Таджикистан (через Памир), Узбекистан, Киргизия, Казахстан. На Прадике. Конкретные замечания

Здравствуйте, дорогие путешественники и читатели. Отзыв о пройденных странах — Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан — я напишу только по существу. Фотографий этих мест, цен, пошаговых инструкций, здесь на дроме — полным полно. Поэтому переписывать это я не вижу смысла, все написано и сфотографировано гораздо лучше, чем это смогу я. Но вот коротко и четко собрать информацию — необходимо. Когда я собирался ехать по этому маршруту, у меня возникало множество вопросов, не в силу моего мало опыта путешествий, а в силу большого опыта, чем больше у тебя за спиной, тем больше сложностей ты можешь увидеть в линиях дорог на карте (дорог, которых может уже и не быть).

Поэтому отзыв будет выглядеть как конкретные заметки для желающих проехать по самым интересным местам Киргизии и Таджикистана. И больше будет напоминать путеводитель по конкретному маршруту.

Что мы разберем:

1. Самый интересный из маршрутов по Таджикистану — маршрут через Памир. Наличие на нем заправок, гостиниц.
2. Необходимые для этого маршрута пропуска и где их получать. Ибо этой информации на дроме нет.
3. Существование или отсутствие дорог, погранпереходов, какие пешие, какие для машин, какие двусторонние, а какие — международные.
4. Мельком пробежка по достопримечательностям.
5. Разбор горной болезни и когда ее ждать и как ее минимизировать.
6. Оформление регистраций в странах по пути следования. Расценки, где и как это делается.
7. Встречи с ДПС, военными, пограничниками. Что ждать и к чему быть готовым.

О подготовке машины я напишу в конце. Да, машину я лифтанул, еще задолго до этой поездки, и тапки, конечно, стоят не стандартные.

Самое основное будет чуть ниже по каждой стране. Более подробно — по тексту конкретно к каждому месту. В отзыве постараюсь ответить на те вопросы, что вставали передо мной и ответов на которые я в отзывах не нашел.

В некоторых местах будет казаться, что это короткометражное произведение носит озлобленный характер к нашим бывшим собратьям. Но то, как мы представляем Среднюю Азию, и их цены, и гостеприимство, будет носить смешанный характер, потому что это так и есть. И чтобы не было иллюзий, я опишу, как это все происходит на самом деле.

Для создания большего доверия :) помещаю карту уже пройденных земель. Все это пройдено за рулем своих машин.

Маршрут, про который пойдет речь.

Итак, начинаем. Что было необычно в этом маршруте — проход через ГБАО (Горно-Бадахшанская автономная область).

В источниках об этой дороге:

«Участок Ош—Хорог, длиной 700 километров — одна из самых сложных и высокогорных дорог мира. В первые годы эксплуатации дороги водителю, совершившему по Памирскому тракту три рейса давали орден. На этом участке расположен самый высокий в СНГ и один из самых высоких в мире автомобильный перевал Акбайтал высотой 4655 метров. Это на сто метров выше, например, чем высшая точка Алтая — гора Белуха».

Второй момент — заход в Киргизию не через Алма-Ату—Бишкек, а с востока — через Каракол (Пржевальск). Почему с маленькой буквы — здесь столько названий, что текст будет просто пестрить заглавными буквами, поэтому это правило орфографии мы опустим.

Что нам дает заход через восток — это дает нам возможность посетить Чарынский каньон, не наматывая круги.

Приступаем. Первый вопрос — границы, визы.

Казахстан — никаких лишних документов. Никаких регистраций. Паспорта — как наши, так можно и по заграннику. Нужна страховка, делается на границе, у нас или у них, дней на двадцать на мой самосвал с 249 лс она стоит порядка 600 руб. Никаких вопросов по тонировкам. На жопу машине лучше приклеить наклейку RUS, хотя она теперь не необходима (поскольку рус у нас на номере есть), но все же лучше ее иметь (проезжал Казахстан и без нее, претензий не было).

Деньги — я предпочитаю менять уже у них, у наших тенге бывает сложно найти даже в приграничных городах (Омск, Астрахань, Оренбург), поэтому я беру деньги уже в городах Казахстана. Но имейте ввиду, что на заправках никто вас за рубли не заправит, так что имейте запас бензина, чтобы доехать до ближайшего города в дневное время, банки по ночам не работают. А обменники только в крупных городах. Цена на бензин в районе 22-24 рубля. Качество бензина. Тут можно спорить какая часть бензина наша, какая — их. Но качество не хуже. А может и лучше. Пару лет назад я ездил на хайлендере в Киргизию, так у нас чек двигателя загорелся и горел почти всегда (дело было в катализаторах). А в Казахстане он погас и не горел несколько тысяч км, пока мы не вернулись в Россию. Так что…

По заправкам — есть КазМунайГаз, их основная сеть. Но. Ездили мы в октябре 2014, и как раз за несколько дней до этого в Казахстане был бензиновый кризис. Когда мы заехали — на основной их сети (это было в Петропавловске) — бензин был по талонам. То есть только для государственных служб. Через две недели, когда возвращались, бензин уже был. На соседних заправках где-то бензина не было, в других его НЕ НАЛИВАЛИ В КАНИСТРЫ — охранник ходил по территории и смотрел за всеми. Переругался с ними, и поехали искать следующую заправку. На третьей по счету мне залили в канистры тоже. Так что лучше перед выездом спишитесь с кем-нибудь из Казахстана и узнайте, как там ситуация, может лучше неделю-другую переждать.

Цены на жилье — наверно, одни из самых демократичных. Что в Астане, что в Алма-Ате без труда можно найти номер на двоих за примерно 1200 руб. (два года назад было за 800 руб.). Достаточно взять дубль-гис и обзвонить десяток гостиниц. Все прилично, красиво, и цена адекватна. Для интернета — возьмите сим-карту, за 300 руб. можно подключить на том же билайне 2гб интернета на месяц, и он будет работать практически везде.

ДПС — жолдорполициясы, или как-то так. Такие же, как наши, могут цепляться на каждом углу, а можно проехать весь Казахстан и ни разу не остановят. Вообще, если начинают борзеть — отвечайте им тем же, тогда они отступают и желают вам счастливого пути. Встречи с ДПС мы рассмотрим в процессе.

Киргизия. Никаких паспортов, никаких регистраций, никаких страховок. Документы на границе на машину рассмотрим позже. Я предпочитаю рубли менять на тенге, а для других стран брать доллары, которые постепенно меняю на нужные валюты. Доллары они берут более радостно, чем рубли, да и курс на них всем известен, где-то можно и долларами расплатиться — в кафе или гостинице. Курсы обязательно выпишите для всех стран перед поездкой. Но в том же Узбекистане курс будет другой , но в нашу сторону.

Цена на бензин около 35 руб.

Таджикистан. Проезд по заграннику. Страховку не надо. Рассмотрим дальше. Там много всякой фигни. Хотим ехать по Памиру. Если хотим. Нам нужен туда пропуск. Делается он в посольстве Таджикистана. Либо в Москве, либо в Алма-Ате. Я, разумеется, делал в Алма-Ате. Цена вопроса 20$ с человека. Срок изготовления — десять минут. Нужно — фото 3 на 4 цветное, одна штука, заполнить анкету, загранник.

Цена на бензин около 50 руб.

Находится посольство в Алма-Ате, ул. Санаторная, д.16 . Там обед, выходные тоже есть. Так что прикидывайте, когда выезжать, чтобы не проторчать в Алма-Ате выходные зазря. Кроме этого пропуска, никаких пропусков НАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО. Пусть вас не пугают отзывы типа «надо пропуск в ГБАО, надо пропуск по Памиру, это оформляется не знаю где, без этого не пустят, всему хана, лучше не едьте, там стреляют, лучше сидеть дома».

Почему везде кроме Сареза — почитайте в интернете, весьма любопытно. В зоне затопления 6 млн. человек.

Узбекистан. Проезд по заграннику. Делаем страховку на машину. Рассмотрим тоже дальше.

Цена на бензин около 35 руб. Не пробовал заправляться, проехал на канистрах.

С документами в Казахстан, я думаю, все понятно.

Теперь начинаем по логическому порядку.

Казахстан — я заходил в этот раз из Омска на Петропавловск. Первой была уже знакомая Астана (Боровое не рассматриваю, на фоне всего, что будет дальше, оно просто не имеет смысла, побывав там раз проездом с Киргизии, больше я не имею интереса туда заезжать). На мой взгляд, Астану нужно обязательно посмотреть вечером, побывав там только днем, вы не увидите всей красоты. ОБЯЗАТЕЛЬНО посещение вечером. Прогулка по основным улицам. Мест для парковки — полно.

Что я бы порекомендовал посетить днем — океанариум, если вы в них раньше не бывали. Находится в центре, так же как и все остальное. Проспект Кабанбай батыра, 4. Развлекательный центр Думан. Рядом с цирком.

Теперь движемся на юг — Балхаш. Дорога вдоль озера будет идти достаточно долго, более чем долго. Около 300 км. Обязательно съезжайте к берегу хотя бы в паре мест. Такую игру красок воды я видел только в Крыму. Переливы от бирюзы до почти грозовых туч. Дай бог, чтобы вам повезло и был солнечный день.

В Балхаше на въезде несколько гостиниц, если вы идете с Астаны, то можно там остановиться. Некоторые пытались заезжать в сам Балхаш и что-то там искать, я думаю, это авантюрно. А на трассе гостиницы есть, и за примерно те же 1300 руб. там можно сносно остановиться на ночь. Когда мы ездили два года назад летом, таких проблем не стояло — мы спали в палатке, сейчас был октябрь и ночью почти под 0, поэтому, где было холодно, останавливались в тепле.

Скачем в Алма-Ату. В самой Алма-Ате — центральные проспекты, парки и пр. (я это посещал два года назад, поэтому в этот раз только решал вопросы пропусков в Таджикистан). Посещение Медео. Указатели на него есть по всему городу.

Ехать до Медео несколько десятков минут из центра города. Не жоптесь на канатке — до самого верха (комби чего-то там это называется) стоит около 700 руб. с человека. Поднимитесь на 3200, кажется. Помимо красот это хорошая акклиматизация, подъем на канатке происходит очень быстро, и даст вам почувствовать влияние высоты. Для сравнения — канатки Красной Поляны (я их строил сам) поднимаются максимум, как я помню, на 2300 м, здесь на 3200. То есть на высоту горы Чугуш — самой высокой точки гор Сочи. Прикидывайте по времени — канатка закрывается ориентировочно в 17 часов, погода наверху меняется постоянно. Приезжать лучше до обеда. Максимум в обед, а то не успеете. Если все затянуло, то через полчаса может быть снова солнце, не пугайтесь.

Теперь маршруты разделяются. Простые смертные уходят на Киргизию через запад, там нет совершенно ничего интересного. Тем более, заехав с востока, вы по пути в Таджикистан проедете все эти же места по пути к Бишкеку. Так зачем тогда ездить кругами. Не проедете же вы Киргизию, не побывав на Иссык-Куле?)

Мы же пошли через восток (через запад я заходил 2 года назад). Главный мучающий всех вопрос — КПП на Кеген—Каракол. ДАЖЕ В ПОСОЛЬСТВЕ Таджикистана нас пугали, что мы там не проедем. ЧЕПУХА. КПП — международный, кто бы что бы вам ни говорил. Мне затирали, что он двусторонний — Кахастан-Киргизия, и иностранцам там проезда нет. Вспоминая отзывы, я ужаснулся — ведь, и правда, отзыв о прохождении Памира и захода через Каракол на 105 крузере написан жителем Алма-Аты, то есть жителем Казахстана… остальные отзывы — заход через запад. Сомнения развеялись, только когда мы встретили наших велосипедистов, которые ехали из Киргизии и заверили, что пункт пропуска — международный.

Примерно на расстоянии 180 км от Алма-Аты находится Чарынский каньон. Вообще, не ожидаешь встретить такое в Казахстане, как-то не ассоциируется Казахстан с такими горами как на Медео, с такими каньонами как Чарынский.

Как до каньона добраться — выезжаем из Алма-Аты на восток. Дорога на Чунджу. Смотрим карту. До Чунджы около 220 км. Не доезжая 60 до нее, после поселка Шелек, дорога уходит на юг, на Кеген. Вот на нее и надо свернуть, там будет маленький мост, и после него поворот направо. Едем через перевальчики, около 20 км, НАЛЕВО будет уходить грунтовка, стоит самодельный щит «Чарынский каньон». Там еще км 5 или 10 по степи к нему.

По времени прикидывайте — движение из Алма-Аты очень плотное где-то километров 60 точно, там один сплошной пригород, светофоры, переходы. Гостиниц я по пути не видел, хотя, возможно, они и есть. У каньона никаких магазинов или гостиниц тоже нет, там шлагбаум и степь. Воды тоже нету, только в самом конце каньона, внизу. Мы приехали к каньону поздно вечером, заночевали рядом с ним и на рассвете, когда абсолютно никого не было, проехались сначала над ним, потом спустились в сам каньон. Дорога вниз находится справа от пешей тропы — переезжаете несколько холмов и вниз спускается под нехилым углом грунтовка, машина по ней местами катится даже с зажатыми тормозами, под своим весом. Я думаю, понятно, что на неполноприводной машине, а желательно и с межосевой блокировкой, и с просветом сантов в 20, туда лучше не спускаться. Хотя, я думаю, находились и такие психи. Спуск можно сравнить с дорогой на Гегский водопад в Абхазии. Кто ездил (ездят туда на прокачанных уазиках, мы ездили на моей), тот поймет о какой дороге идет речь. В конце каньона есть кафе, юрты и вода в виде реки Чарын.

Теперь, если нам нужна Киргизия — едем на Кеген, от которого до границы порядка 40 км.

На что обратить особое внимание на дорогах — животные. Всех мастей — верблюды, овцы, козы, лошади, коровы. Верблюды самые адекватные, по крайней мере, мне так показалось. Остальные — обезбашенные. Ночью по пути к каньону меня обошел паджеро спорт в прошлом кузове, через минут пять мы его догнали — разбитого вдребадан. Дым валил из-под развороченного капота, лобовухи не было, как и всего левого переднего угла машины. Сбил лошадь. Лошадь куда-то ухромала, видимо. Казахи лет пятидесяти стояли в полной прострации вокруг машины. Этого паджерика мы встречали еще несколько раз, его неспешно везли в кузове зила в Кеген. Идея ехать только днем вас не спасет, ибо все равно не получится, и коровам абсолютно пофиг день или ночь, если корова увидит своих подруг на другой стороне дороги, она попрется в любой удобный ей момент. Сколько раз я оттормаживался, чтобы не залезть на корову — даже считать было бессмысленно. Надежда, что коров собирают на ночь, тоже иллюзорна , никто их не собирает, она шарахаются, где угодно, в горах на 3000 м высоты, где и жрать-то нечего.

Подходим к границе. Казахстан — проезжаем, ни одной души, но нам повезло, казахи решили устроить показательное выступление, типа у них же камеры висят — заставили выгрузить все вещи из машины и с умным видом ходили и открывали все сумки, хотя в них и не смотрели. Цирк продлился минут двадцать.

Киргизия — обошлись без этих глупостей. Момент — этот пункт пропуска может формально дать ввоз на машину только на три дня. Жопа. Но они, конечно, поставят на 30 дней, хотя делать этого и не могут. Когда я выезжал, на другом КПП покудахтали, но понимая ситуацию, что сами надурили со сроками пребывания, кто к ним поедет-то тогда — мне ничего не говорили и мирно выпустили.

Едем по Киргизии — красиво, природа сразу меняется — заходим в горы. Дороги подразбитые. Каракол — достаточно крупный поселок. Тысяч на 60 жителей. Сейчас меня запинают, что это город, но город, где десяток пятиэтажек. Хотя городом может стать поселок более 12 тыс. жителей при определенных условиях.

Гостиниц достаточно, и за рублей 800 можно нормально устроиться. За 1500 так, вообще, с шиком. В центре был «ресторан», где брали долларами, что-то вроде «Зарина», кажется, он назывался. Обменники закрывались часов в 20. Иностранцев полным полно — на велосипедах, пешком, хрен знает на чем еще. В общем, много. В этом ресторане буквально за 300 руб. на человека можно хорошо поесть — первое, второе.

Вообще, говоря о Киргизии, — был там второй раз, так что впечатление не просто под настроение. Самая доброжелательная страна из среднеазиатских. Наиболее благодарная туристам, России и СССР. Самые адекватные цены на еду, жилье. Самые простые и приятные люди. Наилучшая ориентация на туризм. Казахстан, в принципе, тоже не плох. Самым дерьмом, как государство, будет Таджикистан, но до него мы скоро дойдем.

Теперь фишка — Иссык-Куль, это, конечно, красиво, но из Каракола есть дорога в горы, дорога к маршруту на Хан-Тенгри — один из семитысячников СССР, которые надо было покорить для звания Покорителя Вершин СССР.

Фото из интернета.

Мы ехали в октябре и, начиная с 2500 м, примерно, все было уже в снегу. Добрались на машине до 3800 м. Дальше дорога была заметена, и последние 200 м перевала, за которым начинался спуск — мы не полезли. Налюбовались на горы, полазали там наверху для акклиматизации перед Памиром. Раньше я ногами не забирался выше 2300 м (в Сочи) и побродить на высоте в половину выше мне было в диковинку. Хоть я туда и заехал, а не взошел.

Выделяйте на эту поездку весь день. Быстрее вряд ли управитесь. Отчасти красотой мы были обязаны снегу, летом, наверно, это выглядит не так эпично. По сути, после этих гор даже Памир не показался нам таким уж завораживающим. Да и спускаться будете быстро и скат с 3800 на 1500 здорово может давануть вам на голову. Что стало с бутылкой воды. То же самое было с металлическими канистрами, уже прошло недели две, а они продолжают с треском расправляться на кочках.

Что касается высоты и адаптации к ней — почитайте про высотную болезнь, это необходимо. Иначе можно схватить там проблем. Не думайте, что ваше состояние в первые десятки минут на высоте настоящее. Только при нагрузке (когда начнете ходить, бегать) вы поймете, что не все так весело. Сначала всегда кажется, что высота это фигня и тебе она нипочем ))). Конечно, 4000 м это не 8000, но насколько я помню, на высоте в 7000, кажется, у человека остается только 15% от его силы, что была внизу, так что прикидывайте. На тысячах четырех силы у вас будет вряд ли больше половины от «земной». Мы к этой проблеме вернемся, когда дойдем до Памира.

Следующая ночь была проведена на середине южного берега Иссык-Куля. Гостиницы уже закрывались, октябрь все-таки. И нам удалось найти номер за 300 руб. за двоих )). И поужинать с местным населением (у них был праздник) в кафе тоже рублей за 200, вообще, питание в Киргизии радовало своей доступностью, а ели мы до отвала.

После поездки в горы, мы не стали выдумывать велосипед и искать второстепенные дороги, а поехали через Бишкек на Ош. После Кара-Балты начнутся перевалы и еще какие. Три перевала около 3000 м каждый. Если бы не было Иныльчека (поездки, о которой писалось только что), то не знаю, как бы моя голова пережила такие перепады высоты. Ехали часть дороги в темноте и на вершинах перевалов шли в облаках. Благо у всех водителей хватает здравого смысла сбрасывать скорость до км 20 в час, включать противотуманки, аварийки. Хотя я и прошел и гололеды Владивостока, и перевалы Кавказа, и некоторые части Норвегии, но таких облаков, такой низкой видимости и серпантинов я еще не встречал. По-настоящему интересная дорога. У меня автомат на этой машине, и вниз я спускался, оставив 2 скорости от 5, это позволяло не трогать тормоза.

Фото из интернета.

Гостиниц по пути не будет, ближайшая будет черти когда, по-моему, после двух перевалов, когда дорога пойдет на спуск. Киргизия опять на высоте, номер в этом горном шале в октябре стоил около 1200 руб.

Правда, с середины октября они закрывались, ибо отопления у них не было в принципе. За день до нас у них останавливались французы — ехали семьей на машине в обратном направлении Ош-Бишкек. А так много велосипедистов. Которые в пути уже по году и по полгода. Вообще, велосипедистов очень много, французы, немцы и пр. У нас кому скажи, что ты поехал в Таджикистан — пальцем у виска крутят. А вот интересно, что европейцы туда прутся на велосипедах, а к нам-то не едут. Понятно, что у нас смотреть в основном-то нечего по сравнению с горными странами. Но мне кажется, это еще отчасти потому, что нас они боятся больше. Задумайтесь над этим, когда будете слушать паникеров вокруг вас. Путешественники едут на мопедах и велосипедах в Пакистан, Таджикистан, но что-то не особо едут к нам. Так что нам-то точно бояться нечего с нашей российской закалкой.

Вообще, что касается всеобщей косности мышления. Заезжаешь в Узбекистан — тебя спрашивают: «Что там в Таджикистане? Стреляют, поди?», заезжаешь в Казахстан, они: «Что там в Узбекистане? Говорят, с киргизами стреляют друг друга?», едешь по Узбекистану: «Вы из России? Из Сибири? О, вас там Украина еще не бомбит?». Вот смейтесь, не смейтесь, но все считают, что в соседней стране стреляют всех и вся.

ДПС — была одна остановка, трасса Иссык-Куль—Бишкек. Самая их основная для сбора денег дорога. Радар-детектор меня предупредил об этих любезных товарищах, и я сбросил скорость до положенных 90. Это им не помешало меня остановить и сказать, что я ехал 101. Препирались пока шли к их машине, я сказал, что они уроды. После чего мне сказали что уроды — казахи, киргизы — хорошие, и что они меня обманывают, я ехал 98 (что тоже было враньем), а не 101, и они добрые и раскаиваются в том, что хотели обмануть гостя, они меня отпускают, но оставьте нам что-нибудь на чай. На что они были посланы. После этого пожали руки, вернули документы и пожелали счастливого отдыха. Вообще, их откровенность меня немного удивляла, что они так открыто признались, что обманывают водителей. Я был твердо уверен в своей скорости, и, видимо, их это и смутило.

Далее дорога пойдет вдоль красивейших водохранилищ.

С Оша двигаемся на границу с Таджикистаном — на Хорог. Тут развеем следующий страшный миф. Миф о бензине. В некоторых литературных трудах, которые мне довелось изучать перед поездкой — от Оша до Хорога бензина нет! Я со страху закидал в багажник 5 канистр по 20 л. Вроде 700 км где-то, но ведь по горам, у меня и так расход от 16. Ну, ладно, бака на 500 где-то (87 л), но в горах расход за 20 будет ведь. Очередная чепуха, или данные быстро устаревают. Заправки есть до последнего поселка на границе. А это нам срезает 150 км. И остается около 450 , по горам расстояния, конечно, не как по карте, но в сумме заявленных 700 не выходит, выходит 600. А 450 это не 700 все-таки. В итоге у меня ушел бак и всего одна канистра из пяти. Последняя заправка в Сары-Таш. Конечно, залейтесь раньше, в Оше, например, а там уже дольете бак. Мало ли, что может быть с бензином у них, не тяните с пустым баком до последней заправки. Но миф, что заправок нет — туфта. По Таджикистану — да. До Хорога были только весьма сомнительные бочки и колонки в поселках типа Мургаб.

Проходим границу Киргизии, никаких проблем. Теперь начинаем подниматься в горы.

По пути довелось встретить овцебыков.

Сколько я их ни дразнил красными толстовками, они не хотели играться.

Граница с Таджикистаном находится на высоте в 4200 м, киргизы-то свою поставили внизу в предгорьях. Расстояние между КПП около 20 км.

Я много всяких вымогателей в погонах повидал, но таких еще не видел. Хотя видел близких, но не таких идиотов. На КПП Бишкек—Алма-Ата, граница Киргизия—Казахстан, когда выезжал оттуда два года назад. Но у тех-то ума хватило меня сначала впустить в страну и на обратном пути пытаться клянчить по мелочи за каждую бумажку и чтобы не устраивать досмотр. Эти же бараны тебя еще не впустили даже. На абсолютно пустой границе мы, конечно, ждали чести, пока нам откроют шлагбаумы, пока все проснутся в своих вагонах (около 12 часов дня), досмотров никаких не было. Зато новоявленная санэпидем обработка, а также защита каких-то там растений показали себя во всей красе. Вагончик 2 на 2 метра, задача товарищей — опрыскать твои колеса какой-то фигней типа хлорки и дать два цветных бланка. В которых они перепутают отчество с фамилией, неправильно перепишут город, номер машины, регион. В общем, все, что можно. За это удовольствие опрыскиватель просил 20$, его проснувшийся товарищ, который заполнял бланк на растения и их важность и неприкосновенность — 40$. Как меня это взбесило — сказать сложно. За что этим товарищам я должен отдать 60$? Беседа длилась минут 15, я им высказал все, что думаю о том, кто им страну построил, кто им границу нарисовал, по которой они отделились, чей у них бензин, чьи автоматы, у кого они работают, что их коррупция уже и так известна на весь мир. На что мне ответили, что им плевать на весь мир. Если мне не нравятся их придуманные расценки, то я могу разворачиваться. На это я заявил, что когда я в следующий раз буду работать с их согражданами (коих в Сочи у меня было с десяток), я вычту из зарплаты каждого по 60$ в память о них. Опрыскивателя эти слова зацепили, они долго ругались на своем языке, в итоге тот скинул с 20 на 10$ свою взятку, но второй так и уперся на 40$. Насколько мне известно, это зарплата в Таджикистане недели за две. Сколько я ни бился, и ни требовал показать мне, где их цены прописаны на эти услуги, все было без толку. Никаких старших я не видел на их границах, это просто скопление отдельных вагонов, на выезде это подтвердилось — никто ни за кого не отвечает, едьте в Душанбе, там жалуйтесь.

Следующим вагоном вымогателей было оформление проезда на машину. Там нужно было отдать 15$. Как выяснилось потом (на выезде), взяточники должны были взять больше — 25$, и дать мне еще одну бумажку, о которой забыли. Чтобы дополнить картину, напоминаю, что проезд через ГБАО стоит 20$ за человека, и регистрация будет стоить по 15$ с человека. Нет, это не вид на жительство в Швейцарии, это чтобы заехать в Таджикистан. Что-то писать в комментариях по поводу что и как надо с ними общаться — едьте сами и пообщайтесь. Я проехал тучу границ, и ни на одной до этого ни рубля не оставил, так же как за эти 9000 км путешествия не заплатил ни одного гаишнику, о них речь будет дальше, и будет идти не раз. Так что на границе далеко не такие лохи, как может показаться смелым комментаторам.

Едем по местности для съемок фильма о Марсе.

Попадаются ошалелые велосипедисты. Сколько их интересно доезжает и сколько разворачивается в первые дни путешествия ?

Я сам проезжал максимум 100 км за день, так это было на пустом велике, а не вот на таком, и не месяц за месяцем.

Немножко спускаемся к озеру Каракол. Красота, особенно при полном отсутствии растительности кроме пучков травы вокруг самого озера.

Теперь конкретно переходим к вопросу горной болезни. Насколько все серьезно, вы поймете, если почитаете отзывы об этом маршруте. Одни ребята ехали, кажется, из Самары, прошли эту границу и через несколько часов развернулись, не выдержав горной болезни. И поехали назад. Взрослые люди на подготовленной машине. Они ехали сюда, чтобы пройти этим маршрутом, ехали неделю, не меньше, и развернулись. На границе им сказали — не переживайте, многие разворачиваются, не выдерживают. Так что подумайте, шучу ли я.

Если вы ехали так же, и пощупали Медео, потом Иныльчек, то примерно должны понимать, что может быть. На Иныльчеке мне повезло, застрял уазик-фермер с коровой в кузове, и застрял так неудобно, что тросом цеплять было бессмысленно, и мы с киргизами его выкопали и вытолкали. Происходило это на 3800 м , и вот тут то я почувствовал, что такое нехватка кислорода. Но я думал, будет хуже, видимо горы Сочи все-таки дали определенный опыт.

Поднимаясь к границе с Таджикистаном, я рекомендую вам за несколько сотен метров до КПП самое подходящее место — вот эта стела «Таджикистан», остановиться у нее и потусить полчасика хотя бы. Вроде поначалу будет все нормально, но потом может прохватить так, что мама не горюй. Горняшка наваливается не сразу, мозг не за минуту понимает, что кислорода стало мало. Чем вы начнете загонять на границе, лучше начните чудить заранее и пока не придете в себя, удерживайтесь от контактов с представителями государственных структур. Они, конечно, много всяких повидали, но все же.

Я никогда пьяным не был, ибо не пил никогда. Курить я тоже не курил. Но, видимо, это сходно с опьянением или действием каких-то легких наркотиков. Отупление, замедленная реакция, беспричинная радость, смех.

Из википедии, там описано все достаточно четко.

На высоте 4500 м (высота границы 4200м).

«На этих высотах происходит сужение периферического поля зрения и заметное «затуманивание» зрения в целом. На больших высотах снижается также точность фиксации взгляда и правильность определения расстояния.

Болевая чувствительность по мере нарастания гипоксии снижается вплоть до полной её потери».

Психические изменения

«Многие альпинисты рассказывают о влиянии высоты на психику человека. Например, экспедиционный врач указывает на психически устойчивого на равнине альпиниста, на высоте раскусывающего стекло, Райнхольд Месснер

 сообщал об усиливающемся ощущении наличия невидимого спутника, вплоть до того, что делился с ним пищей, участник первого советского восхождения на Эверест Михаил Туркевич сообщал о том, что Эдуард Мысловский во время спуска отказывался дальше идти, после того, как у него кончился кислород, сообщив, что ему хорошо и он хочет остаться в горах.»

«Сухость в горле нарастает, все время хочется пить. Язык обложен. Многих беспокоит сухой кашель. Аппетит, как правило, понижен или отсутствует. Число случаев тошноты и рвоты при приёме пищи увеличивается. Часто отмечаются боли в области живота и желудочно-кишечные расстройства, вздутие живота. Ритм дыхания во время ночного сна нарушается. Кожные покровы лица, особенно губ, приобретают бледный, чаще синюшный, оттенок в результате недостаточного насыщения кислородом артериальной крови, которая теряет свой алый цвет. Температура повышается на 1—2 °C, возникает озноб. Учащаются случаи кровотечений из носа, рта, лёгких (кровохарканье), иногда желудочные.

При определённых условиях, начиная с 4000 м, могут возникнуть опасные формы горной болезни, обусловленные срывом адаптационных механизмов и развития более серьёзных патологий: отёк лёгких и отёк головного мозга.»

Так что не думайте, что это хи-хи ха-ха. Моя спутница тоже на высоте не бывала и думала, что ничего не случится, ведь даже на 3500 м она чувствовала себя хорошо, пока на 4200 не давануло на головы.

Что нужно делать — в той же википедии вы найдете списки лекарств, которые разжижают кровь, снимают симптомы, но по сути симптомы-то вы снимите, а причина останется, пока не пройдет акклиматизация. Я лекарств с собой описанных взял, но доставать их не стал. Ибо нам надо было не один перевал пройти, а чертову тучу гор, и когда лекарства отпустят, неизвестно где и когда, это может быть на еще большей высоте, то неизвестно чем это закончится.

Ваши спутники по сути могут проваляться в бессознательном состоянии хоть весь Памир, лишь бы водитель был в адеквате. ))) Когда я более-менее пришел в себя, то мы прошли ту гадкую границу Таджикистана. Моя спутница тут же уснула, да, к счастью, ей даже не пришлось выходить из машины даже на паспортный контроль. Такая у них граница.

Проехав около 40 км до озера Каракол, почувствовал, что мое сознание снова поплыло, теперь гораздо круче чем в первый раз, хотя мы немного и спустились. Видел я только дорогу, да и то как-то не очень, ехал километров 30 в час, наверное, подрулил к краю озера, где тоже уснул под шум волн. Проспали часа полтора, после чего я провел ТО, осмотрел все жижи под капотом, приспустил колеса, черт знает, что с ними делать на такой высоте, но что давление там шкалило — это точно, я на нажим на колесо вижу, что давление не в порядке. Манометр был где-то в глубинах инструментов, и искать его я не стал, приспустил на глаз , отжав золотник секунд на двадцать на колесе. Проверил масла и антифриз, если бутылки так давило, то от подкапотных жиж, можно было ожидать исчезновения в никуда в любой момент. Вообще, машины ведут себя непредсказуемо, как я понял из отзывов. Видимо, не зря в 50-е давали орден водителям за прохождение этого маршрута…. Дорога-то по сути та же. Только машины стали получше.1111

Надежда пройти границу и спуститься — иллюзорна, никуда вы ниже 3800 не спуститесь уже. Так что, если вам реально хреново перед границей (а после нее по прохождении времени станет еще хреновей, я вас уверяю), то лучше спуститесь для акклиматизации к границе с Киргизией и катайтесь там по нейтралке, пока не будете готовы, чтобы штурмовать Памир. Лучше протусить день-другой ни там ни сям, чем ошалеть от головных болей и мыркаться по границам снова. Если прошли границу — назад вниз дороги нет, дальше перевалы еще выше. А как выяснилось, высота даванет по-настоящему примерно через 3-4 часа после подъема на нее.

Проснулись, нам стало еще хреновее. Такое вот начало нового абзаца. Головы раскалывались, больно было даже смещать взгляд с предмета на предмет. Нашли в одном из строений приют для иностранцев, поселок состоял из киргизов, это были не таджики. Там нас накормили, хозяин лет 60-70, служил в Украине, вообще, интересно поговорить с людьми, которые застали нашу страну без границ, когда даже в таких кишлаках, у черта на рогах, была работа и строились новые поселки, прокладывались самые высокогорные дороги мира.

Как наши строили эту дорогу, бог ведает. Я строил много всякой хрени — дороги рядом с полярным кругом, дороги в Сочи, тоннели, метро. Но как в этой марсианской пустыне, где ветра, где нет даже травы, где ты стоишь среди облаков, где вместо ручьев замерзший тусклый лед, где нет дождей, потому что воды там нету, осадки выпадают ниже , а там только облака и ледники?

Потихоньку поехали дальше, еще через час, наверное, стало понемногу отпускать. Заехали мы к границе, наверное, часов в 12, а отпускать нас начало не раньше 19. Окончательно состояние пришло в норму еще часа через два. Так что прикидывайте примерно на такие сроки мучений.

Подъехали к началу самого высокогорного перевала в СССР.

На щите наклейки наших ребят, таких как «Азиатское кольцо», их отзыв тоже учитывался в подготовке к нашему путешествию (их наклейка в верхнем правом углу). Уже в темноте прошли перевал, даже не заметили как, видимо, 500 м вверх-вниз были не так принципиальны для нашего организма. При полной луне ехали дальше, чтобы спуститься хотя бы из снега для ночевки.

Местность — вершины гор по 5-6 тысяч метров, пучки травы, камни.

Катим по этой пустыне много много много километров. Вообще интересно, конечно, но ничего сногсшибательного. Видимо, потому что сами идем на 4 тысячах и горы, конечно, не выглядят грандиозно, перепад-то не большой. Вот только облака все время вокруг.

Далее начинаем спускаться к Хорогу. Появляются кустарники, затем деревца, поселки.

Отходим от лирики и возвращаемся к цели написания отзыва — конкретным руководствам.

В Таджикистане на регистрацию дается 72 часа. Регистрацию мы можем сделать в Хороге, например. Ехать до него примерно 1,5 дня от границы. ОВИР находится в центре, то есть на той улице, по которой вы въедете в него с Памира. Что нужно — зайти в ОВИР, познакомиться там со всеми, переругаться с ними, с десятого раза добиться от них, что нужно принести. Банки работают часов до 16, значит, надо успеть раньше. Потому что надо заплатить две квитанции на каждого человека, суммарно они около 15$ на каждого. Сделать ксерокопии паспортов. Квитанции оплачиваются только в их центральном банке, что-то вроде АноматБанк, он на той же улице, что и ОВИР, метров на 400 дальше в сторону Афганистана, на юг, с другой стороны улицы. По их обдолбанным правилам они делают регистрацию сутки. На что ведутся иностранцы и приходят на следующий день (приходили бельгийцы при мне), нам же ждать было незачем и я высказал им, что меня уже выбесила их граница, и не стоит продолжать в том же духе. Мне сказали погулять полчаса и возвращаться за готовой регистрацией. По возвращении мы заполнили анкеты, на так называемом таджикском языке, благо нам в этом помогли сотрудники. Не знаю историю таджикского языка, состоящего из наших букв. Но то, что по их правилам пишется Федерация Российская, а не Российская Федерация, и никак иначе…. Спор о том кто прав, если мы пишем нашими буквами наши слова, а вы их просто переставили местами и выдаете это за новый язык… в анкете подобный бред встречался не раз. Вывески, объявления — все, разумеется, на нашем. В Киргизии почему-то и так все на нашем, и никто свой язык не пытается везде пихать. В узбекистане на границе тоже миграционки на нашем, правильно, кто их на узбекском-то заполнит.

Регистрация представляет собой бумажку размером хорошо помещающуюся в паспорт. Этот маленький обрывок бумаги будут очень пристально разглядывать на каждом посту, так что, будьте уверены, она пригодится. Не знаю, что у них там за нарушение режима регистрации, но вынесут все мозги точно.

Двигаемся по берегу реки Пяндж (одного из притоков Амударьи), на другом берегу — Афганистан. Что касаемо каменного века с той стороны реки. Ну, собственно, еще несколько десятилетий и Таджикистан окажется там же, при той скорости с какой разваливаются наши дороги. Что там на ослах все ездят, что тут. Что там нищета, что с этой стороны. Если б не нами построенная дорога и линия вл, то найди десять различий.

Чтобы не быть голословным — вот дорога Таджикистана. Асфальта уж давно нету, обвал, никто его не убирает, проезд есть, и ладно. На горизонте видна дорога на том берегу — дорога Афганистана, абсолютно та же грунтовка.

На другом берегу — поселение афганцев.

Теперь займемся очень душещипательной темой — ДПС Таджикистана. Наши сборные КВН туда надо отправить за новым материалом.

Первая остановка была на посту в Хороге. Причина — тонировка. Она у нас, оказывается, по разрешению, разрешение стоит 500$, если ты не сделал разрешение, а тебя остановили — штраф 1000$. После того, как таджики выслушали мое уже сложившееся мнение о их погранслужбе, ОВИРе, дорогах, о муках, которые ждут всех таджиков на стройке, что мне будут встречаться, разговор немного стал уходить в сторону. И из 1000$ стал переходить «в дай на чай». Высказав им об их нищете, их наглости, что какие пятьсот долларов на разрешение затонировать эти деу нексии, эти деу-автобусики (у нас такого г***а не поставляют, с виду делика, только еще в полтора раза уже, и гнилые, хотя им года три от роду), всякие мерсы, которым 20-30 лет, москвичи. Я не поверю, что они и 5$ отдали за разрешение на тонировку. У них и этих-то денег нет. Там на весь поселок в 50 тысяч населением, если десяток машин приличных найдется, то слава богу.

Это была первая остановка. Не будем торопить события, их будет еще много.

На развилке, то ли это место называлось Доштак, то ли как-то по-другому, по карте вы увидите, о чем я говорю.

Красным я намалевал, как мы приехали из Киргизии, как видите других дорог, кроме как через Хорог, там нету. Да оно и понятно. Синим — это «северная дорога», мы же поехали по красной, через Куляб. В отзывах людям говорили, что южная дорога лучше, она новая. Первые километров, наверное, 20-30 сейчас это такая же хрень, как от Хорога. Потом внезапно начинается отличный асфальт. Так неожиданно, что я не верил, что он продлится долго. Не помню, когда он закончился, но асфальт был не таким уж долгим. Дальше начались развороченные стройкой территории — щебенка, грунтовки, объезды. Сколько еще лет они будут это строить — известно только им — китайцам. Несколько раз спрашивал — правда ли эта дорога лучше, чем северная, все с пеной у рта уверяли — лучше. Тогда боюсь и представить, что же там за северная дорога.

Таким образом доходим до Куляба. Теперь естественное замечание, не знаю, был ли ОВИР в поселке, где сходятся «южная» и «северная» дороги, может, его там и нету. Значит, до Куляба вам добираться, если не гнать днем и ночью , около 3 световых дней. А на регистрацию у нас дается именно столько. Рисковать нервами не стоит, и поэтому я рекомендую сделать регистрацию в Хороге. Значит, опять же прикидываем — не выходной день, чтобы сделать в один день, надо быть в Хороге в первой половине дня, пока работают банки. Рассчитать движение и акклиматизацию по Памиру — не выйдет, так что берите с запасом.

Вообще, что касается расчетов времени — они эфемерны, это не трасса, где вы рассчитываете, так тут 300 км, при средней скорости в 70 км, у меня уйдет около 4-5 часов. Хрен там. Местами эта скорость будет 10 км в час, местами 30, местами 80.

Не выдумывайте сроки путешествия, они непредсказуемы. Всегда держите день-два на запас в расчетах, когда куда приедете. Идете на Хорог, не надейтесь приехать в пятницу, рассчитывайте изначально на среду, потому что приедете туда тогда, дай бог, в четверг. Нагонять потом тоже не получится, то, что на картах обозначено дорогой, таковой может не являться.

Что касается передвижения по ночам, я бы его не рекомендовал, в силу того, что вы пропускаете замечательные пейзажи, во-первых, во-вторых, резко повышается возможность заехать на корову или под корову, в-третьих, по таким дорогам как вдоль Пянджа безопаснее все же ехать днем. И ямы лучше видно. И фуры пропускать удобнее — видно расширения заранее.

Картинка из серии «неудачно встретились».

Подходим к Кулябу. По пути раза 3-4 будут посты военных, на которых вы будете заходить с паспортами на людей и техпаспортом, записываться в журналы, говорить, что все очень красиво, пожимать всем руки, рассказывать, сколько стоит ваша машина, и прочие стандартные вопросы скучающих военных и ДПС.

Куляб. Что-то с чем-то. Найти, где переночевать — не удалось. Объехал, по-моему, все существующие там гостиницы, штук 6. Больше гостиниц мне таксисты не указали. Ценник у них от 90 до 70 до 60 , и минимум был, по-моему, 55$ за номер. Ни в одной из гостиниц я не видел признаков жизни, свет был на всех этажах погашен, что говорило о полном отсутствии постояльцев. Что таджиков нимало не смущало. Для сравнения, в Астане или Алма-Ате цена была порядка 35$. Не верится, ага? Да, это Таджикистан. Смесь нищеты и безумной жадности. Лучше пусть стоит все пустое, но цены мы снижать не будем. Бред? Ну вот такие они. Цена на номера, как в Сочи в сезон, но вот только уровень малость другой, да и Куляб это не Адлер… таджики что-то малость напутали.

С Куляба уже идет нормальный асфальт на Душанбе. Всхолмленная равнина, ничего интересного. Душанбе — смотрите путеводители, на мой взгляд, город и город, такой же, как все города советского пространства. С Душанбе дорога снова уходит в горы.

Появляется много экипажей ДПС, целые облавы. И, конечно, мы пользуемся популярностью. За поездку по Таджикистану и Узбекистану мы не встретили ни одной иностранной машины. Велосипеды не в счет. Причина следующей остановки — проверка документов. Их машины четыре, толпа сотрудников. Перед тем, как в мою сторону был взмах палочкой, меня обогнала через сплошную какая-то очередная корытина, обогнала просто мимо них. Визг, свист, кое-как они ее остановили. Забрали наши документы, и его и мои. Как-будто это я его обогнал тоже )). Уселись они в машину с нарушителем, тот пихал им в протокол сумы, мелкие купюры, а те с серьезным видом отмахивались. Я бродил вокруг их машины, смеясь над этим постановочным цирком. Оказалось, что в моем случаем мы ждали старшего сотрудника. Дело-то серьезное было. И появившийся товарищ, уж не помню в каком звании, сказал, что забирают мои права, отправляют их в Сибирь, а я не знаю, не спросил, видимо, на эвакуаторе должен депортировать машину в Россию. Причина была типа в том, что, когда я делал регистрацию, я должен был зарегистрировать и машину. Тогда в местном отделении ГИБДД Хорога мне бы выдали их типа права, в которых отмечаются нарушения. А поскольку у меня этого талончика нету, какой есть у таджикских водителей (странно, да, что у меня нет прав таджикистана??), то я и не могу эксплуатировать машину. На мое скромное замечание, что у меня временный ввоз автотранспорта в их суверенную республику, что я проехал энное количество постов их сотрудников и никто мне ни словом о ваших этих правах не обмолвился, что никто из путешествовавших здесь ни разу не говорил о таких бумажках, что я проехал полсвета и права на то и международные, чтобы такие вот дебилы, как он, не лезли. После я высказал, как обычно, об их границах, ОВИРах, гостиницах. После чего получил назад свои документы, мне пожелали удачи, и я поехал дальше. Вообще, споры разрешаются просто — как только они видят, что на лоха не пройдет что-то получить, они опускают лапки и желают хорошей дороги.

Так, это второй раз у меня пытались забрать права. Будет еще третий в Таджикистане, я постараюсь вспомнить обстоятельства.

Дальше начинается самое веселое в независимом от всех Таджикистане — платная дорога. Дорога в принципе одна, построена она нами, перестроена товарищами китайцами. Которые воткнули порядка 6 шлагбаумов, чтобы выехать из страны. Сказать, что дорога какая-то там сногсшибательная, да обычная дорога, ничего в ней такого нету. Содрали остатки нашего асфальта, да положили свой. Обычная двухполоска. Зато китайцы, красавчики, понатыкали десятки псевдо-тоннелей, которые, я думаю, во много раз увеличили смету строительства. А поскольку я сам строил тоннели и горным способом, и щитовым, и открытым, то могу с уверенностью сказать, что в половине мест хватило бы и подпорной стены вместо этих бетонированных дырок в чистом поле.

Теперь лирическое отступление, удержаться от него будет грешно.

Дорога-то ничерта не достроена, а деньги они собирают. Когда проедете самый страшный тоннель, они его называют «иранский», хотя возможно к тому времени его доделают.

(фото из интернета)

Внутри я ехал среди строительной техники, пролазил, цепляя крышей за шланги машин для застенного нагнетания (уделали всю машину бентонитом).

Тут я имею в виду, что техника вот так прям в тоннеле стоит и работает и надо ее объезжать, а движение в обе стороны…. Без света, по охренеть каким ямам, заполненным водой. Я-то тоннелей повидал и строил их сам, но такого не видел никогда. Фото из интернета.

На этом фото откуда-то там есть свет, видимо, другой тоннель, в иранском никакого света нету. Я ездил по Кодорскому ущелью в Абхазии, где еще 5 лет назад выкуривали грузинских военных, и где после развала СССР никто ничего не делал. Вот эти тоннели Абхазии и платные тоннели Таджикистана можно сравнить — они идентичны по состоянию. Фото тоннеля в Кодоре, то же самое, только без пулевых отверстий, будет на платной дороге.

Полотно — просто скала, ямы такие, что у меня туда проваливалось полколеса. Мы это на видео сняли, но в кромешной тьме, с заляпанными фарами там мало что видно. Грузовики, работающие в этом тоннеле, при этом обгоняют нас всех, лязгая по ямам. Обгоны в тоннеле, неправда ли, мило?

Теперь к самой оплате, за 6 шлагбаумов с нас собрали около 8$.

Почему я хочу остановиться на теме шлагбаумов. Не так давно здесь на дроме устраивали опрос — китайцы собираются строить у нас платные дороги, поддерживаете ли вы это. И народ в комментариях пищит, что да, да, круто, будем по хайвеям гонять на дачу. Э, ребята, а может, наше телевидение снимет сначала передачу в тех странах, где китайцы уже построили часть дорог? Или где они их достроить нихрена не могут? и что из этого вышло.

Некоторые путешественники делали выводы такие же, как сами таджики — Китай строит им за свой счет дороги, чтобы иметь выходы на рынки других соседних стран и вывозить свои товары. Этакие пушистые китайцы.

Да господь с вами! В какие соседние страны они строят дороги по Таджикистану? Ну в какие? В Узбекистан? Да кому он обос***ся, туда не стоит ни одной китайской фуры, только наши, белорусские, которые едут из Туркмении, едут через Узбекистан обратно пустые — нечего везти от узбеков, даже овощи они не дают вывозить от себя. Видели вы узбекские дыни у нас? Которые у них гниют вдоль дорог, но никуда дальше Узбекистана не попадают. Я их полмашины вывез, а больше не дадут. В Казахстан? На кой черт, у них общая граница и дорога на тот же Урумчи. В Киргизию? У них общая граница, там фуры идут легионами. В Афганистан? А он кому сдался? Ну и куда они строят дороги? У Китая, голову даю на отсечение, есть целые институты по экспансии в приграничные страны, и чем устраивать войны, в которых мы поддержим Таджикистан, они его уже поставили в какую позу захотели, захватив дороги. Ну нет, китайцы такие дураки, строят им дороги, потому что деньги девать им некуда.

Сейчас, еще не достроив дорог, которых в Таджикистане ВСЕГО НЕСКОЛЬКО, они понаставили шлагбаумов, рядом с которыми стоят военные с автоматами и охраняют порядок. Захотел ты из Душанбе выехать — башляй, провел выходные на даче. Возвращаешься — башляй. Я посмотрю, как те, кто говорит «да» за строительство дорог китайцами, потом взвоют. И никто им не запретит повышать и повышать цены на шлагбаумах. Теперь дальше. На самом дорогом КПП, за проезд 60 км они собирают 5$ с машины. С так называемой 4 категории, как я понимаю, это фура с прицепом, собирается 50$. Вот привезти теперь что-то из Киргизии в Тадижкистан — накинь под 100$ туда и 100 обратно. На 8000 дороже выйдет, чем без шлагбаумов. Не хило так-то? В чем прикол, а в том, что для китайских фур там наверняка проездные. Во что это выльется? В то, что весь рынок перевозок будет захвачен. Следом пойдут заправки, контролируемые китайцами, опять же с ценами для нас и ценами для своих перевозчиков. Потом возникнут производства, которые имея доступ к дорогам, уничтожат всех остальных. Захват дорог, альтернатив которым нет, — это захват экономики страны. Да, мы-то можем дать им построить дороги, а потом их вышвырнуть. Но сколько будет визгу.

Конечно, то, что каждые километров тридцать стоять постаменты с кучей флагов Таджикистана, это круто. Что города истыканы щитами с картинками, что их независимости и конституции исполнилось двадцать лет. Это все, конечно, умиляет, но то, что их китайцы скоро сожрут, и это будет в ближайшие десятилетия, это они не видят в упор.

Едем мы из Душанбе, да, по пути будет озеро Искандер-Куль. Якобы Александр Македонский там зачем-то побывал и поскольку на востоке его называют Искандер, то и озеро так назвали. В рекламных ходах таджики преуспели. Озеро где-то в км 25 от основной дороги. Проезд к нему отвратительный — обвалы, здоровые камни, рытвины. Проход пешком к озеру около 3$ с человека. На что я им заявил, что при такой дороге к озеру это они должны давать медали тем, кто не поленился сюда доехать. После чего товарищи у шлагбаума были посланы со всем их независимым государством и, посмотрев на озеро сверху, мы поехали дальше по своему маршруту. 50 км по отвратительным дорогам были накатаны почем зря. Озера мы видали и получше.

Едем дальше на север, подходим к Айни. Теперь дороги расходятся — одна идет на Самарканд, другая — ближе к Ташкенту. На кольце пост ДПС, которые переписывают данные паспортов и кивают на мой маршрут — на Самарканд. После кольца дорога заканчивается, около 100 км мы едем по перевалам в пыли, лавируя среди китайских самосвалов. К ночи подходим в Пенджикент, с разрушенными улицами — китайцы снесли дома, чтобы расширить улицу, но таджиков никто не переселял, у них разрушены части домов, в остатках они живут, закрывшись занавесками. Целые улицы. Огрызки стен они не убирают, новых стен не строят.

И когда остается около 15 км до границы и 30 до Самарканда, выясняется, что граница уже года два как закрыта. Как мило. Нет больше границы между Душанбе и Самаркандом. Почему закрыли — никто объяснить не может. А ослу понятно зачем — китайцы построили платную дорогу к Ташкенту, дорогу к Самарканду они строят, закрыли они ее, пока не построят и не поставят шлагбаумы, чтобы, видимо, поток траспорта был меньше (хотя в Узбекистан и так никто не едет), как достроят, так и откроют. Ребята из путешествия «Азиатское кольцо» в 2012 проехали на Самарканд. Сейчас это сделать нельзя. Так что не прокатайтесь зазря. Эти 200 км туда-сюда занимают порядка 8 часов, там невероятный хаос из стройки и разрухи. Выбраться назад к Айни мы смогли только к часам 11 следующего дня. На картинке будет понятнее, что и куда. Дорога, которая закрыта — перечеркнута.

Вообще, чем больше мы двигаемся по обжитым районам, тем больше меня начинают бесить эти наши азиатские республики. Природы все меньше, зато все больше препятствий, где их быть не должно.

Делаем круг в примерно 600 км, чтобы попасть в Самарканд. Что, конечно, добавляет любви к Таджикистану. Дорога до границы, разумеется, платная, и последний шлагбаум незадолго до границы, что само собой разумеется.

Таджики выпускают, пытаясь выклянчить на чай, как впрочем и обычно.

Теперь самое душещипательное — граница с Узбекистаном.

Здесь я уже не буду стесняться в выражениях. Надо, когда будет настроение, написать в посольство Узбекистана какие они ублюдки со своими границами.

В апреле, уезжая из Сочи, я хотел проехать Узбекистан, зайдя с запада, с Бейнеу, с берега Каспия. Приехав на границу, я встал в пустыне в очередь из, как выяснилось, 350 машин (у фур была своя очередь). Проспав полдня и не сдвинувшись ни на метр, я пошел выяснять что и почему — граница была закрыта узбеками уже сутки как. Нейтралка забита машинами, и казахи закрыли свою границу. Те машины (нексии, естественно) что добрались до шлагбаума казахской границы — добирались туда по очереди 4 дня (четыре ДНЯ). Почерневшие узбеки с сумасшедшими глазами смотрели на заветный шлагбаум, хотя им еще на нейтралке дня два потом стоять еще. Почему? Потому что конченные в голову узбеки снимают обшивку чуть ли не с каждой машины, все вещи заставляют тащить на сканер и т.п. Потому пропускная скорость у них несколько машин в час. Вспомните наши границы с Казахстаном или Абхазией, где машин по 100 в час проходит. На этой славной ноте, пообщавшись со стоявшими в очереди машинами, я плюнул и развернулся назад. Стоять дней 6 в этой пустыне мне было абсолютно не весело. Да, билеты на поезд были раскуплены за месяц, а то я не мог понять, почему они не едут поездом.

Граница в Узбекистан (еще со стороны Казахстана) в Бейнеу. Это фото НЕ из конца очереди…

Теперь мы заходим с востока.

Так что морально я был готов, но думал, что пунктов пропуска тут много, и очередей не будет. Ожидания более чем оправдались. Ни одной легковой машины. Да и понятно, с Бейнеу едут узбеки, которые у нас работают, а тут-то кто поедет? Таджикам нахрена Узбекистан. Кому надо — с сумками пешком ходят туда-сюда. Фуры были, 2 дня в очереди они уже стояли… фуры наши и иранские, были и белорусы. Фуры стояли со стороны Таджикистана, оно и понятно — нейтралка-то забита, узбеки пока каждую вывернут.

Никого нет, мы одни. А не пускают. Тупой автоматчик даже по-русски не говорит. Ждем полчаса, час ждем. Выходит узбек, работает у нас в Сургуте, увидел наш 55 регион, его он конечно, знал, объяснил ситуацию. Там заехала часа 3 назад камри (у нас такого кузова нет), кто и куда ее гнал, иранцы из Таджикистана или как, я так и не понял, в общем, камри узбеки разобрали — сняли всю обшивку с дверей, потолка, и теперь хозяева собирают ее назад. Милые узбеки…

Через час ожидания нас пустили в начало их границы, там были одни товарищи, клянчившие на чай, потом вторые, какие-то санэпидемстанции и прочий бред. Они все спали в своих будках (время 17 часов), надо было будить каждого, толкая в плечо, они там спали на раскладушках в своих кабинетах. Идешь по дверям по порядку, будишь их, чтобы они выдали тебе бумажки.

Потом мы подъезжаем к досмотру и паспортному контролю, где все еще собирают злосчастную камри (камри в итоге уедет только через 5 часов, проведя на границе около 8 часов). Мы же проведем на досмотрах 4 часа. С ожиданием — 5 часов.

Буду вставлять в текст фото, чтобы не было одной писанины. Дорога от Душанбе к Узбекистану.

Поначалу вроде все неплохо, заполняем в двух экземплярах декларации, пишем все виды валют, доллары, сомы, сумы, тенге, рубли. Всю мелочь, какая с какой страны осталась, округляем, конечно, до тысяч. Записываем в общих чертах количество фотоаппаратов, несколько бумажных книг (от греха). Почему книги записали — я как-то выезжал из Кахастана, а в заднем сиденье у меня торчит коран. Ну не читал я еще коран, прочитал практически все, что хотел, теперь читаю на английском, но коран на тот момент был в процессе, и почитывал его, когда чего-то где-то ждал. Увидев свою мусульманскую библию в машине, казахи пришли в смятение, сначала вывернули мне все вещи, сказав, что коран входит в список запрещенной литературы. Потом позвали свое ФСБ, мы провели беседу с сотрудником на предмет литературы и моего к ней отношения. ФСБ-шник, к счастью, оказался адекватнее досмоторщиков, на чем мы и попрощались. К слову, а то, может, забуду, три книжки для девушки, чтобы ей не так было скучно, пока едем по степям (Мопассан «Милый друг» и еще пара из тех же времен), были пролистаны узбеками по листам в поисках то ли порнографии, то ли вложенной в них схемы изготовления бомб.

Вместе с нами проходили муж с женой с белорусской фуры. Жена, въезжая, заполнила в декларации, указала в тенге лишний ноль, вместо 16 000 она указала 160 000. А когда выезжаешь, они сравнивают, что ты написал в декларациях, ее же надо снова заполнить. Белорусы божились, что просто опечатка. Узбеки же сказали, что вывернут им всю фуру в поисках казахских купюр. Они объявили все, что фура будет досматриваться не менее 2 часов. Через десять минут уговоров водителя фуры, вывернувшего перед ними все барсетки, осмотр был великодушно отменен.

Наши сумки (кроме канистр, инструментов и самой машины) были затащены в помещение на ленту сканера. Проехались они там. Никто на экран и не смотрел. Вообще, бред собачий. Все, что было бы надо, я мог спокойно положить в сумки, вот так прокатить и сумки лежали на улице и ждали машину еще около 3,5 часов. Никто их не открывал и с собакой к ним не подходил.

Начинаем досмотр машины. Подходят эти товарищи, показывают на телефоне фото разобранной камри, которая, бедняжка, стоит в стороне в данный момент. Камри была разобрана в хлам. Говорят: «Ты же не хочешь, чтобы мы так твою? Давай тогда сотрудничать, если че есть запрещенное — сразу скажи». Был такой неумелый намек на взятку, на который я не отреагировал. На границе только камри, пара фур и мы. Голяк полный. Подогнал машину в положенное место. Выгрузил из нее все до последнего тапочка, даже ковер из багажника вынул. Превратил ее в состояние, как они стоят в салоне на продажу. Только бардачки не трогал. Насчитав 5 канистр, мне сказали, что и следовало ожидать, что ввозить можно не более 40 л, а не 100. На что я заметил — весь мир уже говорит о том, как у вас заправляться всяким г***ом из бутылок вдоль дороги. На этом беседа про мои канистры была завершена. Господа досмоторщики принесли свои причиндалы для мучения моей машины. Опустили стекла и начали пихать пластмассовые расширители в двери — и с фонарем в них смотреть. Идиоты. Полазали с фонарями в яме под машиной, под капотом, искали номера рамы, кузова. Залезли под все коврики в салоне, лазали руками под сиденьями. Отклеивали тканевые накладки на задних сиденьях, отрывали обшивку в багажнике, лазали в ниши для замены задних фонарей. Добрались до бардачков. Вывернули их, осматривая каждый предмет. Нашли телефон, ооооо…… начинают лазать в телефоне, что продолжается на менее пяти минут, я начинаю выходить из себя. «Если я сейчас разворачиваюсь и уезжаю, где мне печать надо поставить?» «что ты, мы уже заканчиваем, это наша работа». Ковыряться в телефонах ваша работа? вы че ищете вообще? Нашли обои для заставки с девушками в нижнем белье, заставили удалить — порнография. Увидели электронную книжку, листали ее, не понимая, что это. К величайшему счастью, ноутбук уже уехал через сканер на ту сторону КПП, а то бы они зависли в нем на всю ночь.

Привели собаку. Кидали ей мячик в мою машину, та с радостью бегала за ним по моему салону, заодно обнюхивая все кругом. В багажнике собака затормозила и нюхала что-то в углу, тут же это вызвало радостный ажиотаж пограничников и мое полное равнодушие. Сколько собаку носом ни пихали в этот угол, больше она там нюхать не хотела. Таким образом ее по кругу три раза загоняли ко мне в машину, но не помогло.

Тогда наступил апофеоз досмотра. Снимайте запаску и несите на сканер. Я второй раз сказал, что развернусь и идите вы на со своим Узбекистаном. Моя спутница подошла (она мерзла с сумками уже который час, к машине ей подходить запретили) и высказала свое мнение, что тоже пора разворачиваться и ехать назад в Таджикистан.

Запаску снимать и тащить все-таки пришлось. Ругань не помогла. Запаска проехала сканер, никто на нее не смотрел. А че все колеса не снять? На это мне ответили, что сегодня они добрые. Где-то я читал, что кто-то пошутил на вопрос про наркотики, что у него их полная машина, после чего ему разбортовали все колеса, разобрали воздуховод, обшивку. Так что…

После этого, мягко говоря, кипя любовью к Узбекистану, мы собрали вещи назад и пошли оформлять ввоз машины, на это ушло еще около 1,5 часов, поскольку злосчастная камри оформлялась и водители двух фур. Что там узбеки печатают в своем окошке? Выдают вид на жительство и новые номера? Не менее получаса на каждую машину.

Что касается взяток, то они собирают по мелочи — с тех, кто идет пешком, они из блока сигарет забирают по пачке (наблюдали, когда они досматривали своих).

В кромешной тьме мы въехали в достославный Узбекистан. Тут же к нам подбежал паренек, который сделал нам страховку. Никаких будок или вагонов, просто на какой-то тумбе зажег лампу, которую таскал с собой и заполнил бланки. В журнале значилось, что последний раз машины из РФ заезжали отсюда 2 недели назад, две машинки вместе. Так что посещаемость Узбекистана на высоте.

Сделаю еще одну заметку, чтобы вы понимали всю серьезность границы. Одни из наших, в отзывах, я думаю, найдете. Въехали через Караколпакию (Бейнеу), а выходили под Ташкентом на Чимкент. Как там выйти, мы рассмотрим позже. Так вот, когда они проехали Узбекистан весь целиком и выходили, у них в аптечке нашли запрещенное к ввозу к ним лекарство (список лекарств выложен на их официальных сайтах), притом что этого лекарства в списке не было. Это они выезжали, а не въезжали. МЕСЯЦ они провели в Ташкенте, таскаясь по судам, после чего выплатили 1000$ штрафа и были выпущены из страны….

Едем по Узбекистану, множество постов УРХ — ДПС. На первые 300 км не остановили ни разу. Зато на обратном пути остановят все. После въезда выходит такая картина — до Ташкента около 50 или 70, до Самарканда около 200 (примерно такие цифры). Гостиниц никаких нет, кафе тоже нет ночью. Через км 20 нам удалось найти, где поесть. Чтобы не наматывать круги, двинулись к Самарканду. Заночевали среди полей у скважины с водой, там такие бывают вдоль дороги.

Первый встретившийся нам житель Узбекистана утром спросил давно ли мы у них, и сразу спросил, как нам граница? На что я ответил — отвратительно. Он с чувством извинился за пограничников: «Мы все слышим, что они устроили на границах, но ничего не можем с этим поделать. Они идиоты. Нам самим, когда куда-то надо, мы переходим границу пешком, упаси бог ехать на машине. Извините нас за такую границу, будьте как дома».

Самарканд. Достопримечательностей полным полно — весь центр города. Перечислять площади и медресе смысла нету. Обмен денег — все те парни, что стоят с пачками купюр вдоль дороги. Курс банка на тот момент 2600 за доллар, курс на улице 3000. Обратно они, наверно, вообще не меняют, нехотя назвали обратный курс как 1300. Доллары можно снять с наших виз в любом банкомате, комиссия была 2,5%.

Проблема, на мой взгляд, там с гостиницами. Я, честно, не заморачивался, читая отзывы, не думал, что может возникнуть такая хреновина и не запоминал, что почем и где снимали путешественники. Приехали. Центр от 150$, смещаемся к окраинам, настоящим реально окраинам, там отели — махины по 5 этажей, с часами всех стран планеты в фойе, спящим администратором (ну так, уровень отелей ведь…), 70-80-60$ . На вопрос — занят ли у них хоть один номер, во всех пяти гостинцах сотрудники стыдливо молчали. Два раза звонили руководству, спрашивали можно ли подешевле для гостей. Ниже 55$ цена не опускалась. Да, когда вы заходите, они называют цену в 35$, но когда оказывается, что вы не из Узбекистана, то вам показывают прайс — для своих 35$, для нерезидентов 70$. Типа бумажки регистраций увеличивают стоимость в два раза.

Искал я гостиницы по южной и западной части Самарканда, маленьких я не нашел ни одной, сколько ни ловил языков, ни приставал к таксистам. В итоге удалось ближе к центру наткнуться на только-только построенную гостиницу в три этажа, еще в штукатурке. Девушки на респепшене оказались нормальными, отзвонились начальству, те дали добро на 35$, разрешили им взять в долларах. На том и договорились. Мы, конечно, были одни в гостинице.

По центру Самарканда. Много туристов, они прилетают, их привозят из других городов на автобусах. Чтобы посмотреть площадь Регистан с подствекой, за это нужно забашлять. В наш день забашляли за это французы. О чем нам сказал охранник на площади. Вроде как мероприятие было запланировано на 21 час. Мы прошарахались по городу до этого времени. Такие чайки мы были не одни, европейцы тоже притащились со штативами, поглядывали на часы. Но автобус с французами так и не появился. Нас обманули, мы все разбрелись кто куда, опечаленные. У соседнего монумента истории подсветка горит, видимо, всегда.

Изначально был план взять Бухару. Как раз те 600 км, которые ушли на объезд по Таджикистану, уже отбили желание накатывать еще 600 по Узбекистану. Да и после Самарканда я вряд ли увидел бы что-то новое там. Поехали на Ташкент.

Автопарк Узбекистана.

Да, сколько бы вы думали стоит нексия? На рынке новая она стоит 15 000$, срака (спарк) 12 000$. Я думал, эта хрень у них стоит от силы 7 000.

Если встать в очередь за год, то платишь за нексию 11 000. Но там каждый год идет удорожание на 15%, так что выйдет она на меньше 13 000, а то и больше с накрутками. И год будешь ждать. Потом, как мне рассказывали, там в течение года ты не можешь ее продавать. Потом можешь, но только близким родственникам. В общем, там еще ой-ой сколько правил.

Зачем они ставят бензобаки в них, мне не понятно. Ставили бы сразу газовое оборудование, еще на заводе. Я не видел ни одной машины без баллона газа. Еще у них есть маленькие баллоны, типа как канистрочки. У наших грузовиков зилов — между кузовом и кабиной по 6-8 баллонов, они смотрятся как установки Град.

На газу все. Ну просто все. По трассе бывали заправки. Газовые. Бывали и бензиновые, вроде как, я подъехал из любопытства. На одной «бензина нет», на другой «только 80-й». Больше я подъезжать не стал, проехал на канистрах все, что мне было нужно. Может, бензин там где-то и был, все-таки трасса между двумя столицами Ташкент—Самарканд.

Фрукты. Где что растет, там и продается. По пути от Самарканда — сначала виноград, потом морковки-картошки-помидорки, потом яблоки, дыни, гранаты. Гранат по 50 руб. за кг, дыни по 20-50 руб. за штуку, смотря какие.

 Гранаты.

Ташкент. Были остановлены в самом центре города, просто наудачу, прямо из потока, сотрудником ДПС. И вот оно! У нас же есть тонировка на задних боковых. А она, оказывается, напрочь запрещена в Узбекистане. Заднее стекло можно. Задние боковые — нет. Притом что были сумерки, но это роли не играет — тонировка запрещена в принципе. А то ведь некоторые встают в городе и занимаются там этим. А еще могут ездить с автоматами, и сотрудникам страшно останавливать такие машины было — вдруг там кто-то сзади страшный сидит. Так мне объяснили этот бред. Машина у меня тонирована не мной, и, как я вижу, это не пленка, а затемненные стекла. Речь шла только о задних боковых. На передних ее почти нет. Машина подлежит отправке на штрафстоянку, я лишаюсь прав. Долгое ругательство, включенный телефон на видео, в кармане. Хорошо, почему ваши таможенники об этом молчат? Почему меня остановили уже раз 7, пока я ехал из Самарканда, и никто ни словом про тонировку не сказал? Почему никто из путешественников об этом не говорил? Какая штрафстоянка? Что потом с машиной делать? Придурки чертовы. Вокруг собирался народ. Я никуда ехать, конечно, не ехал, ругался с ними в самом центре Ташкента. Ругались мы громко, чем привлекали все больше внимания. Я разбирал их границы, их цены, их сраное хваленое гостеприимство, их нищету и отсутствие каких-либо иностранных машин, потому что к этим козлам никто не едет. Толпа поняла ситуацию, они тут крузаки и так не видят (я, за 600 км их страны и два самых крупных города, насчитал 5 машин — одна двухсотка, один gx, пара мерсов седанов и одна х5, остальное — деу и наши, и древние мерсы с ауди), ПЯТЬ машин (!) на всю самую обеспеченную часть страны и две столицы!

Народ подходил ближе и стал вмешиваться. Сотрудников ДПС мужики пожилого возраста отвели в сторону и на повышенных тонах там завязалась беседа на их языке.

Несколько минут спустя, ДПС-ники подошли, вернули мне документы и распрощались. Люди же извинились за своих блюстителей порядка, сказали, что мы должны быть одной страной, и чтоб я никогда не боялся приезжать к ним в Узбекистан и чувствовал себя здесь, как на родине. Вот так решился этот самый жесткий из всех моментов встречи с ДПС.

Покатавшись по Ташкенту, поужинав, посмотрев какие проспекты мы там когда-то построили, метро, которое мы сделали в каждой столице наших бывших республик, мы двинулись к Казахстану. На Чимкент. Граница километрах в 15 от центра Ташкента. На его окраине. А граница только для пешеходов. На машине нельзя.

Так что не катайтесь даже туда. Граница для машин находится на примерно 50 км южнее Ташкента. Спросите правильное название, на наших картах оно другое. Что-то вроде Яллугуль. Думаю, в комментариях поправят. В общем, через 50 км от Ташкента на юг, налево, там развязка, и в километре от дороги будет граница. Она для транспорта.

Это именно та граница, где у наших нашли запрещенное лекарство. Фуры, как обычно, стоят более двух суток, чтобы доехать до шлагбаума. Мы же проходим своей очередью, в которой никого кроме нас нет. Сверяют декларации, досмотр…. Нам везет просто космически — весело беседуем о достоинствах моей машины. Обсуждаем с пограничниками их бизнес-класс — каптиву — машину для мультимиллионеров. Обсуждаем нексии и газовое оборудование для них. Говорим о страшном соседнем Таджикистане, после чего открываем багажник, закрываем и уезжаем из Узбекистана.

На нейтралке стоит разобранная нахрен деу нексия, 55 — наш регион. Как объяснили водители фур, она почему-то не смогла проехать границу, и хозяева ее оставили и поехали сами в Узбекистан (вряд ли бы ее не пустили в Казахстан, раз она тут уже оказалась…). За это время у машины были выбиты стекла, сняты колеса со ступицами, сняты фары, руль. И, наверное, все под капотом тоже было снято. И это за 100 м нейтральной полосы. Отвратительно. Страшно представить лица узбеков, когда они придут к своей машине. Машине зарегистрированной у нас в Омске.

Казахстанская граница была пройдена за минут двадцать. Машина на сканер для фур, открыли-закрыли багажник, все поклянчили на чай, ничего не получили.

Движение до Чимкента — десятки патрулей ДПС. Останавливали раз 5. На одном отожгли казахи. Надо возить с собой ПТС. Оказывается, у них новое постановление «в связи с участившимися перегонами угнанных в России дорогостоящих машин в Таджикистан, усилить контроль на участке границы с Узбекистаном и проверять ПТС». Замечательно. Проверяйте ТС, а не ПТС. Я с какого перепугу буду его с собой возить по всем вашим странам ))) да и… машины-то гонят в Таджикистан, а я еду в обратном направлении, опять фигня какая-то… казахи почесали головы и ушли к своей машине с понурым видом.

Дальнейшее путешествие по Казахстану из себя никаких сложностей не представляло. За бортом было +25, верблюды, степи. Мы пошли через Байконур, из любопытства. На подъезде к Петропавловску валил снег, был страшнейший гололед, первый снег и первый лед в этом году. 300 км мы ехали по ледяному зеркалу. Машины в кюветах, перевернутая газель-скорая. Неспешно добрались до нашей границы, у нас же дорога была растаявшая.

Какой итог для будущих путешественников.

1)    По машине. Если вы собираетесь ехать через Таджикистан, и вообще не заморачиваться по поездкам на Иныльчек, в каньоны и т.п., то на пузотерке нечего даже и думать ехать. Да и на крупной машине, я думаю, необходима толстая хорошая резина. Недавно появился обзор нового хайлендера, его, как я вижу, тестировали как раз в окрестностях Алма-Аты, в конце отзыва фото пробитых колес шоссейной резины.

В машине вы своей должны быть уверены и понимать в ней, что она может, а что нет. Да и где ее слабые места. Спасать вас там будет некому.

Ездить по дорогам в горах вы на обычной резине не сможете, разве что еще комплект с собой возьмете. Шиномонтажек я там особо не видел. Не говоря уж про Памир, где вообще жизни нет. У меня стоит грязевая cooper sst maxx 270/65 на 17, ошипованная. Я из нее много всего вытаскивал в виде гвоздей, саморезов и кусков бутылок. Проехал я на ней около 40 000 по щебенкам, асфальту, пескам, снегам. Выпало два-три шипа. Все торчат, как ни в чем не бывало. Удивляет, когда я вижу на новых патролах и т.п. подобных машинах, всякие хаккапелиты на 22 радиусом, у которых шипов вообще нету, хотя резине от силы два сезона. А те, что у них остались — раздавлены, стерты и из протектора не торчат. Может, я конечно в жизни что не понимаю, поскольку на изоленте вместо колес никогда не ездил, наверно, такая толщина покрышки по нашим ямам дает какое-то особое удовольствие. Но у меня свои были х-рв, потом хайлендер, теперь прадик, и я ни разу в жизни не прокалывал колесо и ни разу не разбортовывал, налетая на кочки. За примерно 140 000 суммарного пробега на них и дороги от полярного круга и Владивостока. Может, проще резину взять потолще, воткнуть в нее шипы подлиннее. И это к визгу об ошиповке резины, кстати, большинство резины идет с дырочками и шипуется уже у нас. Я часто вижу крики на форумах — ездите на ошипованной резине, шипы выпадают и вы хотите нас убить на дорогах! жадные сволочи! Дело не в ошиповке, а в размере протектора и форме шипа. В здоровый протектор можно воткнуть шип размером с якорь.

Свой прадик я лифтанул спереди проставкой под пружины на 25 мм, сзади — усиленные пружины оме на +100 кг. Что дало общий подъем на 3 см перед и 5 см зад (почему лифт спереди больше величины прокладки — неизвестно никому из лифтующих эти машины). Колеса большего размера тоже дали примерно по 2 см. В перспективе воткнуть тапки 280/75, задний силовик (неопытный человек не определит, где пластиковый, а где металл), силовые подножки. По машине много сделано для того, чтобы ездить на ней спокойно, где попало. Все замены в раздатке, мосту, движке, гидраче, шприцевание, замены амортизаторов, пружин — я делаю сам. В коробасе — меняю на автомате. Споры о замене в коробке, со снятием поддона и через автомат попрошу не разводить, меня мнения тех, кто никогда не снимал поддон и выдумывает херню про то, что если щупа нету, то в коробку лучше не лазить, пока она не сдохнет — не интересуют. Я меняю масло таким образом суммарно уже 6 раз в своих машинах и писать про умирающие после замены масла коробки не стоит. Причина не в замене масла. А в том, что кидаются менять масло тогда, когда коробка уже сдохла, замена масла не помогла и пошла сказка о смене причины и следствия местами.

Движение по горам. Если вы не лезете черти куда, можно без проблем проехать и на автомате. На спусках — отключайте верхние скорости и будет вам та же механика. Оставьте 1 или 2 скорости и скатывайтесь на них. У меня есть и горный тормоз, но я что-то так и не попробовал его. А больше уже и негде будет, в том же Сочи он ни к чему (перепады по 200 м, это не перепады по 2000).

По поводу лифта, грязевых тапок. Это отдельная и очень большая тема. Информации по тому, как что делать и во что это выльется — практически нет. Даже на прадо-форумах. Страниц там исписано много, но поднявших прадика — единицы на всю страну. Лично я за свою жизнь встретил только один на таких же, как у меня, колесах, правда, без лифта. Поэтому владельцы других прадиков лезут ко мне под арки, пытаясь понять как же так :)…

Споры, что надо на дизеле или не на дизеле, которые любят разводить комментаторы… Да никаких проблем не было ни с бензином, ни, я думаю, бы с дизелем. На малолитражной машине было бы тяжелее подниматься на такие кручи, но и она бы поднялась, только с усилиями. А что внедорожник должен быть на дизеле, и вы бы взяли дизель 3 л, а не бензин 4 л, ну вот когда заработаете на свой прадик, тогда купите и напишите, как вы счастливы. Я об этих вещах думал и на дизелях не одну тясычу км наездил, и выбрал для себя бензин почти вдвое мощней (163 против 249 лс).

2)    Границы и Узбекистан в частности. Прочитав мой отзыв и несколько других подобных, вы должны быть морально готовы к тому, с чем можете столкнуться. Может, вам повезет и вы проедет границу без проблем, дай то бог. Может не повезти. Надо ли вам это — зависит от желания побывать в сказочных городах шелкового пути. Все их глупости можно пережить, но надо ли это — личное дело каждого. Задача отзыва не рассказать как все страшно, а как все на самом деле, без лишних вздохов про вкусный плов или звездные ночи над пустыней.

3)    Расходы на поездку будут полностью зависеть от расхода бензина вашей машины. Бензин тут составит не менее 80% от общих расходов. У меня этот маршрут вышел на 9000 км.

4)    По поиску попутчиков. Как было в одном правильном отзыве. Хотите найти одного попутчика — договаривайтесь с двадцатью. За неделю до выезда все сольются. Так всегда и происходит ))). Когда за несколько месяцев — едут все, все кому ни предложи. Когда надо выезжать — никого.

Дальнейшие больные планы. Если лето — то Европа, через Грузию и Турцию до Испании и Португалии. Туда — по южной Европе, обратно — по центральной через Францию, Австрию и пр.

Если зима — на мопеде из Пакистана в Индию. Бангладеш, Шри-Ланка, Непал, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Камбоджа, Лаос, Вьетнам. Назад из Ханоя. Это путешествие на несколько месяцев. Сейчас я выясняю, где и за сколько получать визы, где через границу удастся протащить мопед, а где его придется оставить.

Для потенциальных попутчиков, и для тех, у кого остались вопросы по данному маршруту. А так же таких же сумасшедших, которые хотят проехать по Монголии, Китаю, Ирану.

https://vk.com/id9928984