Покорение города на Полярном круге

Маршрут: Сургут—Ханты-Мансийск—Нягань—Приобье—Игрим—Берёзово—Мужи—Лабытнанги—Салехард—Надым—Новый Уренгой—Сургут

После неудачной попытки проехать по Надымскому зимнику и побывать в городе на Полярном круге, желание не пропало, а даже наоборот, возросло. Зимник очень сложный и проехать его удаётся не всем, многое зависит от госпожи «Удачи». Это 300 км нечищенной дороги, в лучшем случае протаскивают волокуши, хотя если проходят грузовики, то сложность проезда увеличивается кратно. Главным препятствием являются погодные условия. Здесь часты снежные метели, и на открытых участках образуются огромные перемёты. Если же потеплеет, то снег становиться рыхлым и опять усложняет проезд.

Сразу же по приезду начал продумывать время и план следующей поездки. Как сказал когда-то молодой Володя, после казни брата Александра: «Мы пойдём другим путём». И мы на семейном совете решили ехать другим путём, т.е. по первому запланированному маршруту — через Берёзово. Кстати, в первую поездку мы маршрут поменяли только из-за того, что в эти дни не работал краеведческий музей в Берёзово, а мы хотели там побывать и надеялись попасть туда на обратном пути.

Однако сложности дороги не дали этому сбыться, и обратно нам пришлось вернуться по той-же дороге, по которой приехали. Время второй поездки приурочили к празднику 8 Марта. Написал заявление в счёт отпуска на три дня, в итоге восемь выходных дней. За это время мы успеем проехать по намеченному маршруту (при удачном стечении обстоятельств), или же вернуться не солоно хлебавши. Это уж как повезёт! И вот последняя неделя работы перед праздником 8 Марта. Работаю в ночь и поэтому утром шестого выехать не смогли, т.к. только утром пришёл с работы и надо отдохнуть.

Автомобиль для путешествия Suzuki Grand Vitara, исколесила уже немало дорог. Днём готовлю машину в дорогу, хотя это громко сказано, проверяю уровень масла, давление во всех шинах, наливаю незамерзайку и... всё! Загружаю необходимое в дорогу, запас бензина — 100 л, лопату, кстати, купил другую, с учётом опыта предыдущей поездки, большую, для очистки снега, но железную. В два раза больше совковой лопаты. Штыковую в этот раз не взял, а жаль, очень она мне понадобилась в дороге. Топор, одежда и обувь для низких температур, инвертор, хотя им и не пользовались. Маршрут поездки.

Из Сургута выезжаем утром седьмого марта, в 4:35. Едем, как всегда, вдвоём с любимой и верной супругой. Любим выезжать в дорогу пораньше, чтобы иметь больший запас времени, да ещё и не спится перед дорогой. Погода тёплая, -11 градусов, это, конечно, плохо, нам нужен холод, хотя бы -20. До этого неделя простояла в пределах -5, но прогнозы были на похолодание, так что мы надеялись, что зимник будет проходимым.

Идёт мелкий снег, дорога очень скользкая почти до Пойковского, это около 100 км. Затем асфальт почти сухой до Ханты-Мансийска. В 8 утра были в Хантах, пройдены первые 300 км. Уже почти светло, день всё таки очень хорошо прибавил и ехать гораздо приятнее. В Хантах в это время проходил чемпионат мира по биатлону, кроме развешенных флагов стран участниц чемпионата перед аэропортом и на центральной площади, нигде не увидели ни одной афиши, ни какой-либо информации о чемпионате. Хотя зачем это надо? Россия всё равно с треском проиграла всё, что можно и что нельзя, и это очень обидно, т.к. я являюсь болельщиком наших биатлонистов. И наблюдать поражение наших биатлонистов, переживать за них и хвататься за сердце не хочется. И поэтому конечная остановка у нас не в Хантах.

Семья хантов.

Немного информации о городе. Первые упоминания о городке хантыйского князя Самара значатся 1582 г. История под флагом Росийской Империи начинается с 1637 года, когда на правом берегу Иртыша, неподалеку от места его впадения в Обь, был образован Самаровский Ям, положивший начало селу Самарово, а затем и городу Ханты-Мансийску. Расположился он в живописном месте, у подножия крутых, поросших густым кедрачом гор. Первыми поселенцами Самарово были 50 ямщиков с семьями, привезенными из Пермского, Вологодского и Олонецкого краев. Вслед за ними в Самарово потянулись и другие переселенцы. Население быстро росло. По ревизии 1748 года в селе уже было 487 ямщиков, не считая крестьян. Помимо извозчицкого промысла жители занимались рыбной ловлей, охотой, животноводством. Использовали самаровцы и дары природы, заготавливали до 10 тысяч пудов кедровых орехов. На зиму местные жители солили грибы, собирали ягоды.

Еще большее развитие село получило после возникновения пароходства. В 60-е годы XIX века Самарово превратилось в большую пристань, где сходились пути пароходов Тюменско-Томской системы и судов всех рыбопромышленников Оби и Иртыша оно стало крупным торговым центром. Население города составляет 73 тыс. чел. Город очень красивый, особенно летом. Чистый, ухоженный, кругом идёт строительство. На каждом шагу памятники, красивые храмы, парки, скверы, интересные фонтаны. Например, фонтан «Яйцо Фаберже».

 В общем, город впечатляет! И сюда хочется приезжать ещё и ещё.

Музей нефти и газа.

Композиция «Кристалл».

Платон и Сократ.

Бронзовый символ Югры.

Гостиный двор.

Фонтан «Ротонда» на централной площади.

 
Правительство Югры.

 
«Золотой бубен».

В этот раз нашей главной целью были два новых памятника:

Первый — основателям Самарово.

Второй — геологу Фарману Салманову, человеку, благодаря чьим трудам и воле мы сейчас здесь добываем нефть и газ.

Парк доисторических животных очень большой, мы здесь гуляли прошлым летом. Чтобы всё осмотреть, понадобиться не меньше часа. Посмотрев немного город, в 9:30 мы выезжаем в сторону Нягани.

Хотел заправиться в Хантах при выезде, а заправок, что при выезде из города, что за городом — нет.Так что заправляться надо или при въезде в город, или в городе.

Качество асфальта хорошее, но дорога немного со снегом. Уже светит солнце и ехать гораздо веселее. Километров через 100 останавливаемся на перекус, тем, что взяли в дорогу из дому. И немного подкрепившись, продолжаем свой путь. Ровно через 500 км после выезда из дома наконец-то справа от дороги видим заправку, лампочка ещё не горит. Населённый пункт Талинка. Заправляю 92-й — 50 л по 25 руб. Как раз перед поездкой снизили цены на топливо, которые до этого зашкаливали за 30 руб.

Выезжаем с заправки и продолжаем свой путь, где-то через 1-2 км перекрёсток, прямо — Нягань, налево — Советский, Югорск, Ивдель, т.е. новая дорога в Свердловскую область и далее. После Талинки асфальт становится не очень ровным, похоже, здесь занимаются только ямочным ремонтом.

Заезжаем в город, надо же посмотреть местные достопримечательности, мы никуда не торопимся. Нягань основана в 1965 г., здесь проживает 57 тыс. чел. Город строится и обновляют старые дома.

Конечно, главной достопримечательностью является мемориальный комплекс в честь защитников Отечества всех времён. Очень интересна гранитная стелла, высотой в 12 м, наверху которого расположился бронзовый Георгий Победоносец.

Ещё скульптура девочки с голубем.

Дворник и сантехник.

Храм святителя Алексия. Посмотрев город, закупили немного продуктов и продолжили своё путешествие. Ещё 60 км до Приобья по асфальту, правда, не очень хорошему, хотя дорогу сдали всего лишь в 1999 г. Всё так же светит солнце, и вот мы по объездной дороге объезжаем Приобье и выезжаем на зимник.

По асфальту мы проехали 650 км. Сейчас предстоит по зимнику проехать 650 км до города, стоящего на Полярном круге, единственного в своём роде.

Зимник отличный, ширина метров 20-25, чищенный грейдером, скорость держим в пределах 60-80 км. Иногда разгоняемся аж до 90 км.

Дорога идёт вдоль левого берега р. Оби. Места открытые, хорошо просматриваются. Машин много, и встречных, и попутных. Перед д. Перегребное зимник перекопан, тянут трубопровод, знак объезда. Объезжаем, идём по накатанной дороге, переезжаем по ледовой переправе через р. Обь и въезжаем в деревню. И что-то никак не разберусь, куда ехать, проехали туда-сюда по деревне, спросить некого. Минут 15 прокатались и наконец-то встретили мужиков, они объяснили, что через Обь переезжать не надо было, так что мы поехали обратно. Намотали лишних км 15.

Нашли объезд, увидели свою ошибку, продолжаем движение. Стоит КАМаЗ, подъехали, спрашиваем водилу о дороге, посоветовал на первом повороте с указатем на Игрим не сворачивать, а продолжить движение прямо. На первом свороте дорога очень извилистая и ехать не очень комфортно. Мы послушались совета камазиста и поехали прямо.

Есть даже такие дорожные знаки. Дорога ушла в лес от Оби в сторону реки Северная Сосьва. По зимнику проехали км 70, до Игрима примерно 60 км.

По лесу дорога узкая и плюс глубокая колея. Ехать можно быстрее, но это опасно, т.к. видны следы, как выкидывает машины с колеи. И остаются разбитые бамперы и стёкла. Навстречу попалась всего одна пузотёрка «Мазда-3». Разъезжаться очень трудно, одному нужно останавливаться и пропускать встречную. Водителя «Мазды» расспросили о дальнейшей дороге, мы же впервые на этой дороге, да и зимник может меняться каждый день.

В 18 ч. доехали до п. Игрим и решили поискать здесь гостиницу для ночлега. Нашли гостиницу «Факел», ведомственная газовиков, 1 100 руб. на двоих. Душ на первом этаже. Чисто и тепло, что ещё надо уставшему туристу. Машина ночует перед гостиницей. За день проехали 810 км, из них 130 зимника. Игрим осматривать не стали, хотя было ещё светло. Поужинали, посмотрели телик и спать, хотя усталости большой и не было. На следующее утро встали не очень рано, потому что до Берёзово ехать всего 100 км, хоть и по зимнику. Сегодня Международный Женский День 8 Марта, я поздравляю любимую с праздником и дарю ей дальнейшую поездку на Север, на Полярный Круг! Я думаю, отличный подарок любимому человеку.

Попив горяченького чаю, в 6:35 трогаемся в путь. Погода радует, -19. Расспросили администратора гостиницы, как выехать на зимник в сторону Берёзово. Можно ехать. Выезжаем из Игрима на берег р. Сев. Сосьвы, ледовая переправа прямо почему-то закрыта, и мы вынуждены ехать по указателю вдоль берега реки в обратном направлении. Дорога плохая. Объезд 5-6 км, реку пересекли вроде по дамбе, ну никак не по льду. Скоро доезжаем до места, где должны были переправиться по льду. Ничего опасного не наблюдаем на переправе, непонятно, почему ограничили проезд?

Утро.

Зимник опять хороший, идёт вдоль реки Сосьвы иногда и по реке. Температура за бортом всё снижается.

Интересное название деревни.

Подъезжая к Берёзово температура опускается до -30. В 9:45 мы уже в п. Берёзово. Основан в 1593, население 7 тыс. чел. Берёзово как крепость основано казаками по указу царя Федора Иоановича в начале 1593 года. Отряд из 300 ратников и полутора сот набранных для плотницких работ вятичей, пермичей, усольцев под предводительством воеводы Никифора Васильевича Трахониотова, вместе с князем Михаилом Волконским и Иваном Змеевым в нижнем течении Северной Сосьвы, вблизи остяко-вогульского городка Сугмут-ваш (город берез), заложили крепость Березов, как центр русской колонизации на севере и для управления местными инородцами. Последние считались очень воинственными и отстаивали свою независимость. Так, в 1595 году крепость штурмовал ляпинский князь.

В 1607 г. князь Петр Черкасский разбил многочисленные отряды вогулов, остяков и самоедов. В 1665 году от натиска иногородцев город защищал воевода Алексей Давыдов. Первое служилое «войско» Березова жило по традициям, унаследованным от дружины Ермака. Первым атаманом березовских казаков был Алексей Галкин, который пришел в Сибирь вместе с ермаковцами. В крепости с самого начало построили Троицкую церковь с приделом во имя святого Николая Мирликийского. Позднее в 1605 году на посаде появилась еще одна церковь — Воскресенская (Воскресенская Христова). В остроге неподалеку от городских стен в 1623 году была построена Одигитривская церковь. Казаки принесли с собой икону с изображением Георгия Победоносца. 

Первые потомки казаков Мещеряковы, Михайловы, Пановы здесь же, в церкви, хранили и свое знамя-хоругвь Ермака 1592 года с двухсторонним изображением Дмитрия Солунского и Михаила архангела, а позднее и знамя Сибирского казачества 1690 г.

В ранней истории города можно выделить два этапа: первый с 1593 по 1642, и второй: после 1642 г. На первом этапе Березов развивался как центр местной торговли, сбор ясака и база снабжения мангазейского промыслового района. Вскоре Березов становится крупнейшим торговым городом Сибири. Сюда везут товары турецкие, бухарские, иранские купцы. В 1600 году учреждена таможня, а в 1607 г. крепость в числе первых двух городов Сибири — Тобольска и Верхотурья — получает городовую печать.

В 1728 году узником этого острога стал сподвижник Петра I, светлейший князь Александр Данилович Меншиков с сыном Александром и двумя дочерьми — Марией и Александрой. Старшая Мария была первой невестой императора Петра II. Александр Данилович Меншиков скончался в 1729 году и похоронен близ алтаря Богородице-Рождественской церкви, которая построена на его средства и при его участии. В 1730 году прибыли сосланные Долгорукие: князь Иван с женой, матерью, тремя братьями и тремя сестрами. Родители князя вскоре умерли.

В 1743 году в Березов сослали графа А. И. Остермана с супругой. Граф был болен и скончался в 1747 году, жена возвращена в Москву. 

После событий на Сенатской площади отбывают ссылку, начиная с 1826 года, декабристы: И. Ф. Фохт, А. ИП. Черкасов, А. И. Ентальцев. В начале 20 века революционеры: Л. Д. Троцкий, С. И. Гусев, В. П. Ногин.

Много известных людей побывало в Берёзово, а каково было добираться сюда в те времена, если даже сейчас это не просто? Березовский район — основная сохранившаяся историческая территория Ханты-Мансийского автономного округа, своеобразная жемчужина на севере Западной Сибири. На территории поселка Березово находятся более 40 памятников истории и культуры. Наиболее интересными и значимыми из памятников является…

…каменная церковь Рождества Богородицы,

поставленная в конце 18 века на месте храма, в которой служил службу сподвижник Петра I — А. Д. Меншиков. В настоящее время это действующий храм. Мы этот храм обошли со всех сторон, благо солнце давало рассмотреть сие творение человеческих рук во всей красе. Затем вошли в церковь, посмотрели внутреннее убранство церкви. Немного закопчённые стены, росписей на стенах нет. Но даже несмотря на это, внутренняя архитектура, иконы и запах свечей и лампад создаёт благоприятную атмосферу. Шла утренняя служба, прихожан было очень мало, всего пять человек.

Мы хотели поставить свечи, но во время службы свечи не продаются. Мы попросили служительницу церкви купить и от нашего имени поставить свечи. На что, конечно, получили согласие. На средства берёзовских купцов и горожан были выстроены уникальные архитектурные объекты, сохранившиеся до нашего времени.

Основную часть памятников архитектуры исторического Берёзово составляют деревянные постройки, образцы общественных городских зданий, жилые дома богатых купцов и простых горожан, хозяйственные постройки.

Хотя сейчас они находятся в плачевном состоянии, сюда бы приложить немного рук и денег, конечно, и тогда это точно стало бы жемчужиной ХМАО.

Объехали, обошли все интересные места в посёлке, хотели покушать где нибудь, но, оказывается, в женский праздник общепит не работает. Работают только продуктовые магазины. Поинтересовались о наличии знаменитой сосвенской сельди, на что получили отрицательный ответ. Говорят, что она почти не ловится и, похоже, что её можно найти только у браконьеров. А адресов браконьеров у нас не было, так что мы так и не попробовали сосвенскую сельдь. Цены в магазинах очень даже высокие, причина, наверно, в трудности доставки. Перед выездом на зимник решили заправить полный бак. Заправок в посёлке всего две, и без подсказки их найти будет трудновато.

Стоящие впереди нас машины удивляли количеством заправляемого бензина. УАЗ-«буханка» заправил 653 литра. Следующий за ним «Опель-Корса» 85 л. Понял, собираются выезжать на зимник. Спросил у водителя «Опеля», получил утвердительный ответ, что в ночь выезжает в Салехард. Ну, думаю ,если уж на такой пузотёрке ездят по зимнику, значит всё нормалёк! Хотя потом в дороге попадались такие участки дороги, когда я вспоминал о них и думал «как же они здесь проедут?» Около 12 ч. дня выезжаем из Берёзово на зимник в сторону Салехарда.

Дорога хорошая, светит солнце, скорость держим 60-70 км, едем и радуемся. Но это продолжается не очень долго.

Проехали д. Пугоры,

д. Устрем, и мы едем уже по берегу Оби.

После того как проехали д. Теги, поняли, что здесь дорогу чистили, наверно, ещё в начале зимы. Глубокая колея и дорога узкая, благо, что здесь не ездили грузовики, и поэтому с трудностями, но дорогу машина преодолевает без остановок, лопату я до Салехарда не вытаскивал. До границы с Ямалом дорога плохая, но проезжаема. Въезжаем на территорию Ямала, нигде нет никакой информации о смене субъекта РФ.

На территории Ямала зимник чистят до земли, не оставляя снега на дороге, и поэтому дорожное покрытие очень неровное. Это в начале границы, потом лучше.

Проезжаем д. Азовы, и наблюдаем, что у живущих здесь имеются автомобили, видели «Ниву» и УАЗ. Неужели держат авто только для передвижения зимой или можно куда-то проехать и летом? Осталось загадкой. Проехав деревню, остановились отдохнуть и перекусить. Погода солнечная и становится всё теплее, уже -15. Немного перекусив, продолжаем своё путешествие. Дорога опять хорошая, можно сказать, отличная, скорость держим в пределах 70-80 км. И тут наблюдаю, как меня обгоняет снегоход и улетает далеко вперёд, я немного прибавляю газу, хочется рассмотреть, кто это так быстро «летает»?

И движемся за ними на некотором расстоянии, пока км через 10 они не остановились погреться. Мы тоже остановились рядом с ними и немного поговорили. Это семья, муж, жена, дочь и ещё собака. Снегоход «Ямаха», со слов хозяина может развивать скорость до 110 км. Возвращаются из д. Азовы в д. Мужи. Расстояние, между прочим, между деревнями очень приличное, точно не знаю, но около 80 км будет. Немного пообщавшись, мы продолжаем свой путь, скоро они нас опять обгоняют, потом опять останавливаются греться.

Подъезжая ближе к д. Мужи на дороге встречается много компаний, выехавших на природу отдохнуть и пожарить шашлыки.

Лошади на водопое. Смотрю на градусник, температура поднялась до -9. Проезжаем Мужи, деревня, похоже, большая и население работает на газовиков. Дорога идёт вдоль русла Малой Оби, пейзаж не впечатляет, только ивы, возможно, участок зимника весной затапливается разливом реки. Следующая деревня Шурышкары. Здесь нас подстерегала неприятность. Мы с зимника въезжаем в деревню, и сразу поворот на 90 градусов направо, справа стоит деревянное здание и закрывает видимость, поэтому еду тихонько, 20 км/ч. Вдруг из-за угла вылетает снегоход «Буран» по самому правому моему краю. Я сразу останавливаюсь.

Водитель снегохода, вижу, поворачивает руль вправо, но потом опять влево и таранит нашу машину. Выхожу из машины, осматриваю повреждение, разбит бампер и деформированы железные крепления бампера. Водителем снегохода оказался пацан 12-13 лет. ГАИ, участкового в деревне нет, ждать приезда работников ГАИ придётся не меньше суток. Снегоход не зарегестрирован, ОСАГО нет. Придётся судится и что ещё сможешь высудить? В итоге плюнули и поехали дальше.

Дорога есть дорога и унывать не будем, конечно, неприятно, радостное настроение испорчено. До Салехарда остаётся ещё 100 км. И этот участок самый худший. Дорогу чистят уже только половину от первоначального, местами есть перемёты. И чем ближе к намеченной цели, тем хуже дорога. Приходилось ехать на 1 и 2 передаче. Дорога очень тряская и иногда неожиданно появляются очень глубокие ямы, по всей ширине дороги. В одной из таких ям чуть не добил себе бампер. Как-то успел притормозить и проехать яму по диагонали, иначе бампер разлетелся бы на мелкие кусочки.

Кстати, обычно где присутствуют неровности на дороге, стоят предупреждающие дорожные знаки. Но если неровность очень большая, то знаков нет. Вот такая закономерность. Кстати, о указателях, через каждые 5 км стоят километровые столбы, это здорово помогает для поддержания морального духа. И вот около 18 ч. вдали появились огни города. Но до них нам пришлось добираться ещё почти час. Потому что дорога стала ещё хуже и стемнело. Перед Лабытнангами появилась бетонка, но она хуже зимника. Ещё немного и появляется долгожданный асфальт! Мы его не видели целых 650 км. Машина, конечно, идёт совсем по другому, тихо и мягко.

И вот около 19 ч. мы въехали в Лабытнанги. Прокатились по городу в поисках гостиницы. Подъехали к гостинице «Семь лиственниц», поинтересовались ценой, посчитали, что для нас дороговато. Кстати, «Лабытнанги» в переводе с хантыйского обозначают «семь лиственниц». Город небольшой, проживает в нём 27 тыс. чел. Основан город в 1890 г. и находится он уже за Полярным кругом, чуть севернее. В городе очень красивый ж/д вокзал, кстати, здесь конечная, дальше ж/дороги нет. Не найдя других гостиниц, в инете перед поездкой тоже ничего не нашёл, решили ехать в Салехард. В Салехарде тепература -21. Нас, конечно, это радует, лишь бы такая температура держалась и дальше. С левого берега Оби по ледовой переправе переезжаем на правый берег.

Едем в город, дорога извилистая, везде ограничения 40-50 км. Вижу указатель на аэропорт и поворачиваю, из инета есть информация, что там недорогая гостиница. Гостиница «Обь», находится рядом с аэропортом. Заселяемся, на двоих 2 250 руб. Машину оставляем перед гостиницей, наши окна выходят на другую сторону. Говорят, что здесь спокойно. Удобства на этаже, чайник и питьевая вода — на этаже администратора. Администратор — приветливая, добрая женщина, что немаловажно. Общительная, дала ответы на интересующие нас вопросы. Помылись, поужинали, я хоть и устал, но сна не было. Супруга же сразу уснула. Я же посмотрел телевизор и потихоньку тоже уснул. Утром встали в 7 ч. сделали все свои дела, собираем вещи и прощаемся с администратором. Говорим, что вечером можем вернуться, если не найдём жильё в городе. На улице -25. Прогрели машину и поехали на автостоянку перед аэровокзалом. Решили посмотреть здание снаружи и внутри.

Небольшой, но красивый.

Особенно впечатлила скульптурная композиция с лебедями в центре зала! Это что-то! И поехали смотреть самолёты и вертолёты, которые выстроились в ряд вдоль дороги перед аэропортом.

Затем поехали обратно в сторону ледовой переправы смотреть мамонта.

Мамонт стоит на берегу Оби, с правой стороны, как пересекаешь Обь. Но вчера было темно, и мы его не заметили.

Посмотрев и запечатлев мамонта, мы наконец-то поехали в город.

Не доезжая города, стоит паровоз.

Вот она, линия Полярного круга.

Метров через 500 стела, обозначающая линию Полярного круга. И наконец-то мы въезжаем в город. Обдорский острог, основан в 1595 г. казаками Берёзовского воеводы Никиты Траханиотова. До 1933 г. город назывался Обдорск, затем переименовали в Салехард, Салехард (с ненецого «поселение на мысу») — административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа. Располагается на Полуйской возвышенности, на правом берегу реки Обь. Занимает территорию порядка 1018 квадратных километров. Салехард — единственный город на земле, находящийся на широте Северного полярного круга. Направление держали в центр города, ориентиром выбрали издалека увиденную церковь.

Подъехали к церкви, оказалось, это церковь Петра и Павла 1894 г. постройки. Полюбовались, зашли поставили свечи и пошли дальше осматривать город. От церкви виден острог, и мы поехали искать вход в неё.

Наши современники восстановили острог почти в первозданном виде, только немного больше в размерах.

И сейчас можно полюбоваться и узнать, как жили наши далёкие предки.

Так же на территории острога стоит памятник основателям города. Что интересного обнаружили, пока шли к острогу и гуляя по нему, так это хруст снега под ногами. При -18 снег хрустит, как у нас при -30! Вот такие мелочи и создают общее впечатление. Очень понравился экскурсовод, хорошо и интересно расказала о истории города. Она является представителем коренных народов, да и в других музеях мы видели в основном ненцев. Посмотрев острог, мы продолжили осмотр города.

Т. Д. Сенькин уставливал Советскую власть в Обдорске, убит при Казымском мятеже.

Город мне определённо понравился. Красивые дома,

внушительный Концертный зал,

Ледовый дворец,

мост через реку Полуй с рестораном на высоте.

Сходили пообедали, а потом пошли в Выставочный комплекс имени Шемановского.

Вот он. Очень не понравился обслуживающий персонал комплеса. Мы пришли в 13:10, а у них перерыв на обед через 20 минут и они ни в какую не хотят нас пускать. Но когда мы настояли, оказалось, нет кассира на рабочем месте, пока нашли, пока разделись и пошли осматривать экспонаты музея, время идёт. Нас интересовал главный экспонат музея — мамонтёнок Люба, найденный оленеводом Юрием Худи в мае 2007 г. Экспонат уникальный! Ему 42 тыс. лет., а он сохранился великолепно, как будто только умер. Нет только волосяного покрова и копытец. Думаю, взяли ДНК для клонирования вида мамонтов. Умер мамонтёнок в возрасте 1 месяц, вес находки 42 кг. Сейчас после высушки — 32 кг. В общем, мы увидели чудо-находку. И нас уже захотели выпроводить, хотя у нас в запасе было ещё десять минут. Мы, конечно, отказались и потратили остаток времени на беглый осмотр остальной части музея, состоящей из трех залов. Ничего особенного, конечно, не увидели. Неприятный осадок оставили только работники музея, ведь посетителей и так нет или бывает очень мало и такое отношение к редкому посетителю. Выйдя из музея, рядом на площади увидели ненцев, продающих свежее мясо оленины.

Мы, конечно, купили, т.к. в прошлую поездку мы тоже покупали, и мясо нам очень нравится. Ещё купили тушёнку из оленины. В общем, затарились мясными продуктами. Позвонили насчет квартиры и поехали смотреть жильё, посмотрели, всё нормально. Частный дом, хороший ремонт, чисто, тепло, вода, кухня, сдаёт жильё добрейшая женщина лет 70, зовут Зоя Константиновна. Кстати, оказалась землячкой, из Сургутского района, д. Лямино. Дороги судьбы привели её в Салехард, очень сожалеет, что уехала из дома. Дом оказался на выезде из города в сторону Горнокнязевска, Аксарки, Надыма, куда нам и надо.

Сняли жильё и поехали в Горнокнязевск. Он находится в 12 км от Салехарда. Этот поселок считается одним из уникальных населенных пунктов района, где сплелись культуры ненцев, ханты и коми. Горнокнязевск основали в XVII веке. Первоначально он назывался Канось-Пухор, что с языка ханты переводится как «город князя». Такое название поселение получило, потому что в нем проживал хантыйский князь Иван Тайшин. Здесь побывали Путин, Миронов, Лавров.

В 2003 году при въезде в поселок установлен памятник князю Ивану Тайшину. В руках фигуры — почетная царская грамота, как символ власти, а на плече — ворон, символизирующий мудрость.

Музей под открытым небом нас не очень впечатлил, тем более что экскурсовод с нами не пошла. И когда при выходе сказали о своём впечатлении, говорят, что можно было осмотреть с экскурсоводом и притом за те же деньги. Они же просто промолчали, а мы откуда знаем, что и как у них принято, скорее всего ещё не умеют работать с туристами и привлекать новых туристов. И опять обслуживающий персонал — ненцы. И обещанных оленей в загоне не было.

Дома ставят на сваи. После осмотра национального посёлка вернулись в город и продолжили поиски достопримечательностей.

Нашли памятник знаменитому Фарману Салманову. Ещё не растаявший ледовый городок, жаль, не увидели его во всей красе ночью, скульптуры очень интересные.

Буратино почему-то на петухе.

И очень внушительной красоты здание правительства ЯНАО. И как нам повезло увидеть это творение рук человеческих во всей красе, что позволяло яркое солнце и белый снег. Осмотрев все красоты жемчужины Ямала, пошли по магазинам. Набрали продуктов. Заехали на заправку, залили полный бак, тоже по 25 руб. И поехали отдыхать в дом Зои Константиновны. Помылись, поужинали и отдыхать. Позвонил по телефону в справочную, узнал № тел. дорожной службы, обслуживающий Надымский зимник. Дозваниваюсь до начальника участка, на мой вопрос отвечает, что зимник официально открыт.

Интересуется, на какой машине, сколько нас? Советует дождаться попутчика при выезде на зимник. Ответ дорожника нас радует. Мы едем через Надым. Завтра нам предстоит очень тяжёлая дорога, надеемся, что нам повезёт. Утро 10 марта. Встаём в 4:30, умываемся, пьём горячий чай и в дорогу. Выезжаем в 5 ч., на дворе -22, надеемся, так будет и дальше. Ещё темно, асфальт почти сухой, но состояние оставляет желать лучшего, на 3+. Но если сравнивать с зимником, то это, конечно, Автобан! Асфальт есть только до Аксарки, дальше зимник. Скоро доезжаем до Аксарки.

Высматривая указатели на Надым, въезжаем в посёлок. Температура уже -16, однако, как она быстро менятся, ведь мы проехали всего 65 км, а потеплело на 6 гр., что для нас не очень хорошо. Не найдя указателя, увидев одинокого, раннего пешехода, подъезжаем к нему с вопросом: «Как проехать на зимник?». Оказывается, не надо было заезжать в посёлок, а ехать прямо. Мы вернулись, и вскоре оказались перед шлагбаумом на въезд зимника. Зашёл на КП, записали в журнал мои данные и пожелали счастливого пути. Поинтересовался, выехал, ли кто сегодня перед нами, оказалось, что ближе к утру пришла одна машина со стороны Надыма.

Начало зимника. Поблагодарил, и мы поехали покорять самый трудный зимник на нашем пути, навстречу трудностями приключениям.

Дорога пока хорошая, можно ехать 50-60 км. Проехав часик от Аксарки нам попадается стадо оленей, правда, от дороги далековато.

Понемногу светает, и вот видим первые следы 501 стройки.

И вот первый перемёт, открытый участок тундры километров пять. С трудностями мы продвигаемся вперёд, благо, чередуется перемёт и более-менее твёрдая дорога. Конечно, нужно успевать крутить рулём, выбирая более лучшие участки дороги для продвижения вперёд без вынужденных остановок. Мне очень нравиться проходимость машины, я не ожидал от неё такой прыти. Первый трудный открытый участок мы прошли, не доставая лопаты. Я, конечно, был доволен и машиной, и собой.

Но это всего лишь начало пути. Впереди ещё много километров. Благо в тундре растут и деревья, на этих участках ехать одно удовольствие. Всё-таки деревья защищают дорогу от перемётов. Проезжаем буровую, ищут газ, если найдут, будут строить дорогу.

Обслуживать буровую ведь надо и летом. Дорога уже идёт вдоль разрушенной ж/д, знаменитой 501 стройки. Собирались строить дорогу Чум—Салехард—Надым—Игарка. Строили с 1947 по 1953 гг. На строительстве работало до 80 тыс. чел. Затрачено на строительство 42 млд руб. Примерно через каждые пять км стояли лагеря строителей, останки которых мы и наблюдаем вдоль зимника.

Линиия связи местами ещё целая.

А вот бараки не устояли.

Что интересно, по некоторым данным, строителей-заключённых кормили гораздо лучше охранников. Очень берегли потенциал строителей. Часто останавливаемся, осматриваем останки лагерей и ж/д. И так потихоньку наматываем километры дорог.

Попадается навстречу первая машина «Мицубиси Л-200», оказались тоже сургутские, едут на рабочей машине. Поинтересовались состоянием дороги, они едут уже 16 часов, говорят, немного поспали. Каждый из нас узнал про самые плохие участки дороги, и разъехались по своим направлениям. Погода отличная, лёгкий морозец, -21, небо чистое, ни одного облачка. Солнце светит очень ярко, хорошо, что я предусмотрительно взял солнечные очки, а то бы мне пришлось туго без них. Очень тяжело смотреть на дорогу, когда кругом белым-бело, и от нее отражается солнечный свет. Едем пока неплохо, проехали уже около 100 км и решили остановиться перекусить.

Перекусили, немного размяли ноги и в путь. Едем по более-менее закрытым от ветра местам и вот очередной открытый участок тундры. И не видно конца, где бы хоть немного росли деревья. Включаю блокировку, разгоняюсь, переключаюсь на вторую передачу и вперёд! Преодолеваем с трудом перемёты, но машина идёт, как танк, просто даюсь диву. Но нельзя преодолеть непреодолимое на одном дыхании, и для передышки нужно поработать лопатой.

Что я вскоре должен делать. Сели, вылезаю из машины, осматриваю, сидим на брюхе. Начинаю чистить из под машины снег, почистил, пробую, не получается выехать, рыхлый снег. Беру топор иду рубить деревья, подкладывать под колёса. Смотрю, вдалеке виднеется машина, дожидаюсь. Подъезжает дизельный «Ленд Ровер», водитель без слов понимает ситуацию и предлагает цеплять трос. Можно сказать, легко вытаскивает нашу машину из снежного плена. Поблагодарил водителя за помощь, он оказался немногословным, и мы поехали дальше.

Дорога опять пошла по лесочку, ехать одно удовольствие и вскоре видим километровый столб.

Проехали половину зимника. Часто попадаются стаи куропаток по 15-20 штук. Всегда взлетают за 30-50 метров. Некоторые смелые, не улетают. К сожалению, не дают себя заснять на фото.

И опять фотографируем останки мостов и лагерей.

Обгоняем ненцев на снегоходе.

Навстречу попадается семья ненцев на оленях.

Температура поднимается до -12. И так без особых сложностей проезжаем ещё 70 км.

Вдалеке виднеются много чумов и пасущихся среди деревьев оленей. Они добывают копытами ягель.

Проехав ещё немного, подъезжаем к самому трудному участку зимника. До Надыма остаётся 80 км и мы сможем преодолеть их за четыре часа.Сложность участка в том, что здесь ездят большегрузные автомобили и трактора, и дорога представляет собой множество пересекающихся глубоких колей. Когда я увидел первый такой перемёт, подумал, что со дня официального открытия зимника, дорожники даже близко сюда не подъезжали. Вкралось сомнение, что на своей машине самостоятельно сможем это проехать. Однако делать нечего, надо двигаться вперёд, не возвращаться же назад, когда до Надыма уже рукой подать.

Кстати, в прошлую поездку именно в этих местах мы и развернулись назад в Надым. Итак, едем вперёд. Включаю блокировку, разгоняюсь, переключаюсь на вторую передачу и газу! Колея в полметра, стараюсь не попадать обеими колёсами в колею. Машину кидает из стороны в сторону, иногда даже оказываюсь поперёк дороги, но опять умудряюсь вырулить и двигаюсь вперёд. Метров сто перемёта пройдено, твёрдая дорога метров 30-40. Надо немного отдышаться и прийти в себя от излишнего выброса адреналина.

Немного придя в себя, бросаюсь на преодоление следующего этапа препятствий. И так, раз за разом. Конечно, часто сажусь на брюхо и много работаю лопатой. А снег здесь местами твёрдый, утрамбованный, вот здесь пожалел, что не взял ещё и штыковую лопату. Благо, эта лопата железная и большая, очень большое значение имеет для скорости очистки снега. Хотя здесь и ездят большегрузы, в это время их не было и приходилось рассчитывать только на самого себя. И я пахал за себя и того парня.

И мы потихоньку преодолевали сначала метры, потом километры. Один раз повезло, вытащил встречный КАМАЗ. В основном же с огромным трудом продвигались вперёд, ценой собственных усилий. Супругу, конечно, не заставлял брать лопату в руки и за руль не садил, она не умеет ездить. Так что, ВСЁ САМ! Этот участок продолжался около 30 км! И где-то к концу этого участка, когда сил уже почти не осталось и машина опять сидела на брюхе, в попутном направлении ехал трал, он нас вытащил.

И мы уже ехали впереди трала, договорившись с водителем, что, если что, он нам опять поможет. И ещё раз ему пришлось помочь нам, потом порвался трос, но остаток перемёта мы преодолели сами. Пошёл лесной участок дороги, мы немного отдышались, успокоились.

Появились олени, как на них не залюбуешься. Ещё один лагерь 501 стройки.

Решили сходить и посмотреть. Посмотрели, что осталось от лагеря, кстати, этот лагерь сохранился лучше всех из тех, что мы видели. Место лагеря очень живописное. Рядом с лагерем добывают себе корм олени.

Осмотрев лагерь, трогаемся в путь в надежде, что впереди будет хорошая дорога. Кстати, наш спаситель на трале уже проехал вперёд, пока мы осматривали лагерь. Проехав километров пять, наблюдаю отдыхающих, грейдер и «Кировец». Думаю, что же они здесь стоят, лучше бы почистили дорогу. Кстати, доехав до КП, узнаю, что их отправили чистить как раз этот участок дороги, а они отдыхают. Если бы они делали свою работу, не пришлось бы нам столько мучиться. Однако впереди ещё 40 км дороги и их надо пройти. Вот один из немногих железных мостов.

Нас попросил остановиться местный ненец на «Ямахе», интересовался, не видел ли я его друзей.

Увидели сумку, лежащую на обочине, сказали ненцу, может, его друзья потеряли, он сказал, что это не их и даже не посмотрел, попрощался и уехал. Похоже, в этот день в Надыме был какой-то праздник, т.к. очень часто стали попадаться местные аборигены, по несколько снегоходов, едущих со стороны Надыма. И в основном на «Ямахах», летели, словно куда-то опаздывали. Я постарался при встрече с ними держаться на более безопасном расстоянии.

Кто-то бросил сломанные нарты. Нам оставалось проехать ещё какие-то 20 км. И опять дорога преподносит сюрприз в виде перемётов, и снова приходится с огромным трудом преодолевать метр за метром бездорожье. Но как бы то ни было, плохие дороги наконец-то они остаются позади нас. И вот впереди показался Надым, и через несколько минут мы уже у шлагбаума КП.

Зашёл на КП, отметился, и мы оставляем зимник позади себя. Вот, наконец-то, мы на асфальте, пришло ощущение лёгкости и удовлетворённости от пройденного пути. Мы смогли сделать это! Зимник преодолён! На проезд 300 км зимника, у нас ушло 12 часов. И впереди до дома ещё 1 000 км, и только асфальт. В городе заехали в магазин, сделали некоторые покупки.

Фонтан в магазине. Созвонились с другом, живущим в Новом Уренгое, сообщили о своём местонахождении, он уже нас ждал. Было 19 ч., когда мы выехали из Надыма, остановились перед ледовой переправой через р. Надым перекусить. После 15-тиминутного отдыха продолжили свой путь. Почему-то на переправе с нас не взяли денег и пропустили бесплатно. До п. Паногоды хороший асфальт, но со снегом и скользко. В прошлую поездку в п. Правохеттинский и Пангоды стояли гайцы с радарами, помня об этом, ехал строго соблюдая ПДД, но в этот раз они отсутствовали. После Пангоды начинается бетонка, состояние хорошее и асфальт будет только километров за 20 до НУРа.

Наконец в 22 часа мы благополучно доехали до Нового Уренгоя. Мой друг Евгений с супругой уже ждали нас, стол был накрыт и нам нужно было только смыть с себя дорожную снежную пыль. С тёзкой мы за разговорами просидели до двух часов ночи, хоть мы и могли проболтать до утра, но надо было ложиться спать. Усталость брала своё, да и завтра с утра в дорогу. За день с 5 ч. утра до 22 ч. вечера мы проехали 622 км., из них 300 км по зимнику. Градусник в течении дня прыгал от -25 до -12. Встаём в 6 час., завтрак, недолгие сборы, попрощались с гостеприимными друзьями и вперёд в сторону дома. Удивительно только, что, когда мы ложились спать, было -22, а с утра уже -12 и начинается метель.

Нам везёт, как проезжаем этот участк до Коротчаево, всегда метёт. В Коротчаево заправляем полный бак из остатков своих запасов, остальное на заправке. После метёт гораздо меньше, защищают от ветра лиственницы. Начинается бетонка и продолжатася до отворота на Тарко-Сале. 20 км не очень хорошего асфальта и опять бетонка до Пуровска. Дорога очень скользкая, приходиться быть внимательным. После Пуровска асфальт и чистый, без снега. На посту перед отворотом на г. Ноябрьск остановили для проверкааи документов, у нас всё в порядке, и пожелали счастливого пути. Дальше до границы с ХМАО очень плохой асфальт. От границы начинается отличный асфальт, ехать одно удовольствие, тема более светит солнце и становиться всё теплее.

Только километров за 30 до п. Фёдоровский асфальт весь в заплатках, делается только ямочный ремонт. Трафик уже очень большой. Дорога грязная, успевай только смывать грязь со стекла. В 16 час. мы были дома. Сургут нас встретил нас солнцем и тёплой погодой, -1. Кругом всё тает и текут ручьи. От НУРа до Сургута получилось 760 км. Как всё-таки нам повезло с погодой в дороге, перед нашим выездом было тепло и как мы приехали. А пять дней дороги были, как будто, по нашему заказу, в меру холодными.

Итог

Пять дней пути. Проехали 2 827 км, из них зимника — 950 км. Бензина потрачено — 288 л. Машина показала себя просто превосходно! Проходимость выше всяких похвал. Когда мои глаза и мой мозг думал, что не проедем, машина наперекор всему проезжала. Хвала «Сузуки Гранд Витара»! По проходимости сравнил бы с УАЗом или ГАЗ-69, только вот клиренс маловат, приподнять бы его на 30-50 мм, без потери устойчивости, было бы великолепно!

Предыдущая поездка в Салехард.
Поездка на Байкал.