В гостях у графа Дракулы: поездка в Румынию через Украину и Молдавию. Море, горы, замки

Маршрут: Пермь—Одесса—Чадыр—Лунга (Молдавия)—Констанца—Синая—Рышнов—Бран—Брашов—Сигишоара —Алба—Юлия—Хунедоара—Трансфагараш роад—Бухарест—Констанца—Кишинёв—Киев—Пермь, 24.08.2012—09.09.2012.

В разгар одного из рабочих дней в начале этого года приходит мне по электронке от жены фотография красивого замка с коротким комментарием: «Красота!». Тут же завязалась переписка примерно следующего содержания:

Я: — Что за замок, где это?
Она: — не знаю, но кажется, это в Румынии.
Я: — Ты захотела съездить в Румынию?
Она: — А почему бы и нет?
Я: — действительно, тем более, что там есть море и горы.

А дальше в течение буквально одной недели нас преследовало удивительное явление, которое, с лёгкой руки одного из известных на этом сайте путешественников — Сергея из Горловки, мы окрестили как «белый кролик» (см. рассказ Сергея «Рождественские ярмарки Европы»): показывают по телевизору КВН, и в одной из шуток упоминают про Румынию; переключаем канал на спорт — там играет в футбол команда из Бухареста; купили шоколадную пасту в магазине, уже дома посмотрели, кто производитель — made in Romania; пошли в кино, на афише филармонии увидели анонс выступления оркестра из Румынии; Лене в магазине понравился костюм — на этикетке было указано «сделано в Румынии»; ну и последней каплей была реклама Румынии на одном из телеканалов о путешествиях.

Что это было, если не Знак?! Значит, судьба нам побывать в Румынии. Оставшиеся 24 дня от наших с женой годовых отпусков (4 мы добавляли к новогодним каникулам во время путешествия в Иран) уже давно были распределены в графике на работе — 10 дней для поездки в июне на Байкал к моему отцу (поездом), и 14 оставались на конец августа без конкретной цели. Цель появилась, началась полномасштабная подготовка.

Попутно нам нужно было решить ещё одну задачу — вывезти четырехлетнего сына на море, желательно минимум на три недели. Нашего отпуска для этого недостаточно, поэтому на семейном совете было принято решение отправить их с бабушкой под Одессу на две недели раньше старта в Румынию. Согласно плану, мы должны были забрать их из Одессы 28 августа и оттуда все вместе выехать сначала в Молдавию — на встречу с моим однокашником по военному училищу Валерой, с которым не виделись 22 года, проживающим в г.Чадыр-Лунга, а 29-го уже в Румынию.

В Румынии план был такой — останавливаемся где-нибудь на море, отдыхаем 3-4 дня вчетвером, потом мы с женой вдвоём путешествуем по стране, утром 5-го сентября возвращаемся за бабушкой и ребёнком и выдвигаемся домой. По пути смотрим Кишинёв и Киев, и на работу надо было выйти 10-го сентября.

Два предыдущих автомобильных вояжа в Европу мы совершили на маленьком японском джипе Daihatsu Terios Kid по прозвищу «Малыш», но пришла пора обзавестись машиной, более приспособленной для столь длительных и протяжённых круизов.

Сразу после возвращения из Ирана в январе 2012 (отчёт тут) я запустил процесс поиска и покупки в Корее 11-ти местного «автобуса» KIA Grand Carnival (в переводе с английского — «Большой Карнавал»), который в итоге и был приобретён — комплектация GX, выпуск ноябрь 2011 года, пробег 2 500 км, турбодизель 2,2 л, шестиступенчатая АКПП с ручным режимом, мощность 197 л/с, крутящий момент 425 Нм. Из приятностей — круиз-контроль, мультимедийная система ТВ-DVD-навигатор (по моему заказу там же в Корее заменённая на адаптированную систему для России), hands-free, дополнительный потолочный монитор, парктроник, камера заднего вида, подогрев сидений и много ещё чего полезного. В мае машина прибыла в Екатеринбург, оттуда переправлена в Пермь, а затем переоформлена на категорию В (7 пассажирских мест + водитель). Подробности процесса здесь рассказывать не буду, т.к. это уже отдельная история. Кому будет интересно её узнать, обращайтесь, с радостью поделюсь информацией.

Вот я и «Карнавал». Оба светимся от счастья :)).

А Terios Kid остался в семье в качестве основного городского транспорта.

Два «брата» на стоянке возле дома.

Румынские визы заказали в одной пермской конторе, специализирующейся на оформлении виз без наличия путёвок. Цена за паспорт вполне гуманная — 4 000 за взрослый, 2 500 за детский, это включая консульский сбор. Список документов для румынской визы аналогичен стандартным требованиям для любого другого шенгена. Проблем с получением не возникло. Единственное, чему мы удивились при получении паспортов — фотографии на визах у всех четверых были абсолютно идентичны фотографиям на 1-ой странице паспорта, которые мы делали прямо в паспортно-визовой службе несколько лет назад. Видимо, они взяли их прямо из паспорта, тогда не очень понятно, зачем требуют прикладывать при подаче заявления две свежих фотографии. Сколько ездим по заграницам, а такой подход встречаем впервые.

С Валерой о встрече в Молдавии договорились. Отель на побережье Румынии в г. Eforie Nord, что в 10 км к югу от Констанцы, заказали через сайт booking.com, и ещё один отель на одну ночь забронировали в г.Синая. Остальные ночевки предполагались по ситуации. Для этого с собой приготовили палатку (так и не пригодилась), надувной матрас (тоже), спальники, ну и сама машина теперь позволяет ночевать прямо в ней. Перед поездкой поменял масло в двигателе и больше ничего с машиной не делал. Никаких радар-детекторов и раций с собой не брали, только неизменный навигатор Garmin с обновлёнными картами Европы, России и Молдавии, а также видеорегистратор с функцией GPS.

24-го августа, в пятницу, я заправил полный бак солярки, и сразу после работы мы с Леной выехали в направлении Украины на Харьков. После распада СССР никто из нас в Украине больше не бывал, и многочисленные рассказы автопутешественников на Drom.ru о «зверствах» украинских таможенников и даишников сильно настораживали, так что мы были морально готовы к самому худшему.

После нескольких консультаций с бывалыми людьми, на основании их рекомендаций, маршрут движения по России был выбран такой: Пермь—Ижевск—Казань—Ульяновск—Кузоватово—Пенза—Тамбов—Воронеж—Старый Оскол— таможенный пункт Шебекино.

Ещё не успели выехать из Перми, как начался дождь, сопровождавший нас практически до Татарстана. Пришлось пожалеть о накануне вымытой машине. Первую ночь с пятницы на субботу мы с женой посменно рулили, остановились поспать уже под утро на 3 часа где-то в подсолнуховом поле. Лена легла на диване третьего ряда, а я расстелил на втором ряду туристический коврик, чтобы сгладить неровности сидений. Так и поспали. Кстати, ширина второго ряда в «Карнивале» от двери до двери равна 176 см, которых при моём среднем росте вполне достаточно, чтобы спать, нормально вытянув ноги. Вместо одеял использовали спальники. Двигатель машины не запускали, тепла хватило и без его помощи.

Первую заправку после Перми сделали на объездной Ульяновска, на одометре при этом показывало 894 км пройденного пути, а по указателю уровня топлива оставалось ещё почти четверть бака (ёмкость 80 литров). До пробки вошло 65. Несложный математический расчёт дал цифру расхода 7,27 литров на 100 км. Порадовало, для такой-то махины. Да и запас хода на одной заправке получился впечатляющий, причём без какого-либо особого режима экономии.

В России заправлялся соляркой на «Лукойле» и «Татнефти», в Украине — на «Лукойле» и «WOG», а в Румынии и Молдавии исключительно на «Petrom». Машинка на качество топлива не жаловалась, да и я тоже никаких признаков ухудшения работы двигателя после каждой заправки не замечал.

В целом состояние дороги на выбранном маршруте по России оказалось действительно вполне приличным, без откровенно убитых дорог. Все крупные города, кроме Воронежа, остаются в стороне.

В 22 часа этого же дня (25 августа) въехали в Воронеж в надежде переночевать в одной из городских гостиниц. Я даже вызвонил своего местного знакомого, чтобы он помог найти ночлег. Встретились, поехали по отелям. Каково же было наше с Леной удивление, когда объехав 4-5 гостиниц, мы слышали в ответ цену стандартного двухместного номера на одну ночь, начинающуюся от 4000 рублей. Только в одной гостинице назвали цифру 2500, но у них отсутствовала горячая вода. Без воды мы и в машине поспать можем, даром.

И заметили ещё одну особенность Воронежа — если у нас в Перми в 22 часа субботы, да и вообще любого дня недели, дороги практически пустые, то там это час пик. Все куда-то едут, спешат, чуть ли не пробки кругом. Мой знакомый подтвердил, что у них это обычная ситуация, вроде как Воронеж — это российский Лас-Вегас, и жизнь здесь ночью только начинается.

Расстроенные гостиничным ценовым беспределом в не самом крутом городе России, потеряв больше часа времени, решили ехать дальше и искать счастья на трассе. И буквально на выезде из города счастье нам улыбнулось — за вполне приличный номер со всеми удобствами просили 2 000 рублей. Дальше испытывать пределы везения не стали, остались тут. Выспались сразу за две ночи и выехали в 9 утра по московскому времени.

В 16 ч воскресенья (26 августа) были на границе с Украиной, таможня Шебекино (от дома 2 066 км). Очередь небольшая, пять машин. Проходить решили по загранпаспортам. Российскую сторону проскочили без проблем. На украинской нас попросили открыть каждую сумку и чемодан, хотя внутри них не копались; заглядывали с фонариком под сиденья и в бардачки. Никакого клада, естественно, там не нашли.

Потом началось оформление паспортов и автомобиля. Никто к нам не подходил, ускорить прохождение не предлагал, на деньги не намекал. Я уж обрадовался, что всё обошлось, но не тут-то было — вместе с нашими документами получил из окошка две декларации. Точно знаю, что они никому не нужны, если проходишь границу по зелёному коридору, но на хитрый вопрос таможенника: «Сами справитесь?» спорить не стал и уверенно ответил: «Конечно, тут делов-то». Посмеялись мы с Леной над этой уловкой таможенников, потратили 5 минут на заполнение. Вернули декларации обратно, он, не проверяя, сунул их в карман и разрешил ехать.

Так что в целом можно считать, что проблем с прохождением украинской границы у нас не возникло. По времени заняло 1 час на обе границы.

Маршрут по Украине, опять же по совету знакомых, которые часто туда ездят, определили такой: Харьков—Полтава—Кременчуг—Александрия—Кировоград—Николаев—Одесса.

Честно говоря, я считал, что в Украине нормальные дороги, тем более с учётом недавнего проведения Евро-2012. Ох, как же я ошибался! Если что-то и оставило у нас негативное впечатление от страны, то это исключительно её дороги.

Неплохая трасса нам попалась только на участке Харьков—Полтава (по дороге туда) и кусочек магистрали Одесса — Киев между Любашевкой и Уманью (по дороге обратно). Всё остальное — вынос мозга и смерть подвеске.

Раньше при возвращении из Европы я с ужасом ждал появления российских дорог, но в этот раз на обратном пути домой я просто мечтал, чтобы они быстрее начались. Друзья, радуйтесь нашим дорогам! Они не самые худшие, теперь я это точно знаю. И в будущем при поездках в Европу при любой возможности постараюсь объезжать Украину стороной. Даже в Молдавии дороги оказались лучше. Кстати, на всем пути по Украине ни разу не встретили даже намека на ремонт дороги, в отличие от той же Молдавии.

В Полтаве помыли машину на мойке, чуть позже где-то на трассе поужинали в придорожном кафе. Борщ с пампушками был шикарный! Я, наверно, никогда вкуснее борща не ел. Весь ужин (включая шашлык и кофе) обошелся на двоих в 360 рублей.

Третью ночь переночевали в каком-то мотеле на трассе, номер за 900 рублей на наши деньги, удобства на этаже, но всё стерильно чисто, уютно, нам понравилось.

27-го днём мы прибыли в Одессу. Покрутились по центру, с трудом нашли свободное место, где можно было припарковаться, и отправились на пешую прогулку.

Вышли на Дерибасовскую.

Дошли до городского парка.

Киса и Великий комбинатор

Леонид Утёсов

Из парка направились к Потёмкинской лестнице. Дома красивой архитектуры.

Посмотрите на Дюка с люка :).

Потёмкинская лестница

Она же снизу:

Потом по Приморскому бульвару вышли к театру.

Идём дальше в Сад скульптур и около археологического музея видим такой монумент:

и тут Лена начинает мне рассказывать про историю, запечатлённую у нас перед глазами: Троянский жрец Лаокоон подвергся наказанию за то, что убеждал своих сограждан не доверять грекам и не вносить в город оставленного ими деревянного коня: «Бойтесь данайцев, даже дары приносящих». За это Аполлон наслал на него громадных змей, задушивших сыновей Лаокоона и его самого. В 1506 г. в Риме обнаружили разбитую на куски мраморную скульптурную группу, созданную во II веке до н. э. родосскими скульпторами Агесандром, Полидором и Афинодором (о ней было известно из записок римского историка Плиния Старшего). Восстановленную из восьми фрагментов скульптуру установили в Ватикане.

Одесская копия была сделана по заказу миллионера Григория Маразли в конце XIX века. В советское время бедному Лаокоону пришлось пережить и нарисованные трусы, и фиговый листок, и многочисленные реставрации отбитых «прелестей».

Как приятно путешествовать с исторически подкованной супругой! Куда бы не приехал, только увидишь что-нибудь, вроде бы и не интересное, мимо чего прошёл бы не задумываясь — как тебе тут же, без подготовки, всё про это расскажут лучше любого гида. :) И смотришь на ту же вещь уже другими глазами.

Зашли в Сад скульптур.

Композиция «Золотое сердце», посвящена Владимиру Высоцкому

Фотографировать отдельно скульптуры не разрешают. Немного странное требование в мир цифровых фотографий: что мне мешает сняться рядом, а потом обрезать нужный фрагмент, как на следующем фото?

«Шаланды, полные кефали, в Одессу Костя приводил».

Здесь же в саду проводилась выставка-музей, посвящённая советской Одессе. Попадались интересные экземпляры пропагандистского творчества того времени.

Пообедали в одном из многочисленных кафе на Дерибасовской. Дороговато, зато пафосно.

Город произвёл приятное впечатление, действительно есть в нём своя харизма и особый шарм. Но мы уже соскучились за две недели по ребёнку, да и в море хотелось быстрее искупаться. Поэтому сразу после обеда вернулись к машине, а через полчаса сын встречал нас радостными воплями в отеле в Грибовке.

Все вместе сходили на море, искупались, только успели вернуться в номер, как началась гроза и ураган. Во всём посёлке отключили свет, и ужин в столовой подавали в темноте. Так мы и легли спать, не дождавшись электричества.

Утром после завтрака выехали в направлении Молдавии, на встречу с моим однокашником Валерой в г.Чадыр-Лунга, что находится на границе с Украиной. Навигатор проложил маршрут, показал расстояние до границы 180 км. Я сверил предлагаемую «гармином» дорогу с новым автомобильным атласом, купленным за два дня до поездки — вроде всё совпадает, поехали.

Из-за вчерашней грозы и оставшихся после неё луж машина вновь стала грязной — закон подлости работает без осечек.

По пути заехали посмотреть древнюю крепость Аккерман в г. Белгороде-Днестровском.

Это старейшая из сохранившихся крепостей Украины построена в ХIII-XV веках на месте античного города Тира. Красивейшее место! Но нам «повезло» с погодой — был сильный ветер, сбивавший с ног за пределами высоченных стен. Внутри же было спокойней, немногочисленные туристы не мешали гулять.

Оцените размер бойницы и толщину стен:

На территории располагается небольшая выставка древнего оружия разных эпох.

Это сооружение называется «Черепаха»:

После осмотра крепости вновь доверились навигатору и по незнанию местности после г. Арциза напоролись вот на такую дорогу:

Казалось, ей не будет конца. Ехали долго и муторно, но это было ещё не всё — где-то на середине нас ожидал сюрприз в виде ремонта железнодорожных путей, на которых поперёк автомобильной дороги стоял ремонтный состав. Делать нечего — либо возвращаться назад до развилки на Измаил, либо сворачивать в поле на грунтовку для объезда. Эмоции, и без того накалённые состоянием украинских дорог, начали зашкаливать. Даже навигатор, казалось, сошёл с ума и надрывался, зациклившись на пересчёте маршрута.

Выбрались в какую-то деревню, пообщались с местным населением, уточнили направление движения. Ещё через 15 километров дороги в виде вспученного асфальта выскочили на более-менее приличную трассу. Валера уже оборвал все телефоны, потеряв нас.

Наконец добрались до границы, на украинской стороне это таможенный пункт Новые Трояны. Была небольшая очередь, 7-8 машин, прошли без проблем минут за 40. На молдавской стороне нас уже ждал Валера.

Так границу мы ещё никогда в жизни не проходили! Не успел я подъехать к шлагбауму, как навстречу бежит человек в форме и машет мне, чтобы объезжал очередь. Заезжаю на территорию поста, выхожу из машины. Крепкие мужские объятья с Валерой на глазах у изумлённой публики. Тут же подошла девушка-сотрудник, взяла у меня паспорта и документы на машину. Пока знакомил Валеру с семьёй да немного поговорили, та же девушка вернула оформленные паспорта, потом я заплатил в кассе экологический сбор, и мы покинули территорию таможни (как позже рассказывал Валера — к огромному облегчению всех сотрудников поста :)). Весь процесс занял не больше 10 минут. И естественно, что машину никто даже не досматривал. Вот это встреча и сервис! Разве что оркестра не хватало.

Да, тут, наверно, надо сказать, что мой друг — полковник местной полиции. :)

Пару слов про экологический сбор: при въезде в Молдавию требуется заплатить с машины 25 молдавских лей (примерно 62,5 рублей). Но лей у нас не было, я предложил кассирше украинские гривны, взяла 20 (80 рублей). Выдают квитанцию, которую надо сохранять до выезда из страны.

От таможни до Чадыр-Лунги всего 5 км, и через 10 минут мы знакомились с семьёй Валеры. Там уже был накрыт шикарный стол, домашнее вино лилось рекой, и за разговорами вечер пролетел незаметно. Наш ребёнок впервые увидел, как в огороде растут виноград, сливы, алыча, груши, дыни и арбузы; подержал в руках маленьких утят. В общем, каждый из нас открыл для себя что-то новое.

Утром (29 августа) Валера уехал по служебным делам в Кишинёв, а мы неспешно позавтракали, запаслись фруктами с домашнего огорода, получили в подарок несколько бутылок молдавского вина, заправились соляркой до полного, и в 11 часов местного времени попрощались с добродушными хозяевами. Сергей, сын Валеры, сопроводил нас на своей машине до выезда из города, и дальше мы по навигатору направились в г.Кагул, где находится пограничный пост с Румынией.

Хочу немного отдельно рассказать о той части Молдавии, где мы провели время в гостях у Валеры. Город Чадыр-Лунга — один из трёх районных центров Гагаузии (это автономия на юге Молдавии, имеющая особый правовой статус). Столица Гагаузии — г. Комрат, третий райцентр — Вулкэнешть. Официальные языки в Гагаузии — молдавский, гагаузский и русский. Мы были удивлены, что дети Валеры отлично разговаривают на русском, абсолютно без всякого акцента. Оказывается, у них обучение в школах и институтах ведётся на русском языке.

Если сама Молдавия пытается объединиться с Румынией, то Гагаузия против этого. Денежная единица — молдавский лей (курс примерно 2,5 рубля за один лей). Стоимость литра солярки на заправках румынской нефтяной компании Petrom — 15,79 лей (около 40 руб.), на «Лукойле» дороже.

Население очень приветливое, никаких трудностей с общением мы не испытывали, как будто находились в России, а не в другой стране. Ну и самое главное для нас — дороги вне городов вполне приемлемые, и уж точно лучше, чем у «соседей».

Валера, Зина, Сергей и Олеся, ещё раз огромное спасибо вам за тёплый и щедрый приём! Привет солнечной Молдавии!

Итак, мы едем в Румынию, на наш третий пограничный переход за последние четыре дня. Вдоль трассы на десятки километров тянутся виноградники, отгороженные от дороги только аллеей ореховых деревьев, с которых местное население активно сшибает или срезает длинными палками уже поспевшие грецкие орехи, затем собирает в мешки и грузит в легковушки или телеги. Как мы поняли, орешники эти бесхозные, растут как у нас тополя, беря на себя удар по защите винограда от дорожной пыли и газов.

Где-то посередине дороги увидели озеро, на котором плавали большие птицы. Не поверили глазам, но точно — пеликаны! Жаль, на мосту нельзя было остановиться и сфотографировать.

Семьдесят км до Кагула пролетели незаметно, в 12-20 подъехали к границе. Пробег от дома — 3 250 км. Машин на таможне перед нами всего 2 штуки.

Буквально перед отъездом прочитал на Drom.ru рассказ того же Сергея из Горловки о пересечении молдавско-румынской границы на самом южном посту — Джурджулешты, про «разводы» со стороны румынских таможенников на дачу взятки и другие «сюрпризы» вроде требования второго знака аварийной остановки, про «фокусы» с продажей виньеток и последующим отловом полицейскими на выезде из таможни водителей без виньетки.

Но с нами ничего даже близко похожего не случилось. Как-то теперь с трудом верится, что на расстоянии 50 км друг от друга находятся два таких диаметрально противоположных по методам работы поста. Тут всё было в пределах стандартных требований, очень вежливо и корректно: «Откройте, пожалуйста, багажник», «Спасибо, можно закрывать». Обычная проверка паспортов и документов на машину, мои пассажиры даже не выходили на улицу. Пограничники обеих стран говорят на русском, молдавские идеально, румынские, конечно, похуже. Всего за 25 минут мы прошли обе таможни, без проволочек и вымогательств. От такой нежданной радости мы даже забыли спросить у румынских сотрудников про виньетку. Вспомнили о ней только километров через 10.

Взяли курс на наш отель в г. Эфорие Норд. Дороги отличные, только узкие. Очень часто приходится проезжать через мелкие населённые пункты (язык не поворачивается назвать их «деревней») с ограничением скорости 50 км/ч. Соблюдаем все требования знаков. Местные их игнорируют. Часто встречаются гужевые повозки вроде этой:

И знаки, запрещающие движение таких повозок:

Ближайший крупный город на пути — Галац — находится от границы в 40 км. Очень надеялись купить виньетку на заправке до Галаца, но на всем пути не встретили ни одной заправки (где же тогда заправляются местные жители?), зато четыре раза проехали мимо патрулей полиции, дежуривших на обочине дороги. При виде каждой новой полицейской машины, держа в памяти рассказ Сергея, я начинал проговаривать в уме фразы, которыми буду отмазываться по поводу отсутствия оплаты дорог. Наверно, можно снова списать на везение, но ни одному из четырех патрулей мы были не интересны.

На въезде в Галац на первой же заправке девушка-кассир подтвердила, что виньетки есть. Минимум можно взять на 7 дней, следующая градация — 30 дней, а нам надо было на 8. Пришлось купить на месяц за 7 евро. Расплатились карточкой. Вздохнули свободно — дальше полиции можно не бояться.

Завернули в сам город, сняли 1 000 лей с карточки в банкомате. Курс — один румынский лей примерно 9 наших рублей. Теперь у нас есть и румынская валюта, можно жить. Такие интересные купюры — пластиковые, с прозрачным «окошком». Говорят, что если их случайно забыть в одежде и потом постирать, то ничего с ними не случится. Мы не проверяли. :))

Наша казна (не вся, конечно.)

После Галаца трафик стал насыщеннее. Сначала ехали по двухполосным дорогам хорошего качества, много фур, как у нас, постоянно необходимо кого-то обгонять. Согласно распечатке с сайта booking, нам требовалось прибыть в отель до 18ч, если позже, то бронь может «сгореть». Мы уже явно опаздывали. И вдруг навигатор вывел на автомагистраль Бухарест — Констанца с ограничением 130 км/ч. Вот тут я и «втопил» на все разрешённые. Километры летят быстро, но скучно. Закончился автобан за 4 км до отеля, в который мы прибыли с получасовым опозданием. Пробег от дома — 3 544 км.

Волнения оказались напрасными — нас ждали. Маленький семейный пенсион Stella Marina на окраине города, в тупиковой улице. Но это и хорошо — шума и пыли нет. До пляжа 7 минут пешком, до центра города — 15. Номер на четырёх человек, душ, туалет, холодильник, телевизор, свой балкон, цена в сутки — 60 евро. Во дворе терраса, где нам пожилая женщина — официант, она же повар — Марианна подавала каждое утро примерно вот такой завтрак.

Парковка бесплатная прямо у входа в отель.

Выгрузили вещи, переоделись и отправились на разведку в сторону моря с намерением искупаться и поужинать. Пляж увидели быстро, но были слегка разочарованы — к нему невозможно подойти. Высокий обрывистый берег, где спускаться — непонятно, сверху не видно. Пошли искать. Метров через 800 вдоль берега обнаружилась лестница, спустились, искупались. Вода теплее, чем в Одессе. Много ракушек — к радости Лены. Кабинок для переодевания нет, душа тоже нет. Этакий советский юг. Все надписи только на румынском, видимо, город не рассчитан на иностранных туристов.

После купания прошлись по набережной, выбрали одну из кафешек общественного питания, по типу столовой, где можно было без знания румынского языка ткнуть пальцем в понравившееся блюдо. Одна из девушек на раздаче оказалась русскоязычной и помогла нам определиться с меню.

Поужинали, купили на улице отличных персиков по 40 рублей за кг, и в отель отдыхать.

В гостинице нас встретил жизнерадостный дедушка — ночной сторож, ответивший на наше «Здравствуйте» тоже по-русски: «Добрый вечер». Позже выяснилось, что он немного понимает наш язык, давно в молодости бывал в Москве и был в восторге от неё. Я спросил у него насчёт Wi-Fi в номере, и вместо пароля получил GPRS-модем, бесплатно на всё время проживания. Ладно, хоть так, главное, что интернет был всегда под рукой.

Следующий день (30 августа) мы целиком посвятили морю. Нашли другой спуск к пляжу, недалеко от гостиницы. Вот так выглядит сам пляж.

В воде попадаются живые обитатели — медузы и небольшие рыбки. Медуз мало, они нас совершенно не беспокоили.

Можно брать напрокат шезлонг с зонтиком или без, цена при этом одинаковая — 15 лей (135 р) за весь день. В первый день мы взяли один для бабушки, потом нашли другой способ.

Основная масса отдыхающих — сами румыны, хотя изредка на парковках возле других отелей попадались машины с болгарскими, итальянскими и немецкими номерами, российских не видели вообще. Язык у румын по звучанию чем-то напоминает итальянский, и женщины на итальянок похожи. В общем-то, это объяснимо.

Как рассказала Лена, в античные времена территорию Карпато-Дунайского бассейна заселял народ, называвший себя даками. Наивысшего расцвета страна достигла в правление царя Децебала. Это была эпоха предельного цветения и славы. Стремясь сохранить независимость страны, Децебал вступил в борьбу с Римом. В первом периоде дакийских войн Децебал одержал победу и даже добился ежегодных выплат дани со стороны римлян. Однако император Траян, не желая мириться с положением, унижающим гордость Рима, бросил на Дакию войска, многократно превышающие силы храбрых варваров. По свидетельству античных историков «Траян, завоевав Дакию, переселил туда со всего римского мира огромное множество людей для возделывания полей и заселения городов, ибо Дакия в результате длительной войны лишилась своего мужского населения». Дакия прекратила свое существование, получив свое нынешнее название Румыния (Romania — «римская»).

Здесь после окончания Дакийских войн Траян поселил в 107 г. ветеранов легионов, принимавших участие в этих войнах.

Римляне не смогли удержать эти земли, и они были окончательно ими потеряны в 271г. Однако римская культура пустила в стране глубокие корни. Важную роль в жизни этой провинции играли расположенные здесь римские легионы и вспомогательные когорты.

Независимо от происхождения и мест, откуда они были набраны, солдаты в течение долгой военной службы романизировались и способствовали романизации местного населения. На этот процесс оказывали влияние и сами дакийцы, служившие в римских легионах на чужбине. Отслужив свой срок, ветераны обосновывались в Румынии в качестве собственников земельных участков, ремесленников, купцов, а некоторые принимали участие в городских управлениях провинции.

В обед мы с Леной погуляли по городу, нашли сувенирные магазины, рынок и банк, где поменяли евро на леи. Хотя евро в России можно было и не покупать, а снимать местные деньги с карточки в банкоматах — так выгоднее выходит.

31-го с утра сходили на пару часов на море, а оставшаяся часть дня была выделена под шопинг. Обычно в наших поездках на походы по магазинам времени всегда не хватает, так что в этот раз мы решили наверстать упущенное.

Сели в машину и поехали в Констанцу, на противоположный край города, в торговый центр Carrefour. Бродили там несколько часов, всю программу покупок не выполнили, но многое купили. В том числе раскладное рыбацкое кресло и большой пляжный зонт для бабушки, тем самым закрыли вопрос по аренде шезлонга до конца отдыха.

Из продуктов набрали домой сыра различных сортов, несколько бутылок вина, 3 бутылки румынской сливовой водки «Цуйка» (Tsuyka), 33 градуса, и одну бутылку водки «Palinka», 40 градусов, два кейса баночного румынского пива — обычное Timisoreana и нефильтрованное Bergenbier. Почти весь привезённый алкоголь раздали дома на сувениры друзьям и коллегам, кроме подаренного Валерой молдавского вина. Также взяли несколько видов чая в пакетиках — мятный, лавандовый и из растения эхинацея, разных копчёных колбас и паштетов.

Затем заехали в центр Констанцы на улицу Tomis, где увидели вот такую красивую церковь:

На этой же улице в одном из бутиков купили мне кожаную дублёнку за «смешные» деньги — 7 000 руб. К этому времени все магазины уже закрылись, и мы вернулись в отель.

1-ого сентября купались, гуляли и отдыхали. Во время прогулки встретили румынскую свадьбу:

Церемония бракосочетания проходила в этой маленькой церкви:

2-го сентября утром мы с Леной уезжаем в Трансильванию, оставляя бабушку с сыном в отеле. С этого дня номер здесь был забронирован на двоих человек за 40 евро в сутки, но хозяйка любезно разрешила им остаться в том же большом номере. Общались мы хозяйкой с помощью ноутбука, интернета и google-переводчика. Сначала мы стучим по клавишам, потом она. Выглядело это забавно. :)) Дополнительно к завтраку за отдельную плату заказали в отеле обеды и ужины, чтобы у наших было меньше забот с поиском питания. Порции там такие, что одной хватает на двоих.

Попрощались с родными на 3 дня, и в путь. Первая остановка в г.Синая, посещение замка Пелеш и ночевка. По уже знакомому автобану направляемся в сторону Бухареста, не доезжая, сворачиваем на север. Маршрут этого трехдневного путешествия на картинке ниже.

После съезда с автобана остановились на заправке Petrom пополнить запас топлива. По-румынски дизель называется «motorina», есть виды «motorina standart» и «motorina extra».

Рискнул заправиться «стандартом», машина не поперхнулась, значит, угадал. Цена 1-го литра 6,21 лей (примерно 56 руб). Заправляет сотрудник заправки. Пока я ходил оплачивать в кассу уже залитое топливо, он протёр специальной щёткой все стёкла машины. Я попытался дать ему за это пару лей, но он наотрез отказался. Тогда Лена вручила ему горсть разных пермских конфет. :))) Парень с удивлением на них уставился, но одну всё-таки развернул. Потом мы отчасти поняли причину такого удивления — в Румынии очень редко можно найти конфеты собственного производства, только импортные, да и те типа жевательного мармелада в расфасованных пакетиках. А обычные карамельки или шоколадные конфеты мы искали в каждом магазине, в который заходили — безрезультатно. Сделали вывод, что своих кондитерских фабрик в этой стране нет, но на обратном пути домой, в самый последний день, нам попались несколько видов конфет в г. Брэила, куда мы заехали потратить оставшиеся леи. Наверно, не сладкая жизнь у румынских ребятишек.

Перед Синаей начинается совсем другая Румыния — горы, леса, серпантины, маленькие и уютные европейские городки, похожие на чешские, что-то вроде Карловых Вар, только горы вокруг повыше.

Отель Silvia Apart Sinaia был заказан заранее, 40 евро за ночь, завтрак включён, парковка бесплатно. Нашли его по навигатору быстро. Главным критерием при заказе отеля была близость к замку Пелеш (10 минут пешком). Номер оказался отличный, с кухней и верандой с видом на горы.

Перекусили здесь на свежем воздухе и пошли в замок.

По пути обнаружили незапланированную достопримечательность — монастырь Sinaia. Вход платный, 4 лея. Зашли посмотреть.

Интересно организован процесс зажжения свечек — покупаешь свечку в церкви, а ставишь на улице в специальной печке.

Дорога к замку лежит через лес и сувенирные ряды. Идёшь, разглядываешь кружки, магниты и прочие предметы народного творчества, и вдруг как-то неожиданно предстаёт вот это чудо — тот самый замок, из-за которого и было принято решение ехать в Румынию. На мгновение даже дыхание перехватывает. Ожившая сказка!

Внутрь замка пускают до с 11 до 17 часов (выходной — понедельник) и только организованными группами. Экскурсии проводятся на английском, французском, итальянском, испанском и португальском языках. В 16:15 запускали последние группы, мы затесались в английскую. На входе всем надо надеть прямо на обувь специальные мягкие тапочки на резинках. Эти тапки напомнили мне волка из мультика «Ну, погоди!», где он катался в них по музею как на коньках. :))

Входные билеты стоят 20 лей за 45-минутную экскурсию по первому этажу. Посещение второго и третьего этажей стоит соответственно 50 и 70 лей. Фото- и видеосъемка оплачиваются отдельно (30 и 50 лей), сотрудники замка жёстко за этим следят и пресекают любые попытки несанкционированной съёмки, даже на телефон.

Внутри всё очень красиво, есть что посмотреть, как никак королевский дворец — летняя резиденция румынского короля Кароля I. Построенный в конце XIX — начале XX вв, Пелеш — первый замок в Европе, где появилось электричество, и второй — где появился лифт. До настоящего времени там действует система кондиционирования, работающая за счет раздвижных витражей.

Каждое помещение уникально, например, Флорентийская комната декорирована эбонитовым деревом, Турецкая затянута шелком, а Французская выполнена в духе Людовика IV. Бухарские ковры на полу зеркально отражаются в потолочной росписи, комнаты украшены гобеленами, фарфором, скульптурой и живописью, золотыми и серебряными изделиями. Там же расположена коллекция оружия и доспехов, в которой более 4 тысяч предметов. При этом Пелеш — очень компактный дворец и не подавляет своими размерами и роскошью.

Затем прогулялись до дворца Пелешор, он совсем недалеко.

По внешней красоте Пелешор сильно уступает своему «старшему брату», а билеты на экскурсию мы уже покупать не стали.

На обратном пути купили сувениры, вернулись в Синаю и гуляли по улицам городка.

Возле парка спонтанно решили прокатиться на туристическом паровозике, который как будто только нас и дожидался (фото сделали после экскурсии).

Купили билеты на последние два места, и понеслись по горным серпантинным улочкам. Нисколько не пожалели — там что ни дом, то маленький шедевр архитектуры.

Утром третьего сентября направились в г. Рышнов смотреть крепость. Красивые пейзажи почти на всём пути.

Приехали как раз к открытию (в 10 ч.). Парковка, сувенирная площадь, народ в кассе покупает какие-то билеты, мы тоже купили. Один билет 4 лея (36 руб.). Оказалось, что это билеты не в саму крепость, а на паровозик, который доставляет туда посетителей. Минут 15 мы ждали, пока он заполнится туристами, потом ехали 5 минут. А пешком можно подняться минут за 10.

На входе в крепость надо покупать другие билеты по цене 10 лей (90 руб). Смотреть там особенно нечего, кроме стен, башен и пары сувенирных лавочек, но виды открываются потрясающие.

Здесь впервые за поездку встретили русскоговорящих туристов, из Украины. Пообщались, сфоткали друг друга на фоне долины.

Обратно спустились пешком за 5 минут, полюбовались высоченными дубами, подышали сосновым воздухом.

Издалека увидели на лобовом стекле нашей машины бумажку (на соседних машинах ничего не было), испугались, что это штрафная квитанция, хотя мы вроде и не нарушили ничего. Через три машины от нашей стоял «Фиат» с болгарскими номерами, и тоже под дворником что-то лежало. Идем и обсуждаем: «Неужели своих не штрафуют, а иностранцам выписали». Оказалось, что это рекламка какой-то пещеры неподалеку. Уф ! — выдохнули мы с облегчением и поехали дальше.

Следующий пункт программы — замок Бран в одноимённом городе, так называемый замок Дракулы.

В современной Румынии Влад Цепеш (Дракула) почитается национальным героем: ему поставлены памятники, его правление изучают дети в школах. Его чтут как спасителя страны, защищавшего свою Валахию (средневековое княжество, ядро современной Румынии) от вторжений как с Востока, так и с Запада, и поминают из-за жестокостей, получивших в новое время почти неправдоподобный вид. Результатом правления Цепеша стали централизация власти, создание регулярного войска, отвоеванная в боях независимость, снижение преступности...

Из исторических хроник можно узнать, что султан Мохаммед II, которому непокорная Валахия стояла костью поперек его османского горла, собравшись со всеми своими немалыми силами, набросился на румынское княжество — и произошло мрачное чудо. Приближаясь к Тырговиште, султан издали увидел, что стены окружены как бы живым лесом. На кольях корчились, умирали и разлагались сотни людей — представители всех племен, населяющих этот край. По преданию, султан воскликнул: «Что же мы можем сделать с этим человеком?» — и повернул свои войска обратно в Турцию.

Когда мы собирались в отпуск, все знакомые, которые узнавали, что мы едем в Румынию, в один голос спрашивали: «К Дракуле?». И вот мы в гостях у Дракулы.

Бран — самое раскрученное туристическое место в Румынии. Замок открывается для посетителей в 12 ч. Парковка платная, 4 лея за час. Рядом сувенирный рынок. Мы подъехали в 11:30, пока выбирали сувениры для друзей и коллег, в кассу за билетами образовалась длинная очередь. Минут 20 простояли. Билет стоит 25 лей (225 руб). Фотосъемка входит в стоимость, видеосъёмка оплачивается отдельно. Можно взять аудиогид на английском, немецком, французском языках.

Билеты проверяют дважды: на входе в замковый парк и в самом замке. Мы поднялись по тропинке к замку.

Зашли во двор и упёрлись в конец другой очереди. Из-за узости помещений и коридоров замка, а также из-за огромного количества туристов, народ выстраивается змейкой, дыша в затылок друг другу, и таким образом происходит осмотр замка. Голова змеи на выходе, хвост на входе. Если кто-то замешкался, чтобы сфоткаться, выглянуть в окно, рассмотреть получше узор на камине или потрогать рыцарские доспехи — тут же образуется небольшая «пробка». Учитывая, что большинство туристов — пенсионеры, можете представить, как растянулась очередь. При этом обратно вернуться нельзя, только вперед.

Во дворе установлены весы — распространенный в Средние века способ «Божьего суда».

Эта практика исходила из того, что последователи Сатаны весят меньше, чем можно предположить по их виду. Человека, обвиняемого в колдовстве, взвешивали на весах, на вторую чашу которых клали какой-либо небольшой вес (иногда Библию). Обычно это приводило к оправданию обвиняемого, ибо тяжело найти человека, весящего больше Библии. «Положение на весы» было настолько популярным, что стало прибыльным бизнесом — с человека брали плату, взвешивали и выдавали сертификат, защищающий от дальнейших подозрений в колдовстве.

В самом замке роскоши в убранстве комнат нет, всё простенько, по-деревенски, хотя и не лишено некоторого изящества.

От этих комодов Лена была в восторге.

Один раз посмотреть и отметиться здесь можно, но в целом замок слегка разочаровал, особенно после Пелеша.

Несколько раз было слышно русскую речь, с некоторыми соотечественниками мы пообщались в процессе экскурсии.

Выйдя из замка, затарились сувенирами на дракульскую тему и рискнули купить небольшой кусок сыра в еловой коре.

Удалось его довезти до дома в автохолодильнике. Сыр по виду напоминает брынзу, только с запахом и вкусом хвойной смолы. Есть можно. Больше всего мне понравилось добавлять его в раскрошенном виде в яичницу с помидорами — сыр придаёт блюду пикантность и солить не надо.

Объехали замок с другой стороны, припарковались у входа в полицейский участок и сделали несколько снимков замка и окрестностей:

Потом нашли рядом почту и отправили другу в Пермь открытку с видами Румынии.

Мы коллекционируем магнитики, а он собирает открытки из разных мест. Причём, надо не просто купить ему открытку, а именно отправить её по домашнему адресу из страны пребывания. Такое вот интересное хобби.

Это фото я хотел предъявить ему в качестве доказательства выполнения возложенной на меня миссии, если бы открытка вдруг не дошла. А она благополучно дошла, к нашей общей радости. Открытка из Одессы тоже пришла, а вот в Молдавии, к сожалению, мы не смогли найти ни магнитиков, ни открыток.

По совету украинцев, встреченных нами в крепости Рышнов, заехали в г.Брашов, хотя первоначально я не планировал там останавливаться. С трудом нашли место на платной парковке, оплатили один час и пошли гулять. Исторический центр города очень красивый.

Хотелось бы задержаться здесь подольше, но надо было ехать в Сигишоару.

По дороге я сказал Лене о том, что слышал о римском поэте Овидии, которого сослали в Румынию, и спросил об этом. Супруга провела мне очередной экскурс в историю.

Официально причина ссылки Овидия так и осталась неизвестной. В своих стихах поэт страдал: «Зачем увидел я нечто? Зачем сделал свои глаза преступными? Две вещи сгубили меня — мои стихи и моя оплошность». Сам Овидий сравнивал себя с Актеоном — персонажем древнегреческого мифа, увидевшим купающуюся Артемиду. Разгневанная богиня превратила Актеона в оленя, которого разорвали собственные собаки.

Но есть версия, которая может показаться нам невероятной. Оказывается, сексуальная жизнь в Древнем Риме была очень сложной с точки зрения современного человека. Мужчина-патриций мог желать кого угодно, но удовольствие должен получать только он. Всякое наслаждение, доставленное другому, есть рабская услуга и является признаком недостаточной мужественности. Существует высказывание о том, что пассивность есть преступление для свободнорожденного гражданина, неизбежная необходимость — для раба и долг для вольноотпущенника, который он обязан уплатить своему патрону. Любовное чувство со стороны мужчины — это непристойность, безумие, понижение своего статуса. А женщина-мать, матрона, вообще не имела права на сексуальные желания, ее обязанность — выносить новых членов семьи, и не более того. Овидий — первый из римлян, в чьем понимании сладострастие должно было быть взаимным. Современников крайне шокировала идея Овидия, высказанная в его эротических книгах, — идея взаимности, возможности сочетать верность и наслаждение, уставное положение супруги и сентиментальную (рабскую) покорность мужчины. Гениальный Овидий был сослан Императором Августом на берега Дуная. Десять лет спустя он умер от голода в одиночестве и нищете; жена ни разу не навестила его в изгнании. Вот такая грустная история.

Как это часто бывает с великими людьми — при жизни никому был не нужен, а после смерти — уважение и почёт. Вот и сейчас в Румынии гордятся тем, что знаменитый человек у них жил, Овидия помнят и чтут, слава его пережила века. Здесь, в изгнании, он написал «Скорбные элегии» и «Письма с Понта».

В Констанце в наши дни ежегодно проводится международный Фестиваль литературы «Овидий». На берегу озера Siutghiol, которое отделяет от Чёрного моря полоса курорта Мамая, есть город Овидий, а напротив него — остров Овидий, где по преданию похоронен поэт.

Памятник Овидию, стоящий перед Археологическим музеем в Констанце, стал символом города.

За разговорами о древней истории, мы проехали ещё одну старинную крепость, но заезжать в неё не стали.

Очень много участков дорог капитально ремонтируется и расширяется, в связи с этим скорость снижается, но пробок нет. Всё очень грамотно организовано, не в ущерб движению и безопасности.

Добрались до Сигишоары в 17:30, припарковались под стенами старого города (после 17 ч парковка оказалась бесплатной).

С удовольствием побродили пару часов историческому центру. Туристов в это время уже почти не было, что нам очень понравилось.

Поужинали в ресторане, который находится в доме, где реально жил Влад Цепеш (Дракула).

Попробовали национальное блюдо — мамалыгу и румынское пиво Ursus, безалкогольное. Пиво понравилось, мамалыга — не очень.

Я сфотографировался с памятником…

…и с «живым» Дракулой.

Какой-то он замученный жизнью. :))) И на оригинал совсем не похож.

Вырвались из владений Дракулы уже в темноте. Трассы между городами не освещаются, да и в населенных пунктах с освещением не очень: ни фонарей, ни даже света в окнах. Такое ощущение, что люди живут по световому дню и ложатся спать одновременно с солнцем. Тем сильнее было наше удивление, когда свет фар выхватывал подростков, катающихся на роликах по проезжей части в полной темноте.

Следующая цель на завтра — г. Хунедоара, до которого 184 км. В процессе движения стало понятно, что сегодня мы до него не доедем, поэтому остановились на ночлег в мотеле на въезде в г.Алба-Юлия.

Алба-Юлия — древний город Трансильвании, бывшая столица Румынии. Город имеет большое значение в истории страны. 1 декабря 1918 года здесь было провозглашено объединение Трансильвании с Румынией, в результате чего образовалось единое румынское государство. Эта дата в румынской истории является одной из важнейших и в наше время отмечается как Национальный День Румынии. Каждый год в этом небольшом городе проходят праздничные мероприятия с участием правительства.

Я знал, что здесь есть некая крепость, и мы подумали, что утром можно её посмотреть.

С утра 4-го сентября встали пораньше, позавтракали, потом посовещались с «гармином», и он вывел нас к крепости. Въезд на территорию крепости охраняется полицией и осуществляется по спецпропускам, так что нам пришлось припарковаться на улице у продуктового магазина и прогуляться немного пешком.

Крепость активно раскапывается и восстанавливается.

Построена она была в первой половине XVIII века, ее площадь — 70 гектаров, общая протяжность стен — 12 км. В крепость ведут ворота в виде триумфальных арок с барельефами из различных мифологических сюжетов, с внутренней стороны ворота украшены фигурами атлетов. На башне главных ворот расположен герб императора Карла VI.

Слева от ворот:

Справа от ворот:

С внутренней стороны недалеко от ворот установлена стела:

Опять же, как в Одессе, когда мы проходили мимо стелы, Лена воскликнула: «Это же битва даков с римлянами!» И рассказала мне историю про даков, которая приведена в этом отчёте выше.

На территории крепости находится римско-католический собор. Построенный в Х веке, он несколько раз перестраивался, восстанавливался и реконструировался и сейчас представляет собой замечательный образец смешения различных стилей и культур.

Собор действующий, там как раз закончилась служба, и мы смогли зайти вовнутрь — темно, таинственно и величественно, как в большинстве католических храмов.

Позади собора стоит памятник Михаю Храброму. Его недолгое правление осталось в народной памяти, ведь он освободил страну от турецкого завоевания, объединил Валахию, Трансильванию и Молдавию. Однако централизация власти не понравилась боярам, и в результате заговора Михай Храбрый был убит, его царство распалось, а страна вновь попала под османское владычество.

За воротами мы увидели памятник вождям восстания 1784 года, когда крепостные крестьяне Трансильвании, возмущённые усилением крепостного гнёта, восстали против местных феодалов.

Вождями восстания стали Хория, Клошка и Кришан. Восстание было разбито, Хорию и Клошку казнили колесованием, Кришан повесился в тюрьме, жену Хории убили, дочь изнасиловали... Почему памятник сделан в виде девушки, мы не знаем. Может быть, кто-нибудь подскажет?

А еще на территории крепости находится чудесной красоты православный Коронационный Собор, построенный в честь объединения Трансильвании и Румынии.

Мы решили, что сейчас это целый монастырь, так много строений расположено вокруг собора.

На террасах разложены каменные фрагменты древних украшений.

В стенах крепости расположены институт, министерство культуры и музей, в который мы, к сожалению, не попали — было слишком рано.

Вот ещё несколько фотографий красивых зданий внутри крепости:

Часа два мы здесь провели и не пожалели, что задержались. Будете в Румынии — обязательно посетите Алба-Юлию, она того стоит.

И вот, наконец, самый дальний пункт нашего трехдневного мини-путешествия, его точка возврата. Это замок Корвинов, главная и чуть ли не единственная достопримечательность в промышленном городе Хунедоара.

Венгры называют этот замок Вайдахуняд. Кто бывал в Будапеште, мог видеть там одноимённый замок, построенный по образцу замка Корвинов.

В прошлом году мы были в Вайдахуняде, а в этот раз решили посетить и оригинал.

Изначально это была королевская цитадель, построенная в 14 веке на месте земляных оборонительных укреплений, которую венгерский король Сигизмунд Люксембургский в начале 15 века пожаловал одному из своих воинов, выходцу из Валахии Войку и его семье.
В дарственной был упомянут сын Войку, ставший известным под именем Янку Хунедоарский (Янош Хуньяди на венгерский манер).

Он сделал стремительную военную карьеру, прославился своими победами над турками, был правителем Трансильвании и регентом Венгерского королевства. Стал основателем влиятельной семьи Корвинов. Именно он в середине 15 века превратил военную крепость в замок-резиденцию.

Янош Хуньяди и его замок являются символами как для Румынии, так и для Венгрии.
Существует легенда, согласно которой Янош Хуньяди — незаконнорожденный сын короля Сигизмунда и прекрасной Элизабеты (той самой святой Елизаветы, в честь которой в Будапеште назван один из мостов, в Братиславе установлен памятник, а в Кошице — собор). Чтобы не позорить девушку, Сигизмунд выдал её замуж за воина Войку и подарил кольцо, по которому он должен был узнать своего ещё не рождённого сына, когда тот вырастет и явится ко двору. Но вот однажды ворон, привлечённый блеском кольца, утащил его. Тогда Янку подстрелил ворона из лука, и кольцо вернулось к своему хозяину. Когда впоследствии Янку рассказал эту историю королю, она произвела на него впечатление, и он решил, что символом семьи Янку будет ворон с золотым кольцом в клюве. Видимо, поэтому их стали называть Корвинами (на латыни «сorvus» означает «ворон»). В пользу этой версии говорит и то, что семья Войку была первой румынской семьёй, получившей владения, ранее принадлежавшие королям Венгрии.

Перед замком нам встретилась вот такая собака:

Несмотря на то, что бродячих собак в Румынии много, почти все они либо с такими метками, либо с подписанными ошейниками.

К нашей радости, особенно после замка Бран, туристов в Корвине можно было пересчитать на пальцах. Для осмотра доступны почти все залы и комнаты замка, многие из которых носят красивые названия: зал Диеты, Рыцарский зал, Башня оружейников, Белый бастион и др.

Тот самый герб Корвинов, обнаруженный нами в одном из закоулков замка.

Здесь никто не дышит в спину и не нарушает загадочную тишину замка — возникает необычное умиротворяющее ощущение полного одиночества. Нам с Леной такие моменты очень по душе.

Не обошли вниманием и комнату пыток, которая имелась раньше в каждом уважающем себя средневековом замке.

Вышли наружу во внутренний двор, здесь тоже есть что посмотреть.

Вернулись обратно в замок. В Рыцарском зале то ли для себя, то ли для нас как для единственных зрителей музыкант играл на большом ксилофоне прекрасную средневековую мелодию.

Акустика в помещении потрясающая, и звук как живой проникает в душу и обволакивает. Заслушался. Потом в зал зашли два немца с переводчиком, но разговаривали эти трое так громко и бесцеремонно, словно находились в битком набитой пивнушке. И где, спрашивается, хвалёная европейская культура и воспитание у людей? Всё удовольствие обломали.

Выйдя из замка, мы поднялись на соседний холм сделать прощальный снимок с другого ракурса.

Потом перекусили своими запасами прямо в машине и отправились обратно в сторону Констанцы. Проехали мимо собора, купола которого были видны со стены замка.

В каком-то городе увидели на перекрёстке со светофором аварию — фура въехала в зад автокемпера, раздавила несколько велосипедов, закрепленных у того на задней стене, и проломила её внутрь. Пострадавших нет, но отпуск у кого-то испорчен.

Быть в Румынии и не прокатиться по местной «дороге троллей» — Трансфагараш роад — такого промаха я допустить не мог. А для Лены это оказался очередной приятный сюрприз, бонус к замкам и морю.

Эта трасса протяжённостью 90 км представляет собой самую длинную, извилистую и драматичную дорогу в Румынии. Построена за 4 года (с 1970 по 1974) по приказу и при правлении Николае Чаушеску, который боялся вторжения советских войск и, как путь отступления, сотворил самую длинную высокогорную дорогу в Карпатах, соединяющую историческую Трансильванию и Валлахию. Не сам, конечно, сотворил, а руками румынской армии и инженеров. 6 миллионов тонн взрывчатки, 40 погибших солдат — такова статистика строительства Трансфагараша. Местные жители зовут эту дорогу «Сумасшествие Чаушеску».

Есть и вторая версия причины появления Трансфагараш роад: Чаушеску решил создать новую туристическую достопримечательность. По аналогии с австрийцами, которые в середине 30-х годов прошлого века построили дорогу через Гроссглокнер.

Как бы там ни было, но дорога удалась, и мы теперь можем только благодарить всех её создателей за возможность испытать и прочувствовать на себе захватывающую красоту и масштабность этого творения.

Джереми Кларксон из передачи «Топ Гир» во время теста со своей командой трех суперкаров на Трансфагараш-роад сказал: «Поверьте мне, я во многих местах был и на многих дорогах ездил, но эта дорога действительно самая опасная, кривая и самая красивая в мире.» Не буду с ним спорить. :))

Карпаты, перед отворотом на Трансфагараш роад.

Дорога действительно впечатляет! Виды гор и равнин завораживающие. Хочется на каждом новом повороте, с каждой новой сотней метров высоты выходить из машины и наслаждаться этой красотой бесконечно.

С нами одновременно на каждой площадке останавливалась полюбоваться пейзажами компания местной молодёжи на Daihatsu Terios, и в какой-то момент этот маленький, но гордый джип не выдержал тяжёлой нагрузки, водитель поставил его остывать.

Хотя наш «Малыш» в горах Норвегии в 2009 году не перегревался, а «Карнавал» сейчас вообще не чувствовал никаких подъёмов, с лёгкостью выписывая высотные изгибы, словно танцор на бразильском карнавале.

Добрались до первой «станции» — тут отель, сувенирные и продуктовые ларьки, пешие экскурсии к водопаду Balea.

Купили в нашу коллекцию магнитик с видами дороги и водопада, и дальше вверх.

По пути ещё много раз останавливались.

На одной из скальных глыб установлена памятная плита строителям дороги.

Несмотря на высоту, здесь пасутся не только овцы в неимоверных количествах, но и коровы.

Говорят, там есть деревня, но мы ничего похожего не увидели.

Наконец, последние петли серпантина…

…и мы достигли вершины перевала. Здесь, на берегу маленького, но красивого горного озера Быля (Balea), остановились поужинать. Машину поставили у мотеля.

Взяли всё необходимое в руки, поднялись повыше на скалы и расположились на камушке, из которого получился отличный природный стол.

Пока я кашеварил и фотографировал, моя «горная козочка» ускакала на вершину за пределы видимости.

Я уже начал немного волноваться за неё и хотел было отправиться на поиски, но скоро Лена сама спустилась на запах еды. :)))

Высота — 2 050 метров над уровнем моря, вечер, но на удивление довольно тепло. Народ разбивает лагерь и ставит палатки на ночь.

У меня тоже было огромное желание переночевать здесь на склоне в палатке, как мы это делали в Норвегии, но, к сожалению, не было времени на такую роскошь.

Если мы правильно поняли предупреждение на знаке ещё перед началом подъёма, то Трансфагараш роад перекрывают на ночь после 21 ч., видимо, в целях безопасности.

Так что мы поспешили пересечь тоннель

и выехали с южной стороны Карпат. Здесь серпантин не такой закрученный, как на северном склоне, но тоже живописно.

Спуск на равнину до городка Berindesti — а это всего 65 км — занял у нас больше двух часов. По пути проезжали красивое длинное озеро Vidraru, но к сожалению, уже в темноте.

Здесь же находится огромная плотина, которую мы не смогли толком оценить. Хотя возможно, что в темноте она выглядит даже загадочнее и страшнее.

Две фотографии дамбы из интернета (не мои).

На втором снимке виден небольшой тоннель. Когда мы отъезжали от плотины в этот тоннель, как раз натикало 9 часов вечера, подъехал небольшой грузовичок типа нашей «газели», и парни в дорожной форме начали доставать из кузова какие-то барьеры или щиты. Не исключено, что для перекрытия дороги, поэтому мы поспешили уехать.

В районе г. Питешти выскочили на автобан и около полуночи въехали в Бухарест. Подумали, что в такой поздний час интересней будет проехать через город и посмотреть его хотя бы из окна машины, чем пилить по тёмной объездной. Дороги пустые, ехали не спеша, глазели по сторонам.

Перекрестки заштрихованы, выезжать на них, если не успеваешь пересечь на зеленый, запрещено, о чем предупреждают соответствующие знаки. У нас вроде тоже запрещено и штрафы предусмотрены, но почему-то никого это не волнует.

Перед каждой парковкой указатель, как именно нужно ставить машину, и пиктограммка: «Нарушителей эвакуируют». Если у нас по ночам парковки на правых полосах городских дорог освобождаются, то в Бухаресте они все заняты.

Улицы на три полосы, очень часто светофор находится только справа на ближнем углу перекрёстка, прямо на «стоп-линии», и «смотрит» на тебя (на дальней стороне перекрёстка двухсторонних светофоров нет). Стоя в левом ряду, крайне неудобно выглядывать, загорелся ли зеленый.

В целом, отторжения город не вызвал, и мы решили, что в следующий приезд в Румынию Бухарест обязательно посетим по нормальному. А пока искать ночлег и спать.

Нашли отель на выезде из города, но свободных мест в нём не оказалось. Можно было бы напрячься и доехать меньше чем за 2 часа оставшиеся 212 км до отеля в Эфорие Норд, но не хотелось будить среди ночи бабушку с ребёнком. У нас ведь свой мини-отель на колёсах. Тут же на парковке этой гостиницы и переночевали в машине. Я даже выспался.

5-е сентября. В 7 утра погнал в Констанцу, пока Лена досыпала на третьем ряду.

На этом автобане часто попадаются заправки или просто паркинги с туалетом и водой. На одной такой стоянке мы привели себя в порядок и в 9 утра уже были в отеле. Пробег по Румынии за три дня составил 1 423 км (общий 5 008 км).

Наши как раз завтракали. Попили с ними чай, потом сходили искупаться на море, загрузились в машину, тепло попрощались с хозяйкой отеля, и ровно в 12 ч выехали той же дорогой на границу в сторону молдавского Кагула.

Да, забыл сказать: проезд по автобану Бухарест—Констанца платный, пункт оплаты один, находится примерно посредине пути, цена с легковушки 11 лей (99 руб.). В общей сложности мы проезжали по нему четыре раза.

Где-то по пути пообедали в придорожном кафе, где ещё раз встретили соотечественников из Москвы на «Рендж Ровере». Но в этот раз от общения воздержались, поскольку от них за версту несло снобизмом (не в обиду всем москвичам). Впервые увидели анекдотическую ситуацию: официантка не понимает русский, а они не говорят по-английски и, чтобы донести до нее заказ, просто стали громко повторять то же самое, как будто пытались научить говорить упрямого попугая. :)

В городе Брэила обнаружили скопление супермаркетов, шопинг-центр. Решили остановиться — надо же было потратить оставшиеся леи. Вот здесь мы и нашли конфеты румынского производства. Выбор не богатый, всего 4 вида, купили каждого по чуть-чуть.

В городках и поселках в самом разгаре уборка кукурузы.

Чистят ее около дома, почти возле каждой калитки огромные кучи кукурузной шелухи, не пройти, не проехать.

В каком-то городе увидели лошадь, стоящую прямо посреди улицы, на двойной сплошной. Лена говорит: «Вот ничего себе, стоит животное, никому не нужно». Ребенок отреагировал бурно: «Мне нужно! Давайте заберем лошадку, она будет у нас жить». Всю дорогу до Перми переживал, что лошадку хозяин бросил, а мы ее не спасли и не взяли с собой. :)

В 20:00 подъехали к таможне. Обе границы прошли быстро и без проблем, так что этот переход ничем не запомнился.

В 22 ч въехали в город Комрат, столицу Гагаузии. С помощью местного водителя нашли гостиницу. Мебель скрипучая, но горячая вода, телевизор и холодильник присутствуют. Отрубились сразу.

6 сентября. Выехали в 8:45 в направлении Кишинёва. Остановились позавтракать возле виноградника (они там везде!).

Насобирали пакетик спелых грецких орехов, сорвали пару гроздей винограда.

Виноград какого-то винного сорта, мелкий как изюм, но с большими косточками внутри, очень сладкий. Всю дорогу до Перми ели эти две грозди как семечки, чтобы сон перебивать.

Заехали посмотреть Кишинёв.

Погуляли в центральном парке, попробовали местное мороженое (кстати, довольно вкусное оказалось).

Вокруг слышно только русскую речь, никто по-молдавски между собой не разговаривает.

Зашли в большой магазин и там довершили программу покупок, которую не выполнили в Румынии. С одной из продавщиц разговорились и спросили, как нам лучше выехать на Киев. Она посоветовала ехать через Дубоссары — один из городов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), непризнанного государства. Показала нам национальную валюту этой республики.

С чувством полного удовлетворения покинули Кишинёв.

Ещё до поездки Валера посоветовал мне посетить в Молдавии знаменитые Криковские подвалы. Ну, мы и посетили.

Справка:

Криково (Cricova) — город в Молдавии, в 15 км от Кишинёва. С давних времён здесь добывают строительный камень — котелец. В образовавшихся штольнях расположились Криковские подвалы, протянувшиеся на многие километры. Там хранятся более 100 коллекций вин из лучших сортов винограда, выращенного в центральной части Молдавии.

Город получил известность благодаря комбинату игристых и марочных вин «Крикова» — единственному в Молдавии и одному из немногих на территории бывшего СССР предприятия, вырабатывающему игристые вина методом классической шампанизации. Помимо игристых вин, предприятие выпускает большой ассортимент качественных ординарных и марочных виноградных вин.

В подвалах природный известняк помогает поддерживать постоянную температуру — 12-14 градусов и влажность 97-98 % — оптимальные условия для выдержки марочных вин высшей категории качества, а они в Крикова необыкновенны — весьма элегантны, очень вкусны и вполне самодостаточны.

Коллекция вин «Крикова» насчитывает более миллиона бутылок — не только молдавских, но и уникальных испанских, итальянских, французских вин, а также образцы виноделия многих других стран. Утверждается, что в Криковских подвалах хранится вино из коллекции Германа Геринга, поступившее туда после окончания Великой Отечественной Войны. Самый первый образец вина датируется 1902 годом.

Мы купили билеты на ближайшую экскурсию. По умолчанию туристов возят на красной вагонетке.

Но от Валеры я заранее знал, что при желании кататься по подвалам можно и на своей машине. Возможность поездить по подземному городу на нашем автобусе выглядела очень заманчиво, поэтому мы без труда убедили сотрудницу хранилища разрешить это.

Общая протяжённость подвалов составляет 120 км! Из них для хранения вина используется 80 км. В остальной части продолжают добывать породу в действующих шахтах.

Как и в обычном городе, тут есть свои улицы, площади, дорожные знаки и светофоры.

И каждая улица называется по названию вина, которое хранится на ней: улицы Совиньон, Кодру, Каберне, Пино, Шардоне и так далее.

Сначала нам показали склады бочек с вином. Размеры ёмкостей впечатляют!

Вино в них заливают по трубам прямо с завода, который находится на поверхности над подвалом.

Потом привезли в цех по производству игристых вин, рассказали и показали весь цикл процесса производства.

Затем мы посетили коллекционный зал.

Любой человек, при наличии желания и определённого количества денежных знаков, может арендовать здесь, как в банке, ячейку — она называется «каза» («casa» в переводе с итальянского, да и румынского — «дом») — и хранить в ней своё вино.

Многие известные личности так и делают.

А эту «казу» с 500-ми бутылками коллекционного вина нашему бывшему-настоящему президенту подарил комбинат несколько лет назад.

Кто-то из нашей группы спросил девушку-экскурсовода: «А сколько тут сейчас бутылок осталось?». Она загадочно заулыбалась и сказала: «Точно мы не считали, но гораздо меньше, чем было». :))

Всем, кто был в Чехии, наверняка знаком этот напиток и оригинальная форма бутылки.

Ну и под занавес экскурсии нам показали самое красивое место подземного города — дегустационный комплекс.

В этот зал поведут сейчас тех туристов из нашей группы, которые оплатили экскурсию с дегустацией. Тут уже всё приготовлено.

Это «Морской зал».

Президентский зал.

Здесь В. В. Путин отмечал своё 50-летие в 2002 году. К «Президентскому залу» примыкает маленький «Охотничий зал», предназначенный для желающих уединиться высоких гостей, чтобы они могли в спокойной обстановке порешать важные государственные дела, например, позаботиться о народе России.

Это «Домашний зал» в национальном молдавском стиле. Специальные лампы имитируют в окнах дневной свет.

География распространения криковских вин по планете.

План хранилища.

Просто красивые картины и антураж.

Выставочная коллекция производимых заводом вин.

Говорят, что отбивающиеся от групп и теряющиеся в подвалах граждане находятся с трудом. Одичавшие туристы теряют человеческий облик, кушают вино, шампанское, боятся света и отказываются возвращаться в реальный мир. :))

Мы на дегустацию оставаться не стали — нам с женой всё равно за руль по очереди. Обратный выезд из подземелий нашли сами, не заблудились.

Наверху подъехали к управлению винного комбината, купили у них в магазине домой несколько бутылок вина и поехали в Дубоссары.

Не доезжая Приднестровья, купили у дедушки на трассе местный арбуз и узнали, где можно поужинать поблизости. По его рекомендации свернули в посёлок Криулены, нашли кафе, где вкусно и недорого поели. Разговорились с хозяйкой кафе, милой женщиной. Рассказали ей, что едем из Румынии в Пермь, где были и что видели. Она в свою очередь поведала, что основная масса населения страны не может себе позволить подобные путешествия, даже в ту же соседнюю Румынию. На прощание оставили ей щедрые чаевые. Она удивилась и сначала не хотела брать, говорит: «Мы хоть и бедно живём, но не до такой степени», на что мы ответили, что у нас это последние леи и в России они всё равно не понадобятся. Чтобы не обижать женщину, купили у неё вкусную выпечку — какие-то огромные национальные шаньги (которые дальше в дороге нас долго выручали вместо хлеба) и подарили магнитик с видами Перми. Оказалось, ей знакомы пермские достопримечательности — по сериалу «Реальные пацаны».

Как я уже говорил выше, купить в Молдавии магнитик, а другу — открытку мы так и не смогли. Посетовали на это хозяйке кафе, на что она ответила — туристический бизнес у них не развит и сувениров просто нет.

Подъезжаем к мосту через Днестр — нас останавливает человек в форме таможни.

— Вы куда?
— В Россию (показываю ему наши загранпаспорта).
— Поворачивайте на мост.
— А как же печати о выезде в паспорта?
— Мы не ставим, дальше вам всё объяснят.

Ну ладно, поднимаемся на мост — там БТРы в укреплениях стоят, военные с автоматами ходят. Я им кричу: «Ехать можно?» Можно, говорят.

Пересекаем реку, на другом берегу граница ПМР. Стандартная процедура прохождения — осмотр машины, проверка документов, вопросы о запрещённых к провозу предметах. Отличие только в том, что печать о въезде или выезде в паспорт не ставят. Вместо этого заполняешь иммиграционный лист на каждого взрослого, одну половинку листа отрывают здесь, вторую отдаёшь украинским таможенникам при въезде в Украину. То есть по паспортам получается, что в Молдавию из Румынии мы въехали, а печати о выезде нет — сразу украинский штамп о въезде. Государство-фантом — границу два раза прошли, через страну проехали, а ни одной отметки в паспорте нет.

Отношение к нам нормальное было, без предвзятостей, прошли молдавско-приднестровскую границу быстро.

Доехали до границы ПМР — Украина. Приднестровский таможенник потребовал заполнить декларацию, в которую надо было вписать всё содержимое багажника и наших кошельков. Заполнили что-то, самое значимое, от нас он отстал, а соседнюю машину пошёл проверять на соответствие написанного в их декларации реальному содержимому.

Украинские пограничники сначала хотели с меня какой-то налог взять как с автобуса (в ПТС написано — вид транспортного средства «автобусы прочие»), но потом разобрались и передумали. Никаких деклараций заполнять не предлагали. В 19:40 местного времени мы въехали в Украину.

Опять отвратительные украинские дороги. Даже вспоминать не хочется. Пока не выбрались на трассу Одесса — Киев, всё на свете проклял.

После Умани попали в жёсткий ливень. Ехали до победного, т.е. до Киева.

В час ночи нашли по навигатору гостиницу со свободным номером в Киеве (не с первого захода повезло). Номер был только двухместный. Девушка на ресепшене упёрлась — двоих взрослых и ребёнка размещу, а больше нельзя. Еле уговорили пустить всех. Тут снова пригодились туристические коврики и спальник — я хорошо устроился на полу. На крайний случай можно было бы поспать и в машине, но в Киеве совсем не жарко было, ниже 10 градусов.

7-е сентября. Утром бабушка пожаловалась на небольшие проблемы со здоровьем и попросила отправить её домой на поезде. Заехали на ж/д вокзал, купили билет до Москвы на вечерний поезд. Потом приехали на Крещатик, припарковались возле Майдана Незалежности и пошли гулять.

Погода по-прежнему не баловала теплом.

Лена захотела посмотреть памятник основателям Киева (не тот, который на Майдане Незалежности) — символ Киева, официально именуемый памятником «Парящей Лыбеди». Летописец Нестор в своей «Повести временных лет» писал про трех братьев — Кия, Щека и Хорива и их сестру Лыбедь, именно они согласно легенде основали город над Днепром на семи холмах, названный в честь старшего брата Кия. От легендарных основателей города в Киеве осталась горка Кияница, улица Хорива, гора Щекавица, на которой было кладбище, а сейчас там жарят шашлыки, и «речка-вонючка» Лыбидь.

Поехали искать «Парящую Лыбедь». В городе пробки, но кое-как движение шевелилось. Памятник оказался на набережной Днепра.

К нему приезжают молодожены и буквально забрасывают ладью букетами цветов. При нас тоже было много свадебных пар, некоторые из них снимали на набережной постановочные видео и фотосессии. Очень романтичное зрелище.

Как только жители Киева не называют ладью — и «ковчегом Ноя», и «корытом», и «лодкой с пиратами», и «Титаником».

Отсюда отвезли бабушку на вокзал дожидаться поезда, а сами направились в сторону российской границы на таможенный пункт Суджа.

И снова «Здравствуйте, убитые дороги!». Быстрей бы уже Россия. Часть оставшихся гривен истратили в придорожном кафе на ужин, а совсем последние — в магазине в Сумах. Тут мы купили на развес очень вкусную рыбку к пиву — сушеные полоски из тунца. Надо было больше брать. :))

В 22 ч местного времени приехали на границу, ребёнок уснул на ходу. Украинский таможенник начал проверять паспорта и сказал: «Не будите мальчика, пусть спит». Такое отношение тронуло. Другой таможенник первым поздравил меня с днём рождения (с учётом разницы пермского времени + 3 часа, дома наступило 8-е сентября).

В нашем «бортовом журнале» есть запись: «Таможня, 22 ч. 30 мин., пробег от дома — 6 378 км, УРА!» Всего за 30 минут мы прошли последний, 7-ой за поездку погранпереход и въехали в Россию.

Дорога на Курск — просто песня! Новый идеальный асфальт, разметка, населённых пунктов нет, машин мало.

Поставили себе цель доехать до Воронежа и пройти его ночью. За Воронежем на заправке поспали в машине.

8 сентября — день рождения и бесконечная дорога. В Пензе на объездной — она же трасса М-5 — попутная пробка без конца и края, в основном из грузовиков, в восточном направлении. Чем вызвана — непонятно; когда ехали в отпуск, навстречу была такая же. Потеряли кучу времени. К ночи добрались до Ульяновска, нашли мотель на объездной трассе, душ и спать.

9 сентября — гонка домой. Я знал, что в Татарстане на каждом километре видеокамеры замаскированы, но было уже всё равно. До Европы, где перед каждым радаром стоит соответствующий знак, нам ещё далеко, но хотя бы стали уже появляться предупреждения о том, что на участке ведётся скрытое фото и видеонаблюдение. Правда, непонятно, какой протяженностью этот участок, то ли километр, то ли вся область или республика. Это чтобы мы не расслаблялись.

За 60 км до Перми из-за серьёзного ДТП встряли в многокилометровую пробку. Потеряли ещё больше часа.

Едем уже по Перми, я говорю Лене: «Надо же, ни одной остановки ГИБДД, ДАИ и прочими полициями за всю поездку!» И тут как сглазил — на Камском мосту, за 5 минут до дома, стационарный пост ГИБДД, инспектор машет нам палочкой. Никаких нарушений не предъявил, только документы проверил, но нулевую статистику нам подпортил. :))

Дома были в первом часу ночи, а бабушка приехала поездом раньше нас на 10 часов. Спать легли в 2 часа, в 7 утра подъем на работу.

Краткие итоги путешествия:

Отметили некоторые неприятные особенности поведения водителей на трассе в Ульяновской области — 50 % встречных машин ночью ездят с дальним светом фар, и хоть замигайся им — на ближний не переключают. Просто эпидемия какая-то.

А в Татарстане наоборот — каждая третья машина днём на трассе едет без ближнего света фар. Но это хоть не так страшно, как ослепление ночью.

От нашего «Большого Карнавала» только положительные эмоции (а как иначе, при таком-то названии :) ). Машина комфортная, вместительная, мощная и в меру экономичная. На улицах привлекает внимание. На таком «лайнере» любая поездка в удовольствие. Кстати, следующая будет совсем скоро — на новогодние каникулы по странам Прибалтики. Зимняя «липучка» на машину недавно установлена, полугодовые испанские визы уже в паспортах.

За это путешествие пройдено 8 443 км, истрачено 663 литра солярки, средний расход получился 7,85 л на 100 км. Заправлялся в среднем через каждые 700-800 км.

Через две недели после возвращения получил по почте письмо с фотографией «Карнавала» — ГИБДД Тамбовской области предлагает купить у них чёрно-белый снимок моей машины всего за 100 рублей. У меня и своих фоток достаточно, тем более цветных. Я всё жду, когда из фотоателье ГИБДД Татарстана начнут присылать свои шедевры, но оттуда пока тишина, хотя два месяца прошло, как мы вернулись. С бумагой, что ли, у них напряжёнка, или порошок в принтере закончился?

А тамбовский штраф я, конечно, заплатил — во-первых, это справедливо (превысил скорость, попался — плати), а во-вторых — кому нужны проблемы с судебными приставами и ограничением выезда за границу из-за каких-то 100 рублей.

Бюджет поездки на 4-х человек:

Всем ярких и позитивных путешествий!

Родион и Лена.