Австралия. В поисках тасманского тигра

Пролог

Если бы кто-нибудь сообщил мне, что на прошлогодние рождественские праздники я окажусь в Австралии, то я бы искренне этому удивился.

Однако, едва приехав из Калифорнии, я как истинный дромоман, приступил уже в сентябре к очередному планированию своих странствий на 17-й год. Среди основных претендентов были восток США, Япония... И как-то невзначай мелькнула шальная мысль посетить весьма отдалённый от нас континент — Австралию.

Так же случайно на глаза попалось в интернете предложение составить компанию небольшой группе желающих добраться до Зелёного континента. Поначалу, признаюсь, отпугивала сложность договориться на службе по поводу дополнительного отпуска в январе, но, к моему удивлению, руководство лояльно отнеслось к этой затее и даже похвалило за оригинальность австралийской идеи.

Ну, а раз так, то скорее копим денежку (поездка в Австралию, скажем, не из дешёвых), бронируем билеты (боль моя — эти авиаперелёты), отправляем документы на визу.

Предоставил я документы с запасом — почти за 3 месяца до отъезда. И тут, как говорит в таких случаях один мой знакомый, случился облом. Уж чего-чего, а уж проблем с визой я никак не ожидал.

В общем, мурыжили меня до последнего, несмотря на мои энергичные телефонно-электронные обращения в представительство Австралии. Отвечали, впрочем, быстро и, как водится, ни о чём. Последний ответ поверг меня в окончательное уныние, когда дама на другом конце провода строгим голосом уведомила меня, что никто не может гарантировать, что к моменту предполагаемого вылета в Австралию визу этой уважаемой страны мне откроют.

«Видно, не судьба, видно, не судьба...» — философски размышлял я, уже мысленно смирившись с ситуацией, подумывал в ближайшие дни сдать обратно билеты, как вдруг зазвонил телефон, и девушка с визового центра сообщила мне преприятнейшую новость — вопрос с визой, наконец, благополучно решился.

Нищему собраться — только подпоясаться. Аккурат за 4 часа до Нового года, усевшись на поезд, «стремительно», за какие-то 3 суток, добрался до столицы.

Кстати, как и в случае с Америкой, поиски в интернете более лёгких и близких путей в Австралию не увенчались успехом. Все предлагаемые варианты предвосхищали мне ещё более дорогое и долгоиграющее воздушное путешествие. Поэтому, как у Чехова: «В Москву, в Москву!»

Прибыв в Шереметьево, я встретился с бандой единомышленников и вылетел с ними рейсом какой-то китайской авиакомпании. Других вариантов и не было. Оказалось, наши так далеко не летают!

По пути к Зелёному континенту. Гуанчжоу

Итак, каких-то 9 часов перелёта ... и мы в Австралии? Не спешите, всего лишь в китайском Гуанчжоу.

До этого я в Китае ни разу не бывал, и что такое Гуанчжоу даже не слышал. Остановка в Китае была продолжительной, около 10 часов, но надо отдать должное — «чайная» авиакомпания предоставляет транзитным пассажирам возможность отдохнуть в отеле, обеспечив до него трансферт.

Но как не воспользоваться такой оказией и не пробежаться по китайскому городку?! Городок оказался столицей провинции Гуандун, с населением свыше 10 млн. человек. По численности населения он является третьим по величине городом Китая, уступая лишь Шанхаю и Пекину. Да и история у города не короткая — около 2 тысяч лет!

Город на сегодняшний день считается крупнейшим политическим, экономическим, научно-техническим, образовательным, культурным, транспортным и каким-то ещё центром всего южного Китая.

Правда, пока из отеля мы пешочком добирались до станции метро, город оставлял впечатление чего-то откровенно провинциального и захолустного. Казалось, сорви со зданий иероглифы вывесок, красные фонарики, разгони мото-велосипедную братию с дороги, и ты ощутишь себя в каком-нибудь затрапезном российском городке.

Метро в Гуанчжоу, с помощью которого мы добирались до центра города, — вполне современное. Правда, неимоверная толкучка опять вызвала ассоциации с горячо любимой родиной. Я и раньше подозревал, что китайцев в Китае много, но то, что наши четыре славянские физиономии окажутся в огромном городе в единственном числе, мне даже трудно было представить.

С китайскими полисменами, которых в метро немало, не забалуешь. Однако, очевидно, наш бледнолицый облик здесь настолько был экзотичен, что нас даже освободили от процедуры досмотра при приближении к поездам и не побили палками, которыми вооружены полицаи.

О европейско-американской вежливости в Гуанчжоу можно забыть. В общественном транспорте здесь нещадно толкают, никто при этом не имеет обыкновения извиняться, пешеходные переходы на дорогах в городе — ненужная формальность. Водители их принципиально игнорируют. Понять их можно: в стране налицо очевидное перепроизводство населения, знаете ли. Одним больше, одним меньше...

К слову, здесь почти никто не говорит по-английски. Ладно, уличные прохожие, но даже сотрудники отеля, продавцы международного аэропорта владеют исключительно великим и могучим... китайским языком.

Приобрести в городе что-либо по кредитной карте приезжему — безнадёжное занятие. Здесь в ходу своя национальная платёжная система. Благо, что авиакомпания снабжает иностранных визитёров пластиковой картой, с помощью которой можно бесплатно передвигаться на метро и даже посещать некоторые местные музеи.

Времени на последние у нас, разумеется, не было, поэтому мы ограничились лишь беглой прогулкой по центру города, подгоняемые накрапывающим дождём.

Может быть, промозглая погода испортила впечатление о мегаполисе, может, название города не вдохновило (кстати, в переводе с китайского оно означает... не то, что вы подумали, а «Город пяти козлов»), но приятных воспоминаний Гуанчжоу не оставил.

Да, современный, да, многоэтажный, да, многолюдный, но какой-то бездушный, невыразительный, серый.

Кстати, даже при хорошей погоде синего неба здесь не увидишь. Над городом властвует тотальный смог, от которого многие жители спасаются респираторами, повязками, которые не снимают даже в помещениях.

Нет, мне сюда не надо. Айда лучше в Австралию!

Сидней. Пляж. В поисках тасманского тигра

 Гуанчжоу, по которому мы намедни пробежались, проводил нас, продолживших прерванный полёт по направлению в австралийский Сидней, яркими огнями, похожими на бесчисленные мириады звёзд, виднеющимися из иллюминатора аэробуса китайских авиалиний. Эти огни были рассыпаны на огромном пространстве, которое, казалось, никогда не прекратится. Зрелище, что говорить, завораживающее! Впрочем, вполне вероятно, что «виноват» в такой красоте не только Гуанчжоу, но и Гонконг, который расположился тут же по соседству, всего лишь в 180 километрах от столицы южного Китая.

Фото из интернета

Не в порядке рекламы, а в качестве констатации факта, замечу, что летать с «китайцами» оказалось очень приятно. Конечно, учитывая мою аэрофобию и 9 часов полёта совместно с нею, «очень приятно», пожалуй, звучит, как некоторое преувеличение. Правильнее сказать — «довольно комфортно». Сравнений у меня, конечно, в этой части немного. Летаю самолётами я без особой охоты и, соответственно, редко. Самое свежее впечатление — 5-месячной давности полёт в Америку с «Аэрофлотом» на самолёте того же типа.

Так вот, «Аэрофлот» — вполне достойная компания с хорошим парком самолётов. К обслуживанию пассажиров и там, и там, претензий нет, а вот манера пилотирования китайских лётчиков показалась мне более предпочтительной по сравнению с отечественными.

В чём это выражается? Если охарактеризовать кратко, то наши пилоты, видимо, уверены, что на борту их самолёта перевозятся дрова, либо что-то иное, но такое же неодушевлённое. Иначе чем объяснить резкие подъёмы при взлёте, стремительные спуски при посадке, душещипательно крутые развороты?! Я понимаю, традиции Чкалова, или, скажем ещё определённее, — Коккинаки, не позволяют им летать иначе, но всё же у вышеназванных асов не было за спиной более 200 пассажиров, и рисковали они чаще всего только собой.

Китайские лётчики, и об этом свидетельствует мой 36-тысячекилометровый перелёт (Москва—Сидней—Москва), делают своё дело значительно деликатнее. Я с их помощью почти не ощущал естественных неудобств, особенно присущих длительным полётам.

Тем временем наш самолёт после очередного 9-часового перелёта благополучно приземлился в Международном аэропорту им. К. Смита Сиднея.

Здесь с двумя моими спутниками приключилась досадная неприятность. Отец и сын-подросток не получили свой багаж. Как выяснилось позже, их вещи остались в Шереметьево, поскольку по какой-то причине бирка, наклеиваемая при приёме багажа, отцепилась от чемоданов, и их, не зная, куда отправить, решили оставить на родине.

Пострадавшим выплатили скромную компенсацию — по 50$ долларов в расчёте на каждого страдальца. Но, как выяснилось вскоре, справедлива мудрость поговорки «не было бы счастья, да несчастье помогло». Если с их багажом не случилась бы описанная выше нескладуха, то нашей компании пришлось бы испытывать некоторый дискомфорт во время поездки, поскольку багажник арендованного здесь же, в аэропорту, автомобиля как раз только и вместил пожитки четверых пассажиров. А для оставшихся двоих — просто не оставалось бы там места.

Добравшись до кемпинга и обосновавшись там, мы отправились первым делом на один из сиднейских пляжей. После зимней российской стужи, наверное, это вполне понятное желание.
Выбор пляжей в Сиднее — огромный. Их насчитывают здесь более сотни.

Нашим первым избранником стал пляж Мэнли (Manly Beach). Расположен он в северной части Сиднея и считается одним из самых популярных в городе.

Единственное неудобство, как заметили мы, добравшись до него, — это ограниченное количество парковочных мест для автомобилей. Поэтому нам пришлось оставить свой авто на одной из тихих улочек, примыкающих к пляжу, и прогуляться до него в течение минут десяти.

На этом недостатки Мэнли заканчиваются. Одно из главных преимуществ пляжа — красивый променад с высокими деревьями и относительно небольшое количество людей. Пляж хорошо подходит как для купания, так и для серфинга. Для серфинга, конечно, в большей степени. Ведь море здесь редко бывает спокойным, и наш день не был исключением. Кстати, четырехкилометровый участок пляжа здесь был объявлен в 2010 году World Surfing Reserves (WSR) «заповедником волн».

Оценив чистоту пляжного песка, мои ноги отправили меня, своего хозяина, пройтись вдоль по живописному променаду.

А эта птичка составила мне компанию.

Весьма кстати для любителей купания здесь оборудован природный бассейн. Тут нет волн, да и температура воды повыше, чем в море. Впрочем, в это время года это — не проблема.

По пути следования по променаду встречаются такие вот артобъекты, поэтому велико искушение дополнить их собой.

Не очень стесняются прохожих местные «ящеры», коих здесь не один и не два. Назвать их ручными вряд ли можно, но позируют они весьма охотно, особенно если представляешься им специальным корреспондентом крупного русскоязычного сайта и гарантируешь на его страницах этой живности публикацию их фотографий в наиболее удачных ракурсах.

Да, к слову, раз зашёл разговор о живности. Направляясь в Австралию, я решил поставить перед собой не просто задачу увидеть местных животных-эндемиков, но и сверхзадачу — обнаружить, как считают, исчезнувший их вид — тасманского тигра. Последнее животное, по общему мнению, погибло ещё в 1936 году. Однако периодически появляются свидетельства о том, что в различных районах Австралии видели это животное.

Ну, а поскольку мне предстояло преодолеть тысячи километров по Австралии и Тасмании, то надежду увидеть тигра с внешностью сумчатой собаки я сохранял до последнего дня путешествия. Насколько удалось реализовать эту идею, я по понятным причинам сейчас сообщать вам не стану. А для того, чтобы заинтересовать всех читающих эти строки, приглашаю и вас, друзья, принять участие в этом увлекательном зоологическом изыскании. А чтобы поиск был целенаправленным, предлагаю Вашему вниманию фотоизображение тасманского тигра.

Несмотря на то, что в большой степени его название предполагает отношение млекопитающего к семейству кошачьих, на самом деле это является большим заблуждением. Многие исследователи относят его к подвиду диких собак. Кстати, это животное по-разному именовалось (сумчатый тигр, тасманский волк, тилацин).
Длина взрослой особи могла достигать 1,4 метра без учёта хвоста. Длина хвоста могла превышать 60 см. Вес животного 6,35—7,7 кг.

Больших шансов встретить тасманского тигра на променаде пляжа Мэнли у меня, конечно, не было, поэтому я вполне удовлетворился контактом с игуанами. На лицо они, конечно, ужасные, но, подозреваю, добрые внутри.

Ближе к концу пешеходной дороги показался небольшой залив с пляжем, защищаемый от ветра симпатичным полуостровом. Здесь было больше купающихся, поскольку волнения моря в этой части пляжа практически нет.

Кроме купальщиков и купальщиц, к которым присоединился и я, тут же обучались азам дайвинга группа новичков. Что говорить, Австралия — это рай не только для серферов, но и для любителей подводного плавания.

Поскольку по гороскопу я — рыба сухопутная, то водные процедуры мне быстро поднадоели, и я направился с попутчицей исследовать небольшой полуостров, что находился по соседству с пляжем. Созерцание морских просторов доставило мне куда большее удовольствие, чем купание.

Несмотря на то, что день выдался облачным, мне удалось впервые познакомиться с австралийским солнцем и достичь к вечеру определённого результата этого знакомства на лицевой части головы, который я могу охарактеризовать как «облик вождя краснокожих».

Вообще, в Австралии с солнцем шутки плохи. Солнечная радиация здесь, как нигде в иных местах, особенно активна. Говорят, что в этой стране один из самых высоких в мире показателей по кожной онкологии. Поэтому, даже выходя из дома при зашторенном облаками солнце, следует покрыть себя слоем солнцезащитного крема. Этим непривычным занятием я занимался, наученный опытом, позднее каждодневно.

Пляж Мэнли получил своё название по имени курортного пригорода Сиднея. На главной улице Мэнли — Корсо — полное ощущение присутствия в каком-нибудь неторопливом приморском курортном городке во Франции или Италии. На каждом шагу — магазины и кафе, тенистые улицы и спокойные люди.

Если пройти всю улицу насквозь, то окажешься у причала, откуда ходит паром до самого центра Сиднея.

Но туда я сегодня вас, друзья, не поведу, а, чтобы закрыть пляжную тему, покажу несколько снимков другого популярного и самого большого сиднейского пляжа — Бонди, на котором мы побывали на следующий день.

Известный (так говорят, я же о нём до этого ничего не слышал) на весь мир пляж Бонди (Bondi Beach) раскинулся на несколько километров вдоль Тасманова моря в одноименном районе Бонди Бич. Пляж был открыт ещё в середине позапрошлого века и с тех пор является одним из лучших пляжей Австралии. Пишут, что в 2008 году Бонди Бич был добавлен в Список Австралийского Национального Наследия. Пляж так же, как и Мэнли, очень подходит для серфинга и других водных видов спорта.

Говорят, что в летние месяцы в водах, омывающих Бонди Бич, появляются акулы. Я, поскольку побаиваюсь акул, в воду не полез, а устроившись на газончике под деревцем, посматривал, как рискуют другие.

Сколько я ни всматривался в морские дали, акульи плавники так и не увидел. Впрочем, не акулы меня больше всего интересовали, а, как вы уже поняли, легендарный тасманский тигр.

Конечно, тигры не очень любят купаться, но ведь тасманский тигр — не совсем обычный тигр. Может, вытесненный с суши, зверь решил обосноваться в тёплых водах Тасманова моря и плещется где-нибудь со своей подружкой чуть поодаль от шумного многолюдья?
Но пока это одна из моих неподтверждённых версий.

Хотя, что это виднеется в левой части снимка на морской поверхности? У кого хорошее зрение?

Сидней. Национальный парк гавани Сиднея

Сидней — это, безусловно, одна из жемчужин Австралии. Старейший город страны является воплощением совершенства природных красот и рукотворных дел человеческих.

Пожалуй, квинтэссенцией Сиднея является считающаяся самой красивой и живописной в мире гавань естественного происхождения.

Её масштабы поражают воображение — 240 километров береговой линии и 54 квадратных километра водной поверхности. Всё это в совокупности создает картину непревзойденной красоты — открытое море, синие небеса с белыми облаками и скользящие по лазурным волнам паромы и яхты.

По всей гавани разбросаны удивительные исторические памятники Сиднея. С ними мы, пожалуй, познакомимся позднее, а сегодня вашему вниманию я предлагаю небольшую часть сиднейской гавани — Национальный парк гавани Сиднея.

Вообще, Сидней и его жилые кварталы буквально окружены национальными парками. В радиусе ста километров от города их насчитывается больше трёх десятков. Их масштабы очень разнятся. Большинство из них относительно невелики по территории. Национальный парк гавани Сиднея — один из самых живописных. Он расположен практически в городской черте.

По официальным данным Национальный парк гавани Сиднея был основан 4 апреля 1975 г. по инициативе Министра Нового Южного Уэльса Нила Нильсена. Парк разбит на несколько участков, которые по большей части не связаны между собой и находятся по разным берегам Сиднейской Гавани.

Парк интересен тем, что содержит земли, практически нетронутые цивилизацией и антропологическими влияниями: небольшие острова, некоторые участки побережья, обрывистые полуострова и др.

Когда-то на месте северной части парка, куда мы добрались на автомобиле, была расположена артиллерийская академия. Так что старинные батареи, орудие одной из которых оседлал самый юный участник нашей экспедиции — Максим, здесь не редкость. Я, глядя на его диспозицию (верхом на артиллерийском орудии), предложил ему дождаться восхода луны и, повторяя бессмертный опыт Барона Мюнхаузена, отправиться налегке к ближайшей планете-спутнику Земли. Малец оказался очень рассудительным, предположив, что ядро, скорее всего, до Луны не долетит, и он шмякнется где-нибудь неподалёку отсюда в прибрежные воды залива и окажется в распоряжении голодных местных акул.

Слегка покритиковав подростка за отсутствие необходимого полёта фантазии, я отправился с ним в компании на поиски тасманского тигра, не без основания полагая, что в нацпарке ему должно житься вполне вольготно, да и бегать за пивом по выходным отсюда совсем недалеко.

Предположение о возможной встрече с тигром, на самом деле, не были лишены некоторых оснований. Национальный парк очень богат не только разнообразной флорой, но и фауной.

Поссум.

Кустарниковый большеног.

Здесь можно часами бродить по многочисленным тропинкам, которые выводят к потрясающим панорамам парка, города или залива Сиднея. Кроме того, на этих тропинках можно встретить кого угодно. Вот мы и встретили...

На нашем пути стояли два, как бы это помягче выразиться, представителя ЛГБТ-сообщества, проще говоря, два педераста, и один из них, что постарше, заботливо напяливал на другого трусы. Оба были одеты в белые одежды, которые должны были, видимо, символизировать несомненную чистоту их действий и помыслов.

Я, конечно же, не гомофоб и не считаю, что людей нетрадиционной ориентации следует каким-либо образом дискриминировать. Но только при одном условии — эти люди не должны откровенно демонстрировать свои отношения в публичных местах.

Зрелище, которое я наблюдал в компании с 12-летним подростком, было настолько омерзительным, что мне (прости Господи!) искренне захотелось, чтобы такого рода существ поскорее постигла участь тасманского тигра.

Однако в австралийском свободном обществе, очевидно, таким персонажам живётся вполне вольготно. Вымирание им явно не грозит.

Изрядно испорченное настроение улучшило лишь созерцание окружающей природы, вечной и прекрасной, и виднеющихся вдали очертаний Сиднея.

Национальный сиднейский парк Гавани — это не только достопримечательность Сиднея, но и отличное место для отдыха. Желающим искупаться здесь предоставлена возможность осуществить эту идею непосредственно в море или забраться в рукотворный бассейн с морской водой.

Так что, будучи в Сиднее, уделите время Национальному парку гавани Сиднея. Надеюсь, ваши впечатления от созерцания здешней природы не будут омрачнены человекоподобными существами в белых одеждах.

Что же касается тасманского тигра, то, кажется, я видел его... или это только мне кажется?

В любом случае, поиски тигра продолжаются.

Австралия. От кемпинга до кемпинга и кое-что ещё

Первый день пребывания в Сиднее у нас был почти полностью пляжно-парковым. После посещения Национального парка гавани Сиднея мы возвратились в кемпинг, в котором обосновались ещё поутру.

Собственно, эту заметку я и хочу в основном посвятить австралийским кемпингам, поскольку в течение всей поездки по Австралии тёмную часть суток наша компания проводила именно в них.

Когда я только планировал австралийское путешествие, признаюсь, идею коротать ночь в кемпингах я воспринимал с некоторым сомнением. Одно дело — переночевать одноразово у озерца в лесочке во время летнего уикэнда, а другое — 11 ночей в незнакомой и довольно экзотической стране. Опыта столь длительного пребывания за границей в спартанских условиях у меня к тому времени не было.

Но желание сделать путешествие более экономичным и, одновременно, максимально содержательным перевесило чашу сомнения.

Теперь, когда по итогам поездки сформировалось определённое мнение по поводу такого рода опыта, я, думаю, следует рассказать о плюсах и минусах путешествия с ночёвками в австралийских кемпингах.

Начнём с минусов. Они, безусловно, есть, даже для меня, не особенно обращающего внимание на комфорт во время странствий.

Первый и главный для меня недостаток почувствовался уже в первое утро, когда мои бока, непривычные к чрезмерно жесткому матрасу (его роль выполнял обычный туристический коврик), изрядно болели, как будто ночью их колотили палками.

Другой — был обусловлен тем, что наша двухместная палатка, была, по моему ощущению, маловата для двоих, особенно учитывая то, что моя домашняя 4-местка не только гораздо раздольнее по длине и ширине в расчёте на одного человека, но и встать в ней можно в полный рост, а не корячиться в ней на карачках.

Но, как говорится, человек ко всему привыкает. К хорошему, безусловно, быстрее. Со спартанскими условиям нынешнего путешествия я свыкался дня три (точнее, 3 ночи). И на сегодняшний день могу констатировать, что адаптироваться к такому ночепровождению вполне можно, если это компенсируется необходимым содержанием последующего дня.

Каковы же плюсы? Их оказалось, пожалуй, даже больше.

Так же, как в Европе, Канаде и США, отдых в кемпингах в Австралии занимает особое место, исходя из того, что он является экономным и не привязанным к определенной местности.

Если вы — любитель комфорта, то вам придётся выложить в Австралии за ночь в скромном отеле в среднем около 100$. Кемпинг же в расчёте на одного человека обойдётся почти в десять раз дешевле.

Кстати, в кемпинге можно обосноваться даже любящим комфорт туристам. Для этого нужно забронировать cabin. Правда, обойдётся вам это удовольствие не намного дешевле, чем в отеле.

Всего за время поездки мы останавливались в 7 кемпингах. Первым из них был Lane Cove River Caravan Park в Сиднее. Он расположен на северо-западе от Сити.

Кемпинг — хорош: большая территория, находится на границе с одноимённым национальным парком Lane Cove и... кладбищем, поэтому там очень тихо. Приходится добавить — до нашего пришествия.

Добравшись до места ночлега уже в сумерках, наша банда очень оживлённо стала готовиться к первому коллективному ужину. В общем, беспокойно было не только задремавшим в радиусе расположения наших палаток живым австралийцам, но и, думаю, почившим в Бозе.

Тем временем, кенгуриные стейки благополучно прожаривались, овощи, фрукты, сладости на стол симпатично укладывались, вино откупоривалось, разговоры разговаривались.

Кстати, готовка на кухне закупленных в супермаркете продуктов происходит довольно быстро общими усилиями. И надо отметить, что кухни в кемпингах оборудованы всем необходимым: электро- или газовые печи, барбекюшницы, холодильники, тостеры, чайники и пр., горячая и холодная вода, средства для мытья посуды и даже общественная посуда.

Кухня может выглядеть как обычная большая походная палатка

...как навес

... как оригинальный шатёр

...или как обычное цивильное помещение.

Но в любом случае оснащение будет примерно аналогичным.

Одна жалость, часов в 10 вечера администрация кемпинга отключает свет, намекая приезжим, что спать пора. Но русским туристам это не помеха, а скорее даже стимул к усилению активности.

Вот и в наш первый вечер неожиданное отключение света не обескуражило соотечественников. В запасе у каждого был фонарик, что коренным образом решало проблему с освещением, но при этом порождало, скорее всего, проблему для других отдыхающих. Странные эти австралийцы!!! Заваливаться спать в 10 часов. Да ладно бы австралийцы! И немцы, и французы, и американцы заваливаются! Умом нам Запад не понять…!

Кстати, ежедневное вечернее общение на свежем воздухе, в кругу единомышленников, под звёздами, с костерком (правда, не везде разрешается) — это ещё один плюс кемпингов.

А в каком отеле вы сможете встретить проскакавшее перед вашим носом кенгуру или во время ужина прикормить яблочком лениво спускающегося с дерева поссума?! Где ещё шорох в кустах сможет вызвать тревожное ёканье в груди от ожидаемой встречи с тасманским тигром?! Да там, в отеле, вы даже банального кролика в коридоре не встретите! Разве только в виде жаркого на ужин.

Ну, раз разговор зашёл про ужин, то два слова об еде. Что вкусного есть в Австралии? Это, прежде всего продукты животноводства: масло, молоко, сыры и особенно мясо. Австралийцы — ещё те мясоеды! Правда, кенгурятину они, похоже, выращивают исключительно для туристов. Есть её, конечно, можно, но вряд ли нужно. Разве что ради экзотики. Она — тёмная, сухая, довольно жесткая. Немного напоминает старую конину. В Австралии, где производится огромное количество мяса во всём его видовом разнообразии, есть кенгурятину — сродни кулинарному мазохизму. Иное же мясо — превосходного качества.

А вот овощи мне не понравились: помидоры — безвкусные, огурцы — дряблые и т.д., хотя всё красивое на вид. Фрукты и ягоды — как повезёт. Клубника — то кислая, то сладкая, яблоки — то отличные, то как китайские. Причём, по цене всё это в одних пределах. А цены здесь — не дешёвые, даже в супермаркетах.

Теперь к вопросу о том, как организуются иные бытовые аспекты пребывания в австралийских кемпингах.

Душевые комнаты, туалеты там в отличном состоянии. Все они открыты практически круглосуточно и посещение их бесплатно для приезжих. А вот за стирку чаще приходится платить.

Нередко (не во всех) в кемпингах имеются бассейны и детские площадки.

WiFi есть практически везде, но почти повсеместно отвратительного качества.

Путешествующим по Австралии следует иметь в виду, что reception в кемпингах работает до 17:00. Поэтому более поздний приезд может вызвать проблемы с заселением.

Многие австралийцы и туристы из других стран используют во время путешествия трейлеры и на них заезжают в кемпинги или, как их ещё здесь называют, «караван-парки» или RV Park.

Кстати, аренда трейлеров здесь также более экономична по сравнению с отелями. Так, говорят, что «дом на колёсах» можно арендовать в среднем за 400$ в течение недели. Ну, а автономность поездки при этом почти безграничная.

Во время путешествия по Австралии мы однажды остановились в бесплатном кемпинге. Здесь вы не найдёте привычных благ, характерных для платных стоянок. Зато есть другое, чего нет в платных кемпингах: меньше людей, здесь гарантирована возможность разжечь костёр и посудачить с соотечественниками без риска отключения света, поскольку его здесь и нет как такового.

Только здесь вашу голову будет пьянить не только действие местного вина, но и настоящая близость к природе.

Подводя итог, можно сказать, что не для всех путешествие с остановками в кемпингах может быть приемлемым. Однако при некоторых минусах, такой отдых имеет значительно больше плюсов. Поэтому пробуйте, возможно, вам и понравится!

В конце сделаю ссылку на сайты, с помощью которых можно забронировать место австралийских кемпингах: exploreaustralia.net.au или wikicamps.com.au или camping.com.au/

Одно слово — Королевский

Утро второго дня пребывания в Австралии я встретил в палатке сиднейского кемпинга. Наша компания благополучно почивала после затянувшихся ночных посиделок. Меня же разбудили первые солнечные лучи и изрядно болевшие бока от непривычно жёсткого походного ложа.

Пока мои спутники находились в плену Морфея, я прошёлся по дорожкам кемпинга и, не обнаружив ничего достойного внимания, решил отправиться к находившемуся по соседству с кемпингом погосту, который я заприметил ещё накануне.

Помимо всего прочего, мне было интересно — не нарушили ли мы накануне покой постояльцев этого приюта спокойствия, тиши, уединенья. Ведь покой живых соседей, уж точно, нарушили. Тут и спрашивать нечего.

Несмотря на ранний час, ворота кладбища были открыты, и на его территории наводили порядок рабочие.

Если бы не могильные плиты, то это место можно было легко принять за ухоженный парк. На мой вопрос о вчерашнем возможном беспокойстве могилы, нетрудно догадаться, ответили гробовым молчанием, давая понять, что жизненная суета и сопряжённый с нею шум их с некоторых пор нисколько не волнуют, и что мы и дальше можем продолжать шуметь, пока шумится.

Глядя на надписи надгробий, я был весьма удивлён тем, что среди умерших практически не было ни молодых, ни людей среднего возраста. Возраст почивших был в основном 80-90 лет. Оказывается, это не случайно. Австралия занимает почётное 4-е место среди стран с долгоживущим населением, вслед за Японией, Швейцарией и Сингапуром.

Средняя продолжительность жизни в Австралии — около 84 лет. У нас, для сравнения, — 70 с небольшим лет, и занимаем мы по этому показателю непочётное 110-е место в мировом рейтинге.

Немного позавидовав долгожительству австралийцев (разумеется, только живым и здоровым), я возвратился в кемпинг, где застал уже бодрствующую российскую общественность.

Я выразил желание увидеть, наконец, настоящий Сидней. Ведь то, что я наблюдал накануне, походило не на крупный мегаполис, а на обычный курортный приморский городок.

Мы отправились на нашем авто в центр города и, оказавшись там, первым делом зашли в Собор Девы Марии.

Это один из пяти австралийских католических соборов, носящих почётный статус «малой базилики». Этот статус собору присвоен был в 1930 году папой Пием XI. Храм признан «национальной святыней» и является на сегодня самой вместительной церковью Австралии.

Несмотря на особый статус, церковь не произвела на меня особого впечатления. Архитектура собора Девы Марии вполне типична для английского готического возрождения XIX века. Она, конечно, хороша, но не более того.

Неподалёку от собора Девы Марии пронзает небосвод Сиднейская башня. Это самое высокое сооружение в Сиднее и вторая по высоте смотровая башня в Южном полушарии, после Башни Окленда.

Самый верхний этаж располагается на высоте в 260 метров. Здание спроектировано в 1970 году, строилось в период с 1975 по 1981 годы.

На башню взбираться мы не стали, поскольку у стен собора нас ожидала другая, более интересная альтернатива — отправиться в сторону Королевского ботанического сада или прогуляться по Гайд-парку, который примыкает к собору Девы Марии.

Гайд-парк.

Про Гайд-парк я не оговорился. В Австралии — бывшей британской колонии — большинство названий населённых пунктов, улиц, площадей, природных объектов и т.д. так или иначе связаны с бывшей метрополией. Что говорить, ведь до сих пор формальным главой государства здесь является Елизавета II.

Ньюкасл, Оксфорд, Новый Южный Уэльс, Ричмонд... Это не только британские, но и австралийские наименования. Вы полагали, что Гайд-парк имеется только в Лондоне? Оказывается, в столице Австралии есть свой Гайд-парк, кстати, вовсе не хуже лондонского, и это один из самых крупных и красивых парков Сиднея.

Памятник Р. Бернсу.

Однако сегодня я вас приглашаю прогуляться в другой «английский» парк — Королевский ботанический сад. Расположен он в самом центре города и является основным из трёх крупнейших ботанических садов Сиднея. И вот почему выбор пал именно на этот парк...

Разумеется, каждая страна, тем более такая крупная, как Австралия, вызывает у «неместных» определённые ассоциации, в том числе архитектурные. Безусловными символами Сиднея, да и всей страны, являются фантастическая Сиднейская Опера и величественный мост Харбор. А их увидеть, гуляя по Гайд-парку, затруднительно. Этим, собственно, и объяснялся выбор из вышеназванной альтернативы.

Мост Харбор.

Здание Оперы.

Королевский ботанический сад расположен на берегу красивейшей Фермерской бухты Сиднейского залива, вокруг которой разместились, кроме знаменитой сиднейской оперы и моста Харбор, ещё Парламент Южного Уэльса, Национальная библиотека, художественная галерея, монетный двор, живописная сиднейская гавань.

Художественная галерея.

Длительное время земли, прилегающие к Фермерской бухте, использовались для выращивания сельскохозяйственной продукции, но они оказались неплодородными, и в
1816 году на этом месте был создан Королевский ботанический сад, который сейчас занимает площадь около 30 гектаров, а его богатейшие коллекции насчитывают свыше 7500 растений.

Собственно, Королевским ботанический сад стал не в начале 19-го века, а значительно позднее. В 1954 году состоялся первый визит английского монарха в Австралию. Именно тогда Елизавета II и ее супруг принц Филлип посадили деревья вблизи губернаторского дома. Через 5 лет сады получили титул Королевских.

Многие растения являются в саду «иммигрантами» и были завезены сюда с других континентов. Есть и местные «уникальности». Так, на территории парка можно встретить Воллемские сосны, считающиеся самыми древнейшими деревьями на земле.

Воллемская сосна (дерево в середине снимка, за пальмой).

Обнаруженная в августе 1994 года Воллемская сосна была названа «ботанической находкой столетия». Дерево было обнаружено Дэвидом Нолем — сотрудником службы заповедника национального парка Нового Южного Уэльса.

Вот ведь как бывает! Вчера был Ноль, а сегодня — известная личность!

Однажды во время выходных, совершая пешую прогулку, он наткнулся на отдаленный глубокий узкий песчаный каньон глубиной 500-600 метров в труднопроходимом и густо заросшем Национальном парке Wollemi. Этот парк расположен всего в 200 километров на северо-запад от центральной части Сиднея. И именно там он обнаружил эту уникальную сосну. Поэтому это удивительное дерево из древнего прошлого официально получило название Wollemia nobilis.

Слово «Wollemi» в переводе с языка местных аборигенов означает «оглянись, открой глаза, будь внимательным».

Высота взрослых деревьев колеблется от 27 до 35 метров. Деревья имеют сложное строение, с расположенными последовательно друг за другом пучками листьев на основных ветках, которые вытягиваются из ствола. На верхних ветвях находятся светло-зеленые женские шишки и коричневые, имеющие цилиндрическую форму мужские шишки, в результате чего эти деревья двуполые.

Когда моя рука загребущая рука уже потянулась за разнополыми шишками, меня строго предупредили, что делать это не следует. Ботанические сады Сиднея и специальный Фонд Нового Южного Уэльса выдают специальные лицензии на размножение и продажу саженцев этого дерева. Как только я узнал о платности услуги, тяга к размножению у меня сразу же пропала.

Кстати, точное местонахождение обнаруженных Д. Нолем сосен держится в секрете, чтобы сбить с толку потенциальных воров. Даже ученым, доставленным к месту произрастания уникальных деревьев на вертолете, говорят, завязывали глаза. Я их и вовсе бы там оставил навсегда, для верности привязав к соснам. Учёные — очень болтливы, когда речь идёт о научном открытии.

Помимо великолепной флоры, Королевский сад может похвастать богатым и удивительным животным миром. Днем можно наблюдать за коалами, ибисами, попугаями и другой «экзотикой» мира фауны. А ночью просыпаются и устремляются на охоту поссумы и сероголовые летучие лисицы.

Я, правда, похвастаться особенно не могу своими зоологическими находками, поскольку прогуливался в дневное время, и летучих лисиц в их головокружительном полёте, к сожалению, не видел. Кроме того, как вы помните, меня больше интересовал тасманский тигр. Однако Королевский ботанический сад — слишком оживлённое место для этого редкостного животного, чтобы там реально рассчитывать на встречу с ним.

Чтобы обойти всю территорию Королевского ботанического сада и насладиться многообразием населяющих его растений и животных, нескольких часов мало, поэтому для удобства посетителей в саду функционируют мини-трамвайчики, доставляющие посетителей в любое экзотическое место сада.

Я же, как человек экономный, этими платными услугами не воспользовался и другим не дал. Ноги человеку даны, полагаю, чтобы ходить. И проходили мы, таким образом, часа два с половиной, обозревая большую часть парка, получив при этом большое человеческое удовольствие.

И вот что увиделось и запечатлелось в результате моциона.

Главные ворота сада — Ворота Вуллумуллу (прости, Господи!). Скорее всего, это название аборигенского происхождения. Значение его осталось для меня загадкой. Видимо, что-то таинственное, шаманское.

Очень хорош Главный пруд (Main Pond) со статуей «Бронзовая Венера» посреди воды. Это копия известной мраморной Венеры знаменитого итальянского скульптора Антонио Кановы. Она была установлена здесь в 1879 году перед открытием международной выставки.

Здесь всё понятно и красиво.

Ворота львов (Lion Gate).

Дом правительства — особняк бывшей резиденции губернатора.

Где-то здесь Елизавета Вторая с муженьком саженцы высаживала. Видимо, старалась очень, раз вскоре парк в честь её назвали королевским.

Ворота королевы Елизаветы Второй (Queen Elizabeth II Gate).

Эти ворота были построены в 1870 году, но название они свое получили только в 1959 году, тогда же, когда и Ботанические сады Сиднея получили название Королевских.

Неподалеку от этих ворот, в тени деревьев стоит бронзовая скульптура «Сатир», созданная Фрэнком Линчем (Frank Lynch) в 1924 году. Образ этого плутоватого мифологического существа с козлиными ногами, являющегося низшим лесным божеством и демоном плодородия, из свиты греческого бога Диониса, мне показался очень обаятельным. Уже готовя этот материал, я узнал, что натурщиками скульптору служили его младший брат Джо и ...привязанный рядом козел.

Скульптура «Сатир» (The Satyr).

К несчастью, Джо через три года (14 мая 1927 года) утонул неподалеку от этого места (пристань в районе Мосман), и теперь эта прекрасная скульптура, установленная здесь в 1977 году, служит напоминанием о нем.

Морская стена (Sea Wall).

Вдоль залива Farm Cove, тянется каменный парапет или каменная стена Sea Wall, строившаяся более 30 лет с 1846 по 1878 год и получившая название 30-летней. Причиной такого долгостроя была золотая лихорадка и бегство работников сада на прииски. А стена была необходима для защиты садов от высоких приливов.

В прошлом году, на лужайке перед Садом Австралийских растений специально разбили «юбилейную клумбу» в честь 200-летия Сиднейского Ботанического сада.

Пройдя немного вперед, вы увидите небольшую ажурную беседку из металла, установленную на цоколе из песчаника по проекту современного автора Фионы Холл в 2000 году.

Беседка «Каприз миссис Маккуори».

В названии этого сооружения — «Каприз миссис Маккуори» — отражено увлечение жены губернатора Элизабет архитектурой. Существует предание, которое гласит, что на этом месте в тени огромного фигового дерева стояла готическая беседка по её дизайну.

Драконово дерево или Драцена драконов (Dracaena draco) — растение рода Драцена.

Произрастает в тропиках и субтропиках Африки и на островах Юго-Восточной Азии. Выращивается как декоративное комнатное растение.

Драконовые деревья растут очень медленно и при росте у них не образуются годовые кольца, точно определить возраст этих растений очень сложно. Драконово дерево в этом ботаническом саду является своего рода достопримечательностью. Его крона лежит на земле, открывая замысловатый рисунок ветвей.

На открытой лужайке, что ближе к заливу, можно увидеть копию необычного античного сооружения — Хорегический монумент Лисикрата, оригинал которого, посвященный победителю фестиваля Бахуса (334 год до нашей эры), находится в одном из афинских монастырей. Копия этого монумента была высечена известным сиднейским скульптором Вальтером Мак Гиллом в 1870 году для Сэра Джеймса Мартина, премьера Нового Южного Уэльса, и впоследствии подарена Садам.

Обойдя залив Farm Cove, непременно выйдешь к Скамье миссис Маккуори. Скамья в песчанике была высечена осужденными одновременно со строительством проходящей здесь же дороги.

Скамья миссис Маккуори.

Дорога тоже называется миссис Маккуори, Её проложили в 1816 году по указанию супруги губернатора — Элизабет Маккуори, чтобы соединить бухты Фарм и Вуллумулу.

Миссис Маккуори была супругой генерал-майора Лахлана Маккуори, занимавшего пост губернатора Нового Южного Уэльса в период с 1810 по 1821 год. Предание гласит о том, что она любила сидеть на скале на берегу залива и смотреть на заходившие в гавань корабли из Великобритании.

Место на оконечности мыса и сейчас пользуется большой популярностью. Хотя, конечно, то, что видела миссис Маккуори два века назад, очень не похоже на современный вид. Но и сейчас отсюда — неплохая картинка.

Кстати, здесь же, в бухте Вуллумулу, квартирует база ВМС Королевского Австралийского флота, HMAS Kuttabul. Сообщая эту информацию я, наверное, разглашаю, военные секреты Австралии. Хотя из данной базы здесь, похоже, никто секрета не делает.

Вертолетоносец L02 «Канберра», постройки 2011 года.

Что говорить, Королевский ботанический сад — это настоящий оазис, который позволяет жителям Сиднея и его гостям сбежать от суеты большого города в небольшой изумрудный приют тишины и спокойствия.

И напоследок. Вход в парк, к счастью, — бесплатный, но нужно следить за расписанием работы. Оно различается в зависимости от времени года. Иначе вас могут там закрыть, и придётся коротать ночь взаперти. Впрочем, почему бы и нет?! Вполне себе бюджетный отдых.
Вот, где палатку надобно мне было ставить!

• Адрес: Mrs Macquaries Road, Sydney
• Дополнительная информация: Сад работает ежедневно с 07:00, время закрытия меняется в зависимости от времени года. С ноября по февраль Ботанический Сад закрывается в 20:00, в марте и октябре — в 18:30, в апреле и сентябре — в 18:00, в мае и августе — в 17:30, в июне и июле — в 17:00.
• ​Проезд до железнодорожной станции Martin Place, автобусами №200 до остановки Macquarie St Near Bridge St, №441 до остановки Boy Charlton Pool.
• Телефон: 02-9231 8111
• Web-адрес: rbgsyd.nsw.gov.au

Такая вот Опера

Любите ли вы оперу? Вряд ли каждый из пишущее-читающих пользователей сайта ответит утвердительно.

Это и не удивительно, ведь опера, будучи сложным синтетическим жанром музыкального искусства, не столь уж проста для восприятия массовым зрителем.

Мне, жителю провинциального сибирского города, где никогда не было оперной труппы, довелось лишь четырежды увидеть оперные спектакли, да и то давненько, во время визитов в обе столицы.

И должен вам доложить о банальной истине, что живое восприятие оперы несравнимо с телевизионной записью.

Я, ещё будучи в своё время студентом музыкального училища, с трудом «одолевал»
телевизионные трансляции, которые в советские времена были нередки на главном канале страны, тогда как большая часть магнитофонно-грампластиночных воспроизведений принималась мною если не на «ура», то значительно лучше.

Моё путешествие с матушкой в далёком 1980 году в тогда ещё Ленинград ознаменовалось первым очным свиданием с оперой во время посещением Малого оперного театра, где ставился «Севильский цирюльник». Спектакль оставил неизгладимое впечатление...

Опера в Сиднее — совсем другая опера. Второй день моего пребывания в городе был под восклицательным знаком впечатления, но вот только не от музыки, а от здания местной оперы. Можно сказать, что оно стало лейтмотивом всего этого дня.

Началось с того, что ещё с утра, прогуливаясь по Королевским ботаническим садам, я, оказался у самого подножья этого здания, влекомый к Опере, как металлическая частица неминуемо устремляется к гигантскому магниту.

Можно понять жителей Сиднея, да и всей Австралии, которые гордятся этим сооружением, ставшим национальным символом. Можно понять и миллионы приезжих, которые считают своим священным долгом хотя бы одним глазом взглянуть на эту супердостопримечательность. Мне удалось это сделать с помощью имеющегося комплекта глаз, причём несколько раз кряду в течение дня.

Здание Оперы сравнивают с разными вещами, но более всего оно напоминает фантастический парусник, плывущий на всех парусах по Сиднейскому заливу.

Автором этого проекта стал архитектор из Дании — Йорн Утсон, победивший в конкурсе среди 233 претендентов в 1957 году. Здание строилось на пожертвования долгие 14 лет. Закончить строительство, пишут, Утсон так и не смог. Он был отстранен от ведения проекта, а закончили постройку уже сиднейские архитекторы.

Интерьер оперного театра. Из интернета.

Любопытно, что открытие Сиднейской оперы ознаменовалось показом оперы нашего классика — С. Прокофьева «Война и Мир». В 2007 г. театр внесён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.

Вид на Сити с Оперы.

Находясь у самых «парусов» Сиднейской оперы можно полюбоваться ещё одной визитной карточкой города — мостом Харбор-Бридж (Harbour Bridge). Это один из самых больших стальных арочных мостов в мире, построенный ещё в 1932 г. Он всего лишь на 15 метров меньше 518-метрового пролёта самого длинного на сей день стального арочного моста «Фейетвилл» (штат Западная Виргиния, США).

Из-за своей примечательной формы сиднейский мост получил у жителей города шуточное название «Вешалка». Действительно, напоминает.

По вершине «Вешалки» можно, кстати, пройтись, если заказать экскурсию. Говорят, почти с полуторастаметровой высоты открывается потрясающий вид на город. Охотно верю, но проверить это суждение во время своего визита в Сидней я так и не удосужился, поскольку слишком головокружительной оказалась цена за этот головокружительный и, возможно, небезопасный подъём — 200 долларов.

Пожалуй, даже если бы их заплатили мне, я б согласился не сразу. Скорее всего, поторговался бы какое-то время, а потом всё же согласился на максимальной сумме.

Под вечер, после посещения самого большого пляжа Сиднея — Бонди, мы решили вновь отправиться в центр города, чтобы прогуляться по его старой части.

Район Рокс (The Rocks) или «Скалы» — самый старый район Сиднея, где до сих пор сохранились первые дома, магазины, склады.

Коттедж Кэдмана (Cadman’s Cottage) — построенный в 1815 году, является старейшим из сохранившихся зданий.

Как пишут, район Рокс — это наглядная история колониальной Австралии, перенесенная в наши дни. Первые европейские поселенцы появились здесь в конце 18-го века, и с тех пор в Рокс обосновались трущобы, мощеные улочки, спрятанные задние дворы и оживленные пабы.

Это и понятно, ведь именно здесь первые арестанты, моряки и их семьи основали исправительную колонию 26 января 1788 года (сегодня это национальный праздник).

The Rocks тогда был бедным кварталом, и его большая часть была снесена в 1930-х годах для строительства Харбор Бриджа.

Вспышки болезней и банд, бродящих по улицам, сделали район Рокс одной из самых печально известных частей Сиднея в течение девятнадцатого века и начала двадцатого века.

Но это в прошлом. Сейчас это один из самых популярных районов Сиднея, место паломничества туристов — здесь находятся музеи, рестораны, уютные кафе, галереи.

Склады Кэмбелла (Campbell’s Stores) и прилегающая бухта названы в честь Роберта Кэмбелла (Robert Campbell), считающегося отцом австралийской коммерции.

Здание Австралийского Пароходства (1884 г). Теперь в нём располагаются выставка, студии, галереи, служебные помещения.

В отличие от большинства приезжих, которым обычно нравится Скала, мне его хмуроватая атмосфера по душе не пришлась.

А потому я направился к бухте Сидней Кав, где располагается Морской пассажирский терминал с огромными океанскими лайнерами, которые невесть каким образом пробираются к просторному заливу среди шныряющих небольших паромов.

Отсюда открывается внушительная панорама деловой части Сиднея — Сити, а на Круговой набережной (Circular Quay) до самого окончания дня можно стать свидетелем уличных представлений.

Влезет?

Получилось!!!

Но, главное, отсюда открывается один из самых восхитительных видов на Сиднейскую Оперу.

«Вы никогда от него не устанете, он никогда вам не надоест», — предсказал в своё время Утсон судьбу своего шедевра и оказался прав: этого, действительно, никогда не случится.

Такая вот опера!

Мне любые дороги дороги

Не знаю, как вам, друзья, а мне в любом путешествии весьма интересен сам процесс перемещения в пространстве, причём, желательно, наземным способом.

Конечно, с точки зрения экономии времени, преодолевать большие расстояния наземным транспортом — не самый рациональный подход, однако разве возможно по-настоящему ощутить дух странствий, скажем, находясь в салоне современного самолёта?!

Вот и в нашем случае на третий день пребывания в Австралии нам предстояло преодолеть неблизкий путь от Сиднея до Мельбурна, длиною около 900 км. И сделать это можно было бы, разумеется, с использованием услуг австралийских авиалиний, но, как вы уже поняли, мне «любые дороги дороги». Тем более что под седлом нашей 6-человеческой компании уже имелся минивэн KIA Carnival.

Я, признаюсь, как стабильный тойотовод, поначалу смотрел в сторону корейского авто с некоторым недоверием. Сейчас же, преодолев на корейце около 4,5 тысяч км австралийских дорог, могу с уверенностью сказать, что это очень хороший, удобный для путешествия большой компанией автомобиль.

Он, на мой вкус, неплохо смотрится для автомобилей такого класса снаружи, неплох он и изнутри.

3,3-литровый двигатель способен разогнать 2-тонную махину до 100 км в час за 8,5 секунд, и при этом расход топлива в смешанном цикле передвижения довольно скромный — 10-11 литров на сотню километров.

Правда, багажник автомобиля при использовании всех его трёх рядов пассажирских кресел — не очень внушителен — 350 литров груза. В общем, нам крупно повезло, когда выяснилось, что у двоих членов нашей команды, как я уже писал, пропал во время перелёта в Сидней багаж.

Конечно, поначалу в аэропорту эта новость казалась неприятной, однако когда в багажник автомобиля переместился весь скарб нашей компании (рюкзаки, палатки, провиант и т.п.), заполнив его полностью, мы сообразили, что, как говорится, не было бы в нашем случае счастья, так несчастье помогло.

Для глубоко сочувствующих чужому горю сообщу, опережая события, что багаж впоследствии был найден и возвращён законным владельцам.

В общем, чемоданам не повезло — они не были в Австралии, нам же подфартило — мы не теснились с ними в компании в салоне авто.

Описывая недавно своё путешествие по Калифорнии, я отмечал, что Америка — страна, для которой наиболее подходит именно автомобильный способ путешествия. То же самое можно сказать и об Австралии. Здесь также автомобиль — лучшее и самое удобное средство передвижения, учитывая большие расстояния, которые приходится преодолевать, хорошие дороги, соединяющие самые дальние города, а также множество мест для ночлега недалеко от трассы, оборудованных всем необходимым для туристов.

Вообще, что касается австралийских дорог, то они очень напоминают американские, только в уменьшенном масштабе. Здесь меньше полос на хайвэях (кстати, они так и называются в Австралии), не столь интенсивное движение, зато такое же отличное состояние дорожного покрытия! Их общая протяженность — более 900 тысяч километров!!! Из них с асфальтовым покрытием — около 350 тыс. км (включая 1,5 тыс. км скоростных автомагистралей); без покрытия — почти 600 тыс. км.

Платные участки дорог располагаются на территории крупных городов, при этом у автомобилистов всегда есть возможность воспользоваться дублирующей бесплатной дорогой.

Трассы же между населенными пунктами — бесплатны. Мы, кстати, ни разу не пользовались платными автострадами.

А вот дорогами без покрытия — довольно часто, особенно на Тасмании. К слову, качество таких дорог также очень приличное. Единственное неудобство — пыль, поднимающаяся от встречного транспорта, хотя его на таких трассах совсем немного.

Согласно статистике, Австралия является второй страной в мире по количеству автомобилей на душу населения. Но это совсем не значит, что австралийские дороги переполнены автомобилями. Скорее наоборот: при численности населения всего в 25 млн. человек территория Австралии является 6-й в мире (более 7 млн кв. км). При этом протяженность дорог на одного человека в стране в среднем в 3-4 раза больше, чем в европейских странах.

Правила дорожного движения Австралии не очень сложны, но, как и в любой стране, есть особенности. Вот некоторые из них, которые нужно обязательно знать, собираясь в автомобильное путешествие по стране.

Главная особенность — это левостороннее движение. Автомобили поэтому, соответственно, — праворульные. У меня был опыт владения в России таким автомобилем. Перестроиться в этой части не составляет особого труда. А вот к движению по левой стороне трассы приходится привыкать. На дорогах с малой интенсивностью движения после очередной остановки на лукауте (так там называют смотровые площадки) иногда ловишь себя на мысли, что едешь по неправильной полосе. Чтобы избежать неприятностей, на трассах, популярных у туристов, весьма часто встречается такой вот знак.

Ещё одна особенность — в Австралии можно разворачиваться через двойную сплошную, а также поворачивать через неё направо. Более того, это рекомендуемый способ разворота, т.к. на большинстве перекрестков разворачиваться как раз нельзя.

Безопасность — это главное, на что направлены местные правила дорожного движения, поэтому, например, штрафы за разговор по мобильному телефону или за не пристегнутого пассажира больше, чем за проезд на красный сигнал светофора.

На австралийских дорогах отсутствует принятое в большинстве стран обозначение пешеходного перехода — «зебра». Вместо неё на переходах установлены яркие желтые знаки с изображением ног в движении. Впрочем, понять смысл такого знака не сложно.

В Австралии считается нарушением езда с включенными фарами, если в том нет необходимости.

Пишут, что полиция может остановить автомобиль без видимых на то причин. Чаще всего в этом случае водителю будет предложено пройти тест на содержание алкоголя в крови. Отказываться от освидетельствования не следует, поскольку за это неизбежно последует самая суровая мера наказания: штраф в размере до 3000 AUD (около 150 тыс. руб.) и лишение водительских прав на 3-5 лет. В качестве дополнительного наказания предусматривается лишение свободы сроком на 18-24 месяца.

Аналогичные санкции предусмотрены и за неоказание помощи в случае дорожно-транспортного происшествия. Даже если водитель не является непосредственным участником аварии, но стал её свидетелем, он обязан вызвать полицию и медицинскую службу.

В нашем случае остановок и общения с местными полисменами, к счастью, не было. Да и полицейские машины за две недели путешествия я видел лишь пару раз. Зато камер наблюдения на австралийских хайвэях — изрядное количество.

Продолжая аналогию с Америкой, следует заметить, что, как и в США, водитель, которого остановил дорожный патруль, должен оставаться в машине и положить руки на руль. По требованию полицейских следует выйти из машины, руки в этом случае нужно держать на виду и ни в коем случае не прятать их в карманы. Полицейские в Австралии имеют право стрелять на поражение без предупреждения. Страшно!

Как и американцы, австралийские водители весьма законопослушны, дисциплинированы и очень вежливы. Этому примеру быстро обучаешься и затем без напряжения следуешь.

При движении на автострадах, особенно ночью, серьезную опасность для водителей представляют крупные животные, которые часто выбегают на дороги. Причем часто это дикие и экзотические для России виды, например, кенгуру. За сбитое животное в Австралии предусмотрены огромные штрафы.

Впрочем, насколько они реально применяются, мне доподлинно неизвестно. Во всяком случае, путешествуя по австралийскому материку и по Тасмании, я наблюдал огромное количество сбитых автомобилями животных.

В связи с этим на дорогах периодически встречаются вот такие необычные дорожные знаки, иногда дополненные «народным творчеством».

Скоростные ограничения на дорогах Австралии, разумеется, также есть. Так, например, 60 км/ч — предельная скорость для населенных пунктов; 100 км/ч — максимум для загородной дороги; 130 км/ч — допустимая скорость на автостраде.

За нарушение скоростного режима здесь взимаются приличные штрафы. Так, за превышение разрешённой скорости до 40 км/ч — штраф до 500 AUD (примерно 25000 руб.), в 3 раза — конфискация автомобиля.

Туристы-автолюбители могут управлять автомобилем в Австралии только при наличии водительского удостоверения международного образца. Помимо водительского удостоверения иностранным автомобилистам всегда нужно иметь при себе действующую визу и паспорт. Отсутствие этих документов считается нарушением.

Несколько слов о прокате автомобилей в Австралии. Воспользоваться этой услугой может лицо, достигшее возраста 21 год, но в ряде агентств некоторые марки автомобилей предоставляют гражданам не моложе 25 лет. Водительский стаж должен быть не менее двух лет.

Автопрокаты есть по всей стране: в аэропортах, в крупных и не очень городах. Взять и сдать автомобиль можно в разных местах (в офисах одной и той же прокатной фирмы, разумеется). Мы, прибыв в сиднейский аэропорт, тут же воспользовались услугами «Hertz».

В целом никаких особенностей, непривычных нам, в прокатных компаниях Австралии нет. Автомобиль нужно внимательно осмотреть при получении, а вернуть заправленным и чистым.

Если обычные автомобили (от эконом- до премиум-класса) взять в прокате не составит никаких сложностей, то особо популярные здесь кемперы, говорят, лучше забронировать заранее, иначе их просто может не оказаться в наличии.

Средняя стоимость аренды легковых автомобилей составляет 50-60 AUD в сутки. Так, наш KIA Carnival обходился нам в 65 австралийских долларов в день.

Стоимость бензина в Австралии в зависимости от места заправки может значительно отличаться, однако в среднем самая дешёвая марка обойдётся в 1,15 AUD за литр (примерно 55 руб.).

На всех АЗС установлены специальные электронные табло, на которых указана цена литра топлива каждого вида. При этом неискушённых иностранных гостей обычно пугают трехзначные цифры. Объясняется это тем, что в Австралии стоимость литра топлива принято указывать в центах.

На дорогах Австралии — огромное количество американских грузовиков. Это южное государство очень часто называют страной шоссейных гигантов. Дело в том, что Австралия — родина длинных грузовых автопоездов Road Traims, что дословно переводится как «дорожные автопоезда».

Эти работяги удивительно чистоплотны. Их «тела» покрыты сверкающим никелем и отполированным красочным покрытием. Мне за время переездов по австралийским трассам не встретился ни один грязнуля из племени этих дорожных монстров.

Кстати, Австралия выпускает автомобили собственного производства. На первый взгляд, в этом нет ничего особенного, ведь многие страны могут похвастаться тем же. Но есть у австралийцев своя «изюминка» автомобилестроения — легковые пикапы компании Holden.

Мода на такие машины пришла в Австралию из США, однако если американцы пережили последний всплеск моды на люкс-пикапы на базе легковушек в начале 1990-х, то, судя по их количеству на дорогах, австралийцам такие автомобильные экземпляры до сих пор по душе.

Пожалуй, больше чем в других странах, здесь популярны внедорожники. Они здесь представлены едва ли не всеми ведущими автомобильными компаниями, однако безусловное первенство здесь у Тойоты.

Многие из этих «проходимцев» имеют кузова типа «пикап». Причём собственно грузовая часть кузова, похоже, оборудуется здесь, в Австралии. Во всяком случае, в других частях света я таких кузовов не встречал.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что лучшее путешествие по Австралии — это, безусловно, автопутешествие. Так что, если надумаете навестить эту страну, не забудьте прихватить с собой помимо прочего водительское удостоверение.

Вперёд, на Тасманию

Преодолев за день около 900 километров расстояния от Сиднея до Мельбурна, мы оказались во втором по численности населения городе Австралии.

Вы, наверное, замечали, что нередко очередное путешествие разрушает личные или общепринятые стереотипы. Скажем, лондонский дождливый климат на поверку оказывается менее дождливым, чем московский, или, например, мнение о нелюбви к русским в большинстве стран не подтверждается моим эмпирическим опытом и опытом большинства людей, которых я знаю.

Сегодняшняя длительная поездка по австралийским дорогам заставила усомниться в правильности традиционного называния Австралии «Зелёным континентом». Конечно, если вы не будете удаляться от побережья, то и данный цветовой стереотип не будет разрушен, но если судьба вас занесёт чуть глубже на континент, то сам континент вы определите наверняка не как зелёный, а как, скорее, жёлтый.

Вот и в нашем случае зелёное обрамление дороги сопровождало нас по пути в Мельбурн лишь первую сотню километров от Сиднея.

Дальше жёлтый цвет выгоревшей от знойного солнца травы стал явно преобладающим.

Следует напомнить также, что большую часть территории континента занимают пустыни и полупустыни, где зелёный цвет — явление редкое.

Остановок по пути следования, кроме технических, мы не делали. Подстёгивало время — нам необходимо было быть к 6 часам вечера на пароме, который должен был доставить нас на Тасманию.

Надо заметить, что и в самом Мельбурне, и по пути к нему стояла 40-градусная жара. Мозг не закипал только по причине оборудования нашего Киа кондиционером, и, одновременно, он пытался припомнить, что из себя представляет 30-градусный холод, который я ещё три дня назад, будучи на родине, наивно считал самым большим недоразумением природы. Человеку свойственно ошибаться!

В Мельбурн мы прибыли около 16 часов. На стоянке нас встретили родственники одной из участниц нашей экспедиции. Они заметили, что такой зной — не очень характерная погода для Мельбурна.

Времени на осмотр города у нас не было, да и погода этому не благоприятствовала, поэтому мы мигом проникли в кондиционируемое пространство уличного кафе, чтобы перекусить и скоротать время до отправления нашего плавсредства.

И вот, наконец, мы подъезжаем на своём минивэне на погрузку. Большой щит предостерегает нас от желания провезти на Тасманию овощи, фрукты, мясные продукты и что-то ещё.

Таможенники и Служба безопасности перед посадкой на паром основательно досматривали автомобили. Правда, если впереди стоящий микроавтобус они шерстили долго, конфисковав в результате у его хозяев баллоны с газом, нас они практически не досматривали, тем самым нам удалось провести контрафакт — баллончики с газом для портативной плитки.

Не знаю, в чём дело, но, как показывает практика, я очень редко вызываю подозрение у пограничников, таможенников и пр. проверяльщиков. Подозреваю, что дело в моей физиономии, на которую я преднамеренно надеваю маску сверхзаконопослушности. Хотя, как вы поняли, совесть моя не всегда бывает стерильна. Кроме вышеупомянутых газовых баллончиков в анналах нашего общественного багажа был и продуктовый контрафакт.

Кстати, как выяснилось позже, баллоны с газом «конфискуют» временно. При выгрузке их возвращают хозяевам.

И вот наш КИА — в чреве парома. Причём компанию ему составили не только другие автомобили, но и, как говорится, братья наши меньшие. Кошек и собак помещают тут же в трюме, в специально оборудованных клетках.

Нам же предстояло более комфортное следование до Тасмании в пассажирской части парома Spirit of Tasmania.

Это вполне комфортабельное судно, по сути, круизный лайнер. Каюты — удобные, хотя в экономическом 4-местном варианте, который использовали мы, — несколько тесноватые.

Поскольку на паромах я плаваю нечасто, то из каюты я сразу потянулся к открытой палубе, с которой открывался вид на удаляющийся и ещё пока незнакомый Мельбурн. В это время мои спутники уничтожали следы преступления — тот продуктовый контрафакт, о котором я упомянул выше.

На палубе я простоял с полчаса в окружении незнакомых пассажиров, однако один из них, приголубивший до этого несколько банок пива и, очевидно, испытывавший в связи с этим желание пообщаться, решил со мною посудачить.

Он задал мне какой-то длинный и непонятный вопрос. Я, признавшись, что недавно прибыл из далёкой России и по этой причине ещё не успел хорошо освоить австралийский язык, попросил его говорить либо по-русски, либо чуть медленнее.

Мой собеседник, как выяснилось, его звали Дэвид, знал по-русски лишь слово «Путин». В моём арсенале были слов 30 на австралийском языке. Это и решило вопрос.

Общались мы в течение получаса на местном языке. В силу некоторой ограниченности словарного запаса, я вынужден был очень экономно использовать свой потенциал. Как вы уже догадались, примерно по одному слову в минуту.

Тем не менее, мы успели выяснить, кто откуда родом, кто чем занимается, кто, где путешествовал, у кого какие предпочтения в этом вопросе. Упомянули мы и об олимпиаде, проходившей когда-то в Мельбурне и, естественно, зашёл разговор о вине.

Патриотически настроенный Дэвид утверждал, что лучшее в мире вино — австралийское. Мне оставалось лишь поверить ему на слово, поскольку намедни сослепу схватил на полке магазина бутылку вина, полагая, что оно местное. А когда стал его злоупотреблять, то оно оказалось чилийским. Впрочем, очень недурственным.

Узнав, что я побывал до этого в Сиднее, Дэвид поинтересовался моим мнением о городе. И пока я мялся, подбирая слова, он заявил, что смотреть там, кроме оперы нечего, да и вообще, город — полная фигня. Теперь, зная о вечном соперничестве Сиднея и Мельбурна, я не очень удивлён таким отношением к Сиднею жителя Мельбурна.

Естественно, разговор зашёл и о политике. В этой области я знал лишь то, что местный премьер хотел отвалтузить Путина во время саммита G20 в Австралии пару лет назад, но когда тот прибыл, в последний момент, видимо, струхнул и оставил своё обещание невыполненным.

Мы сошлись во мнении, что Обама — не случайно Барак, а вот то, что я Путина поддерживаю, но при этом за него не голосую, погрузило моего собеседника в состояние интеллектуального ступора.

Когда мой таймер отсчитал 30-ю минуту разговора, и я сообразил, что полностью израсходовал свой словарный запас, пришлось пожелать моему собеседнику доброй ночи и отправиться на боковую. На прощанье Дэвид поинтересовался, где я успел изучить австралийский язык. Я признался, что сделал это только что и непосредственно с ним.

За ночь, преодолев Бассов пролив, отделяющий материк от острова, проснувшись, я увидел берега вожделенной Тасмании.

Затем показался и Девонпорт.

Ну, что ж, пора выгружаться!

Городок — не велик и не мал. Лонсестон

Итак, намедни мы с вами, преодолев 250-километровый путь через Бассов пролив из Австралии оказались на острове Тасмания, говоря точнее, в городке Девонпорт.

Кстати, стоимость такого 10-часового форсирования пролива не такая уж и дешёвая. Мне это удовольствие обошлось в 180 долларов за место в 4-местной не очень просторной каюте. Перевозка машины стоила порядка 70 долларов, но это, учитывая, что автомобиль у нас был один на шестерых, не столь уж чувствительная плата.

К слову, отправляясь на Тасманию, следует иметь в виду, что на арендованные авто часто распространяется запрет на перемещение между материком и островом. Логика такого запрета понятна, наверное, только австралийцам. В любом случае, этот момент следует уточнять у прокатного агентства и перевозчика.

Те мои спутники, кто отличался знанием австралийского языка, вплоть до самого отправления парома телеграфировали в соответствующие инстанции, пытаясь выяснить вопрос, повезут ли нас на Тасманию в совокупности с нашим КИА или придётся плыть без такой совокупности. Слава Богу, всё разрешилось в лучшую для нас и КИА сторону — мы остались неразлучны.

Вообще, на остров, кроме парома, можно попасть ещё двумя способами: на самолете и вплавь на надувном матрасе. Я, планируя путешествие, рассматривал все три варианта. Выбрал паром, поскольку самолёт — в два раза дороже, а надувной матрас — способ хоть и бюджетный, но, учитывая не самые тёплые воды в 40-х широтах Южного полушария, его можно рекомендовать лишь бывалым пловцам. Я — пловец не бывалый, кроме того, боюсь медуз и прочих морских гадов.

Это — не я!

Тасмания... Наверняка вы, друзья, полагаете, что назван остров в честь Телеграфного Агенства Советского Союза (ТАСС) его почитателями (признаюсь, я сам до последнего времени так думал). «Отнюдь», как говорит один мой образованный знакомый.

Достоверные источники сообщают, что остров был открыт неким голландцем Абелем Тасманом в 1642 году, который назвал его Вандименовой Землёй (в честь генерал-губернатора голландских колоний в Ост-Индии — Антони ван Димена, организовавшего экспедицию по поиску новых земель). Но звучало это наименование, согласитесь, как-то не по-русски, поэтому в середине 19-го века остров стали называть Тасманией, в честь голландского мореплавателя, того самого Абеля. И это наименование звучит для русских ушей гораздо благозвучнее! Одобряю.

Как свидетельствуют старожилы, Тасмания не сразу стала островом. Видимо, глобальное потепление, начавшееся ещё в древние времена, вызвало подъём уровня океана. В результате, Тасманию отрезало от материковой Австралии приблизительно 10 тысяч лет назад.

Были ли там аборигены? Понятно, были. Не все же в древности читали прессу и, в связи с этим, слышали об угрозе отделения острова от материка.

Расстроились ли они по поводу этого обстоятельства? Нет и ещё раз нет! Поначалу аборигены даже обрадовались. Ура, мол, свобода! Наконец-то, освободились от многовекового порабощения, а то мы уже сами хотели майдан тут устроить по поводу независимости!

Но затем, когда на берег в начале 19-го века высадились британские поселенцы, их эйфория быстро улеглась, поскольку вместе с цивилизацией европейцы принесли инфекционные заболевания, к которым у аборигенов не было иммунитета, а, кроме того, войны и преследования коренного населения острова.

В результате, за треть века аборигенское население сократилось с 10 тысяч (по другим оценкам с 5 тысяч) до 300 человек. Их, видимо, из гуманных соображений, чтобы совсем не заразить, европейцы перевезли на остров поменьше — Флиндерс, который и вовсе оказался для них островом невезения, где они благополучно вымерли к началу 20-го века.

В наше время население Тасмании составляет около полумиллиона человек. Большая часть из них — англо-австралийцы (83,6 %). Эту нацию образовали преимущественно потомки иммигрантов из Великобритании и Ирландии. И лишь около 1 % жителей смешанного (европеоидно-астралоидного) происхождения причисляют себя к аборигенам-тасманийцам, коренному населению Тасмании. Также тут есть китайцы, индийцы и другие народности.

Что же влечёт туристов на Тасманию, что заставляет нежные зады тех же европейцев оторваться от их благополучного бытия и отправиться сюда за моря-океаны, и, наконец, на какой ляд нам, шестёрке россиян, сдалась эта Тасмания?

Я вам не скажу за всю нашу честную компанию, но меня в первую очередь вдохновляла к визиту на остров, напомню, сверхидея — обнаружить здесь тасманского тигра. А где ещё его искать, как не на Тасмании?!

Сами австралийцы называют Тасманию «островом вдохновения». И вполне заслуженно.
В Тасмании — одни из самых красивых пейзажей не только Австралии, но и всего мира. Более 45% острова находится под защитой национальных парков.

Из Девонпорта, где мы высадились поутру из парома, по хорошей, свободной от другого транспорта автостраде мы отправились вглубь острова к городу Лонсестону, преодолев 100 километров пути часа за полтора. Было пасмурно, прохладно, слегка накрапывал дождь, а поскольку КИА вёл мой компаньон, Артур, то на пассажирском кресле мне неплохо дремалось. Край глаза между тем выхватывал блекловатые придорожные пейзажи и лучики солнца, которые пытались его высветить.

Что нам нужно было от Лонсестона, ведь городок этот, по привычным меркам, совсем не велик? Хотя, как выяснилось, по меркам Тасмании он не так уж и мал. Его население на сегодняшний день уже перевалило за сотню тысяч. Он — второй по численности населения город Тасмании.

Основанный в 1806 году, Лонсестон является одним из старейших городов Австралии. Богат он парками, за что и носит в Тасмании имя «город-сад Севера». В этом красивейшем месте сливаются две реки — Норт Эск и Сауз Эск. Обе реки впадают в широкую реку Тамар.

Лонцестон изначально назывался Патерсония, в честь открывателя, полковника Уильяма Патерсона. Как вы уже поняли, австралийцы не очень-то заморачиваются с названиями географических объектов.

Позднее сам основатель города изменил название на Лонсестон в честь Филиппа Кинга — губернатора Австралии, который был родом из британского города Лонсестона. В общем, тоже не отличился особой фантазией. Впрочем, поступил он таким образом не из глупости, а скорее благоразумно, поскольку, как удержаться и не подлизнуть главному начальнику Австралии?!

Мы заехали в город из разных соображений, и одно из них было абсолютно прагматичным — подзапастись провиантом и подкрепиться перед началом содержательного дня. А пока наши дежурные сновали по только что открывшемуся супермаркету, другая тройка, включая вашего покорного слугу, успела прогуляться по городу.

Лонсестон, несмотря на будний день, показался сонным, причём настолько, что за час прогулки по его улочкам мы не заприметили ни одного прохожего.

Мои спутницы, немного пофантазировав, предположили, что город пуст, его покинули жители по какой-то причине, и нам остаётся лишь подобрать приглянувшийся домик для постоянного местожительства.

Странным показалось и то, что некоторые автомобили здесь находятся на крышах домов, а подушки раскиданы прямо на асфальте.

Одну из них я хотел прихватить с собой, поскольку испытывал в ней во время сна в палатке насущную потребность. Однако подушка оказалась жестковатой и, кроме того, была намертво прикреплена к тротуарной плитке.

Кстати, именно здесь, в Лонсестоне, я в первый и единственный раз увидел традиционный новогодний атрибут. Даже в крупных городах Австралии почему-то украшенная ель в эти новогодние дни мне ни разу не попадалась на глаза.

Зашли мы и в небольшой городской парк Prince's Square, в центре которого красуется фонтан со сложным названием «Val d'Osne Fountain».

Сам парк посвящён принцу Уэльскому и открыт в честь его совершеннолетия ещё в 1859 году.

Кстати, именно здесь, на площади Принца — самая большая концентрация церквей города. Их аж целых пять!

И всё же главная архитектурная достопримечательность города — это Королевский мост, который построили в 1880 году для соединения берегов реки Южный Эск.

Это грандиозное сооружение, было создано в Англии, затем частями доставлено в Австралию, а монтажные работы проводились с применением технологий, в то время считавшихся эксклюзивными.

Интересен, говорят, также наиболее посещаемый в Тасмании парк аттракционов Пенни Ройал Уорлд, представляющий собой одновременно музей под открытым небом и место развлечений. Мне же он показался неинтересен, поскольку, в отличие от моста, он требовал платы (только вход $35 AUD).

Мы тем временем, устроившись в одной из беседок на берегу реки, благополучно отзавтракали, а небесное светило, наконец, выглянуло из окружения плотных облаков, доказав нам, что мы находимся в самом зеленом населенном пункте Тасмании.

Подкрепившись, мы отправились к тому месту, ради которого и прибыли в Лонсестон. Но об этом в следующем повествовании.

Ущелье Катаракт. Первая встреча

У вас всё нормально со зрением? Тогда смотрим внимательно: от сонного Лонсестона мы направляемся в ущелье Катаракт (Cataract Gorge), а здесь есть на что посмотреть.

Пару лет назад мы с дочурой Вероникой, хаживали по заповеднику «Столбы», который начинается в черте Красноярска. И тогда я с белой завистью рассуждал о том, как повезло красноярцам, что они могут в любой день, не выезжая из города, побродить по удивительно красивым, заповедным местам.

Теперь у меня появилась ещё одна зависть, к жителям Лонсестона, поскольку от центра города до начала Ущелья Катаракт — минут 15 пешего хода. И места здесь не менее красивые.

Направляясь к ущелью, нужно определиться: вам ближе к сердцу и к задним конечностям более сложная, треккинговая тропа, — тогда сворачивайте налево, не доходя до Королевского моста.

Ежели вы — любитель комфортной прогулки, вам жалко бить собственные ноги и портить обувь, то вам следует перейти Королевский мост и так же, повернув налево, пройтись по удобной асфальтированной дорожке, вдоль реки Южный Эск.

Нетрудно догадаться, по какой дороге отправилась наша компания?

Вот и нет — трудно, поскольку мы — народ непредсказуемый. Начали мы прогулку сначала по комфортабельной дороге, а возвращались, зачем-то, по более крутой. Этот прогулочный трек называют иногда «testing the lungs of travellers» («проверка легких у путешественников»). Тропинка эта вьется зигзагом, и она уже лесная, не асфальтированная.

Кто-то высказывал мнение, что этот более сложный путь сопровождается более интересными видами на ущелье. Мне так не показалось. Поэтому ещё раз советую не любящим прыгать по камням и ухабам: идите по комфортабельной дорожке! Там вы ничего не потеряете. Скорее, наоборот.

Поскольку данное место называют Ущелье Катаракт, то в начале пути вас попросят пройти небольшое обследование на предмет наличия/отсутствия проблем со зрением. Причём сделают это дважды.

Сначала, для того, чтобы убедиться, что вы будете видеть, что у вас под ногами и вокруг. И в конце, для того, чтобы засвидетельствовать факт, что вы не ослепли от окружающей вас в ущелье красоты.

Вы уже, конечно догадались, что это очередная моя искромётная шутка. Cataract Gorge никакого отношения к глазным заболеваниям не имеет. Мне, как сомнительному знатоку австралийского языка, можно лишь предположить, что переводится это название как «Затопленное ущелье» или «Порожистое ущелье».

Хотя, согласитесь, моя предыдущая версия с ослеплением от природной красоты кажется намного удачнее. Её можно было бы взять за основу какой-нибудь красивой местной легенды, для того, чтобы впоследствии потчевать ею всеядных туристов.

Считается, что Катаракт Гордж появилось в результате землетрясений. Ущелье тянется на несколько километров до дамбы гидроэлектростанции Duck Reach (1895 г.). Правда, до неё мы не дошли из соображений гуманизма по отношению к себе и близким. Маршрут этот, говорят, довольно долгий и не простой.

Впрочем, насладиться красотами ущелья нам удалось и без этого.

Воздух здесь — чистейший, омолаживающий. А пешие прогулки — явно стройнят гуляющих!

Не верите?! Взгляните на наших девчат! Как смотрятся они на фоне ущелья в результате моциона по Катаракт Гордж?!

Поверите ли, но одна из моих «моделей» недавно разменяла пятый десяток!

Вместе с ещё одним нашим компаньоном, Артуром, она прогнала меня по крутой горной тропе, после чего я, кажется, тоже постройнел.

Хотя, скорее всего, мне это только кажется.

После этого издевательства под палящим солнцем, Артура я называл не иначе как архаром, а «модель» — козой горной (это про себя), точнее, козочкой (это вслух).

Пока наша троица шастала по горным тропам, остальная часть банды расположилась в более удобном пространстве, возле так называемого Первого бассейна, представляющего собой искусственное озеро, и готовила обед.

Это место, говорят, является одним из любимых мест отдыха местных жителей и, как говорится, гостей города. Здесь находятся великолепные лужайки, где можно расположиться на пикник. Рядом — бассейн. Правда, вода в нём — не шибко тёплая. На берегах озера также находятся несколько уютных кафе.

Мы же облюбовали вот такую барбекюшницу. Они, кстати, оборудованы во многих общественных местах по всей Австралии и Тасмании. Австралийцы — большие любители пикников и мяса. Мы — тоже! В общем, мы с ними — очень похожи в этой части.

Пройти к этому месту с северной стороны ущелья можно по подвесному мосту Александра (Alexandra Suspension Bridge).

Есть здесь, кстати, и уникальная достопримечательность — кресельная канатная дорога. Это самая длинная в мире однопролётная канатная дорога, длиною 457 метров. Пролёт между опорами составляет 308 метров.

Я по ней не прокатился. Жаба задавила платить за какие-то 400 метров расстояния 25 долларов. За такие деньги и я кого угодно на себе прокачу!

Пройдя это расстояние пешком, в районе озера можно увидеть ещё одно приятное место — небольшой викторианский парк с чайным домиком, беседкой.

Всё это утопает в буйной зелени, в цветущих зарослях разноцветной гортензии. В этих кущах нетрудно наткнуться на павлинов. Некоторые из них важно прогуливаются по тропинкам.

Другие — сидят на ветках и обкакивают зазевавшихся прохожих.

Но я ничего, не в обиде.

Вообще, я — человек непритязательный. Приобщаясь к местным аборигенским традициям, могу и огромную муху съесть. Поначалу непривычно, затем — привыкаешь. Есть можно!

Удивительная природа, необыкновенное ущелье, чистейший воздух, только что съеденная питательная муха — всё это создает ощущение полного единения с природой.

В наименовании заметки упоминается о первой встрече. Речь идёт не о первой встрече с Катаракт Гордж, хотя она была, разумеется, первой. Мы повстречались... Нет, к сожалению, не с тасманским тигром, а с кенгуру — первым по-настоящему австралийским животным, которого я увидел в естественных для него условиях.

Поначалу я думал, что это молодая особь. Однако оказалось, что это довольно редко встречающаяся разновидность семейства кенгуровых — валлаби.

Валлаби — отличаются меньшим размером. В то время как у обычного кенгуру рост достигает полтора метра, а вес 80 кг, у валлаби рост — не более 70 см и вес — от 7 до 25 кг. Однако прыгают они, как обычные кенгуру, и порой их прыжки составляют 10 метров в длину.

Трудно себе даже это представить! Я со своими 170 см в длину даже с разгона прыгну метра на полтора!

Валлаби ведут обычно ночной образ жизни. Тем более удивительно, что я его увидел днём, бодрствующим, в зарослях кустарника.

Валлаби оказался не очень боязливым малым, но при этом не слишком разговорчивым. В ответ на моё приветствие, он повилял хвостом, а на мой вопрос, не пробегал ли здесь поблизости тасманский тигр, ответил как-то уклончиво, причём на непонятном мне диалекте австралийского языка. Ну, а далее и вовсе молча удалился.

От этой встречи у меня осталось двоякое впечатление. С одной стороны, большая удача встретить и пообщаться с валлаби, но ведь из этой встречи я не получил никакой информации о тасманском тигре!

Что делать?! Поиск тасманского тигра продолжается.

Опасности Винного бокала. Новая встреча

Напомню, что последний раз виделись мы с вами на дружелюбных и живописных тропах Ущелья Катаракт, что расположено невдалеке от Лонсестона — второго по величине города Тасмании.

Была уже середина дня. Погоды на острове разыгрались не на шутку: автомобильный термометр показывал что-то в районе 35 градусов повыше нуля, что для Тасмании с её относительно прохладным климатом — не вполне обычно, даже зимой.

В автомобиле, тем не менее, вовсе не потелось по причине оборудованности его кондиционером. А перемещаться в приятном кондиционируемом пространстве нам пришлось около двух часов, преодолевая около 130 километров тасманийских дорог от Лонсестона до полуострова Freycinet, что на восточном побережье Тасмании.

Согласен, 130 км за два часа — не вполне быстрое перемещение, но развивать скорость по извилистым тасманийским (в целом, очень хорошим) дорогам больше 90 км в час — небезопасно. Да и куда нам торопиться?! Тем более, на дворе — жара. Январь как-никак!

Назван полуостров Freycinet, говорят, в честь французского мореплавателя Луи Де Фрейсинэ другим французским мореплавателем Н. Боденом, который руководил экспедицией, приплывшей сюда в 1802-1803 годах. В экспедиции Бодена старшими офицерами служили братья де Фрейсине, один из которых, Луи, стал впоследствии известным мореплавателем, а другой, Луи Анри, — адмиралом. Очевидно, Боден назвал полуостров в честь кого-то из них. Интуиция мне подсказывает, что Боден, проявив профессиональную солидарность, имел в виду своего коллегу, Луи.

Впрочем, большого значения это не имеет, а вот что, действительно, имеет значение, так это то, что на полуострове расположен Freycinet National Park — старейший национальный парк Тасмании, основанный в 1916 году.

Вообще, с национальными парками на Тасмании — полный порядок. Их аж 19! Почти везде, где бы мы ни останавливались за пределами городской черты, оказывалось, что находимся на территории очередного или внеочередного нацпарка.

Заселившись со второй попытки в один из кемпингов (в первом — мест, даже плацкартных, не оказалось), мы отправились охлаждать свой перегретый организм в прохладные воды Залива Колс (Coles Bay).

Водица, как видите, прозрачная, как слеза младенца, а её бирюзовый оттенок и вовсе ласкает взор, а с ним и тело неискушённого подобными искусами сибиряка изрядного возраста.

Однако долго моё тело искушаться водой не любит, поэтому взгляд мой вскоре облюбовал виднеющуюся вдали гряду гор. «Вот бы взобраться на них!» — произнёс я, вопросительно поглядывая на спутников. Двое из них восклицательно ответили: «Ни за что!» А трое других опять же вопросительно: «Не опасно ли?» Тем более, что горы, как оказалось, назывались «The Hazards». Для не знающих австралийский переведу их название — «Опасности».

Признаться, опасности я не люблю как таковые, горные — в том числе. Но горы издали выглядели довольно безопасно, и поэтому я отважно заявил, что пойду их сегодня покорять, даже в одиночку. Тем более там, по моему предположению, мог затаиться тасманский тигр, поиски которого я вёл уже не первый день.

Кстати, по поводу названия гор. Уже сегодня, готовя этот материал, я выяснил, что «Опасности» назвали в честь местного китобоя, афро-американского капитана Ричарда Хэзарда. Видимо, жизнь, китобоя была и опасна, и трудна, отсюда и «опасная» фамилия.

Когда мы уже направлялись к автостоянке, чтобы перебраться поближе к Hazards, состоялась новая встреча, вторая за день. Теперь это уже была рослая (-ый) кенгуру.

Полагая, что это всё же девушка, наш спутник, Артур, решил с нею познакомиться, причём как был — в трусах. Поскольку ничего съестного у нас не было, Артур пытался привлечь животное своим традиционным: «Ути, ути!», а также полуголым тренированным телом.

Скептически посмотрев на его старания, а также неубедительные «Ути», не подкреплённые съестными аргументами, кенгуру, неспешно прыгая, удалился восвояси. Артур же спешно пытался поначалу прыгать за ним, но, наколов ноги об острые кусты, оставил эту затею до лучших времён. Нам он объяснил неудачу тем, что повстречался нам, очевидно, особь мужского пола с обычной ориентацией (что для Австралии, в общем, не так уж и обычно).

Тем временем мы, переехав на другую парковку, встретили там более доверчивого представителя рода кенгуриного.

Он даже «клюнул» на мою уже початую бутылку с водой. Не побрезговал, так сказать. И даже дал мне подержаться за своё тщедушное тело.

Подержавшись за кенгуру, мы отправились в поход. Тем более что схема маршрутов обещала нам представить самый известный пляж Тасмании — пляж Wineglass bay. Некоторые путеводители, говорят, называют его одним из лучших пляжей в мире. Врут, должно быть!

Впрочем, чтобы добраться до этого вида (а он открывается с Wineglass Bay lookout), надо взобраться на гору Amas, пройдя 4 километра по сильно пересеченной местности в гору.
К слову, гора Amas — одна из пяти вершин гряды «The Hazards».

Но не слишком переживайте за меня, во-первых, сама по себе гора Amas невысокая (425 метров), во-вторых, путь наш проходил не к вершине горы, а по седловине между горами Mayson и Amos.

Несмотря на «пересечённость», тропа к смотровой площадке, можно сказать, благоустроенная. Идти по ней, тем более что солнце уже клонилось к завершению своего дневного путешествия, — сплошное удовольствие.

По пути здесь можно примерить головной убор.

Уставшим — прикорнуть.

Вид с Wineglass Bay lookout на залив Wineglass — очень даже ничего.

От смотровой площадки начинается второй трек, помеченный на схеме как «сложный». Это два километра под гору и потом столько же назад — по камням, долинам и взгорьям.

Хотя белоснежный пустынный пляж тянул к себе визуальной привлекательностью, для меня и спутников этой тяги не хватило, поскольку день клонился к своему завершению, да и ноги просились уже на отдых. Всё-таки второй трек за день!

Тем более что название залива — «Wineglass Bay» («Залив винного бокала»), нигде не объяснялось, а значит, выяснить его потенциально можно было только вечерком, за бокалом доброго австралийского вина. Что мы и сделали, возвратившись к своему стойбищу.

Как выяснилось, бокал австралийского вина совершенно безопасен. За Wineglass Bay, друзья!

P.S. Тасманский тигр пока не обнаружен. Поиски продолжаются.

На столицу — с высока и до низу. Хобарт

Мне за время путешествий доводилось видеть немало столиц различных стран и их регионов. Многие среди них поражают своими масштабами и густонаселённостью.

На Тасмании также в наличии имеется своя столица, которая, впрочем, ни в коей мере не претендует на место среди подобных городов-гигантов. Это тихий, спокойный город, чьё население, чуть превышающее отметку 200 тысяч, вольготно расположилось на довольно большой территории в 1357 км² на юго-восточном побережье Тасмании.

Ну, а раз так, то и строить небоскрёбы здесь никому не приходит в голову. Город — вполне себе низкорослый.

Будучи небольшим в масштабах всей Австралии, это самый крупный населённый пункт Тасмании. А по «старшинству» его опережает лишь Сидней, появившийся на свет в 1788 году.

Хобарт «родился» в 1803 году на восточных берегах реки Деруэнт. А в следующем 1804 году небольшой посёлок, ставший уже тогда городом, был перенесён в лучшее место — в бухту Салливана.

Название город получил в честь лорда Хобарта, министра колоний.
Первоначально сюда свозились заключённые со всей Британской империи. Город также играл важную роль в закреплении Британии на Австралийском континенте. На эти земли в своё время претендовали и французы.

Не знаю, как вам, а по мне (если есть на то возможность) наилучшим способом начать знакомство с городом представляется знакомство, так сказать, свысока. И такая возможность в случае с Хобартом есть у каждого приезжего. Дело в том, что над городом доминирует гора Веллингтон (1270 м), откуда можно лицезреть панорамные виды столицы Тасмании.

Свое сегодняшнее название гора обрела в 1822 году, когда было решено увековечить память Артура Веллингтона, разгромившего Наполеона при Ватерлоо. Не зря, получается, парень старался!

Чтобы туда попасть, нужно пересечь Тасманов Мост (The Tasman Bridge) — тоже своего рода достопримечательность Хобарта,— который своими 1395 метрами соединяет деловой центр города на западном берегу с восточным берегом.

Собственно, подъезжая к нему, можно издали увидеть гору Веллингтон, на которую и следует взобраться таким верхоглядам, как я. А это неблизкий 22-километровый путь по асфальтированной, но чрезвычайно узкой дороге.

Петляние по ней, сопровождающееся периодическими уворачиваниями от едущих навстречу авто, — не самое большое удовольствие. Тем не менее, сама по себе дорога — весьма живописна.

По ходу движения можно наблюдать несколько высотных поясов — от влажных лесов до высокогорной кустарничковой тундры.

Дорога, ведущая к вершине горы, была построена ещё во времена Великой депрессии, в 30-е годы прошлого века и получила название Pinnacle Drive («Дорога к вершине»). А венчает её площадка, на которой высится ракетоподобная 131-метровая башня Australia Tower.

Смотровая площадка.

Собственно, здесь и находится место, с которого можно обозревать открывающуюся отсюда панораму города. Впрочем, при одном условии — нужно застать подходящую погоду.

А застать её таковой можно лишь изредка. Чаще всего город окутан одеялом облаков, а сами зрители вынуждены примерять на себя роль главного героя мультика «Ёжик в тумане».

Туман может быть настолько плотным, что ёжики, стоя на вершине, не могут разглядеть даже носов собственных ботинок. Кроме того, здесь часто бывает ветрено, а температура на 8−10 градусов холоднее, чем в Хобарте, поэтому теплая одежда не покажется лишней.

При нашем посещении погода также не отличалась постоянством. Если поначалу Хобарт частично выглядывал сквозь облака, то затем гору окутала пелена тумана настолько всеохватная, что даже «тело» космолёта Australia Tower было видно не всегда. Башня, подобно Венере Милосской, периодически прикрывала свою наготу покрывалом облаков.

Спустившись с горы, мы остановились на часок в центре Хобарта. Народ решил прошвырнуться по торговому центру, а я — прогуляться по городским улицам без особенной цели.

Дух полусонной провинциальности царит в Хобарте. Впрочем, это не та унылая провинциальность, присущая многим подобным отечественным городкам. Это, если хотите, очень респектабельная провинциальность, которая выражается в спокойном неторопливом укладе жизни, чистоте улиц и площадей, уюте городских парков и скверов.

Конечно, для активных людей Хобарт покажется скучноватым. Однако это не значит, что здесь нечем заняться и нечего посетить.

Во-первых, Хобарт служит в качестве основной базы для поездок по всему острову. На местном аэродроме каждую минуту приземляются самолеты из Мельбурна и Сиднея. Кроме того, Хобарт предоставляет в своем порту место для экспедиций в Антарктиду. Свой антарктический исследовательский центр здесь имеют не только австралийцы, но и французы.

В центре города сочетается типичная британская колониальная архитектура с вкраплениями современных зданий.

Но чем дальше вы отодвинетесь от центра города, тем больше будете себя чувствовать, как в деревне: маленькие уютные дома, ухоженные палисадники, спокойные улицы и улыбающиеся люди.

Большинство интересных мест находится вокруг порта, причем первым из них является, безусловно, сам порт. Несколько красочных рыбацких лодок, яхты, иногда один из антарктических экспедиционных кораблей и пара прекрасных деревянных парусников. На одном из них даже можно, говорят, в выходные прокатиться.

Хобарт — это, наверное, самый «морской» город Австралии. Здесь всё так или иначе связано с морем. Неслучайно именно Хобарт является финишной точкой парусной гонки Сидней—Хобарт, одной из трёх самых крупных парусных гонок по открытому океану в мире. Правда, закончилось это спортивное событие в конце декабря, незадолго до моего визита в город. Так что: увы и ах!

Сразу возле порта можно пройтись через Саламанку — место местного рынка, где можно купить, говорят, всё, начиная связанными вручную свитерами из местной шерсти и резными мисками, домашним медом и арахисовым маслом, и заканчивая немецкими сосисками.

Правда, работает рынок только по субботам.

Прилегающая одноименная площадь может предоставить убежище страждущим в нескольких ресторанах и кафе, или небольших магазинчиках, в которые стоит заглянуть.

В центре города можно также посетить Музей Narryna Heritage, зайти в Военный музей Тасмании или Тасманский музей и галерею. А если вас интересует юриспруденция, то добро пожаловать в Верховный суд Тасмании или в местный Парламент.

Верховный суд Тасмании.

Парламент штата.

В общем, здесь совсем неплохо живётся и отдыхается. Косвенное подтверждение тому я обнаружил, увидев в Хобарте яркие шатры Московского цирка, который гастролирует здесь, как выяснилось, ... три года подряд.

Цирк приехал и... остался.

Так что не очень удивляйтесь, приехав в Хобарт через пару лет, если застанете московских артистов на том же самом месте. А, может, и присоединитесь к ним. У вас, случайно, нет какой-нибудь цирковой квалификации?

Тюрьма — она и на Тасмании тюрьма. Порт-Артур

Когда я, будучи на Тасмании, впервые услышал наименование «Порт-Артур», в моей исторической памяти, несмотря на имеющиеся в ней прорехи, всплыли события вековой давности, связанные с героической обороной нашими войсками Порт-Артура.

Оказалось, что свой Порт-Артур есть и у австралийцев. И хотя особой национальной гордости история с тасманийским Порт-Артуром у местного населения не вызывает, тем не менее место это весьма известное и популярное. Его популярность только возросла, когда в 2010 г. историческая часть Порт-Артура была внесена ЮНЕСКО в число объектов Всемирного наследия.

Церковь всех религий.

О вкусах, конечно, не спорят, тем более о вкусах ЮНЕСКО. Что говорить, организация, так сказать, всемирная, солидная, большая, а значит — ей видней!

Что же такого выдающегося узрела сия уважаемая организация в этих краях? А вот что...

Первое поселение появилось здесь в 1830 году. Не прошло и года, точнее, трёх лет, и в 1833 году Порт-Артур стал... каторгой.

Конечно, никого в Тасмании каторгой не удивишь. Помните (я рассказывал об этом в предыдущем материале), и нынешняя столица острова, Хобарт, вначале также создавалась как «место не столь отдалённое». Да что там, Австралия, в целом, использовалась Британией как континент-тюрьма. Но каторга в Порт-Артуре отличалась особыми, одними из самых тяжёлых условий среди подобных учреждений того времени.

Сюда ссылались самые опасные преступники Англии и Английских колоний. Гарнизон, парки, церковь, а также судоходные верфи были построены вокруг тюрьмы. Но просуществовала она недолго и была закрыта в 1877 году.

Практически сразу после закрытия тюрьма стала... туристическим объектом. Но долгое время туризм был диким, поэтому многие строения были повреждены либо частично разрушены, и сейчас из сотен построек осталось всего несколько в нетронутом виде. Картину разрушений добавили ещё два сильных пожара, в результате которых все деревянные здания были уничтожены.

Несмотря на то, что большая часть зданий, построенных каторжниками, сгорела, исторический ансамбль, входящий в «Convict Trail», был реставрирован. Сейчас на территории в 100 гектаров можно посетить госпиталь, церковь, парки, саму тюрьму и пр.

Всё это, конечно, хорошо, но что же подвигло нас, добропорядочных, без неснятых судимостей, россиян-путешественников отправиться в эту тюрьму?

Лично меня тюрьмы мало интересуют, поскольку видел я их немало. Чтобы предвосхитить понятные в этой связи вопросы, оговорюсь, что это было связано с моей преподавательской работой. Студенты, как и большинство иных людей, я заметил, живо интересуются жизнью и бытом заключённых, поэтому несколько раз мне пришлось удовлетворить их любопытство.

Хотя среди нынешних моих спутников студентов не было, их интерес к тюремной теме, в общем, понятен и простителен.

Меня же в большей степени интриговало название «Порт-Артур» и, в частности, вопрос: есть ли какая-нибудь связь с «нашим» Порт-Артуром? Оказалось, связи никакой нет. Город, а с ним и тюрьма, были названы в честь губернатора Вандименовой Земли баронета Джорджа Артура.

Дурацкий какой-то титул у этого Артура, однако! Я бы на такой и даром не согласился! Барон — куда ни шло! А вот баронет...?! Благо, мне его и не предлагали.

Путь между Хобартом и Порт-Артуром, длиною километров в сто, занимает пару часов времени при перемещении на автомобиле.

Дорога петляет по живописным местностям с преимущественно пасторальными мотивами. Коровки, овцы, деревенские дома: то стоящие рядышком, то в одиночку, рассыпанные по окрестностям.

Дороги здесь не везде асфальтированные. Кое-где попадаются грунтовки, но вполне приличного качества. В общем, дороги, как и жизнь на Тасмании, — хорошие, неторопливые, деревенские.

По пути в Порт-Артур удалось наблюдать морской отлив. Ранее мне как-то не приходилось быть свидетелем такого природного явления. Занятно!

Порт-Артур находится на полуострове Тасман. Одноимённый городок с населением в двести душ нас, естественно, не заинтересовал, поэтому мы прямиком направились в тюрьму, точнее, к билетной кассе, чтобы там оказаться. И здесь нас ожидало первое разочарование: входные билеты стоили для тюрьмы дороговато, по мнению части нашей компании, — 35 долларов.

Макет Порт-Артура.

Половина нашей команды по этой причине объявила местной каторге экономический бойкот, другая тройка, со мною во главе, отправилась в дорогую тасманийскую тюрягу.

Я, осмотревшись там, даже место себе присмотрел. Оно показалось мне комфортабельнее, чем тесная двухместная палатка, в которой я коротал уже не первую ночь.

В этой связи мне показалось, что 35 долларов — вполне адекватная цена за размещение в одноместной камере, без вида на море, но с полным пансионом.

Однако мне объяснили, что для претензий на это место нужно, во всяком случае, в былые времена, кого-нибудь замочить, желательно в отхожем месте, а затем, уже заполучив срок, ещё кого-нибудь замочить.

Как вы понимаете, моя врождённая интеллигентность не позволяет дважды лишить жизни человека, даже ради удобного места на нарах. Поэтому я отказался от мысли остановиться здесь на ночь-другую.

Ну, а теперь возвратимся к рассказу о старых, недобрых временах Порт-Артура.

Что говорить, австралийские власти умели выбирать места для тюрем. Так и в случае с Порт-Артуром: полуостров с заливом, кишащим акулами, связанный с большой землей лишь узеньким перешейком. Здесь проходила единственная дорога, которая эффективно охранялась. Собственно, дороги как таковой, говорят, там и не было — сплошной дикий лес. Всё необходимое привозили в тюрьму морем.

Потомки каторжан поведали мне, что их предки время от времени пытались отсюда бежать, но в большинстве случаев их ловили.

Один из беглецов придумал хитроумный план: добыл где-то в зарослях труп кенгуру, содрал с него шкуру и, напялив её, попрыгал через перешеек. Собаки, конечно же, залаяли, но охранники, завидев знакомый силуэт, ничего не заподозрили.

Находчивый каторжник было уже возблагодарил небеса за чудесное спасение, но тут один из охранников решил поживиться кенгурятиной и начал палить в животное... В общем, каторжник решил, что уж лучше назад в тюрьму, чем стать «кенгурятиной» на ужин охраннику. В общем, без знаков почёта его возвратили в тюремные покои.

Один, впрочем, побег удался. Почти удался...

Заключенные нестрогого режима, которые были определены матросами, захватили лодку коменданта и вышли в море. Только когда лодка была у самого выхода в океан, солдаты поняли, что коменданта на борту нет, и снарядили погоню. Беглецы, однако, скрылись от погони под завесой шторма и пошли на запад, в надежде скрыться в диких местах Западной Тасмании и разжиться запасами, ограбив там пару ферм. Они туда доплыли, но фермы оказались заброшенными, и им пришлось проделать путь обратно. Так что они снова проплыли мимо Порта Артура и не были схвачены. Потом всех их всё же отловили в окрестностях Сиднея и повесили.

Заключенным в Порт-Артуре определенно было от чего бежать. Взять хотя бы примерный рацион работников, занятых на стройках и изготовлении кирпичей.

Завтрак: 56 г овсяной крупы; 14 г кормовой патоки (густой сироп, один из отходов сахарного производства); 170 г хлеба.

Обед: 226 г мяса (нередко это были лишь кости и хрящи); 113 г овощей — картошка, репа, капуста; мука (часто с мясными добавками в виде живых долгоносиков), перец, ячменная крупа, хлеб.

Ужин: 350 г хлеба; 7 г чая; 38 г сахара.

Впрочем, не знаю, как вам, а мне такое питание кажется вполне сносным. Во время поездки в Австралию я сам питался не лучше, а, скорее хуже, поскольку в мой рацион не входили питательные долгоносики, и я не имел удовольствие во время обеда похрустывать хрящами, смакуя берцовую кость кенгуру.

А теперь, пожалуй, осмотримся на тюремной местности.

Главное тюремное здание — Penitentiary (Исправительный дом), скорее всего, самое часто фотографируемое сооружение на Тасмании.

Изначально это была мельница и зернохранилище, а в 1850-е годы здание перестроили и расширили. В двух нижних этажах содержались наиболее злостные преступники — они сидели в одиночных камерах. Те же, кто вел себя примерно, жили выше, в комнатах на несколько человек.

Кстати, в этой связи, довольно любопытные вещи я прочитал, готовя этот материал.

Оказывается, каторжное поселение в Порт-Артуре управлялось по примеру лондонской тюрьмы Пентонвилль. В середине 19-го века она считалась образцовой. Идея исправления преступников с последующим превращением их в достойных членов общества принадлежала социологу и реформатору Иеремии Бентаму (Jeremy Bentham).

Его «гуманная» теория исходила из того, что тяжелая работа и телесные наказания только укрепляют преступный дух. Вместо этого решили перевоспитывать закоренелых преступников одиночеством и молчанием. Заключенных сажали в одиночную камеру, утром молча приносили сапожную, швейную или ещё какую-то работу, а вечером забирали готовую продукцию. Запрещалось разговаривать с собой, издавать любые громкие звуки.

На прогулку выводили с мешком на голове, чтобы не могли видеть и общаться друг с другом. И так много месяцев, иногда годы. Многие после такого «перевоспитания» отправлялись прямо в сумасшедший дом, находящийся неподалеку.

В целом, тюрьма в Порт-Артуре поминала трудовой лагерь. Самые отпетые преступники, конечно же, сидели по 24 часа в камерах, но большинство трудилось вне тюремных казематов.

При попадании в Порт-Артур заключенный представал перед трибуналом, который в зависимости от провинности предписывал камеру или труд, в дальнейшем классифицируя осуждённого как плотника, строителя или матроса.

Зал трибунала.

Именем Королевы...

Плотников отправляли на импровизированную верфь, и ребята строили настолько превосходные корабли, что английским промышленникам стоило огромных трудов добиться запрета на постройку кораблей заключенными — просто потому, что те делали это лучше и бесплатно.

Те, кто не мог работать — престарелые и душевнобольные — содержались в специальном приюте (Asylum). Сейчас там находится музей.

Asylum — приют для престарелых и душевнобольных.

Жизнь заключенных и вольных обитателей Порт-Артура текла параллельными курсами — даже в церкви они сидели отдельно друг от друга.

Интерьер дома свободных жителей города. Из интернета.

Однако после смерти все они попадали на маленький остров в заливе, совсем недалеко от поселения.

Вдали — Остров мёртвых, а далее колония для несовершеннолетних преступников.

Называлось это скорбное место — Остров мертвых. На острове жил один лишь могильщик, у которого всегда были готовы две могилы: одна для следующего «конвикта», другая — для себя. Его услуги, надо полагать, пользовались спросом. Из 13 тысяч заключённых умерли здесь 2 тысячи.

На соседнем острове находилась тюрьма для мальчиков — Point Puer. Она просуществовала с 1834 по 1849 и была первым в Британской империи исправительным заведением для несовершеннолетних.

К концу 19-го века, после закрытия тюрьмы, поселение Порт-Артур пришло в упадок. Чтобы не вспоминать неприятных страниц своей истории, власти даже переименовали его в Карнарвон. Но очень скоро в обществе проснулся интерес к этому некогда мрачному месту. Поселению вернули прежнее имя, и уже к 1920-м туда стали ездить толпы туристов.

С приходом реставраторов и археологов Порт-Артур возродился в качестве музея, возможно, самого популярного на Тасмании.

Атмосферу мрачного прошлого, впрочем, как мне кажется, восстановить здесь реставраторам не удалось. Хотя, может быть, это и к лучшему. Музей даёт необходимое представление о каторжных временах, но посетителям здесь в дополнение предоставляется возможность отдохнуть на лоне вполне фотогеничной природы. Правда, как говорят, погода балует здесь приезжих не часто. В этой части нам повезло. День выдался вполне погожим.

Хотя то, что не удалось реставраторам, удалось некому Мартину Брайанту. Он добавил печальную страницу в истории Порт-Артура. 28 апреля 1996 года он устроил массовый расстрел среди жителей и посетителей города, в результате чего погибло 35 человек и 37 получили ранения разной тяжести.

В начале заметки я уже упомянул о том, что Порт-Артур внесён ЮНЕСКО в число объектов Всемирного наследия. Добавлю, «...в составе списка Каторжных поселений Австралии». А таких поселений там ни много ни мало — 11 штук.

Руины дома начальника тюрьмы.

В этой связи меня посетила мыслица о том, что у нас, в Сибири, где с объектами Всемирного наследия, созданными человеками, скудновато, было бы недурно отреставрировать пару-тройку ГУЛАГов и позиционировать их в качестве нашего вклада во Всемирное наследие.

Чем наши тюрьмы хуже?! Однозначно лучше. К тому же больше, многочисленнее!

Мы ответственны за тех, кого... убиваем. Bonorong

На Тасмании, несмотря на интенсивное освоение острова последнее столетие, до сих пор сохранилось множество редких видов животных, целый ряд из которых является эндемиками.

Что говорить, животному миру Тасмании долгое время везло, поскольку в прошлом плоды деятельности человеков остров испытывал в минимальной степени.

На самом деле, коренные тасманские аборигены, число которых до прихода европейцев не превышало 5 тысяч человек, будучи, возможно, не в идиллических отношениях с природой, просто физически не могли нанести местной фауне серьёзного вреда. Поэтому утконосы, ехидны, гигантские и карликовые кенгуру, вомбаты, поссумы, бандикуты, сумчатые дьяволы, а также заглавный представитель тасманийской фауны — тасманский тигр — могли почивать спокойно…

И даже когда на острове обосновались англичане, поначалу ничего не предвещало неприятностей животным обитателям Тасмании, поскольку, как выяснилось, открытый остров оказался европейцам не особенно и нужен. В общем, никудышная земля, годная разве что для заселения каторжанами, чтобы с глаз их долой и из сердца вон.

Однако именно эти никчёмные люди впоследствии резко исправились и стали заниматься самым подходящим для этих мест занятием — фермерством. И тут их интересы вошли в противоречие с теми, кому остров принадлежал «по праву рождения».

С этого момента местной фауне перестало везти. Её, как вредителя сельского хозяйства, фермеры начали массово уничтожать. Особенно досталось тасманским тиграм, последний из которых сгинул с лица земли в далёком 1936 году. Однако, как вы помните, я, путешествуя по Австралии, решил опровергнуть эту устойчивую точку зрения, пытаясь обнаружить это редкостное животное в местах его традиционного обитания.

Так вот, загубив огромное количество «вредных» животных, некоторые из которых исчезли с лика земли, потомки каторжан решили одуматься и, одумавшись, стали также рьяно диких животных защищать, как раньше уничтожали. При этом, как ни парадоксально, редко где увидишь на земле такое огромное количество погибших животных, как на Тасмании.

Трупы животных буквально устилают как шоссейные, так и просёлочные дороги. Причина тому может показаться неожиданной. Количество охраняемых законом и людьми диких животных сейчас основательно увеличилось, человека они особенно не боятся и к тому же ведут в основном ночной образ жизни. В тёмное время суток они пересекают дороги и становятся невольными жертвами наездов автомобилей.

В общем, у диких животных на острове почти нет врагов, кроме машин и людей, которые ими управляют. Разумеется, наезды на животных совершаются гуманными австралийцами не по злому умыслу.

Часть животных при этом не гибнет, а получает увечья различной тяжести. Возникает вопрос: какова их дальнейшая судьба? Без помощи людей — незавидная.

В Хобарте не первый год действует приют для диких животных и птиц Bonorong Wildlife Sanctuary. Здесь для пострадавших от различных обстоятельств животных созданы необходимые для реабилитации условия. В отличие от обычного зоопарка зверьё проживает здесь обычно временно. Как только питомец становится способным к самостоятельной жизни, его отпускают на волю.

Живут в приюте не только звери, пострадавшие от «человеческого фактора».
Так, обитающие здесь три коалы привезены с острова, где они погибали из-за большой перенаселённости их собратьями и нехватки в этой связи еды. Поэтому Боноронг для них, скорее всего, — будет местом постоянного жительства.

Коал не случайно называют «эвкалиптовыми медведями», поскольку внешне они напоминают небольших медвежат да и практически всю жизнь проводят на эвкалиптовых деревьях, питаясь только их молодыми листьями и побегами. Это настоящие засони. Спят коалы по 18 часов в сутки! Даже я сплю гораздо меньше.

Одни из самых редкостных питомцев приюта — тасманские дьяволы. Трудно поверить, на первый взгляд, что это внешне безобидное животное, размером с небольшую собаку, наводило когда-то ужас на первых переселенцев, за что и получило это устрашающее название.

«Дьявольскую» его сущность фермеры определили из-за зловещих криков, которые он издает ночами. Когда 5-10 животных соперничают по поводу добычи (обычно это падаль), они издают такие звуки, что стынет кровь и волосы встают одновременно дыбом на всех частях тела.

Зубки этого зверька, говорят, настолько крепки, что способны одним смыканием перекусить палку диаметром в 2-3 сантиметра. Так что палец в рот ему не клади! Впрочем, опыт показывает, что при постоянном общении тасманский дьявол становится довольно миролюбивым и неплохо приручается. По этой причине их иногда держат в домашних условиях.

Причиной уменьшения численности этого зверька стало не только уничтожение человеком, но и нагрянувшая на них невесть отчего неприятность — лицевая опухоль дьявола (DFTD). Один из основных способов борьбы с этой болезнью — изоляция здоровых животных от их собратьев, в частности, здесь, в приюте Боноронг.

Кроме тасманского дьявола, интерес представляет ещё один эндемик — вомбат. Это животное довольно редко можно встретить в природе (мне, правда, удалось это сделать однажды), поскольку, кроме того, что вомбат ведёт ночной образ жизни, это ещё норное животное. А норы вомбата — это настоящие лабиринты, длиною до 20 метров.

Я, когда увидел прячущегося от меня в нору вомбата в окрестностях горы Крейдл, то попытался его преследовать, чтобы сделать совместное селфи прямо в норе, однако быстро там заплутал и пришлось развернуться к выходу. Хотя «развернуться» это я так, к слову. Для разворачивания человека норы вомбата мало приспособлены.

Но вернёмся к основной теме. Чем привлекает, помимо прочего, приют Боноронг, так это тем, что здесь можно свободно контактировать с животными, во всяком случае, с некоторыми из них.

А чтобы общение было взаимовыгодным, при входе посетителям выдают пакетики с кормом.

Самыми общительными среди обитателей приюта, конечно, являются кенгуру. Большинство людей приезжают в приют, чтобы увидеться именно с ними. Что говорить — символ Австралии! Кенгуру здесь весьма приличное количество. Причём общаются с посетителями они исключительно по собственному желанию. Дело в том, что проживают они в большом загоне, изолированном от людей, и когда животному захочется полакомиться, оно через специальный выход проходит к посетителям.

Животные — практически ручные, с удовольствием идут на контакт, особенно если он сопровождается угощением.

Отношение к кенгуру в Австралии двоякое. В основном, как к символу страны, — позитивное. С другой стороны, популяция кенгуру огромная. Их число в два раза превышает население страны (более 50 млн. особей). Кроме того, они свободно перемещаются в пространстве и довольно часто губят посевы и пастбища. Я на месте фермера, у которого эти сумчатые потравили посевы, тоже не только восхищался бы ими.

Однако мне эти проблемы известны лишь теоретически, поэтому я получал искреннее удовольствие от общения с этими удивительными существами.

Любопытно, что детеныши таких больших животных появляются на свет крошечными, всего около 25 мм, и совсем беспомощными. Они — самые маленькие из малышей млекопитающих по отношению к размерам матери.

Беременность у кенгуру длится около месяца. Когда время рождения близко, мама-кенгуру садится на землю, пропустив хвост между ногами, и начинает вылизывать сумку и живот. Вскоре на свет появляется кенгуренок, похожий скорее на маленького червячка, чем на животное, изображенное на гербе Австралии. И этот червячок начинает свое двухминутное путешествие к сумке по вылизанной матерью дорожке.

Кстати, сумка есть только у кенгурих, у самцов её нет. Непонятно, где хранят самцы семейный бюджет? Или его узурпировали кенгурихи, объясняя это тем, что кенгурон без сумки денежки растеряет, особенно когда прыгает на стороне с другими кенгурихами.

Вы никогда не залазили в сумку кенгуру? Я был там и вот, что увидел. В сумке находятся четыре соска, к одному из которых и прикрепляется малыш. Мама-кенгуру может вырабатывать четыре(!) вида молока, в зависимости от возраста кенгуренка. Каждый тип молока вырабатывается в своем соске. Кроме того, у нее может быть два вида молока одновременно, если у малыша есть старший брат или сестрица.
В сумке кенгуренок находится около шести-девяти месяцев. И мать бдительно следит за ним: она умеет сокращать мускулы у входа в сумку так, чтобы малыш не мог выбраться наружу раньше времени или когда «вне дома» его подстерегает опасность. Но даже когда кенгуренок выходит «в люди», он еще долгое время забирается в материнский карман, ища тепла и защиты.

Вот и этот дитяти изрядного возраста устроился у мамаши в сумке, а лапа 41-го размера там уже не умещается. Видите ноготок лапы возле уха кенгурёнка?

Ещё одна живность, с которой мне довелось пообщаться, — ящерица. Эта ящерица называется синеязыкий сцинк. У неё не только необычный цвет языка, но и необычная его длина — почти в два раза длиннее, чем её голова. Встретить можно такую ящерку только в Австралии и Новой Гвинее. Хотя я встречал немало людей с подобными параметрами языка, и не только в Австралии.

А это ещё один эндемик — дымчатый лягушкорот. Его иногда ошибочно называют совой, но он на это обижается, подчёркивая при встрече: «Никакая я не сова, я — лягушкорот дымчатый!»

Оранжевобрюхий травяной попугайчик — Neophema chrysogaster — населяет травянистую равнину, дюны и заболоченные участки с кустарниковыми зарослями вдоль побережья Тасмании и на островах Бассова пролива. В последние годы считают, что сохранились всего 150-170 птиц.

Хотя мне кажется, я видел немало таких оранжевобрюхих в клетках своих соотечественников. Может, птички перелетели к нам и этим объясняется резкое сокращение их популяции на Тасмании. У нас ведь, само собой, всем попугаям, независимо от их окраса, созданы наилучшие условия.

А что? Живёшь себе сытно в клетке, повторяешь, что надо начальству. Красота! То-то, я смотрю, попугаев у нас развелось!

Не все знают, но, кроме кенгуру, ещё одним символом Австралии является эму. Их изображения соседствуют на гербе страны.

Я до последнего времени полагал, что эму — это страус. Оказывается, ещё с 80-х годов прошлого века ему отказано в такой чести.

Я полагаю, эму по этому поводу не очень расстроились. Ведь их отличает от того же африканского страуса не только размеры и некоторые иные биологические параметры. У эму более добропорядочный и мирный характер.

Вы наверняка иронически заметите: о какой добропорядочности можно говорить, имея в виду птицу?!

Ну, за всех эму, конечно, не скажу, но вот самцы этим качеством точно обладают. Ведь после рождения птенцов все заботы о потомстве несет исключительно самец. Самка не только равнодушна к потомству, но по наблюдениям в неволе может даже проявлять агрессию к самцу после спаривания.

Самец насиживает кладку 53-60 дней. И опять же разница в поведении с африканским страусом поразительна. Если страусы днём предоставляют кладку лучам солнца и считаются небрежными наседками, то эму буквально не встает с гнезда ни на минуту. Он не ест, не испражняется, пьет только росу с травы, не уходит с гнезда даже при приближении к нему вплотную.

За два месяца такого насиживания самец сильно худеет и выживает только за счет жировых запасов, накопленных ранее. После вылупления птенцов самец заботливо водит их за собой и охраняет.

Я на месте эму так долго бы не усидел. Вот и сейчас ещё только два часа, как высиживаю очередную заметку, а успел уже раз сходить по малому делу, выпить пару чашек компота с печеньками, да и ноги уже затекли.

В общем, респект эму-самцам и антиреспект эму-кукушкам!

Учитывая то, что Bonorong Wildlife Sanctuary — совсем небольшой зоопарк, цена билета (28 долларов), на первый взгляд, кажется завышенной. Но нужно иметь в виду, средства от продажи билетов и сувениров идут на содержание животных, а обслуживающий персонал — это исключительно волонтёры.

Впрочем, этот приют — лишь маленькая толика необходимости возврата огромного долга человека природе. Ведь мы ответственны за тех, кого... убиваем.

P.S. А тасманского тигра я в Боноронге так и не встретил, однако скамью с его изображением видел. Полагаю, что эта скамья не простая, а мемориальная. На ней либо тасманский тигр когда-то сидел, либо как минимум её пометил.

Легко ли стать молодым? Пещера Хастингса

Как уже говорилось выше, более 45% территории острова Тасмания находится под защитой национальных парков. О ряде интересных мест я уже вёл речь в предыдущих материалах. Сегодня я предлагаю вам побывать виртуально ещё в одном — Hastings Caves State Reserve.

Главная достопримечательность заповедника Хастингс — самая большая в Австралии карстовая пещера Хастингса. Необычность этой пещеры ещё и в том, что она не известняковая, как большинство пещер Австралии, а доломитовая.

Путь к пещере из Хобарта занимает часа полтора. Она располагается в 125 км к югу от столицы штата.

Некоторая часть дороги (это привычное дело для Тасмании) проходит по грунтовке. Она вполне ровная. Единственное её неудобство — пыль. Впрочем, автомобильное движение здесь не очень активное, поэтому указанное выше обстоятельство не слишком напрягает.

В паре километров от посёлка Хастингс расположен визит-центр, где следует приобрести билеты на посещение пещеры. Стоимость посещения — 20$.

От визит-центра нужно ещё проехать (пройтись) 5 км по дороге.

А далее к пещере ведёт тропа по довольно экзотическому лесу. Внешне такой лес напоминает тропический, хотя климат здесь, на юге Тасмании, умеренный и влажный. Такие леса называют дождевыми. Их признали лет тридцать назад объектом Всемирного наследия.

Считают, что дождевые леса Тасмании — наследие Гондваны. Около 250 миллионов лет назад Тасмания вместе с остальной Австралией, Новой Зеландией, Антарктидой, Южной Америкой, Африкой и Индией входила в колоссальный южный континент — Гондвану. Огромный континент занимал более половины земного шара и значительную часть его покрывал дождевой лес умеренного пояса.

Во влажном и мягком климате Тасмании прекрасно развиваются, достигая колоссальной высоты, многие виды деревьев. Они дают древесину чрезвычайно высокого качества, ценимую по всему миру, отчего над ними постоянно нависает угроза чрезмерной коммерческой вырубки.

Дождевые леса Тасмании отличаются от тропических дождевых лесов. И главное их отличие в том, что здесь растет относительно немного видов деревьев — редко больше восьми, хотя и наблюдается буйно разросшийся подлесок и эпифиты, такие как мхи, папоротники и лишайники, борющиеся между собой за жизненное пространство.

Из деревьев здесь, пишут, характерны южный бук, эвкалипт, которые вместе с атротаксисом остистым (до сих пор сохранились отдельные древние экземпляры, чей возраст превышает 2000 лет) и атротаксисом кипарисовым представляют собой реликт покрывавших Гондвану лесов. На самом деле, признаюсь, в этих деревах я не шибко разбираюсь и, скажем, эвкалипт определяю точно, если только на нём болтается коала, которая, как известно, питается исключительно листьями этого дерева.

Если вас напугали заросли дождевого леса, через который действительно продираться очень проблематично, то спешу успокоить, тропа к пещере Хастингса вполне благоустроенная. Здесь под покровом высоченных деревьев и папоротников особенно комфортно себя самочувствуешь, если день выдался знойным, как в нашем случае. Впрочем, жаркая погода не очень характерна для Тасмании.

В пещеру с налёту не попадешь. Несмотря на наличие расписания посещений, нужно чтобы накопилось человек 15 посетителей, и тогда инструктор отправится в пещеру вместе с вами.

Пока подходил недостающий народ, я обнаружил, что пещера Хастингса, оказывается, имеет совершенно другое наименование — Newdegate Cave. Названа она так в честь сэра Фрэнсиса Ньюдегейта, губернатора Тасмании в 1917-1920 годах.

В общем, какая-то путаница с наименованием пещеры.

Как я уже упоминал ранее, пещера Хастингса (или Newdegate) является крупнейшей туристической пещерой в Австралии. Эта большая доломитовая пещера, вместе с ещё двумя, была обнаружена в 1917 году рабочими по заготовке древесины. Формирование её богато украшенных камер, по мнению лесорубов, началось около 40 миллионов лет назад.

А проверить эти данные можно, если только решиться на спуск в чрево пещеры. А ведёт в это чрево довольно крутая лестница в 500 ступенек. Если бы не высоченная, под два метра, инструкторша, то я ни за что не решился бы на этот поход.

Она сразу, завидев мою нерешительность, взяла надо мною шефство. Правда, общению мешала не только разница в росте (я ей даже на цыпочках в аккурат был по пупок), но и известный языковой барьер. Я заметил, что в Австралии обслуживающий персонал хорошо говорит на австралийском, но совершенно не владеет русским, как, например, в цивилизованных странах (Турция, Египет и пр.).

Тем не менее, найдя во мне наиболее благодарного слушателя (соотечественники и примкнувшие к нам китайцы не удостаивали её своим вниманием), инструкторша долго и упорно вкладывала в меня знания об уникальности пещеры, возможно, рассказывала какие-то полагающиеся в таких случаях легенды.

Я понимающе кивал, а сам норовил незаметно прихватить с собой какой-нибудь сталактит или, на худой конец, сталагмит, чтобы уже наверху в спокойной обстановке определить, не ошиблись ли в определении возраста пещеры местные лесорубы. Может, пещере не 40 млн. лет, а, скажем, неполных 39.

Однако, когда я уже приноровился к приглянувшемуся сталактиту, у моего носа образовался недовольный пупок инструкторши, который категорически предупредил меня о многомиллионном штрафе, гаагском трибунале и ужесточении санкций против родной страны в случае, если я всё же отколупаю пресловутый сталактит.

Подумав, я решил: на кой ляд мне сдался этот сталактит?! Пускай и дальше туристическая общественность пользуется непроверенными данными о пещере тасманийских лесорубов.

Меня гораздо больше беспокоила судьба тасманского тигра. Ведь не исключено, что он пряткается в этом подземном царстве. Я хотел было задать вопрос о тигре инструкторше, но пупок её благосклонности ко мне сменился задницей отчуждения.

Проблуждав какое-то время по пещере в безуспешных поисках вожделенного тигра, я полез по лестнице вверх, уже без всяких инструкций.

Что касается самой пещеры, возраст которой я так и не определил из-за вышеописанных препятствий, то перемещение по ней (кроме многочисленных лестниц) вполне удобно. Время посещения — около часа. Этого времени мне хватило, чтобы наглядеться на красивые подсвеченные интерьеры, однако оказалось недостаточно, чтобы разыскать тасманского тигра и стырить сталактит.

Возвратившись к визит-центру, мы посетили ещё одну достопримечательность заповедника — горячие термальные источники, в которых можно за 8$ искупаться и наполнить свой организм молодостью и, соответственно, новыми силами.

Обратите внимание на купающихся. С утра, говорят, их возраст соответствовал бальзаковскому, сейчас же, ближе к вечеру, они выглядели, как тинейджеры.

Я, вдохновлённый таким результатом, разорился на 8 долларов и с энтузиазмом плюхнулся в бассейн. И только я настроился на радикальное омоложение, как персонал предупредил, что время на сегодня вышло, а желающие омолаживаться дальше могут вернуться в бассейн поутру следующего дня.

В общем, омолодиться я за 5 минут купания так и не успел. Возвращаться же назавтра из Хобарта, преодолевая приличное расстояние — сотню с четвертью километров — чтой-то не захотелось. Тем более что среди купающихся я не обнаружил тасманского тигра и вероятность его появления здесь на следующий день была исключительно мала.

Для тех, у кого есть желание стать молодым и полазить по здешним пещерам, сообщу распорядок работы пещеры, визит-центра и термального источника.

С 11 апреля по 30 сентября ежедневно с 10:30 до 16:00 термальные источники и визит-центр; пещера: 11:30; 12:30; 14:15; 15:15.

С 1 октября по 24 декабря ежедневно с 10:30 до 16:00 термальные источники и визит-центр; пещера: 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00.

25 декабря — выходной.

26 декабря - 10 апреля ежедневно с 9:00 до 17:00 термальные источники и визит-центр; пещера: 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00.

Распорядок работы может меняться, поэтому лучше уточнить эти данные по телефону.

Адрес: 754 Hastings Caves Rd, Hastings, Тасмания 7109, Австралия

Телефон: 61 3 6298 3209

Веб-сайт: parks.tas.gov.au/index.aspx?b..

Где твой нос, утконос? Водопад Рассел

Я уже когда-то отмечал, что, будучи в Австралии, невольно обращаешь внимание на то, что здесь встречается масса наименований, которые вызывают ассоциации, связанные со старой доброй Англией. Оно и понятно, как ни крути, бывшая метрополия оказывала и оказывает на свою бывшую колонию всеобъемлющее влияние.

Вот и тогда, когда я, находясь на Тасмании, впервые услышал название «Рассел», в моей благодарной памяти всплыли приятственные воспоминания о трехлетней давности пребывании в Лондоне, где я целую неделю жил-поживал в отеле на площади Рассел.

«Что ж, — подумалось мне, — возможно, и тасманский Рассел будет столь же хорош, как его лондонский однофамилец».

Нас, выехавших поутру из Хобарта, ждал 75-километровый путь в Mount Field National Park.

Первым делом мы заглянули в визит-центр национального парка. Здесь, случайно взглянув на потолок, я обнаружил преспокойно гуляющего там тасманского тигра. Однако приглядевшись, я констатировал с сожалением, что тигр — ненастоящий, но сердце, тем не менее, начало частить в предощущении возможной встречи с легендарным животным. Что ж, посмотрим-посмотрим.

Mount Field National Park можно поделить на две части. Первая расположена рядом с въездом. Здесь находится упомянутый выше визит-центр с кафе, зона для кемпинга и пикника, и отсюда же начинаются короткие пешие маршруты. Самые популярные из них это трек к водопаду Russell Falls и трек в лес деревьев-гигантов Tall Trees Walk.

Вторая часть парка расположена в районе озера Lake Dobson. Там при желании и временных возможностей можно провести время в походах по длинным пешим маршрутам и там же на высоте 1250 м находится горнолыжный курорт.

Охраняемая территория Маунт Филд была организована в 1916 году, и, таким образом, наряду с национальным парком Фрейсине, он является самым старым национальным парком штата. При этом водопад Рассел и прилегающая к нему территория считались охраняемой зоной ещё с 1885 года.

Актуальной информацией для меня было и то, что в 1933 году в Маунт Филд был пойман последний в истории сумчатый волк (так, напомню, иногда называют тасманского тигра). В 1947 году Маунт Филд получил статус национального парка. А с 2013 г. парк входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Дикая природа Тасмании».

Мы, понятно, не искали длинных путей, а, значит, выбрали трек к самому известному и, рискну предположить, самому красивому водопаду Тасмании — Russell Falls.

Путь к водопаду проходит по удивительно красивому дождевому лесу, где я не только любовался его экзотической живописностью, но и заглядывал под опахала древовидных папоротников, надеясь там обнаружить задремавшего тасманского тигра.

Когда заглядывать мне поднадоело, я решил заняться изысканиями более реалистическими, поскольку, как я слышал, в водоёмах национального парка можно, если удача улыбнётся, обнаружить утконоса. Для этого я несколько раз уединялся от своей компании, сворачивая с тропы к речке, которая протекала неподалёку.

И удача мне улыбнулась. Я ЕГО увидел. На берегу у тихой речной заводи утконос мирно посиживал, очевидно, не замечая моего присутствия.

Вместо того чтобы запечатлеть утконоса и его утиный нос в различных ракурсах, я сдуру окрикнул своих спутников, шедших по тропе неподалёку.

Однако у утконоса в этот день, видимо, не было настроения демонстрировать себя более широкой публике, поэтому он, не дожидаясь её появления, сиганул в заводь, тем самым оставив моих спутников с носом. Я же в последний момент успел щёлкнуть затвором своего фотоаппарата, зафиксировав животное уже плывущим. Качество снимка, конечно, не очень, поэтому закономерен ваш, друзья, вопрос: «Где твой нос, утконос?!»

Я сам, признаться, разглядывая эту фотографию, не сразу догадался. Но затем, немного напрягая свойственную мне сообразительность, пришёл к выводу, что у плывущего утконоса нос впереди глаз, а значит, справа в центре снимка.

А мы, напоминаю, тем временем приближаемся к водопаду Рассел. Кстати, его популярность связана не только с первозданной красотой, но и с доступностью осмотра: всего лишь 15-20 минут пешего хода отделяют его от центрального входа в национальный парк Маунт Филд.

Как пишут, первоначально этот водопад носил имя Браунинга, человека, который впервые обнаружил его среди диких лесных зарослей. Однако уже в 1884 году он упоминается как водопад Рассел. Причина такого переименования мне доподлинно неизвестна, но, тем не менее, уникальность этого природного объекта была признана уже в конце XIX века: сам водопад и местность вокруг него в 1885 году были объявлены заповедником.

Водопад Рассел уже давно стал одной из визитных карточек Тасмании: начиная с 1899 года его изображение печаталось на почтовых марках.

Общая высота Рассела, по разным оценкам, от 50 до 58 метров. Он удивительно фотогеничен. Вода стекает по своеобразным ступенькам. Это не стремительный поток, сокрушающий всё живое на своём пути, а изящная кисея тонких струек, позволяющая любоваться им в полной мере.

По одной из троп мы взобрались к вершине водопада, правда, особенного впечатления вид отсюда на меня не произвёл.

Зато удалось обнаружить ещё один водопадец — совсем небольшой, но довольно симпатичный.

Ещё один недальний трек Tall Trees Walk позволяет увидеть несколько экземпляров одних из высочайших деревьев в мире. Речь идёт об эвкалиптовом лесе.

У многих деревьев обгоревшие основания. Для посетителей по всему парку расставлены информационные таблички. Из них можно узнать, что эвкалипты после пожара сбрасывают кору и что регулярные лесные пожары очищают лес и дают место для молодых деревьев.

Около одного из эвкалиптов установлено устройство для определения его высоты. Многие увлечённо участвуют в таком измерении деревьев.

А для того, чтобы сопоставить свои расчёты с реальным размером деревьев, есть подсказка на табличке. Оказывается, высота того дерева… 79 метров! Это одно из самых высоких деревьев в парке. Хотя, говорят, есть экземпляры, достигающие высоты 90 метров.

Если бы за полгода до этого я не был в Гигантском лесу в парке «Секвойя», что в Калифорнии, меня бы, скорее всего, Tall Trees удивили. В моём же случае особого впечатления на меня местные эвкалипты не произвели. На мой взгляд, визуально они явно проигрывают своим американским соперникам — секвойядендронам.

Однако из любой ситуации такой находчивый путешественник, как я, найдёт свои плюсы. Подумайте, где ещё вы сможете вдыхать «Ингалипт» в его естественном природном виде?!
Во всяком случае, мою наметившуюся простуду как рукой сняло, благодаря целебному эвкалиптовому воздуху. В общем, дышите глубже и вам воздастся!

• Адрес: 66 Lake Dobson Road National Park TAS 7140, Australia
• Дополнительная информация: Входной билет в парк — 12 $. Визит-центр закрывается около 16 часов дня, поэтому не стоит приезжать в Mount Field под вечер.
• Телефон: 61 03 6288 1149
• Web-адрес: parks.tas.gov.au

Голубка у Колыбели или... где же ты, батяня-вомбат

После посещения национального парка Маунт Филд мы решили махнуть, не глядя, ещё к одному природному заповеднику — Национальному парку Крейдл-Маунтин-Лейк-Сент-Клэр ( Cradle Mountain-Lake St Clair National Park). Как и предыдущий, этот парк является частью территории, именуемой «Дикая природа Тасмании» и являющейся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Впрочем, «махнуть не глядя» быстро не получилось, поскольку расстояние между названными выше национальными парками совсем не маленькое по меркам Тасмании — около 200 километров на северо-запад острова. А учитывая то, что дороги острова совсем не быстрые, добирались мы до места назначения часа четыре.

Впрочем, даже длительные переезды по Тасмании — вовсе не в тягость.

Основными достопримечательностями Национального парка «Крейдл Маунтин — Лейк Сент-Клэр», как не трудно догадаться, исходя из названия, являются горный хребет Крейдл Маунтин, расположенный на севере, и высокогорное озеро Сент-Клэр, которое находится на юге.

Мы, поскольку двигались со стороны Хобарта, первым делом увиделись с озером. Сент-Клэр — это самое глубокое озеро Австралии, его глубина достигает 174 метров. Местные аборигены называют это озеро «Лиавулина», что в переводе означает «Спящая вода».

Озеро Сент-Клэр.

Именно от этого озера начинается самый протяжённый 6-дневный маршрут в Cradle Mountain-Lake St Clair National Park. Несмотря на гарантированные во время прохождения этого трека ( Overland Track) природные красоты, нам показалось, что 65 километров по сильно пересечённой местности — это слишком большое удовольствие. А излишества, как известно, вредны во всём, даже в добродетели.

А потому мы лишь издали посозерцали эту самую Лиавулину и отправились дальше, пытаясь успеть хотя бы к исходу дня к главной достопримечательности парка — горе Крейдл.

Добравшись до места уже в шестом часу вечера, мы застали дрянную погоду с пронизывающим ветром, пробрасывающим дождём и прохладной для австралийской зимы температурой воздуха, градусов 10-11 по Цельсию.

Возле информационного центра располагается внушительная парковка, где мы и расположились. В самом центре нас «порадовали», что последний шаттл, который довозит туристов к горе Крейдл, только что отправился, и мы, увы, к нему не успели и, одновременно, опоздали.

Надо было видеть разочарование на наших физиономиях! Видимо, оно было настолько выразительным, что сотрудница центра из чувства сострадания сообщила нам секретную информацию о том, что если приблизиться капотом автомобиля вплотную к шлагбауму, который преграждает путь к горе, и произнести волшебную фразу: «Сезам, откройся!», то шлагбаум может и открыться.

Поклонившись в ноги гуманной сотруднице, мы отправились испытывать благосклонность шлагбаума. После исполнения соответствующего ритуала шлагбаум послушно открыл нам проезд к вожделенной горе, и мы отправились к ней по узкой дороге, рассчитанной на многих её участках для проезда лишь одного автомобиля.

В другое время советовать добираться до Крейдл на автомобиле я бы не стал. И дело не только в неудобной и небезопасной дороге, но и в парковках с очень малым количеством мест. Впрочем, туда вас и не пустят, если количество лимитированных парковочных мест меньше числа желающих добраться туда на личном транспорте.

Нам же это обстоятельство не было актуальным, поскольку мы знали секрет, к тому же на нашей стороне была дурная погода и близкий к завершению световой день.

Итак, худо-бедно мы добрались до конечного пункта дороги у озера Дов (Lake Dove), что находится у подножия горы Крейдл (Cradle Mountain). А поскольку «Крейдл» переводится как «Колыбель», а «Дов» — «Голубь (Голубка)», то получается, что прибыли мы к «Голубке» у «Колыбели».

Поскольку погоды никак не желали улучшаться, мне пришлось напялить на себя весь имеющийся гардероб, включая несколько смен нижнего белья.

Вообще, в районе горы Крейдл проходят несколько маршрутов. Они разнятся по сложности и протяжённости. Самый простой — 6-километровый трек вокруг озера Дов. Он занимает обычно до 2 часов и доступен, говорят, даже для 5-6-летних детей (в сопровождении взрослых, разумеется).

Один из наиболее сложных — восхождение на саму вершину Крейдл — потребует около 7 часов времени, хорошей физической подготовки и значительных усилий.

Ни того, ни другого, ни третьего у меня в наличии не было. К тому же, несмотря на всю напяленную на тело амуницию, ни один мой зуб не смог попасть на другой от пронизывающего ветра, поэтому пришлось ограничиться лишь получасовой прогулкой в окрестностях озера и созерцанием горы на расстоянии.

Что же влечёт туристов к этой горе? Ведь по высоте Cradle Mountain — не самая внушительная вершина даже на Тасмании. Высота Крейдл — 1545 метров. Она является пятой по высоте горой Тасмании.

Согласитесь, величина в отдельных случаях — не главное! Даже в не очень благоприятную погоду гора великолепно смотрится.

Самый известный вид горы Крейдл — с севера, со стороны озера Дов, откуда мы её и созерцаем.

Рассчитывать здесь на встречу с тасманским тигром в создавшихся условиях просто не приходилось, поскольку в такую погоду добрый хозяин не только тигра, пса шелудивого со двора не выпустит. Но поскольку я слышал, что в этих местах водятся вомбаты, то я постарался разыскать хотя бы этого зверюгу.

Зверёныш кое-как нашёлся, когда я заголосил призывно популярную песню из репертуара «Любэ»: «Вомбат — батяня, батяня — вомбат!» Точнее, вомбат в результате моего полупрофессионального пения быстрёхонько сиганул в кусты. Только его я и видел!

Ну, а чтобы не слишком облегчать вам, друзья, задачу, предлагаю разглядеть на снимке маскирующегося (утекающего) вомбата.

Где вомбат?

Кому удастся его разглядеть, — бонус в виде вомбата во всей его красе. Кто так и не обнаружит животное, ни в коем случае не смотрите на последний снимок. Просто отведите глаза или отвернитесь.

Удачи! Голубка у Колыбели и вомбат ждут вас!

• Адрес: 4057 Cradle Mountain Rd, Cradle Mountain-Lake St Clair National Park
• Дополнительная информация: Посещая окрестности горы Крейдл, следует иметь в виду, что автобусы (шаттлы) заканчивают курсировать здесь в 17:00 - 17:30. Не забудьте прихватить с собой тёплую одежду и дождевик, удобную обувь для прогулок. Погода здесь переменчивая и прохладная даже в австралийскую зиму, а тропы испытают вашу обувь на прочность. Вход в парк, включая трансфер, платный: 16,50 $ для взрослых (18+); 8,25 $ для ребенка (5-17лет, до 5 лет — бесплатно); 41,25 $ для семьи (2 взрослых, 3 детей).
• Телефон: +61 03 6492 1110
• Web-адрес: parks.tas.gov.au/natparks/cra…

Первая столица. Мельбурн

Всем известны вековечные споры между москвичами и петербуржцами по поводу того, чей город лучше, какой из городов «столичнее»? К нему иногда присоединяются и иногородние, которые, может быть, с меньшей температурой, но тоже обсуждают этот вопрос, поскольку также имеют свои предпочтения.

Тем не менее, существует некий компромиссный подход, при котором Москва признаётся политическим, деловым центром страны, а Питеру отведена роль культурной столицы.

Оказывается, что и Австралию не обошла та же проблема. Два самых крупных города страны (разумеется, речь идёт об их жителях) не с меньшим энтузиазмом пытаются убедить друг друга и окружающих в преимуществах, соответственно, Сиднея или Мельбурна. В своё время состязались они и в номинации «столица страны». В результате, правда, вышла ничья — столицей выбрали совсем не столичную и ни на что, казалось, не претендующую Канберру.

И ещё одна параллель с Россией. Если Сидней считают экономической столицей страны, то на роль культурной столицы, безусловно, претендует, главным образом, Мельбурн.

Моё первое свидание с Мельбурном было мимолётным. Из Сиднея, преодолев 800 километров дорог по почти 40-градусной жаре, мы оказались в раскалённом Мельбурне для того, чтобы, не особенно оглядываясь по сторонам, успеть погрузиться со своим автомобилем на паром и отправиться на Тасманию.

На обратном пути мы сочли бы грехом не остановиться во втором по величине городе Австралии, поэтому мы и не стали грешить, обустроившись в одном из кемпингов в черте Мельбурна, как только паром «Spirit of Tasmania» пришвартовался в порту города.

Уже поутру, намереваясь отправиться на прогулку по городу, от одной из спутниц я узнал, что здесь, в Мельбурне, проживает чета её родственников, и они вызвались показать нам город и рассказать о нём.

Возле Викторианского рынка (кстати, это самый старый и известный рынок города) нас встретили бывшие соотечественники. Уроженцы Москвы, они уже четыре года как проживают здесь и, судя по всему, не очень жалеют о переезде на ПМЖ в Австралию.

Один из них, Алексей, взял шефство надо мной, с самого начала сопроводив меня по Викторианскому рынку, который является одной из достопримечательностей города.

Ничего, правда, особенно достопримечательного я там не обнаружил. Обычный рынок, на котором мы основное внимание уделили его вещевой части. Правда, что было приятно, цены на сувенирную продукцию там довольно умеренные и к тому же можно расплатиться картой почти у всех продавцов.

Закупив сувенирные мелочи (понятно, бумеранг, украшения из опалов и ещё что-то), мы, объединившись с остальной командой, отправились пешеходить по центральной части города.

Перед тем, как показать увиденное, сообщу любопытную информацию о том, что в 2016 году журнал «The Economist» шестой раз подряд назвал Мельбурн самым комфортным для проживания городом планеты. Вот так-то!

Насколько это объективно, мне за три неполных дня пребывания в городе выявить было трудно, но интенсивность, с какой развивается Мельбурн, действительно, впечатляющая. За 170 лет своего существования он успел вырасти из крохотной деревушки до одного из самых населенных городов на всём австралийском континенте. Сейчас здесь проживает более 4 млн. населения. Это, к слову, самый южный город-миллионер в мире.

Назвав Мельбурн в наименовании заметки первой столицей, я ничуть не погрешил против истины. С момента приобретения Австралией независимости в 1901 г. до «переезда» столицы в Канберру в 1927 г. Мельбурн четверть века имел статус столицы государства.

Но и сейчас Мельбурн, располагающийся на юго-восточном побережье Австралии, на реке Ярра, является, безусловно, культурным и спортивным центром страны. Судите сами: в 1956 году Мельбурн принимал у себя летние Олимпийские игры, здесь регулярно проводится открытый чемпионат Австралии по теннису — один из этапов Большого шлема; а также Гран-при Австралии (Формула 1) и т.д.

В городе организуется большое количество ежегодных культурных мероприятий, здесь расположены многие крупнейшие австралийские музеи и выставки. Интересна и местная архитектура.

Разумеется, посетить культурные мероприятия нам не удалось из-за ограниченности времени, а вот поразглядывать особенности местной архитектуры в этот день мы смогли.

Город считают одним из основных мировых центров викторианской архитектуры (1837-1901). В нём, действительно, сохранилось большое количество зданий этого стиля.

Поскольку я уже упомянул о соперничестве Мельбурна с Сиднеем, то буду иногда сравнивать впечатления, которые оставили два этих города, проявляя по возможности, как незаинтересованное лицо, нейтралитет.

Так вот, в части старых архитектурных красот Мельбурн оставляет Сидней далеко позади. В последнем исторический центр довольно скучен и зданиями викторианского времени не богат.

Разумеется, архитектурный облик города также немыслим без образцов современной архитектуры, появившихся в Мельбурне начиная с середины XX века.

Правда, здесь, наоборот, пальма первенства принадлежит, скорее всего, Сиднею. Одна только всемирно известная Опера чего стоит! Однако это преимущество не явное.

Впрочем, давайте всё это рассмотрим в том порядке, в каком его представили нам наши бывшие соотечественники.

От Викторианского рынка мы отправились к Государственной библиотеке штата Виктория. Она одна из самых крупных в стране. Хранилища библиотеки вмещают более 1,5 миллионов томов книг и 16000 периодических изданий.

Перечитать всё это нам не удалось ни вместе, ни по отдельности, а вот рассмотреть здание снаружи и проникнуть внутрь мы сумели.

Примыкающий к главному входу в Библиотеку газон, является популярным местом отдыха для работников близлежащих офисов и студентов расположенного поблизости Технологического университета.

Кстати, об университетах. Согласно исследованию британского журнала «The Times Higher Education Supplement», Мельбурн назван четвёртым лучшим университетским городом планеты после Лондона, Бостона и Токио. Если верить этому изданию, то здесь Мельбурн обскакал своего главного конкурента — Сидней.

Возле Библиотеки штата можно увидеть целый ряд интересных скульптур. Например, статую Святого Георгия, убивающего дракона, английского скульптора Джозефа Эдгара Боема, установленную в 1889 году; или совсем «свежую» скульптуру Чарльза Ла Троба, австралийского скульптора Питера Корлетта, установленную в 2007 году.

Здесь можно также сразиться в шахматы,

встретить пирата,

а по воскресеньям с 14:30 до 17:30 поучаствовать в ораторском форуме, где каждый может выступить по любому интересующему его вопросу. Ну, чем тебе не «Уголок оратора», как в лондонском Гайд-парке?!

Ну, а теперь попробуем проникнуть в саму библиотеку. Вход сюда свободный, но контроль — как в правительственном учреждении.

Библиотека была открыта ещё в 1856 году. Книжная коллекция на этот момент была скромная и насчитывала 3800 томов. В здании, которое сейчас занимает Библиотека, первоначально кроме неё располагались также Национальная галерея Виктории и Мельбурнский музей.

Позднее для Галереи было построено новое здание, куда она переехала в 1960 годы. Мельбурнский музей переместился в новое помещение в 1990-х годах. Однако и сейчас несколько залов посвящены изобразительному искусству и очень напоминают музей соответствующего профиля.

Читать в библиотеке, как вы уже поняли, мы ничего не собирались, а вот картины посмотрели.
Ничего. Смотреть можно!

Затем, чтобы убедиться, что главное занятие посетителей — это всё же чтение, мы поднялись наверх и с галереи проконтролировали, что читает народ, читает ли вообще, и не отвлекается ли он на разные неподобающие глупости. Оказалось, всё в порядке.

Успокоенные этим наблюдением, идём дальше.

На нашем пути внесенный в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО парк Карлтон-гарденз. Он раскинулся на северо-восточной оконечности делового центра Мельбурна.

На его территории в 26 га расположились Королевский выставочный центр, Музей Мельбурна, кинотеатр «Imax», теннисные корты и множество игровых площадок для детей.

Карлтон-гарденз считается выдающимся образцом ландшафтного дизайна викторианской эпохи с широкими лужайками и разнообразными растениями, представляющими европейскую и австралийскую флору.

В Карлтон-гарденз, кроме людей и деревьев, можно встретить и животных — поссумов, уток, исполинских белоногов и многих других городских птиц.

Кстати, поссумы, видимо, здесь не очень желанные постояльцы, поскольку их отменный аппетит наносит большой ущерб здоровью деревьев парка.

Вы обратили внимание на металлические листы, опоясывающие деревья? Они, скорее всего, призваны создать препятствие для свободного восхождения поссумов к кроне деревьев.

Однако сами животные, видно, ничего об этом не знают и благополучно почивают на тщетно охраняемых людьми деревах.

Бродя по аллеям парка, можно любоваться многочисленными фонтанами и архитектурой Королевского выставочного центра, то здесь, то там выглядывающего из-за крон деревьев.

Королевский выставочный центр — первое в Австралии здание, внесенное в список объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Оно было построено специально для проведения Мельбурнской международной выставки в 1880 году.

Здание центра — один из немногих в мире сохранившихся павильонов, построенных в 19-м веке для проведения международной выставки. Первая выставка имела колоссальный успех — за 8 месяцев работы её посетило свыше миллиона человек! Вслед за ней, в 1888 году, в центре состоялось другое крупное международное событие — выставка, посвященная столетию освоения Австралии.

Здание состоит из Большого зала площадью более 12 тысяч кв. м. и множества более мелких помещений. Пишут, что образцом для огромного купола Центра послужил купол знаменитого кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

Именно в этом здании в 1901 году была провозглашена независимость Австралии, и в течение 26 лет после этого здесь заседало правительство штата Виктория. Во время Первой Мировой войны в здании центра размещался временный госпиталь, во время Второй — был разбит армейский лагерь.

В 1950-х появились планы по разрушению центра и строительстве на его месте офисных зданий. После того, как в 1979 году была разобрана большая бальная зала, местная общественность выступила в защиту исторического памятника.

Свою лепту в это внесла принцесса Александра, кузина королевы Великобритании Елизаветы II, посетившая Мельбурн в 1984 году и присвоившая центру титул «Королевский». Это послужило толчком для начала реставрационных работ и превращению центра в музей. Именно в результате общественной кампании за сохранение Королевского выставочного центра и родилась идея о внесении его в список объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО, что и случилось в 2004 году.

Сегодня в Королевском выставочном центре проводятся различные мероприятия, например, ежегодная Международная выставка цветов. Интересно, что здесь же проходят выпускные экзамены ряда учебных заведений. Правда, попасть внутрь этого здания, по словам наших добровольных гидов, не так просто. Большую часть времени центр почему-то закрыт для посетителей. Вот и нам не удалось туда просочиться.

Парк возле Центра — излюбленное место прогулок местных жителей и, как видите, неместных молодожёнов.

Очень показательно, что новобрачные в чёрном — китайцы. Миграция китайцев в эту страну в последнее время значительно усилилась. По словам нашего общественного гида, Алексея, китайцы буквально обрушили рынок жилья в Мельбурне. До последнего времени здешние цены на недвижимость, особенно по сравнению с Сиднеем, были вполне доступными. Сейчас из-за засилья китайцев, скупающих квартиры в городе, цены на жильё выросли процентов на тридцать. Хотя и сейчас оно дешевле вдвое недвижимости в Сиднее.

Теперь наш путь — в сторону Собора Святого Патрика.

А продолжаем движение мы, напоминаю, по деловому центру Мельбурна.

Приятно констатировать, что каменные глыбы Сити Мельбурна перемежаются симпатичными зелёными островками скверов.

Вот один из них, откуда открывается вид на Princess Theatre.

Театр принцесс — одна из достопримечательностей Мельбурна, очень красивый театр, построенный предпринимателем Томасом Муром в 1854 году в качестве амфитеатра для конных соревнований. Назывался он тогда Амфитеатр Эстли — в честь Амфитеатра Эстли, находящегося в Лондоне, около Вестминстерского моста.

В 1857 году амфитеатр был перестроен, фасад отреставрирован и увеличен, и здание стало использоваться в качестве Оперного театра. Сегодня в театре идут не только оперные спектакли, но и мюзиклы, в том числе и такие всемирно известные, как «Кошки», «Мамма миа», «Призрак оперы».

Говорят, что театр гордится собственным привидением по имени Федеричи, для которого на премьерах всегда оставляют место в третьем ряду в бельэтаже. Привидением стала душа некоего баритона Фредерика Бейкера, работавшего под сценическим псевдонимом Фредерик Федеричи и умершего прямо на сцене от обширного инфаркта 3 марта 1888 года, во время исполнения роли Мефистофеля в опере «Фауст».

Многие сотрудники театра и некоторые посетители утверждают, что видели призрачную фигуру в вечернем костюме. Я только из-за этой особенности театра туда бы ни ногой, ни, тем более, головой! Однако посетители, видимо, Федеричи не побаиваются.

И вот показался Собор Святого Патрика — кафедральный собор Мельбурна, выполненный в популярном некогда неоготическом стиле. Это один из пяти австралийских храмов, имеющих почетный статус «малой базилики», а это означает, что в случае приезда сюда Папы Римского, собор может стать его резиденцией. Правда, Папа пока туда не едет, а мы вот собрались, хотя остановились совсем ненадолго.

Как видим, и здесь китайцы женятся. Думаю, если так дело и дальше пойдёт, то через десять-двадцать лет в ином составе свадеб в Мельбурне и не будет.

Кстати, по центру города курсирует множество ретро-автомобилей. В основном, это авто свадебных кортежей.

Можно, конечно, прокатиться и на конном экипаже.

Можно и на трамвае, в том числе историческом. Кстати, поездки в центре города для пассажиров бесплатны.

Вообще, кроме трамваев, общественный транспорт в Мельбурне, не очень развит. Впрочем, в Сиднее дела обстоят ещё хуже.

А вот автомобильное движение здесь организовано значительно лучше, чем в Сиднее. На улицах Мельбурна практически не бывает пробок.

Ну, а теперь отправимся в самый центр города, к площади Федерации.

По пути к ней неожиданно попадаются камни с остатками доисторических животных.

А вот и здание Правительства штата. Согласитесь, здание очень аскетичное.

Рядом — более интересное сооружение. Это Музей Золота. Он расположился в здании старого Казначейства в Мельбурне, построенном в 1858-1862 годах. Когда-то это здание было вторым по важности в городе после Здания Парламента, но само Казначейство располагалось в нем недолго — до 1878 года.

Архитектором здания был молодой, но очень талантливый Джон Кларк, который приступил к строительству, когда ему едва исполнилось 19 лет. Сегодня его творение в стиле неоренессанса считается одним из самых красивых в городе.

Только в 1994 году Музей Золота был открыт для публики. Сегодня в Музее действует несколько постоянных экспозиций, посвященных не только истории «золотой лихорадки» в Австралии, но и становлению и развитию Мельбурна.

Самая важная часть экспозиции рассказывает о лихих временах золотодобычи, которые спровоцировали бурный рост Мельбурна и превратили его в важнейший город континента.

И вот мы, наконец, в самой сердцевине города — площади Федерации. Площадь Федерации — место массовых тусовок жителей Мельбурна, особенно по выходным дням. Каждый год здесь проводится около тысячи различных мероприятий, которые посещают свыше 8 миллионов человек!

Вот и в нашем случае на площади соорудили нечто подобное детского аквапарка. Не очень всё это удобно, но, как говорится, всё лучшее — детям!

Впрочем, есть здесь чем заняться и взрослому населению.

Архитектурная гармония (или, может, дисгармония) Federation Square создавалась с 1997 года, а в 2002 г. она была торжественно открыта и завоевала с тех пор более 30 наград в области туризма и строительства.

Все здания площади имеют неправильную форму. Проектировщики называли их «осколки». Это название прижилось и используется по сей день.

Площадь Федерации в Мельбурне входит в десятку лучших площадей мира.
С одной стороны она ограничена вокзалом Флидерс-Стрит. Это главная железнодорожная станция Мельбурна, расположенная в центре города и являющаяся его своеобразной визитной карточкой. Через эту станцию каждый будний день проходит 1500 поездов, перевозящих более 110 тысяч пассажиров.

Вокзал — это ещё и популярное место встреч горожан. Говорят, у жителей Мельбурна в ходу выражение «встретиться под часами», что означает встречу у главного входа в здание вокзала, над которым висят часы. Именно это здание чаще всего изображают на парадных открытках Мельбурна.

Интересно, что позднее проект вокзала Флиндерс-стрит был взят за основу для вокзала Луз-Стэйшн в бразильском городе Сан-Паоло.

Первый электропоезд отправился с вокзала в 1919 году, а спустя всего 7 лет Флиндерс-стрит уже был самым загруженным вокзалом в мире! Во второй половине 20-го века знаменитые часы на главном фасаде здания, приобретенные в Англии в 1860-х годах, заменили было на цифровые, но общественность потребовала вернуть на место историческую достопримечательность, и часы вновь заняли свое место.

С другой стороны площади расположен Кафедральный собор Святого Павла. Это крупнейший англиканский собор в Мельбурне. Выполненный в готическом стиле, собор является престольным храмом архиепископа Мельбурна и главы англиканской митрополии в штате Виктория.

Когда строительство Собора Святого Павла было завершено, он стал самым высоким зданием в городе — его было видно практически из любой точки. Но уже в первой половине 20-го века многочисленные новостройки, растущие как на дрожжах, превзошли собор по высоте и перекрыли вид на него.

Наконец, с третьей стороны площади — удивительно красивая набережная реки Ярра.

По духу это продолжение Federation Square. Здесь также людно, шумно, затейливо, весело. Но река придаёт этому месту своеобразный запоминающийся шарм.

Набережная приводит нас конечному пункту нашей прогулки по Мельбурну — к Башне Эврика.

Это самое высокое здание Мельбурна и второй по размерам небоскреб на Австралийском континенте, уступающий по этому параметру только небоскребу Q1 в городке Серферс-Пэрэдайз на Золотом Побережье. В высоту он достигает 297 метров. Здание было построено в 2006 году по проекту местного архитектурного агентства.

Свое название башня получила в честь прииска Эврика, на котором в годы золотой лихорадки в середине 19-го века случилось восстание. Интересно, что память об этом событии нашла отражение и в дизайне здания. В нём присутствует элемент золотой короны, символизирующий лихие годы добычи золота, и красная полоса — символ пролитой крови. Синее стекло на фасаде и белые полосы — это флаг восставших.

Вообще, по количеству этажей — 91 и 1 подземный — Эврика когда-то была самым высоким в мире жилым домом. Q1 превосходил её по высоте только за счет шпиля. Выше этих двух «австралийцев» сейчас только два небоскреба в Дубае.

Тем временем наш гид, Алексей, предложил всем подняться на смотровую площадку, однако, узнав цену вопроса (20$), большая часть нашей компании решила истратить деньги более прагматично — в кафе. Мы же со спутницей в сопровождении нашего нового австралийского знакомого поднялись на 88-й этаж на скоростном лифте, который делает свою работу за 39 секунд.

Как вы догадались, эта смотровая площадка — самая высокая точка обзора в южном полушарии! С неё открывается панорамный вид на Мельбурн. В ясную погоду охватывается расстояние в 75 км.

Обзор отсюда превосходный. Он позволил нам не только увидеть уже увиденное с иного ракурса, но и рассмотреть то, что осмотреть до этого не удалось.

Первым делом мой взгляд нашёл краснеющийся вдали паром «Spirit of Tasmania», на котором мы прибыли накануне в Мельбурн из Тасмании.

А вот и новые знакомцы — Площадь Федерации, вокзал Флиндерс-стрит, Собор Святого Павла.

Ну а здесь, вокруг искусственного водоёма, расположился Альберт-парк. Он известен, прежде всего, как место проведения международной гонки Формула-1, где с 1996 года проводятся заезды Гран-при Австралии.

А это главные спортивные сооружения Мельбурна.

Слева — Мельбурн Крикет Граунд. Площадка изначально предназначалась для игры в крикет, но постепенно превратилась в крупный многофункциональный комплекс, где проводятся футбольные матчи, чемпионаты по регби, концерты и различные культурные мероприятия.

Стадион был построен в середине XIX века и несколько раз модернизирован в течение XX столетия. Современная арена вмещает порядка 100 тысяч зрителей, на некоторые события собиралось до 130 тысяч человек.

Справа — Мельбурнский Прямоугольный стадион (Melbourne Rectangular Stadium), на котором проводятся соревнования по регби и футболу.

Здесь же располагаются арены, где проходит открытый чемпионат Австралии по теннису и др.

Внизу на следующем снимке — Центр искусств Мельбурна. Здание под шпилем — Национальный театр. Справа — Национальная галерея Виктории.

А это королевские ботанические сады Мельбурна (Royal Botanic Gardens) — чудесное место ярко-зеленых лужаек, водоемов, тенистых деревьев и цветущих кустарников. По свидетельству Алексея, сюда можно погрузиться на целый день для того, чтобы только его обойти. Белеющее здание вдали — резиденция губернатора штата.

Серое здание с колоннадой слева на снимке — Монумент памяти. Это один из крупнейших военных мемориалов Австралии. Строился он в память жителей штата Виктория, служивших в армии во время Первой Мировой войны, но сегодня его считают памятником всем австралийцам, погибшим в войнах.

Ну, а в конце, как говорят в новостях, поговорим о погоде. Это, наверное, самая больная тема для Мельбурна. Как смеются местные: «Если вам не нравится погода в Мельбурне, подождите 10 минут, она обязательно изменится». Четыре времени года в течение одного дня — это тоже про этот город. В этой части Сидней, конечно, стабильнее и теплее.

«Так кто же «столичнее» в итоге — Мельбурн или Сидней?» — почти наверняка поинтересуетесь вы. По моему ощущению, в этом соревновании принципиальных соперников — боевая ничья. У каждого из этих мегаполисов есть свои плюсы и минусы. В конце концов каждый из них имеет столичный статус, правда, не в масштабе страны, а в пределах своих штатов. Сидней — столица Нового Южного Уэльса, Мельбурн — штата Виктория. А если отбросить политические формальности, то это два важнейших города Австралии по-своему замечательных и интересных, а потому достойных внимания путешественников.

Уходящие апостолы на Великой океанской дороге

Очередное утро в кемпинге Мельбурна ничего хорошего не обещало. Прогноз погоды на текущий день был скверный — прохладная температура воздуха и дождь. А ведь хорошая погода нам была нужна всенепременно, ведь сегодня мы настроились прокатиться по Великой океанской дороге.

Полугодом раньше, в Калифорнии, мне представилась возможность целый день передвигаться по знаменитому Тихоокеанскому шоссе №1 и, кстати, точнее, совсем некстати, там мне тоже не очень повезло с погодой: густая облачность, местами плотный туман.

Что? История повторяется?! Пожалуй, да, к тому же в ещё более худшем варианте, ведь местные синоптики обещали в дополнении к набору «калифорнийских» неудобств ещё и дождь.

Однако надежда умирает последней, и поутру, продрав глаза, я вопрошающе вонзил свой взор в небеса обетованные, надеясь найти там хоть какое-то снисхождение. Однако последние равнодушно глядели на меня из-под хмурых век низких облаков и ничего хорошего не обещали. Правда, и дождём меня и моих спутников пока ещё не окропляли.

В такой погодной неопределённости мы вскоре отправились в путь по шоссе.

Однако вскоре погода из неопределённой стала вполне определённой — подул шквалистый ветер, на помощь которому подоспел не утихающий дождь. И в таких условиях мы подоспели к началу Великой океанской дороги.

Появившийся по ходу следования океан шумел остервенело мощными волнами, внутри которых кое-где мелькали одинокие фигуры сёрфингистов.

«Что ищешь ты в волне далёкой?» — хотелось задать им риторический вопрос, поскольку даже из салона автомобиля выходить не было никакого желания, а не то чтобы бросаться в объятья бушующего океана.

Тем временем мы добрались до курортного городка Аполло Бэй (Apollo Bay).

Для приличия, понятно, нехотя вышли на несколько минут на пустынный многокилометровый пляж.

Желания искупаться ни у кого не возникло, да и созерцать бушующую стихию под хлещущим дождём было не очень приятно, поэтому мы продолжили движение по знаменитой дороге под надоедливый аккомпанемент дождя.

Обычно долго не умирающая надежда на улучшение погоды начала потихоньку исчезать. Тут я обратился к небесной канцелярии за помощью, и она, представляете, пришла.

Дождь волшебным образом быстро прекратился. В это время мы свернули в сторону от океана с целью увидеть коал в естественных для них условиях. До этого их мне приходилось видеть только в неволе.

Предупреждающий знак сулил нам встречу не только с коалами, но и с какими-то доисторическими животными. Ладно бы это был тасманский тигр, а так — нежелательно!

Ну, а теперь проведём ставший уже традиционным конкурс. Глядя на снимок, попробуйте разглядеть на нём коал. Сколько их?

Понаблюдав за неторопливыми серыми ленивцами, и убедившись, что здесь им хорошо, мы продолжили путь по Великой океанской дороге.

А здесь есть на что посмотреть. Не случайно организацией Tourist Development Authority Великая океанская дорога в своё время признавалась «самой живописной дорогой в мире». Насколько эта оценка объективна, не мне судить. Я, не любящий каких-либо категорических суждений, определюсь более осторожно. Great Ocean Road, безусловно, — одна из самых красивых в мире дорог. На меня, во всяком случае, она произвела большее впечатление, чем её прямой конкурент — Тихоокеанское шоссе №1. Быть может, дело в погоде. В Америке с ней мне конкретно не повезло. Здесь же, начав за упокой, дальше дело пошло «за здравие» — из облаков вынырнуло долгожданное солнце, придавая океанским пейзажам непередаваемую живописность.

Сразу оговорюсь, что осилить все достопримечательности Великой океанской дороги за день, особенно учитывая, что нам нужно было возвращаться в Мельбурн, было невозможно. Поэтому посмотрим кое-что из того, что удалось увидеть. Но в начале несколько слов о том, откуда взялась эта дорога, кто проторил сей путь.

Строительство Великой океанской дороги началось в 1919 году, сразу после возвращения с Первой мировой войны австралийских солдат. Именно эти три тысячи человек и занялись этим богоугодным делом, работая по пять с половиной дней в неделю. Эта дорога задумывалась как воинский мемориал жертвам Первой мировой войны, и одновременно должна была связать отдалённые населённые пункты побережья, облегчить транспортировку пиломатериалов и привлечь туристов.

При укладке дороги, пишут, техника практически не использовалась. Инструментарием служили руки, лопаты, телеги, взрывчатка и иже с ними. Рабочие погибали, срываясь со скал, но жизнь в строительных лагерях, тем не менее, кипела — люди играли на пианино, танцевали под пластинки, читали свежую прессу.

Описывают весьма забавный случай — корабль у берегов сел на рифы, а в трюмах пострадавшего судна томились полтысячи бочонков пива плюс более сотни — спирта. Рабочие «вынужденно» ушли в отпуск на добрые две недели. Развлекались, понятно, как могли.

Затраты на строительство дороги окупились платой за проезд по ней уже в 1936 году, затем её подарили государству и путешествие по ней стало безвозмездным.

Начало 243-километровый Океанский путь берет в городе Торкуэй, а финиширует он в городе Аллансфорд. Несмотря на свою береговую ориентированность, дорога иногда заворачивает вглубь материка, петляя меж виноградников и зарослей дождевого леса.

Вид на Порт-Кэмпбелл.

Основной примечательностью Великой океанской дороги заслуженно являются Двенадцать апостолов.

Апостолы входят в береговую зону, которую именуют как Берег затонувших кораблей (или Берег кораблекрушений).

Это, действительно, место завораживающей красоты, но здесь разбилось, как минимум, 80 крупных судов. Дело в том, что в этих местах сильные штормы — нередкое явление, а огромные известняковые утёсы, высящиеся над поверхностью океана, как раз и становились последним «причалом» кораблей-неудачников.

Образовались эти фантастические скальные формации как раз из-за совокупности стараний сильного ветра и гигантских океанских волн. Известняковые утесы были когда-то частью берега, однако за многие тысячелетия эрозия превратила их в отдельно стоящие скалы в бурных водах океана. Часть из этих скал получила название «Двенадцать апостолов». Высота некоторых из них достигает 45 метров.

Любопытно, что раньше эти скалы имели совсем иное, вовсе не презентабельное название — «Свинья и поросята». Но затем, в 1922 г., в угоду туристам это приземлённое наименование было изменено на теперь уже привычное — «Двенадцать апостолов». Интересно также и то, что уже к этому моменту скал там было не двенадцать, как можно предположить, а всего девять.

Сейчас их осталось восемь. Девятый апостол «ушёл» относительно недавно, в 2005 году. Кстати, был он самым рослым — более 70 метров. Ну, а поскольку судьба оставшихся апостолов предсказуема, спешите, господа, прибыть сюда, пока апостолы окончательно не разбежались. Я с трудом договорился, чтобы они попозировали ещё пару-тройку лет.

Кстати, одним из способов увидеть здесь всё и быстро является вертолётная прогулка. Самая короткая из них длится 15 минут и оценивается в 100-120 австралийских долларов. Более длительный 45-минутный полёт облегчит ваш кошелёк почти на 600 долларов.

Мне, если бы даже самому предложили эти деньги, я б не согласился. На кой ляд мне эта нервотрёпка?! Я и на самолётах-то летать побаиваюсь, а тут — на этой стрекозе!

Если отвернуться от апостолов (Господи, прости!) можно увидеть ещё две колоритные скалы «Гог и Магог» (Gog and Magog), которых иногда ошибочно причисляют к Апостолам.

Видимо, эти скальные формирования носят такие имена не просто так, а чтобы продолжить «апостольскую» тему. Ведь Гог и Магог олицетворяют совокупность всех богоборческих сил, земных и преисподних, которые на протяжении христианской истории воевали против Церкви (Иерусалима).

Получается, что выступ ( на нём находится смотровая площадка), с которого прекрасно видны и Двенадцать апостолов, и Гог с Магогом, как бы олицетворяет непреодолимый вал для тёмных и злых сил.

Ещё ближе эти «тёмные» скалы можно увидеть с места, именуемого «Ступени Гибсона» (The Gibson Steps). Впрочем, ничего зловещего в них я не заметил.

Спуститься на «Ступенях Гибсона» на огромный песчаный пляж, если не умеешь летать, можно только по многоступенчатой лестнице.

Наблюдать, как могучий океан облизывает песчаный берег, — одно удовольствие!

Ну, а дальше давайте рассмотрим ущелье Лох Ард.

Вы спросите: «Что это за Лох?»

Оказывается, место названо по имени корабля Loch Ard, который потерпел крушение 1 июня 1878 года. Из 53 людей, находившихся на корабле, выжило только двое — юные Том (Tom Pearce) и Ева (Eva Carmichael).

«Лох Ард» заканчивал свое путешествие из Англии в Мельбурн. В ночь на первое июня стоял сильный туман, поэтому капитан не видел маяка на мысе Отвэй и не мог знать, как близко корабль находится к берегу. В 4 утра туман рассеялся, открывая команде корабля буруны и крутые утесы. Гиббс незамедлительно дал команду бросить якорь, но было уже поздно — корабль на полном ходу налетел на рифы. Несколько человек на палубе погибли сразу под обрушившимися мачтами и такелажами, что сделало невозможным спуск спасательных шлюпок. Корабль затонул в течение 10 или 15 минут.

Как я уже говорил, выжили в этой истории только Ева Кармайкл, 17 лет, и Том Пирс , 15 лет. Ева плыла с семьей в Австралию и выжила, цепляясь за балку в течение 5 часов. А Том был учеником на корабле и сумел ухватиться за корпус перевернувшийся лодки. Парню удалось выбраться первому на берег, затем он услышал крики Евы и вернулся в океан за ней. Они вышли на берег как раз в ущелье, которое сейчас зовется в честь затонувшего корабля.

В самом ущелье можно увидеть также сталактиты, образующиеся под действием высокой влажности.

Я, разглядев ещё с горы внизу пещеру, направил свои стопы в её направлении. Вход в пещеру предваряют внушительные скользковатые камни, через которые я, покряхтывая, перенёс своё немолодое тело.

Как вы, наверное, догадались, понесла меня туда надежда обнаружить там берлогу тасманского тигра.

Пещера оказалась средней величины, однако, вполне достаточной для комфортного проживания целой стаи тасманских тигров. Но ни стаи, ни даже тигра-одиночки я там, увы, не обнаружил.

Вам доводилось видеть лондонские мосты? Можно восполнить пробел здесь, в Австралии.
Мост так и называется — Лондон Бридж.

Это образование, оказывается, до 1990 года представляло собой две скальные арки, соединенные с берегом. В 1990 году первая арка обрушилась, превратив мост в отдельный остров. И надо же, на образовавшемся острове в момент обрушения осталось двое туристов, которых потом вызволяли с помощью вертолёта.

Ну, и наконец, «The Grotto».

Я и здесь не удержался от лазания по мокрым камням в поисках тасманского тигра и, представляете, я его нашёл. Посмотрите фотографию!

Тигр примостился как раз надо мной. Вот где ты обитаешь, бродяга! Что говорить, знатное место ты себе выбрал! Оно мне запомнится, как и запомнятся долгие поиски в Австралии и на Тасмании этого эфемерного, давно вымершего животного. Ведь, как верно говорят, важен не столько результат, сколько процесс его достижения.

Столица на десерт. Канберра

Быть в Австралии и не побывать в её столице, согласитесь, как-то даже неприлично. Поэтому на обратном пути из Мельбурна в Сидней мы заскочили и в Канберру.

Сравнивать нынешнюю австралийскую столицу с двумя этими мегаполисами — значит, кровно оскорбить жителей и того и другого города. Ведь сто лет тому назад именно между ними разгорелся нешуточный спор, который, говорят, чуть не закончился гражданским конфликтом. Однако австралийцам хватило ума и выдержки, чтобы закончить дело миром.

Спорящим сторонам пришлось при этом согласиться на компромисс, который состоял в том, что статус столицы получали ни Сидней, ни Мельбурн, а никому не известная Канберра.

Канберра, конечно, не идёт ни в какое сравнение со своими «взрослыми» собратьями. Тем не менее, снисходительно назвать Канберру городком язык не поворачивается. Ведь столица Австралии является самым большим городом, построенным не на побережье, а внутри Зелёного континента.

Принято говорить, что истина находится где-то посередине. Так и Канберра располагается на юго-востоке страны, между Мельбурном и Сиднеем (в 650 км к северо-востоку от Мельбурна и в 280 км к юго-западу от Сиднея).

Мы, ещё с вечера проехав половину расстояния между Мельбурном и Канберрой, остановились в небольшом кемпинге, окружающая природа которого очень смахивала на нашу российскую среднюю полосу.

А поутру, преодолев ещё три сотни километров, прибыли в столицу Австралии.

Название «Канберра» наверняка породит у вас догадку о местном происхождении слова. И вы, скорее всего, окажетесь правы. Почему «скорее всего»? Дело в том, что точная этимология названия «Канберра» неизвестна. Тем не менее, считается, что на одном из наречий аборигенов это слово обозначает «место собраний».

Кстати, австралийцы долго выбирали имя для новой столицы. Было много вариантов, такие как: Кенгурэму, Энгирскот, Меландипербейн, Сидмеладпербрисхо, но остановились на предложении леди Денман, жены генерал-губернатора Австралии Лорда Денмана, назвать новую столицу Канберра. Как видите, на первый взгляд, экзотическое название «Канберра», при дальнейшем сравнении с другими предложениями, выглядит вполне себе неплохо и, что немаловажно, легко произносимо.

Город интересен прежде всего тем, что возводился специально для выполнения столичных функций. Канберру провозгласили столицей Австралии в 1908 году, правда, официально она стала таковой уже в 1927 году, когда сюда из Мельбурна переехал парламент и правительство.

В наши дни в австралийской столице существует много приятных прогулочных зон, садов и парков. Недаром сами австралийцы называют этот город «bush capital» — «лесной столицей».

Национальная галерея Австралии

Согласитесь, любопытно это наименование звучит на полурусском-полуанглийском, если произнести фразу с вопросительной интонацией: «bush столицей?»

Очевидно, что именно такой вопрос был задан когда-то Канберре. Ответ был, видимо, так же очевиден: «Конечно, буду!»

В августе, возвращаясь из безразмерной Москвы, я прочитал в интернете о предложении какого-то учёного мужа нашим законодателям перенести столицу из Москвы за Урал. Кстати, Собянину почему-то оно не понравилось. А так, что? Неплохая идея! Очень похожа на австралийское соломоново решение спора между крупнейшими мегаполисами (у нас это, как известно, Москва и Петербург).

Кстати, у меня есть даже кандидатура на новый столичный статус — Абакан. Думаю, если задать вопрос «bush столицей?» Абакану, то его жители ответят охотно и вполне утвердительно, как когда-то жители малоизвестной Канберры. И стану я, соответственно, жителем не только столицы Хакасии, но и всей Руси-матушки. И заживём мы с земляками, наконец, припеваючи, по-московским, а не по среднероссийским стандартам, и потечёт к нам щедрой рекой со всей Россеи долгожданное финансирование, а не нынешние скудные дотации... Впрочем, ладно. Пора просыпаться.
Так вот, прибыли мы в Канберру уже ближе к полудни. И не будь дураками, сразу же решили засвидетельствовать почтение местному руководству.

Оставив своё авто стоянке, мы направились к зданию парламента, однако оказалось, что нынешняя власть сейчас там не заседает, а функционирует музей — Музей австралийской демократии.

Здание старого парламента. В нём — Museum of Australian Democracy.

Поскольку мы демократии и так обучены ещё с 90-х годов, то сей музей мы проигнорировали, отправившись к новому зданию парламента.

Кстати, рядом с опрятной белоснежностью старого парламента соседствует совсем уж непрезентабельная будка с неряшливыми надписями. Оказывается, это стационарное так называемое «Посольство аборигенов», которые на постоянной основе чего-то клянчат у федеральной власти. По всей видимости, аборигены, как и мы — товарищи приезжие и малоинформированные, поскольку митингуют там, где власть не заседает уже около 30 лет.

Впрочем, самих протестующих аборигенов видно не было. Должно быть, у них в это знойное время суток сиеста.

По пути к новому парламенту мы обнаружили беспорядок и иного свойства. Кругом были поваленные деревья, множество сломанных крупных ветвей эвкалиптов. Было ощущение, что здесь изрядно потрудился наш былинный свистун Соловей-разбойник. Впрочем, откуда ему здесь взяться?! Разве что по культурному обмену?!

Уже немного опасаясь за судьбу австралийского руководства, мы поспешили зайти в кондиционированное пространство здания нового парламента. Впрочем, если совсем уж честно, нас больше беспокоило не потенциальное безвластие в стране, а жуткая жара, градусов под сорок, что стояла на дворе. И даже довольно оригинальный водоём возле парламента не особенно её смягчал.

Новое здание парламента.

Кстати, в здании парламента размещается не только высший представительный орган страны, но и Правительство Австралии. Отчего? Наверное, денег не хватает, или жаба тамошних бюрократов давит отдельное помещение себе построить. У нас-то с этим всё в порядке. Для руководства нашему народу никаких денег не жалко! Точнее, не народу, а самой власти.

Тем временем мы зашли в парламентское здание. Сюда, в австралийские коридоры власти, нас впустили совершенно беспрепятственно. Сначала мы подумали, что этой чести удостоены только мы. Однако, как выяснилось, любой турист может попасть в правительственное учреждение совершенно свободно. Организованные и самостоятельные экскурсии сюда даже поощряются, правда, не материально.

С руководством страны у нас встреча так и не состоялась, поскольку был выходной воскресный день, а переносить визит на следующий день нам не позволяло уважительное обстоятельство — наш самолёт вылетал из Сиднея вечером нынешнего дня.

Мраморный холл.

Большой Зал — место проведения различных званых и благотворительных мероприятий.

Впрочем, с одним сотрудником парламента нам пообщаться всё же удалось. Он, завидев на моей кепке надпись «Сан-Франциско», поинтересовался, не из Калифорнии ли я здесь проездом? «Нет, — ответил я скромно, — с Сибири мы, а вовсе не из Америки. А в Сан-Францисках были недавно, о чём свидетельствует моя шапочка с надписью, а ещё есть у меня и футболка в чемодане, но её я сегодня не надел по причине её не первой свежести.»

Австралиец очень оживился. Оказывается, он тоже «был». Но не в Сан-Франциско, как вы наверняка подумали, а в ... Томске, Тобольске.

Вот так неожиданность! Даже мои спутники (преимущественно москвичи) в Сибири и близко не бывали, а тут австралиец...!

Дядька оказался занятным и очень весёлым. Прослушав его шутку про Путина, из которой следовало, что все мы — его агенты, нам захотелось выполнить эту свою миссию, проникнув в святая-святых австралийской власти — зал заседания парламента страны.

Оказалось, что таких залов два, поскольку парламент Австралии двухпалатный, включающий Палату представителей и Сенат.

Зал заседаний Сената.

Вообще же, Австралия — федеративное государство с конституционно-монархической формой правления. Представьте себе, что главой государства до сих пор является британская королева, а представляет её в стране генерал-губернатор.

Впрочем, власть и того, и другого здесь по сути церемониальная, а фактически возглавляет страну премьер-министр.

Вот эти господа занимали в разные годы эту почётную должность.

Впрочем, ни одного из них я не узнал. Это и неудивительно, ведь Австралия — страна не только географически, но и политически периферийная.

Самое лучшее, что можно увидеть в здании парламента, так это, взобравшись на крышу, оглядеть окрестности Канберры. На самом деле, чем не отличная смотровая площадка?!

Здесь же можно подивиться довольно странной и несуразно огромной металлической конструкцией, венчающей здание, напоминающей гигантского паука. Впрочем, предназначение её вполне понятно — это огромный флагшток, на котором развивается национальный флаг государства.

Ну а теперь на воздух, к рукотворному водоему — озеру Бёрли-Гриффин.

Оно занимает Центральную часть Канберры и по форме похоже на ромб. Длина его — 11 км, а ширина — до 1,2 км. На удивление, озеро достаточно глубокое — до 18 метров.

Название озера связано с американским архитектором и дизайнером по имени Уолтер Бёрли Гриффин. Дело в том, что после провозглашения независимости Австралии в 1901 году, австралийцы, решившие построить для своей столицы совершенно новый город, объявили специальный международный конкурс на лучший дизайн будущей столицы.

Его-то и выиграл американец Гриффин. Правительством страны Уолтер Гриффин был официально назначен генеральным директором проектирования и дизайна столицы и под его руководством строился новый город.

Достопримечательностью озера Бёрли-Гриффин уже давно стал огромный фонтан «Капитан Кук». Он работает ежедневно с 14:00 до 16:00. Его мощная струя поднимается на высоту 147 метров. Фонтан был запущен в 1970 году, в честь 200-летия прибытия к берегам Австралии экспедиции Джеймса Кука.

На другом берегу озера возвышается Национальный карильон. Он представляет собой башню высотой 50 м, на которой размещены 55 колоколов, весом от 7 кг до 6 т. На карильоне часто исполняют различные музыкальные произведения.

Также на перспективе (с другой стороны озера) виден Военный мемориал Австралии.

Ещё одно любопытное место — Аллея Флагов.

Она является символом обширных дипломатических связей государства. Всего здесь представлено 96 флагов, включая стяги ЕС, ООН и Ватикана и, разумеется, России. Узнаёте знакомый триколор в правом углу снимка?!

Под каждым флагом установлена поясняющая табличка, поэтому определить, какой стране он принадлежит, не составляет труда.

Неподалёку от Аллеи Флагов находится Национальная библиотека Австралии. Само здание — довольно обычное, а вот аллея, ведущая к нему «заселена» совсем уж необычными скульптурами.

Но наибольший интерес у меня вызвали не они, а любопытное скульптурное решение возле Национального научного и технологического центра.

Вроде, птичка, а посмотришь с другого угла зрения — вовсе не птичка это, а ПТИЦА по имени Эйнштейн.

Одной из главных достопримечательностей Канберры считается Башня Чёрной Горы. Говорят, что это лучшая смотровая площадка города.

Впрочем, нам, пожалуй, достаточно и того, что удалось увидеть в этот день, да и эта вот птичка недвусмысленно напоминает нам, что пора уже собираться лететь в далёкий обратный путь. Ведь хоть и хороша страна-Австралия, но России — лучше нет!