Реквием перегону (дополнение историко-географического обзора)

 Всё когда-то кончается. И хорошее, и плохое.

 Мои перегоны бессонные —
Давно уж счёт потерян им;
За скрывшимися поворотам
Осела пыль, развеян дым.

Да-а-а, было дело…, и мы гоняли! Соединяли, так сказать, нужное (покупка автомобиля, приятного во всех отношениях) с полезным (путешествие по стране), но, увы, интересы «отечественного автопроизводителя» и, надеюсь, промышленной независимости нашей Родины, выше личных желаний гражданина. Винтик, он и есть винтик.

Читатель, идя навстречу твоим пожеланиям, я решил дополнить и кое в чём уточнить ранее опубликованный историко-географический обзор части Дальнего Востока и Сибири, прилегающей к железной и автомобильной дорогам, по которым года с 89-го прошлого века едет (теперь уже, видимо, — ехал) бывший советский народ за японским, как правило, авто и гонит (гнал) его домой. (Смотри первое издание: Drom.ru / автопутешествия. Часть 1 от 08.10.08; часть 2 от 08.12.08).

Понимаю, что сведения, почерпнутые из сего опуса, не имеют практического значения, но, читая его, ты окунёшься в своё прошлое, вспомнишь: «хм… здесь был, проезжал, однако не знал, что…» Для других это мой подарок и помощь в познании огромного куска Отчизны, при освоении которого на алтарь Отечества было положено немало человеческих жизней.

И ещё. Сам я фотографировать не сподобился, использовать же в материале снимки из чужих «комментов» и отчётов о перегонах не счёл этичным, поэтому не взыщите за отсутствие наглядности. Попытаюсь восполнить это отсутствие своим словоблудием.

Итак, поехали!

… Он с лязгом подкатил, остановился,
Входные двери настежь распахнул,
И каждый первым влезть в него стремился,
Шум голосов сливался в общий гул.
Вот тронулся, и, скорость набирая,
Летели мимо поле и река.
Трезвонила колёс стальная стая,
Мелькали стрелки, мчались облака. (С.. Гловюк)

До Владивостока, или просто «Владика», большинство перегонов добирались «паровозом» по Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб), указ о строительстве которой 17 марта 1891 года подписал папа будущего Николая II император Александр III Александрович. Стальные нити должны были соединить Челябинск (Селяба — башкирская крепость на речке Миасс была), уже имевший железнодорожную связь с европейской частью России и Владивосток, русский порт на Тихом океане. У меня есть предложение: пока ты валяешься на вагонной полке или смотришь в окно, может, разберёмся, как вообще сюда, за Урал, попали славяне? Согласен? Ну, тогда слушай.

А всё началось с Ермака. Именно походы его отряда в Сибирское ханство в первой половине 80-х годов XVI века для предотвращения набегов татар на уральские владения братьев Строгановых положили начало организованного на государственном уровне проникновения русских в Сибирь. Московия увидела там несметные богатства: рыба, золото, пушнина, лес и, очевидно, уже тогда пришла к выводу, что проще шкурку соболя или бревно отправить в Англию и привезти оттуда готовое сукно, нежели построить у себя какую-никакую фабричку. Так и докатились до нефти и газа. Всё за кордон!
 Ну ладно, проехали. Так вот, первыми опорными пунктами в Зауралье стали Тюмень (1586) и Тобольск (1587). Именно оттуда начинали свой путь большинство отрядов для «проведывания новых землиц». Основу отрядов составляли казаки, или по другому — «служилые» и «промышленные», т.е. люди, занимавшиеся промыслами, преимущественно пушным. И вот эти люди ценой неимоверных усилий и личных лишений за какие-то полвека покрыли всю Сибирь ясаком, добравшись в 1639 году до Охотского моря, а в 1643 — до Колымы. Ясак — это дань, в основном пушниной, с местных племён в пользу пришлых. Как тогда говорили: «Прибыль великую Государевой казне учиняли». Одним из мотивов движения «встречь Солнца» было в т. ч. и истощение базы пушного промысла на месте пребывания. Поговорку-то: «После меня — хоть потоп» не сегодня же утром выдумали. Основанный в 1632 году Ленский острог, ставший позднее Якутском, превратился в центр исследовательских походов на Чукотку, Камчатку, Курилы, Аляску и на Амур. Походы эти совершались чаще всего по рекам на стругах, ладьях или дощаниках под парусами, на вёслах, тащили их «супротив течения» бечевой, идя по берегу и волоком в междуречье. Что касается жертв, то вот пример. Известный всем С. Дежнёв глубокой зимой 1649 года «доволокся на Анадырь-реку с двенадцатью людишками и я, Семейка Дежнёв, с ними». Вышло же в поход на нескольких морских кочах двумя с небольшим годами ранее девяносто шесть человек. А сколько таких походов было… Кстати, отчёт Дежнёвский пролежал в писчей избе Якутского воеводства сто лет, пока на него не наткнулись исследователи из состава экспедиции, организованной Российской Академией наук для изучения «вновьприобретённых земель».

А сколько таких отчётов не найдено или утрачено…

Но вернёмся, однако, на Транссиб, строить который решили тремя участками: Челябинск — р. Обь (Новониколаевск, он же Новосибирск); р. Обь — г. Сретенск на р. Шилке в Забайкалье и Владивосток — Хабаровка (так сначала именовали нынешний Хабаровск). Связь между Сретенском и Хабаровкой пока предполагалась «водяным путём» по Шилке и Амуру.

Официальный старт сооружению Великого Сибирского пути дал находившийся проездом во Владивостоке 23-летний цесаревич Николай. В то время будущий Николай Вт0рый по поручению отца изволили совершать морской вояж из Кронштадта в Японию, где имели встречу с тамошним императором. Кстати, в Токио на наследника русского престола напал какой-то японец (говорят, это был сотрудник местных правоохранительных органов) и ударил его саблей, не причинив, впрочем, особого вреда здоровью предпоследнего романовского отпрыска по царской линии. Но осадок наверное остался, если проследить дальнейшие русско-японские отношения. Так вот, Николай Александрович, возвращаясь в С-Петербург через Сибирь, 19 мая 1891 года во Владивостоке лично нагрузил лопатой грунт в тачку, отвёз её и опрокинул в насыпь полотна дороги. Расстояние, по разным источникам, колеблется от 30 до 12 метров. Сие событие произошло в районе третьего километра от вокзала. Современное же здание вокзала стоит с 1915 года, отреставрировано итальянцами в начале 1990-х. Привокзальная площадь в 1913-15 гг. была поднята на несколько метров за счёт грунта из выемок железнодорожной колеи.

Строительство уссурийского (Хабаровка — Владивосток) участка Транссиба было разбито на две части, разделяла которые пристань Графская. Сегодня это Дальнереченск. Много железнодорожных станций (далее по тексту — ст.) здесь носят имена руководителей стройки и инженеров-путейцев: Вяземская, Шмаковка (инженер Шмаков утонул в р. Уссури (перевернулась лодка) при выборе места для возведения железнодорожного моста в районе нынешнего Лесозаводска), Свиягино, Кипарисово, Надеждинское и др.

Определённые трудности были в районе Байкала. Дорогу с запада довели до пристани Байкал на левом берегу истока Ангары и дальше от Мысовой (основана в 1892 г.) на юго-восточном берегу озера до р. Шилки. Кстати, завершал строительство забайкальского участка О. Вяземский, до этого руководивший постройкой северного отрезка уссурийского участка. Это его бюст стоит на перроне ст. Вяземской, когда пирожки и рыбу покупали, видели. Через «Славное море…» функционировала паромная переправа. В 1905 году завершили постройку Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) от ст. Байкал через Слюдянку до ст. Мысовой (она же с 1941 года г. Бабушкин в честь И.В. Бабушкина, большевика с дореволюционным стажем. Не путать с Героем Советского Союза М.С. Бабушкиным, советским полярным лётчиком, именем которого назывался район и ст. метро в Москве). Первоначально колея была настолько близка к урезу воды, что в суровую погоду она, вода, попадала на вагоны. Между прочим, мой прадед по отцу Михайла в качестве каторжанина вложил частичку своего труда в это сооружение.

Современный же ход от Иркутска до Слюдянки проложен в 1940-х — начале 50-х годов. Там на портале одного из туннелей есть дата «1946». Где-то сразу за Иркутском есть ст. Большой Луг. Именно там с весны 1945-го имел дислокацию военно-восстановительный железнодорожный батальон, строивший, в числе других, этот ход через Прибайкальский горный хребет. А урочище то, где сейчас Б. Луг, называлось Ханчин, вроде как — высокий человек. Да, кстати, в числе других строителей было и некоторое количество пленённых под Сталинградом немцев, румын и итальянцев.

Участок же железной дороги Иркутск — Байкал в 1955-ом был затоплен водохранилищем Иркутской ГЭС.

Пришёл 1896 год. Коронация Николая II, раздача водки на Ходынке, смертельная давка. Но было и хорошее. Присутствовавший на мероприятии китайский посланник дал согласие на строительство железной дороги от Читы до Владивостока через Маньчжурию. Говорят, «забашляли» маленько, но…, на благое дело, да хорошему человеку... Получилась та самая КВЖД, постройка которой была завершена в 1903 году. Вот скорость и проектирования, и изыскательских, и строительных работ! А ещё и главный город дороги Харбин возвели!

В Иркутской области на ВСЖД есть ст. Половина (с. Михайловка), это как раз середина пути по железной дороге от Москвы до Владивостока именно через Харбин.

И ещё о коронации. К её проведению приурочили масштабное освещение улицы Тверской в Белокаменной электрическими фонарями количеством в девяносто девять штук.

Всю Тверскую осветили,
Электричество пустили,
А в других местах прохожий
Поплатиться может рожей!
(Московский фольклор)

Итоги русско-японской войны 1904-05 гг. побудили ускорить начало сооружения Амурской железной дороги от ст. Куэнги в Забайкалье до Хабаровска. В 1907 году начали, в 1916-ом закончили, хотя планировали годом раньше, но помешала I мировая война. Дело в том, что фермы для моста через Амур делали в Варшаве, оттуда их везли по «железке» в Одессу, далее морем во Владик и поездом в Хабару. В 15-ом году немецкий крейсер «Эмден», рейдировавший в Индийском океане, потопил зафрахтованный бельгийский пароход вместе с фермами для последнего пролёта амурского моста. Пока привезли другие…. А в годы гражданской войны этот пролет обрушили, дабы напакостить супротивнику. Вот как сразу не заладилось…

Станции назывались и в честь различных персонажей, и по местным предметам, и по близлежащим, основанным ранее населённым пунктам, причём некоторые не один раз переименовывались, например: Верхнеудинск — Улан-Удэ (Уда — речка такая, в Селенгу впадает, та, в свою очередь, в Байкал); пос. Змеиный — ст. Невер-1 — ст. Рухлово (С.В. Рухлов — министр путей сообщения в 1909-13 гг.) — Сковородино (А. Сковородин — местный большевик, убит выстрелом из винтовки из уходящего эшелона с японцами на перроне станции в феврале 20-го); ст. Гондатти (Н.Л. Гондатти — в числе прочих должностей и руководитель т.н. «Амурской экспедиции, в рамках деятельности которой проводились в т. ч. и изыскательские работы амурского участка Транссиба) — Владимиро-Шимановская и с 1950-го — Шимановская (В.Шимановский — тоже из наших, сын поляка-врача, высланного за участие в польском восстании 1863-65 гг. вместе с И. Черским, который попал в Иркутск); ст. Тихонькая — Биробиджан, по-простому — Бирик.

Ст. Ерофей Павлович — имя, отчество Хабарова, русского землепроходца, бывавшего в тех краях в начале 1650-х. Вот ведь судьба, два населённых пункта, носящие имя одного человека, а какая разница! Я где-то читал, что в Е.П. одно время жил, или даже родился, В. Довгань, помните водку? Ст. Корфовская сразу за Хабаровском, это А.Н. Корф — первый губернатор Приамурского края.

В августе 1912-го новые станцию и город у р. Зеи нарекли Алексеевском в честь наследника престола Алексея. Это сын Николая II, мальчик, который в документальном фильме и на фотографиях в матроске. Временное правительство весной 1917-го это поселение переименовало в г. Свободный.
 Ст. Иман — Дальнереченск. Это уже 1972-73 гг, когда после боёв за остров Даманский на Дальнем Востоке все якобы китайские и маньчжурские названия были заменены, как-то: шахтёрский городок Сучан — г. Партизанск, ст. Манзовка — Сибирцево (большевик Вс. Сибирцев), Тетюхе — г.

Дальнегорск, речки Будунда — Ивановка, Цимухэ — Шкотовка, Суйфунхэ — Раздольная, Тюмень-Ула — Туманная, бухты Шамора — Лазурная, Пфусунг — Моряк-Рыболов и др. Заодно под «раздачу» попали и посёлок эстонских переселенцев Линда (1901 г.), ставший пос. Стрелок (район «Техаса»), и бухта Сюфрен, (это в 1787 году французский мореплаватель Ж.Ф. Лаперуз, направляясь к Татарскому проливу, вспомнил о своём соотечественнике — адмирале) ставшая Золотой, и …. Короче, где-то из почти пятисот нерусских названий в советских Приморье и Приамурье оставили, или забыв переименовать, или выдохшись на выдумках, по-моему, 16 штук. Лаперузовская бухта Терней осталась. На берегах её, говорят, не самое плохое поле для гольфа есть.

Ст. Возжаевка — мастер на стройке П. Возжаев, братья Поздеевы, тутошние предприниматели, (ст. Поздеевка, правда, злые языки-охальники иногда меняют одну букву) снабжали строителей продовольствием, а Екатеринославку образовали малороссы из северной Таврии. «Катька» одно время носила имя сталинского соратника Л. М. Кагановича.

На ст. Муравьёво-Амурская (ныне ст. Лазо, ДВЖД) в Приморье в топке паровоза беляки в начале апреля 1920-го сожгли борцов за народное счастье С.Г. Лазо, А.Н. Луцкого и Вс. М. Сибирцева. Парней, кстати, пленили японцы и передали на растерзание злодеям. А М.-Амурской станция была названа в честь генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. Муравьёва-Амурского, благодаря деятельности которого произошло присоединение юга российского Дальнего Востока и началось его освоение.

В годы Великой Отечественной войны мой тесть закончил снайперскую школу, находившуюся на этой станции.

Ст. Магдагачи — если не ошибаюсь, место, где умирают деревья, ст. Бира — быстрая, в смысле, река, ст. Зима, где я родился — яма, впадина. Это всё от аборигенов. Ст. Облучье — изгиб железной дороги в виде луки, ст. Завитая — русло речки очень извилисто, сам видел, ну и т. д.

Заканчивая о названиях железнодорожных станций, надо отметить, что при царях имелась возможность состоятельному господину наименовать станцию по своему разумению, заплатив некоторую сумму государству. Вполне возможно, что станция, например, Поздеевка появилась таким образом.

Двухпутным на всём протяжении Транссиб стал в 1930-х, хотя в основном вторую колею проложили в 1907-13 гг. Тогда много чего строилось, бесплатной рабсилы было завались и не только, кстати, в советское время. С восточной стороны хабаровского вокзала на перроне воздвигнута стела в благодарность солдатам, участвовавшим в строительстве Транссиба, а по существу его и построившим на пару с каторжанами. Там же, на привокзальной площади, стоит памятник Е.П. Хабарову, это тот, который в тулупе зимой и летом. Интересная, если уж речь зашла о памятниках, архитектурная композиция находится и на западной стороне привокзальной площади Биробиджана. Не поленившиеся выскочить, особенно из последних вагонов, путешественники увидят скульптуры лошади и переселенцев в эти края. Уж не говорю о памятниках декабристам на некоторых забайкальских станциях.

Отвлекаясь от темы, скажу, что в период освоения и заселения Приамурья и Приморья в 50-70-е годы XIX века широко использовался труд солдат линейных батальонов (прообраз советских стройбатов) при строительстве населённых пунктов.

Завершая железнодорожную часть нашего путешествия, напомню, что приморское, или хабаровское, кому как угодно, время (МСК+7) начинается на ст. Облучье. И ещё. За Архарой второй по счёту туннель (Тарманчуканский) — самый длинный из сухопутных на всём Транссибе (2 030 м).

И вот нас будят. Скоро Владивосток. Правда, некоторые вышли в Уссурийске, но про него потом. Справа Амурский залив Японского моря, слева санаторно-курортные места, где в одном из этих мест в середине 1970-х Л. И. Брежнев встречался с президентом США Д. Р. Фордом. В море видна скала, это о. Скребцова, более известный как седанкинская Коврижка, Вторая, Первая речки и… приехали! Но куда? А вот послушайте.

Летом 1860-го шхуна «Манджуръ», имея на борту полуроту солдат линейного батальона, высадила в бухте Золотой Рог группу во главе с прапорщиком Комаровым. Казарму построили там, где сейчас штаб ТОФ. Сказать, что места были безлюдные, нельзя. В районе нынешнего перекрёстка Светланской и Алеутской стояли фанзы, в которых проживали четыре семьи манзов. Так называли выходцев из Китая, подавшихся на ПМЖ в Уссурийский край. Кстати, большие хулиганы, нет, бандиты, были эти манзы. Много крови они попортили переселенцам в конце XIX века, да и в 1920-х их ещё гоняли наши погранцы. История знает т. н. «манзовские войны» в русском Приморье, в частности и на золотых приисках о. Аскольд. Сама же бухта (З. Рог) буквально кишела трепангами и другими морскими яствами, которых и ловили местные. По окрестным горам бродили тигры. В феврале 1861-го одного часового у казармы тигр таки загрыз.

По правде говоря, русские моряки здесь были не первыми. Лаперуза мы упоминали, а в 1855-56 гг. англо-французская эскадра в составе кораблей «Винчестер» и «Барракуда» «шарилась» по этим берегам, оставив свои названия, как-то: заливы Наполеон — Уссурийский, Герэн — Амурский, Горнет — Америка (с 1972 г. Находка), порты Мэй — бухта Золотой Рог, Сеймур — зал. Ольга, пролив Гамелен — Босфор-Восточный. Остался от них до сей поры мыс Артур (офицер этой эскадры), от которого бросают сейчас мост на о. Русский (по одной из версий солдатик по фамилии Русский в команде прапорщика Комарова был, по другой — граф Н.Н. Муравьёв-Амурский повелел так назвать). В 1852 году французы с корвета «Каприз» нынешний залив Посьет (офицер Русского Императорского флота) поименовали в честь своего какого-то Д’ Анвиля. Всё запомнил? Смотри, не перепутай!

Военный пост Владивосток рос, но определённости не было, так как в верхах не было единого мнения о месте главного тихоокеанского русского морского порта. Упоминавшийся уже граф был за размещение оного в районе нынешнего Краскино (по-первости — Новокиевка) (М. Краскин — политрук заставы, погиб летом 1936 года в боестолкновении с японцами. Погребён вместе с другими погибшими пограничниками в этом посёлке) в бухте Экспедиции, его заместитель по морским делам (зам. по морде) П. Казакевич — за бухту Золотой Рог, но граф вскоре отошел от дел, выйдя осенью 1861 года в отставку «по расстроенному здоровью» и уехал жить к тёще в Париж, где со временем почил в бозе и был там похоронен. Уже в наше время, в году, кажется, 1989-м, прах его был перезахоронен во Владивостоке, хотя логичнее, на мой взгляд, это было сделать в Благовещенске или Хабаровске. Он за них был и душой, и сердцем. Зато там и там стоят великолепные памятники ему, приезжайте к нам в Благу, сами увидите, да и в Китай маханёте, если загранпаспорт не забудете, да и авт0 на нашем рынке прикупите (они еще есть) на остатки от китайских шубы, бани, пива и «чифаня».

А тут ещё в 1898 году договорились с китайцами об аренде Ляодунского полуострова и казённые деньги пошли на строительство и развитие Порт-Артура и Дальнего, обделяя при этом Владик. Так что пацану в детстве не везло, но парень оказался сильным характером.

Топонимия города носит, в том числе и военно-морскую направленность. Полуостров Шкота, мысы Чуркина и Эгершельда, улицы Невельского, Спиридонова, Кузнецова, пл. Фокина (русские и советские флотские офицеры и адмиралы), бухты Улисс, Патрокл, Диомид (названия кораблей), гора Бурачека (это та, на Чуркина, с двойной вершиной). Лейтенант Н. Бурачек, списанный с корабля по состоянию здоровья, весной 1861-го был назначен начальником поста вместо Комарова, которого отстранили от должности за чрезмерное употребление «дурной веселящей воды» (практически один выпил весь запас спирта на посту) и непотребное обращение с подчинёнными и откомандировали на Амур.

Главная улица города носит имя корабля «Светлана», на котором в 1873 году прибыл туда один из Великих князей Дома Романовых (сдаётся мне, это был Алексей Александрович, дядя будущего Николая II). До той поры зачатки её называли Американской, по пароход/корвету «Америка», на котором генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н.Н. Муравьёв-Амурский летом 1859 года знакомился с северо-западными берегами Японского моря. Почему «Америка»? Да купили его просто в Сан-Франциско и перегнали на другую сторону океана годом раньше, вот и всё. Алеутская в советские времена именовалась улицей имени 25-го Октября, как и Светланская — Ленинской. Да, именно 25.10.1922 года в город вошли войска Народно-революционной армии (НРА) Дальневосточной республики (ДВР), охоту к воссозданию которой некоторым местным недавно отбили парни в камуфляже. Войсками командовал преемник В.К. Блюхера на этих постах двадцатишестилетний в ту пору Военный министр ДВР и Главком НРА И.П. Уборевич, признанный впоследствии негодным и ненужным Советской власти. Так завершилась Гражданская война на Дальнем Востоке России и тов. В.И. Ленин по этому поводу сказал, что «Владивосток — город нашенский», хотя и находится «страшно далеко!».

Вот Первая и Вторая речки. Исследуя местность, шли по берегу Амурского залива и речушки отмечались по счёту. А возле следующей жил манз с прозвищем «Седай». Так появилась Седанка. Есть, правда, ещё одна версия: если по-китайски, то «третья падь» звучит вроде как «Сандагоу». Что ещё? Кто в Советской армии служил, тот на изнанке своей военной фуражки или пилотки читал про фабрику «Заря». Так она здесь, на выезде из города, слева. А если посмотреть «море-окиян», то рекомендую смотровые площадки на Тихой и Маяке. Сам же город хорош с верха фуникулёра, пущенного в эксплуатацию в 1962 году. Ну и, для полноты истории транспортной картины города: первый трамвай во Владике начал бегать по Светланской с 09 октября 1912 года, троллейбус пошёл в 1965-м.

А дорога серою лентою вьётся…

Но вернёмся к нашим …, мы ведь за «бибикой» приезжали, но не меня слушать. Так вот, было время, когда ими, машинами, торговали на стадионе «Строитель» и где-то с осени 1993-го стал развиваться «Зеленый угол». Кроме этого, в 90-х было множество стоянок на Кунгасном, Моргородке и других местах, где тоже можно было купить авто, особенно в будние дни.

Выезд из города для перегонов есть не только через Вторую речку, но и через Шамору. Нужно с Угла налево вниз, там по Фадеева на Горностай, в Лазурной налево и выскакиваешь на М-60 «Уссури» в районе Океанской. Это чуть дальше, да и дорога гораздо уже, но почему-то быстрее. Шамора — это местная «Ривьера».

Скоренько и Артём. Кличка партийная такая была у одного большевика-подпольщика. Его сын воспитывался в семье И.В. Сталина. Артём по старому — Зыбунский рудник. Уголь там добывали. Железную дорогу через него до Сучанских угольных копей (ныне — Партизанск) проложили в 1908 году.

Тут и до Уссурийска рукой подать. Начинал он в 1866 году как село Никольское, потом стал просто Никольск, куда пришла КВЖД, затем усложнили до Никольск-Уссурийского. Одно время он был даже Ворошилов, но Маршал Клим в 1957-м попал в опалу и в конце концов получился Уссурийск, представляющий из себя сегодня крупный военный центр, железнодорожный узел и авторынок. Одним из тамошних полков в конце 1980-х командовал Герой Советского Союза Руслан Аушев, первый президент Ингушетии. А местный авторынок затевался как альтернатива якобы дорог0й «Зелёнке».

Слева за Уссурийском Воздвиженка, аэродром, где принимали самолеты Брежнева и Форда. За Михайловкой километрах в двадцати слева опять военный аэродром (указатель на Кремово), где служил после отчисления из отряда космонавтов в середине 1960-х капитан Григорий Нелюбов. Если вспомните документальные кадры полёта Ю.А. Гагарина, то в автобусе Гагарин и Титов в скафандрах, а Нелюбов рядом. Он мог стать, как минимум, третьим, но воинская дисциплина — вещь суровая. Там, на станции Ипполитовка, возле Кремово, на рельсах под колёсами поезда и закончилась его жизнь. Видимо, тоска заела. Вечная память тебе, Григорий!

Перед Сибирцево пересекаем железнодорожную ветку на г. Арсеньев (В.К. Арсеньев — помните Дерсу Узала?), где строили (строят?) в т. ч. и спортивные самолеты ЯК, и боевые вертолёты. Вообще-то там раньше деревня Семёновка была , но уж в 1930-х развернулись!

Ещё чуть и Черниговка. Есть (или был?) такой артист в московском Ленкоме у М. Захарова — С. Степанченко, вроде как оттуда р0дом. Очень теплые отзывы об этом селе были у моего, ныне покойного, к сожалению, папы. Будучи военным матросом, в 1947 году он там был в командировке по заготовке овощей для экипажа. Воспоминания о местном мёде и тамошних девицах его всегда бодрили.

Где-то в этих краях в годы Гражданской войны партизанил девятнадцатилетний в ту пору комсомолец Булыга, ставший со временем известным советским писателем («Разгром», «Молодая гвардия» и др.) и общественным деятелем А.А. Фадеевым.

А вот и Спасск-Дальний, нет, сначала Красный Кут. В 1974-ом на этом месте было войсковое стрельбище, я на нём стрелял, сейчас жилой городок, который в 1986-м, если мне память не изменяет, году был признан лучшим военным городком КДВО. Дальше справа сопки. Это там были «…штурмовые ночи Спасска…» в начале октября 1922-го. Песню-то хоть знаете, или пусть предки напоют? В самом Спасске в марте 1974-го справлял своё двадцатилетие. Три великовозрастных балбеса, курсанты-танкисты-стажеры, выдули четыре с половиной бутылки болгарского вина «Тырново» по 0,7 и выпали из процесса защиты социалистического Отечества на сутки. Представляете, целых двадцать четыре часа Оно было в опасности! Прости меня, Мать-Родина, я больше так не делал!

Кировское. Ну, это название второе, первоначально была Успенка, за ним (ней) Шмаковские источники нарзана. Я ещё застал времена, когда там была чистая обочина и свободный доступ к источнику. Их, источники, в начале 70-х гг. позапрошлого века нашли солдаты, охранявшие линию телеграфной связи между военными постами Хабаровка и Владивосток. Рядом есть село Тихменёво, названное по фамилии офицера, руководившего охраной линии на этом участке. А строго на север от источника (чёрт возьми, где же компас?) километрах в десяти возле ст. Кабарга возвышается сопка. В последний день июля 1918 года отряд красногвардейцев её с боем взял, хотя по сию пору не совсем ясно, у кого, но эта дата и событие считается днём и фактом образования Дальневосточного военного округа. Правда, после этой победы пришлось отступать и к концу осени отошли аж до ст. Гондатти, где и рассеялись по тайге, по пути разрушив тот самый, варшавский, пролёт амурского железнодорожного моста. Ну а шестидесятилетие этой даты (юбилей КДВО) благотворно сказалось на моей военной карьере, так как очередное воинское звание ст. лейтенанта мне было присвоено в числе первых в округе из моих сверстников. Как-то вот умудрился в праздничный приказ Командующего попасть.

Чуть дальше по правую руку — пос. Горные Ключи, где находятся корпуса санаториев. А еще там действующий мужской монастырь, восстановленный в наши девяностые. Образовался он при царе-батюшке в конце XIX века.

О монастыре чуть подробнее. По распоряжению Синода выбором места, поиском средств для его создания и подбором монахов в начале 1890-х годов занимался отставной офицер-артиллерист, участник Крымской войны, принявший постриг на Афоне, отец Алексей. Место сначала определили на берегу Петропавловского озера, что севернее Хабаровска, но окончательно решили разместить божью обитель возле деревни Тихменёво, у источников. С кадрами возникла заминка. Из Афонского монастыря на приглашение сменить келью в Греции на келью в Уссурийском крае ответили вежливым отказом. Приехали только два монаха из Валаама. Вот они-то и тянули весь воз проблем по становлению монастыря, так как отец Алексей, заболев, вернулся на Афон. Справились. К 1917 году там проживало до трёхсот человек, а на церковные службы собиралось до восьмисот молящихся. Если по-мирскому, то это было крепкое сельскохозяйственное предприятие, на базе которого осенью 1923-го новая (советская) власть создала совхоз. В одну из апрельских ночей следующего, 24-го, года, бывшие монахи враз исчезли. Одного, правда, осенью где-то на Дону поймали. Сейчас на месте монастыря находится военный санаторий. Нынешний же монастырь расположен на месте, где было подсобное хозяйство того, старого, монастыря.

За мостом через Уссури скоро Глазовка, а у вас в машине наверняка вода «Монастырская», добытая из скважины возле этой деревни.

Лесозаводск (имя говорит за себя) — центр переработки местного, уссурийского леса.

Перед Дальнереченском слева военный городок Филино, на территории которого есть братская могила павших весной 1969-го в боях за о. Даманский. Ещё больше могил в самом городе. Да, не всегда мы дружили с Китаем и всегда ошибки и недоработки политиков и дипломатов, не сумевших договориться по-хорошему, своей кровью исправляет Народ и Армия. А ещё в бывшем Имане, как утверждают местные историки, в своё время отбывала ссылку на поселении после сахалинской каторги знаменитая Сонька Золотая Ручка. Простите меня, погибшие бойцы, что Вы и она в одном абзаце.

Показались трубы Приморской ГРЭС. Это Лучегорск, приятный и аккуратный городок. Для любопытных — высота труб, как мне пояснили местные, от 190 до 310 м. Здесь недалеко пост ГАИ и … здравствуй, край Хабаровский! Хотя, стоп! В Приморье были, но в Находке-то нет. Находка, встречай, возвращаемся!

Я уже упоминал о плавании генерал-губернатора Восточной Сибири со свитой летом 1859 года на пароходе/корвете «Америка» вдоль южных берегов русского Приморья. Так вот, 18 июня того года они вошли в залив, который назвали «Америкой», а одну из бухт его — «Находкой», на берегу которой в 1864 году был выставлен военный пост. И…, пожалуй, это вся дореволюционная история Находки. Ну, был там ещё рыбацкий посёлок, а в годы Великой Отечественной войны в бухте имел дислокацию дивизион подплава ТОФ.

Сам же залив с глубокими и удобными бухтами, переименованный в 1972 году в залив Находка, понадобился уже в советское время, когда военный порт и город Владивосток окончательно закрыли от «врагов социализма» и возникла нужда в открытом торговом порте на Тихом океане. В 1940-е на приморские юга «пригласили» ГУЛАГ, проложили от Сучана железную дорогу к заливу, и образовался на берегу его со временем в числе прочего и находкинский авторынок. Один из строителей города надеялся: «Мы п0том и кровью строили этот город, чтобы вы жили лучше нас». Если на Транссибе увидите состав с контейнерами, знайте, он из Находки или Врангеля, это рядом. Кстати, возникновение порта Восточный в бухте Врангеля обусловлено началом японского научно-технического бума, когда их продукция понадобилась Европе, а Транссиб — это коротко и быстро.

Возвращаемся в Хабаровский край, в Бикин. Это каких-то 200 км до Хабары. Действительно, много военных, но кто ещё, кроме них да железнодорожников, будет жить в этих местах?

Про Вяземское, где, как правило, проходила первая ночь перегона и Корфовское мы уже всё знаем, переваливаем через Хехцир и вот он — Хабаровск. Но сначала пару слов о Ерофее Павловиче. В 40-е годы XVII века «промышленный» человек Ярофейка Хабаров владел соляными варницами в районе Усть-Кута на Лене. Прослышав о благодатной земле на Амуре, он с разрешения якутских властей за свой счёт снарядил отряд в полторы сотни человек и во главе его пришёл на верхний Амур в район нынешней Джалинды (Сковородинский район Амурской области; «делиндэ»-таймень), где основал Албазинский острог. Мужчина он был деятельный и русский дух быстро пошёл по левому берегу речки. Сам Е.П., говорят, побывал даже в устьях Зеи и Уссури.

Пришельцы начали пахать, сеять и собирать урожай. Мало того, что это не понравилось маньчжурам, но, судя по всему и некоторым нашим. Дело в том, что в Сибири, а Сибирью в те времена считалось всё, что за Уралом, это уж потом её разделили на Западную, Восточную и Дальний Восток, так вот, в Сибири опорные пункты русских (Сургут, Берёзово, Мангазея, Туруханск, Анадырск, Нижнеколымск и др.) были далеко на северах, так как основные пути движения — реки, а они текут в Ледовитый океан и на их берегах ничего съедобного не растёт. Б. Годунов, одно время и.о. царя, повелел впредь закреплять за центральными областями по сибирскому городу для снабжения их всем необходимым, но ушлые ребята и в те времена, видимо, крутились вокруг госзаказа, а тут какой-то Хабаров пытается организовать «северный завоз» из-под бока. Короче, приехал царский гонец в Албазин и, имея, наверное, на руках постановление одного из районных судов г. Москвы, арестовал человека, заковал в кандалы и доставил в Кремль пред ясны очи Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Очевидно, Е.П. удалось оправдаться и он был назначен начальником русских поселений на р. Лене. На Амур его уже не пустили. Как и где он закончил свою жизнь, неизвестно, во всяком случае, мне, чем же закончилась первая попытка освоения русскими Приамурья, узнаем, когда доедем до Нерчинска.

А пока Хабаровск. Недавно он справлял свой очередной день рождения. Да, именно 31 мая 1858 года по приказу Н.Н. Муравьёва (тогда еще и не графа, и не Амурского, просто генерал-губернатора, но титул и приставку к фамилии он вот-вот получит за Айгунский договор) командир линейного батальона Я. Дьяченко в месте слияния Амура и Уссури на утёсе выставил военный пост Хабаровка, получивший статус города в 1880 году, а современное название в 1893. Что сказать о городе? Одно слово — столица. Весь Дальний Восток под ним со всеми вытекающими. Силу он начал набирать в 1870-х, когда туда были переведены почти все казённые учреждения из Николаевска-на-Амуре, являющегося, между прочим, первым по сроку основания городом на Амуре (1850 г.). Кстати, кроме других городов на Амуре (Благовещенск, Хабаровск, Амурск и Комсомольск) статус города имела при царях еще и нынешняя деревня Софийское на нижнем Амуре. В тех краях будущий граф Амурский планировал соединить десятиверстовой железнодорожной веткой берега озера Кизи и бухты Де Кастри, но не случилось.

Чтобы закончить с железной дорогой, скажу, что была попытка соединить ею остров Сахалин с материком, для чего силами спецконтингента ГУЛАГ прорыли туннель под Татарским проливом между мысами Лазарева и Погиби, но в 1955-ом, буквально за три месяца до пуска пробного поезда, стройку прекратили, туннель затопили. Это боролись со сталинским наследием и труд, пусть и подневольный, сотен тысяч людей был выброшен на ветер, точнее, под воду. Зато сейчас снова на повестке, как соединить?

Если помните, лётчики Чкалов, Байдуков и Беляков, прежде, чем лететь в Америку через северный полюс, по указанию, нет, совету (по воспоминаниям некоторых) тов. Сталина слетали в 1936-м по маршруту Москва — архипелаг Земли Франца-Иосифа (поворот над о. Рудольфа) — Камчатка (над тамошним Питером сбросили вымпел) — Хабаровск, до которого не долетели, совершив вынужденную посадку на острове вблизи амурского лимана. Кстати, на этот остров за 87 лет до посадки АНТ-25 высадилась экспедиция Г.И. Невельского, но сейчас не об этом. Потом они (лётчики) долетели таки до конечной точки, где была организована встреча со всем дальневосточным радушием, как наутро вспоминали участники перелёта. Так же шибко хорошо встречали здесь и чуть ранее челюскинцев, потом и членов Олимпийской сборной СССР, возвращавшихся в Москву поездом из Владивостока, куда приплыли на теплоходе «Грузия» из Мельбурна поздней осенью 1956 года.

В Хабаровске находилась Ставка войск на Дальнем Востоке, когда громили самураев в 1945-ом, туда же собирали и пойманных в Маньчжурии белогвардейцев, среди которых были и атаман Г. Семёнов, и лидер Русской фашистской партии г-н К. Родзаевский, уроженец Благовещенска, бежавший из него в Сахалян (ныне — Хэйхе) в феврале 1925-го в возрасте 17 лет. Боже, избавь заподозрить меня в чём-либо, это так, малоизвестная история. Между прочим, в 1867 году в Хабаровке останавливался проездом в Уссурийский край начинающий исследователь и путешественник, преподаватель Варшавского пехотного училища Русской Императорской Армии 28-летний Н.М. Пржевальский. Говорят, деньги на первую экспедицию он получил от карточных выигрышей. Везунчик, свидетельствуют, в этом деле был страшный. Без сомнения, большинство приличных людей Читы, Сретенска, Благовещенска и Хабаровки почли за честь перекинуться с блестящим офицером и просто красавцем в картишки. Наивные! Позднее Николай Михайлович с картами завязал, в т.ч. и потому, что государство в лице Генерального штаба и Русского географического общества взяло на себя заботу о поисках спонсоров на его походы.

Ещё о 1867 годе. В тот год правительством Александра II Николаевича была продана американцам русская Аляска за семь с небольшим миллионов долларов, или, по-русски — за одиннадцать с лишним миллионов рубликов. Самодержец, говорят, даже изволили выразить удовлетворение о состоявшейся сделке: поменяли, дескать, шапку снега на шапку золота. А пятнадцатью годами ранее, в 42-ом, при Николае I Павловиче, русские владения в Калифорнии (форт Росс находился в 80 км севернее нынешнего Сан-Франциско) были вместе с садом в сто фруктовых деревьев, заложенным сотрудниками Российско-Американской компании в 1820 году, двумя дюжинами пушек и различными строениями переданы будто бы безвозмездно (есть, правда, утверждения, что всё-таки было получено тридцать тысяч пиастров) правительству Мексики, как и китайцам полтора острова под Хабаровском недавно. Так что Родиной мы торгуем не в первый раз. Спираль истории и каждый виток её требует своего правителя, именно с подходящими этому времени морально-деловыми качествами. Вот такая загогулина…!

Между прочим, автор текста песни группы «Любэ» напрасно обвиняет Екатерину в сдаче Америки; она умерла в 1796 году, при ней её, наоборот, начали осваивать. Иногда и вправду жалко, что нет ныне худсоветов. А американцы ведь не хотели покупать Аляску, Сенат был против. Их уламывали почти десять лет и пришлось еще сенаторам и конгрессменам «откатывать» порядка 600 тысяч «баков», но всё-таки «впарили» и через тринадцать лет там нашли речку Клондайк. А в 1816 году Гавайи или, по-Куковски — Сэндвичевы острова, просились в состав Российской империи, но работавший в ту пору русским царём Александр I Павлович не счёл нужным взять их под свою «государеву длань». Наверное, правильно, тут материковую Россию обустроить не можем, но ещё острова эти валялись бы сейчас посреди океана.

Ещё о Хабаре. Мне кажется, что туда на лето слетается мошка со всего Дальнего Востока. А комары там, особенно на Князе-Волконском полигоне, ужас! Учился я позднее в академии (ВАФ), так на занятиях в поле подмосковные комары для меня были просто комарики.

Да, чуть не забыл, железнодорожный мост через Амур в своё время был назван «чудом XX века», а проект фермы пролётного строения этого моста длиною в 57 саженей (автор — русский инженер Л. Проскуряков) вместе с проектом башни Эйфеля отмечен на выставке в Париже в 1908 году. Уважаемый Лавр Дмитриевич и к мосту через Енисей имеет отношение. Кстати, патриоты г. Красноярска почему-то уверены, что на выставку представлялся проект фермы именно енисейского, но не амурского моста. Если же о Транссибе в целом, то газеты начала XX века писали, что «после открытия Америки и сооружения Суэцкого канала история не знала события более выдающегося, чем постройка Сибирской железной дороги».

Автонадстройку хабаровский мост (не тот, проскуряковский, но рядом сооружённый) получил относительно недавно, в 1999-м. До этого реку, в зависимости от времени года, перегоны форсировали тремя способами: на пароме, по льду и на железнодорожной платформе от ст. Амур до ст. Приамурская. Это было что-то…! Да, подрабатывали, говорят и вертолётчики, когда в ледоход и ледостав при отсутствии ветра перебрасывали авто с берега на берег. Есть ещё железнодорожный туннель под Амуром, по моему, километров в пятнадцать длиной, его году в 1942, кажется, пустили. Проезжал. Впечатлило.

В 1858 году на парижских подмостках впервые исполнили танец «Канкан». Интересно, на одном конце света народ уже потихоньку развращался, на другом же только тайгу начали рубить.

Итак, въехав на мост, мы на «федералке». Так на сленге звучит автомобильная дорога федерального значения М-58 «Амур» Чита — Хабаровск и теперь «дуйнестой» домой, на запад!

Чуть подробнее о сквозном проезде. Мечта о нём у государства была давнишней и приступило оно к её практическому осуществлению в 1978 году, начав с отсыпки участков Облучье — Архара и Свободный — Шимановск, но строили абы как, местами, кусками и без особого энтузиазма, то денег нет, то общественно-политический строй меняли, хотя не факт, что при той, народной власти, сохранись она до сей поры, дорога была бы лучше, чем сейчас. Одно точно, её бы не звали «федералкой», таких слов просто не было, хотя нет, слово «федеральное» было, но то было слово ругательное и к нам совершенно не применимое (США, ФБР). Федерация, да, была, не спорю.

Амур широкий, Байкал глубокий...
(народная песня)

Всё, амурские волны мы в этом перегоне больше не увидим, если, конечно, Вас не занесёт к нам в Благовещенск. Как туда проехать, расскажу позднее. Параллельно и про самого Амур-батюшку поведаю. Сейчас же мчим по ЕАО или просто по Еврейской автономной области.

Советская власть почти сразу озаботилась судьбою трудящихся евреев и 28 марта 1928 года своим постановлением выделила им участок земли для земледелия и проживания на берегах Амура и его притоков Биры и Биджана. Райские места, без иронии. Письменный голова Якутского воеводства (по нынешнему — начальник штаба, что ли) В.Д. Поярков в отчёте о посещении этих краёв писал: «На Амуре и виноград растёт и корабельный лес, а рыба, будто с дурна, сама на берег лезет. Рай, одним словом!». Он возглавлял экспедицию русских, которая в 1643-46 гг. совершила поход из Якутска по рекам Лене, Алдану, Зее, Амуру, далее морем до Охотска и оттуда обратно в Якутск. А уж как распорядились этим раем потомки, мы сами видим, но, с другой стороны, Василию Даниловичу после жития в Якутской области, да ещё в те времена, многое могло казаться раем. Саха, извини.

Вернёмся, однако, к евреям. В тридцатые началось массовое переселение их сюда, хотя и раньше народ (не еврейский) жил здесь в железнодорожных посёлках и в бывших казачьих селениях по левому берегу Амура. Станица Михайло — Семёновская, например, сейчас райцентр Ленинское, милая моему сердцу деревня Биджан начинала как казачий хутор (в местном полку я одно время командовал танковым взводом и разведротой), а станица (ныне село) Екатерино-Никольское названа в честь жены нам известного графа, обращенной из француженки-католички в православную Екатерину Николаевну Муравьёву. На что ради мужа не пойдёшь! Ведь она, бедолажка, в середине 50-х годов позапрошлого века с ним ездила, и не раз, по его рабочим делам весной из Иркутска через Байкал в Сретенск, далее по Амуру со всеми остановками, морем до Охотска, там сухопутьем по горам гужевыми тропами до Якутска и по Лене обратно в Иркутск, а потом ещё успеть к Рождеству через С-Петербург к маме в Париж, в отпуск и это всё на лошадках, в коляске (по возможности), на кораблях и в санях. Только по Европам местами на поезде, да и то допотопном по нынешним меркам.

Упомянули лошадей; норматив был для почтарей, из Иркутска до Якутска за 19 суток домчаться в санях за тройкой вороных.

Опять отвлеклись. Как живут нынешние евреи, вы сами увидите, проезжая по области до Облучья. А пока километров через десять за Николаевкой (царь батюшка был такой) пересекаем четыре крупных, видно, что рабочих, рельса. Это вправо по нашему ходу в Комсомольск-на-Амуре и дальше, к Советской, императорской в прошлом, гавани. В конце 1930-х их положили, а до гавани к исходу 1943-го. До Камсы ночь езды от Хабары. Начинал я в Камсике, в «Таёжке», лейтенантом в 1975-ом. Вот где действительно «Амур широкий» и город неплохой. Самолёты марки «Су» видел, летали, морскую же продукцию в деле углядеть не довелось, но в заводском музее был.

Здесь, на этом месте легендарном,
До земли пропитан кровью снег…
(Х. Бейдер)

При въезде в Волочаевку справа сопка, Июнь-Корань называется. Сейчас мы к ней подъезжаем как бы с тыла белогвардейских войск в начале февраля 1922 года. Именно здесь были «…волочаевские дни…», помните «штурмовые ночи Спасска,…»? Опорный пункт на этой сопке перекрывал победную поступь армии ДВР на Хабаровск и далее на юг, «чтобы с боем взять Приморье, Белой армии оплот». Прикинь: зима вокруг, стужа, ветер, западные скаты высоты, на которой куча хорошо вооружённых противников Красной идеи, политы водой и перед ней на снегу в чистом поле почти трое суток изготавливались к атаке народоармейцы. И ведь взяли!!! В.К. Блюхер ими командовал. В советские времена над сопкой развевалось Красное знамя и был там музей при братской могиле, а ст. Волочаевка 1-я имела шикарное по тем понятиям здание вокзала. Если из окна вагона, то слева по чётному ходу поезда за станцией эту сопку видно.

Почему Волочаевка? Всё просто, первый поселенец этих мест носил фамилию Волочай.

Райцентр Смидович. В середине 1930-х помер один из старейших большевиков, соратник В.И. Ленина, распространитель «Искры», председатель Моссовета в 1918 году, П.Г. Смидович, стоявший у истоков создания ЕАО. Посёлок вокруг станции Ин и назвали его именем и район стал Смидовичским. Вообще, надо сказать, что ЕАО, как и другие субъекты страны, тоже в своё время не избежала чести именовать свои населённые пункты и целые районы именами видных руководителей Страны Советов.

Употреблялись в регионе фамилии или партийные клички И.Джугашвили, В. Скрябина, опять же Л. Кагановича, да и всесоюзный староста М.И. Калинин был на слуху.

Биробиджан. Ничего еврейского в его названии нет, просто две речки слились в этом слове. Если ты поехал по объездной, остановись и вслушайся, ведь действительно тихо, да? Недаром железнодорожная станция раньше называлась «Тихонькая». Сам городок очень даже…! Театр, синагога, отличная набережная, на улицах асфальт. Уютно и мило. Автомобильная и железная дороги от Бирика уходят на юг области, к Амуру. Где-то там, на семидесятом, примерно, километре, есть переселенческое село Лазаревка (Лазарево). В 1901 году в нём родился Г.А. Ушаков, первый советский начальник о. Врангель. Фильм «Начальник Чукотки» про него. А в 1945-ом в деревне располагался штаб 2-го Дальневосточного фронта. Генерал М. Пуркаев им командовал, фронтом.

Где-то возле (до или после) Биробиджана основная масса перегонов «обклеивалась», помните, сколько скотча, пластыря и другого материала тратилось на это мероприятие. А надо ли было оно?
В Бире раньше было оборотное паровозное депо, как и в Облучье, Архаре, Бурее и далее. Оборотное депо, это депо, оборудованное, среди прочего, и поворотным кругом (платформой). На неё загонялся паровоз и его разворачивали в обратную сторону. Для этой цели были ещё и специальные разворотные тупики. Это электро… и тепловозам без разницы, какой стороной состав тащить.

Сейчас модно иметь памятниками на станциях паровозы, а в моей Зиме (ВСЖД) на постаменте на привокзальной площади стоит электровоз конструкции конца 1940-х годов. Электровозы-памятники ещё стоят в Нижнеудинске и Тулуне. А железнодорожники Омска прицепили к памятнику-паровозу пассажирский вагон колчаковских времён. В Тыгде (ЗабЖД) оставили семафор на память, а вот поворотные платформы теперь увидишь, пожалуй, только на станциях Слюдянка и Улан-Удэ, но это объяснимо. В Слюдянке разворачивают паровоз, таскающий состав с туристами по КБЖД, а в столице Бурятии крупный завод по ремонту тепловозов, и тепловозные секции тоже надо разворачивать.

Мчим мимо Биры, дорога отличная. Видим густой смог. Это местный промышленный узел. Цемент и известь. Уже лет шестьдесят. Одна радость — дорога отличная. С неё-то после Теплоозёрска справа далеко впереди в ясную погоду видна открытая горная выработка. В этом карьере добывают продукт, который использовался в изготовлении теплоотводящих материалов обшивки космического корабля «Буран». Тутошние гордятся, что подобное месторождение на Земле, во всяком случае, известное, есть ещё только в штате Невада. Это там, у них, у наших нынешних заклятых друзей.

Станцию московского метро «Маяковская» все представляют? Так вот, мрамор для её облицовки был добыт в 1930-е годы в карьере возле Биракана, а посёлок как раз слева внизу. Где-то здесь и указатель на Кульдур. Курорт. Классный! Федерального значения! У кого здоровое сердце, но больные суставы и кости, или кто родить не может, либо проблемы с кожей, немедленно туда. Правда, эти двадцать шесть километров от трассы по-прежнему являются улучшенной гужевой тропой.

В Облучье мы не заезжаем, из окна поезда видели, да и пирожки на перроне покупали. Там горнолыжные база и школа есть. Евреи, что же хотите, они ещё в начале 1960-х знали, что наступят времена дзюдо и горных лыж. И ещё там родилась Светлана Орлова, нынешняя заместитель г-на С. М. Миронова в Совете Федерации России.

Тут что интересно!? Едем буквально по краюшку еврейской земли. Справа, сразу за кюветом, речка, Хинган называется. Тот берег принадлежит Амурской области и деревня Ядрино на нём уже на час ближе к Москве, нежели Облучье или ты сейчас. Указатель влево на Сутару, основали которую ещё при царе-Горохе старообрядцы. И золотишко в тех местах водилось, да выбрали всё. Чуть далее, перед АЗС, дорога на юг, на Пашково. Казачье поселение с 1856 года на берегу Хэйлунцзяна. Это я по-китайски сказал: «река Чёрного дракона». Да не парьтесь, ребята, Амур это. А что до названия села, то А. Пашков в 60 гг. XVII века возглавлял Нерчинское воеводство, по нынешнему — типа губернатор Забайкальского края. Попутно скажу, что расположенные ниже Пашково по реке Пузино и Помпеевка названы в честь Помпея Пузино, одного из руководителей первого (1854 г.) Амурского сплава, офицера Забайкальского казачьего войска.

Как по Шилке, по паршивой,
Пузино плывёт плешивый…
(Казачья частушка)

О сплавах буквально чуть-чуть. Их было четыре (1854,55,56 и 57 гг.). В Сретенском затоне на Шилке сбивались плоты, на которые грузились люди со своим скарбом, включая и животину и вслед за весенней шугой вниз по реке. Откуда люди? Казаки и помилованные каторжники из Забайкалья. Зачем? Для заселения и освоения нижнего и среднего Амура и переброски войск для защиты дальневосточных рубежей России от происков англо-французов, морская эскадра которых даже вела боевые действия на Камчатке. Это параллельный театр боевых действий т.н. «Крымской войны», помните матроса Кошку и молодого графа Л.Н. Толстого?

Ядрино же, кому интересно, в 1930-ом основали переселившиеся сюда чуваши, а горы, которые мы видим и по которым едем до и после Облучья, являются отрогами горного хребта Малый Хинган.

Мост через р. Хинган и вот она — Амурская область. Это сейчас: раз — и в амурской Ротании, а раньше, до постройки «федералки», ехали через Пашково и вверх по нашему (левому) берегу по деревенским дорогам на Архару, в которую въезжали с юга. Совсем уж древние перегоны этот путь должны помнить. Но вернёмся на хинганский мост, где Москва теперь от нас стала в шести часах по глобусу до западных пределов Забайкальского края. До Архары едем спокойно, потому что в 1999-м, при ведении земляных работ на этом участке трассы где-то за речкой Мутной дорожники уже выкопали скелет гадрозавра или, если проще — утконосого динозавра, так что бояться некого. Кое-кто на Западе…, но наши учёные установили, что жил этот гад лет семьдесят миллионов назад. Сейчас скелет его находится в Благовещенске в хорошем и собранном состоянии.

Сразу за мостом через Архару (Ар-Бира — небыстрая, 277 км, в Амур впадает) перекрёсток. В прошлом веке нам надо было бы налево, в посёлок Архару и дальше на паром через р. Бурею, там на Райчихинск, Благовещенск и Свободный. Нынче нет, только прямо и на мост через р. Бурею (это эвены придумали название, 739 км её длина). За рекой стела, символизирующая единение Москвы и Владивостока, а за ней, чуть на пригорке, часовенка. Православный, остановись, сходи. Тем более, виден пост ГАИ, который ещё надо проехать.

Уфф…, проехали. Кому на Благу, ищите указатель на Райчихинск влево, он где-то в полутора-двух километрах за постом, остальные — тапку в пол и прямо. Скоро опять будет указатель, что Талакан направо. Там Бурейская ГЭС. Бывал. ГЭС видел. Посёлок аккуратненький такой. Дальше ничего интересного, просто мчимся по Зейско-Буреинской равнине из школьной географии. Хотя нет, справа возле Завитинска за альянсовской АЗС бывший военный аэродром, на него иногда садится «Руслан» с громадными запчастями из Питера для ГЭС. Потом её, запчасть, везут по дороге в Талакан. Зрелище!

Следующая АЗС, едальня и шиномонтаж (многие перегоны пользовались услугами этих заведений) у перекрёстка возле Возжаевки и справа очередной военный аэродром, действующий. Помните, шум был лет пять назад на всю страну, когда заморозили призывников, которых везли на Камчатку? Так вот, транспортник с ними садился по пути и здесь тоже. Местные военные в этом мёрзлом деле оказались не при делах…, комиссия сказала. Кстати об авиаторах. Сейчас как машины трелюют на запад?

Самоходом, в сетке и автовозом, а в начале 90-х еще и ВТА подряжали, правда, не в массовом количестве, но случаи имелись. Да, все выживали, как могли, время такое было, понимаешь…

Белогорск. Узел железных дорог и уйма военных, особенно прапорщиков. Много складов, рембаз и штабов. Если кто намылился в Благовещенск с запада, то лучше через него, Белогорск. Здесь где-то сотня с небольшим км, что на машине, что железкой, а в Благе и авторынок не хуже других дальневосточных имеется. Железку, кстати, протянули в Благовещенск от Бочкарёво в 1913 году.

Вообще Белогорск и, пожалуй, ещё только Уссурийск, как только не называли. Начинал он с двух деревень: Александровское (в 1860-м пермяки основали) и Бочкарёвки (1893, пензяки). Всё это слилось и железнодорожная станция стала Бочкарёво, а город — Александровск, который с 1931 по 35 был Краснопартизанском. Потом и станция, и город стали Куйбышевкой-Восточной и, наконец, с 1957 года — Белогорском. Вопрос. Ну и зачем тебе всё это знать, а? И всё же ещё чуточку информации: летом 1644 года уже упоминаемая экспедиция русских из Якутска под водительством В.Д. Пояркова, спускаясь по р. «Зии», ныне — Зея, исследовала её левый приток, на берегах которого обнаружили селения «пашенных людей», которые объяснили, что речка эта «Тоома», т.е. «река, текущая среди болот и озёр». Русские переиначили в Томь. Длина её 433 км и стоит на ней г. Белогорск Амурской области.

Пекин, Олимпиада, забег на 800 м и единственная бледнолицая, увязавшаяся за тремя тёмнокожими девками, помните? Это 29-летняя Светлана Клюка, уроженка Белогорска. Сейчас она хабаровчанка, но до 16 лет бегала здесь. И ещё. В тренерском штабе австралийских гимнастов, там же, в Пекине, был тоже белогорец по рождению, Беспалов его фамилия. Знай здешних!

В октябре 1934 года из Бочкарёво в Москву пешком вышли пять солдат и 23 февраля 35-го они уже были в Москве. Как и зачем — отдельная история, как и об амурском казаке Д. Пешкове, который верхом на лошади в зиму на 1890-й проехал из Благовещенска до С.-Петербурга, где был встречен самим Александром III. А что, тоже перегон, пусть и коня, тем паче он, Серко, был подарен самодержцу и после пяти лет жизни в царских конюшнях околел и муляж его, говорят, находится в одном из музеев северной столицы.

Едем. Развязка с виадуком., налево Серышево, направо же можно попасть в Февральск на БАМе и далее на амурские севера, где добывают золото. А сам С.М. Серышев из прапорщиков царской армии перешёл на сторону красных, был замом у В.К. Блюхера при штурме Волочаевской сопки. Умер Степан Михайлович на сороковом году жизни в 1928-м, будучи в должности начальника Центрального Дома Красной Армии в Москве. Ещё он успел академию закончить и военным атташе в Японии побывать.

За развязкой слева Украинка и база авиаторов-стратегов. Это отсюда наши соколы летали и опять начинают летать вдоль северных и восточных границ страны на Ту-95. За Гавайи и до Северного полюса аж улетают! Там именной самолёт есть — «Благовещенск» имя его. База же строилась в 1960-е, во времена командования авиакорпусом дважды Герой Советского Союза А. Молодчего. Это он в августе 1942-го, бомбардируя столицу фашистской Германии с Ил-4, отправил радиограмму с борта самолёта лично товарищу И.В. Сталину: «Москва. Кремль. Нахожусь над Берлином. Задание выполнил. Ст. лейтенант Молодчий». Самое интересное, что через двадцать семь минут стрелок-радист экипажа принял ответ от Самого! А что тут такого? Старики рассказывали, в войну письма из блокадного Ленинграда в осаждённый Севастополь доходили и обратно.

Автодорожный мост через Зею построили в 1989 году. Река Зея — самый крупный левый приток Сахаляна, в смысле, Амура. По-маньчжурски «Чёрная река» значит. Аж 1242 км её длина. Рейн, например, 1320 км, так он для Европы речища, Зея же, так, приток. Между прочим, станицу Благовещенскую в 1858 году хотели назвать или город Чернорецк, или, как Муравьёв предлагал — город Россияслав, но всех переубедил Святитель Иннокентий, и мои жена, дочь и внуки родились в городе Благовещенске.

На дальнем Востоке России,
Где Зея впадает в Амур,
Живёт городок пограничный,
Его Благовещенск зовут…
(Т. Гурова)

О Святителе мы поговорим в Иркутске, закончить же о Благовещенске хочу сообщением о том, что в 1920-х, когда переименовывали Рухлово и Гондатти, хотели заодно и Благу сделать Мухинском, (лидер местных большевиков был), но что-то там не срослось.

Где-то слева, ниже по реке — город Свободный, в котором родился известный кинорежиссёр Л. Гайдай. Памятник ему поставили недавно. Еще там в бесправные времена была контора АмурЛАГа. Фильм «Холодное лето 53-го» видели? Один из создателей его и актёров в нём В. Приёмыхов (Лузга) пацаном некоторое время жил в этом городе. Заключённые, выпущенные в 1953-м на свободу по т. н. «бериевской» амнистии, возвращались эшелонами на Запад и по пути разнесли пристанционный район Свободного («Чесноковку») в пух и прах. Всё это легло в основу фильма, только железную дорогу и город заменили на северные посёлок и реку.

А Зея по-эвенкийски — лезвие (джеэ). Хм…, пока доедешь и родную мову забудешь. Да, в Свободном есть Малая Забайкальская железная дорога. Многие нынешние железнодорожники различных рангов ребятишками начинали на ней. В Свободном похоронен амурский садовод-селекционер И.А. Ефимов, состоявший в личной переписке с самим И.В. Мичуриным. Употребил слово «садовод» и вспомнил себя, несчастного, когда по наущению и под присмотром её мамы обеспечивал всю свою родню свежими овощами в свободное от защиты Родины время. Уезжал утром на дачу, вечером возвращался с долбанного, простите, огорода. Увы, это издержки жития рядом, на соседних улицах, с родителями: знаешь, что это пустое, но отказать не можешь. Уже лет девять, как всё-таки отказал и тёща, слава Богу, здравствует и всё покупаем у крестьян, извините, аграриев по-нынешнему.

А вот и Углегорск. Наш космодром. Недавно большой московский чиновник сказал, что он, (космодром, в смысле) сам Байконур со временем заменит, люди будто бы летать отсюда будут. Каково!? Перегонам же лишняя забота, мало от дорожных камней защиту делать, теперь и от ступеней падающих надо что-то думать, хотя нынешние Партия и Правительство сами взяли на себя заботу о нашей безопасности, пытаясь освободить нас вообще от проезда по здешним местам.

В этих же краях есть деревушка, Черновка называется, её с поезда видно, рядом со станцией Бузули, это между Шимановской и Свободным. Деревня непростая, в ней девчонкой одно время росла Герой Советского Союза, одна из «ночных ведьм», лётчица времён ВОВ Н. М. Распопова и родился генерал армии М. Моисеев, который Генеральный штаб однажды возглавлял. Или последний был в Советской Армии, или первым в новой России, не помню. Под лысиной уже всё перемешалось, вы не представляете! Устал, как собака, но дорогу знаю, не переживайте, до Байкала, как минимум, доедем! Между прочим, мы с уважаемым товарищем генералом одно училище, БВТККУ, заканчивали, правда, я много позднее.

В Шимановск заезжать не будем, скажем только, что широкую известность город получил, когда там построили комплекс предприятий, обеспечивавших возведение объектов на БАМе. Сейчас он опять прозябает. Кстати, в Шиме, а на амурском жаргоне это и есть Шимановск, стоит обелиск на могиле Ф.Н. Сюткина, выходца из крестьян Уфимской губернии. Он от Амурской области ездил на Всероссийское Учредительное собрание осенью 1917-го. Это там караул матроса Железняка устал, помните, и собрание было разогнано, говорят, большевиками, а демократия в России кончилась, не начавшись.

Старые перегоны Шимку должны хорошо знать. Когда не было сквозного автопроезда в Забайкалье, а он появился где-то в начале нулевых годов, то доезжали до Благи или до Шимановской и грузились на железнодорожную платформу, на которой с ветерком дули до Чернышевска , а кто побогаче, так и до Читы. Эх, весёлые были времена!

Едем дальше. Кстати, по плану расчётная скорость движения по всей «федералке» от Хабары до Читы и обратно будет 100 км/час и ни метром тише, полос для движения тоже будет не менее двух, а ширина асфальтированной проезжей части опять же будет аж семь метров, всей же дороги — 12. Пропускать же дорога должна будет до 3 000 авто в сутки. Где их, правда, столько наберут? Да, ещё. На трассе должно быть 36 АЗС, 13 СТО и 16 постов ГАИ. Можно посчитать, сколько чего сейчас.

Между Шимановском и Сиваками планировалось выбрать четырёхкилометровый участок дороги для устройства на ней бетонной ВВП в полсотни метров шириной, но почему-то от этих планов отказались. Определялся ли ты на местности сам, где бы эта полоса могла быть? Кстати, куски автодорог, приспособленные под «взлётку», я видел в Германии и западной части Польши. Это немцы в конце 1930-х строили. У нас «автобан» на Комсомольск из Хабаровска в одном месте проложен через старый аэродром.

Где-то слева Сиваки, Ушумун и Тыгда. Опять туземцы: «сиэкэ» — клин, «усмун» — стричь, косить, а «тыгдэ» — дождь, ненастье, грязь.

Пересекаем автодорогу Черняево (на Амуре) — Тыгда — г. Зея. Это же сколько добра, в т. ч. и водки, по этой дороге с конца девятнадцатого века было перевезено на верхнезейские прииски, а обратно золота! Как ни странно, но в те времена в качестве тягловой силы широко использовались верблюды. Там, на севере, чуть выше города по реке, ГЭС. Как красиво говорят серьёзные политики — первенец дальневосточной гидроэнергетики. Был. Даже внутри плотины, она пустотелая.

Справа за лесом, недалеко, золотодобывающий рудник. Рассказывают, что главный акционер всего этого дела, сиживая в своей конторе в Лонд0не, в телевизор видит каждый цех изнутри. И не покуришь, чёрт…, а БелАЗы у них все под спутником ходят.

А вот и место, где умирают деревья. Это я про Магдагачи, забыли, что-ли? Мой зять там срочную ломал, в ДШБр. В числе каторжан, строивших в 1907-10 гг. железнодорожную станцию и грунтовую дорогу к ней от Толбузино на Амуре, были и матросы — участники восстания на крейсере «Очаков» и броненосце «Потёмкин» в 1905 году. Не знаю, как кому, но мне посёлок нравится, может даже и потому, что там рельсами вкусно пахнет. Есть там, правда, один косячок — улицы в посёлке последний раз асфальтировали, сдаётся мне, ещё во времена упомянутых каторжан.

Не надо мне лучше, чем край Приамурья…
Вот эти леса, полноводные реки,
Луга, новостройки и неба лазурь…
(И. Бронфман)

Скоро Гонжа и санаторий «Кислый ключ». Минеральные воды «Гонжинская» и «Амурская», любимые воды моей тёщи. Мне не очень…, но это я вам по секрету.

Перед Талданом справа за кюветом на чистой придорожной полосе должна стоять лиственница (дерево такое). Это строители оставили её в качестве знака середины «федеральной автодороги «Амур» Чита — Хабаровск». Правда, дорожники говорят, что в связи с усовершенствованием трассы отметка (не дерево!) сдвинется. Да, ещё, кому в Тынду или ещё дальше, в Саха (Якутию), можно в этом районе вправо по старой лесовозной дороге на Соловьёвск.

Наконец, возле Невера наша М-58 пересекается с М-56, полное наименование которой «федеральная автодорога «Лена» Амур — Якутск» (АЯМ по-советски) с перспективой выхода на Магадан и чуть ли не на Чукотку, во как! И по этой дороге тоже ходили верблюды, только прииски здесь назывались Верхнеамурские. Одним из владельцев этих приисков был благовещенский купец, выходец из крестьян Рязанской губернии, Г.П. Ларин и не случайно первоначально был посёлок Ларинский, который в 1934 году переименовали в Невер, по речке («нэвэрэ» — болотистое место).

«Сковородка». Прости, Афанасий Николаевич — сленг, чёрт бы его побрал! В 1927 году там начала функционировать первая в мире станция по изучению вечной мерзлоты. К её созданию в числе прочих приложил свою руку и находившийся в тех местах в ссылке известный богослов и философ П. Флоренский. В городе был. В 2000-м я тренировал футбольную команду Благовещенского гарнизона, так мои орлы в матче на первенство области в июне месяце вынесли их на их поле в одну калитку, забив четыре безответных мяча. Правда, через два дня уже нас в Зее тамошние кудесники мяча «обули» ровно с таким же счётом. Ну а если серьёзно, Сковородино подкосило решение МПС о ликвидации локомотивного депо.

Западнее Сковородино в пятнадцати где-то километрах ст. Бамовская. Там на север начинается железнодорожный подъезд к БАМу, в Тынду. Впервые рельсы проложили в 1930-х, но в 1942-м, осенью, их и мосты сняли и перевезли под Сталинград для постройки рокадной дороги. Нынешние рельсы лежат с первой половины 1970-х. Да, совсем забыл; на перроне ст. Сковородино весной 1978 года состоялась встреча Л.И. Брежнева с комсомольцами — строителями БАМа. Леонид Ильич в то время совершал поездку на Восток страны на поезде.

Тахтамыгда. Над ней поворотная точка для самолётов, летящих, к примеру, из Иркутска в Хабаровск. В августе 1945-го находившийся проездом на станции маршал А. Василевский, будучи Главкомом войск, собранных для разгрома японцев в Маньчжурии и не только, распорядился передать самураям по радио через сковородинский узел связи условия ультиматума о прекращении сопротивления. Ещё там издавна «зона» и будто бы по-аборигенски «тахтамыгда» — «стой, стреляю». Не верю! А вот следом речка Ольдой и здесь я верю, что «олдо» — «рыба» по-местному. К сведению любознательных, если, конечно, сие чувство не атрофировалось к этому моменту перегона. Мосты через Ольдой (230 м) и Бурею (729 м) построены по одному проекту. Не веришь? Тогда под мост и убедись сам, что там какие-то плиты к чему-то прикреплены какими-то болтами, как и на бурейском. Ну, посмотрел? Будешь ещё со мною спорить?

Вылезли и едем дальше, но возле Уруши надо постоять, так как у эвенов «эричи» — «место стоянок».
 Добрались таки до Ерофея Павловича на р. Урке. Именно сплавляясь по ней, отряд Е.П. и попал на верхний Амур ранним летом 1650-го, а в 1909-м железнодорожную станцию на левом берегу назвали именем землепроходца. Раз она, речка, такая знаменитая, укажем её длину — 161 км и площадь водосбора — 1 900 кв. км. Да, в воду хоть зайди, внукам расскажешь, что ноги в одной речке с самим Хабаровым мыл.

Ещё усилие и мы в Забайкальском крае.

Жанна — прииск в тех краях был, а им, приискам, нередко давали имена матерей, жён, дочерей, да и, чего скрывать, знакомых барышень.

На 752 км от Читы дорогу пришлось отклонять от генерального курса по требованию археологов. Именно там были обнаружены следы мест, где коренные жители лет четыреста — пятьсот назад молились своим бурханам (идолам).

Форсируем Амазар. У него с Амуром общий даурский корень «амар» — большая река, хотя куда ему до него!

Вот слева скала отвесная,
А справа река бежит,
И снова дорога шоссейная,
Летит под автомобиль.

Могоча — «золотое дно», «золотая долина», так аборигены объяснили строителям «Амурки» про тутошние места. Но это версия романтиков, пессимисты же утверждают, что она, Могоча, просто «деревянная река». Кому верить, не знаю…, но если даже здесь и золотые места, всё равно на Сочи не тянет, хотя и вправду эти места красивые, а если ещё и дорогу до ума доведут и на всё это посмотреть из окна хотя бы «Хорька» 04 г. в. (трёхлитрового, не вэдэшного), м-м-м…

Недалеко от трассы посёлки — рудники Ключевский (родников много было) и Давенда (солёное место). Из этих краёв существует зимник с выходом на Шилку и далее на Сретенск и Читу по местным дорогам. Было время, перегоны пользовались и этой оказией до появления «сквозняка». Отметил Сретенск и вспомнил, что первая судоверфь на Амуре была там, первый амурский пароход «Аргунь» на ней построили. Силища в машине была неимоверной, аж шестьдесят «лошадей».

Едем дальше. Чу, указатель, направо Ксеньевка где-то. Железнодорожная станция (1908 г.) по имени одной из Великих княгинь Русского Императорского Дома. Там её прииски рядом были. Романовы, как физические лица, тоже имели право на собственность.

Сбега. Речки Урюм, Чёрный и Белый сбежались и получился посёлок.

Скоро Аксёново — Зиловское. Ст. Зилово. Московский ЗиЛ здесь не при делах, скорее Питер, потому, что инженер-путеец Е.С. Зилов преподавал там, откуда и был направлен на строительство Амурской железной дороги. По слухам, он сочувствовал студентам, которые, в свою очередь, сочувствовали первой русской революции. Но первое название станции (Свободный — внимание!) — Алексеевская. В 1927 году посёлок вокруг станции уже Зилово получил ещё и имя забайкальского большевика Г.Н. Аксёнова, казнённого в августе 1919-го в Хабаровске. Там как раз люди Калмыкова свирепствовали. Кто нынче за белых, прошу успокоиться, красные тоже не все ангелами были.

Самое время вспомнить о ней:

Я путник не привередливый,
Мне бы только — без опоздания.
Надежда моя последняя —
Одно твоё ожидание.
(В. Тыцких)

В Жерекене (Козья падь якобы) что-то добывают из недр Родины на пользу Родине.

Чернышевск. Сами местные не могут понять, в честь кого он — писателя-демократа Н.Г. Чернышевского, либо инженера-путейца И.Б. Чернышева, или русского геолога Ф.Н. Чернышёва. На всякий случай на перроне вокзала поставили изваяние автора извечного русского вопроса, но это просто потому, что на других Чернышевых не было подходящих скульптур. Насколько я понял, там издавна был казачий посёлок Поповский, рядом с которым в 1908 году построили железнодорожную станцию Пашенная, (от пашни), которая в советское время, естественно, называлась Кагановичской.

Это сталинский нарком путей сообщения и это не единственный его служебный пост в те времена. Надо отдать ему должное, что хоть какой-то порядок, существующий ещё ныне на железной дороге, в отличие от других отраслей, заложил он, Лазарь Каганович, хотя, если быть ещё справедливее, начал вывод железнодорожной отрасли страны из разрухи Гражданской войны Ф.Э. Дзержинский, брошенный партией на это дело в 1921 году. Ну, а переименователей тоже можно понять. В 1957 году вскрылась «враждебная деятельность антипартийной группы в составе Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшегокнимШепилова», поэтому в спешке могли и не объяснить, в честь которого. Вот и сиди, гадай! Нет, поедем, тем более впереди река Нерча и не доезжая пару-тройку километров до моста через неё мы пересекаем ручей, речушку ли, Чичон называется. Между прочим, историческое место. Именно через Чичон в 1999 году строители дороги впервые на этой «федералке», да и в стране, пожалуй, установили для пропуска воды под дорожным полотном гофротрубу. Видели, сколько их теперь, так вот эта первая! Высота насыпи над ней аж четырнадцать метров. Сборку этой трубы на месте консультировал канадский мастер.

Один дорожник утверждает, что такие трубы придумали русские инженеры из С.-Петербурга ещё до революции, но ведь нам, как всегда, ничего не надо и идея оказалась в Канаде, где теперь мы их и закупаем, правда и сами делаем, но наши покрыты гудроном и рассчитаны на 50 лет службы, канадские же блестят и гарантия у них сто лет, и диаметр больше. Для справки: трубы водопропускные из железобетона в условиях вечной мерзлоты служат до десяти лет. В следующий раз, когда будешь перегонять какию-нибудь «Ладу» из Приволжья в Приморье или наоборот, хоть заняться будет чем: посчитать, сколько гофротруб блестит, сколько чёрных.

Ну вот, мы на берегу Нерчи и настало время узнать, как там русские поселенцы на Амуре после недобровольного отъезда оттуда в столицу Е.П. Хабарова в 1653 году.

Жили более-менее спокойно, пока у маньчжуров не сменился правитель, при котором они приступили к решительным действиям по выдавливанию славян с Амура. Крепость Албазин, вокруг которой в начале 1680-х располагалось уже 53 жилых дома, во второй половине этих годов враги несколько раз осаждали, захватывали, сжигали и опять осаждали. В конце концов приехала делегация из Москвы и под городом Нерчинском 27 августа 1689 году был подписан договор (т. н. «Нерчинский»), согласно которому русские не имели права появляться восточнее рек Аргуни, Горбицы, Амазара и южнее Станового хребта. Московские делегаты находились в степи в палатках, вокруг которых маньчжурская конница в количестве пятнадцати тысяч всадников с пиками наперевес на протяжении трёх суток, пока шли переговоры, непрерывно скакала по кругу, меняя каждые четыре часа направление движения. Вот и подписали, правда, демаркацию границы не проводили, обмена картами не было, что несколько упростило графу Н.Н. Муравьёву в середине XIX века задачу присоединения Приамурья и Приморья к России.

Часть албазинцев после ликвидации городка вернулась в Забайкалье, некоторые подались на р. Уду. Нет, нет, не в Бурятию или Иркутскую область, эта Уда впадает в Шантарское море. А вот пару десятков русских увели в Пекин. В 2007 году в Благовещенск приезжали их потомки, правда, по-русски не бельмеса, снаружи тоже уже не наши, но числят себя православными.

Когда Россия снова послала своих сынов на Амур, то в первых делах, которые сделал Г. И. Невельской, это отправил лейтенанта Н. Бошняка на собачьих упряжках искать пограничные столбы, которые могли бы выставить маньчжуры на Становом хребте за эти почти триста лет. Николай их не обнаружил, и камень с души у Геннадия Ивановича свалился. А вообще экспедиция Невельского должна была выяснить в конце концов, судоходен ли Амур и остров ли Сахалин? Ведь в царских кругах в начале XIX века считали, что Амур — никудышная река, она теряется в песках, Лаперуз же в своё время объявил Сахалин полуостровом. Но это уже другая история; где устье Амура в зиму на 1850-й и где мы сейчас? А мы переехали Нерчу и приближаемся к Чите.

Чита. Серьёзным городом она, по большому счёту, стала благодаря опять же известному нам графу. В Забайкалье главным издавна был Нерчинск, но созданной в 1851 году области требовалась столица и выбор был сделан в пользу Читы.

Честно скажу — ещё не был, всё как-то мимо, но знаю, что объездная дорога севернее города входит в нашу «федералку».

«Федералка». Как бы её не постигла судьба БАМа — построили, а зачем, никто не знает; все про какие-то несметные богатства рассказывают, которые вот-вот выкопают из-под земли и будут возить… куда-то. На мой взгляд, беда у этих дорог одна. Первым заказчиком и того и другого было Министерство обороны, а это значит, что серьёзного экономического обоснования в их необходимости, по большому счёту, не было; главное — было бы по чему перегнать или перевезти определённое количество танков и другой военной техники и личного состава на этом театре военных действий, т.е. это обычные рокадные дороги. А если ещё сейчас ограничат (запретят) ввоз «японок», то и ездить-то по «федералке» будут только КАМАЗы, да УАЗики наперегонки с «Жигулями». И то редко. Ну, ещё китайцы. Эх…, жизня! Зато поддержим «отечественного автопроизводителя», хотя его поддержит только здоровая конкуренция. В очередной раз отметил «отечественного автопроизводителя» и вспомнил известного литературного горемыку деда Щукаря из «Поднятой целины», который тоже считал себя производителем.

Ну что, едем дальше? Автодорогу М-55 Иркутск — Чита закончили в 1970-м, хотя дорога и раньше была, Московский тракт так называемый. Его ещё иногда Екатерининским называли. Любили, однако, матушку императрицу её современники! Пробивать его, тракт, начали ещё с конца XVII века из Москвы к дальним сибирским окраинам. Не вечно же по речкам, да через волоки тащиться, нужен был и колёсный путь, по которому почту и каторжан можно было гонять и начинался он Владимирской дорогой, ныне — шоссе Энтузиастов в столице нашей Родины. Доходил тракт до Нерчинска с ответвлением от Верхнеудинска на Троицко-Савск. Это рядом с нынешней Кяхтой центр торговли с Китаем был в XVIII и первой половине XIX вв.

Домна. Почтовая станция на тракте. Там в августе 1866 года, направляясь в отпуск, на тридцать девятом году жизни умер первый военный губернатор Амурской области генерал-майор Н. В. Буссе. Именно благодаря Николаю Васильевичу Благовещенск и получил прямоугольную планировку городских кварталов. Я во многих населённых пунктах страны и заграницы бывал, но, поверьте, прямоугольнее города не видел!

Красивый, ухоженный город,
С кварталами улиц прямых,
В зелёном пушистом уборе,
Большим изумрудом лежит.
(Т. Гурова)

А ещё г-н Буссе был первым начальником первого русского военного поста на Сахалине и, как свидетельствуют его современники, любимчиком графа Н.Н. М-Амурского, вот.

Переваливаем Яблоновый хребет и вот он, Хилок. Местные краеведы ссылаются на бурят, что будто бы это «река, текущая из озера». Есть ещё версия, что «хилэ» — «граница» Некоторые путешественники связывают название одноимённой с речкой железнодорожной станции с фамилией одного из царских министров путей сообщения князя М.И. Хилково (да, да, именно Хилково!), но это не так, хотя он и бывал в этих местах в апреле 1905-го в сопровождении главного инженера МПС по постройке новых линий Г.М. Будагова, возглавлявшего (1895-97 гг.) строительство Транссиба на участке ст. Ачинск — ст. Иннокентьевская (ныне — Иркутск-Сорт.). Станция Курзан между Тулуном («тулун» — спальный мешок из козьих шкур) и Нижнеудинском с 1907 года называется ст. Будагово, а Иннокентьевская — память строителей о Святителе Иннокентии.

Что касается местной топонимии, то в основном всё здесь от бурят, или «брацких людей», как их называли пришедшие сюда русские в середине XVII века. Например, в При-и Забайкалье есть названия некоторых административных образований (поселки, районы), идущие от бурятских родоплеменных групп: эхириты, булагаты, хоринцы, агинцы, аляты, тангуты, хонгодоры. Ст. Алзамай (ВСЖД), к слову, от имени предводителя Хондогоровского рода Алзобе, Залари — от рода Зайлари Узун, Тыреть — от рода Тэртэ, а вот Мальта возле Усолья — Сибирского никакого отношения к Средиземноморью не имеет, просто «мойэлта» — «черёмуховое место». Нынешний же Братск (был, ГЭС видел) от Брацкого острога пошёл. Что до бурят, то, пожалуй, только они, маньчжуры, да чукчи оказывали вооружённое сопротивление русскому пришествию в их края. Сопротивления же со стороны дауров, гиляков, якутов, нивхов и др. история не зафиксировала, хотя, возможно, отдельные случаи неповиновения и были.

За Петровским Заводом, первенцем дальневосточной металлургии (1789 г.), ныне Петровск-Забайкальский, покидаем бывшую Читинскую область, в которой, кстати, родились известные актёры театра и кино братья Соломины, музыкант О. Лундстрем и ленинградский профессор А. Собчак, более известный сейчас как папа Ксении.

Бурятию проскакиваем на одном дыхании и… вот он, Байкал, но, стоп, надо, покидая Забайкалье, вспомнить А.П. Чехова: «В Забайкалье я находил всё — и Кавказ, и долину Волги, и Звенигородский уезд, и Дон. Забайкалье великолепно! Это смесь Швейцарии, Дона и Финляндии». Это Антон Павлович проездом на Сахалин весной-летом 1890-го восторгался здешними местами, а про Амур вообще сказал, что там «и красиво, и просторно, и свободно, и тепло; охотно бы прожил на нём года два». Но вернулся он всё же в Крым.

Едем дальше и не знаем, на дорогу или на красоты смотреть. В этом смысле здесь лучше быть пассажиром. Тем же, кто за рулём: НЕ ГОНИ и СМОТРИ НА ДОРОГУ! (Вообще-то, это девиз всего перегона должен быть). Вот речка Снежная возле Выдрино, и мы в Иркутской области. Скоро и Байкальский ЦБК, беда и боль озера. Но есть там и хорошее — горнолыжный курорт. Едем между морем, железной дорогой и горным хребтом Хамар-Дабан.

За Култуком переваливаем Прибайкальский хребет. А влево от Култука дорога уходит в Саяны. Там есть курорт Аршан на целебных источниках, рекомендую.

Иркутск (Иркут (488 км) — левый приток Ангары). Он как-то почти сразу, с конца 1600-х, центровым стал в Восточной Сибири, но я не об этом.

В.Прончищев, Г. Шелихов, И. Черский, Г. Невельской. Для России это великие люди. Все они жили, или бывали, в Иркутске в разное время, но объединяет их одно — их жёны, иркутянки. Жена Прончищева Мария (по др. источникам — Елена) сопровождала своего Василия в экспедицию по изучению берегов моря Лаптевых в середине 1730-х. Парень там погиб от цинги, так она приняла от него командование на себя и вывела оставшихся в Якутск, где и скончалась сама. Был ей в ту пору двадцать один всего годочек. Жена Черского Мария сопровождала его по горам Забайкалья в исследовательском походе. Иван в 1892 году в походе умер и она тоже вернула людей в Иркутск, где предоставила путевые заметки мужа и добилась, чтобы один из горных хребтов носил имя Черского. Мы, подъезжая к Чите, спускались с него, помните? Жена Невельского Екатерина, в девичестве Ельчанинова, также в 1849-ом сопровождала своего принца в его походе в устье Амура. Прожила она с ним там в спартанских (мягко сказано) условиях три года, схоронив первого ребёночка (девочку). На географической карте эти места называются Залив Счастья, любознательные, гляньте в атлас. Жена Шелихова сопровождала его в плавании на Аляску в 1783, кажется, году. Правда, некоторые предполагают, что умер Григорий Иванович не в своё время (на сорок девятом году жизни) и не без «помощи» её. Шибко уж властная, говорят, была. Не знаю, я попозже родился.

Архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (про Святителя я обещал рассказать, помните) родился в Иркутске и мальчиком прислуживал в тамошней церкви Благовещенья. Со временем он достиг самых высоких постов в РПЦ и, получив право именовать, видимо, в устье Зеи и вспомнил о своей малой родине. Ещё о связи Иркутска и Благовещенска; в Благовещенске нынешняя улица Горького первое название имела «Иркутская», а в недавнем прошлом держатель католического амурского прихода Владимир сейчас заправляет в Иркутске.

Вкратце о заселении Дальнего Востока. С 1854 года казаки и солдаты по Амуру и Уссури. Следом крестьяне, по переселению и гонимые за веру (молокане, баптисты, скопцы, их, правда, только на нижнюю Лену, староверы и т.д.). Казённый и служивый люд. На поселение после каторг, забайкальских и сахалинской. Будто бы случай был, что под Сретенском группе каторжан обоего полу приказали разобраться по парам, дав полчаса на знакомство и их брак тут же освятили, посадили на плоты и отправили по Амуру на заселение деревень. В европейской России была хорошая реклама обширным возможностям для жизни в Сибири. Народ семьями и деревнями снимался и ехал, вернее, шел до Сретенска, там сплавом по Приамурью. Два — три года поход длился.

Мы по Шилке проплывали,
Много горя повидали,
По Амуру проплывали,
Ещё больше увидали.
(Фольклор переселенцев)

После 1870-го возили морем. К примеру, черниговцы или екатеринославцы (по современному — днепропетровцы) добирались до Одессы, оттуда пароходом вокруг Африки, мимо Филиппин во Владивосток и там по Приморью. Позже стали возить по железной дороге. П.А. Столыпин, который считал, что: «Оставлять этот край без внимания было бы проявлением громадной государственной расточительности. Восток проснулся. И если мы не воспользуемся нашими богатствами, то возьмут их, хотя бы путём мирного проникновения, другие», был большим энтузиастом заселения окраин и он приказал для переселенцев построить вагоны.

Почему-то потом «столыпинскими» стали называть вагоны для перевозки заключённых. Советская власть тоже охотно заселяла края, в т. ч. и комсомольцами — строителями дальневосточных индустриальных гигантов. Много здесь искателей приключений и романтики, а также бывших гонцов за длинным рублём. Во все времена добровольно переселившиеся имели льготы, правда, по разному они ими распоряжались. Пример не совсем в тему, но…, в Амурской области есть деревня Комиссаровка, а в Приморье — Комиссарово. Красные не причём. Просто питерский дворник Комиссаров однажды случайно оказался рядом с покусителем на жизнь царя Александра последнего и выбил оружие из рук студента, чем спас Императора. Мужику дали дворянское звание и пять тыщ рублей. За два месяца пропил и помер под забором, но деревни успели назвать, а царя всё равно подкараулили борцы против самодержавия.

Ну, пожалуй, всё, я приехал. Кто поедет дальше, счастливого пути и посигнальте, пожалуйста, проезжая Зиму, передавайте ей привет от меня. Договорились?! Кстати, там улица Московский тракт есть, да, так и называется.

Не сочтите за нескромность, но был такой русский офицер, генерал от инфантерии, военный теоретик М.И. Драгомиров, сказавший: «Если офицер не сделает, то никто не сделает». Так и живу.

Спасибо за внимание.

С уважением, полковник запаса РА Н. В. Дмитриев. (8 9145 570 160)

Сентябрь, 2009 год. Благовещенск. Амурская область.
 
 P S.

Да, строят ведь ещё одну «федералку», «Восток» называется, Хабаровск — Находка. Она от восточного обреза моста через Амур начинается, выходит на комсомольскую трассу, возле Князе-Волконки через Ситу уходит на юг по Сихотэ-Алиню к Находке.И откроется скоро трансконтинентальный автокоридор (дыхание затаите и глаза закройте!) Атлантический океан — Париж — Берлин — Москва — Хабаровск — Тихий океан. И всё это не менее 100 км/час, помните.

Ну вот, теперь всё. Ой, нет. А что до Пояркова и Хабарова здесь было, я и не сказал.

Сей момент, быстро. На территории от нынешних Уссурийска, до Цицикара и наших Сергеевки, Тыгды и Чеугды во времена крещения Руси существовало т.н. Бохайское царство, довольно развитое по тем временам. Монголы, прежде чем идти на Запад, напали на него и разорили. Часть разогнанного бохайского народа рассеялась, влача жалкое существование в виде нивх, гиляков, нанайцев, гольдов и т.д. Дауры же и дючеры поселились вдоль Амура, Аргуни и нижней Зеи, занявшись земледелием и скотоводством. Их-то и застали люди Пояркова на Томи, а Хабарова — на верхнем Амуре. После Нерчинского договора почти все племена, имевшие контакты с с посланцами Москвы, маньчжуры выслали на правый берег «Чёрной реки» и далее. Ну, теперь всё!