Алтайская одиссея

Отпуск для меня традиционно начинается не со дня, когда нет необходимости идти на службу, а с момента начала очередного путешествия. На сей раз это был Алтай.

На сайте множество отчётов, посвящённых этим краям. Места эти давно облюбованы большим числом туристов, знающих об Алтае не понаслышке, поэтому изменю своей традиции растекаться мыслью по древу, подробно описывая посещённые достопримечательности в культурологическом аспекте, тем более, что он не всем по вкусу.

Толчок идее побывать на Горном Алтае на этот раз исходил не от меня, а от супруги, Ирины, которая жаждала посетить своих родственников по отцовской линии, коих она не видела уже около двадцати лет.

Что ж, год был начат с визита к тётке в Израиль (об этом путешествии я публиковал отчёт на Drom.ru), теперь логично было продолжить его посещением алтайских тётушек.

Понятно, пилить полторы тысячи километров (в одну сторону) к незнакомым людям — перспектива для меня была не самая вдохновляющая, поэтому я сразу поставил своей благоверной условие: визит к родственникам должен быть кратким, а основную часть путешествия мы посвящаем Горному. На том и сошлись.

Как всегда, временной лимит (на всё про всё — две недели), заставил меня ответственно подойти к планированию маршрута. Тема была проштудирована в Интернете, включая отчёты автопутешественников.

Это было для меня актуально, поскольку о Горном Алтае я знал очень мало, никогда не бывал здесь, несмотря на то, что географически Хакасия, откуда я родом, соседствует с этой республикой.

Многие пункты нашего путешествия я определял как факультативные, но, заранее скажу, все планы мы реализовали, во многом благодаря характерному для нас с супругой стремительному стилю поездок, который для многих, скорее всего, неприемлем, для нас же — в самый раз.

Ну а одиссеей я назвал свой отчёт, потому что мы, посещая своих соседей, преодолели почти шесть тысяч километров, избороздив просторы Алтайского края и объехав наиболее интересные, с нашей точки зрения, места на Алтае Горном.

Ну а теперь представимся: в роли Одиссея выступаю я, автор этих строк, ну а Пенелопа, как вы уже догадались, — моя жена, Ирина. Пенелопе, понятно, положено сидеть дома, ожидая мужа. Но моя Пенелопа особая, путешествующая.

Наш боевой конь — Toyota RAV4, 2008 года выпуска, с двухлитровым двигателем, коробкой-автоматом и 55-тысячным пробегом. Последний позволяет пока не задумываться об особой подготовке не к самому простому для машины маршруту.

А вот и сам маршрут: Абакан—Ачинск—Кемерово—Барнаул—Рубцовск—Алейск—Огни—Бийск—Горноалтайск—Чемал—Туекта—Тюнгур—Маральник—Туекта—Акташ—долина реки Чулышман— Акташ—Артыбаш и назад.

Что ж, вперёд, навстречу интригующей неизвестности!

1 августа. День первый. Абакан—Ачинск—Мариинск—Кемерово—Яшкино. Пробег — 860 км.

Как всегда, перед поездкой, сон — не берёт, поэтому выезжаем ещё затемно, часа в четыре утра. По-настоящему светло становится уже ближе к границе Хакасии и Красноярского края. Начиная со сворота с М-54 на Ужур, начинает попахивать гарью, а дымка, которую поначалу можно было принять за туман, — очевидное последствие пожаров. Ближе к Назарово дым становится настолько плотным, что видимость — почти нулевая, что позволяет двигаться с минимальной скоростью. Местные любители русской рулетки, тем не менее, бодро идут на обгон, очевидно, рассчитывая на благосклонность своей судьбы.

Наконец, проезжаем Ачинск, где дымная пелена становится не столь плотной, поэтому и двигаемся пободрее, тем более, что трасса М-53, во всяком случае до Кемерово, в очень приличном состоянии.

Поскольку дорога до Мариинска не изобилует привлекательными местами, было бы грехом не остановиться у колокольни Святой Великомученицы Анастасии. Здесь же расположен мемориал, посвящённый памяти узников ГУЛАГа.

Не доезжая километров сто до Кемерово, первая стоянка для обеденной трапезы.

Кстати, за редким исключением, по уже сформировавшейся семейной традиции, мы пользуемся собственными ресурсами, захватывая основной провиант с собой и готовя питание самостоятельно. Точек общепита — масса на протяжении почти всего нашего маршрута. Однако на их счёт у нас некоторое предубеждение. Впрочем, это наше субъективное мнение.

Главный инструмент туриста — что? Верно, ложка!

На нашем пути Кемерово. В этом городе я жил-был пару месяцев лет двадцать назад, поэтому было интересно, насколько столица Кузбасса изменилась. Однако дела позволили лишь мельком взглянуть на знакомую центральную часть города, тем более что пришлось до этого около часа простоять в уличной пробке. Что ж, возможно, на обратном пути удастся на пару часов ещё раз сюда заехать.

Здание областной администрации.

Здесь вершит дела городское начальство.

А нам приходится удалиться от основного маршрута в северном направлении, в сторону п. Яшкино, название которого, возможно, вам знакомо по марке выпускаемых здесь вафель.

Двигаемся по сносной трассе вдоль Томи. Река напоминает тянущееся вдоль дороги заболоченное озеро, поскольку течения в реке из-за засухи практически нет. Дым от пожаров сопровождает нас неотступно. Так как нам надо было решить свои дела в Яшкино утром следующего дня, решили заночевать, не доезжая до посёлка километров десять. Место для глаза приятное, хотя запах гари создаёт определённый дискомфорт. Зато нет комаров. Тоже хорошо.

2 августа. День второй. Яшкино—Кемерово—Барнаул—Рубцовск. Пробег — 840 км

Поутру, решив свои вопросы в Яшкино, возвращаемся в Кемерово, откуда берём курс на Алтайский край. Наша цель — доехать до Рубцовска, сделав промежуточную остановку в Барнауле.

Трасса Алтай—Кузбасс — в хорошем состоянии. Начиная от Белово, движение транспорта не напряженное. Дорога немного напоминает Урал, хотя ближе к Барнаулу идут участки прямые, как линейка, где скорость почти не ощущается.

По дороге произошёл курьезный случай. Увидев берег реки, решили к нему подъехать, чтобы немного передохнуть. Однако при этом я вляпался в такую пыль, что после остановки не узнал свой автомобиль: его как будто обсыпали сажей. Что делать?! Пришлось смывать пылюгу. Неудобственно в таком виде въезжать в столицу Алтайского края.

Выставляем на навигаторе улицу Ползунова, где располагается местный Краеведческий музей. Ну как же без культурной части?! Но вот ведь незадача, по приезде в Барнаул на дверях музея объявление, которое не прибавляет нам оптимизма. Из него следует, что музей закрыт до 17 часов из-за отсутствия электроэнергии.

Здание филармонии.

Ладно, двигаемся в сторону Демидовской площади,

Демидовский столп.

…а затем — и проспекта Ленина. Кстати, наверное, в любом российском городе улицы Ленина являются центральными. Раньше-то понятно, а сейчас… Впрочем, я не большой сторонник переименований.

Гостиница «Алтай».

Краевой суд.

Дом на Демидовской площади.

И тут опять невезение: толком погулять и пофотографировать город не удалось из-за невесть откуда взявшейся грозы среди ясного, знойного дня. Перебежками добежали до музея, который открыли раньше обещанного.

Краеведческий музей.

Приятно удивило то, что посещение этого музея бесплатное, правда, за фотосъёмку приходится раскошелиться на 50 рублей.

Музей, который меня привлекал, прежде всего, возможностью увидеть паровую машину Ползунова, особенно не запомнился. Так, музей, как музей, да и ползуновское изобретение представлено здесь лишь в виде макета.

Экспозиция музея.

Ползуновская машина.

А гроза тем временем не утихала, и мы по дождичку (хороший знак) направились в Рубцовск.

Дорога до Рубцовска (около 300 км.) — в хорошем состоянии. Кругом поля, поля и ещё раз поля.

Что говорить, житница Сибири! Правда, пшеница из-за засухи хилая, да и подсолнечник — ей под стать. В одном месте увидели-таки приличный участок этой культуры. При этом, странное дело, головы подсолнухов обращены в сторону, обратную солнцу. Чудно! Видимо, и подсолнухам этим летом поднадоело жаркое светило.

«Неправильные» подсолнухи.

У поля стоял мужчина на «Аллионе» с местными номерами. Когда мы спросили о причине такого природного несоответствия, он ответил исчерпывающе: «Ну, вот как-то так!».

Жена в подсолнухах.

К девяти вечера подъехали к Рубцовску. Прислушиваясь к указаниям навигатора, подъехали к дому тётки жены. И что?! Где оркестр, где высыпавшие навстречу толпы родственников, где дамы с подброшенными чепчиками?!

Ну ладно, мы — люди не гордые, поднимемся без помпы, самостоятельно. Дальше — ещё одно разочарование: звонок в дверь не нашёл никакого отклика внутри квартиры, а на телефонный звонок с мобильника также никто не собирался отвечать.

К 21:30 уже начало основательно темнеть, а две одинокие фигуры у детской песочницы, пытающиеся периодически убедить мобильник тёти жены хоть как-то отреагировать на их вожделенные призывы, вызывал у зевак на балконе рядом стоящего дома разве что вялое внимание.

Да, неожиданное развитие сюжета!

Может быть, нас встречают на вокзале? Скатались и туда. Нет никого! И когда я уже был готов покинуть негостеприимный город, жена сделала ещё один звонок тётке. Наконец, та взяла трубку.

Что вы думаете?! Вот уж женщины!!! Умеют же они понять друг друга!

Тётки, на самом деле, уже второй день пытались нас встретить на вокзале, гадая, на каком поезде мы прибудем…

 Ну, да ладно. Всё хорошо, что хорошо заканчивается! Хороший ужин по коньячок, приятная компания — и уныния как не бывало!

3 августа. День третий. Рубцовск

День был заполнен в основном общением с родственниками. С утра, позавтракав, мы направились на кладбище, чтобы возложить цветы ушедшим в мир иной. Здесь тётки жены поведали нам о правиле, согласно которому кресты, установленные на могилах изначально, при установке памятника нужно оставлять у могилы. Не знаю, может где-нибудь это также практикуется. Я о таком обычае услышал впервые. Ерунда какая-то! Впрочем, это частное дело каждого.

Затем мы скатались в сопровождении двоюродной сестры жены, Ольги, на дачи. Их здесь называют огородами. Что только здесь не растёт! Но больше всего меня поразили небольшие виноградники, которые имеются почти в каждом огороде. Причём, виноград не так себе, кислый и мелкий, не вызревающий до осенних заморозков, как у нас, в Хакасии, а полноценный, сладкий и сочный, пускай и не очень крупный.

Сборщик винограда.

Пополнив свои запасы, возвращаемся в город, чтобы до встречи с остальными родственниками успеть осмотреть город.

Железнодорожный вокзал.

Мемориал, посвященный памяти погибших во время ВОВ.

На площади Ленина.

Не в обиду жителям Рубцовска, город откровенно не понравился. Обилие старых, давно не ремонтированных домов, плохой асфальт, отсутствие освещения в тёмное время суток, не работающие промышленные предприятия (а ведь когда-то город имел весьма развитую промышленность), убывающее население — вот вам и готова картина среднестатистического депрессивного российского городка. Впрочем, сколько по России таких городов?!

А вот люди здесь замечательные! Вечером, когда я набирал на навигаторе координаты месторасположения родственников, в окно постучал мужчина средних лет, спросил, не из Абакана ли я и дал совет, как лучше добраться до нужного места.

Представить себе такое в другой стране, в том числе в Москве (это тоже «другая» страна) и т.п., — очень трудно. Или другой случай. Недалеко от вокзала, во время прогулки нам нужно было перейти дорогу. Движение не позволяло это сделать в течение несколько минут. Водитель легковушки участливо притормозил, остановив поток двигающихся за ним автомобилей.

Кто-то скажет: какая мелочь! Но именно из этих мелочей складывается впечатление о городе и его жителях. Помню, года три назад на улице Праги местный мошенник облапошил вашего покорного слугу. Вроде и сумма была незначительной, а вот впечатление, стервец, о своём, действительно, красивом городе изрядно подпортил.

Что касается родственников, то это совершенно замечательные люди. Искренние, живые, щедрые, зарабатывающие на жизнь честным трудом и достойно живущие в наше непростое время. Благодаря ним, наше пребывание в городе было окрашено светлыми тонами и именно таким Рубцовск останется в памяти.

Ну а день подходил к концу. После застолья, была шикарная, только что выстроенная баня, пахнущая кедром и нагревающаяся от нескольких чурок за 20-30 минут так, что пришлось заливать в топку воды, дабы не изжариться окончательно. Феноменально! Кстати, моему тёзке, Александру, который, по его словам, периодически заглядывает на сайт, огромный привет и искренняя благодарность за гостеприимство.

4 августа. День четвёртый. Рубцовск—Алейск—Огни—Бийск—Сростки—Барангол. Пробег — 600 км

К 6:00 часам утра мы уже готовы к дальнейшим странствиям. Попрощавшись с родственниками, не поленившимися встать в столь ранний час, мы отправляемся в путь. У Алейска свернули на Усть-Калманку, Огни и т.д. Дорога — в удовлетворительном состоянии, правда, в районе Анатольевки 10-15 километров гравийки. Пообедав у речки Камышёнка, вынырнули на Чуйский тракт в районе Бийска.

Первый пункт сегодняшней программы — село Сростки — родина В. Шукшина. Очень уютное, ухоженное село, возможно, благодаря своему знаменитому уроженцу.

Зашли в мемориальный музей Шукшина,

…прогулялись в сторону дома, где прошли детские годы писателя и артиста.

А какая в Сростках красавица — церковь!

Пешим ходом, пыхтя от напряжения (день выдался жарким), взобрались на гору Пикет, где возвышается скульптура Шукшина, обозревающего, сидя, родное село и его окрестности.

Мы тоже посидели и тоже посмотрели.

 Всё здесь дышит покоем, умиротворением. А красота округи, открывающаяся с горы, такая же неброская, как и творчество самого Василия Макаровича — подлинно народного писателя и артиста. Вот только бы не вездесущая дымка от пожаров! Один из них был явно виден неподалёку от села.

Подышав воздухом родины Шукшина, следуем дальше. Вот, наконец, и граница Алтайского края и Республики Горный Алтай.

Ландшафты резко меняются, вокруг дороги вырастают всё более внушительные горы. Начинается КРАСОТА!

Движение — бойкое. Преобладают, кроме местных, новосибирские, алтайские и кемеровские номера. Гораздо реже встречаются машины из Красноярского края, а уж из Хакасии видел лишь одно авто, и то уже в долине реки Чулышман.

Останавливаемся у какого-то источника, чтобы пополнить свои запасы воды. Поскольку людей возле него нет, сомневаемся, годна ли его вода для питья. У водителя — алтайца спрашиваем, можно ли её пить, на что получаем лаконичный ответ: «На Горном вся вода — питьевая». Это, действительно так, в большинстве случаев.

Далее — непродолжительная остановка у источника Аржан-Суу (477 км. Чуйского тракта. Далее — без указаний на данную дорогу).

 Естественно, не удержались заполнить бутылочку его целебной водой. Возле источника — бойкая торговля сувенирами и мёдом. Мёдом здесь торгуют повсеместно. Такое ощущение, что все на Алтае занимаются его производством.

Тут же рядом платный мост через Катунь (100 рублей с легковушки), ведущий к туркомплексу «Бирюзовая Катунь».

Мы же сворачиваем налево, к Тавдинским пещерам.

Посетить их можно только в сопровождении экскурсовода, заплатив за билет 50 рублей.

Всё бы ничего, да вот только группы, видимо, из экономических соображений, собирают здесь весьма многочисленные, и ожидать приходится около часа.

Если отвлечься от вышесказанного, посетить пещеры, пожалуй, стоит. Они — не самые, разумеется, выдающиеся, даже из того, что мне доводилось увидеть, но всё же интересны, да и виды окрестностей — весьма живописны.

После посещения пещер встал вопрос о ночлеге. Его решили просто, остановившись у т/б «Кызыл-Таш» (479 км.), чуть-чуть не доезжая села Барангол. Стоянка — платная (100 рублей), однако с нас никто деньги не спрашивал. Ну а мы особенно из-за этого не расстроились.

Место — удивительно живописное — расположено на берегу Катуни, которая образует здесь нечто подобное заливу. Тепло, уютно и, что радует, абсолютно нет гнуса. Кстати, это было характерно для всего нашего пребывания на Горном Алтае.

5 августа. День пятый. Барангол—Чемал—Камлак—Черга—ТуектамУсть-Кан. Пробег — 330 км

Утром подъём, завтрак, и в 7 часов отправляемся в дальнейшее путешествие. Подъём с нашей стоянки на трассу несколько неудобный, поэтому сразу включаю полный привод и мы без особого труда выбираемся на асфальт.

Несколько километров пути — и мы на стоянке у т/б «Царская охота», откуда берём старт на Камышлинский водопад.

Кстати, турбаза очень симпатичная.

Чтобы выйти на тропу к водопаду, нужно пройти по подвесному мосту через Катунь. Проход, оказывается, тоже платный (50 рублей с человека). Правда, узнали мы об этом уже на обратном пути, прочитав соответствующую информацию на табличке. С утра же на мосту никого не было. Вот уж, действительно: «Кто рано встаёт, тому Бог даёт».

Тропинка на водопад очень удобна для пешей прогулки. Заплутать здесь абсолютно невозможно.

Виды с тропы на берега Катуни — прекрасные.

В гордом одиночестве мы добираемся к Камышлинскому водопаду, до которого от моста километра три. Водопад — хорош. Он — не самый большой, но весьма живописный. Вид несколько портят живописания современных варваров. Кстати, сюда можно попасть и на катере, и на лошади.

Возвратившись к автостоянке и загрузившись в автомобиль, берём курс на Чемал. Это чуть в сторону от Чуйского тракта. 40-50 километров красивой дороги — и мы в Чемале — центре притяжения большинства приезжающих отдыхать на Горный Алтай.

Что говорить, туриндустрия здесь быстро развивается. Количество предложений самого различного уровня обслуживания огромно: от экономичного ( 500 рублей в сутки с человека) до роскошного (цифрами не интересовался).

 В Чемале сворачиваем вправо по указателю на остров Патмос. Женский монастырь, располагающийся на небольшом островке, уединённым местом назвать сложно, поскольку его буквально атакуют толпы туристов.

 На остров ведёт хлипкий подвесной мост, по которому разрешается одновременно проходить не более 5 человекам.

Особых впечатлений небольшая церквушка на острове, куда дозволяется пройти паломникам, не оставила. Впрочем, это, наверное, вопрос умонастроения или, точнее, душенастроения.

От монастыря в сторону Чемальской ГЭС идёт очень живописная тропа по берегу Катуни. В народе её называют «козьей».

 Это, по ощущению, километра три-четыре великолепных видов на мутные воды бурлящей Катуни в обрамлении прибрежных скал. Захватывающее зрелище!

Кого только тут не встретишь?!

Его немного портят опоры ЛЭП и свисающие с них нитки проводов.

При описаниях этой тропы авторы несколько преувеличивают степень её опасности. Хотя, что говорить, элементарная осторожность здесь не помешает.

Очарованные окружающей нас красотой, мы как-то незаметно дошли до знаменитой Чемальской ГЭС.

Несмотря на почти игрушечные, в современном понимании, размеры, она, в своём роде, — уникальное сооружение. Во-первых, это одно из первых подобных гидросооружений страны. Во-вторых, она за всё время своей работы показала выдающуюся техническую устойчивость, которую не смогло поколебать даже сильнейшее наводнение 1969 года, когда станцию полностью затопило. Однако после просушки агрегаты оказались во вполне работоспособном состоянии, и до последнего времени станция работала без капитального ремонта.

 Пройти в здание станции можно только в сопровождении экскурсовода. Стоимость получасовой экскурсии на двоих человек составляет 300 рублей.

Хозяйственное значение Чемальской ГЭС сейчас не существенно. Два её агрегата вырабатывают примерно 360 квт/ч. электроэнергии. А вот как памятник инженерной мысли, ГЭС — безусловная достопримечательность этих мест.

Вместе с гидом, Андреем, мы зашли в машинный зал и даже спустились вниз по железной лестнице в турбинное отделение, чтобы посмотреть на раритетные механизмы, которым через двадцать лет исполнится столетие.

По окончании экскурсии мы с Ириной прошлись к месту слияния Чемала и Катуни. Очень чётко видно место, где мутные воды Катуни поглощают изумрудный поток Чемала.

Как же без вездесущих рафтеров?!

Возвратившись по уже знакомой тропе к автомобилю, мы направились в обратный путь к Чуйскому тракту.

Следуя по знаменитой дороге, у села Камлак, мы решили остановиться у ботанического сада. О его существовании я был наслышан, однако фотографии путешественников этого места особенно не восхитили. Поэтому, не скрою, у меня были сомнения, стоит ли сюда заезжать.

Однако время позволяло, и мы решились сделать здесь остановку. И не пожалели. Сравнивать местный ботанический сад с другими известными садами, конечно же, не корректно. Здесь всё — просто, камерно, без изысков. Целомудренно скромная красота этого уголка рукотворной природы создаёт ощущение удивительного покоя.

А как приятно, сняв обувь, прогуляться по мягкому ковру лужайки! Здесь просто ХОРОШО! Не более и не менее.

Стоимость входного билета — 30 рублей с человека.

Ну а как вам эта сладкая козлиная парочка, встречающая вас у входа?!

Кажется, подружились!

В 10-15 километрах отсюда, не доезжая села Черга, имеется не очень видный с дороги указатель на питомник зубров.

Его неплохо видно, если двигаешься в обратном направлении. А вот если направляешься в сторону Черги, то ориентиром может послужить небольшой мост, метров двести не доезжая до которого, нужно повернуть направо. Пара километров ухабистой, каменистой дороги, небольшой брод — и вы окажетесь у ворот здешних хозяев.

Если на взгорке, у домиков, виден уазик-микроавтобус, то вам повезло: егерь с водителем на месте и за сто рублей с человека вам предложат прокатиться в гости зубрам.

10-15 минут поисков по тряской дороге на вездеходе — и вас подвезут к мохнатым исполинам, привезённым сюда из Беловежской пущи. Животные здесь неплохо прижились. Судите сами: изначально их было около десяти, сейчас — 49. Неплохой результат.

Зубров мы рассматривали не с очень большого, но всё же почтительного расстояния (метров 70-80). Ближе подходить егерь не советовал.

Любопытное зрелище! Ранее я никогда вживую не видел этих животных. Живут здесь они в практически естественных условиях. В неблагоприятные по погодным условиям зимы люди прикармливают их.

Что ж, программа дня выполнена, даже чуть перевыполнена. Остаётся немного: приблизиться к следующей цели.

На пути у нас Семинский перевал, о котором, кроме того, что он самый высокий на нашем пути, сказать больше нечего. На вершине перевала существенно, градусов на десять, прохладнее, чем внизу: только + 15.

Спустившись с перевала, доезжаем до с.Туекта, и свернув направо на трассу Р-373, направляемся в сторону Усть-Кана.

Дорога — на слабую тройку. Участки нормального асфальта сменяются полуразрушенным, а приличная гравийка — основательной мозготряской. Позднее узнал, что дорога в Усть-Кан через Чергу — более предпочтительна.

Степные пейзажи здесь напоминают Хакасию и Туву. Здесь по-своему красиво. Но сравнение этих мест с окрестностями Чемала — явно не в пользу первых.

После проезда по небольшим перевалам, в т.ч. Ябоганскому, оказываемся в Усть-Кане. Начинает вечереть, поэтому, проехав ещё 10-15 километров, решили остановиться на ночёвку, присоединившись на берегу реки к группе из двух машин других путешественников.

6 августа. День шестой. Усть-Кан—Тюнгур—Верхний Уймон—Мульта—Маральник. Пробег — 240 км

Ночь выдалась прохладная. Термометр утром показал +6.

Пылим дальше!

Проехали небольшой Кырлыкский перевал и вскоре оказались на пункте пограничного контроля «Кырлык».

Время — около 8 часов утра. Желающих двигаться в нашем направлении нет, поэтому и получение пропуска заняло минут двадцать. Пропуск в погранзону обязателен, иначе — административная ответственность.

А мы спешим в Тюнгур.

В окрестностях села, наконец-то, увидел действительно бирюзовую Катунь.

Перебравшись через вантовый мост, подъехали на т/б «Высотник». Именно здесь в основном организуются походы на знаменитую Белуху — самую высокую вершину Алтая. До Белухи отсюда километров сорок.

У нас же планы — более скромные: взглянуть на Белуху с почтительного расстояния. На базе, обратясь к администратору, я выяснил возможность организации конного похода на гору Байда, с которой в хорошую погоду видна главная гора Алтая.

Групповой выход в этот день не планировался, но администратор пообещала связаться с проводником. Обещание она своё выполнила, и через час проводник вместе с лошадьми был у ворот базы. Цена вопроса — три тысячи на двоих. Думаю, что если договориться с проводником в самой деревне, то стоимость поездки уменьшится, как минимум, на треть.

Ирина — ещё тот наездник. До поездки я её специально сводил на ипподром, чтобы она испытала свои потенциальные возможности управления лошадью. Попытка удалась наполовину, поскольку, когда она взобралась на лошадь, с ней случилась чуть ли не истерика, но, преодолев страх, она все же смогла немного прокатиться на коне.

На сей раз — задачка посложнее, так как маршрут-то горный! Да и я сам, признаться, садился на лошадь второй раз в жизни.

Сразу обнаружилась проблема: лошадь Ирины как-то не особенно слушалась наездницу,

Вах! Совсем отстала!

…а когда дело дошло до перехода через мост, то дело уже казалось совсем безнадёжным. Понять ситуацию можно: мост — на честном слове, доски выложены неровно, а внизу — бушующая Катунь.

Я предложил проводнику, Валерию, взять нашу новую амазонку на прицеп. Получилось! Дело пошло.

Так-то надёжнее!

Уши моей лошади.

А тут я — на Большеголовом (забыл, как это звучит на алтайском).

Сразу за Тюнгуром дорога идёт на подъём, и чем дальше, тем подъём круче.

Лошади тяжело дышат. Дважды приходится делать остановку.

С горы, при подъёме, открывается замечательный вид на Кучерлу, впадающую в Катунь.

 Правда, солнце стоит высоко, как раз напротив нас. Красивыми фотографии явно не получатся. Но самое большое разочарование было в том, что если над речной долиной было ясное небо, а вот горы в районе Белухи — накрыты плотной облачностью, усиленной ещё и знойной дымкой.

Где-то там, за моей спиной, Белуха.

Нашего провожатого, Валерия, в разговорчивости не заподозришь. Это, я заметил, характерная черта местного населения. Ответы его — односложны, нередко звучит: «Не знаю». Хотя трудно предположить, например, что уроженец Тюнгура ничего не знает о Мультинских озёрах, что в 30-40 километрах отсюда. Ну, да Бог с ним.

Поднявшись ещё выше, мы поняли, что Белуху мы сегодня не увидим. Что делать?! Надо возвращаться.

Гора Верблюд.

И всё же пятичасовой поход неудачным не назовёшь. Прекрасные здесь виды! А уж общение с лошадью — это самое настоящее наслаждение. Умнейшее, красивое животное! Управлять им — дело несложное. Хотя для того, чтобы это делать хорошо, нужны, разумеется, серьёзные навыки. Главное, — почувствовать лошадь, показать ей, что ты — хозяин, хоть и временный.

Ирина — тоже большой молодец. Она мужественно выдержала серьёзное испытание.

Правда, спешившись, наотрез отказалась использовать лошадь, как средство передвижения, во время завтрашней поездки.

Ну, вот и всё. Расставаться пора.

Попрощавшись с нашим немногословным спутником, Валерием, мы возвращаемся в Мульту,

Красавица Катунь.

Мост через Мульту.

…а затем, поскольку оставалось время, решили сгонять до Верхнего Уймона (километров тридцать), где расположен музей Н.Рериха.

Стоимость посещения музея — 100 рублей. Дом-музей — точная копия дома Атаманова, в котором проживало семейство Рерихов. Здесь немало данных о Рерихах, об их пребывании на Алтае.

Сопровождавшая нас сотрудник музея, Екатерина Николаевна, любезно поделилась с нами интересной информацией о музейной экспозиции. Такие люди — это настоящие МУЗЕЙЩИКИ, подвижнически работающие на ниве просвещения, золотой фонд представителей своей профессии.

В музее приличное количество картин Рерихов, правда, всё это репродукции. Думаю, что было бы неплохо, если бы ведущие музеи страны делились своими фондами с провинциальными музеями. Тем более что большая часть этих фондов — это запасники, которые недоступны для массового зрителя.

Ну а мы вновь возвращаемся в село Мульта, чтобы свернуть там на Маральник, от которого нам завтра предстоит стартовать к Мультинским озёрам.

Маральник расположен в 8-10 километрах от Мульты. Мы взбираемся на горку, где дислоцируется т/б «Вечный странник». Здесь нам нужно получить информацию о времени заброски вездеходом отдыхающих на Мультинские озёра.

Возникает вопрос: можно ли добраться туда пешком. Однозначно, возможно, но в один день преодолеть путь, примерно в 30 километров, сможет лишь весьма подготовленный человек.

Первоначально мы планировали добираться до озёр на лошадях, но, как вы уже поняли, вариант с лошадьми отпал после похода на Байду. Кроме того, дорога на озёра нам была неизвестна, а перспектива плутать здесь — не особо привлекала. Немного опережая события, скажу, что нам на следующий день встретился молодой человек, который добирался до Мультинского озера из-за того, что немного заблудился, — шесть часов. Хотя расстояние от Маральника до озера — 12 километров.

Одним словом, наиболее оптимальным для однодневного похода, на наш вкус, является вариант с заброской в одну сторону на вездеходе, а назад вполне неплохо прогуляться пешим ходом.

Заброска в одну сторону оценивается здесь в 800 рублей с человека. Если вы решаете возвратиться в этот же день, то стоимость поездки в оба конца составит 1 000 рублей, а если задумаете вернуться на следующий, то придётся выложить уже 1 600 рублей. Вот такая здесь маркетинговая политика!

7 августа. День седьмой. Мультинские озёра

Встали непривычно поздно, в 8 часов утра. Спешить некуда, ведь машина на озёра выезжает в 10:00.

Утро. У т/б «Вечный странник».

Пока готовили завтрак, познакомились с местными свиньями, которые, деловито похрюкивая, рылись своими пятаками у корней деревьев. Потешные существа, очень напоминают некоторых людей. В знак добрососедских отношений мы угостили новых знакомых. Позднее выяснилось, что свиньи оказались неблагодарными. Пока мы ходили на озёра, они разодрали наш мусорный пакет. Пришлось доставать новый и собирать мусор. Свиньи, одно слово!

Экий, экземпляр!

В 10 часов, погрузившись на ГАЗ-66 с группой отдыхающих, отправились в путь.

Шестьдесят шестой на старте.

Готовы и мы.

Дорога — это что-то! Глубокая колея. Вездеход бороздит мостом верхнюю её часть. Огромные каменные глыбы.

Несмотря на засушливое лето, много участков, где грязь такая, что скрывает колёса «шишиги».

 Машину болтает из стороны в сторону. Крен иногда такой, что бортом автомобиль цепляет край дороги. Ребятишки и женщины возбуждённо повизгивают. Что говорить — почти экстрим! Правда, после вчерашнего конного подъёма на Байду это не кажется чем-то особенным.

Если у кого-то возник вопрос, как я умудрялся заснять машину с переднего ракурса, — отвечу: шёл пешком, опережая автомобиль.

Шутка юмора! «Шишиги» шли в паре. Хотя преувеличение по поводу опережения мною автомобиля — небольшое. 12 километров мы преодолели на вездеходе за два часа.

Кое-кто на сайте утверждает, что добраться до озёр вполне реально своим ходом. Не знаю, не знаю! Даже учитывая то, что дождей здесь в последнее время не было, дорога в ужасающем состоянии на половине своего протяжения. А как будет она выглядеть, если пойдут дожди?! Одни из наших спутников на ГАЗе вечером попытались разведать дорогу на внедорожнике. Проехав треть пути, возвратились, по их словам, побоявшись, что пойдёт дождь. При этом отмечу, что эта часть дороги — самая беспроблемная.

Мы за два дня видели здесь лишь шестьдесят шестые и уазики. Да, что бы мы говорили о нашем автопроме, но этим машинам нет равных по российскому бездорожью!

 Итак, через 2 часа ухабистой дороги мы, наконец-то, на месте. Все, слава, Богу, целы! Пятая точка, учитывая вчерашнее испытание, избита окончательно. Ирина заявляет: « Назад — только пешком!».

Нижнее Мультинское озеро. Панорама водной глади на фоне гор, покрытых вечными снегами, просто завораживает.

А воздух! Неповторимый аромат хвойного леса, которого не ощутишь ни в одном другом лесу! Это надо ощутить!

Отдыхающих на северном побережье Мультинского озера неожиданно много. С одной стороны, радует то, что всё большее число людей получают возможность насладиться здешними красотами. С другой, — нагрузка на экологию озера при таком наплыве народа значительно увеличивается. А учитывая то, что некоторая часть людей напоминает наших утренних знакомцев, ясно, что для Мультинских озёр антропогенный фактор не останется без последствий.

А нам нужно двигаться дальше, ведь в наших планах добраться до Среднего озера. Тропу, идущую справа от Нижнего озера, по западной его части, удобной для прогулки не назовёшь.

Камни, коряги, кроме того, она местами разбита лошадьми. Однако, несмотря на знойный день, идти не так уж тяжело: жару смягчает прохладный ветерок, а кроны деревьев скрывают нас от прямых лучей палящего солнца. Куда не посмотри — КРАСОТА!!!

Через 2 часа неторопливого передвижения вдоль озера дошли до Шумов, которые соединяют Среднее и Нижнее озёра. Гигантские глыбы, шумящая вода! Это впечатляет!

Вид Нижнего озера с Шумов.

Вода сейчас, конечно, небольшая, однако нетрудно себе представить, как шумят Шумы, когда интенсивно тают ледники, или пройдут мощные дожди.

А сейчас без особого труда мы с Ириной, перескакивая с камня на камень, перебрались на противоположную сторону. При большой воде так переправиться невозможно. Говорят, что делают это только на лодке. Хотя смысл такого перемещения возникает, если есть желание добраться до Верхнего озера, до которого ещё весьма приличное расстояние.

Вид с противоположной стороны Шумов.

 Кроме того, это уже заповедная территория и туда необходимо брать специальный пропуск. В наши планы это не входило, поэтому мы вскоре возвратились на другую сторону Шумов, чтобы полюбоваться видами Среднего озера. Оно, хоть и меньше Нижнего, но тоже очень живописно. Здесь ещё эффектнее смотрятся покрытые льдом вершины гор, расстояние до которых отсюда, понятно, меньшее.

Среднее Мультинское озеро.

Уже два часа дня, и нам пора возвращаться, чтобы успеть отдохнуть и ещё раз насладиться видами Нижнего озера. Путь назад занял чуть меньше времени, часа полтора.

Внизу мы перекусили, пофотографировали, ну а я не отказал себе в удовольствии искупаться. Вода, ясно, прохладная, градусов 17-18, но вполне приемлемая. Единственное неудобство создают скользкие камни, когда входишь и, соответственно, выходишь из воды. А так, всё замечательно! Водичка бодрит!

Нижнее Мультинское озеро.

Что ж, начало пятого. Пора собираться в обратный путь. Нам необходимо ещё преодолеть 12 километров до Маральника.

О, ещё одно Мультинское озеро!

Неудобство возвращения состоит в том, что дорога разбита вдрызг вездеходами, поэтому грязные участки нужно постоянно обходить.

Здесь ступала «нога» шестьдесят шестого!

Кроме того, на нашем пути шесть или семь бродов, поэтому приходится постоянно переобуваться в сапоги.

Правда, в двух-трёх случаях броды можно преодолеть по бревну. То, как это делала моя супруга, утвердило меня в мысли, что на водопад Учар ей в перспективе не стоит идти.

Поначалу темп передвижения медленный, однако, я нашёл способ увеличить скорость, объявив жене, что если мы будем так идти, то нам придётся ночевать в лесу. Благо, спички и тёплые вещи мы захватили. Больше стимулировать супругу мне не пришлось. Она не только не отставала, но и уходила вперёд, когда я приостанавливался, фотографируя наш переход.

Ничего себе, врезала! Только поспевай за ней!

А вот и я! Отстаю, понимаете ли!

Пешеходный вариант перемещения, на самом деле, очень хорош. Я очень люблю ходить. Только в этом случае ты ощущаешь близость природы, её совершенство, запахи, краски, подробности. Так что, настоятельно рекомендую.

Путь от Нижнего Мультинского озера до базы занял у нас 3,5 часа. Так что, если не плутать, то для людей со средними физическими кондициями вполне реально дойти и за 3 часа.

Если ваши возможности и желание позволяют побывать на озёрах два дня и более (так делают многие), то вполне рационально идти пешком туда и обратно. Попытаюсь сориентировать желающих это осуществить.

От т/б «Вечный странник» нужно идти по единственной дороге, ориентируясь на сеточное ограждение маральника.

Вот оно! Только учтите, что на снимке мы возвращаемся.

Ограждение находится справа по ходу движения, то совсем рядом с дорогой, то значительно удаляясь от неё.

Вот как здесь. Но бывает ещё дальше.

Если встречаются развилки (их немного, но они есть), то нужно держаться правее. Дорога не разбита вездеходами. И так примерно половина пути. Дорога доведёт вас до ворот маральника (через них проезжают ГАЗ-66 и они закрываются на замок), здесь следует повернуть налево, ориентируясь теперь уже на колею от шестьдесят шестых.

Эта вторая половина маршрута, где на вашем пути начнут попадаться ручьи. На некоторых из них перекинуты брёвна.

Ещё один совет. Если ваша группа состоит из людей с разными физическими кондициями, то рационально нежелающих или неспособных передвигаться пешком усадить на вездеход, а вещи, чтобы не тащить тяжести, отправить с ними. За багаж здесь плату не берут. Удачи!

8 августа. День восьмой. Маральник—Туекта—Акташ—Улаган—Балыктуюль—район т/б «Учар». Пробег 560 км

Утром (в этих местах это, видимо, так всегда) свежо, +7. Пора продолжить путешествие.

Старый мост через Мульту.

 Навигатор прокладывает маршрут на Акташ через Тюнгур, однако прислушиваться к его совету не стоит. За Тюнгуром нормальной дороги нет. Поэтому по уже знакомой трассе держим курс на Туекту, периодически недобрым словом поминая дорожников.

Уже ближе к Туекте, рядом с с.Тенга, умываем заросшую дорожной пылью машину. RAV благодарно засеребрился чистым кузовом. Да и самим приятно. Дальше, до Акташа, отличная дорога.

Здесь, рядом с нами, расположились хозяева здешних мест — коровы.

Показательный поединок перед гостями.

Их количество в Горном Алтае — несметно. Это радует. Правда, при этом коровки создают некоторые проблемы во время движения, то неспешно пересекая дорогу, то укладываясь полежать прямо на проезжей части. Но что скажешь?! Они здесь — хозяйки, а мы — гости.

По пути следования перебрались через очень колоритный перевал Чике-Таман, с вершины которого открываются великолепные виды на долину и окружающие её горы.

У села Иня (703 км) прошлись по старому Цаплинскому мосту.

Это ещё один памятник инженерной мысли. Правда, видно, что не хватает хозяйского отношения к этому сооружению. Мост постепенно разрушается, во всяком случае, его деревянный настил.

Новый и старый мосты.

Стрелка впадения Катуни и Чуи (712 км). Это место знакомо всем по многочисленным фотографиям, но то — фотографии, а здесь — реальная красота!

За селом Иня (728 км.) слева от дороги веден Оленный камень,

…а рядом на скалах можно без труда отыскать древние изображения — петроглифы. Чтобы их было лучше видно на фотографии, изображение нужно смочить водой.

Другие достопримечательности Чуйского тракта решили оставить на обратный путь, поскольку стало очевидно, что мы реально сможем сегодня достичь конечной точки нашего маршрута — места впадения рек Чульчи в Чулышман.

Но как проехать мимо хорошо видного даже с дороги водопада Ширлак (759 км)?! Естественно, остановились, поднялись по тропинке к водопаду. Красавец!

Доехав до Акташа, заправились под завязку. На всякий случай (меня тогда ещё мучил вопрос, ехать ли до южного побережья Телецкого озера) залили и десятилитровую канистру. Заправляют на «Нике», как на Западе, с той лишь разницей, что деньги отдаёшь сразу, а после того, как заправишься, — окончательный расчет.

Вообще, по ходу следования я предпочитал крупные сетевые заправки: «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть». Но в этих местах их просто нет, поэтому, что делать: «Ника», так «Ника». Эту заправку некоторые форумчане ругают, однако никакой разницы с 95-м, залитым на других заправках, я не ощутил. Конечно, стоимость АИ-95 в этих местах повыше, чем в Кемеровской области или в Алтайском крае: 30 рублей за литр.

В Акташе, свернув налево, мы берём курс на Улаган, а затем и на Балыктуюль. Дорога — на троечку: более-менее терпимый асфальт периодически сменяется пыльной и тряской гравийкой.

Конечно, не смогли не остановиться у знаменитых Красных ворот,

…а за ними — у Мёртвого озера.

А дальше — Улаганский перевал, улаганские озёра, святилище теленгитов.

На Улаганском перевале.

Святилище теленгитов.

Наконец, и сам районный центр — Улаган. Кстати, очень приличное, опрятное село.

 В Балыктуюле, прислушавшись к советам на сайте о каком-то мосте, благополучно проехали (благо, не далеко) поворот на Кату-Ярык.

Оказывается, всё просто: двигаясь по асфальтовой дороге в Балыктуюле, нужно свернуть направо по указателю на Балыкчу (пресловутый мост чуть дальше втом же селе) и дальше уже пылить по этой трассе, мысленно готовясь к встрече с великим и ужасным Кату-Ярыком.

Дорога к перевалу.

К Кату-Ярыку подъехали часам к шести. Естественно, восхитились, конечно, запечатлели.

Жена видела перевал на фотографиях, но здесь — другое дело. «Страх- то какой! Как туда спускаться?!». Меня лично больше заботил подъём, поэтому чтобы клиент не перезрел, быстро усаживаемся в автомобиль, включаем «L» и вперёд. После второй петли остановились, чтобы сфотографировать дорогу с этого ракурса.

Навстречу, ревя мотором, отчаянно взбиралась наверх вазовская «семёрка». Это укрепило во мне уверенность в благополучном исходе предстоящего подъёма. Когда я уже усаживался в машину, нас обогнала «Нива-Шевроле», но, не доехав до следующего сворота, она как-то странно притёрлась к скале. Мы потихоньку разъехались с ней и продолжили спуск. Машина качается на волнах неровной дороги, жена потихоньку молится. Так мы благополучно спустились в долину Чулышмана.

Внизу.

Не останавливаясь (поджимало время), направились к месту предполагаемой стоянки. Это примерно 50 километров. Дорога… Ну, я вам скажу, — сплошная «стиральная доска», основательная мозготряска.

Попробовал проехать по идущим параллельно грунтовкам. Да, они помягче, но зато больше пыли, камней. Кроме того, они постоянно выныривают на основную дорогу. Поэтому, как говорится, «хрен редьки — не слаще».

Доехали!

 К восьми вечера добрались до группы баз, последняя из которых — «Учар». За ней и остановились, неподалёку от других отдыхающих. Познакомились с соседями на «Газели» из Барнаула, узнали, как здесь налажена переправа через Чулышман. Ведь завтра запланирован поход на Учар. Поинтересовался также у соседей, были ли они на ЮБТО. Оказалось, что не были, да и на Учар не собирались. Просто приехали отдохнуть и порыбачить на Чулышмане. Но они посоветовали пройти к стоянке рядом стоящих парней из Кемеровской области, которые недавно были на Южном берегу Телецкого озера.

Познакомились. Разговорились. Парни, действительно, съездили на Южный берег. «Ну, как там?» — поинтересовался я. «Да ничего особенного. Поставили перед собой цель. Доехали. Сфотографировались и назад».

Что ж, мои сомнения по поводу целесообразности поездки на ЮБТО окончательно перевесили чашу весов в сторону северного берега озера. Признаться, фото Южного берега, да и рассказы о нём создавали противоречивое впечатление. Общий аргумент: «здесь нет людей, здесь тишина», — тоже в этом году, похоже, перестал быть актуальным. Но, по словам кемеровчан, народу на юге нынче изрядно.

Всё! Решено в пользу Северного берега. Да и что говорить, ещё 50 километров «стиральной доски», этого убийства подвески. Нет уж, увольте!

Парни, оказалось, сегодня сходили на «Грибы». Понравилось. Показали фотографии. Завтра собирались на Учар. Что ж, завтра встретимся. Пока.

Возвратясь к своей благоверной, поужинали и окончательно решили, что Ирине завтра идти на водопад не стоит. У неё — завтра разгрузочный день.

Как хорошо на Чулышмане! Спать! Завтра тяжёлый день.

9 августа. День девятый. Чульчинский водопад («Учар»)

Утром — ранний подъём, часов в шесть.

 К семи часам, позавтракав и собрав рюкзак, я был готов к походу на водопад. Погода — благоприятная, тепло, градусов двадцать, правда, на небе облачность.

Подойдя к палатке лодочника, пришлось, извинившись, побеспокоить человека. Александр (так звали лодочника) быстро собравшись, залез в лодку и начал заводить мотор. Тот нехотя, видимо, тоже ещё не проснувшись, завелся и через пять минут я на другой стороне Чулышмана.

Кстати, цена на переправе универсальна — 500 рублей, независимо от количества людей. Платишь сразу. Когда возвращаешься, — кричишь лодочнику. Он переплывает за тобой.

Одиноко, кругом — никого. Хорошо. Направление движения мне было известно. Тропы поначалу, когда идёшь по долине к горному распадку, нет.

Затем появляются многочисленные, но не натоптанные тропки, которые неизбежно сходятся уже на хорошо натоптанную тропу.

Здесь уже начинается заповедная территория. Говорят, что сотрудники заповедника взимают с туристов 100-рублёвый сбор. Мне никто не попадался и, соответственно, денег не требовал.

Вокруг отчаянно трещит саранча, шумно перелетая на приличное расстояние, но вскоре эти звуки перебивает шум речки Чульчи, которая недалеко отсюда впадает в Чулышман.

Тропа становится все круче, а Чульча — всё шумнее.

Через час с четвертью — первая переправа. Речка — бурная. Запросто не переправишься. Перейти помогают перекинутые через реку жерди.

Иду дальше. На тропе отдыхает небольшая, сантиметров пятьдесят, змея. Видимо, дремлет. Топнул ногой — змея неспешно ретировалась. Пока вытаскивал фотоаппарат, она исчезла в траве. Жалко, не заснял! Вдали впервые показался водопад! Но до него ещё идти и идти.

 Виды на Чульчу, горы — засмотришься!

А вот и знаменитый прижим! Как оказалось, не так сложен проход по самому прижиму, как неудобно к нему спускаться и, соответственно, подниматься. Решил бросить увесистый рюкзак в кусты и спускаться налегке.

Прижим к скале.

А дальше я допустил ошибку, выбрав нижнюю тропу. Выбрал её сознательно, памятуя, что кто-то на сайте рассказывал, что, пойдя по верхней тропе, ушёл в сторону от водопада. Видимо, речь шла не об этом месте.

Тропа, у камнепада исчезла, но затем вроде снова появилась, но, в результате, привела к скале. Перемещение становилось всё более напряжённым и вскоре я начал понимать, что прижим, по сравнению с этим местом, — семечки, и вряд ли здесь может пройти неподготовленный турист. Дальше — больше, продвижение стало просто реально опасным: впереди — отвесная скала, внизу — пропасть, с ревущей там Чульчей.

На минуту мною овладел дикий страх: вперёд идти невозможно, а назад возвращаться — гораздо сложнее, чем идти сюда.

Здесь ходят явно не люди.

Переведя дух, шаг за шагом вылез на тропу со скалы и стал спускаться по песчаной осыпи на пятой точке ниже, к Чульче, надеясь найти нормальную тропу.

Её здесь не оказалось, поэтому, напившись воды в реке, мало-помалу, цепляясь за корни кустарников, я стал взбираться наверх.

Солнце уже взошло высоко, начинало жарить по-настоящему, поэтому передвижение было тяжеловатым. И вдруг, неожиданно, над головой раздались голоса идущей группы молодёжи, которую вёл инструктор. Наконец-то, нужная тропа!

Дальнейший путь показался уже относительно несложным.

Минут за пятнадцать до того, как я подошёл к водопаду, стал явственно слышен его грохот.

Песчаная осыпь.

Последнее препятствие.

Дорога к водопаду заняла у меня 4,5 часа (не менее часа ушло на блуждание по неверному пути).

Учар — грандиозное зрелище. Ощущение такое, что огромная энергия воды буквально разворотила мегалитические глыбы, разбросав их хаотично вокруг.

 Водопад, на самом деле, является 150-метровым водоскатом. Шум от беснующейся стихии здесь таков, что не слышно голоса рядом стоящего человека.

Что говорить, Учар не просто впечатляет, он — потрясает своей дикой красотой и мощью.

Кстати, вода здесь, на удивление, тёплая, градусов восемнадцать. Она показалась мне теплее, чем на Мультинском озере. В небольших заводях, у крупных каменных глыб, легко можно принять освежающую ванну, что кое-кто и делает.

Искупнувшись в Учаре, порелаксировав, сидя на камне в течение часа, лицезрея при этом на великолепное зрелище, я начал собираться в обратный путь.

На пути встретились человек 15-20 страждущих насладиться красотами Учара, в том числе мои вчерашние собеседники из Кемеровской области.

Часть людей, видимо, поняв несоразмерность нагрузок своим физическим кондициям, возвращалась, не дойдя до конечной цели.

Так, на тропе, примерно на середине маршрута, встретилась молодая женщина, которая дожидалась возвращения своих спутников, ушедших на водопад. Она была обеспокоена одним — как она преодолеет обратный путь.

Пройдя прижим, я прихватил свой провиант, и, расположившись в теньке в живописном месте, перекусил и отдохнул.

Идя по тропе, встретил ещё одно олицетворение мудрости. На сей раз экземпляр был покрупнее, с метр. И никакое топанье ногой не сподвигало змею убраться восвояси. И только брошенный камень заставил змею лениво уползти с тропы. Так что не каждое пресмыкающееся готово пресмыкаться перед всяким тут проходящим.

Любопытное дело, во время движения по тропе я поймал себя на мысли, что постоянно разговариваю с тем, что меня окружает: с несговорчивой змеёй, дремлющей на тропе, с пауком, плетущим кружево паутины, которое преграждает мне путь, с деревьями и кустарниками, чьи ветви и корни помогают взобраться в гору и сохранить равновесие, с камнями, к которым прижимаешься всем телом, когда преодолеваешь скальные прижимы и камнепады. Это, наверное, и есть то самое единение с природой, которое необходимо человеку, особенно живущему в урбанизированном пространстве.

Подойдя к реке, я увидел приближающуюся лодку. Александр, завидев моё приближение, не заставил меня напрягать голосовые связки.

Уставший, но, как говорится, довольный!

Обратный путь занял три с половиной часа.

 Иногда на сайте встречаются «героические» повествования о походе на Учар. Дескать, это лёгкая, необременительная прогулка. На мой взгляд, добраться туда, при желании, действительно, сможет среднестатистический человек. Но это объективно непростое и достаточно напряжённое путешествие, особенно для людей с плохим вестибулярным аппаратом, как, например, у меня. Не случайно, Учар в переводе означает «Непреступный».

Я решал эту проблему просто — не смотрел вниз, когда шёл по тропе, где подо мной разверзалась пропасть.

Про нескользкую обувь, думаю, говорить не приходится. Сланцы, сандалии здесь неуместны.

 Шортам тоже здесь не место. Кустарники гарантированно поранят ваши ноги.

 На тропе обязателен отдых. За три-четыре часа нелёгкого похода, особенно по жаре, человек может потерять концентрацию внимания и последствия могут быть весьма плачевными. Удобных мест для отдыха здесь множество. Как приятно отдохнуть в тени у ручья! Вода здесь чистая и нехолодная. Даже уставший, разгорячённый нагрузкой похода путник может её испить, не рискуя простудиться.

Если погода ненастная, то лучше отказаться от маршрута. Полагаю, что тропа станет намного опаснее.

Двигаясь по тропе, необходимо быть внимательным, поскольку нередко (в моём случае дважды) на ней греются под солнцем змеи, чья окраска сливается с окружающей средой. Я слышал, что здешние змеи весьма ядовиты.

И, наконец, лучше отправляться в путь коллективно, хотя бы по два человека по вполне понятной причине.

Подойдя к своей стоянке, я поболтал с соседями. На их вопрос: «Стоило ли брести по горам двадцать с лишним километров?» — я дал лаконичный ответ: «Конечно, стоило».

Ну а затем последовал торжественный ужин, посвящённый моему «героическому» походу, снятие стресса с помощью коньяка, разговоры, разговоры…

Ну а у Ирины день пассивного отдыха тоже не прошёл даром: собралась с силами, покупалась, позагорала. Водичка в Чулышмане, конечно, прохладная, но, при желании, нетрудно найти заводь, где вода хорошо прогревается.

Дальше продолжили общение с соседями из Барнаула. Рассмотрели вместе походную баньку, которую соорудил кто-то из отдыхающих. Принцип действия у неё прост: под сложенные камнями разжигается костёр, затем каменка укрывается целлофановым шатром. Вот вам и парилка! Ну а освежиться — так совсем рядом Чулышман.

Мужики собирались опробовать свойства этой баньки этим вечером, но сильный ветер, видимо, нарушил их планы.

А ещё, при приготовлении пищи они использовали, как они называли, экологическое топливо: засохший конский навоз. Это топливо и строительный материал широко используют, я знаю, казахи-степняки. Но зачем это на Чулышмане, где полно сухих веток, принесённых рекой. Оказывается, навоз великолепно горит, образуя подобие древесного угля, но выделяя ещё большее тепло. При этом — никакого неприятного запаха. Вот так-то!

Целое ведро экологического топлива.

Усевшись за их гостеприимный стол, мы с женой отведали небольших хариусков, которые наши соседи выловили здесь же, на Чулышмане, выпили по стопочке беленькой и душевно пообщались. Хорошо-то как!

Когда стемнело и соседи собрались почивать, мы с женой устроили прощальный костёр, поскольку назавтра намечали отправиться в обратный путь. Ветер чуть стих, а на небе — миллиарды звёзд! Красота, какая! Лепота!

10 августа. День десятый. Район т/б «Учар» —Акташ—Курай—Акташ—водопад Ширлак. Пробег — 240 км

Проснулись с женой в семь часов. Начало сегодняшнего дня мы решили посвятить ещё одному чуду природы здешних мест: каменным грибам.

Борьба за жизнь у нашей переправы.

В половине восьмого мы уже на переправе. Опять будим Александра. Переплываем Чулышман. Пасмурно. По дороге даже начал накрапывать дождик. Правда, вскоре он прекратился, и тучи стали рассредоточиваться.

Наш путь проходил мимо хутора алтайцев.

У дороги — табличка с недвусмысленным предупреждением. Бойся!

Перешли несколько ручьёв и речку по еле живому мосту.

Начинается довольно крутой подъём.

 Поднявшись, оглянулись и обомлели. Долина Чулышмана — как на ладони! Чудесно!

Поднимаемся выше, уже невдалеке видны грибы и что же…

Ирина присела. «Всё, дальше не пойду!»- заявила она. «Страшно!». «Придерживайся за кустарники и вперёд!» — пытался приободрить её я, но тщетно.

«Мне и отсюда всё видно!» — резонно ответила жена, и я не стал её переубеждать.

Альпинист дальше не пойдёт!

У самих грибов тропа стала напряжённее, немного напоминая вчерашнюю дорогу на Учар. Но как лишить себя удовольствия рассмотреть поближе это уникальное природное явление?!

Природа появления каменных грибов известна, но всё-равно есть в них какая-то сказочность, неправдоподобие. Ну как поднялись такие глыбы на эти тоненькие ножки и умудряются на них удерживаться?!

На обратном пути игнорировали крутой спуск, и пошли по другой тропе, в обход. Здесь идти гораздо комфортнее. Поэтому тому, кто соберётся подняться к каменным грибам, советую выбрать тропу левее, по склону горы.

До грибов от переправы километра три. Нам понадобились на «хождение по грибы» три часа.

 Вернувшись на стоянку, мы не обнаружили своих соседей. Жаль! Ведь вчера договаривались сфотографироваться на память. Но когда мы уже начали укладываться в дорогу, на горизонте показалась знакомая тёмно-синяя «Газель». Наши добрые знакомые высыпали из машины к нам навстречу. Поболтали о нашем утреннем походе и сфотографировались. Попрощавшись, они направились штурмовать Кату-Ярык. А мы продолжили сборы.

Фотография на память.

Последний взгляд на Чулышман в районе нашей стоянки.

Ну а дальше — тряска по знакомой дороге, фотографирование долины Чулышмана.

И вот мы у подножия перевала.

Ба, знакомая тёмно-синяя «Газель» всё ещё тут. Подъезжаем, спрашиваем, в чём дело. Оказывается, уже две попытки взобраться на перевал закончились неудачей. «Газель» не желала подниматься на первый, как считается, самый сложный участок подъёма.

 На перевал начали очень медленно подниматься две машины: первая с прицепом, кажется, «Таурег», вторая — «Паджеро». Ну, думаю, если более мощные машины поднимаются так тяжело, то, как тяжко придётся Раву, с его двумя литрами.

Дождавшись, когда впереди идущие машины доберутся до середины первого подъёма, включив полный привод, стартанули и мы. Что вы думаете, ни разу не буксанув, «РАВ» проворно, ворчливо урча двигателем, как бы укоряя нас за недоверие к его способностям, взобрался на первый подъём, но, не доезжая до его окончания, мы уткнулись носом во впереди идущие машины. Обогнать их при подъёме не было никакой возможности (дорога слишком узка), поэтому пришлось медленно плестись за ними. Кстати, при приближении стало понятно, почему идущие впереди так медлительны. Они старательно снимали на видео процесс подъёма на перевал.

Посигналив, мы дождались, когда нам уступят дорогу, и уже более резво пошли наверх. На вершине Кату-Ярыка Ирина заметила: «Я думала, будет страшнее». Я согласился, поскольку думал, что будет сложнее. Дело в том, что за две недели до нашей поездки я на этом сайте прочитал апокалипсические вести о том, что перевал находится в плачевном состоянии после сильных дождей, что удаётся самостоятельно взобраться только серьёзным внедорожникам. Но, видимо, ситуация за это время значительно улучшилась. Полноприводные машины забираются на перевал самостоятельно. Заднеприводные — с большим трудом. А вот переднеприводным, в массе своей, приходится пользоваться помощью ЗИЛа, стоящего на базе, внизу. Видел этот процесс при спуске с перевала. Тариф, говорят, таков: подъём на вершину перевала — 3 тысячи рублей, на первое колено — 1 тысяча. Видимо, нашим знакомым пришлось воспользоваться такой помощью.

Покоритель Кату-Ярыка.

 Ну а мы, напоследок полюбовавшись перевалом, двигаемся дальше.

Голубое озеро.

Немного не доезжая Балыктыюля, слева по ходу нашего движения хорошо видны Пазырыкские курганы.

В привычный для меня культурологический экскурс, как уже обещал, вдаваться не буду. Об этом уже сказано-пересказано. Жаль, конечно, что раскопаны все курганы.

Пазырыкский курган.

Нехорошо, наверное, нарушать покой умерших, даже в научных целях. Но такова уж проза жизни: не учёные, так чёрные копатели сделают своё грязное дело. А места здесь, действительно, покойные. Здесь нет шумных рек, скалистых берегов. Зато есть широкие пространства, спокойные линии гор. Всё здесь дышит умиротворением и гармонией.

Прогуливаясь у курганов, я обнаружил, большое количество клубники, крупной и спелой. У нас в это время клубника уже отходит. А здесь её полно! Ну, прямо как дар предков своим неразумным потомкам.

Когда начали подниматься на Улаганский перевал, прохудились небеса, начался дождь. Он сопровождал нас почти до самого Акташа. Температура резко снизилась до семнадцати градусов, поэтому мы не захотели выходить из машины у кафе рядом с одним из улаганских озёр, чтобы попить местного кумыса, вкус которого уже забылся, поскольку пробовал я его в раннем детстве.

В Акташе мы, на удачу, остановились у одного из кафе, рядом с заправкой «Расул», и, вот повезло, здесь нам удалось удовлетворить своё желание.

Поскольку небо над Акташем стало проясняться, мы рванули дальше, в сторону Курая, чтобы увидеть Курайскую степь и обрамляющие её белки гор. Сама степь не очень впечатлила. Она весьма напоминает хакасские степи.

Хотя, когда уже возвратившись домой, мы посмотрели снимки степи, я с удивлением констатировал, что они лучше, чем то, что мы видели наяву. Это происходит крайне редко. Ведь вы сами знаете, что обычно фотографии природных ландшафтов, если их не обрабатывать (я этим никогда не занимаюсь), — это бледное подобие оригинала.

Что касается гор, то красота Курайского и Северо-Чуйского хребтов была скрыта от нас густой облачностью. Подождав некоторое время, мы поняли тщетность наших ожиданий. Лишь раз, уже на обратном пути, занавеса облаков чуть-чуть приоткрыла горы, и мы щёлкнули фотоаппаратом одну из вершин хребта.

День подходил к концу, и мы, подыскивая место для ночлега, остановились у знакомой скалы. Ба, да это Ширлакский водопад! Приглядев симпатичную полянку неподалёку, мы решили здесь остановиться.

 Чуть позже, встав ниже у беседки, к нам присоединилась ещё одна небольшая группа, приехавшая на УАЗике.

11 августа. День одиннадцатый, водопад Ширлак—Белый Бом—Калбак-Таш—Горно-Алтайск—Артыбаш. Пробег — 240 км

Утром пасмурно, но дождь, слава Богу, не идёт. Позавтракав, проводим небольшой трудовой десант: нашими предшественниками оставлены пивные бутылки и банки. Видимо, было очень тяжело спуститься на сто метров к мусорному баку, чтобы скрыть следы своего пребывания в этом чудесном месте.

Чуть проехав по тракту, остановились у памятника герою песни, Н. Снегирёву (744 км. Здесь и далее отсчёт по направлению в Ташанту).

На противоположной стороне дороги по тропинке можно легко подняться, в том числе на автомобиле, на старую дорогу. Этот небольшой участок старого пути по краю ограждает сложенный из плитняка бордюр.

Это ж надо было так изловчиться!

Очень симпатичное место! Отсюда открываются красивые виды на бурлящую полноводную Чую, на новую трассу. А какой тут воздух! Как будто настоян на полыни.

 Дорога идёт до самой горы Белый Бом и там спускается на новое шоссе.

Возвращаясь назад, встретились со зверем. Вот только забыл его название. Симпатичная такая зверюга! Жители Горного Алтая, наверняка, её сразу узнают (фотография, правда, получилась невнятная).

Памятник у горы Белый Бом.

Проехав ещё немного, остановились у археологического комплекса «Калбак-Таш»(726 км.), что в переводе означает «Каменная ложка».

Объявление гласит, что осмотр комплекса разрешён только в сопровождении экскурсовода. Правда, за установленным порядком здесь никто не следит. И приезжающие сюда туристы самостийно лазают по комплексу, ни в чём не ограничивая себя. Мы поначалу тоже решили так поступить, но вскоре поняли, что без экскурсовода это довольно малоинтересное занятие. Поэтому зайдя в аил, заказали экскурсию. Пришлось подождать, потому как экскурсовод уже ушёл с группой.

 Ждать пришлось недолго, минут двадцать, и, поскольку других желающих не было, Амыр (так звали нашего гида) начал свой рассказ для нас двоих.

Молодой алтаец серьёзно занимается петроглифической тематикой, пишет диссертацию, поэтому владеет информацией очень даже прилично. Я лично скептически отношусь к различным интерпретациям петроглифов (да и, в целом, многих других археологических находок) современными учёными. Однако рассказ этого молодого учёного был, как минимум, интересен.

Ирина вбирает энергию камней женского святилища.

Фрагмент петроглифов мужского святилища.

Печально одно: то, что наши современники оставляют следы собственного пребывания здесь же, на плитах с древними письменами и рисунками. Видимо, так они хотят приобщиться к истории.

У села Иня (706 км), слева от дороги по ходу нашего движения, — древние стелы. Остановились мы и у них.

 В этот день мы перемещались очень неторопливо, часто останавливаясь. Вообще, езда по Чуйскому тракту — одно удовольствие: трафик не напряжённый, фур практически нет, дорога — в отличном состоянии, ремонтов — почти нет. А вот красивых видов, открывающихся с дороги, — несметное количество!

Наш старый знакомый — Чике-Таман.

Подношение горным духам.

У Горноалтайска сворачиваем на трассу, ведущую в Артыбаш. Здесь дорога и качеством похуже, да и ландшафты — довольно посредственные. А её (дороги) постоянные экзерсисы в виде бесконечного петляния, весьма утомительны.

 Поскольку начинало по-настоящему темнеть, мы решили не доезжать до Артыбаша. И в километрах в десяти от посёлка остановились на берегу Бии на ночлег.

12 августа. День двенадцатый. Артыбаш—Горно-Алтайск—Бийск. Пробе г— 230 км

Утро на Бие тёплое, но туман — тотальный. На берегу маячат рыбаки, ожидая, как чуда, очередной поклёвки.

Утро туманное. Бия.

А это, видимо, — предмет их вожделения!

 Позавтракав, доезжаем до Артыбаша. Сразу чувствуется — посёлок необычный, явно ориентированный на отдыхающих. Несмотря на не столь уж ранний для села час (половина восьмого), всё сонно, лениво, людей на улицах почти нет.

Туман слегка рассеялся, но всё-равно пасмурно и как-то неуютно. Подъехав к пирсу, мы разбудили дежурного, чтобы узнать, можно ли организовать поездку по всему Телецкому озеру. Тот, лениво потягиваясь, изрёк, что вряд ли это реально, так как других желающих осуществить такую прогулку найти не так-то просто, а для двоих поездка обойдётся в копеечку. Всё решится, по его словам, когда через час-полтора к пирсу подтянутся владельцы маломерных катеров.

На всякий случай мы проехались по базам, позвонили по имеющимся на рекламных щитах телефонам и убедились, что здесь полный бардак и неупорядоченность в организации поездок по озеру. Никто этот вопрос не контролирует, всё образуется хаотично, по ситуации.

Вот такое трехнедельное чудо мы обнаружили у одной из баз.

Легендарный « Пионер Алтая» — теперь кафе.

По телефонам ответили, что поездок на мыс Кырсай (юг Телецкого озера) сегодня не планируется. Поняв, что только теряем зря время, мы возвратились к пирсу. Здесь уселись на первое попавшееся судно, чтобы отправиться по популярному здесь маршруту, на водопад Корбу.

Наша посудина.

Стоимость пятичасового поездки — 800 рублей с человека. Цена же вопроса при путешествии по всему Телецкому озеру — 2 000 рублей с каждого. Если судно большое (соответственно двигается с низкой скоростью), то поездка займёт 11 часов, на маломерном катере — достаточно 6-7 часов.

Что ещё подвигло нас на эту относительно кратковременную прогулку? Дело в том, что у пирса мы встретили нашего знакомого перевозчика через Чулышман, Александра, который намедни на своём катере приплыл в Артыбаш с юга озера. Он поделился впечатлениями о плавании. Телецкое было весь прошедший день неспокойно. Дул приличный ветер, поднимавший полутораметровую волну. Приходилось несколько раз заходить в бухты озера, чтобы дождаться улучшения погоды. Переезд занял целый день. И это в одну сторону! Нет, это нам явно не подходит!

Итак, отчаливаем. На катере совсем немного людей — человек десять-двенадцать. Однако судно, переплыв на другую сторону озера (оно в районе Артыбаша совсем не широкое), пришвартовалось к берегу. Деревянные сходни опущены, и на корабль по ним, опасливо балансируя, взбирается компания отдыхающих. Сразу видно, — будет «весело».

На озере с утра весьма прохладно, а при движении ощутим ветерок. Довольно экзотично при этом выглядит наша новая компания, состоящая из юных девиц и их зрелых родителей. Нарядились, как на пляж (скорее всего, весть о том, что пора грузиться на судно их застала неожиданно, после бурной вечеринки), напялили солнцезащитные очки. И это при пасмурной погоде! Что говорить, — очень стильно! Видимо, похмельные пары хорошо согревают, а очки скрывают «естественную» одутловатость личика.

Нимфа!

Ессественно, сразу же начинается оргия, сопровождаемая «остроумными» шутками, ржанием и нестройным пением.

Ну а теперь, за Телецкое!

Спросите: откуда столько сарказма, ведь люди приехали отдохнуть?! Всё верно. Вот только ещё древнеримские юристы говорили в том смысле, что свобода размахивать руками должна быть ограничена носом рядом стоящего человека. Каждый имеет право отдыхать, как ему заблагорассудится, но почему бы в данном случае этой компании не арендовать небольшой катер, дабы не мешать другим людям?! Тем более было видно, что люди — не бедные. Что говорить, — кальтура!

Ну а само озеро — прекрасно! Примерно к середине нашего пути туман начал рассеяваться, и из-за облаков время от времени стало появляться небесное светило.

В неторопливом ходе нашего катера, который чуть подрагивая всем своим железным телом, разрезал водную гладь, была какая-то солидность, правильность.

Я сначала мечусь от одного борта к другому, пытаясь запечатлеть проплывающие мимо нас ландшафты, а затем, отрешившись от шумного окружения, как какой-нибудь дзен-буддист, медитирую, взирая на природное великолепие.

Наш капитан.

Нас обгоняют мириады разнокалиберных и разноцветных маломерок, а мы продолжаем неспешно бороздить озёрное пространство.

И вот мы приближаемся к берегу, чтобы прямо с судна обозреть небольшой, но симпатичный водопад Соболий (Киште). Здесь заповедная территория, поэтому высаживаться на берег без специального пропуска не разрешается.

Ну и, наконец, конечная точка нашего маршрута — водопад Корбу. Судно пришвартовывается прямо к берегу. Здесь уже стоит множество небольших катеров. Капитан объявляет сорокаминутную остановку и просит людей не опаздывать.

Сходим на берег. Здесь нас ждут! Чтобы пройти на водопад, нельзя миновать «экологическую тропу». Сбор — 100 рублей с человека. Хотя многие и сетуют, дескать, за что деньги берут, всё же, думаю, здесь как раз поступают правильно. Нетрудно себе представить, во что при таком нашествии отдыхающих превратился бы Корбу и его окрестности, если территорию вокруг водопада не обустраивать и не приводить в порядок.

На тропе — информационные стенды, туалеты, небольшие кафе, организована торговля сувенирами. В общем, всё неплохо, да и обилие людей в данном случае нас не очень раздражало, поскольку мы уже достаточное время провели в относительно безлюдных местах.

Ну а Корбу — хорош, что говорить! Вот только запечатлеть его без людей, которые так и норовят забраться под его прохладные струи, довольно сложно.

Перекусив, мы потихоньку начали собираться в обратный путь. Кстати, на берегу озера здесь — необычная галька, представляющая собой небольшие плоские пластины, как будто бы кто-то специально их обработал.

Пока капитан отдыхает…

Итак, сорок минут истекли, а части нашей развесёлой компании нет и в помине. Капитан начинает нервничать, даёт громкий гудок, призванный пробудить совесть оставшихся на берегу. Но тщетно, совесть их спала глубоким сном, и корабль, в результате, отчалил минут на тридцать позже запланированного времени.

Дама плотного телосложения, которая задержала отправление корабля, оказывается, искупалась в водопаде, и теперь охала на прохладном ветру по поводу своих больных почек. Еле сдержался от бесплатного совета: пить надо меньше, тогда и почки, быть может, станут здоровее!

На обратном пути погоды вовсе разгулялись, однако если на берегу было тепло, даже жарковато, то на палубе — весьма свежо.

Нашим же спутникам — всё нипочём. Попастая дама постбальзаковского возраста, естественно, во хмелю, возомнив себя, видимо, героиней «Титаника», парила над палубой, взгромоздясь на перила, до тех пор, пока не забранился капитан, не выдержавший этих небезопасных демонстраций.

Когда шумливую компанию, наконец-то, выгрузили на берег, люди, оставшиеся на корабле, облегчённо вздохнули. А я про себя подумал: хорошо ещё, что с таким опчеством не угораздило нас плыть целый день. А так, ладно, переживём!

Перед отъездом с Телецкого решили немного искупаться. На берегу загорал работник местной индустрии развлечений. Он заметил, что озеро этим летом прогрелось, как никогда, благодаря очень жаркой погоде. Водичка, действительно, вполне себе ничего!

Освежившись в Телецком озере, мы с «чувством исполненного долга» (ведь программа путешествия выполнена) направились назад, в сторону Горно-Алтайска. Поскольку город находился как раз на нашем пути, то решили по нему часок прогуляться. Столица, всё-таки!

Горно-Алтайск — город молодой и совсем небольшой. Мы гуляли по самому центру. Здесь чисто, уютно. На центральной площади множество резвящихся у аттракционов детей. В общем, жизнь продолжается!

Национальный театр.

Здание местного парламента.

Единственно, чего, может быть, не хватает архитектуре республиканского центра, так это почти полное отсутствие местного национального колорита. Хотя это характерно не только для этого города (в Абакане — такая же песня). Ну а, в общем, город оставил, приятное впечатление.

Заночевали недалеко от Бийска.

13 августа. День тринадцатый. Бийск— Барнаул—Кемерово—Яшкино. Пробег — 650 км

С утра, проехав Бийск, держим путь сначала на Барнаул, где погода не порадовала нас своей благосклонностью во время первого посещения.

По пути останавливаемся у монумента, воздвигнутого на месте гибели народного любимца, М. Евдокимова (319 км).

В столицу Алтайского края заехали, чтобы пару часов погулять по центру, получить денежный перевод и, возможно, заглянуть в местный художественный музей.

Аналогия напрашивается?!

Барнаул на сей раз встретил нас ясной, солнечной погодой. Мы остановились на площади, возле университета.

Алтайский госуниверситет.

Площадь Ленина.

Оттуда прогулялись к одной из местных достопримечательностей — Дому под шпилем.

Попытались зайти в Художественный музей, но, оказалось, он закрыт на ремонт.

Я со своим зодиакальным знаком у Нулевого километра.

Оперный театр.

Дворец спорта.

Затем, проехав до знакомой ул. Ползунова, прошлись дальше, по пр. Ленина, до набережной и моста через Томь, откуда открывается панорама города. Понравилось.

Музей «Город».

Речной вокзал.

Выведя из города, навигатор попытался отправить нас по короткому маршруту, через Залесово. Однако, памятуя, что короткий путь — не всегда самый лучший, мы отдали предпочтение уже знакомой трассе Алтай—Кузбасс.

Солнце жарило жестоко: +33. Но уже на границе с Кемеровской областью температура начинает постепенно снижаться. А в районе Белово прошёл небольшой дождь.

Подъезжая к Кемерово, мы по-хорошему позавидовали кемеровчанам по поводу 30- или 40-километрового участка скоростной магистрали. Вот бы везде такие строили! Одной бы проблемой на Руси было бы меньше.

В столице области мы первым делом заехали на ул. Ленина, в районе которой в былые времена я пребывал некоторое время. Здесь мало, что изменилось. Те же хрущёвки, плохой асфальт на тротуарах. Разве что появились новые торговые комплексы.

Старый знакомый — цирк.

Прошлись до ул. Соборной к Кафедральному собору. Собор красив снаружи, но как-то неуютен внутри. Да и пространство возле храма какое-то неустроенное.

Знаменский собор.

По правую сторону от главной церкви стоит другая, значительно меньшая, но именно с нею у меня связана небольшая история.

Георгиевский храм.

Если бы я был беллетристом, то непременно написал бы на этот сюжет рассказ и озаглавил его, скорее всего, так: «Сказ о том, как я чуть не остался атеистом».

Дело было так. Двадцать лет назад я пару месяцев жил в Кемерово, находясь здесь на курсах повышения квалификации при местном университете.

Приехали мы, группа специалистов с разных городов сибирского региона, по какому-то недоразумению раньше, чем положено. Те, кто жил поближе (Новосибирск, Ачинск и пр.), разъехались по домам. А нам с одной слушательницей было не очень удобно возвращаться на три дня, тем более, что дорога туда и обратно занимала два из этих трёх дней.

Что делать?! Мы общались, бродили по городу, посещали, кстати, цирк, что на снимке выше, театр. Не скрою, Кемерово той поры мне не нравился.

И вот однажды, прогуливаясь по ул. Ленина, мы забрели в только что отстроенную кирпичную церковь. Кстати, ещё до этого у нас с коллегой завязался разговор о религии.

Моя спутница спросила у меня: не хочу ли я покреститься. Такая мысль возникала у меня не раз, но в суете сует было всё как-то недосуг. А тут — подходящий случай!

Мы зашли в церковь. Здесь ещё не было стационарного иконостаса и других элементов традиционного оформления церкви, но служба уже велась. И когда мы уже подошли к стойке, чтобы оплатить предстоящий ритуал, следующая картина развернулась передо мной и моей спутницей.

Двери церкви с шумом отворились, и какие-то люди внесли в помещение обитый на скорую руку гроб с телом усопшей старушки.

Гроб установили на облезшие табуретки, и невзрачной внешности поп, с жидкой бородкой, начал отпевание, нещадно при этом картавя.

Это покоробило, но ужаснуло другое. Уже во время ритуала невесть откуда появилась бабка в чёрном одеянии и, перебивая священника, возопила: «Батюшка, а они ещё не уплатили!»

Это было всё! Я категорически заявил: «Здесь я креститься не буду!»

Несколькими днями позже я всё же покрестился здесь, в Кемерово, в церкви, название которой я сейчас уже и не припомню. Помню только, что ехали мы со спутницей довольно долго на трамвае на противоположный берег Томи. Здешний батюшка соответствовал тому образу, который я себе представлял, да и обстановка ритуала была подобающей.

Но возвратимся в наше время.

День клонился к окончанию, а впечатление о городе складывалось, мягко говоря, неоднозначное. С Ленина мы решили переехать в сторону Советского проспекта, остановившись на ул. Кирова. Только здесь почувствовался дух столицы Кузбасса.

У молодого человека поинтересовались, где лучше погулять и отдохнуть. Он, не пожалев времени, очень подробно в словесной форме нарисовал варианты пешеходной прогулки.

Конечно, мы в полной мере не реализовали его рекомендации, но внимание к гостям города было очень приятно.

Мы частенько поругиваем молодёжь за то, за это, а много ли среди зрелых людей таких же вежливых и культурных, как этот случайный прохожий?!

Ещё раз повторюсь: образ города складывается не столько из впечатлений от его архитектурных красот, сколько из характера общения с населяющими его людьми.

Драматический театр.

Памятник А.Леонову.

На улице Весенней.

Рука, качающая колыбель.

Пушкинская площадь.

Наше литературное всё.

А это его персонаж.

Русалка.

А Кемерово, что говорить, определённо похорошел, во всяком случае, в центральной своей части.

Ну, а нам пора уезжать по направлению к п. Яшкино. Немного не доехав до него, мы и заночевали, приглядев себе уютную полянку.

14 августа. День четырнадцатый. Яшкино—Кемерово— Ачинск—Абакан. Пробег — 870 км

Порешав с утра свои дела в Яшкино, берём курс сначала на Кемерово, а затем и на родной Абакан. Поскольку почти половина дня уже прошла, а до Абакана оставалось ещё приличное расстояние, — двигались без особых остановок.

Когда пересекли границу Красноярского края и Хакасии, с небес низверглись огромные потоки воды. Гроза неимоверной силы, с вонзающимися в землю молниями, с оглушительным грохотом грома, сопровождала нас до самого дома.

Последние сто километров из-за погодных условий двигались, чуть ли не на ощупь, со скоростью, километров семьдесят-восемьдесят в час. На шоссе, при въезде в город, валялись большие ветки деревьев. Кое-где были даже повалены деревья. Очевидно, что ветер здесь был ураганной силы.

Но мы, наконец, дома, целы и невредимы! План поездки выполнен полностью и даже перевыполнен. Позитивных впечатлений — море! Негативных — минимально.

Горный Алтай — прекрасен! Он явно к нам благоволил, одарив нас своими красотами и хорошей погодой, позволившей реализовать все задумки.

Спасибо всем, кто встретился на нашем пути, тем, кто дочитал эти записки и тем, кто не дочитал. Возможные ошибки и описки внимательные читатели, надеюсь, поправят.

Ну и, напоследок, традиционная статистика. За 14 дней пройдено 5 900 километров. Средний расход бензина по приборам — 8,7 литров на 100 км.

Бюджет поездки — 30 тыс. рублей с небольшим, примерно половина из которых ушла на бензин. Стоимость экскурсий и т.п. приведена в тексте заметок. Так что поездка — вполне бюджетная. Экономия — в основном за счёт бесплатности ночлега.

Да. И про машину… Toyota RAV-4 — отличная, удобная, в том числе для дальних поездок, и, самое главное, — надёжная машина. За 4 года эксплуатации (сейчас 61 тысяча пробега) он ни разу не подвёл, великолепно зарекомендовав себя как на дорогах с усовершенствованным покрытием, так и в условиях умеренного бездорожья. Не было даже ни одного прокола шины, но это, скорее, везение.

Разумеется, можно найти изъяны в любом автомобиле, и RAV — не исключение (в последнее время нестабильно срабатывает дистанционное управление центральным замком). Но это машина очень подходящая мне по стилю жизни, характеру путешествий.

Это вторая моя машина этой марки. К предыдущему «RAV-у», как, впрочем, до этого и к «Coroll-е», претензий тоже не было (правда, владел я ими по два года). Японцы, что говорить, умеют делать автомобили. Может, и наши когда-нибудь научатся. Только вот, как говорится, жить в эту пору прекрасную… Ладно, не будем о грустном.

Всем доброго здоровья, удачных путешествий и новых открытий!