих читающих этот рассказ собьет с благодушного настроения и состояния гармонии, которыми я стараюсь насытить свой отчет.

Но это отступление на 100% связано с местом, где я был. Это то, что резануло по нервам уже там, а когда я по возвращении нашел и прочитал материалы, я понял, что не смогу исключить его из своей истории. Я хочу, чтобы об этом знали все, а не только несколько сотен профессиональных исследователей.

Если вы достаточно впечатлительны — можете пропустить эту часть и перейти сразу к описанию следующего дня. Если желаете видеть и знать все, что видел и узнал я, — читайте.

По дороге от Пудожи до Медвежьегорска вам попадется два совершенно различных указателя. Один за 9 километров не доезжая Повенца, у поворота на Габсельгу, обрамлен громадным транспарантом:
«ОСТАНОВИСЬ! Поклонись! Помни!».

Он посвящен погибшим при освобождении этой земли 2638 красноармейцам. Великая жертва. Действительно нужно остановиться и постоять у могилы.

Через 15 километров очень сложно заметить неприметный дорожный знак с надписью:
«Массовое захоронение Сандармох 1,8 км».

Еще одна братская могила? ДА. Но только в ней похоронено ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ человек, расстрелянных с 1931 по 1938 годы при постройке Беломорканала.

2 тысячи 638 человек и мемориал, 9500 и скромный указатель — как это Вам?

Вот что написано о захоронении:
Сандармо́х (реже Сандормох) — лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия, в 12-ти км от Медвежьегорска по автодороге А119 «Вологда—Медвежьегорск», где на площади 10 гектаров в 1937-1938 годах расстреляно и захоронено свыше 9500 человек 58 национальностей.

Это одно из самых больших на Северо-Западе России захоронение жертв репрессий 1937—1938 годов. Преимущественно, это были спецпоселенцы и заключённые с Беломоро-Балтийского канала и Соловецких лагерей, а также жители окрестных сёл. Всего на этой территории было обнаружено 236 расстрельных ям. Расстрелы проводились тайно, впервые захоронения их жертв были обнаружены в июле 1997 года.

Было установлено, что Сандармох является местом массового расстрела 1111 заключённых так называемого «соловецкого этапа». Среди них — выдающиеся мастера культуры, государственные деятели, священнослужители из многих республик СССР. Расстрелы продолжались с 9 по 14 октября 1937 года.

А теперь собственно мой рассказ.

Путем нехитрых подсчетов я выяснил, что каждый день убивали по 200-260 человек. Сколько же людей нужно было, чтобы обеспечить такую скорость?

Я начал искать материалы и выяснил, что расстреливала несчастных ОДНА РАССТРЕЛЬНАЯ КОМАНДА, а непосредственно стрелял ОДИН человек! Тут я уже серьезно заинтересовался этим «героем».

Прежде чем я представлю его, хочу дать маленький комментарий.

Я не хочу вступать в полемику с людьми, которые сейчас назовут это зверство оправданным и необходимым для строительства сильного государства. С ними, к сожалению, все ясно. Кроме общего языка у меня с ними нет, и не может быть ничего общего. Проехали. Можете писать какие угодно комментарии, не отвечу.

Мне гораздо интереснее реакция большинства. Стыдливо опущенные глаза и замечательная фраза «Ну это же Сталин виноват в том, что так получилось».

Нет, друзья. Не Сталин!

Для того, чтобы такое стало возможным нужно было, чтобы 2 миллиона человек написало доносы, несколько десятков тысяч следователей и прокурорских провели «следствие» , несколько тысяч «троек» вынесли приговоры, несколько сотен тысяч вертухаев охраняли арестованных в лагерях и безучастно наблюдали, как люди умирали у них на глазах. И конечно, нужны были сотни палачей, кто приводили приговоры в исполнение. И именно о таком «герое» Сандармоха я и хочу Вам рассказать.

Знакомьтесь:

Матвеев Михаил Родионович. Годы жизни 1892-1971 (ого, славно пожил). Капитан НКВД.

Образование 2 класса сельской школы. Участник штурма «Зимнево дворца» (это дословно из анкеты).

Фот фото:

Никого не напоминает?

Ага…

Обратите внимание на выражение глаз.

Биография нашего героя:

С 1918 года работал исполнителем смертных приговоров в различных отделах ОГПУ/НКВД с перерывом в 1923-1927 годах. С 1933 года — заместитель начальника административно-хозяйственного управления УНКВД Ленинградской области.

В октябре 1937 года, будучи назначенным начальником бригады по приведению приговоров Беломорского Балтийского комбината (ББК), М. Р. Матвеев бо́льшую часть осуждённых расстрелял выстрелом в затылок лично, в ряде случаев ему содействовал помощник коменданта УНКВД Георгий Леонгардович Алафер. Таким образом было убито по 200-250 человек в день.

Я все думал, как возможна такая скорострельность, но зря я недооценивал нашего «героя». Он изобрел прямо-таки стахановский метод отправки людей на тот свет.

Приговорённых «готовили» в трёх комнатах барака, расположенных анфиладой. В первой комнате — «сверяли личность», раздевали и обыскивали. Во второй — раздетых связывали. В третьей — раздетых и связанных, оглушали ударом деревянной «колотушки» по затылку. Потом грузили в машину, человек по сорок, и накрывали брезентом. Члены «бригады» садились сверху. Если кто-то из лежащих внизу приходил в себя, его «успокаивали» ударом «колотушки». По прибытии на полигон людей сбрасывали по одному в заготовленную яму, на дне которой стоял Матвеев. Он лично стрелял каждому в затылок. Так он «приводил в исполнение» человек по 200-250 за «смену».

Ну и заслуженный финал.

Приказом по УНКВД ЛО 20 декабря 1937 года за «самоотверженную работу по борьбе с контрреволюцией» капитан М. Р. Матвеев и младший лейтенант Г. Л. Алафер были награждены орденом Красной Звезды и ценным подарком.

В 1938 году наш герой был арестован в ходе чистки Ленинградского УНКВД от ставленников Ежова. Именно материалы его допросов и стали основой для воссоздания событий в Сандармохе.

Получивший 3 года (не смешно) за «превышение полномочий» капитан был амнистирован с началом Великой Отечественной войны, восстановлен в НКВД и отправлен работать дальше.

Сколько и где он работал, неизвестно, но ведь понятно, что ничего, кроме как убивать, этот безграмотный человек не умел.

Финалом стала достойная старость. Награждение после войны орденом ТРУДОВОГО Красного знамени (Отлично потрудился!) и смерть в окружении семьи на 80 году жизни в почете и уважении.

Два размышления на эту тему:

1. Сколько среди нас живет потомков этих людей, выросших в улучшенных условиях, получивших хорошее образование, вступивших в комсомол, пошедших по партийной или профсоюзной линии, либо направившихся работать в какую-нибудь резидентуру? Сколько из них сейчас занимают влиятельные посты, являются депутатами, видными силовиками, банкирами и сотрудниками медиа? Судя по всему, их много там, наверху. И не только наверху. Согласно социологическим данным Сталина любят и уважают около 30% населения. Привет, достойные потомки достойных родителей! Поэтому все у нас так, как есть. Указатель и транспарант. Любовь к властям и палачам. Жгучая ненависть к народам, пытающимся покинуть нашу парадигму отношений с властью (наверное, из зависти).

2. Что сейчас сможет удержать людей от повторения той трагедии. Более высокий образовательный уровень? Совесть? Знание родной истории? Контроль общества за силовиками? Ответ, по-моему, очевиден — ничего.

Ведь самое страшное, что это действительно был не адский замысел одного Человека, а просто игра. Азартное соревнование между сидящими за соседними столами следователями — кто больше разоблачит врагов. Государство лишь разрешило им это и дало старт. А дальше сами. Кто-то писал, кто-то пытал, кто-то отвозил, а кто-то, как наш «герой труда», просто стрелял.

Вот что пришло в голову, когда я побывал в тех краях. Съездите, расскажите своим. Может, у вас будут иные мысли, но тогда хотя бы можно будет сказать, что тысячи жизней не отданы напрасно, и есть малейшая надежда, что такое больше не повторится.

И напоследок небольшая ремарка. В основу этого отступления легла научная работа, подготовленная историками общества «Мемориал». Да-да! Того самого «иностранного агента», закрытия которого добивается Минюст России (решение должны вынести уже в середине ноября).

Почему Минюсту России нужно разогнать организацию, занимающуюся в основном лишь историческими исследованиями? Не боятся ли потомки, депутаты и прокуроры, что слава о делах их отцов и дедов вылезет наружу? Думайте, люди!

День восьмой: 24.08.2014 — В гостях у Беса (Онего, петроглифы)

Одной из целей нашей поездки было посещение петроглифов (древних наскальных рисунков) на побережье мыса Бесов Нос. От Шальского до него было порядка 27 километров вдоль берега на моторной лодке. Дима, выслушав мою просьбу отвезти нас туда на своем катере, согласился, правда, без восторга. Причина была в том, что ветер, поутру слабый, к обеду начал набирать обороты, и озеро уже сильно рябило.

Мы погрузились в моторку и пошли в сторону устья. Как только мы вышли на широкую воду, норов озера дал о себе знать. Приличного размера волны стали подкидывать лодку, нос ее беспомощно задирался. Дима вынужден был сбросить скорость, чтобы нас не залило совсем. Как ни хотелось увидеть Бесов Нос, я попросил Диму развернуться. Он оказался так рад этому предложению, что согласился отвезти нас на небольшой островок прямо напротив устья Водлы. Там мы погуляли минут 20 и вернулись на базу.

Но не зря же я читал перед поездкой DROM! План «Б» был готов.

Погрузились на машину и через час уже были в деревне Каршево (20 километров южнее Пудожи, поворот с указателем в деревне Нигижма).

Действительно, как писали люди на drom, все население деревни зарабатывает на доставке туристов до Бесова Носа и обратно по речке Черной. 25 минут на моторной лодке и вот мы на берегу Онего. До мыса нужно было еще пройти около трех километров, но эта прогулка вдоль Онежских дюн сама по себе была развлечением.

Таким образом, мы осуществили мечту и очень хорошо погуляли. Вечером мы с Димой попарились в бане, посидели немного за бутылкой на кухне, поговорили за жизнь. Опять, несмотря на несхожесть характеров и во многом восприятия окружающего, я получил удовольствие от общения с человеком. Пока человек думает своей головой, он не потерян по-настоящему. Может быть, и мои воззрения изменятся со временем (как, например, изменилось мое отношение к украинским националистам, стоило лишь почитать документы об их сотрудничестве с гестапо и разведками абвера). Главное все время искать ответы самому и не соглашаться на «легкие» или готовые суждения других людей. Обманут ведь! :)

Пройдено за день: 129 километров / С начала маршрута: 2400 километр.

День девятый: 25.08.2014 — Домой (начало)

Итак, сегодня начинается наша дорога домой. Так как посмотреть Кирилло-Белозерский монастырь в полном объеме не удалось, мы решили сделать остановку и ночевку в Кириллове. Странно, но именно последние два перегона утомили меня больше всего, хотя оба были короткие.

Для начала мы остановились в лесу, километрах в тридцати от Шальского и занялись сбором ягод.

Брусника в этих местах растет крупная и ее очень много. Комаров и прочей мошки намного меньше, чем например в лесах под Рязанью.

Так что сбор ягод — это скорее развлечение, чем тяжелая повинность.

Собственно ничем интересным этот день не запомнился. Обычная дорога назад. Только качество ее было гораздо лучше, чем с западной части Онеги.

Вечером мы въехали в город Кириллов и остановились прямо напротив монастыря в небольшой гостинице (повидимому, для паломников). Заказав баню, мы были очень удивлены, не обнаружив в ней душа. Ополаскиваться предлагалось тазиками с водой. Ничего. Ополоснулись и отправились отдыхать.

Пройдено за день: 365 километров / С начала маршрута: 2765 километров.

День десятый: 26.08.2014 — Домой (продолжение) — Череповец, рукотворный ад

Утро мы начали с похода в монастырь. Кирилло-Белозерский монастырь был основан учеником Сергия Радонежского Кириллом в самом конце четырнадцатого века. Я опущу легенды и мифы (все это вам с удовольствием расскажут экскурсоводы) и сфокусируюсь на фактах.

Конец четырнадцатого века — это время становления Московского княжества. И начало его борьбы с Великим Новгородом за первенство. В то время вассальные земли Москвы заканчивались за Ярославлем. Вологда была форпостом, а далее на север тянулись на тысячи километров мало заселенные территории подконтрольные Великому Новгороду.

Попытки Москвы решить дело военным путем были не всегда успешны. Силенок было еще маловато, даже несмотря на постоянное использование московскими князьями против соплеменников и единоверцев татарских отрядов (прообраз батальона «Восток»). Нужно было действительно сделать эту землю частью русского мира, и гений Сергия Радонежского придумал решение.

Один за другим лучшие иноки уходили на Север и основывали там монастыри и скиты. Это были в основе своей очень честные и святые люди. Конечно, население тянулось к ним, пополняло монастыри, помогало материально. Прошло несколько десятилетий, и местные жители духовно и ментально были уже более подданными Великого Княжества Московского, чем погрязшего в коррупции и имеющего слишком тесные связи с иноверцами Новгорода. Фактически это привело к тому, что основные события Московско-Новгородской войны протекали на Селигере. А Северные земли с радостью приняли победителей из Москвы.

На территории Кирилло-Белозерского монастыря действуют несколько экспозиций. Меня поразила шуба настоятеля, датирующаяся концом четырнадцатого века. Не богатое одеяние, вполне в духе такого подвижника как Кирилл.

Неподалеку есть еще один монастырь, Ферапонтов. С собором, расписанным фресками Дионисия. Очень жаль, что мы не посетили его. Оставим на следующий раз.

Посмотрев монастырь, мы направились в сторону Ярославля мимо Череповца и Пошехонья.

Честно говоря, Череповец не тот город, что способен меня привлечь. Я работал там наездами на протяжении года в конце 2010 и в начале 2011. Город фактически является придатком металлургического комбината. Грязные покрытые рыжим налетом дома, выщербленный асфальт, бесконечные промзоны.

В городе есть два музея, художника Верещагина и поэта и барда Башлачева.

Пользуясь случаем, хочу привести текст песни СашБаша. Его стихи тоже о нашей жизни, о нашем прошлом, о том, что важно на самом деле.

Абсолютный вахтер

Этот город скользит и меняет названья.
Этот адрес давно кто-то тщательно стер.
Этой улицы нет, а на ней нету зданья,
Где всю ночь правит бал Абсолютный Вахтер.

Он отлит в ледяную, нейтральную форму.
Он тугая пружина. Он нем и суров.
Генеральный хозяин тотального шторма
Гонит пыль по фарватеру красных ковров.

Он печатает шаг, как чеканят монеты.
Он обходит дозором свой архипелаг.
Эхо гипсовых горнов в пустых кабинетах
Вызывает волнение мертвых бумаг.

Алый факел — мелодию белой темницы —
Он несет сквозь скупую гармонию стен.
Он выкачивает звуки резиновым шприцем
Из колючей проволоки наших вен.

В каждом гимне — свой долг, в каждом марше — порядок.
Механический волк на арене лучей.
Безупречный танцор магаданских площадок.
Часовой диск-жокей бухенвальдских печей.

Лакированный спрут, он приветлив и смазан,
И сегодняшний бал он устроил для вас.
Пожилой патефон, подчиняясь приказу,
Забирает иглой ностальгический вальс.

Бал на все времена! Ах, как сентиментально...
И паук — ржавый крест — спит в золе наших звезд.
И мелодия вальса так документальна,
Как обычный арест, как банальный донос.

Как бесплатные танцы на каждом допросе,
Как татарин на вышке, рванувший затвор.
Абсолютный Вахтер — ни Адольф, ни Иосиф,
Дюссельдорфский мясник да пскопской живодер.

Полосатые ритмы синкопой на пропуске.
Блюзы газовых камер и свинги облав.
Тихий плач толстой куклы, разбитой при обыске,
Бесконечная пауза выжженных глав.

Как жестоки романсы патрульных уставов
И канцонов концлагерных нар звукоряд.
Бьются в вальсе аккорды хрустящих суставов
И решетки чугунной струною звенят.

Вой гобоев ГБ в саксофонах гестапо
И все тот же калибр тех же нот на листах.
Эта линия жизни — цепь скорбных этапов
На незримых и призрачных жутких фронтах.

Абсолютный Вахтер — лишь стерильная схема.
Боевой механизм, постовое звено.
Хаос солнечных дней ночь приводит в систему
Под названьем... да, впрочем, не все ли равно.

Ведь этот город скользит и меняет названья,
Этот адрес давно кто-то тщательно стер.
Этой улицы нет, а на ней нету зданья,
Где всю ночь правит бал Абсолютный Вахтер.

Здание управления лагерей Беломоро-Балтийского канала (Медвежъегорск).

После того, как мы выехали из Череповца в направлении на Пошехонье, справа периодически стала появляться большая вода Рыбинского водохранилища. Богатое рыбой, оно привлекает множество любителей ловли. К сожалению, в день, когда мы проезжали мимо, сильно штормило, и прикупить свежей рыбки не получилось.

Пошехонье чем-то очень напоминает Касимов. Тоже ныне пришедший в упадок крупный торговый город. Запомнился собор да огромные торговые ряды.

Ну вот, собственно и все.

Покинув Пошехонье, мы через два часа уже парковались у папиного дома.

Путешествие закончилось.

Я специально закончил его в Ярославле, потому что на следующий день мы поехали в Рязань, чтобы забрать истосковавшегося по нам сынишку.

Пройдено за день: 365 километров / С начала маршрута: 3130 километров.

Заключение

Несколько слов в заключение

Дороги

На удивление почти на всем маршруте дороги были очень хорошие. Я разбил их условно по баллам и снабдил коротким описанием. Итак:

Пять баллов

Дорога Ярославль — Вологда — отличное покрытие и разметка

Трасса Кола — без комментариев

Участок дороги (70 километров) от границы Карелии в Пудожском районе до Вытегры — сделали его в этом году. Разметки еще нет, но качество отменное. Абсолютно новая дорога, не указанная на картах до 2012 года.

Участок трассы от Медгоры, заканчивающийся в 50 километрах от Пудожа — делали и делают очень активно. Подрядчик — питерцы. Технологии новые. Надеюсь, прослужит долго.

Трасса Сортавала — Пряжа (без примерно 40-километрового участка с хорошим асфальтом, но сложным профилем). См. фото.

Дорога Сортавала—Пряжа

Четыре балла

Дорога Москва — Ярославль — Минус Петровские горки (еще делают) и интенсивный трафик.

Дорога от Липина Бора до Ферапонтово — новый асфальт, качество отличное, но разметки нет и не сделаны мосты.

Три балла

Дорога от Вытегры до Липина Бора — огромные пологие волны. Машины с мягкой подвеской кидает. Страшно попасть в резонанс. То же самое относится к дороге от Вологды до Кириллова. Тоже ремонтируют, но как-то убого. Кладут новый асфальт на те же волны.

Дорога (сначала грейдер) от Вознесенья до Петрозаводска — как грейдер ничего. Начинается асфальт — становится хуже, уж больно старый.

Участок до и после Пудожа (около 70 километров) — старая дорога и этим все сказано. Но ее очень активно ремонтируют.

Два балла

Никому не нужный грейдер от Вытегры до пос. Вознесенье — трэш. Лучше объехать.

Машина

Машина очень хорошо приспособлена для таких путешествий. Резвая, вместительная, почти не чувствительная к нагрузке. Единственный недостаток — типично американская мягкая подвеска. На больших волнах кидает. Зато какой потрясающий комфорт на ровном асфальте. Расход все время путешествия находился в пределах 9 литров на сотню (это дизель).

Инфраструктура

Хорошо, что новых дорог становится больше. Идея построить прямую дорогу Москва—Мурманск очень здравая. Хоть и поздно правильные решения посещают высокие головы. Надеюсь, и инфраструктура скоро подтянется. На заметку едущим. От Вытегры до Медгоры (300 с небольшим километров) заправки есть только в Пудоже (две или три). Так что правильно рассчитывайте расстояние.

Качество дизельного топлива очень хорошее везде по дороге. В Вологодской области заправлялся на Лукойле (последний в Липином Бору прямо на трассе). В Пудоже на ТНК (там был самый дорогой дизель 35 рублей). Отличное качество на заправке в Кириллове и в Медгоре (напротив кладбища). Заправлялся вместе с улыбчивым мурманчанином на Land Rover Disco, он сказал, что на пути из Мурманска всегда заправляется в Медгоре. В Сортавала и на Ладоге не заправлялся вообще. У меня заправки хватает на 1000 километров хода… J

Заключение

Наверное, это все, что хотел сказать. Готов ответить на вопросы в комментариях. Очень сильно подозреваю, что не все из написанного понравится. С ужасом наблюдаю, как в аудиторию DROM капля за каплей проникает отрава СМИ и тупая жестокость и оголтелось войны.

Вспомните надпись в Сандармохе — «Люди! Не стреляйте друг в друга!» Никогда!

Пока мы люди, мы можем спорить, не соглашаться, доказывать и убеждать. Это уже невозможно, когда человек становится скотом. Скот может только выполнять приказы и убивать. Скот выгоднее власти во сто крат, потому что туп и послушен. И так было и есть везде (и в США тоже) и было всегда.

Не становитесь скотами! Удачи всем!