Кения. Сафари на Mitsubishi Pajero Pinin

Поездка в Кению состоялась в августе 2008. Это была заключительная часть путешествия по маршруту Танзания — Занзибар — Кения. Путешествовали вдвоем с женой, как всегда :).

Первый раз мы прилетели в Найроби в самом начале пути, и оттуда сразу уехали в Танзанию. Изначально Кения в наши планы не входила, мы собирались посетить сафари в Танзании и после проехать по стране на арендованной машине. Но цены на аренду машин оказались такими неоправданно высокими, что пришлось от этой идеи отказаться, и поехать в Кению, где машину можно арендовать гораздо дешевле.

Второй раз мы прилетели в Найроби уже в заключительной части путешествия. В аэропорту вспоминаем про таксиста Томаса, который вез нас из Найроби в Танзанию. Звоним ему: «Томас, ты говорил, что все можешь, мы вот тут на паспортном контроле в Найроби, встречай нас через полчаса». Томас нас встретил, и даже вспомнил, как мы выглядим, потому что сам выловил нас из толпы. Просим отвезти нас в недорогую, но приличную гостиницу. Найроби сразу неприятно поразил высокими ценами на жилье. Завтрак нигде не входит в стоимость, нужно платить отдельно. Все, что дешевле 100 долларов — нет мест. Цены по сравнению с LP за 2006 год выросли почти в два раза. Отель искали часа полтора, в итоге нашли что-то страшноватое, но с горячей водой, около 80 долларов в сутки.

Найроби оставил неприятные ощущения. Все в решетках, под замком, все серое и унылое, и, может, погода добавила своего (было отвратительно мрачно и холодно). Томас предлагает небольшой джип Mitsubishi Pajero Pinin без ограничения пробега за 90 долларов в сутки, с водителем на 20 долларов дороже. От водителя отказываемся, доторговываемся до 85 в день и расходимся до утра.

Завтра надо куда-то ехать, куда — непонятно. Карты нормальной нет, информации нет, про Кению дома ничего не читали. Есть путеводитель по всей Восточной Африке, который предыдущие жильцы забыли (или оставили) в номере нашей гостиницы на Занзибаре, ну мы его и прихватизировали, как оказалось — не зря. Почитали, решили проехать через Рифтовую долину, мимо озер Найваша, Богория, Баринго, оттуда добраться до озера Виктория, после чего заехать в национальный парк Масаи Мара на денек, досмотреть не увиденных в Танзании животных и замкнуть маршрут в Найроби. На все про все осталось пять дней.

Ровно в 9 утра, как и было оговорено, сдавать нам машину приехало аж четыре человека. «Мицубиши Паджеро», не новый, конечно, но вполне приличный. Из всех инструментов в машине — здоровенный мачете и палка, больше ничего нет. Томас сначала едет с нами, нам нужна заправка, книжный магазин и супермаркет. Заправляемся, покупаем три разные карты (ни одна не соответствовала в итоге действительности), закупаем воду и продукты — неизвестно как там с этим в пути (в пути с этим оказалась полная жопа). На все это уходит еще два часа. Томас показывает шоссе для выезда из города, и мы прощаемся на пять дней.

Первое у нас на пути — озеро Найваша. Дорога хорошая, шоссе с качественным асфальтом. Ехать можно около 100 км/час. Машин очень много, особенно большегрузных. Пейзаж некрасивый — бесконечные постройки вдоль дорог, ничего интересного. Когда отъехали от Найроби, погода поменялась, тучи остались в холмах, вышло солнце и стало жарко. Свернули к Найваше. Озеро видно где-то в стороне, а вокруг — дома, поселки, города, предприятия, дым из труб валит, народу полно. Плюнули мы на эту Найвашу, чтоб не терять время, решили, что, наверное, оно слишком близко к столице расположено, поэтому тут застройка такая плотная, и решили ехать дальше. Вернулись обратно на шоссе. Бабуины вдоль дорог сидят, зебры пасутся прямо около загазованной обочины.

Дальше у нас озеро Elmenteita. Сверху очень красиво, построек уже не так много, плотность населения чуть меньше стала. Сворачиваем с дороги. Только вынули фотоаппараты, как приезжает мужик на велике, говорит, что это что-то вроде нацпарка и надо платить денег за осмотр. В LP же написано, что озеро это не является нацпарком и гулять тут можно свободно везде, где не частная собственность. Непонятно кому верить. Спрашиваем, чего у вас тут есть интересного. Мужик говорит — вон фламинго у нас тут живут. Смотрим — 15 птичек вдалеке. Мы в Танзании на озере Натрон видели их тысячи, нет, спасибо, не пойдем мы к вам в нацпарк.

Едем дальше, вокруг холмы, вроде посимпатичней пейзаж стал, но все равно — не дикость. Масаев, как в Танзании, нет, на нас вообще никто внимания не обращает, народ ходит прилично одетый, никто не попрошайничает. Цивилизация, в общем. Ничего интересного больше у нас по дороге не было, вот только экватор пересекли.

Вообще в Кении больше всего запомнилось фантастическое небо и бескрайние просторы, сплошь покрытые зеленью.

Когда заехали в сельскую местность, через каждый километр стали попадаться школы, университеты, академии и т.п. Указатели на все эти заведения стояли в чистом поле, и их было так много, что стало непонятно, откуда эти школы берут учеников — поселков вокруг было гораздо меньше, чем учебных заведений.

Отели и вообще какое-то жилье, где можно переночевать, в Кении есть только вблизи туристических мест вроде нацпарков. Во всех остальных местах остановиться негде — нет ни ресторанов, ни кафе, ни магазинов. Поесть тоже негде. У местных денег на рестораны нет, посему они отсутствуют как класс. Иногда попадались сараи с надписью углем на стене «Hotel», без электричества и воды, одна колченогая кровать у стенки стоит и все. Называется все это хозяйство, как правило, «Парадайз» (мы штук пять парадайзов видели) или еще какими пышными словами.

Мы свернули к озеру — тут точно должны быть отели. Один нашелся сразу — издалека выглядел пятизвездочным, внутри оказался похож на советский санаторий времен 70-х годов прошлого века. В холле стояло чучело убиенного кем-то льва в огромном стеклянном гробу, допотопный телефон на накрытом простыней в цветочек столе и все в таком духе. В отеле бассейн и даже спа-центр (но воды горячей при этом не было). Есть основной корпус и много отдельных домиков. За домик просили 130 долларов, ввиду низкого сезона и полного отсутствия постояльцев торгуемся до 100 долларов (кроме нас было еще два европейца, а отель был рассчитан человек на 100). В эту цену уже входит еда, потому как питаться, или купить каких-то продуктов вокруг негде. Домик большой, там аж две ванные комнаты, но все сделано непонятно откуда растущими руками. Ночью начался ливень — в одной из наших ванных так протек потолок, что накапало целое озеро. Но зато у них огромная ухоженная территория, на которой живет большая стая мартышек, а утром на баскетбольную площадку забрели страусы и еще какая-то деловая птица.

Еще на территории был гигантский термитник.

Утром мы решили съездить к озеру, раз уж мы тут. Добрались до въезда в парк, с нас просят 64 доллара за посещение плюс еще плата за машину. Мы крепко задумались. Из достопримечательностей на всем озере только один гейзер, из живности — фламинго, которых мы уже видели в большом количестве. К тому же погода была плохая — низкая облачность и мелкий дождь — все равно толком ничего не сфотографировать. В итоге на озеро мы не пошли. Может и зря.

Мы себя утешали, что вблизи у нас совершенно бесплатное озеро Богория. Ха, это мы так думали, что бесплатное! На деле оказалось совсем не бесплатное, на въезде шлагбаум, КПП, платите денежки. Плата, правда, довольно символическая. Прямо около КПП куча контор в сараях, предлагающих одно и то же — прогулку на лодке. Из всех достопримечательностей на озере — бегемоты, крокодилы, и туристический орел. Зашли в один сарайчик-турагентство. У них там маршруты разные предлагаются — можно час кататься, можно два, можно целых три. Показывают при этом примерно одно и то же — животных, рыбаков, острова и орла. Мы решили, что 3 часа много, час — мало, надо ехать на два часа. Просят 80 долларов. Ребята, вы офигели. Сезон низкий, туристов нет вообще кроме нас, давайте 45 долларов. Согласились. Думаю, можно было и больше скидывать, все равно они все сидели без работы маялись.

Озеро Богория.

Прогулка наша выглядела так: посадили в лодку с мотором, повезли сначала вдоль берега. Вот тут у нас крокодилы.

Вот тут — птицы.

Гид нам попался ленивый.

Когда мы подъезжали к животным, надо было выключать мотор, чтоб их не пугать, и плыть на веслах (они у нас в лодке были). Он это делать ленился и тупо плыл к живности с тарахтящим мотором. Живность пугалась и разбегалась. Поэтому всех видели только издалека.

Потом у нас в программе был орел. Это такой туристический аттракцион. Сначала у рыбака за 5 долларов надо купить рыбу. В нее засовывают деревяшки, чтоб не тонула, и плывут к острову. На островах живут дрессированные орлы. Орлы, конечно, не ручные, но прикормленные. Гид начинает свистеть, и через какое-то время орел прилетает и садится на дерево на берегу. Ему кидают рыбу рядом с лодкой, орел за ней прилетает, туристы делают фотографии, все довольны.

Едем дальше. Нам надо сегодня доехать до озера Виктория.

До этого момента дорога была хорошая — шоссе с качественным асфальтом. И вдруг началось ЭТО. Мы конечно знали, что дороги в Кении плохие, но это оказался просто П…..Ц, товарищи. Дороги в Кении — это особая, извращенная форма садомазохизма в отношении себя и машины. Дороги были двух типов — асфальт с высокими, рваными краями, куда машина проваливалась одними колесами, и с огромными дырами в центре, куда машина проваливалась другими колесами. Второй тип — отсутствие асфальта, пыльная грунтовая дорога, и машины, проезжающие впереди вас, поднимают такую тучу пыли, что вы едете вслепую. В плюс ко всему кенийцы зачем-то положили «лежачих полицейских» высотой с небольшой холм каждые сто метров, что выглядело форменным издевательством, потому что передвигаться по их дорогам все равно можно было только со скоростью 15-20 км/час. Началась настоящая пытка. От полного отчаяния нас спасала только прекрасная африканская музыка, которую мы купили на Занзибаре.

По дороге нам не встретилось ничего интересного — городки, поселки, школы.

По обочинам шла бойкая торговля гробами. Гробы, пожалуй, самая нужная вещь на кенийских дорогах.

Дело было к вечеру. До заката нужно было доехать до любой гостиницы, а гостиницы, как стало понятно, были только в туристических местах. Ближайшее к нам туристическое место был заповедник Кakamega Forest. Эту самую Какамегу и то, как мы ее искали, мы запомним на всю жизнь. Так как скорость наша была 20 км/час, то расстояние, которое выглядело на карте небольшим, превратилось в многочасовой путь. Как всегда на экваторе, ночь наступила резко и без всякого предупреждения.

Упаси вас господь застать ночь в Кении в дороге. Указателей нет, освещения нет, да и дороги то, по большому счету, нет. В полной темноте, буквально на ощупь (скорость упала до 10 км/ч) мы ехали к заповеднику «Какамега Форест». Фразу «Это дорога на Какамега Форест?» мы за этот вечер произнесли раз пятьсот. С огромным трудом доехали до города перед лесом, теперь надо найти въезд в заповедник. Темень кромешная, сворачиваем, как нам кажется, в нужную сторону, в итоге заблудились абсолютно. Тормозим мужика на мотоцикле. Он взялся нас проводить до гестхауса в этой самой Какамеге. Едем за ним — в гестхаусе мест нет.

Вычитали в LP про какой-то отель «Savona Isle», это наша последняя надежда. Кое-как нам мужик на мотоцикле объяснил, как туда ехать. Тут налево, там направо, там мост, у моста свернете… Короче, надежды найти эту «Савону» почти не было. Проезжали церковь, была даже мысль попроситься туда на ночлег, если совсем ничего не найдем. После получасовых поисков наткнулись, наконец, на указатель. Стоит отель на острове, со всех сторон речка и бамбуковые заросли. Кроме нас, никого в отеле не было. За домик с балкончиком, выходящим на реку и бамбук, просили 40 долларов с завтраком. Потом мы поняли, что надо было торговаться до 20. «Савона Изл» оказалась то еще местечко. Напоминал пионерские лагеря из глубокого детства. Домик фанерный, двери хлипкие, сантехника страшная. Ванная комната у нас была чудесная — буквально система «умный дом». Если сильно хлопнуть дверью, свет гас и не включался. Зато он начинал гореть, если включить электрический водонагреватель. Если хлопнуть дверью еще раз, свет гас снова. При попытке потрогать лампочку, она рухнула на пол вместе с плафоном.

Лобби-бар отеля украшала прекрасная африканская женщина.

В общем, если хотите попасть в свое пионерское детство, лучшего места не придумаешь. Но все-таки главное — это наличие крыши над головой, и неважно, какая это крыша, именно в Кении мы прочувствовали это на себе особенно остро.

На следующее утро, вспомнив про колобусов на Занзибаре и туристического орла на озере, приняли решение в Какамега Форест не ходить. Лес с проложенными тропинками для туристов нас не особо интересовал.

Через пару часов пути мы оказались в каком-то зажиточном районе — местность больше похожа на Тоскану, все холмы возделаны, все зелено и аккуратно, постройки очень добротные. Даже дорога на этом участке была хорошая.

Примерно к середине дня мы добрались до города Кисуму — он стоит прямо на берегу озера Виктория. Мы туда попали в какой-то не очень подходящий момент — все улицы заполняла толпа, которая сидела, стояла на крышах зданий, висела на заборах, размахивала флагами и кричала. Было похоже на начинающуюся революцию. Дороги были забиты машинами, и движение почти встало. Мы пытались снимать, но стало страшно за фотоаппараты. «Премьер-министра встречают» — объяснил полицейский. Мы поспешили быстрей убраться из Кисуму, и поехали искать более дикие места побережья. Вычитали в LP про какую-то приятную деревню Хома Бей и отправились туда.

Несколько слов про указатели на кенийских дорогах. Их нет, а если есть, то это ржавые щиты, на которых невозможно разобрать ни направления, ни названия. Обычно мы спрашивали дорогу у местных жителей, и каждый был рад помочь. Однако, в поисках Хомы Бей мы проскочили поворот с шоссе, заметили это слишком поздно и дали большой крюк. Потеряли много времени. А когда выехали на нужную дорогу, она оказалась такого ужасающего качества, что через 3 километра и 40 минут, которые мы и ехали эти 3 километра, решили плюнуть на озеро Виктория вместе со всеми деревнями, вместе взятыми, и повернули обратно на шоссе. Теперь уже хотелось до темноты добраться до Масаи Мара. Как мы искали Масаи Маара, мы тоже не забудем никогда.

Погода была прекрасная, дорога была ужасная. Как только съехали с шоссе, пошла знакомая уже по Танзании красная почва, ухабы, городские постройки резко кончились — одни деревни из трех домов. Сначала нам попадались местные жители, потом и они закончились.

Зато стали попадаться звери — антилопа выскочила, птицы-носороги сидят на ветках, зебры в кустах. Ни одной встречной машины, ни одной за нами. Как всегда, в самый неподходящий момент, стемнело. Чернота — хоть глаз выколи. Впереди развилка. Развилки на карте нет. Но зато — о, чудо — стоит указатель «Масаи Мара направо». На всех трех картах такая дорога отсутствует. Кому верить — непонятно. Зато тут негры какие-то деревенские ходят. Спрашиваем, правильно ли едем, говорят, да, 50 км до парка. 50 км при нашей скорости в ночи 20 км/час это, сами понимаете, сколько времени в пути. Ловим следующего: «Сколько до Масаи Маара? — Пять километров!». Уже лучше, ловим третьего с тем же вопросом — «Двадцать!». В общем, мнения разделились, но у нас выбора все равно нет — едем. Еще неизвестно, будет ли там вообще какая-то гостиница. А еще у нас почти кончился бензин и наличные деньги. Мы посреди степи без единого признака цивилизации. Где ближайшая заправка — непонятно, про банкомат вообще можно не говорить. Застрять без денег и бензина ночью на дороге, которой нет на карте… Вдруг — огонь впереди, едем прямо на него. Втыкаемся в освещенный домик, хозяин уже бежит нам навстречу. «Мы потеря-я-я-лись!» — кричим ему. В любом случае, мы уже спасены — это был кемпинг.

«У нас есть палатки за 85 долларов человека в день, есть лодж за 200 долларов с человека в день. Вам что показать?» Ого, ну и цены… Но разве у нас есть выбор? Куда мы денемся с подводной лодки, давайте палатки.

Кемпинг этот назывался «Мara West». Его нет ни в путеводителях, ни на карте, как и дороги, по которой мы к нему ехали. Кемпингом все это хозяйство язык не поворачивается назвать. Палатки были большие, с тростниковыми крышами, внутри кровати и электричество, розетки. Ресторан отличный, общий душ и туалет — с прекрасной сантехникой, горячая вода разумеется. Ночью услужливые негры провожают нас с фонариком до палатки.

На территории стоит самолет. 85 долларов с носа уже не кажутся нам большой суммой. Хозяева — американская пара. На наше счастье, они принимают карты к оплате, и рассказали, где взять бензин.

Напомню, что мы ехали к Масаи Мара не со стороны Найроби, откуда едут все туристы, а со стороны озера Виктория. С этой стороны посетителей гораздо меньше, поэтому в деревнях местные смотрели на нас, как на космических пришельцев.

Утром оказалось, что кемп стоит над обрывом прямо над Масаи Мара. Впереди, сколько хватит взгляда — бескрайняя степь.

Место шикарное. Территория — настоящий заповедник. Вокруг ходят разнообразные копытные. Ночью у нашей палатки что-то топало, хрустело, жевало и чавкало. Утром нам сказали что «не стоит бояться, это всего лишь зебры, тут кругом львы и зебры прячутся ночью у нас на территории»!

Аня: «На дуб сел орел, какой он красивый, беру фотоаппарат и иду к нему ближе, сфотографировать. Наступаю в траву — из-под ног выскакивает здоровенный заяц. Еще неизвестно кто больше испугался — он или я».

Прямо под нами, в пяти минутах езды — западный въезд в парк, называется «Ololoolo Gate». Оказывается, ночью мы ехали вдоль западной границы, поэтому нам попадались животные.

Наконец-то мы едем на сафари. Еще даже до ворот парка не доехали — слоны! Как их много, несколько семей. Большие, маленькие, разные! Едем прямо к ним. Это еще не территория Масаи Мара и можно выйти из машины. Здравый смысл подсказывает, что это лишнее. Слоны нас видят и потихоньку сваливают в лес. На фотках мы потом посчитали — их было 40 штук.

Зверья на дороге столько, что возникают сомнения — а надо ли платить за въезд в Масай Маару, если можно и так всех увидеть?

На въезде все-таки покупаем дневные билеты — 40 долларов с человека и 400 шиллингов за машину. Гид не обязателен, можно ездить самим. Рейнджер предлагает себя в сопровождение за 15 долларов в день. Думаем — надо нам оно или нет, вроде хотели ездить сами. Посмотрели на бескрайнюю степь Мары и решили для начала поездить с рейнджером. С этого момента мы имели два дня непередаваемого восторга. Если бы не наш Джозеф — сафари наше было бы совсем другим.

Ездить с рейнджером — это не то, что с гидом по дорожкам. С Джозефом можно было практически все. Надо подъехать к слонам? Пожалуйста! Едем искать носорога? Да ради бога — вперед, через буш, по полному бездорожью. Сколько же там было животных! Львы и буйволы, слоны и зебры, орлы и грифы — несравнимо с Нгоро Нгоро. Особенно много было всевозможных копытных — антилопы всех размеров и видов, с рогами и без, группами и поодиночке.

Но самое главное — мы видели Великую миграцию. Гигантские стада антилоп гну, от горизонта до горизонта мычащее коричневое море. Все они тянутся к реке Мара, чтобы перейти на другую сторону, к новым пастбищам. У реки стоят самые смелые, но в воду никто не лезет — в воде караулят крокодилы. Туристы в джипах ждут, пока хоть какая-нибудь гну попадется им в зубы. Такая жертва нашлась — одна смелая гну прыгнула в воду и плывет на другой берег. За ней следом, наперерез — крокодил. Все приготовили фотокамеры, ждут. Смелая гну успела, вылезла на берег в последний момент — крокодил только успел щелкнуть пастью. Зебры тут же выдали галоп, подняв столб пыли. Туристы разочаровано выдохнули.

А на следующий день все было по-другому. Видимо, за ночь все гну переправились на другой берег — буш был почти пуст. Изредка попадались одинокие антилопы, а гигантское коричневое море исчезло. Зато откуда-то появилось нереальное количество жирафов.

Непонятно, где они были накануне — днем раньше мы видели только одного и долго гонялись за ним, бедным, по бушу. Зато сегодня жирафы были везде.

Но потом Джозеф привез нас ко львам. Пара спала мирно под деревом, нам надоело на них смотреть и мы хотели ехать дальше, но Джозеф сказал — если мы подождем несколько минут, они проснуться и у них будет meeting. Какой такой митинг? Ждем. Потом львы действительно проснулись, и мы поняли, что за митинг имел в виду Джозеф.

Это было воскресенье, и в парк на экскурсию привезли целый автобус африканских школьников. Когда водитель увидел, чем львы занимаются, быстро развернулся и уехал.

Потом мы поехали в самый центр Масаи Мара. Кстати, чем дальше от гейта, тем меньше становилась концентрация живности. Осталось впечатление, что все пасутся в области въезда, наверное, именно потому, что там как раз и находится река Мара. Ближе к центру стало совсем пусто — даже вездесущие газели Томсона перестали попадаться. Животные в Масаи Мара оказались гораздо пугливее, чем в Нгоро Нгоро, и протискиваться среди зебр, торчащих на обочине, уже не приходилось, но все равно в Масаи Мара нам понравилось несравнимо больше.

Джозеф привез нас к столбу, торчащему посреди степи, и сказал: «тут Кения, а тут уже Танзания, и дальше мы не поедем. И вот с этого места начинается уже Серенгети».

После этого мы поехали искать гепарда. Джозеф завез нас на какой-то высокий холм, весь усыпанный обглоданными скелетами и отдельными костями. Прямо кладбище недомашних животных.

Там мы долго и медленно исследовали каждую кочку — гепарда видели здесь несколько часов назад. Но гепард на месте не сидит, и мы его так и не нашли. Пока ездили, Джозеф интересовался животной жизнью среднерусской возвышенности:

— А у вас в России есть зебры?
— Нет, Джозеф, в России нет зебр.
— Нет зебр? Что, вообще нет?
— Нет, совсем нет. Но у нас есть медведи.
— Медведь? Что такое медведь? Это животное?

Зато Джозеф вспомнил Михаила Горбачева — для среднего кенийца познания просто невероятные, так как большинство встреченных нами с трудом представляли, что такое Россия и где это находится. Пересекая экватор, мы купили сувенирную тарелочку с изображенной картой мира — Россия на ней была маленьким пятном где-то над Китаем.

А потом как-то очень резко стало очень грустно. Завтра у нас самолет, нужно доехать еще до Найроби. Негры из кемпинга стали уже как родные. В первый же день все остальные постояльцы уехали, хозяева улетели куда-то на своем самолетике (так и не взяв с нас денег — пришлось оставить номер карты) и мы остались во всем кемпе одни. Все это хозяйство рассчитано на 100 человек, и в январе, как нам сказали, он абсолютно полон.

В последний день на сафари мы не поехали. Сидели полдня над обрывом, смотрели на степь.

На сафари устаешь, в основном, от тряски по бездорожью, но за ночь успеваешь отдохнуть, и утром уже снова хочется к зверям. Как же мы будем там, в Москве — у нас же совсем нет зебр! И негров тоже нет. Прилетим — а там все вокруг белые и никто не кричит тебе «Джамбо!».

А потом была долгая дорога в Найроби. Путь в три сотни километров, которые отделяют западные границы Масаи Мара от столицы, мы ехали ровно восемь часов. Ужасная, мучительная дорога, которая, казалось, никогда не закончится. Мы столько раз чиркали днищем джипа по камням, что думали, что половина запчастей останется на дороге. Вообще было непонятно, как при таких дорогах можно сдавать машину туристам.

Томас приехал забирать машину в аэропорт уже в полной темноте. Это было очень кстати, так как думаю, что урон ей мы нанесли немалый. Но царапины никто считать не стал, Томас только проверил, заводится ли мотор — и все.

А потом была еще более долгая дорога домой. Вот оно, серое небо, все вокруг белые и никто не кричит тебе «Джамбо». Африка, мы уже хотим к тебе обратно!

Гораздо более подробно http://saparov.ru/?onecountri=65

Другие статьи автора на Drom.ru:

• «Остров невезения». Мадагаскар — 2009
• Через Белую пустыню Египта на Nissan Sunny