Австралия. Пустынная практика

11 апр., 2015 г. в 21:36

К пасхальным праздникам удаётся добавить какие-то отгулы, и на всё про всё у нас есть почти 12 дней! По вечерам, после работы потихоньку пакую барахло, и в четверг 26-го марта на работу приезжаю на загруженном по полной Гаврюше, включая порядка 70 литров воды, разлитой по всем возможным ёмкостям и распиханной куда только можно. Начинаем нашу «пустынную» поездку...

Смывшись с работы пораньше, направляю нос на север и к ночи встаю где-то в поле. Забрезживший рассвет встречаю уже на дороге...

... и часика в 2 паркуюсь у какого-то мотеля в славном городе Mildura. Очень приятный городок на распутье дорог. Иду в магазин затариться харчами на следующую неделю, но звонок с работы возвращает меня к действительности... До 7 вечера приходится чинить какую-то хрень по работе.

Вечером еду в местный аэропорт забрать супругу, прилетевшую после работы. Она полна впечатлений от перелёта на винтовом 30-местном автобусе (Dash 8), где все пассажиры и стюардессы знакомы друг с другом. Qantas щедр на вино и сырки даже на таком коротком перелёте :). Ужин по-студенчески в гостинице и спать.

Утром первая остановка в городке с прикольным названием Wentworth. В этом городке сливаются две самых крупных реки Австралии: Darling River и Murray River.

В городском парке лужайка высажена таким образом, что, если смотреть на неё с правильной точки, то она сливается с перспективой, формируя единую картинку

В нескольких километров от городка можно прикоснуться к пустыне, полазить по дюнам...

... и попинать пустынные (если не ошибаюсь, ядовитые) арбузы.

Далее продвигаемся на север и заезжаем в Kinchega NP. В парке находится доисторическая овцеферма с великолепно сохранившимися механизмами по переработке шерсти и вообще аттрибутами жизни и работы фермеров. Всё открыто, но, кроме нас, во всём парке вообще никого.

Поскольку наш маршрут идёт вплотную с маршрутом экспедиции Burke и Wills в 1860 году, мы часто встречаем места их стоянок. Один из основных их кемпов находился в великолепном месте, откуда с небольшим отрядом Burke и Wills ушли в свой трагический поход, пробиваясь к заливу Карпентария.

Место и впрямь великолепно для длительной стоянки.

Тут организован отличный кемпинг и для современных путников, но солнце ещё в самом разгаре, нам ещё рано вставать на ночёвку, и мы продвигаемся дальше на север.

Город Broken Hill хоть и лежит на пересечении основных внутренних дорог (Бризбен—Аделаида, Сидней— ерт), но выглядит он хуже, чем Mildura. Тратим на него не больше часа, поглазев на город с вершины холма и поужинав...

Уже в потёмках GPS выводит нас к какому-то сараю, у которого мы и останавливаемся на ночлег.

Утро встречает полыхающим рассветом — признак приближения к пустыням.

Позавтракав с видом на рассвет, мы надолго прощаемся с асфальтом и с телефонами-интернетами. Мы покидаем цивилизацию... На следующую неделю Австралия будет для нас выглядеть именно так, как в 1860-м году увидели её первые европейцы...

Останавливаемся передохнуть и поесть мороженку у Packsaddle Roadhouse...

... и далее в путь.

Вдоль дороги часто попадаются дикие лошади брамби.

В городке Tibooburra останавливаемся, чтобы купить пропуск в Sturt NP. Из населения, в городке только местный котяра, который не отходит от меня не на секунду после того, как я дал ему водички — тут уж не до колбасы ему, бедолаге.

Парковый офис открыт, но там никого нет. Заполняем квиточек и бросаем в банку 17 долларов (7 за день за машину и по 5 с носа за ночёвку в парке). Путь в парк открыт. Вскипятив чайку, въезжаем в парк не по основной дороге, а через Olive Downs и великолепный Jump-Up Loop. Jump-Up Loop — это небольшое кольцо километров так на 70, где вырыты несколько котлованов, заполненных водой, и возле которых кишит жизнь.

В парке можно встретить не только живность, но и какие-то исторические артефакты.

... ну и вообще, довольно красиво.

Венчает закольцованную дорогу панорамный лукаут на сами Jump-Up.

Нам не нужно замыкать кольцо, и мы сворачиваем на запад на Middle road.

На ночевку останавливаемся на Fort Grey кемпинге. К ночи подьезжает ещё машины 3-4. Мы не одиноки в этом мире!

Перед сном идём местной тропкой к очередному лагерю Burke и Wills и по дороге любуемся закатом.

Утро встречает нас самым длинным в мире забором — Dingo Fence. Заборчик протянулся аж на 5 600 км...

Проехав через все посты (шучу, никого там нет, естественно — сам открыл, сам закрыл).

... и, переехав границу между двумя штатами NSW и SA,…

мы оказались в ещё более уникальном месте, из-за которого я давно мечтал посетить эти места — Cameron Corner.

Этот белый пограничный столб отмечает точку соединения границ трёх штатов: NW, SA и QLD.

Обойдя его по кругу, вы за пять секунд побываете не только в трёх разных штатах Австралии, но и в трёх разных часовых поясах... 

Свернув с дороги на 50 метров и переехав ещё одни ворота, мы очутились в Квинсланде, в городке Cameron Corner. Вот он весь поместился на одном снимке:

Купив в магазинчике по мороженке (единственная возможность хоть как-то внести свой вклад в поддержку четырех местных жителей), мы мило пообщались с пожилой парой, работающей тут, и осмотрели местные достопримечательности.

Овёс тут довольно дорог ($2 за литр), так что хорошо, что у нас баки ещё полные.

Город интересен ещё тем, что имеет почтовый адрес Квинсленда, но индекс у него из NSW. При этом, у них телефонный номер (релейка — сотовой связи тут нету) из Южной Австралии. Вот такое вот необычное место...

Пообщавшись с жителями Cameron Corner и погоняв их местную собаку, оставляем приветливый Квинсланд и возвращаемся за забор в SA, держа нос на запад через бескрайние просторы Strzelecki desert.

Дорога идёт поперёк дюн, и Гаврюша радостно скачет то вверх, то вниз, перепрыгивая через каждую дюну.

GPS выводит к культовой точке под названием «Yellow Bus», но... автобуса нет на месте... Тут должен быть двухэтажный автобус — одно из знаменитых мест пустыни Стижельского! Никто не знает, как он тут очутился, но он тут был ещё до динозавров! Вот в этом самом <a data-cke-saved-href="https://www.google.com.au/maps/place/28%C2%B059" href="https://www.google.com.au/maps/place/28%C2%B059" 42.0%22s+140%c2%b030"29.0%22e="" @-28.9965649,140.5073857,610m="" data="!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0"">месте (фотка не моя).

Полчаса мотаемся по полям в его поисках под насмешливые взгляды коров.

... но безуспешно... Нет автобуса. Спёрли... Настроение падает, и следующие километров 100 проходят в унынии :(.

Сворачиваем на север на Old Strzelecki Track. Выезд на трэк ознаменован скульптурой скелетика, сделанного из коровьих костей.

Первая часть трэка проходит через бесконечные нефтяные поля, и на дороге появляются рабочие машины и длиннючие грузовики.

Заключительная часть трэка проходит по необслуживаемому старому пути и иногда требует включения 4x4.

Город Innamincka с населением 13 человек оказался менее привлекательным, чем я ожидал, и невероятно дорогим из-за наплыва добывающей промышленности в эти края. Но, в любом случае, это единственная продуктовая лавка за последние три дня нашего пути, хотя нам пока ничего не надо из продуктов, да и солярка ещё вроде плещется в баках.

Главная достопримечательность городка — находящаяся неподалёку могила Burke, поклониться которой мы и заехали в эти края.

Ещё километров в 70-ти от этого места находится и Dig Tree. Не буду пересказывать эту трагическую историю. Всё подробно описано с коротким переводом на человеческий язык.

Посетив эти исторические места, возвращаемся на юг по новому Strzelecki track и направляемся к следующему островку цивилизации, городку Lyndhurst.

Дорога представляет собой широченную трясучку, превращённую в промышленную артерию. Интересно, что у каждой из добывающих контор в этих местах свои правила дорожного движения. Как пример, примерно за километр до нас фуры начинают сбрасывать скорость и расходятся с нами на пешеходной скорости. Приходится перенимать их опыт и следовать их правилам.

По мере продвижения на юг, нефтяные поля исчезают из вида, и за последние часа три мы не встречаем ни одной души. Почти к закату успеваем добраться до жемчужины этих мест — кемпинга Montecollina Bore. 600 километров сплошной трясучки за день дают о себе знать — ещё час после остановки руки продолжают трястись и камни всё ещё бегают перед глазами. Но Montecollina Bore мгновенно приводит в сознание. Это самый красивый из всех, виденных мной за полмиллиона австралийских километров, кемпинг. В основе его лежит артезианский источник горячей воды, довольно сильно бьющий из-под земли. Он наполняет жизнью весь этот небольшой оазис в пустыне Стрижельского.

Вода сильно солёная, и купаться в озере не очень-то тянет — фиг его знает, что там за минералы, да и в сумерках не видно, что там за дно. Настраиваю душ прямо из скважины, и горячая вода быстро приводит мозги и тело к нормальному состоянию...

За ночь и за утро никто так и не проехал мимо. Охватывает приятное чувство одиночества — до следующего городка ещё минимум колометров 300. На рассвете исследуем местные причудливые изваяния из песка.

Позавтракав и ещё раз поплескавшись в горячей воде, пакуем барахло и готовимся в дорогу. Ключ на старт, но ничего не происходит... Ещё раз — Гаврюша не издаёт ни звука, ни щелчка... Зловещая тишина. Вот тут чувство одиночества и взлетает в сотни раз...

Лезу под капот. Как обычно, Гаврюша тут ни при чём — ещё дома, доливая воду в стартовый аккумулятор, я не докрутил болт крепления батареи, от тряски она постоянно прыгала, и плюсовая клема ослабла.

В голове всё время крутится анекдот:

— Дедушка, расскажи, как ты на войне самолёт сбил?
— Ну, не так чтобы сбил, скажем так, недозаправил…

Поттягиваю клему — всё пучком, и Гаврюша заводится с пол-пинка. Хорошо, что тут есть горячий источник — можно легко постирать штанишки :). Рассыпаные от тряски пластины батарей — обычное дело в этих краях. Можно продолжать наш путь, любуясь видами бескрайней пустыни.

На глаза поподается айфончик. В голове мелькает мысль: «Эх ты, ненужный кусок пластмаски... Вот ключик на 13, это сила!» :)

Пищит SAT-телефон. Сообщение с работы: «Свистни, как будет возможность». Шутники...

В деревне Lyndhurst с населением 15 человек (конечная точка Strzelecki Track) мы останавливаемся на обед и подзаправиться.

Спрашиваю, где тут есть Интернет, на что отвечают вопросом: «А шо это?». Вот место на Земле, где можно беззаботно жить! Солярка дешёвая — по 1,60. Заправляемся под горлышко. Интересно, что в городке Lyndhurst заправляют только соляркой и только high flow (толстая труба с выдачей литров пять в секунду). Если ехать на север на бензиновой машине, то можно попасть в ситуацию… До следующей заправки ещё пилить и пилить...

Сворачиваем на The Outback Hwy и через час мы в Marree.

В пабе когда-то слышали про Интернет! Отправляют в телецентер (тётка тыкает в «никуда» — вооон в том сарае). Типа, там есть всё, что связано с коммуникациями, у них спроси.

Аборигенского вида тётенька в телецентре долго рассказывает мне, что «если воткнуть вот этот синий провод в специальную дырку в моём лаптопе, то всего за 4 бакса, на целых 20 минут я смогу прикаснуться ко всем таинствам Интернета». Подключаюсь, связываюсь с начальником — просит просто «нажать какую-то кнопку». Лаг до сервера в Мельбурне примерно 4-5 секунд — подвинув мышку на столе, через пять секунд видишь, как она двигается на экране. Ну, что есть, и за то спасибо...

Пока я «прикасаюсь к таинствам Интернета», супруга исследует местные достопримечательности. Город когда-то был узловой станцией континентального паровоза The Ghan и наполнен соответствующими артефактами тех времён.

Кроме того, в городе находится, IMHO, единственный в мире яхт-клуб, расположенный в пустыне :).

Пора выдвигаться. Нас ждёт знаменитый Oodnadatta Track!

Подробнейшая карта трэка выдана нам той самой тётенькой, ответственной за весь местный Интернет.

Oodnadatta Track — прикольный и не дающий вам заскучать трек.

Он проходит параллельно старой железке The Ghan, и поэтому там сохранились какие-то отблески цивилизации. Он пестрит всякими историческими и просто прикольными символами. Не буду подробно расписывать, где и что — неожиданность, это один из факторов, делающий этот трэк таким провлекательным...

Кроме The Ghan, этот трэк знаменит тем, что параллельно с Burke и Wills, по этим местам успешно прошагал со своими пятью (!) экспедициями, John Stuart. Опять же, не буду подробно расписывать его экспедиции, просто упомяну, что его первый поход и картография местностности началась в 1861, а в 1870-х, по следам его экспедиций, уже был проложен телеграф, соединивший Австралию со всем внешним миром. Ну, и современная дорога Аделаида—Дарвин в точности копирует его маршрут...

Начало трэка ознаменуется статуей то ли иероглифа, то ли человека.

Дальнейшее же продвижение приносит всё новые и новые открытия :).

Венцом, конечно же, является Plane Henge.

Ещё немного, и перед нами открываются миражи озера Lake Eyre. Воды в нём почти нет — только соль.

Останавливаемся перевести дух и полюбоваться озером, которое, кстати, ниже уровня мирового океана на 12 метров.

Далее нас ждёт встреча с природным феноменом, который мы доселе не встречали... Среди голой соленой пустыни…

... находятся небольшие озерца...

... из которых изредко, с характерным звуком «бульк», бьют грязевые гейзеры.

День клонится к вечеру.

Мы доезжаем до городка William Creek, и за пять минут до закрытия паба заказываем огромный шмарок мяса с тазиком салата, и пару пива. На ночлег останавливаемся в их же караван-парке. Городок заточен на тур-полёты над озером, и в пабе снуют девчушки в лётной форме. Воды в озере нет, так что смысла в полёте тоже нет, хотя у нас в изначально мелькала мысль о полёте «за разумную монету, конечно»...

Утром мы сворачиваем с весёлого Oodnadatta Track и планируем пересечь одну из основных магистралей Аделаида—Дарвин Stuart Hwy, но с нормальными харчами у нас уже напряжёнка, а переходить на консервы как-то не хочется, поэтому нам предстоит заехать в подземный город очень странных людей Coober Pedy.

Coober Pedy встречает осенней погодой (в тени +33С), странными людьми, и такими же машинами.

Вся инфраструктура города находится под землёй. На поверхности только машины, рекламные плакаты и два супермаркета, в одном из которых мы пополняем наши запасы. Цены на харчи, кстати, вполне обыденные.

Тут идёт самая большая добыча опалов в мире, в основном — частным образом, но мешает одно обстоятельство — жара. Поскольку все жители города — шахтёры, то им пришла в голову гениальная мысль — жить под землёй, как в прохладном погребе. Снаружи виден только вход в дома (это, кстати, местная гостиница):

Из-под земли торчат только трубы вентиляции.

Всё остальное под землёй.

Из наземных сооружений в городе — только торговый центр.

Кроме «климатических» проблем, такой подход позволяет решить ещё и «жилищную» проблему. Нужен в комнате шкаф? Не вопрос — выкапываем шкаф. Приехали погостить родственники, а квартира — «двушка»? Не вопрос... Выкапываем ещё одну комнату. Всё что нужно для строительства — вот такой аппарат.

Зазывая в какой-то музей, мужик запускает старый Blower — основной агрегат по добыче опалов. По сути — огромный пылесос. Такие пылесосы лепят из чего попало, поэтому любой из них выглядит довольно экзотически.

В информашке висит подробная карта этих мест. Долго изучаем её, пока к нам не подходит здоровенный мужик, работник информашки с желанием помочь... Спрашиваю, открыты ли какие-либо дороги до Ceduna. Вырвавшийся из уст мужика «фак», заставляет насторожиться. Мужик достаёт «Remote Area» чек-лист и начинает долгую беседу с нами, проверяя, всё ли у нас есть в наличии... Иначе, он нас просто не отпустит. Первостепенно, вода. Советует купить канистр и заправить на специальной заправке, где из пистолета течёт вода вместо горючки. Воды у нас немного, но обещаем залить во все ёмкости. Еда — есть, солярка — есть, карты — есть, лопата — есть, аптечка — есть, верёвки — есть, два домкрата — есть, две запаски... Вот тут проблема — у нас только одна, но показываю мужику большой ремкомплект для колёс. Мужик не доволен, советует хотя бы взять ещё 10 литров воды... Наконец-то отпускает с миром.

Заливаем воду, куда только можно (где-то литров 75). Вода продаётся по центу за литр и великолепного качества — вся вода, встреченная нами за поездку, была солёноватой — пить можно, но жажду не утоляет, да и неприятно.

Да, эти места пестрят атрибутами съёмок знаменитых (и не очень) фильмов от Mad Max до всяких местных блокбастеров.

Прощальный взгляд на Coober…

... и мы уходим с трассы на запад в сторону Great Victoria Desert. Недалеко от поворота заезжаем посмотреть на Anna Creek Station — самую большую ферму в мире — 6 миллионов акров. Следующая по размеру находится в Техасе, США. Но Anna Creek перекрывает её в семь раз.

Всё, последний оплот цивилизации позади, и дорожный знак проводит невидимую черту между поездкой и приключением.

За ней — пустота и бесконечность...

Из признаков цивилизации только железка Сидней—Перт.

Включаем музыку, и наслаждаемся видами. Вдруг навстречу выныривает чей-то Nissan Patrol... В малонаселённой местности водители встречных машин всегда приветствуют друг друга взмахом руки... В этих же местах встречная машина — это событие. Одного взмаха мало. Останавливаемся, жмём руки, что да как, куда и через что. Это своеобразный элемент безопасности — чем больше людей знают, где ты, тем лучше. Семейная пара, живут в Albany, дежат путь в Coober — там намечается празднование 100 лет первой находки опала, а мужик там 30 лет назад работал. Говорит, что ехал вот так же, этим же маршрутом. В Coober случайно копнул лопатой, и нашёл опал, который местный барыга тут же купил у него за полтинник кэшем. Мужик понял, что это то, что надо, и задержался там на пять лет, ковыряясь в земле. Мы — единственные, кого они встретили за последние четыре дня, поэтому говорил он без остановки :). Так же мужик предупредил, что километров в 70 отсюда начинается гряда очень острых камней. Держи скорость не больше 60-70 км/ч и «She'll Be Right».

Двигаем дальше.

Камни становятся и впрямь огромными и острыми. Перепад температур в этих местах колеблется от +50С днём до зоморозков ночью поэтому, камни на дороге постоянно лопаются, образуя острые края.

Ещё километров пять, и Гаврюша заваливается на заднее правое колесо... Покрышке капец, и о ремонте не может быть и речи, даже камера не поможет...

Корячимся со стандартным домкратом, но на такой поверхности трёхтонный гружёный Гаврюша ему не под силу, приходится собирать по частям Hi Lift, разгружая практически всё барахло, и с помощью двух домкратов и матерных слов колесо заменено, но дальше ехать без запаски — себя не любить. Азимут на ближайшую трассу, и мы плетёмся, закусив губу. На всякий случай проверяю, как там поживает SAT-телефон. Он понимающе подмигивает лампочками, типа «не дрейфь, прорвёмся!»

К вечеру доплетаемся по Sturt Hw с видами на соляные озёра.

... и за 10 минут до закрытия, успеваем забежать в музей ядерной и космической славы Австралии в городке Woomera. Городок этот знаменит своим ядерным полигоном, и запретной зоной. Наш ушлый GPS про это не знал, и мы только что вынырнули из этой самой Woomera Nuclear danger zone, так что точки на фотках, это нисколько не мухи, а отпечатки радиации на фотоплёнке :).

Внутренности музея представляли из себя закрывшуюся харчевню, и какой-то шумный боулинг-зал. Все экспонаты можно было лицезреть под открытым небом, раскинувшимися по всем немногочисленным улицам городка. Все мои знания авиации и космонавтики ограничиваются увиденной мною в детстве ракетой «Восток» на ВДНХ, так что я воздержусь от комментариев. Всё, что могу сказать, несколько десятилетий назад тут велись серьёзные исследования «высоких скоростей и технологий».

Из всего многообразия этой космической техники я узрел только один знакомый мне аппарат — astromech droid R2-D2 из старворсов.

Переехав основную паровозную магистраль,

... останавливаемся на ночь на Range View Major парковке. В штате SA многозначительная приставка «Major» к парковке означает всего-навсего наличие сортира. Что, в свою очередь, означает толпу иностранных бекпекеров, поставивших десяток своих палаток прямо на асфальт парковки и пустивших одиноко стоявшее тут дерево на пионерский костёр.

На утро собираем консилиум. Gawler Ranges остался для нас недостижим «через поля», и надо глобально менять планы. Времени у нас не так много, чтобы ехать до него длинным путём, но и не так мало, чтобы валить домой. Вторая проблема — отсутствие запаски. На асфальте она нам не нужна, и можно кататься так хоть до дома, но хочется свернуть туда, куда не ходють бекпекеры... Третья проблема — где взять запаску? Утро первого дня Пасхальных праздников — закрыты даже основные харчевные супермаркеты... В любом случае, нам не миновать Port Augusta, а там уже видно будет.

Port Augusta встречает великолепием гор и воды...

Тётенька в информашке даёт адрес авто-мастера, который открыт всегда. Едем к нему — у него есть покрышка нашего размера, хоть и какого-то «левого» брэнда. Всё, вопрос решён, и мы на коне!!!

Заправляемся, останавливаемся на обед, и наконец-то строим новый стратегический план, оставляя Gawler Ranges «на потом», а «на сейчас» хотим моря!

Eyre Peninsula встречает нас крейсером «Аврора»,

... полной боевой готовностью…

... заводом Криворожсталь…

... и работниками завода, разбредшимися по местным пляжам в празднечном гулянии.

Пролетев мимо города Port Lincoln, до темноты останавливаемся на ночёвку на самой южном оконечности Eyre Peninsula на гигантском кемпинге. Там ни души... Вообще-то, в разгар праздников мы ожидали увидеть тут «битву за места на пляже», но как-то удивительно выглядит огромный бесплатный кемпинг у самого океана, с сортиром, мусорником и водой.

Ко всем прелестям тут есть официальный выезд на пляж, где можно погонять по кромке воды.

Похоже, интерес к путешествиям у народа угасает или замещается картинками в Интернете...

Из кустов выходит мужик. Рассказывает, что с неделю назад огромная стая ноумэдов (кочующих в поисках тепла, пенсионеров) снялась с этих мест и слиняла в тёплые края, а он отбился от стаи и не попал под сезонную миграцию, потому что у него сломано крыло кемпер-сарай, и он его ещё не починил.

Следующий день прошёл в исследовании Lincoln NP, а затем соседнего парка с названием из фильмов ужасов — Coffin Bay NP.

Не буду много рассказывать про эти парки — есть куча информации и карт про них. Скажу только, что парки просто великолепны и заряжают позитивом. Великолепные пляжи для детей.

Романтические виды для тёток.

И огромные песочницы для пацаномобилей.

Исследовав этот райский уголок SA и вдоволь накупавшись, ближе к вечеру отправляемся на север. Свернув с трассы к океану, ночуем где-то на берегу. Ужин проходит под лунное затмение, а завтрак — в лучах восхода.

Пора двигать в сторону дома... Прощаемся с океаном и дюнами, и в путь.

У нас были планы сократить пять часов дороги и воспользоваться паромом из Cowell, но он закрыт, поскольку туристы нынче перевелись: «... until economic growth signal in tourism is evident». А мы на них очень надеялись... Опять Whyalla, Port Augusta.

Самая дешёвая за всю поездку заправка, и мы, в объезд шумной Аделаиды, любуемся осенью в дождливой Бароссе.

На развилке «Направо — Мельбурн, налево — Сидней» останавливаемся в замешательстве... Что, это и всё? Да, завтра надо быть дома, а послезавтра утром — на работе... Казалось бы, что тут думать, но Гаврюша моргает левым поворотником...

К вечеру дотягиваем до городка Parilla. Тут расположена просто суперская стоянка для ночёвки — крытая веранда для ужина, небольшой парк с розарием, туалеты и горячий душ!.. И всё на халяву.

В парке висит стандартный австралийский прибор по предсказанию погоды.

Если вы не знакомы с принципом действия, то он таков: Если подвешенный камень мокрый — значит дождь, если сухой — хорошая погода, отбрасывает тень — солнечно, нет тени — пасмурно, камня не видно — ночь, раскачивается — ветрено, в горизонтальном положении — очень ветрено, камень расколот — очень холодно, нет камня — какая-то с.ка его спёрла.

Пустыня Big Desert встречает нас... проливным дождём и пронизывающим ветром — первый раз за поездку достаю куртку. Из-за дождя, сквозной проезд через пустыню размыт и закрыт. Приходится объезжать вкругаля. Делаем небольшой познавательный кружок, но бродить под дождём не хочется.

Всё, теперь уж точно домой. 800 км дневного перегона, шум и пробки Мельбурна, и утром — мы никакие не путешественники, а обычный оффисный планктон.

Ваш Urry

До встречи на дорогах!