Австралийская Диагональ

Апрель заморосил осенью, тёплые тапочки и шарфик извлечены из сундука, и душа уже готова тосковать по новым путешествиям... Неожиданный звонок из Apollo впрыснул оптимизма: «Перегнать кемпер не хочешь?». Их условия просты — кемпер через две недели должен быть в Broome, наш бензин, их папелац, и мы в расчёте. Телевизор манил жарой в тех краях, так что думать тут нечего... По рукам!

Утром начальник, увидев мою хитрую рожу, прямо с порога сказал: «Больше, чем на три дня, не отпущу!»... Сошлись на пяти. У супруги была ещё неделя отпуска в запасе. Вопрос времени решён, дело за планированием маршрута. У конторы есть два одинаковых кемпера: один в Аделаиде, другой в Мельбурне, и перегнать можно любой из них. Из Мельбурна гнать, конечно же, сподручнее — загрузил дома барахло и поехал, но очень жаль тратить целый день на скучный перегон Мельбурн — Аделаида и дней при этом ну никак не хватает… Остановились на Аделаидском варианте и решили лететь туда в пятницу, прямо после работы — с выходными получается 9 дней с хвостиком на 5500+ км. Вот и всё, что удалось спланировать за пару дней до вылета.

Час полёта, такси, и через 15 минут после прилёта мы уже в местном Big4. Это наша излюбленная сеть караван-парков, где можно снять либо сарайчик ($100+), либо ровное место c электророзеткой под кемпер ($40+), либо просто кусок травы под палатку ($30+).

В очередной раз подивились изобретательности аделаидцев, решивших отставать от общеавстралийского времени на 30 (тридцать) минут... Хорошо, хоть не на 18 или 49. Но зато мы успели взять что-то съестного в китайской забегаловке и склевать это в беседке возле нашего сарайчика.

Прямо за беседкой плескался океан, так что самые смелые из нас (не я, конечно) ещё успели и искупаться в лучах заката, хотя в Аделаиду уже пришла осень, и вода была градусов 18-19 С.

Поутру забрали кемпер с долгими формальностями — контора решила поменять всю резину, поскольку в старую уже можно было смотреться, как в зеркало. Через пустыню Tanami (Танамай) и через Kimberley (Кимберли) нас попросили не ехать — кемпер должен быть в Broome 29-го и точка, а эти места славятся своей непредсказуемостью, хотя так и короче, чем по асфальту. Заехали в супермаркет, затарились едой, заправили всё, что можно. Полез в карман за связкой ключей от кемпера, и обнаружил там ещё и ключи от сарайчика, где мы ночевали. Пришлось катить через весь город обратно в Big4, чтоб их отдать. Всё, курс на север... к большому удивлению навигатора, долго чего-то там пересчитывающему, и в конце концов выдавшему: «Вы чё? 5600км…нам чё, туда?».

Где-то на окраине Аделаиды чей-то уютно припаркованный у гаражей танк, навёл на мысль о хорошем способе борьбы с пробками и бездорожьем.

Пустынные пейзажи Южной Австралии не являлись основной нашей целью, но к вечеру мы всё-таки остановились сказать солнцу «До завтра»…

... и припарковались на ночлег на стоянке в окружении бездомных пенсионеров, кочующих за сезонным теплом.

У подавляющего большинства австралийцев есть мечта объехать Австралию по кругу не торопясь за полгода-год. Некоторые делают это ещё в молодости до обзаведения семейством, абсолютно бюджетно, на «не совсем ещё ржавом» Холдене. Большинство же, выпустив детей из гнезда, сдают на год своё жилище, покупают camper-trailer (как на фотке) и кочуют за теплом. Зимой едут на север, от южной сырости и прохлады, и летом — на юг, когда север отрезан от всего живого проливными дождями. Так, на год-два-три, трейлер становится им домом. Разнообразие трейлеров поражает — от люксовых хором до надёжных и быстро развёртываемых прицепов для самого немыслимого бездорожья. Иногда же встречаются такие экземпляры, что кажется, что перенёсся на много лет назад на машине времени.

Ладно, день выдался хлопотный, и пора спать....Пока спим, пару слов о нашем папелаце... Вот он:

Уютный сарайчик, водружённый на HiLux Ute. В режиме дома крыша поднимается одним толчком (чего не скажешь о складывании).

В сарайчике есть всё, включая электрочайник и кондиционер, которые естественно требуют его подключения к стационарной сети ~240V. Холодильник, конечно же, автономный — работает от второй батареи. Кровать может разместить человека четыре, причём спать можно хоть вдоль, хоть поперёк — тахта очень большая. Короче, схема захвата с сайта конторы выглядит так:

Из минусов:

1. На удивление, нету кенгурятника... Хотя после 6 вечера, когда живность выходит на дорогу, контора категорически запрещает какое-либо перемещение в пространстве. (На нас, кстати, это правило не распространялось, поскольку в противном случае, папелац в срок доставлен бы не был).
2. Один бак. Для Австралии это неприемлемо. Есть «дороги», где на 2000 вёрст одна заправка. С машиной дают пару канистр, но этого недостаточно.
3. Вся конструкция явно перегружена, и порой кажется, что мощности двигателя недостаточно для всего этого передвижного уюта.
4. Жрёт чего-то он уж очень много — литров 15-16, если держать постоянно 130 км/ч.

Короче, великолепный аппарат, чтоб путешествовать с комфортом и с остановками в караван-парках. Позволяет свернуть с трассы и покататься по бездорожью, но на Canning Stock Route он не тянет.

Всю ночь льёт сильный дождь, но мы полны надежд, что он не последует за нами в самые засушливые районы Австралии.

На следующий день завтракаем, пакуемся, пролетаем мимо Flinders Ranges, поскольку исходили мы там уже всё, что можно. С продвижением на север, осень сменяется летней жарой, по которой въезжаем в подземный город Coober Pedy. Я уже подробно описывал его в одном из отчётов так, что опущу подробности.

Увидев в городе такой вот аппарат, я долго пытался понять, что б это могло быть, но так и не сообразил.

Не доезжая до Alice Springs, сворачиваем с трассы, чтобы сделать 500 километровый кружок к сердцу Австралии — горе Uluru. Ночуем на подъезде к парку, поскольку в самом парке цены за ночёвку кусаются. Встаём в 4 утра, чтобы долететь до места и встретить рассвет с видом на гору. «Лететь» приходится очень медленно. На дороге утренний туман, и через дорогу всё время шастают коровы. На подъезде к парку стоит только что развороченный Форд, с согнутым в бублик, мощным стальным кенгурятником. Рядом лежит сбитая корова. В здешних местах фермеры не делают изгороди на пастбищах по одной простой причине — периметр пастбищ измеряется тысячами километров, и к тому времени, пока фермер закончит достраивать изгородь, начало её уже заржавеет.

В парк успеваем до рассвета, но на въезде, уже сидит бабуля, и за полтинник ($25 с носа за просмотр горы) выдаёт нам пропуск. Ничего не поделаешь, знаменитая гора Австралии… Есть куда более красивая гора — Mt Augustus в 360 км от Meekatharra (про городок я рассказывал в прошлом отчёте). Хоть она и выше в три раза, чем Uluru, но мировой известности она не приобрела, поэтому смотреть её можно и забесплатно.

Встречаем первые лучи солнца, и идём вокруг горы.

Весь оставшийся день посвящаем обследованию Olgas, и других достопримечательностей парка.

Покидаем парк и поворачиваем в сторону Alice Springs, предварительно заправившись самой дорогой на моей памяти соляркой — $2.60 AUD.

В Alice останавливаемся на ночёвку в Big4, приводим себя в порядок, пополняем запасы воды, и дальше на север.

Делаем остановку возле Devils Marbles. Прикольное место, в котором мы уже были несколько раз, но сюда можно возвращаться снова и снова. Судите сами…

Заезжаем поглазеть на первый Международный аэропорт Австралии возле Daly Waters, который теперь совсем заброшен. Первые траснконтинентальные самолёты не могли покрыть расстояния из Мельбурна или Сиднея до других континентов за один подскок, поэтому они останавливались тут, чтоб пилот мог перекурить и заправить свой самолёт.

Сам город Daly Waters состоит из 4-х домов и паба, и любая вещь в городке имеет какую-нибудь прикольную подпись, и несёт в себе элемент тонкого юмора. В горе мусора, оказавшейся «музеем», стоят бочки, на одну из которых уложено седло.

Надпись гласит: Система нагрева воды «Ослик» используется в этих местах ещё с начала 1800-х годов. Принцип работы системы нагрева прост. Нужна горячая вода? Садись на бочку сверху и нагревай своим задом.

Вот ещё один экземпляр — светофор. Как он тут оказался и откуда его скрутили, науке неизвестно...

Ну и всё в том же духе.

Паб заполнен трофеями на любой вкус:

Останавливаемся заправиться в городке Tennant Creek, где уже приготовились к ночёвке несколько автопоездов, красиво выстроившихся в ряд:

Заправки на удалённых от больших городов трассах, называемые роадхаузами (roadhouse), представляют из себя автономные строения, каждые 200-300 километров. Там, естественно, есть несколько заправочных колонок, небольшая харчевня, где можно заказать шматок мяса с жареной картошкой и, если повезёт, что-то наподобие салата. Там же можно купить что-то в дорогу, типа молока или хлеба (питьевая вода, кстати, дороже бензина) и разную авто-мелочёвку, вроде лампочек-предохранителей. Есть несколько комнат, где можно переночевать. Цена сильно зависит от автономности роадхауза. Если у них есть электричество «по проводам», то цены на топливо, еду и жильё более-менее приемлемые (+40% от городских цен). Если же электричества нет, и они живут от генератора, то цены возрастают вдвое от городских. Как правило, в таком случае кругом висят извинительные плакаты с объяснением, почему у них так всё дорого, и сколько соляры сжигает их генератор за сутки.

Отдельно от всего этого есть некоторый сервис для дальнобойщиков. Для них, как правило, есть отдельная комната отдыха, души и комнаты для «переночевать», если им уже надоело ночевать в своём спальном отсеке.

Автопоезда это основа транспортной системы Австралии. Очень редкие железнодорожные составы везут богатых пассажиров-туристов, а в промышленных районах — руду или уголь. Все грузы перевозятся, в основном, автотранспортом. Автопоезда встречаются иногда очень длинные. На протяжённых прямых и качественных трассах я встречал грузовики с шестью прицепами. Дороги, естественно, двухполосные — одна туда, другая — обратно. Едут автопоезда на пределе скоростного лимита трассы. Раньше много дорог было вообще безлимитными, но сейчас в основном — 130 км/ч в Северных Территориях и 110 км/ч в Западной Австралии. Когда с такой махиной приходится встречно разъезжаться на легковушке, то машинку просто сдувает в кювет, и рекомендуют при встрече с автопоездом сбрасывать скорость хотя бы до 80-90 км/ч.

По неопытности, водители легковушек, чтоб избежать встречи с кенгуру после заката, пристраиваются за автопоездами, но сами дальнобои советуют так не делать — перед кенгуру, перебегающими трассу, автопоезда даже не притормаживают — потом же полчаса его разгонять. Сбитый кенгуру просто вылетает из-под колёс автопоезда прямо на капот следующей за ним легковушки.

У автопоездов существует некий кодекс сигналов для обгона. Если он едет медленно и видит, что ты за ним пристроился, и впереди трасса свободна, то он один раз моргает правым поворотником (мы ездим по левой стороне дороги), давая понять, что его можно обогнать. Обогнав его, желательно моргнуть два раза аварийкой, типа поблагодарив.

В случае, когда вас обгоняет автопоезд, он в зеркало не видит, проехал ли его последний прицеп вашу машину или нет. В этом случае, надо моргнуть дальним светом, давая понять, что он может перестраиваться обратно. Как только он перестроится, он вас поблагодарит, моргнув попеременно то левым, то правым поворотниками раза два-три. Вот, такие правила :)

Делаем остановку в городке Розовой Пантеры Larrimah.

...и в знаменитом местечке Mataranka, чтобы искупаться в великолепных источниках, которых там немало.

Перед тем как окунуться, желательно почитать надписи.

… иначе можно познакомиться с местной живностью.

В большинстве мест вода немного минеральная, поэтому крокодилы туда не заплывают, так что накупываемся всласть.

Заезжаем в Katherine (второй по величине город Северных Территорий после Дарвина), чтобы пополнить запасы воды, еды и солярки. На удивление, цены тут дешевле, чем в Аделаиде...

Проезжая Gregory National Park, выходим размяться и пройтись по Escarpment Walk,

... там же встречаем закат на Victoria River.

На мосту нарисована черта, за которую заходить нельзя и надпись «Стой, стрелять буду!». За мостом военная база.

Ночуем где-то в степи, а наутро пересекаем границу Северных Территорий и Западной Австралии с переводом часов сразу на 2 часа 30 минут, и делаем небольшой крюк, чтобы посетить озеро Argyle — самое большое водохранилище Австралии и самый эффективный строительный проект. Вот эта небольшая рукотворная насыпь в несколько десятков метров…

…создала озеро площадью 1000 кв. км. Не поленюсь рассказать об этом озере побольше, поскольку роль его для освоения севера Австралии огромна. В этих краях нет лета-зимы-осени-весны. Есть только два сезона:
Мокрый — полгода постоянные проливные дожди, которые размывают всё на своём пути. Отсутствие разветвлённой сети асфальтовых дорог — их следствие. Бедную М1 латают 24 часа в сутки.
Сухой — Жара до 50С, засуха. Всё живое выжжено дотла.

После строительства дамбы, в начале мокрого сезона озеро мгновенно наполняется дождевой водой. Во время самых сильных ливней, уровень воды (а это 1000 кв. км!) поднимается на 1 метр в час и аккумулирует воду для сухого сезона. С приходом засухи, озеро постоянно снабжает водой весь регион. Так, рукотворное озеро Argyle вплеснуло жизнь в эти территории и в развитие сельского хозяйства (в основном, сахарный тростник) вниз по течению рек. С его постройкой в конце 1970-х сюда пришла хоть какая-то цивилизация.

Вот такое оно полезное... ну, и красивое.

Следы жизни видны повсюду.

Возвращаемся обратно на М1, где встречаем девушку, путешествующую тем же путём, что и мы, но… на велосипеде. Да, какие же сильные люди живут вокруг нас! Что для них проехать на велике в одиночку какие-то 5000 км, когда за бортом под 50 градусов. В каждом путешествии мы встречаем таких людей, но я не перестаю удивляться их силе духа!

Предлагаем ей хотя бы воды, но у неё всё есть…

Ещё немного и останавливаемся в городке Kununurra, выросшем недавно на воде того самого озера Argyle. Не взирая на жару +47С, полтора часа тратим на местные достопримечательности.

Жара всё-таки даёт о себе знать…

Сворачиваем на знаменитую Gibb River Rd, чтоб прикоснуться хоть немного к Kimberly.

Сезон ещё не начался. До открытия дороги всего два дня, но во времени мы ограничены, да и контора нам не разрешила там ехать... Ладно, надо туда как-нибудь на Гаврюше смотаться и, не торопясь, всё обследовать. А пока любуемся только краем Kimberly.

Останавливаемся на ночёвку возле одного из многочисленных биллабонгов (даже не знаю, как перевести — низинка, затапливаемая в мокрый сезон, где кучкуется вся живность от птиц до крокодилов).

Утром в городке Halls Creek останавливаемся заправиться и возле информашки встречаем скульптуру, которой не поленюсь уделить несколько строк. Называется скульптура Russian Jack, и надпись на ней гласит:

«Этот постамент называется «Russian Jack» в честь знаменитого в этих местах русского золотодобытчика времён Золотой лихорадки 1885 года Ивана Фредерикс. Однажды, на наспех сколоченной тачке, он провёз своего больного друга более 300 километров через Великую Песчаную Пустыню до ближайшего госпиталя, по тропам, известным ему только по рассказам очевидцев.
Его подвиг символизирует великую дружбу и волю, которой были полны первопроходцы этих мест при отсутствии каких-либо признаков цивилизации».

Продвигаемся на запад, и возле Fitzroy Crossing останавливаемся, чтобы пройтись вдоль знаменитого в этих местах ущелья.

Даже возле речки жара даёт о себе знать.

Остановка у очередного биллабонга.

И мы въезжаем в конечную точку нашего путешествия — город Broome. Город вырос на добыче жемчуга, наполнен каким-то шармом и кружит голову.

Останавливаемся в караван-парке, подключаемся в розетке и пользуемся плодами цивилизации в виде кондиционера и электрочайника. Вид из машины:

Пока пробежались по базарчику да сворили супец, вода ушла от пляжа в океан... НА 11 КИЛОМЕТРОВ! Ё! Остались только лужи от воды на песчаном дне

… да разбрёдшиеся по дну, зеваки.

В 4 километрах от берега лежат части разбитого некогда деревянного фрегата. Естественно, идём на них поглазеть. Надо успеть до прилива вернуться к берегу — вода прибывает гораздо быстрее, чем мы можем бежать.

Вечером па пляже (причём в 50-ти метров от нашего кемпера) собирается многотысячная толпа зевак. Оказывается, раз в 3-4 месяца тут происходит оптическое действие — циклы приливов-отливов накладываются на циклы Луны, и дно представляется для зрителей в виде лестницы до Луны. И, сегодня один из таких дней. Толпа ждёт с нетерпением восхода Луны, но представление отменяется по причине низкой облачности... что, в свою очередь, обещает красивый восход солнца. Встаём затемно и наблюдаем великолепный рассвет, которым славится весь север Австралии.

Наутро пробегаем по берегу до Anastasia's Pool.

Купаемся на городском пляже…

…сдаём кемпер, и на самолёт. Пересадка в городе Перт и домой в дождливый Мельбурн, тосковать о дорогах и строить планы новых путешествий…

До встречи на дорогах!

Ваш Urry.