Йемен и Сокотра, какими их создал Бог

Предыдущий мой отчет про Тайланд вызвал бурную реакцию со стороны любителей этой страны. Выкладываю отчет о поездке в Йемен, чтобы показать всем любителям отдыха с тайскими морковками, что такое по-настоящему интересная и экзотичная страна :)).

Май 2010

«А давненько мы не ездили к арабам», — подумали мы и купили билеты в Йемен. Эта страна давно стояла в наших планах как запасной вариант, на случай непредвиденного окошка в рабочем графике. И вот, окошко образовалось. Изначально мы планировали на майские праздники поехать по маршруту: Мексика—Гватемала—Гондурас, и даже заранее купили билеты. Но исландский вулкан спутал наши планы, и улететь не смогли. Поменять билеты на более позднюю дату мы не захотели, поскольку оставалось совсем мало времени на планируемый маршрут. Поэтому мы поехали в Йемен.

Знакомство с этой самобытной страной началось еще в Москве. С этого года Йемен ужесточил визовые правила. Если раньше можно было получить визу прямо в аэропорту, то теперь, чтобы получить зеленую наклейку в паспорт, нужно: получить письменное приглашение от кого-то из жителей Йемена или из местного турагентства; принести справку, что вы не больны СПИДом; заплатить 120 долларов; заполнить анкеты и неделю ожидать ответа. Но, все-таки, это арабская страна, поэтому всегда есть варианты... Мы подошли к охраннику в посольстве и сказали, что у нас нет приглашения, не мог бы он нам посодействовать в этом деле? Охранник вручил нам ксерокопии анкеты, и сказал, чтобы мы пришли завтра. Через день у нас была виза. Пришлось немного поторговаться с нашим благодетелем, и заплатить ему 50$ за каждую визу сверху.

Ужесточение правил получения визы якобы сделано в целях борьбы с терроризмом. Но! Новые ограничения коснулись всего мира, кроме… стран Персидского залива! Теперь-то уж точно ни один террорист не сможет пробраться в страну!

Салам алейкум Йемен :).

Сана

Первый день в Йемене получился очень длинный и насыщенный. Сначала долгий перелет с пересадкой в Каире и бессонная ночь. В Сану — столицу Йемена, мы прилетели глубокой ночью, добрались до отеля и заснули под звуки утренней молитвы муэдзинов.

Вздремнув несколько часов, отправились гулять по городу. Столица Йемена очень красивая. Первое упоминание Саны относится к I веку нашей эры, и иногда кажется, что некоторые здания стоят с момента основания города, совершенно не изменившись за последние 2 000 лет. Особенно впечатляют глиняно-кирпичные высотки. В одной из самых высоких мы насчитали 11 этажей! Большинство зданий немного покосившиеся, состоящие из слоев, надстроенных в разные столетия. Такое ощущение, что кривые дома стоят вопреки всем законам физики — представьте целый город, застроенный Пизанскими башнями :). В Сане, однозначно, самая красивая архитектура из всех арабских стран, в которых нам удалось побывать.

Это вади — русло реки. После сильных дождей эта дорога заполняется водой. 

Йеменцы невероятно дружелюбны. Каждый второй здоровается с нами, многие узнают в нас русских и приветствуют: «Привьет! Как деля? Харащо!». Повышенное внимание к европейцам совершенно ненапряжно, никто ничего не навязывает, никуда не зазывает. Если хочешь — отвечаешь на приветствие, нет — делаешь вид, что не заметил и идешь дальше. К русским отношение здесь хорошее. Во времена Советского Союза мы активно поддерживали Южный Йемен, который в 1992 году объединился с Северным. В стране осталось много людей, которые учились в Союзе и говорят по-русски.

Дети и мужчины очень любят фотографироваться. Мужики жестами показывают — «сфотографируй меня», и застывают в многозначительной позе, глядя куда-то в пространство. После фотографирования благодарят. Но самое странное, что им не хочется посмотреть потом результат, они остаются довольны лишь тем фактом, что попали в кадр.

Дети более активны, набрасываются толпой и весело орут «СУРА!» (фото). Потом некоторые начинают просить «калям» (ручку), но ничего не получив, быстро отстают.

А вот женщины наоборот — полностью закрытые черными одеждами, они активно выражают недовольство, когда видят направленную на них камеру.

Анька тут пользовалась бешеным успехом! Мужское население провожало ее долгим взглядом и открытым ртом. Некоторые молодые йеменцы, завидев белую женщину, с воплями убегали в дом, откуда скоро вываливала целая толпа — поглядеть на диковину. Женщины реагировали по-разному. Пожилые смотрели на Аню с укоризной, молодые игриво подмигивали сквозь щель в парандже и завистливо смотрели вслед — они никогда не смогут так одеваться, их участь — хиджаб на всю жизнь. Погуляв немного по городу в коротких брюках и майке, Анька натянула длинные штаны и кофту с длинными рукавами. Внимание несколько ослабло :).

Во второй половине дня у мужского населения произошла разительная перемена во внешности — у всех поголовно раздулись щеки. Причина не в эпидемии флюса, как можно было подумать, а в растении кат, который жуют для получения легкого наркотического опьянения. Это такая национальная форма проведения досуга.

Гуляя по городу, познакомились веселым йеменцем — Абдулом Барии. Сначала он напоил нас чаем на постоялом дворе и одарил книгами на русском про исламскую миссию.

После чая он предложил посетить мечеть. Мы, разумеется, согласились, поскольку читали, что европейцев здесь в мечети не пускают. Абдул Бари поймал такси и отвез нас в огромную мечеть на окраине города, которую мы видели утром с крыши нашего отеля. Мечеть оказалась красивым новостроем. Там мы встретили несколько европейцев, значит, пускают сюда иноверцев.

На входе Аню обрядили в платок и черный плащ с капюшоном, и она стала похожа на чернокнижника. Походив немного в черных одеждах, Ане стало жарко, и она спросила у нашего нового знакомого:

— Как можно ходить в черной синтетической одежде при такой жаре?
— Откуда я знаю, — засмеялся Абдул Бари, — я же не женщина!

Мужчины, кстати, все ходят в белых длинных рубашках и пиджаках. Обязательный элемент костюма — джамбия — загнутый кинжал, который носят за поясом. Кинжал в большинстве случаем бутафорский, тупой и сделан из мягкого металла.

После мечети наш новый знакомый снова пригласил нас на чашечку чая, и привез в исламский центр по обращению неверных в истинную веру… К счастью, мы попали к самому финалу лекции о создании мира, в которой веселый мулла на примере строения ДНК рассказывал о всемогуществе Аллаха. Этот веселый мулла оказался директором центра, и попытался продолжить с нами беседу на душеспасительные темы, но мы, сославшись на плохое знание английского, быстро ретировались.

В принципе, это было бы весело, если бы мы не потеряли время на лекции и не прозевали шикарный закат над Саной. Поэтому снимали город с крыши высокого здания уже после заката.

Окрестности Саны

Второй день нашего пребывания в Йемене мы посвятили окрестностям Саны. Вокруг столицы в нескольких днях пути есть множество горных деревень, которые на фотографиях в Интернете выглядят очень красиво. Мы решили далеко не уезжать, и ограничиться одним днем, посетив пару деревень, о которых хорошо отзывались другие туристы.

Для поездки по стране всем иностранцам нужно получать пермит (разрешение), в котором указан маршрут. Бумажка обильно размножается и вручается военным на каждом блокпосте. Это, якобы, необходимо для контроля передвижений туристов и предотвращения похищений и нападений на иностранцев. По отчетам людей, побывавших в Йемене раньше, пермит был чистой формальностью, солдаты в него даже не заглядывали. Некоторые соотечественники вообще путешествовали по чужим бумагам.

Мы в первый день зашли в туристическую полицию и попробовали получить разрешение. Оказалось, для оформления пермита необходимо не только указать маршрут, но и название туристической компании, номер машины и имя водителя… Поскольку мы не пользовались турфирмами, а договорились об аренде машины в гостинице, то писать нам было нечего.

В полиции.

Вернулись в гостиницу и попросили менеджера сделать нам разрешение. После нескольких звонков мы стали счастливыми обладателями бумажки, густо украшенной арабской вязью и печатями. А поехать мы собирались в недалеко расположенные горные районы.

Это наш водитель Али. Несмотря на суровый вид, дядька оказался очень добродушный.

Интересно, что многие йеменские мужчины очень хотели сфотографироваться с Аней :).

Или просто сфотографировать ее :).

По дороге мы произвели небольшой фурор своим появлением в местной забегаловке, куда Али заехал перекусить.

Выехали рано утром и через три часа добрались до места. Увы, нам не повезло с погодой — все горы были в дымке, и через пару часов прошел дождь. Поснимать толком ничего не удалось. Но, если честно, мы и не сильно расстроились, поскольку совсем недавно в Аргентине и Боливии мы насмотрелись ТАКИХ ГОР, что удивить нас было бы сложно. Тем не менее, местность здесь очень красивая.

Дорога в горах очень хорошая, как и во всем Йемене, но на серпантине нужно быть очень внимательным, иначе будет вот так…

Самым приятным моментом поездки был, как ни странно, обед. Все едальни, которые нам удалось посетить в Сане, не могли похвастаться вкусной едой, и мы даже уже собирались поставить крест на йеменской кухне. Как оказалось, мы поторопились. На ланч заехали в гостиницу-ресторан в деревне Манаха, и через несколько минут для нас накрыли настоящую скатерть-самобранку! Обед состоял из шести закусок, супа, горячего, двух видов гарнира и фруктов. И все было безумно вкусно.

Общительные хозяева ресторана весь обед развлекали нас разговорами о том, что йеменцы — самые лучшие арабы на свете (подтверждаем); о том, что после введения новых визовых правил поток туристов сильно сократился; о том, что Россия и Йемен — друзья; активно предлагали пожевать кат; и в финале устроили нам спектакль с народными песнями и танцами. Все удовольствие стоило 25$.

Аня начала расспрашивать: кто так вкусно готовит? Оказалось — мать одного из работников гостиницы. Мы пошли познакомиться с ней и поблагодарить ее за вкусный обед. На радостях старушка смачно расцеловала Аню. Когда мы уезжали, то нас провожала толпа гостеприимных хозяев. Они долго махали вслед нашей машине.

Утром следующего дня мы улетели на остров Сокотра.

Сокотра

Сокотра была главной целью нашего путешествия. Этот остров в Индийском океане принадлежит Йемену, хотя находится ближе к побережью Сомали, откуда он и откололся много миллионов лет назад. До начала двухтысячных годов остров был закрыт для иностранцев, но в последние годы турпоток сюда постоянно растет. В основном все посещают Сокотру с января по март, в остальные месяцы погода здесь неустойчивая и дуют сильные ветра. Май — безветренный и самый жаркий месяц. Мы попали в самое пекло. Жара стояла за 40 градусов, даже для местных это было слишком. Но зато туристов на острове практически не было. За неделю пребывания на острове мы встретили не больше 10 иностранцев, из которых двое были обильно матерящимися русскими.

Море и океан

Сокотра с севера омывается Аравийским морем, с юга — Индийским океаном. Побережье океана представляет собой бесконечную полосу белоснежных пляжей. В мае вода здесь прогревается настолько, что кажется, в ней можно свариться… Никогда не могли подумать, что вода может быть такой горячей.

Вода в Аравийском море более прозрачная и прохладная, чем в океане. А про цвет воды невозможно говорить без восторга — такого количества оттенков нам не доводилось видеть еще нигде.

Побережье Аравийского моря более разнообразное — белый песок, галька, красные камни, скалы, коралловые рифы, местами горы подступают к побережью. Там, где горы подступают близко к берегу, сильнейший ветер, дующий в сезон муссонов, надул огромные белоснежные дюны.

Дюны

Пожалуй, из всей поездки по острову, пляжи и дюны понравились больше всего. Мы передвигались по острову, выбирая понравившиеся пляжи, и на них оставались ночевать. Особенно нам полюбилось северо-восточное побережье моря, где дюны идут одна за другой. Здесь мы останавливались на ночлег дважды.

Драконовые и бутылочные деревья

В силу того, что остров отделился от африканского континента миллионы лет назад, здесь образовалась уникальная флора. На Сокотре произрастает 260 видов эндемичных растений, самые известные из которых — драконовое и бутылочное дерево.

Драконовое дерево — символ острова. Его изображение есть даже на йеменских монетах. Растет драконовое дерево очень медленно, и живет тысячи лет. Называется дерево драконовым благодаря старой легенде, которая рассказывает, что давным-давно на острове Сокотра жил мощный кровожадный дракон. Повадился он нападать на слонов и выпивать их кровь. Но однажды один старый и сильный слон, защищаясь, упал на дракона и раздавил его. Кровь их смешалась и смочила землю вокруг, а через некоторое время на этом месте выросли деревья, названные драконовыми, или драценами. На стволах драцен выступают красные пятна смолянистого сока, который местные жители называют «кровью двух братьев». Кстати, говорят, местные жители используют «кровь драконового дерева» для прерывания беременности и остановки кровотечений.

Бутылочное дерево — дальний родственник баобаба, который, видимо, болел в детстве, поэтому вырос совсем небольшим)) В мире насчитывается всего 8 видов и один произрастает только на Сокотре.

Фауна

Животный мир острова не столь уникален, как растительный. Эндемичных видов животных здесь всего семь. Очень богата подводная жизнь. За наше недолгое пребывание мы встретили несколько стай дельфинов, поплавали с черепахами, видели большое количество рыб, лобстеров, мурену.

Живности на острове много, но, безусловно, царями природы здесь являются два вида — стервятники и козы — совсем не эндемичные :).

Стервятники повсюду: они парят десятками в воздухе, сидят десятками на деверьях и камнях вокруг деревень, они мгновенно слетаются к любому месту, где бы вы ни остановились, если вы достали что-то из еды. Людей они совершенно не боятся, и стоит вам зазеваться, как они обязательно стырят оставленный без присмотра кусок.

В воздухе стервятники выглядят очень эффектно, но на земле — курица курицей, только немного крупнее и с лысой головой.

Что не съели стервятники, обязательно сожрут козы, причем, вместе с целлофановой упаковкой. Одна из таких ворюг украла у нас из рюкзака очень ценную в походных условиях вещь — туалетную бумагу. Пока мы с гиканьем носились за ней по пустыне, пытаясь отобрать развевающую бумагу, эта зараза слопала полрулона!

Коз на Сокотре невероятное количество. Нет ни одного места на острове, с которого невозможно увидеть хотя бы 3-5 коз в прямой видимости. Что бы вы ни делали, за вами всегда следят несколько пар глупых козьих глаз, в надежде чем-нибудь поживиться.

Местные жители

Внешне они сильно отличаются от континентальных йеменцев. Местное население произошло от смешения арабских, африканских и индийских кровей. Местный язык сильно отличается от арабского. Сокотрианцы более темнокожие по сравнению с жителями остального Йемена. Выглядят они несколько устрашающе, но на поверку оказываются довольно доброжелательными. Готовясь к поездке, мы много читали о том, что местные очень навязчивы, особенно дети, но на деле оказалось все наоборот — местные очень тактичны и добродушные. Стоит только улыбнуться такому Бармалею, как он сразу расплывется в ответной улыбке и усадит вас за стол.

Теперь о грустном. Мы часто наблюдали в разных странах наплевательское и потребительское отношение местных жителей к окружающей природе. Но на Сокотре это достигает каких-то космических масштабов. Любое место пребывания людей обозначено нереальными горами мусора и отвратительным запахом. Все отходы выбрасываются прямо там же, где они были произведены. Разделали рыбу или козленка — остатки выбросили под ноги, выпили бутылку воды — туда же… А представьте, что в сорокоградусную жару происходит со всем этим?...

Апофеозом всего этого ужаса является столица острова — Хадибо. В нашем личном рейтинге самых отвратительных мест мира она занял первое место, потеснив всех остальных. Не будем вдаваться в подробности, но это ужасно. Правда, как-то раз мы поехали на Истринское водохранилище в Подмосковье, так берега там были засраны не хуже, чем улицы в Хадибо…

На Сокотре мы познакомились с йеменцем Набилем, который учился в Москве, и сейчас у него своя медицинская клиника в городе Таиз. Набиль прекрасно говорит по-русски, и мы с ним обсудили многие детали местной жизни.

По словам нашего нового знакомого, ситуация в стране сейчас неспокойная — междоусобица, терроризм, отсутствие нормальной власти. Йеменцы устали от бесконечного бардака и бездействия руководства стран и согласны даже на то, чтобы их кто-нибудь завоевал и навел порядок. Неважно, кто — американцы, русские, израильтяне… То есть, решение проблем они ждут извне, никак не пытаясь изменить ситуацию самостоятельно.

Гид и бытовые моменты

Передвигаться по Сокторе можно только с местным жителем. Карты острова в принципе есть, но указатели отсутствуют, и машины в аренду без водителя не дают. Как правило, все туристы берут готовые туры у местных компаний, оговаривая маршрут и оплачивая все заранее. Мы же по обыкновению ничего заранее не резервировали, а действовали по ситуации.

Прилетели на Сокотру с надеждой, что в аэропорту нас встретит толпа гидов, и будет драться за право организовать нам поездку, учитывая низкий сезон и отсутствие туристов. На деле все оказалось иначе. По прилету нас встретил всего один гид — довольно неприятный тип, с которым нам и пришлось договариваться в виду отсутствия альтернативы.

«Русские? Я возил много русских», — обратился он к нам, как только мы вошли в здание. Видимо, это правда, поскольку в машине у него висел значок «Победителю социалистического соревнования 1978» и он знал несколько русских слов — «матрас» например.

Ахмет — так звали нашего водителя, на гордое звание гида он не тянул, поскольку только крутил баранку. Он практически ни в чем нам не помогал и любые просьбы выполнял нехотя. Ему все было лень. Но в принципе, мы и не ждали от него ничего большего, поэтому никаких претензий у нас к нему не было. Обычно все гиды-водители проводят все время вместе с туристами, перевозя с места на место и обеспечивая всем необходимым. С Ахметом была иная ситуация — он довозил нас до места и уезжал домой, в какой бы точке острова мы не находились. И нас очень устраивал такой вариант!

О еде мы позаботились заранее. Мы читали, что в организованных турах кормят очень плохо и однообразно. Особенно настораживали фразы, так или иначе присутствующие в рассказах всех путешественников: «никогда не думал/ла, что колбаса/шоколад/доширак — это так вкусно…». Из всего этого были сделаны соответствующие выводы, и мы основательно подготовились: из Москвы мы везли с собой чашки-ложки-тарелки, копченую колбасу, чай, шоколад, растворимые каши и еще какую-то съедобную привычную ерунду. Что не привезли с собой, купили в Хадибо. Готовили себе сами и ели вкусно. Кроме того, у нас с собой была палатка, спальные мешки, коврики, фонари и т.д. Все это сделало нашу жизнь на острове вполне комфортной.

Спали три раза на диких пляжах, в остальное время в кемпингах. В нескольких популярных местах на острове есть кемпинги — несколько навесов и импровизированный туалет с душем. В кемпингах все сделано через задницу, но местные совершенно не напрягаются по этому поводу, как, впрочем, и по всем другим.

Спасть на пляжах было намного приятнее — тишина, шум волн, звезды… В кемпингах было единственное преимущество — душ с пресной водой. И там и там ночью доставал крабы, которые тысячами выходили ночью на поиски еды и мешали спать.

Подробно про пребывание на Сокотре

После прилета на Сокотру и закупки всего необходимого, мы выдвинулись на восток острова. Первое место, на которое мы приехали, был пляж Arсher — черные скалы с огромными белоснежными песчаными дюнами. Солнце стояло в самом зените, когда мы приблизились к этому месту, и Ахмет свернул прямо к скалам. Там в отвесной стене было углубление, маленькая пещера. Он поставил туда машину, достал циновку, подушку и тут же лег. Мы молча смотрели на все это с круглыми глазами. Ахмет сказал — солнце высоко, очень жарко, а на пляже, где предполагается наша первая ночевка, отсутствует тень. Так что он пока тут поспит, а мы можем делать то, что нам заблагорассудиться — загорать-купаться, делать ланч и т.д. А на место ночевки поедем позже, когда солнце опуститься пониже и станет не так жарко.

И мы пошли купаться. Рядом был отличный белый пляж. Еще по дороге вдоль побережья мы взгляда не могли оторвать от этого моря — гладкого, идеально прозрачного, и такого невероятного цвета на фоне огромных белых дюн.

Мы очень боялись обгореть в первый же день, поэтому, немного поплавав, вернулись назад к пещере. Там мы делали ланч, а Ахмет его ел :). Ел он руками из общей посуды, громогласно чавкая. После еды он лег обратно на свою подушку и тут же уснул. Мы подождали еще немного, растолкали Ахмета и поехали смотреть место нашего ночлега. Это был самый конец пляжа, и там же со скал стекает пресная речка. Народу там было нереальное количество. Много машин, детей, рыбаков, мусора. Все люди были местные. Мы сказали Ахмету, что совершенно не хотим ночевать среди этого столпотворения и не могли бы мы вернуться на тот самый пляж, на котором мы купались? Ахмет сказал, что ночевать мы можем там, где нам вздумается, и отвез туда, куда мы сказали. В обозначенном месте он выгрузил наши вещи из машины и помахал нам ручкой, пообещав забрать нас отсюда завтра в шесть утра. А сам поехал ночевать домой. Мы были ужасно рады этому обстоятельству и быстро разбили наш мини-лагерь.

На закате поснимали окружающие песчаные дюны. Пожалуй, это самое красивое место на острове.

После заката стало легче дышать. Насобирали дров для костра, развели огонь. Пока ждали углей, гуляли по пляжу, гоняли крабов. На машине приехал местный, остановился неподалеку, вежливо поздоровался. Увидел наш костер, нашел еще дров, принес нам. Где ваша машина? Нет машины? Подвезти? Не говорите по-арабски? Улыбается. Ну ладно, тогда до свидания.

Появились звезды, которые сразу после появление начали падать — за пять минут насчитали четыре упавшие звезды. Спим под звездным небом, в палатке невозможно — очень жарко.

Проснулись от бьющего в глаза света — это луна взошла. Потом от ее света мы просыпались каждую ночь — она была настолько яркой, что предметы начинали отбрасывать тени и становилось светло — почти как днем.

Встали рано, еще до рассвета. Как только горизонт стал розовым. Потом это время — 4:30 утра — стало постоянным временем нашего подъема на острове. У нас было всего 2-3 часа, когда можно было находиться на открытом пространстве и не умереть при этом от жары. Потому что уже к 8 утра температура воздуха становилась нестерпимой, а к 9 утра солнце стояло точно в зените. Но пока мы об этом еще не знали.

Ахмет приехал ровно в 6, и пока мы упаковывали вещи, не терял времени даром — достал свою подушку и тут же лег в тени машины. Ложился Ахмет постоянно, при любом удобном случае. А еще он никогда не глушил мотор своей машины. Так мы и не поняли — то ли он был настолько ленив, то ли бензин на острове настолько дешев.

В этот день нас ожидал треккинг на плато Homhil — там мы должны были увидеть драконовые и бутылочные деревья. До места, откуда он начинается, мы ехали примерно полчаса — то есть к 6:30 были уже на месте, но солнце жгло уже убийственно. Намазались кремами изо всех сил, одели рубашки с длинными рукавами, взяли гида. Что с нами не пойдет Ахмет, было и так понятно. Он сказал, что будет ждать нас на дороге с другой стороны плато. Как только мы услышали слово «дорога», мы аж подпрыгнули на месте и заорали хором: «Дорога?! Туда есть дорога? Мы не хотим треккинг!». Но он объяснил, что дорога сейчас закрыта на ремонт, и можно только идти пешком. Мы бросили прощальный взгляд на машину, вздохнули и пошли.

Подъем оказался очень тяжелым из-за жары. Ахмет говорил — идти час. Шли почти два. Мы передвигались перебежками — от одной скудной тени до другой.

Наш гид.

После подъема на плато стало легче — там дул не горячий, как на побережье, а нормальный, освежающий ветер. Была лужа проточной пресной воды — можно было немного умыться.

Ну и драконовые деревья — то, ради чего мы сюда и лезли.

А еще — бутылочные деревья. Сколько же их там было! Тысячи! Всех форм и размеров и почти все — в красивых, нежных, розовых цветах.

На Хомхиле есть хороший каменный навес с матрасами, туалет и кухня — полноценный кемпинг. Тут можно ночевать. Мы же там просто прострадали пару часов от жары и стали спускаться вниз — уже другой дорогой. Чтобы дойти до места, где нас ждала машина, надо перейти равнину, заросшую редкими деревьями, почти не дающими никакой тени. Так и передвигались — от дерева до дерева.

Идти через это плато примерно полчаса, потом начинается резко уходящая вниз грунтовая дорога. Видимо, раньше сюда можно было доехать на машине. В некоторых местах на дороге видны плевки цемента, валяются инструменты — людей нет. Это видимо и есть реконструкция. Долго они будут ее делать — такими — то темпами… Внизу нас уже ждала наша машина, Ахмет традиционно лежал в тени на подушке. Мы ему сказали, что треккинг в такую погоду — это очень плохая идея и сразу отказались от предполагаемого трекинга к пещерам. В этот момент было одно желание — немедленно плюхнуться в море. И Ахмет повез нас в Дихамри — морской национальный парк, где есть снорклинг и дайвинг.

Пляжа в Дихамри как такового нет, есть галечный спуск в воду, дальше сразу начинаются кораллы. Аня упала в море прямо в одежде — не было сил даже переодеться. Работник кемпинга принес маску и ласты, и первое, что мы увидели, опустив головы под воду, была большая морская черепаха. Она нас совершенно не боялась, грызла себе кораллы. Потом мы видели еще трех черепах. Я даже подплывал к ним совсем близко и плавал с ними рядом, дотрагиваясь до скользкого панциря — они совершенно не боятся людей.

Кораллы здесь неинтересные, в основном все мертвые и серые, но в плане живности снорклинг отличный. Большие стаи рыб, мурены, видели лобстера в камнях, и вся живность непуганная — можно заплывать в центр косяка — очень здорово. Тут мы искусали себе локти, что не взяли свой подводный фотоаппарат.

Ночевать в Дихамри мы не захотели, и когда солнце спустилось настолько низко, что можно было существовать на улице и без тени, мы попросили Ахмета отвезти нас к дюнам, которые виднелись вдалеке. Он привез нас на пляж Deleisha и укатил спать в деревню.

Место это открытое и хорошо продуваемое, и после заката поднялся сильный ветер. Мы еле-еле смогли развести костер, израсходовав полкоробка спичек. Пока готовили ужин, всю еду заносило песком. Стоило лечь спать, как ветер стих и стало жарко. Еле уснули. Я всю ночь гонял крабов.

Утром мы уже знали, что у нас совсем мало времени до того, как наступит пекло, заранее собрали вещи, сложили палатку. Пошли купаться — вспугнули ската. После этого мы входили в воду очень осторожно, глядя под ноги.

Приехал Ахмет, привез нам свежих лепешек. Но было уже так жарко, что о завтраке не думалось. Да и накануне мы тоже только ужинали — днем даже мысли о еде в голову не приходили.

Ахмет говорит — надо купить вам обратные билеты. А мы вообще не знаем, сколько мы хотим пробыть на Сокотре. Может еще два дня, а может еще неделю. Мы бы хотели подождать и не покупать билетов. Но Ахмет настаивает — иногда все рейсы full. И мы едем в Хадибо.

Мы решаем остаться на Сокотре еще на четыре дня. В офисе авиакомпании «Йемения» нет вылета на нужную нам дату (но зато в их офисе есть кондиционер), и мы идем в соседнее агентство покупать билеты на авиакомпанию «Felix». Эта эпопея заняла у нас полтора часа. Сначала у них тормозил интернет и они начали звонить в головной офис, чтоб билеты нам выслали по факсу. Через 15 минут пришел факс с билетом — не годный к употреблению, потому что вместо наших имен туда вписали имя нашего турагента, а вместо даты отправления вписали дату выписки билета :). Когда мы указали на эти факты, они долго вертели факс в руках и снова начали звонить в головной офис.

Потом очень долго переписывали с паспортов наши имена. В не самом сложном на свете имени Анна они сделали… даже не знаем, как подсчитать это количество ошибок... получилось вот так: AHHAANA. Слитно. То есть к английской версии зачем-то приписали русскую, но в английской пропустили одну букву. В фамилии потеряли две буквы в середине :). Агент заверил, что это вообще не проблема, сойдет и так. А если не сойдет и нас в самолет не посадят? — Вот вам моя визитка, позвоните мне и у вас не будет никаких проблем! Мои данные, что удивительно, записали без единой ошибки.

Пока мы покупали билеты, Ахмет купил для нас рыбы. Мы даже сначала не поняли, чем это пахнет в машине. Думали, пахнет тухлятиной на улицах города. Но вот мы уже из Хадибо уехали, а запах нас все сопровождает. А у нас, оказывается, рыба в багажнике. До вечера она бы точно не дожила на такой жаре, и мы решаем приготовить ее на обед, хотя ни на завтрак, ни в обед аппетита мы не имели никакого.

Обеденное время застало нас на плато Диксам. Мы драконовые деревья уже видели во всей красе накануне, поэтому сейчас уже почти не бегали с фотоаппаратами, высунув языки, среди камней.

Встали на площадке под деревьями. Судя по количеству стервятников, в этом месте все туристы останавливаются на ланч. Ахмет сказал, что рыбу надо сварить. И бросил ее в котелок. Прямо с чешуей… Эх.

Потом мы поехали на океанский берег, на пляж Aomak. Как только спустились с гор, снова стало ужасно жарко. От машины до навеса в кемпинге мы шли перебежками — от тени к тени. Адское, нестерпимое солнце.

Наконец с гор спустилась большая туча и закрыла солнце. Можно дойти до воды. Это уже Индийский океан, а не море. Вода — просто горячая. Как в супе. И у берега совершенно непрозрачная — волны с силой ударяют о берег, перемешивают песок и ил, делают воду похожей на чай с молоком. Никого на берегу, мы совершенно одни. Все океанское побережье — бесконечный пляж.

В кемпинге три больших навеса — два отданы гостям, в третьем тусуется «администрация» — мужики лежат на циновках, смотрят вдаль, распивают чаи. Наш Ахмет тут же рядом с ними и улегся. Очень хочется в воду, но до нее слишком далеко бежать — по такому солнцу — нереально….Сидим в тени, ждем, когда тучка доползет до солнца. Из соседнего навеса к нам обращается на чистом русском языке мужчина: «Здравствуйте! Как ваши дела?». Почти без акцента. Мужчину зовут Набиль, он врач-травматолог (хотя сначала сказал — стоматолог, но потом исправился)). С ним жена и ребенок. Набиль учился в Москве, скоро опять едет туда — будет получать российское гражданство, на всякий случай — поскольку в Йемене сейчас очень неспокойное время.

Вдруг начинается гроза. Мы идем обратно под навес. Работники кемпинга счастливы. Ахмет говорит — это чудо, когда в мае на Сокотре идет дождь. Апрель и май — два самых жарких и сухих месяца тут. Дождь по нашим меркам символический, но после него прямо над океаном вырастает гигантская, в полнеба радуга. Она не тает несколько часов, до самого заката.

На этот раз Ахмет не уехал спать в деревню — далеко. Работники кемпинга сваливают на ночь, оставляю нас одних. Семья Набиля уехала ночевать в Хадибо. На прощание Набиль оставил нам свой номер телефона — на всякий случай. Вдруг нам понадобиться помощь, перевод и т.д.

К ночи ветер стихает совершенно. Спать под навесом невозможно — очень жарко. Мы вытаскиваем матрасы на открытое место, где есть хоть какое-то движение воздуха. Через час все вещи становятся совершенно мокрыми — или на океанской стороне всегда такая влажность, или после дождя так сложилось — но всю ночь лежали, как в болоте.

А еще — крабы. Тысячи крабов. В закатных лучах мы наблюдали, как прибрежные дюны ожили, заколыхали, забурлили . Всюду было движение. Луч фонарика выхватывал целые армии крабов, идущих в нашу сторону. Мы потом поняли, отчего так — они все шли на поиски пищи к мусорным бакам. За ночь перевернули и обшмонали наш поднос со стаканами из-под чая, облазили все миски. А сколько их было около каморки, которая служит кухней!

Утром — опять адское солнце. Вещи просохли моментально. Океан — по-прежнему горячий.

Побережье Индийского океана здесь не такое интересное, как Аравийское море. Нам северная сторона острова понравилась гораздо больше — уж больно невероятная, спокойная и прозрачная там была вода.

Мы едем в место под названием Калансия. По отчетам туристов, побывавших здесь до нас — это самое потрясающее место на острове — длинная полоса белоснежного песка, с одной стороны ярко-голубое море, с другой —изумрудная лагуна, и все это на фоне высоких белоснежных дюн.

Мы даже планировали провести тут два дня. Но... то, что мы увидели, сильно отличалось от того,что рисовало наше воображение и что мы видели на фотографиях. Мы приехали в самый отлив, и вместо голубой лагуны увидели грязную лужу... На дне лагуны — серая жижа и масса бытового мусора: пакеты, бутылки, куски пластика. Когда все это скрыто водой, видимо, выглядит красиво.

О кемпинге многие хорошо отзывались, но и тут многое изменилось. Территория запущена. Козы перевернули бак с мусором, и ветер и те же козы разносят все содержимое по кустам и колючкам. Работники кемпинга даже не чешутся — лежат, гоняют чаи, смотрят вдаль. Ахмет выгрузил наши вещи и попрощался — сказал позвонить, когда нам тут надоест и захотим уехать. Нам такая система очень нравилась — никто не напрягает и не чавкает под ухом. Перед отъездом Ахмет завез нас на гору, на смотровую площадку.

В кемпинге опять встречаем Набиля с семьей. Земля маленькая, а уж Сокотра — тем более! Набиль дает нам ледяную воду (у них с собой холодильник), дарит фрукты и местный деликатес — запеченную голову козленка в фольге. Я даже собирался ее есть. Но развернул фольгу, увидел содержимое, и понял, что это выше моих сил :).

Очень жарко, но сидеть под навесом тоже невозможно. Мы идем купаться.

За косой — очень чистый белый пустой пляж. Ни одного человека. Мы час торчим в воде.

Опять видели скатов — надо быть предельно острожным. Вдруг видим впереди под водой черное растущее пятно, в двух метрах от берега. Вдруг пятно всплывает к поверхности — это дельфины! Плывут у самого берега, медленно, никуда не спешат. Через час стая возвращается назад тем же путем — только их стало в два раза больше. Мы смотрим вслед — как же они близко…

Надо идти назад, иначе обгорим, несмотря ни на какие крема. Время уже послеполуденное, начался прилив, и лагуна на глазах заполняется водой, постепенно скрывая мусор. Теперь ее надо обходить по самому краю, у холмов. В воду лагуны невозможно наступать — она — кипяток.

Еще через час вода прибывает настолько, что становится изумрудно-зеленой. Но нам так и не удалось запечатлеть тот самый раскрученный рекламный вид, потому что лагуна так и не заполнилась водой целиком.

В жаркое время года Калансия одно из самых неудобных мест для проживания на Сокотре. До воды, в которой можно купаться, идти очень далеко. По такому солнцу — просто невозможное испытание. Тени на пляже нет никакой. В самой лагуне купаться нельзя — очень мелко, плюс там живут скаты. Сидеть весь день в кемпинге, на берегу плохо пахнущей лужи, в которую лагуна превращается с утра — тоже ни к чему. Искупаться, вернуться в тень, и потом снова идти купаться — при таких расстояниях слишком напряжно. На самом деле, если бы не поездка в бухту Shuab, которая была у нас запланирована, мы бы не стали оставаться здесь на ночлег — можно было бы дождаться прилива, увидеть лагуну во всей красе и ехать дальше.

Следующим утром мы должны плыть в бухту Shuab. Нам говорят время — 8:30, но мы категорически против — в это время солнце уже почти в зените, и сдвигаем отправление на 6 утра.

Ночью спалось все же хорошо — мы, похоже, уже привыкли спать на открытом воздухе, со светом луны, звуками природы, крабами, козами, стихающем или меняющем свое направление ветре.

Утром, опять без всякого завтрака, пошли к морю — нас уже ждала лодка. Наш лодочник Ари совсем не говорил по-английски, объяснялись жестами. Идти до бухты примерно час с небольшим. Море совершенно спокойное и невероятно чистое — дно видно на много-много метров, видны все рыбы в глубине, видели даже огромную черную тень в толще воды. Думали дельфин — Ари сказал — нет, они не плавают поодиночке. Но кто? Акула? Так и не поняли.

Первое, чему мы изумляемся в бухте — весь песок изрыт как будто трактором. Следы его покрывают весь пляж. Подошли ближе — это не трактор, это следы огромных черепах, которые приплывали откладывать яйца. Следы совершенно свежие, видимо, оставлены этой ночью.

У нас загорелись глаза — переночевать бы тут, времени у нас на острове еще полно. Исследовали как следует бухту — в кустах есть каменная хижина — непонятно чья, и живет ли в ней кто, или просто рыбаки пережидают жару? В ней было все необходимое — посуда, очаг для костра. Внутри темно и прохладно. Дров на пляже полно. Вернуться бы за вещами, и пожить здесь пару дней… Но как объяснить это нашему Ари и работникам кемпинга, которые не говорят по-английски и не отличаются сообразительностью? Что надо вернуться в кемпинг, собрать вещи, приплыть обратно, высадить нас, и вернуться следующим утром? Не поймет еще, или поймет не так, и останемся мы тут…А еще мы представили, как по жаре тащим вещи, продукты и воду из кемпинга до лодки… желание возвращаться как-то сразу поубавилось, решили, что будем думать об этом по возвращению в Калансию. А пока просто расслабляться и купаться.

Занятие это быстро нам надоело — мы и так каждый день только и делаем, что загораем и купаемся. Попросили Ари — давай рыбачить. Он отплыл подальше в море, закинули лески с огромными крючками. Клевало почти сразу, но мы никого не поймали — наживку все время ловко объедали с крючка.

Тогда мы потихоньку пошли обратно. По пути встали в крохотную бухту. Удивительно — в отвесных скалах, в пещерах, сидели люди и гуляли козы. Козы, и тут козы… не на лодке же их сюда привезли, значит, за скалой есть деревни. Люди — рыбаки, вставшие тут на обед. Суровые и довольно неприветливые лица. Однако, они пригласили нас к себе, налили чая с молоком. На костре у них варился обед — рыба в чешуе :). Нас тоже пригласили к столу, но мы вежливо отказались.

Вода в этой бухте была вообще какая-то феерическая — идеально прозрачная и чистая. И самое важное — не такая горячая, как в Калансии. Скалы здесь хотя бы часть дня находятся в тени, и вода под ними не успевает нагреться так сильно.

Когда солнце было совсем высоко, решили плыть назад. В кемпинге зашли под свой навес и все — выползти назад уже не было никакой возможности. Сколько же градусов на улице? 45? 50? Высунешь руку на солнце и тут же убираешь назад — обжигает, как кипятком.

Мы одеваем майки и обливаемся водой из бутылок — ткань высыхает не так быстро, как кожа.

Ничего невозможно делать — можно только лежать и тихо умирать от жары. Мозг просто останавливает свою работу, ему тоже жарко и лениво. Мы перешли на режим экономии энергии и даже разговариваем односложными предложениями, состоящими не более, чем из пары слов, или и вовсе междометьями.

— Оса...
— Ага.
— Двенадцать?
— Кажется...
— Обед?
— Не...
— Прилив
— …
— Зубы, может, почистить?
— Да ну...

С трудом вызваниваем Ахмета через работников кемпинга — никто не понимает, чего мы хотим, хотя накануне Ахмет им все объяснил и оставил свой номер телефона. Жара совершенно точно негативно действует на мозг.

Вернуться в бухту нам уже не хочется — лениво. Мы шутим, что скоро превратимся в местных жителей — будем лежать целыми днями на циновке, пить чай, смотреть вдаль и ничего не делать, а вокруг буду ходить козы, жевать нашу одежду и разносить мусор.

Видим машину Ахмета и радуемся ему, как родному. У него есть одна хорошая черта — он никогда не опаздывает. Мы просим отвезти нас снова в Дихамри — там не такая горячая вода, как в местах с песчаным дном, и навесы близко к морю.

На место приехали уже в темноте. Издалека кемпинг выглядел мертвым. Туристов нет. Света нет. Спотыкаемся о разбросанные стаканы и термосы — естественно, никто ничего не убирает — пока не приедут новые туристы, все так и останется на прежних местах. Вдруг загорается фонарик — оказывается, в кемпинге есть пара местных.

Дров тут нет, костер развести не из чего. Сначала мы просили, чтоб нам сварили на кухне кемпинга нашу картошку, но они не знали, как с ней обращаться.

— Вот картошка, положите в воду, сварите.
— Хорошо, сколько минут варить?
— До готовности.
— Это как?
— Понятно, пустите нас на кухню, сварим сами.

Сделали ужин, салат, порезали колбасы. На десерт — финики. Красота! Странно, вот уже пять дней на острове, а тунец из банки нас вообще нисколько не напрягает. Едим мы по-прежнему раз в день — вечером, когда спадает жара, и просыпается аппетит. Не завтракаем никогда, или съедаем привезенные из Москвы батончики мюсли — отличная, кстати, вещь. Иногда на обед завариваем лапшу — нормально, неделю это совершенно спокойно можно пережить. Пьем много чая.

Живем вместе с природой — она диктует свое расписание, и ты просто подстраиваешься под него. Солнце встало — и мы встаем, село — на улице сразу ночь. В 8-9 вечера мы уже обычно спали, поэтому и просыпаться в полпятого было легко и просто. Хочешь есть — ешь, не хочешь — не ешь. Ни тебе электричества, ни интернета. Но этого и не хочется. Сокотра промывает, выполаскивает и высушивает тебя изнутри, все проблемы становятся далекими и как бы не твоими, а все твои мысли занимают только одно — где поспать, что поесть и как пережить жару. Простая, почти растительная жизнь. За этим мы сюда и ехали.

Это была первая и единственная ночь на Сокотре, когда нам пришлось спрятаться под навес. Поднялся очень сильный, но правда совершенно не холодный ветер. Спали прекрасно — не было ни крабов, ни посторонних звуков — ветер все сносил в море.

Утром опять плавали с масками, смотрели черепах. В этот день была плохая видимость — ветер перемешал воду, поднял со дна взвесь. Но черепахи все равно были. Причем тусуются они все в одном и том же месте, по краю коралловой стенки у двух торчащих из воды скал — там мы их видели чаще всего.

После обеда приехал Ахмет, перевозить нас на новое место — мы попросились снова к дюнам. Это последняя наша ночь на природе, перед самолетом решили все-таки ночевать в Хадибо.

Ахмет смотрит на небо — ночью может быть дождь — над горной грядой нависли серые тучи. Он не хочет, чтоб мы ночевали на пляже и говорит, что нам нужно в место, где есть укрытие от дождя. Предлагает нам ту самую пещеру, в которой мы прятались от жары в первый день, но мы то помним, сколько там в ней мусора, и не хотим ночевать по сути, на помойке. Идем искать место вдоль дюн.

Уже вечер, в бухте много рыбаков — здесь они моются и стирают вещи (и то и другое при помощи стирального порошка), набирают пресной воды и уплывают опять в море на своих баркасах. Они страшноватые, косматые, некоторые похожи на террористов :). Но на поверку очень милые и добродушные люди.

— Возьмите нас с собой на рыбалку!
— Мы уходим в море на несколько дней, день стоим там, другой там…

Эх, жаль...

Долго спорим насчет места. Там, где есть хоть какое-то укрытие — от солнца ли, или от дождя — очень грязно. Наконец нашли нормальный участок, разложили палатку, сделали ужин. Не успели доесть — мы поняли, что сейчас начнется гроза. Еле успели перетаскать все вещи под большой камень — начался ливень. Он был недолгим, через десять минут небо очистилось и звезд стало еще больше, чем раньше.

Наш последний закат на острове.

Как же мы радовались утренней погоде! Солнца — не было! Точнее, оно было сквозь легкую облачность, и мы могли плавать и загорать почти до 9 утра. Последний наш пляж — тот же, что и первый. Идеальный, белый, с мелким, как мука, песком. Ахмет ждал в тени в скалах, лежал на своей подушке.

После девяти солнце даже сквозь тучу стало жестким, и мы уехали в Хадибо, заселяться в гостиницу. Названия не помним, но это было одно из самых приличных зданий за большим каменным забором на центральной улице. Ради нас врубили генератор, и мы смогли включить ужасно гремящий кондиционер. О, цивилизация… кондиционер, вентилятор, вода из крана… Почти сразу, попав в прохладу комнаты, мы рухнули спать на несколько часов. Оказывается, за эту неделю мы все-таки устали.

На этом путешествие по Сокотре почти закончилось. На следующий день мы улетали на материк. Ахмет взялся проводить нас в аэропорт, хотя уже был не обязан это делать. Мы к нему как-то попривыкли и даже радовались, когда видели его по утрам. Еще бы научить его не чавкать за столом :).

Когда самолет поднялся над островом и какое-то время летел над водой на небольшой еще высоте, внизу в море было видно дно, коралловые рифы, белоснежный песок...

Очень хорошо здесь было.

Шибам

После Сокотры наш путь лежал в город Шибам. Мы уже говорили, что йеменская архитектура нам очень понравилась, но Шибам — это особый случай. Город весь состоит из 7-9 этажных зданий, построенных из глины!

Чтобы добраться до Шибама, мы сначала долетели до города Муккакла и там планировали взять такси. По информации в Lonely Planet расстояние между городами 270 км, и мы планировали преодолеть это расстояние часа за три. На деле все оказалось иначе… Вообще, мы были неприятно удивлены некорректности информации в путеводителе. Мы первый раз сталкиваемся с такими неточностями в уважаемом нами LP. В путеводителе очень мало информации по стране, да и выпущен он был три года назад. В итоге, расстояние оказалось гораздо больше, чем 270 км, и ехали мы почти шесть часов.

Перед поездкой мы заехали в город, чтобы сделать пермит. После долгого разбирательства с полицией выяснилось, что с нами должна поехать вооруженная охрана, поскольку передвижение туристов без охраны невозможно. С нами в такси сел вооруженный солдат с суровым лицом и начал очень рьяно выполнять свои обязанности: отгонял громким криком любого, кто приближался к нам на расстояние нескольких метров, постоянно следил за нами, оглядываясь каждые две минуты с переднего сиденья. Он часто высовывался из окна и что-то кричал всем знакомым и не знакомым, после чего и так повышенное внимание к нашим персонам становилось запредельным, особенно к Ане :).

Это наш доблестный страж.

Доехав до первого поста на дороге, наш охранник попрощался и вместо него в машину сел новый солдат. Пока мы доехали до Шибама, у нас четыре раза поменялись охранники. Мы думали, что на этом «домашний арест» закончился, но, самое удивительное, что в самом городе к нам был приставлен полицейский, который неотступно следовал за нами с момента выхода из такси и до момента посадки в самолет, причем, ночью он спал на матрасе около нашей двери, чтобы мы, не дай Бог, не сбежали, или к нам кто не проник. Возможно, в последнее время ситуация в этом районе осложнилась. Вскоре после возвращения в Москву мы узнали о похищении двух американских туристов.

В общем, мы были не против «конвоирования», тем более, что Садык — так звали нашего телохранителя, оказался очень приятным парнем и был нам заодно и экскурсоводом.

Это Садык.

Как утверждает путеводитель, Шибам расположен посреди раскаленной каменной пустыни, в которой дождь не выпадает годами. Тем удивительнее было нам попасть под ливень по приезду. Мало того, раскаленная каменная пустыня оказалась зеленым оазисом, в котором было намного прохладнее, чем на Сокотре.

Мы очень хотели попасть на закат, поскольку Шибам в это время особенно эффектно освещен, но из-за долгой дороги и плохой погоды, сфотографировать город на закате не получилось. Сфоткали на рассвете.

После чего погуляли по городу и окрестностям.

Люди здесь, как и везде, очень доброжелательные и приветливые.

Это мы пьем чай в компании местных аксакалов.

А это местная достопримечательность — пастушки в чудных шляпах. Их называют Хадрамутские ведьмы :).

Днем мы улетели в Сану, где у нас было полдня, чтобы походить по магазинами и посмаковать понравившиеся места. За время нашего отсутствия в столице произошло наводнение с человеческими жертвами. Последствия стихии были видны везде в городе.

В день нашего прилета тоже шел дождь, и мы думали, что так и уедем, не сфотографировав крыши Саны на закате. Но, перед тем как солнце село, буквально на несколько минут, небо расчистилось, и мы-таки сняли дежурный закат над пряничными домами :).

Поездка закончилась. Она получилось спокойная и беспроблемная, несмотря на изначальные опасения. Йемен — потрясающе интересная и красивая страна. Туристический потенциал у нее огромный.

Судите сами: Красное и Аравийское море. Индийский океан, красивые и необычные города, Сокотра и т.д. Но, неспокойная политическая обстановка не позволяет стране полноценно развивать туристическое направление, а инвесторы не торопятся вкладывать деньги. А может, это и хорошо?... Хорошо, что нет гостиничных монстров, местное население не испорчено, цены невысокие?... На планете осталось совсем немного доступных мест, в которых можно найти такую нетронутость, как в Йемене. Как сказал наш знакомый Набиль про Сокотру: «Удобств здесь никаких, зато природа какой ее создал Бог». Это точно.

Рассказы о других путешествиях: http://www.saparov.ru/index.php?id=157