Африка (Кения — Замбия — Зимбабве — Танзания) на всяких разных авто

Доброго всем! Возможно, мой отчет о путешествии не очень проходит по формату Дрома, поскольку все же мы передвигались большей частью не за рулем авто, но все же я хочу разместить его здесь, т.к. очень люблю этот ресурс, передвигались мы большей частью на колесах, а на Занзибаре целую неделю колесили на арендованном авто. Ну и я очень люблю travel.drom.ru, здесь я черпаю идеи, мечтаю, мучаюсь выбором! Да и однообразные отчеты о простых переездах порядком поднадоели.

Начнем?

С самого детства, как себя помню, одним из самых заветных желаний было увидеть Черный континент. Оно возникло не само по себе, а в тот самый момент, когда взрослые заботливо довели до моего детского сведения бессмертный завет: «Не ходите, дети, в Африку гулять…» Несмотря на недвусмысленность этого посыла, незамутненному юному сознанию стало совершенно ясно — увидеть акул, горилл и больших злых крокодилов представляется категорически необходимым. 

Я знал, что однажды я посещу этот таинственный континент, он мне приоткроется и я влюблюсь в него… так и получилось, но обо всем по порядку.

С довольно давних времен, регулярно и в разных формах, я предлагал своему любимому, надежному и верному спутнику по заграничным путешествиям (своей супруге) путешествие в Африку. И так же давно она сопротивлялась этому моему начинанию. Я предлагал, поехали в Найроби (когда только появился этот рейс в Трансаэро), возьмём машину с водителем и вооруженными автоматами охранниками и проедем все трущобы Кении. Но, наверное, я взял слишком крутой тон и отпугнул мою нежную зазнобу.

И вот недавно, под звуки боя новогодних курантов, я загадал желание — посетить Африку.

Я разработал маршрут, убедил супругу, что нужно ехать, доработал маршрут под ее желания, взял билеты, осталось только купить тапки и ждать.

Время было выбрано — февраль, и на это есть несколько причин: в феврале еще не много работы, и можно было легко выкроить недельки три, в феврале еще не начался сезон дождей, в феврале «низкий сезон», а значит и низкие цены, ну и еще был ряд мелких причинок.

Авиабилеты были приобретены следующие:

Хабаровск — Москва — Абу-Даби —Найроби — Лусака — Дар-эс-Салам в одном направлении и

Занзибар — Дубаи — Москва — Хабаровск в обратном.

Поскольку перелетов было очень много, разными компаниями, порой с короткими пересадками, непонятными багажными политиками — еще дома было принято решение лететь без багажа. У каждого было по рюкзачку, проходящему по размерам и весу под ручную кладь.

Итак, 10 февраля 2019 года мы выехали автомобилем из родного города «Ка» в Хабаровск. В Хабаровске, в аэропорту со странным названием «Novy» (я бы уже писал NeOchenNovy) мы сели в комфортабельный лайнер и всего за 8 часов долетели до столицы нашей родины, города-героя Москва. В Москве, как водится, посетили Красную площадь, чуть-чуть погуляли по центру, где все еще оставалась новогодняя иллюминация. Красивая Москва, очень.

11 февраля у нас был запланирован вылет в Абу-Даби. Перестраховываясь от московских пробок, приехали в аэропорт рановато. Поскольку багажа не было — пришли к гейту за 2 часа. Сидеть целых два часища — занятие скучное, поэтому пошел я «пошариться» по «duty free» и, как на грех, купил бутылочку «Егермейстера». Главное, и пить то не хотел, но черт меня уговорил, ты же в отпуске, возьми)).

Купил, значит, и сел почитать про ОАЭ, Абу-Даби и все такое. Много чего почитал, квинтэссенция такая, что в ОАЭ — лучше не пить, а если и выпил — то сидеть лучше в отеле, тише воды, ниже травы. Нафига, спрашивается, покупал-то? Но не выкидывать же теперь.

А в Абу-Даби была запланирована остановка 12 часов. И виза не требовалась. Т.е. как раз переночевать и прогуляться несколько часиков по столице ОАЭ.

Гостиница была забронирована в 10 минутах пешком от аэропорта. По прилету мы пришли в гостиницу, помылись-побрились, заказали ужин, выпили все же злополучный «Егермейстер» и нет бы спать — захотелось искупаться в море теплом. Ну невозможно же, пребывая в Абу-Даби, не помочить ножки в Персидском заливе.

Взяв такси, поехали мы в центр города, на набережную.

Ночью красот города особо рассмотреть не удалось. Было темно и туманно, но все равно погулять по набережной получилось, посмотреть идеальные дороги и тротуары, красиво подсвеченные здания.

Пробрались мы на пляж, и как только начали раздеваться для купания — откуда ни возьмись, появился охранник и категорично запретил нам ночные купания, сообщив, что ночью это очень опасно и можно утонуть! Короче, договорились только ножки помочить)).

Пляж песчаный, что и неудивительно — пустыня же, откуда тут галька?

В общем, купаться не стали, но залив Персидский посмотрели-потрогали.

Далее еще немного погуляли, посмотрели красоты всякие, магазины местные, купив сыра с плесенью (у нас-то санкции, помните?), выдвинулись в сторону гостиницы. Решив, что 15 км пешком не дойдем,  поймали такси (что в ночном Абу-Даби сделать не так-то просто).

Следующее утро — самолет до Найроби, до Кении, до Африки! АФРИКИ!!

Что интересного и примечательного в полете? Первое — где люди живут? Пролетаешь Грузию — и все зеленое кончилось. Сначала сплошные горы, далее пески. Весь Аравийский полуостров — сплошные пески, Сомали, Кения. Летишь — ни населенных пунктов, ни водоемов, ни даже приглядной местности с зеленью нет. В РФ, или Европе — интереснее лететь.

Подлетали к Найроби — появилась облачность. Ниже самолета белые облака, сплошные белые вихры, земли не видно. И вот вдали виднеется что-то черное и очень большое. Сначала я не понял, что это, но вскоре сообразил, что виднеется это великолепная вершина высочайшей горы Африки — Килиманджаро (высочайший стратовулкан Африки, 5895 метров)! Гора такая огромная, что ее голова величественно взирает за самолетами над облаками. Офигительное зрелище!

Получилось, что Килиманджаро мы увидели даже раньше, чем ступили на африканскую землю.

В Кении нам предстояло пробыть всего 3 дня. Первый день — знакомство со столицей, еще два дня на сафари.

Про сафари. В Кении 95% туристов едут на сафари. Сафари — это несколькодневное путешествие в национальный парк. Парки, как правило, охраняемые огромные территории, посещение только с гидом-водителем, охота запрещена (за некоторых животных даже предусмотрена смертная казнь!) Все парки удалены от Найроби на сотни километров.

Сафари в Африке очень дороги. При том, что ВВП Кении 3300$ на душу населения в год, с нас взяли 1200$ за 2 дня. В тур вошли: гид-водитель на джипе, переезд до парка ~200 км по хорошей дороге и 50 по не очень в одну сторону, одна ночевка в палаточной гостинице (надо сказать — очень хорошей, на твердую пятерку), два посещения парка Амбосели по полдня, питание.

Через всемирную паутину я связался с одной компанией, которая нас любезно согласилась свозить в двухдневное сафари за 1200 долларов, т.е. 300 баксов с человека в день. В подарок нас встретили в аэропорту и отвезли в гостиницу. Дешевле найти не получилось. Все компании дают примерно одинаковый набор опций и примерно одинаковую цену. Я рассматривал даже вариант самостоятельного сафари на арендованной машине, но даже это выходило примерно в ту же стоимость, и слава всему великому, что я не остановился на этом варианте, т.к. в парк бы нас все равно не пустили бы, а искать там гида-водителя получилось бы еще дороже.

Итак, мы приземлились в Найроби.

Первоначально рассказы про столицу Кении были такие, что выходишь с аэропорта, берешь себе вооруженного охранника, а лучше — двух, и сидишь, заперевшись в гостинице. Иначе — неминуемо ограбят, изнасилуют и съедят.

Но Черный континент очень приветливо встретил теплым воздухом, красивым аэропортом, да и в общем-то — приятным городом.

Сразу, в аэропорту, обменяли немного денег, подключились к местным сотовым сетям, встретились с нашим гидом-водителем, который оказался на редкость образованным и разговорчивым, имеющим широкий кругозор. Он рассказал нам много интересного про Найроби, Кению, Африку. Как и где себя вести, что делать, а чего не стоит. Очень полезно прошло общение.

Прокатившись по городу, мы осмелели, людей вроде нигде не били, не грабили, все довольно приветливые. Может, мы чего не поняли, но ходить по улицам нам показалось более-менее безопасно. Никто не приставал, если завязываешь разговор — помогают, по крайней мере — стараются. Белых очень мало, на нас поглядывают, но не с выпученными глазами и пальцем не показывают, как в глухих деревнях. Очень плохо дела обстоят с тротуарами, они, как правило, грунтовые и маленькой ширины, порой это просто тропинки, идущие вдоль дороги, а то и вообще отсутствуют. И это при том, что пешеходов очень много. Так же средств, встречали гужевые повозки с коровами и быками.

Решили пойти погулять. В округе в пешей доступности оказался парк жирафов — в него и пошли. Район города был какой-то богатый, весь в стриженой растительности, ходить было не страшно, до парка прошли 2-3 километра.

Оказалось — на редкость приятное место. Милые жирафы и жирафята, которых можно кормить специальным кормом. Все туристические места сделаны как под копирку: сначала что-то интересное, в конце — магазин сувениров. Походили мы, покормили жирафов, вызвали такси и поехали в знаменитый ресторан Сarnevor.

Карневор — это пафосное место для белых, где можно попробовать мясо множества различных типов, все и сразу, что очень удобно, когда свободного времени совсем нет. Тут и говядина и зебрятина, страусы, крокодилы, антилопы и т.д. и т.п.

Посещение происходит по схеме все включено, кроме напитков, т.е. напитки — отдельно.

Сначала официант приносит суп-пюре. Супы-пюре тут очень неплохие, наверное, сказывается бывшая английская колонизация.

После приносят пирамиду с соусами, а также всякие салаты.

Рассказывают, какой соус к какому виду дичи. Проходит официант и предлагает шашлык с большого вертела.

Если соглашаешься — он отрезает тебе кусочек еще шипящего от углей мяса.

И так продолжается до тех пор, пока не положишь флажок на своей пирамиде. Снял флаг — значит сдался, объелся. Насыщение настигает очень быстро — мясо есть мясо.

Cornevore переводится — мясоед.

Больше всего понравилось мясо крокодила и страуса.

Происходит все очень красиво, пафосно и самобытно.

Интересный момент — по крыше бегают обезьяны, которые норовят что-нибудь стащить. Специально обученный человек из персонала ведет на них охоту.

После сытного ужина поехали в гостиницу. Ведь завтра, рано утром, мы помчим к известной с детства горе Килиманджаро, в сафари-парк Амбосели, который раскинулся у подножья вулкана, питаемый талыми водами с вершины горы.

Привез нас таксист по адресу, высадил на темной-темной улице и уехал. На улице темно, ворота на территорию гостиницы закрыты, никого нет. Мы и стучали, и звонили, и кричали, и по телефону звонили — тишина. Не открывают, хоть на улице ночуй. Пришлось мне как джентльмену перелазить через высокий забор с колючей проволокой и открывать врата крепости для своей дамы.

Утром проснулись рано, мы ж с Дальнего Востока, ко времени еще не привыкли. Искупались в бассейне, встретили рассвет, позавтракали, пофотались, собрались. Тут и наш Гид подоспел.

Сели мы в наш микроавтобус и поехали в сторону границы с Танзанией. Дорога занимает часов 6-7 часов, час из которых — выезд из Найроби. В столице пробки.

Я был уверен, что дороги в Африке крайне плохие, но не тут-то было. Трасса на юг была в очень приличном состоянии, колдобины, конечно, иногда встречались, попадались большие и малые ремонты, но в целом дорога на твердую четверку, местами с жирным плюсом.

Километров за 100 до приезда стало хорошо и местами отчетливо видно Килиманджаро. Она тут встречается везде — на сувенирах, полотенцах, календарях, картинах и даже в натуральном виде))

Едешь, а вокруг такие красоты — сюрреализм. То Колючки, кактусы и фикусы,

то зебры на фоне той самой горы из детства,

то масаи (и ряженные и настоящие),

то чудные афроамериканцы.

Когда мы первый раз увидели зебру — восторгу не было предела!

Мы заорали — тормози, и фотали, фотали, фотали, бегали и смеялись, как дети. То же самое было со страусом. И с антилопой тоже. Но чем ближе к парку, тем чаще стали попадаться животные, восторгу уже столько не было, вскоре он вообще угас. Сильны впечатления от самых первых животных.

Я, по работе, часто и много езжу по дальневосточным диким лесным дорогам, там, где много животных. Так вот живое животное увидеть даже для меня — редкость. А тут их полно, просто стада целые! И это мы еще в парк не заехали!

Приехали в гостиницу, пообедали и в парк.

Парк Амбосели — это огромный-огромный парк с саванной, лесами и озерами. Территория парка составляет 392 кв. км (практически как Барбадос) и расположена в центре экосистемы, площадью 3000 кв. км, которая пересекает границу Кении и Танзании. Парк находится в 240 километрах к юго-востоку от столицы Найроби и наряду с заповедником Масаи-Мара и национальным парком Озеро Накуру является наиболее посещаемым национальным парком в Кении. Отчасти это связано с красивыми пейзажами животных на фоне горы Килиманджаро, а также с возможностью близко подъехать к слонам, пасущимся среди других животных. Но часто из-за большого скопления облаков вершина Килиманджаро может быть не видна. В этом случае стоит полагаться только на удачу. Доход парка в 2005 году составил 3,5 миллиона долларов.

Весь парк расчерчен дорогами, по которым специальные гиды-водители на специальных сафаремобилях возят туристов. Животные абсолютно не обращают внимания на мобили и на туристов, живут своей жизнью, как в передаче «В мире животных».

Сначала мы восхищались жирафами и одинокими слонами, играми ланей и зебр, буйволов и антилоп гну, а так же видами Килиманджаро и акаций. Львы, бегемоты, гиены, слоны, леопарды, антилопы, зебры, гиббоны, птицы, кого тут только нет.

И вскоре бесконечные стада и отдельные животные окончательно нас утомили…

Мы стали вспоминать взгляды водителя на нас, когда мы скакали при виде первой зебры. Он-то уже 20 лет возит сюда туристов. Стало смешно.

Ночевали мы в чудесной палатке с удобствами, горячим душем, двуспальной кроватью и видом на Килиманджаро.

Всю ночь слушали звуки джунглей, саванны, Африки. Очень романтичное место. Очень!

Наутро опять пошли встречать рассвет.

Но место выбрали неправильно))

После завтрака — еще полдня сафари. Это, так сказать, закрепляющий день. Я искренне не понимаю людей, которые месяц ездят по сафари. На мой взгляд, двух, ну максимум трех дней, — более чем достаточно. Мы за первый день увидели несколько тысяч особей, второй день был, чтоб вообще надоело, но что делать еще 28 дней, если у тебя месячный тур?!!

Интересно, что у гидов есть рации и они сообщают, что у кого есть интересного. Так, получив сообщение, все гиды парка устремляется туда, где есть лев или бегемот, либо лев ест бегемота))

Так, всего за два полдня, мы увидели всю большую африканскую пятерку.

Что больше всего понравилось?

Обилие животных. Первый раз — очень интересно взглянуть. Самые красивые — зебры, а наблюдать интереснее всего за гиббонами.

Гиббоны-мамы — вообще наплевательски относятся к своим детям, младенец бежит за мамкой, пытается на нее залезть, цепляется снизу, карабкается, а она идет, как будто не замечает малыша. Нет-нет да еще и подзатыльник выдаст. Гиббоны-папы — вообще не джентльмены. Мы кормили стаю приматов плодами манго. Кидаешь манго — его пытается ловить каждый, а самый большой кровожадно отбирает манго себе. И если кидаешь еще один — он и его отбирает. И еще самцы очень некрасиво по отношению к девочкам поступают. Отказывать самцам нельзя))

За два полдня мы видели, как лев охотится на пумбу. Видели, как львица со львятами, насытившись, отходила от останков антилопы. Видели, как стая гиен доедала антилопу после львов. Видели, как одна из гиен несколько километров, видимо, своему детенышу (мы ехали за ней, она бежала вдоль дороги) и, преодолевая водное препятствие, потеряла этот кусок мяса. Бедняга гиена, добрых 15 минут ныряла — искала добычу, но так и не нашла. Хорошая мама.

Интересно на сафари, но не более трех дней.

Далее была деревня Масаев.

Масаи — это полукочевой коренной африканский народ, живет в Африке и который в своем развитии совсем недалеко ушел от гиббонов.

Несмотря на развитие современной цивилизации, они практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни, хотя с каждым годом это становится труднее. Говорят на масайском языке.

Масаи — отрекаются от цивилизации. Школ нет, образования нет, английский по религиозным соображениям не учат (хотя в Кении английский — официальный). Ни Интернета, ни телефонов, ни медицины, ни электричества даже нет!

Мужчины, в основном, не работают — они воины и занимаются охраной жилища.

У одного мужчины, как правило, несколько жен. Все делают женщины. И дома строят, и пищу варят, детей рожают и воспитывают. Детей, к слову, очень много. Стоит ли говорить, что противозачаточных у них тоже нет?

Корова — основное богатство масая. И тут понимаешь, что наших коров доят совсем немного, а вот коровы масаев попадают по полной.

Коровы, ежедневно, дают не только молоко, но и кровь. Подоили корову, из вены взяли литр кровушки, перемешали все палочкой миксером — это и есть питание аборигенов. Еще из коровьего навоза делают жилища (домами их даже назвать не могу), лепят из говна и палок.

Продавец сувениров:

Лично меня посещение деревни масаев повергло в депрессию. Голые (совсем), босые дети, неграмотные, нищие люди-звери, обувь делается из покрышек автомобилей, каменный век.

И это я посетил одну из многих деревень, но отличие этой — ей очень повезло, она находится на туристической тропе, и от туристов нет отбоя. Входной билет стоит 25$ с человека. Эта деревня живет прекрасно, тут есть туристы, которые посетив сафари-парк, заглядывают и к ним. Но далеко не всем племенам так везет.

Интересно то, что они при мне развели огонь трением. Взяли кусок ослиного навоза, пару палочек и руками растерли это все до получения огня всего за несколько минут.

После масаев — Найроби и перелет в Лусаку, столицу Замбии.

Замбия. Как, что и почему?

Главная причина посещения Замбии — водопад Виктория или «гремящий дым» как его называют в Замбии. Расположен «гремящий дым» на границе двух африканских стран, Замбии и Зимбабве.

Близ водопада находится город Ливингстон, добраться до которого — то еще приключение. Международные рейсы летают сюда плохо, внутренние — очень дороги. По крайней мере, мне, за вменяемые деньги, найти не удалось. Дорогой перелет Найроби—Лусака (~3 часа) и перелет Лусака—Ливингстон (500 км) стоят примерно одинаково. Хотели арендовать авто в Замбии, но оказалось очень дорого — 200$ в сутки за развалюху + дорогой бензин, около 1,5$ за литр (кто там ноет, что в РФ бензин дорогой??). В итоге получалось еще дороже, чем на самолете, но, возможно, гораздо интереснее. Был еще вариант перелета до Хараре (Зимбабве) и там автомобилем до Виктория-Фоллс, но как хорошо, что мы так не сделали! Короче, было принято решение поехать автобусом. Автобусы обещали комфортабельные и быстрые, дороги хорошие, а цены — не высокие. Решено, едем автобусом.

План такой: Перелет до Лусаки, автобусом до Ливингстона, ночевка, посещение водопада из Замбии, пешком до границы с Зимбабве, переход в Зимбабве, пешком до Виктория Фоллс, посещение водопада со стороны Зимбабве, ночевка и обратно точно так же. Все просто))

Ну а теперь, как это было.

Прилетели в Лусаку. Как всегда, наличка, связь в аэропорту. Далее надо ехать на автовокзал. Погуглив расписание автобусов, мы знали, что последний автобус до Ливингстона уходит очень скоро и надо торопиться.

Gett и Uber работать отказался, и нам пришлось вступать в торг с местными таксистами, чтобы доехать до автовокзала. Дело в том, что везде на Черном континенте, ну по крайней мере там, где мы были, белый человек в глазах африканца — мешок денег, который нужно трясти и разводить. Таксисты нападают гурьбой и громкими голосами зовут к себе в машину. Далее начинается торг, чуть ли не от 1000 баксов. Короче, кое-как смогли договориться за приемлемые деньги, ведь мы еще торопились, помните?

Приехали на автовокзал, где очень нервная обстановка. Прямо из машины такси нас встретила (я бы сказал вытащила) толпа «помогаек». Это такие люди, которые тащат твои вещи, ведут к автобусу, показывая дорогу, помогают купить билет. При этом они постоянно очень громко орут, очень плотно прилипают, все время они пытаются шариться по твоим карманам, карманам сумок и чемоданов и потом еще желают получить деньги за услуги. Нет, вы не думайте, мы бы и сами дотащили свои вещи (вещей-то — по маленькому рюкзачку), нашли бы мы и автобус, да и билет бы сообразили как купить. Но от «помогаек» не отбиться. Они не дают шагу ступить. Плюс к этому, народу на автовокзале — куча, как на бурном азиатском рынке. Туристы, простые люди, торговцы, карманники, рабочие, жулики всех мастей и т.п. Все черные как смоль. И тут мы — белые европейцы. Естественно, все внимание было наше. И это то внимание, которого меньше всего хочешь. Почему-то фотографий не делали.

Кое-как мы протащились к автобусу на 14:00, купили билеты и сели прямо на первые места, чтобы лучше дорогу видеть! Автобус оказался очень приличный междугородний Volvo, даже с туалетом. Мы прямо счастью своему не поверили — вау!

Сидим в автобусе, к нам постоянно пристают всякого рода продавцы, предлагают все, что только можно — еда, одежда, украшения, безделушки и т.п. Схема такая: видят нас через стекло и тут же заходят в автобус, пока водитель не выгонит. Надоедают. Ждем час.

Наступило 14 часов, а автобус не едет. Спрашиваем, когда поедет? Минут через 15. Ну ладно, думаем, 15 минут подождем. Через 15 минут все повторяется.

Дело в том, что автобусы ходят не по расписанию, как можно было бы предположить, а по мере заполняемости автобуса. И пока автобус не заполнился — мы сидели в нем и ждали пассажиров. Ждали мы часа три. Выехали около 16 часов. Ну, хорошо, что выехали.

Дальше автобус выскочил из города и полетел по довольно-таки хорошей трассе в сторону Ливингстона. Дорога была на четверочку, наверное, с минусом. Но прекрасная подвеска дорогого автобуса отлично справляется с неровностями асфальта, и мы комфортно двигаемся, любуясь на африканские пейзажи.

Примерно через час-полтора (навигатор показывал, что мы отъехали около шестидесяти километров) автобус остановился в какой-то глухой деревушке. Все стали как-то лениво выходить и задумчиво чесать головы. После того как водители начали бегать с гаечными ключами, запасными ремнями и мрачным видом, мы тоже решили выйти, посмотреть, что случилось. Оказывается, автобус сломался. Всякое бывает. Водители заверили нас, что в течение 15 минут они все починят и мы помчим дальше.

Я присмотрелся к двигателю, там было все печально. Жидкости текли на землю, абсолютно все ремни были порваны, выпала какая-то массивная деталь. Я, конечно, мало что понимаю в автобусах марки Volvo, но даже мне было понятно, что поломка не на 15 минут в полевых условиях.

Ребята с задумчивым видом ковырялись под капотом. Время шло. Через полчаса мы спросили, как продвигается ремонт, хотя и так было понятно, что продвижения нет никакого. Нас опять заверили, что через 15 минут все будет готово. Эти пресловутые 15 минут прошли раз 10.

Мы стали думать, что делать, стали выяснять, как еще можно добраться. Время уже вечерело, становилось очень не по себе. Интересно, что африканцы все покорно ждали, только один мужчина нервничал и ругался.

Мы вступили в диалог с двумя самыми прилично одетыми женщинами, спросили, возможно ли тут добраться автостопом? На что получили ответ, что да, очень вероятно добраться до Ливингстона, поскольку большинство машин движется в том направлении.

Мы предложили женщинам поехать вместе (так нам показалась надежнее и безопаснее), на что они нам заявили, что если мы готовы им возместить деньги за автобус и оплатить автомобиль, то они могут и согласиться. Такой ответ нас поставил в ступор. Ладно, автомобиль мы оплатить согласны, но почему мы должны возмещать еще и автобус?

Еще из деревушки понабежало местной босой детворы, которые ходили за нами и смотрели на нас, смеялись, показывали пальцем, следили за каждым нашим шагом.

Все бы ничего, но это абсолютно не давало сходить в туалет. А в туалет все ходят, отойдя на несколько метров от основной толпы, и мужчины и женщины.

Начали мы ловить авто. Но к нам тут же подскочили водители и стали уговаривать не делать этого, заверяя, что владелец автобуса уже везет запасную часть, что через 15 минут он приедет и через 15 минут все починят. И мы опять решили подождать, т.к. ехать с незнакомыми африканцами 500 км было боязно (вспоминались истории про грабежи и т.п.)

Когда закат уже был не за горами, а мы уже начинали начинать паниковать, наконец, приехал автобус, чуть-чуть больше нашего ПАЗика, и народ начал утрамбовываться в этот, крохотный по сравнению с предыдущим, автобус. Нам досталось место на самом заднем месте.

Наконец мы тронулись дальше. Автобус оказался в три раза меньше и явно очень перегружен. Колени упирались в спинку впередистоящего кресла и на ямах больно продавливались, сказать, что было тесно — ничего не сказать. Сумки, рюкзаки и чемоданы — все было у всех на руках, а не в багажном отделении. Дети тоже размещались на руках, а не на отдельных местах. Мамочкам досталось больше всего. Кондиционер, как и туалет — отсутствовали, скорость автобуса была намного ниже предыдущего, а на неровностях асфальта все гремело и бренчало. Но все это мелочи — мы ехали!

Вообще, очень удивили дети. Детей в автобусе (маленьких 0-5 лет) ехало человек 7-8. Ни разу за всю эту ужасную поездку никто не заплакал. Они все смирненько сидят себе и большими глазками смотрят в разные стороны. Вспоминая наших детей, которые и пяти минут посидеть не могут, то им попить, то покакать, то поскакать, то поесть, то просто поорать для разнообразия, эти — как транквилизаторами напичканы. Спокойно сидят, иногда пьют или кушают. Как взрослые. Интересно еще — одна мама сидела с ребенком на коленях и голой грудью. Ребенок время от времени сосал грудь, иногда играл и мял ее, женщина абсолютно не стеснялась своей наготы, ехала себе спокойно, иногда спала.

А путешествие наше продолжалось. Каждый час-полтора мы останавливались в каких-то населенных пунктах, где можно было размять затекшие конечности, купить что-нибудь перекусить, а также сходить в грязный и платный туалет без воды и средств гигиены. И вот, на очередной остановке, водитель сообщил, что автобус дальше не идет, т.к. уже поздно — ночуем здесь. Ночуем. НОЧУЕМ? НОЧУЕМ! В ЭТОМ АВТОБУСЕ?

Дело в том, что автобусы в Замбии не должны ходить после 22:00, и они не ходят. Автобус остановился и все, все ночуют. И не важно, что в автобусе сидеть-то тесно, а спать — определенно невозможно! Представляете, какое было у нас состояние после целого дня ожидания, стрессов и непонятностей? А еще добавляем к этому, что все брони гостиниц, все планы и графики рушатся, т.к. в Ливингстоне мы должны были быть в 19:00, а теперь будем к обеду следующего дня!

Начали выяснять, возможно ли в той дыре, куда нас завела судьбинушка, хоть как-то переночевать. Навигатор показал 2 гостиницы, а прямо возле остановки был хостел. Условия — спишь в общей комнате, душ — общий, все очень несвежее, тараканы, грызуны, грязь. Все это в непонятном населенном пункте, белых не видели вообще. Везде темно, все черные, как смоль, только глаза светятся, как гигантские светлячки во тьме.

Решили узнать про такси, поторговаться с таксистами, т.к. ехать оставалось километров 150, что, в общем-то, не так-то и много. Довольно быстро нам удалось договориться за более-менее вменяемую сумму (а в тот вечер мы готовы были дорого заплатить) доехать до нужного нам города. Загрузились на заднее сидение, обняли рюкзачки и друг друга, двинулись в путь. Автомобиль, как и все в Африке, был не первой и даже не второй свежести и техническое состояние, диагностируемое мной по звукам из подвески, оставляло желать лучшего. Но выбирать не приходилось.

Тем временем таксист наш заехал на заправку, и тут к нам на пассажирское кресло заскочил еще один африканец, весьма неприятного вида. На наши возражения все махнули рукой, и мы помчали дальше.

В сухом остатке — мы едем в непонятном автомобиле в первом часу ночи с двумя дюжими мужчинами негроидной расы по абсолютно темной и пустой трассе вглубь Африки. Это был не самый приятный момент нашего путешествия. Вспоминались истории про грабежи, насилие и все такое. Я даже ножик перочинный приготовил, а жена про себя проговаривала, что будет говорить, когда ее будут насиловать. Представьте ее состояние.

На середине пути нас остановил еще один мужчина. Мы вообще напряглись. Но на нашу радость — это оказался полицейский, который проверил документы. Он очень удивился, когда увидел наши бело-бледные лица, спросил, все ли у нас в порядке и отпустил. Как-то после этого я успокоился. Еще через некоторое время мы высадили нашего попутчика, тут стало вообще спокойно, и вскоре мы добрались до гостиницы. Вау! Как же мы радовались такому успешному окончанию дня!

Во всемирной паутине я обнаружил много споров в вопросе того, с какой стороны водопад смотреть лучше, со стороны Замбии или со стороны Зимбабве? Много копьев сломано, а однозначности нет. Поэтому мы решили посмотреть с обеих сторон и сравнить, где лучше.

Наутро нас вкусно накормили завтраком.

Мы чуток прогулялись по довольно милому городишке Ливингстону и поехали по дороге вдоль реки Замбези к водопаду.

Водопад «гремящий дым» (а это название подходит ему куда больше, ну какая Виктория?) поражает своей мощью, красотой, необычайностью.

Ширина около 1800 метров, высота падения воды изменяется от 80 метров у правого берега водопада до 108 метров в центре. Примерно в два раза выше Ниагарского водопада и более чем вдвое шире его главной части («Подковы»). Падающая вода образует брызги и туман, которые могут подниматься на высоту 400 метров и выше. Создаваемый водопадом туман виден на расстоянии до 50 километров.

В дождливый сезон каждую секунду падает около 10 тысяч кубометров воды!!! Из-за огромной высоты, брызги поднимаются на сотни метров в воздух!

Водопад разделён на четыре части островами на краю пропасти. Рядом с правым берегом реки — наклонный поток 35 метров шириной, названный «прыгающей водой», далее за островом Боарука (шириной 300 метров) идет основной водопад шириной около 460 метров. Остров Ливингстона отделяет главный водопад от второго потока (шириной приблизительно 530 метров), у самого левого берега реки расположен восточный водопад.

Единственный выход из той расщелины, куда сейчас падает вода, — это довольно узкий канал, пробитый водой в её стенке приблизительно на 2/3 расстояния от западного конца. Этот проток имеет ширину примерно 30 метров. Весь объём воды проходит по нему около 120 метров, после чего река попадает в зигзагообразное ущелье.

Из-за того, что водопад разделен островами, а видишь его в непосредственной близости (до воды не более 100 метров), все это великолепие одновременно увидеть невозможно. Идешь по тропинкам и виды, виды, один лучше другого. А какой приятный грохот воды! Разговаривать приходится «криком на ухо».

Потрясающе, великолепно, божественно!

Полдня мы ходили вдоль водопада и любовались красотой природы. Нам рекомендовали, но мы не взяли специальные плащи-дождевики, думали, обойдемся зонтами. В результате — вымокли до трусов. У супруги был небольшой плащик, но он не помог.

Когда стоишь и смотришь на водопад, поедаешь глазами нереальную красоту, вдыхаешь ушами рев падающей воды, осязаешь всем телом это чудо природы — очень необычные чувства испытываешь! Радость, восторг, ликование, восхищение, упоение, экстаз, наслаждение — нет таких слов, чтоб передать это. Очень стОящее зрелище. Очень.

Вообще, мечта была — искупаться в Купели Дьявола (естественный водоем, который находится у самого края водопада, до которого можно добраться по острову Ливингстона в Замбии), но в это время (сезон дождей) водопад полный и этот бассейн закрыт. В сухой сезон работает, стоит это удовольствие — 135 долларов. 

Далее мы пешком пошли на границу, перешли ее, перешли мостик через реку Замбези.

И оказались в следующем государстве нашего трипа — Зимбабве.

Виза стоит 50 баксов — думаю, это одна из основных доходных статей бюджета этой бедной страны. Если бы не туристы, жаждущие посмотреть водопад — вообще бы тут туго было.

Впечатления про Зимбабве: нищая страна. Здесь, в отличие от некоторых других африканских стран, практически совсем нет белых. Когда последних выдворили из страны (отобрали земли у белых фермеров), что делать с экономикой, не знали и не знают до сих пор. Инфляция в Зимбабве вошла в учебники как один из самых масштабных внутренних экономических кризисов в новейшей истории.

Во время пика инфляции с 2008 пo 2009 годы было сложно измерить гиперинфляцию, так как правительство Зимбабве приостановило публикацию официальной статистики по инфляции. Пиковой величины гиперинфляция достигла в середине ноября 2008 года, составив 79,6 млрд. процентов. МИЛЛИАРДОВ!! 79 600 000 000% !!! Люди, к примеру, расплачивались в кафе, до приноса блюд, потому, что после трапезы денег расплатиться уже не хватит.

Вот такие купюры продают сейчас, как сувениры.

В 2009 году в Зимбабве был остановлен выпуск собственной валюты, стали использоваться валюты других государств.

Сейчас в ходу доллары США и бонды. Наличных долларов не хватает, купюры все очень ветхие, прямо разваливаются в руках. В условиях нехватки наличных долларов США, правительство выпустило собственные банкноты, эквивалентные по номиналу американской валюте. На границе с нас требовали новые купюры, карточкой расплатиться нельзя.

Заселились в гостиницу (70$ снял Booking, что очень дорого по африканским меркам) и опять на водопад — уже с другой стороны.

Посетив водопад, хочется сказать, что он одинаково прекрасен и со стороны Замбии и со стороны Зимбабве. Смотреть его можно и нужно с обеих сторон!

После, вечером, пошли погулять по городишке Виктория-Фоллс. Городок туристический — гостиницы, магазины и приставалы.

В отличие от других мест, зимбабвийцы ооочень навязчивые и липкие. Не отстанут, пока не купишь, или не скажешь раз двадцать NO, строгим голосом. Лучше всего просто не вступать в диалог, не отвечать на приветствие. Они как будто играют в дурацкую игру «купи слона». 
Ты им «нет, мне не надо!»
Они «ну купи, недорого».
«Нет». 
«Всего 10 баксов!»
«Нет денег».
«Я сделаю скидку!»
«Мне не нужно».
И т.д. 

Замбия на фоне Зимбабве кажется очень цивилизованной страной!

Поскольку мы не были в аэропорту, а так же находиться здесь было менее суток, то обычную процедуру получения связи и наличных денег не производили.

Зашли в довольно приличный магазин и купили пиво и какие-то снэки, расплатились карточкой.

Зашли в серьезный супермаркет — хотели купить еды на ужин и завтрак, но столкнулись с необычной проблемой: цены в 3-4 раза больше, чем везде по миру. Мы смотрим на ценники и нам очень дорого, а нищие зимбабвийцы накладывают полные тележки и спокойно расплачиваются.

Ходили мы, думали, то набирали продукты, то выкладывали. Спрашивали у продавцов, в чем цены? В долларах. Решили, что «виза» во всем мире работает нормально — переводя местные валюты в баксы, должна и тут работать. Непохоже было, что все это в долларах. Купили завтрак и ужин, расплатились опять же карточкой.

Пришли в гостиницу, я подключился к местному WiFi, открыл банк-клиент и офигел! Цены действительно были в долларах. И в этом, и в предыдущем магазине тоже!

Загадку с ценами в супермаркете мы разгадали, поговорив с местным жителем. Получается, что все цены в магазине указаны в долларах США, и один доллар по идее равен одному бонду (их новая местная валюта). Но на практике 1 доллар = 3,5 бондам (уже началась инфляция). Поэтому цены в долларах получаются такие высокие. Йогурт например мы вчера купили за 5 долларов! Мы думали, что они возьмут с нас по своему курсу, т.е. примерно по 20 руб. за их бонд, НО с туристов они берут в долларах США, а со своих в местных бондах (наличными)! Т.е. для своих цены в 3 раза меньше. Вот такой грабеж на официальном уровне. Есть возможность поменять доллары на бонды — в банке, но мы-то об этом не знали. Нигде нет такой информации, либо мы плохо искали. И с карты снимают именно доллары США. Вот так мы сходили в супермаркет. И с гостиницей то же самое, можно было в три раза дешевле заплатить, и на таможне, похоже, тоже.

Переночевали мы в белоненавистническом государстве, на утро — граница, автовокзал Ливингстона, выезд в Лусаку.

Стоит отметить, что в Ливингстоне «помогайки» тоже были, но не такие навязчивые, как в столице — провинциалы)). Мы купили билеты, уселись в автобус, и он почти сразу уехал. Ждали минут 15.

На обратном пути ничего интересного не случилось, приехали очень быстро. Никаких эмоций и впечатлений, даже обидно как-то)).

По мере приближения к Лусаке появлялась тревога, ведь нам предстоит выйти на том страшном автовокзале, где они все на тебя бросаются, с целью помочь донести сумки, найти такси и просто поговорить, узнать, как у тебя дела, как ты доехал и т.п. Душевные люди, в общем.

На автовокзале, во время заезда автобуса, я сориентировался куда лучше выходить, настроил супругу на быструю уверенную ходьбу без любезностей с аборигенами, и по прибытии мы быстрым, уверенным шагом, вышли с автовокзала как будто всю жизнь там живем. К нам никто не приставал, все прошло «на отлично», зря переживали.

В Лусаке мы нашли душевный отельчик с большой территорией, где все постояльцы были белые. В отеле был такой казус. На рецепшене нам сообщили, что можно заказать ужин, чем мы и воспользовались. Выбрали прекрасный столик, утопающий в зелени близ бассейна, заказали местную рыбу с местным же пивом и еще что-то.

Официант сообщил, что нужно подождать 15 минут. Есть, конечно, уже хотелось, но 15 минут подождать — это пустяки. Опять эти пресловутые 15 минут повторялись раз пять или шесть. Принесли еду часа через полтора. Сплошная Акуна-матата.

Погуляли остаток дня и пол следующего по столице Замбии. Центр красивый, вылизан, но оценок давать не хочу, т.к. Лусаки мы практически и не видели.

Резюме про Замбию.

Люди очень черные. Чем глубже в континент, тем чернее люди.

Все делается очень долго. Они вообще никуда не торопятся! Просто сплошная «акуна матата».

Мы ни разу не видели плачущих детей, вот вообще. Какая-то загадка. Это правда выглядит немного странно.

Ни разу не видели курящих людей. Они, похоже, не курят вообще. Хотя в магазине сигареты продаются, недорогие, по сравнению с нашими.

Нет комаров. Казалось бы, Африка, сезон дождей, где все комары? Но мы сидели спокойно на улице весь вечер (на территории отеля), и может быть один или два комарика летали рядом. На Дальнем востоке такое представить невозможно. Похоже, они все живут у нас.

В Лусаке, похоже, нет центрального водопровода, либо он работает плохо, потому что рядом с каждым домом стоит водонапорная бочка-башня.

Не такие уж они отсталые, все признаки цивилизации здесь есть. Банки, карты, сотовые телефоны (у многих правда «печеньки»), самолёты, поезда, автомобили. Цены такие же, как и у нас. Мы, конечно, были только в крупных городах, и уровень жизни там не на много ниже нашего.

Раньше у меня было мнение, что Африка совсем дикая и тут все голодают, а все оказалось намного лучше. Так что можно сюда ездить, вполне безопасно.

Далее была Танзания.

Летели из Лусаки в Дар-эс-Салам чудесной компанией Malawian Airlines. Самое чудесное в компании — очень вкусно и хорошо кормят, дают вино.

Остальное — больше минусы. Самолет — старенький турбовинтовой Q400, на корпусе явные следы коррозии, одно из колес шасси лысое, аж корд торчит.

Должна была быть пересадка в Малави (оказывается, есть такая страна и РФ закупает здесь много табака) 1 час 15 минут, но на самом деле это был выход из самолета, полный досмотр с ковырянием во всех сумках и пристрастным телесным ощупыванием (очень плотным, нигде так не щупают) и посадка в тот же самолет. Непонятно, зачем нас было выгонять из самолета, досматривать и сажать в тот же самолет? К слову сказать, в единственной международной аэрогавани страны, самолета было всего два. Пару слов о гавани. Теперь можно смело говорить, что в Комсомольске-на-Амуре не самый худший аэропорт)) Аэропорт Лилонгве еще старее.

Малави одна из беднейших стран. Это видно даже с самолета. Большинство крыш — соломенные, дороги — грунтовые, машин не видно, редкие велосипеды и гужевые повозки на крупном рогатом. Ночью практически нет света. Летишь через населенный пункт — а света нет. Редкие тусклые огоньки. ВВП Малави на душу населения $298 в год. В ГОД. Не ЗП, а ВВП! Индекс человеческого развития 0.4, т.е. больше половины не умеют даже читать. 50% исповедуют аборигенские религии. Как масаи живут. 90% земледелия, промышленности почти нет. Ужас!! 

Дальше про путешествие. После «пересадки» мы полетели в прямо противоположную сторону от пункта нашего назначения. Стали переживать. В итоге у нас была еще одна посадка в г. Блантайер. Тут несколько человек вышло из самолета, несколько вошли — как в автобусе, даже трап не подгоняли. Все произошло очень быстро. И дальше в Дар. 

После нашего активного путешествия, ежедневных смен гостиниц и регулярных перелетов (5 штук за 12 дней) — хотелось посидеть на теплом море и просто спокойно отдохнуть.

Дар-эс-Салам практически не посетили. Сначала ночью весь его проехали на юбере от аэропорта до mbezi бич, а потом было лениво выбираться. Поселились в отеле Javiwani.

Очень тут хорошо. Огромная территория с пляжем, бассейнами, питанием, детскими площадками и т.д.

Очень интересно то, что охраняют вооруженные люди.

Стафф очень приятный и вышколенный. Все делают улыбаясь и незаметно, как роботы.

Плохо, что нет магазинов и ларьков, т.к. на территории довольно дорого, 13$ вино, 2-3$ пиво, 10$ блюдо.

Пляж большой, чистый и безлюдный. Вода в районе 28 градусов, а может и больше.

Люди здесь не такие черные, больше шоколадные, с явными арабскими чертами. Люди приятные, не пристают на улице слишком сильно. Свободно можно погулять. Мы для них такая же диковинка, как и они для нас. Но ведут себя корректно (пальцем не показывают, не снимают из-за угла). Эти девушки гуляли по берегу, а мы сидели рядом. Мы попросили их сфотографировать нас на берегу, и они тут же попросили нас сфотографироваться с ними. Ну а мы, конечно, с удовольствием.

Интересно, что прокатиться на тук-туке до рынка стоит дороже, чем на такси. А такси возле отеля стоит в три раза дороже Uber`a. Торгуешься с таксистами до последнего, они ни в какую не уступают. Показываешь им цену Ubera — они говорят «ну и едь со своим убером». Вызываешь и уезжаешь. Не радует их цивилизация.

Так мы провели на пляже без лишних движений 2 дня. На третий день мы поехали на родину Фреди Меркури, на тот самый остров из сказки Чуковского — на остров Занзибар.

На Занзибар отправились паромом. Путь недолгий, 70 километров, по времени около двух часов, на комфортабельном пароме.

Первым классом.

На первом этаже народу — как селедки в бочке, жара, курят, а в первом классе — как белый человек, очень крутые посадочные места, лучше чем бизнес в самолете. Лежишь в полный рост и еще куча места остается вокруг. Разница в цене билета процентов 30. А нам даже русское кино по телевизору включили.

Дар-Эс-Салам — большой портовый город, где очень большая преступность, судя по Интернету нередки случаю грабежей. В отличии от Дара — Занзибар абсолютно безопасный.

При приезде на остров опять проходишь границу/таможню, опять проверяют наличие медицинской карты, прививок, ставят еще одну печать в паспорт. Как будто другое государство, хотя официально это та же Танзания.

Здесь мы планировали взять в аренду автомобиль и стать автолюбителями, да не просто автолюбителями, а автолюбителями на авто.

Паром приходит в столицу Занзибара, в Стоун-Таун. Дошли пешком до гостиницы, перекусили, помылись-побрились и ну гулять по городу. Одного полного дня, по мне, вполне достаточно, чтоб осмотреть этот небольшой городишко. Улицы тут узкие и путанные, многие шириной не более 1,5 метров, как в Венеции.

Все туристы идут посмотреть на дом Меркури, того самого, и мы пошли. После выхода фильма «Богемская рапсодия» паломничество стало особо бурным.

Хотя смотреть там особо и нечего. Погуляли, посетили рынок (мы, собственно, возле него и жили) — очень шумное, грязное и зловонное место.

Я бы сказал, рынок — это грандиозная помойка. На рынке, кроме зловония, очень достают «помогаи», привяжутся — не отбиться. Еще удивили курицы, живые и ощипанные. То ли порода такая, то ли их ощипывают перед походом на рынок. Тут же их режут, потрошат, разделывают. И все это в абсолютно антисанитарных условиях. Без воды, с мухами, прямо на земле.

Рынок простирается по множеству маленьких улочек в центре города, и как на зло, куда бы мы ни пошли — всегда приходится идти через рынок.

На следующий день мы взяли машину. Встречу обговорили возле гостиницы. И чтобы избежать пять раз пресловутые 15 минут, я стал названивать в контору за 2 часа до предполагаемой встречи. Мой план сработал верно и автомобиль нас ждал за полчаса до назначенного времени.

Был это Suzuki Escudo, не свежий, но бодрый. Уже были готовы все документы, за местный пермит взяли 10$, а аренда стоила 35$ в день.

Машина праворульная, Япония б/у, а движение левостороннее. Сказалось опять же колониальное прошлое, англичане.

Загрузили мы наши вещички, разбросали все самое необходимое на заднее сидение и тронулись в путь.

Для начала мы заехали в один из супермаркетов, накупить еды, снеков, воды, спиртного.

Все есть, всего купили, но спиртное не продают, остров мусульманский, и я вычитал, что всего 5 магазинов спиртного на весь остров. Но мы же русские, христиане, мы же в отпуске, как же ужин без бокала вина (или чего покрепче)?

Поехали по магазинам, спиртного действительно нигде нет, ни пива, ни вина, ни крепкого. Идя по одному из супермаркетов, я неожиданно услышал русскую речь! Я вдруг осознал, что уже почти месяц не слышал ни одного русского слова (кроме как от супруги) и страшно соскучился по землякам. Я подошел познакомиться. Это оказались крымчане Наталья и Андрей. Они содержат отель на пляже Паджи. Очень расхваливали его, и мы пообещали, что обязательно заедем к ним пожить на пару ночей. Еще они рассказали, что действительно со спиртным трудности и рассказали, где есть магазин. Посоветовали попробовать занзибарские финики и мёд, показав на них, что мы немедленно и купили (правда, финики оказались филиппинские).

После мы долго искали магазин со спиртным, нашли, набрали всего на неделю вперед и пустились в дальнейший путь.

А путь наш лежал на самый север острова, ближе к экватору, в район пляжа Нунгви. Мы решили не ехать по основной магистрали, а двинулись вдоль моря, проезжая все приморские населенные пункты.

По пути мы попали в страшный тропический ливень. У нас таких не бывает. Ощущение, что на машину льют воду из бочки, дворники на максимуме — раскидывают воду ведрами, но все равно ничего не видно. Улицы превратились в горные реки! Но дождь теплый и без ветра.

Дороги оказались нормальные — либо асфальт, либо хорошая грунтовка,

движение не сильное, редкие небыстрые авто, к левостороннему движению привык я быстро. Единственно, что доставляло неудобство, — это множество людей, идущих по дороге, особенно в населенных пунктах, а также гужевые повозки.

Везде ходит очень много школьников, а школы — барак с сетками на окнах, где все учатся в двух-трех классах. В глубинке дети очень трепетно к нам относились — смотрели, я бы сказал пялились, смеялись, показывали пальцем, шутили.

По дороге растут бананы, всякие фрукты, собственноручно собранные бананы мы даже привезли домой.

Природа интересная, зеленая, красивые деревья, пальмы.

Долго ли, коротко ли, приехали мы на Нунгви. По букингу выбрали отель, забили его в навигатор и добрых полчаса блудили по узким улочкам — так и не смогли проехать к отелю. Дело в том, что улицы настолько узкие, что машина проехать не может — ширина не позволяет. Трущобы местные.

Решили пройти к отелю пешком, разузнать, как проехать, и потом проехать.

От машины до моря (отеля) 500 метров. Дорога — бедный квартал Нунгви. Это надо видеть.

Везде помойка, грязь, лужи, куча босоногих маленьких детей купается в этих лужах, мухи, страшная нищета. Маленькие комнаты, без стекол (просто решетка) — это жилище целой семьи. Все домочадцы живут на улице, в комнате только спят.

Сам пляж — великолепный, красивый, белый песок, ласковый океан, теплая вода, кораблики.

Но в 50 метрах — нищие дети купаются в лужах.

Отель, который мы нашли, нам не понравился близостью трущоб, и мы пошли по пляжу в поисках другого. Довольно скоро мы зашли в фешенебельный отель для европейцев. Тут огромная территория, бассейны, джакузи, богатенькие упитанные белые лежат на лежаках с ноутбуками/смартфонами/планшетами. Номера стоят 500-800 баксов в сутки. Людей сюда привозят из аэропорта в большом автобусе и увозят так же. Они за пределы отеля не выходят, наверное. Такого дикого контраста я давно не встречал. Между морем и забором — шик, блеск, богема. А за забором трущобы, голод, нищета. Настроение упало, и поехали мы в другое местечко.

На другом берегу мы нашли небольшой отельчик в 200 метрах от моря, где нам очень понравилось.

На Занзибаре, в Нунгве — очень хорошие пляжи. Днем там теплое море, а вечером — тусняк. Везде интересные люди чем-то занимаются. Кто плавает, кто спортом занимается, кто танцует, кто в мяч играет. Много молодежи меряется умениями всякими, ловкость/спортивные. Какие-то представления, шоу. Все время есть что посмотреть, не скучно.

Нам тут так понравилось, что мы решили одну лишнюю ночь провести здесь.

В одном из ресторанов, куда мы зашли, было меню на двух языках: на английском и на русском.

Мы так загордились, уважают нашего брата. Когда подошел официант, мы спросили, почему меню на русском, много русских? На что получили ответ, что все в мире понимают английский и только русские не могут по-английски даже хлеб заказать. Стало горько, обидно и печально за нашего брата.

Кстати, на Занзибаре было много русскоязычных, не так, конечно, как в Паттае, где каждый первый матом гнет, но встречались регулярно.

В отеле, утром, когда собирались — я обнаружил черную змею. Она очень контрастировала с белым полом. Увидев меня — полезла под кровать. Думаю, чего она будет лазить по нашей комнате? Вспомнил детство и поймал ее в пластиковую бутылку, завернув пробку. Дальше было шоу)) Змею показывал женщинам из персонала, они чуть в обморок не падали, бледнели и отворачивались. Говорили, что ооочень опасная. Змея была черная, длиной сантиметров 50-70, как называется — не выяснили.

Так мы провели несколько дней на пляже, изредка выезжая посмотреть местные достопримечательности.

Дальше наш путь лежал на юг острова, подальше от экватора)) Мы решили посетить пляж Паджи, навестить наших знакомых из Стоун Тауна. Созвонились — они нас очень ждали, комнату приготовили, всего 40$ ночь.

Пляж Паджи славится тем, что это рай для кайтеров. Их тут очень много, много инструкторов, много отелей для кайтеров.

Приехав по адресу, который нам дали наши знакомые, мы обнаружили, что до моря метров 500, что нам не очень понравилось, и мы решили пройти сначала на море, а уж потом заселяться. Выйдя на море, мы попали в очень приличный отель, со своей территорией, бассейном и очень самобытными африканскими двухэтажными бунгало, стоящими прямо на краю океана.

Владеет всем этим делом англичанин Стив, а жена у него — прекрасная чернокожая девушка Нелли.

Классный отель, но, наверное, очень дорогой и нам не по карману. Решили узнать цену. Нелли нас спросила, на какую сумму мы расчитываем? На что я, думая, что она рассмеется нам в лицо, сказал 50$ за ночь, больше нет. Девушка сказала — хорошо, желаете посмотреть номера? Мы, конечно, желали! Первый же домик нам очень понравился, о таком можно было только мечтать — прекрасное бунгало с беседкой на краю Индийского океана. Она предложила посмотреть еще один, неудобно было отказывать, и мы согласились взглянуть. Второе бунгало оказалось еще лучше первого, стоящее на окраине, в удалении от основных домиков, двухэтажное с балконом на втором этаже и прямо на самом-самом краю океана. В прилив вода практически касалась домика, а со второго этажа можно было бы и прыгнуть в море, если бы позволяла глубина.

Дело в том, что в конце февраля уже не сезон. С началом марта приходят дожди, и народ с конца февраля разъезжается. Гостиницы готовы размещать за смешные деньги. Кроме нас в отеле была еще одна женщина с ребенком и все.           

Вид с балкона, куда можно было заказывать обед или ужин, был просто потрясающий.

А звуки прибоя всю ночь ласкали слух.

После того как поселились, мы пошли пообедать в ресторан Стива, где он нам много всего интересного и не очень рассказал, а потом отсел за свой столик. Позвонили Наталье и сообщили, что не приедем.

Мы кушали, рассуждали о разных вещах, а к Стиву подсел очень экстравагантный не очень молодой человек и они о чем-то болтали. Через некоторое время Стив, картинно указав в нашу сторону, сообщил, что у него в гостях русские друзья, а его собеседник на чистом русском языке сказал нам: «Добрый день! Я рад приветствовать вас на Занзибаре». Это оказался родственник наших знакомых, в отель которых мы не захотели въехать, а они нас так ждали. Звали его Александр. Мы довольно продолжительное время беседовали, он нам рассказал и про жизнь на Занзибаре, и про жизнь в Москве и Испании и про власти наши и африканские и про Стива и много еще чего.

В какой-то момент он закричал: «Наталья, Андрей, смотрите здесь кто!» Это вдали проходили его родственники Наталья и Андрей, которым мы вообще не хотели показываться, нам было неловко, что пообещали приехать, а не приехали. А они нас ждали.

Короче, вечером нас пригласили на ужин. Мы посетили гостиницу наших крымских товарищей и четко убедились, что мы правильно сделали, что не поехали к ним.

В южной части Занзибара очень сильные отливы. Океан уходит на 2-3 километра от берега. Утром вода есть, в обед ее даже не видно, и к вечеру океан опять приближается к домику.

Днем очень интересно гулять по дну моря, собирать ракушки и ловить моллюсков. Здорово просто ходить по белоснежному песочку.

Поскольку это Африка и солнце сильно жарит, песок очень здорово нагревается, и прогревает пришедшую с приливом воду, которая и без того теплая, океан-то Индийский. И вот эта пришедшая теплая вода на горячем песке становится ооочень теплой. Градусов 35-36. И купаться в ней можно всю ночь!

Мы так и делали. Пребывая на окраине пустынного пляжа, ночью, на балконе ели всякие вкусные морепродукты, приготовленные на английский манер с африканскими нотками, пили вино и купались, купались, купались и целовались и не только.

Днями мы гуляли по дну океана, ездили по другим пляжам, смотрели, как живут местные жители.

Пляжи все разные. На востоке острова рай для серферов и кайтеров, потому что здесь всегда дует восточный муссон и хорошая волна, но большие отливы. Мы тоже хотели поучиться кататься на кайте, но как раз в эти дни ветра не случилось. На севере и западе (Нунгви, Кендва ) — тусовщики и просто хорошие пляжи для купания, нет больших отливов.

Две сказочные ночи пролетели очень быстро. Нужно было собираться в Стоун-Таун, куда после этого рая на земле ехать совсем не хотелось. Интересная коллизия случилась при выезде и оплате чека.

Девушка на рецепшене все посчитала и набрала на терминале число 3402945:

Я прикинул в уме, на наши получается около 100000, как-то много, говорю. Девушка несколько раз пересчитывала — все правильно, говорит. Пока я сам не пересчитал)) Ошиблась на порядок, на самом деле около 10000 оказалось за два дня рая на земле — питание, проживание, и т.п.

И то, что счет дается им тяжело, мы замечали несколько раз. Торгуешься когда, например, манго по три тысячи, говоришь, давай шесть манго за 15 тысяч? И все, торговец «повис», долго думает, потом достает калькулятор.

Впечатления о Занзибаре.

Торговаться здесь можно и нужно. Цену можно снизить в 2-3 раза. Иногда местные торговцы вообще не адекватные цены называют и даже торговаться не хотят. Мимо таких просто проходим. Как-то остановились купить кокос у дороги. Кокосы маленькие, волосатые, навалены кучей у дороги, цену заломили 200 руб./шт. Кто был недавно в Тае, сколько там это стоит? С трубочкой, цветочком, охлажденные? У соседнего торговца взяли за 30 руб. Сервису им бы, конечно, поучиться у тайцев.

Вообще, на белых они смотрят как на кошелек на ножках, «белый должен платить», такая у них тут есть поговорка.

С языком проблем ни разу не возникало. На английском в туристических местах говорят почти все, кто-то лучше, кто-то хуже. Мало того, мы поговорили с местным масаем на одном из пляжей, он знает 9 языков! В школу не ходил причем, у туристов выучился. Ну, конечно, знает не в совершенстве, а по верхам. Но все, что мы знаем на всех языках (ну или почти все) он понимал. Он говорит, больше всего туристов едет из Европы — Италия, Франция, Дания, Болгария, Хорватия, из России тоже много.

Очень помогло приложение Uber, чтобы заказывать такси дешевле. Оно нас очень выручал в Абу-Даби и в Кении, и в Танзании. Местные тук-туки и такси от аэропорта просят раза в три-четыре больше. Только в Замбии он не работал, в остальных странах без проблем.

За завтраком, или на пляже, люди с удовольствием идут на контакт, интересуются, откуда мы. Очень удивляются, когда говоришь, что от Владивостока до Москвы лететь восемь часов, прямо не могут поверить в это. Велика Россия! Ну и добиваешь всех фразой, что у нас сейчас минус сорок. Все, кому это говоришь, переспрашивают сначала: МИНУС? Да, минус. СОРОК? Да, минус сорок. Они выпячивают глаза и отказываются верить. На что я обычно показывал вот это фото:

После этого — на тебя смотрят, как на марсианина.

А одному масаю на пляже я показывал видео, как мы в Де-Кастри ловим корюшку из-подо льда, при этом ездим по льду на машинах. Он прям вообще поверить не мог))

Занзибар — это настоящий разрыв шаблона. Впечатления неоднозначные. Остров полностью мусульманский. 97% населения острова исповедует ислам. Поэтому местных красоток, по имени Лимба, из песни Меладзе здесь быть не может в принципе. Они все ходят в платках или хиджабе. Народ здесь очень бедный, даже нищий. Дороги разбитые. Прекрасно здесь только море, Индийский океан. Бирюзовая вода, белый песок — это все есть. Но специально ехать сюда только для пляжного отдыха я бы не советовал. В том же Тае намного лучше в этом плане.

В Стоун-Тауне, столице острова, тоже дома все старые, наверное, с того времени, как ушли англичане (1964 г.), ничего нового и не строилось.

Пляжи все очень разные, где-то вода уходит на 2-3 километра (на востоке острова), а на севере, пляж Нунгви и Кендва почти не уходит, купаться можно весь день.

Заранее отели здесь мы не бронировали, и это оказалось очень правильно, потому что от некоторых отелей идти до пляжа далеко и через деревню (и помойку), а на сайте этого, конечно, не напишут. Поэтому лучше определиться с пляжем заранее, и выбирать на месте. Еда на Занзибаре, как и во всей Африке, где мы были, вкусная, но нормы санитарии здесь весьма условные. Есть нормальный (не рисовый) хлеб, картошка, мясо, рис, овощи, йогурты. Пища похожа на нашу.

По плану, мы должны были приехать в Стоун-Таун утром, но поскольку после красивых уединенных мест на пляжах нам туда не хотелось, мы решили приехать после обеда. Прокатчик нам названивал, а мы, как африканские завсегдатае, говорили — через 15 минут. Акуна-матата. По приезде в Стоун-Таун сдали машину. Процесс сдачи — две минуты. Забрал ключи и уехал. Доплаты не просил. По машине ничего не смотрел вообще.

Далее мы купили большую сумку, купили манго, ананасы, подарки для своих домочадцев, т.к. уже сильно скучали по детям и родителям.

Погода гулять совсем не располагала, т.к. была страшная жара.

Обедали в ресторане с прекрасным видом на море,

ужинали пиццей, закат опять был в облаках.

А наутро самолет до Дубая. Про Дубай уже писать не буду, хотя и там были приключения))

До свидания, Африка, мы тебя посетили, мы по тебе погуляли, мы в тебя влюбились, мы обязательно вернемся еще и еще!

Общие впечатления очень положительные. Все везде разнообразное, везде все непредсказуемо. Жалеем, что не ездили везде на авто — испугались, а сейчас бы однозначно на авто поехали.

Я влюбился в этот континент, для меня открылся целый мир. Черный мир.

Это было одно из самых лучших наших путешествий. Затрудняюсь, на какое место его поставить в моем внутреннем рейтинге — но точно, в тройке лидеров.

В Инстаграме можно будет почитать про другие наши путешествия, бывшие и будущие:

тут точно

может и тут чего будет))

Всем дочитавшим до конца — спасибо за ваш труд. Всем любви, удачи и путешествий. Не жалейте денег на путешествия, это остается в головах на всю жизнь. Когда оборачиваешься назад, видишь не дорогую машину/квартиру/дачу/телефон, а видишь своих детей и свои счастливые моменты, которых в путешествиях больше всего! А путешествовать интереснее всего самостоятельно, на машине, без всяких там туристических фирм, поверьте мне!

Алексей и Юлия.