Все смешалось: джипы, люди, кони, духи... Кто куда, а мы — к Белухе! Глава 2

В предыдущей главе мы, компания из пятерых путешественников, из Новосибирска и Бердска приехали в Тюнгур, пересели на коней и, превозмогая себя, приехали к подножию Белухи через перевал Кара-Тюрек. Это было сложно. На берегу озера Аккем, мы несколько дней стояли лагерем, сходив в два радиальных выхода — на Аккемский ледник и в ущелье Ярлу. Подробности здесь.

Весь вчерашний день мы набирались сил на сегодняшний поход. Но, даже испытав переход сюда через Кара-Тюрек, мы не могли предположить, что нас ждёт сегодня...

Тем более что папа накануне похода сказал нам, что вниз по ущелью нам будет несложно идти...

«Вниз же, под горочку шагать, — думали мы... — Всего-то километров около двадцати пяти. И пройти их надо не за день, а за два, что сильно упрощает задачу...»

Часть 5. Аккемская тропа

Сегодня мы проснулись около семи утра. Опытные походники, наверняка, кто собирался сегодня вниз, уже убежали. Но ночью шёл дождь, и повсюду сыро. А нам предстояла непростая задача — собрать все вещи и распределить их по пяти рюкзакам, при этом в Варин рюкзак много не нагрузишь, ребёнок ведь...

Из продуктов собрали с собой только сублиматы, галеты и немного сладостей — всё самое лёгкое. Газа взяли только на дорогу, чтобы хватило вскипятить воду... Остальные баллоны с газом и продукты — консервы, крупы, сухое пюре, дошики, соусы, разнообразные сладости, слайсы и другие оставили, вместе с тентами, для девчонок, которые пришли вчера ближе к ночи, вместе с приглашением переехать на наше место. Места под палатки у нас уже окопаны от дождя, им осталось только перенести сюда свои. Да, ещё книжку им оставили, про Маленького Принца, пусть разнообразят досуг. Они были очень довольны, тем более что женский коллектив не мог сюда принести достаточное количество продуктов, по понятной причине.

Сборы в дорогу

Памятуя, как видели вчера приходивших снизу туристов, насколько грязные и мокрые были у них одежда и обувь — в кроссовках хлюпало и пузырилось, а на их замученные лица страшно было смотреть, Надюшка с Глебом и Варюшка сразу обулись в резиновые сапоги. Мы с Серёгой решили пойти в ботинках, так как они надёжнее фиксируют голеностоп и меньше скользят. Но сверху обязательно гамаши. Дождевики положили в верхний карман рюкзака, чтобы быстрее их достать в случае дождя. По карманам рассовали орехи с сухофруктами — обед сегодня не планировался.

Пока мы упаковывали рюкзаки, палатки успели немного подсохнуть. Все вещи в рюкзаках дополнительно упаковали в плотные мешки для мусора, для защиты от влаги. Рюкзаки аж трещали от количества вещей. А вес у них получился такой, что как поднять-то их — было страшно представить, и не хотелось даже думать о том, что их и нести ещё придётся. Поясню: мы новички в пешем туризме, поэтому у нас нет профессионально легкой одежды и снаряжения, это всё стоит недёшево, а покупать, на один раз, не хочется... Не уверены мы, что снова решимся на подобный поход... Поэтому почти все наши вещи довольно объёмные и тяжёлые. На рюкзаки снаружи прикрепили палатки, спальники в гермомешках и тапки резиновые — всё то, что не вошло внутрь. В руках — треккинговые палки. На спинах под рюкзаками — хобы.

Я сбегала к пограничникам, чтобы отметиться, что мы сегодня уходим. Дежурный долго искал нас в журнале, не нашёл, и спрашивает:

— А вы когда прибыли?
— 5 августа.
— Как долго вы уже здесь!
— Шестой день. Разве ж это долго? — удивляюсь я.
— Большинство туристов, которые не собираются на восхождение, — говорит он, — задерживаются здесь на один-два дня и уходят, — он нашёл наконец нас в журнале и поставил пометку, что убыли.
— А какой смысл идти сюда два дня, чтобы побыть так мало? И чтобы потом ещё два дня возвращаться?
— Ну вот так, почему-то. Мы тут уже почти ничему не удивляемся. Неделю назад, например, приходила сюда семья: папа, мама и бабушка, с пятимесячным ребёнком. Вот они смогли удивить, с таким малышом-то. Счастливого пути вам!
— Спасибо! Счастливо оставаться!

К 11 утра мы, наконец, готовы к выходу.

Ну, как готовы... Технически только... И с Белухой, опять же, прощаться не хочется.

Надюшка готова. Сзади — тент с продуктами для следующей группы

Варя с мусорным мешком (собрали весь)

Я готова

Мужики на низком старте

Последние поправки

Мужчины помогли женской части команды надеть рюкзаки. И у нас сразу подкосились ноги. Это нереально тяжело! А как они надевали свои — вообще неописуемо! Ведь у них-то рюкзаки получились тяжелее! Весов у нас с собой не было, но, по ощущениям, женские рюкзаки весили около 30 килограммов, мужские около 40-45, ну и Варюшкин 7-10 килограммов.

Двинулись. Очень медленно. Ноги не поднимаются под таким весом. Качает в разные стороны, тяжело держать равновесие, рюкзак перетягивает... Мусор свой мы занесли в бак у метеостанции. Именно у баков, пройдя всего каких-то 600!!! метров, стало понятно, что ввязались мы в жесть... КАК ЕГО (рюкзак) НЕСТИ ДВА ДНЯ???

Взгляд назад

Баки для мусора, вертолётная площадка

Метеостанция Ак-Кем

Но делать нечего, идём дальше. Теперь нам надо обойти метеостанцию: слева — пригорок, справа — равнина. Выбрали равнину и... сразу... вляпались в глину, грязь и воду. Еле прошли эту бяку. Надо было на сухой пригорок забираться...

Ботинки после бяки у метеостанции. То ли ещё будет...

Идём по тропе вдоль реки Ак-Кем.

Улыбка сквозь мУку

Минут через 25 после метеостанции останавливаемся на первый привал. Ну невозможно же! Скинули рюкзаки. Кайффф!!! Как хорошо-то без них! Минут 10 отдохнули и снова в путь. Понимаем ведь, что идти нужно! Что иного выхода нет!

Там Белуха. И её уже не видно

Это наш первый привал

Река Ак-Кем

Идем по тропе, трава здесь высокая, почти по пояс, округа затянута густым кустарником. Деревьев много, но лесом это не назовешь, скорее рощица вытянулась на пару километров вдоль реки. А слева и справа возвышаются горные хребты. Реку, бурно текущую справа, слышно всегда, но почти никогда не видно. Часто останавливаемся на привалы.

А туда мы идём. Видно, насколько сильное идёт понижение? Нам — в самую дальнюю синь...

Мы спускаемся, но это почти незаметно, потому, что спуск плавный. Скорее всего, если бы шли в обратную сторону, то хорошо ощущали бы набор высоты, которая составляет, от стоянки «Три берёзы» до озера Ак-Кем, ОДИН КИЛОМЕТР! Роща постепенно сменилась лиственничным лесом, даже тайгой, я бы сказала. Трава здесь невысокая, много кустарника. Всюду мох и лишайник. На тропе стало больше камней. А какие корни из неё выпирают! Иногда они толщиной со ствол дерева. Тропа сырая, и идти опасно, скользко: то с корня мокрого рискуешь соскользнуть, потому что коры на нем уже нет, или же кора, вместе с ботинком, срывается со ствола. То скользишь по глине.

Надеваем рюкзаки после привала

Надеваем рюкзаки после привала

Впереди и сзади, из-за деревьев, ничего не видно. Только справа и слева, сквозь ветви, можно разглядеть крутые склоны горных хребтов, которые сковали это ущелье в узкую полосу дикой тайги. Мест для привала не так много, а тропа, в основном, прорывается сквозь кустарник, коренья и через поваленные поперек неё деревья.

Очередной привал

После полудня периодически стал моросить дождь, который сменялся на палящее солнце, затем — дождь, и так по кругу, каждые 10-20 минут — смена погоды. Только что выпавшая с дождём вода на солнце начинает активно испаряться, и воздух наполняется горячей сыростью, становится практически как в бане. Если надеть дождевик — жарко, без него — сыро. А снимать и надевать его каждые 20 минут — на это просто нет сил. Рюкзак ещё, зараза, впитывает всю эту влагу, увеличивая этим свой немалый вес. В общем, некомфортно не только от тяжести рюкзака, но и от внешних факторов. Некомфортно — это прям ласково сказано... Решаем идти без дождевиков, сыро, но хоть не жарко. Решение спорное, конечно. Позже видели туристов, которые поверх себя и рюкзака накидывали плёнку, это, наверное, лучший выход, но плёнки у нас не было.

Идти всё тяжелее. Под весом рюкзаков. Усталость накапливается в арифметической прогрессии. А ущелье всё сужается, и места для растительности становится меньше, поэтому растёт она здесь гуще. У Глеба сломалась треккинговая палка, поэтому идёт теперь, опираясь только на одну.

Устал даже папа...

Под ногами всё больше грязи, после каждого дождя, всё больше луж... И всё более скользко. Но ботинки с гамашами пока держат ноги сухими, справляются.

Часто отдыхаем просто стоя, наклонившись вперёд, упёршись палками в землю для баланса, снимая нагрузку с плеч.

Передвигаемся с черепашьей скоростью. Редкие туристы обгоняют нас, как стоячих. Навстречу прошли отец с сыном, а спустя два часа обогнали нас, сказав, что уже добежали до озера, посмотрели на Белуху, и теперь идут обратно.

Тропа

Тропа расквашена. А обойти лужи чаще всего невозможно: густой кустарник, камни, нагромождение валежника. А если попадается участок, где обойти можно — то там обязательно ещё более скользкая мокрая трава, и риск упасть, ступая по ней — кратно увеличивается. Равновесие и без того держать трудно — при любом малейшем наклоне в сторону рюкзак стремится завалить человека, смещая собой центр тяжести. Всё чаще сверяюсь с картой мапс.ми, она не радует, показывая, как мало мы ещё прошли.

Мы промокли от дождя и от пота, который выделяется от усилий, прилагаемых для передвижения по сложной пересечёнке с большим весом на спине. Во время движения жарко, а на привале, через минуты, мы уже замерзаем, и это не даёт нам посидеть и отдохнуть подольше.

Критически мало фотографируем и снимаем видео. Даже максимальная усталость не даёт нам оправдания. Поэтому многие фото здесь представлены скринами из малочисленных видео, от этого качество сильно пострадало.

Подгоняет то, что завтра нам жизненно необходимо успеть хоть бы на последний ГАЗ-66, который каждый день дожидается последних туристов у стоянки «Три берёзы» до 17 часов. Об этом нас предупредила Камилла, когда мы уезжали с базы. И это важно! Эти машины, а только они могут проехать через перевал Кузуяк, и только до этой стоянки, забрасывают сюда туристов и забирают таких, как мы, тех, кто возвращается обратно, курсируя так несколько раз. Если не успеем до 17 часов, то придётся ночевать до следующего утра, в ожидании, когда машина приедет сюда, то есть ещё одну ночь. А мы устали, хотим скорее в тепло и в сухую одежду, а ещё бы в баню!

Варю всё же одели в дождевик. Не стерпели сырости детские плечи. По пути стараемся веселить и поддерживать друг друга. Не унываем, в общем.

Варюша

Наслаждаемся теми редкими секундами, когда тропа заходит под большие лиственницы: там прошлогодняя хвоя лежит толстым слоем, мягко пружинит под ногами, а еще там сухо, так как ветви плотно закрывают от дождя. Но по тропе луж всё больше, а мест для привала всё меньше. Присаживаемся, всё чаще, на сырой валежник. Силы покидают... Мы прошли уже мимо двух или трёх мест, где можно было бы поставить палатки на ночь, но там все места уже заняты. А как хочется прекратить, на сегодня, это походное мучение!

Серёга устал идти нашим темпом и ушёл вперёд — в поисках места для ночёвки. И нашёл! Поставил там быстренько палатку, чтоб никто не занял. И даже вернулся к нам, чтобы забрать мой рюкзак, хоть немного облегчив мне эти последние две сотни метров.

Мы шли 7 часов, с «крейсерской» скоростью — около 2 километров в час, пройдя за сегодня 13 километров. Это показывает мой шагомер в смарт-часах. Он проверен мною на точность уже многократно, я ему доверяю. НО! Если верить картам, которые показывали утром, что до стоянки «Три берёзы» путь составляет 24 километра, а мы прошли по шагомеру 13, значит завтра нам осталось пройти всего 9. И снова НО!!! Мы сейчас у водопада Теккелю (который из густой тайги даже не видно), и карты говорят, что прошли мы всего 9 километров. Сплошной вопрос! Скорее всего, карты показывают расстояние по тропе, учитывая только лишь траекторию пути в плоскости, в 2D. А расстояние в 3D, в объеме, не учитывают.

Схематически это выглядит, примерно, так: верхняя часть рисунка — это расстояние при взгляде на карту сверху, а нижняя часть — если смотреть на тропу сбоку.

Поставили вторую палатку, постелили коврики и спальники. Надели термобельё, хорошо, что оно ещё сухое! На нас же вся одежда промокла... А сменных комплектов мы не брали, есть только тёплые вещи, в которых идти будет жарко. Сушить негде, так как в горах ночи очень холодные, и в ущелье особенно, плюс дождь по-прежнему часто моросит.

Пока кипятили воду для ужина, мимо нас по тропе, в сторону Белухи, шла пара туристов, мужчина и женщина. Уже скоро стемнеет, а мы-то знаем, что дальше по тропе все места для палаток заняты. Надюшка их окликнула, предложив расположиться рядом с нами. Они остались. Мест под палатки тут всего около трёх, участок горизонтально ровный, но корни деревьев выпирают из земли в разной степени неудобства. Чуть позже, уже когда мы ужинали, пришли ещё две женщины и поставили палатку на противоположной от тропы стороне, под огромной лиственницей. Там корней ещё больше, уж не знаю, как им спалось ночью. Мы в палатке разместились, пропустив сильно торчащие корни между собой.

Пока ужинали, наблюдали за соседями, которые мужчина и женщина. Сперва мы решили, что они — пара. Но скоро стало понятно, что — нет. Она попросила Глеба принести ЕЙ воды, когда он пошел к реке. И вообще они вели себя друг с другом как чужие, отстранённо. При этом спать собирались в одной палатке. Несмотря на дикую усталость, стало любопытно. Она и одета не так, как все, кто здесь ходит, не по-туристически, и украшения громоздкие на ней, что тоже неудобно в этих условиях. Надюшка отвела её в сторонку, и спросила: что да как? В ответ женщина поведала такую историю:

Отдыхала она с подружками на Чемале. Вечером в кафе, где они ужинали, зашёл мужчина, который громогласно, на всё заведение, предложил присутствующим:
— Я иду завтра к Белухе. Кто со мной? Всем снаряжением обеспечу.

Ну, естественно и понятно всем, что это за деньги. Несколько человек, в том числе пара её подруг выразили такое желание, ну и она с ними заодно. А куда это он их позвал, как выглядит маршрут, они понятия не имели.

Наутро, перед самым отъездом, выяснилось, что она едет с этим мужчиной одна! Остальные, по разным причинам, не смогли и отказались. Несмотря на это, она решилась — и поехала.

Во что она ввязалась, она даже сейчас не до конца ещё осознала. Идут по этой тропе они уже два дня, а всё потому, что этот товарищ спит каждый день почти до обеда. Он её сильно раздражает своей неторопливостью и невнимательностью. А напоследок она сообщила, что у неё через неделю рейс из Новосибирска — домой.

Им так идти ещё, по нашим прикидкам, минимум день, и сразу бы обратно возвращаться, чтобы успеть на самолёт. Мы рассказали ей, что идти ещё долго и трудно, и предложили ей пойти завтра утром с нами, обратно, но она отказалась. Интересно, успела ли она на рейс? Как сходила? Понравилось ли ей у Белухи?

Завтра вставать на рассвете, а силы необходимо восстановить максимально. Поэтому рано легли спать.

Встали на рассвете, в пять утра.

От всепроникающей влаги (и ночью шёл дождь) — проснулись в промокших палатках, во влажных спальниках и влажном термобелье. Сушить негде, спать сегодня, если не успеем на машину, будет не в чем. Или спать в мокром, но это холодно и совсем уже невозможно. Надо хоть умирать, но успевать на машину!

Ак-Кем

Быстро собрались, позавтракали сублиматами. Надели вчерашнюю мокрую одежду. БР-Р-Р-Р! Сегодня все, кроме Вари, решили идти в ботинках. Глеб оставил здесь свои резиновые сапоги, оперев их на кустарник, вверх тормашками, чтоб не промокли от дождя. Кому-нибудь, наверняка, да пригодятся. Тащить их он бы больше не смог. Раздарил соседям фонари, избавившись от хоть какого-то веса. Кстати, по пути несколько раз нам встречались хорошие вещи, которые люди, по разным причинам, оставляли на тропе...

Карты снова наврали, что идти сегодня предстоит 14 километров.

Переправа через ручей

Пройдя метров около восьмисот, упёрлись мы в бурный ручей, преградивший нам путь, стекающий полуводопадом в Ак-Кем. Чуть выше обнаружился мостик через него — это два поваленных дерева, скреплённые между собой. Мужики перенесли по ним все рюкзаки, а следом перешли и мы.

Кто-то же вырезал, не поленился!

Теперь тропа часто стала спускаться к реке Ак-Кем, местами настолько прижимаясь к ней, что бурляще-кипящая вода из реки захлёстывалась на неё. Это угрожающе страшно, когда мутно-белёсый поток с бешеной скоростью прорывает узкое русло, перекатами через огромные камни несясь вниз. И кажется, что он в любую секунду подхватит любого из нас и унесёт в свою пучину. А над рекой, если откинуть животный страх и оглядеться, вьётся прекрасная дымка. Если не думать об усталости и оглянуться по сторонам, то сколько красоты в этом суровом ущелье создала для нас дикая природа!

Идём и идём. Это длится бесконечно... Дождь сменяет солнце, и наоборот, также бесконечно...

Лакомимся брусникой и смородиной, почти на каждом привале. Ягод очень много, и они хорошо утоляют жажду, даже лучше, чем вода, восполняя нам и витаминный дефицит.

Раньше, когда мы слышали о том, что этот путь, вниз по Аккемской тропе, преодолевается достаточно легко, ведь под горочку нужно идти, я его представляла ну почти ровной линией, по диагонали ведущей нас вниз по ущелью. Часть первая рисунка.

А путь оказался ходьбой вверх-вниз. Как на моём рисунке, во второй части которого я постаралась схематически это показать.

Всё чаще ручьи разной интенсивности и полноводности пересекают наш путь. Чаще всего они проходятся перешагиванием по большим камням, возвышающимся над потоками воды. Много безымянных, но некоторые ручьи носят необычные имена: Дианду, Тиланду, Караойбок, Араскан, Куган, Ойбок...

Курумник

Дошли до первого курумника. Это каменная осыпь, когда-то здесь прошёл камнепад, да и периодически проходит новый, который засыпает весь склон горы. Камни с горы катятся в бурлящую реку. Камни, как и у морены, разных размеров, но, в отличие от неё, подвижны практически все. Некоторые из камней, размером с маленький вертолёт Робинсон, что снуют над нами ежечасно, огромной глыбой нависают над тропой, грозясь в любую секунду превратить проходящих людей в лепёшку. Идти по «живым» камням трудно и страшно, под уклоном бушует река, нельзя даже немного потерять равновесие. Нужно просчитывать каждый шаг. Таких участков пути сегодня было несколько.

Периодически, на привалах, закидываем в рот орешки и сухофрукты, чтобы хоть немного питания дать организму. Обед в планах сегодня также отсутствует. Привалы делаем, как только увидим, на что присесть. А все поверхности, на которые присаживаемся, покрыты мхом, даже камни. А мох, как губка, пропитан водой. А хобу уже нет сил каждый раз подсовывать под себя. Вот и садимся, в мокрой одежде, в мокрый мох, и влага моментально впитывается в штаны, а через них — в трусы. Представляете, насколько это неприятно? Но мы сидим, несмотря ни на что, отдыхаем... Вот даже сейчас я это пишу, сидя в тепле и мягком кресле, и мне уже сложно вспомнить, спустя время, то состояние усталости, что мы испытывали. А тебе, читатель, если не бывал в таких условиях, понять это ещё сложнее.

Тропа расквашена всё сильнее. Подъёмы и спуски всё круче. Ущелье всё больше сужается. Карты почти не уменьшают оставшееся расстояние. Надюшка плачет, срывается, иногда матерится на весь лес.

Медвежий след! Ещё один! И ещё!

Прямо на нашей тропе! А вот и след медвежонка! Вот и следы жизнедеятельности, прям свежие! Наверное, ещё тёплые! Он явно лакомился ягодами, что растут здесь в изобилии. О Боги! Медвежьих следов много, они разных размеров, значит, их много, это и крупные особи, и двухлетки, и совсем малыши. Они идут впереди нас! Ужас...

Свежий след медведя

Теперь мы идём, горланя на весь лес. Медведь не должен выйти к нам, они не любят громких звуков. А если любопытный медвежонок решит посмотреть, кто это там орёт? Тогда нам кранты... Живут они тут, ходят, они тут хозяева. Хозяева тайги. А мы припёрлись в их дом. Кто нас звал?

Медвежьи следы встречались ещё на протяжении около полутора километров, а затем пропали. Значит, их территория закончилась... Обошлось. Ни одного мишку вживую мы не увидели. Уф-ффф...

Навстречу идёт пара с ребёнком. Это девочка лет трёх-четырёх. Она в дождевике и резиновых сапожках, чистенькая такая, улыбается. Сама несёт маленький рюкзачок. Мама и папа в шортах и в лёгких дождевиках, тоже чистенькие. Вы откуда вообще? Грязь повсюду! А там — медведи! Куда с ребёнком? Они прошли мимо... К слову, наши ботинки и гамаши, а над гамашами штаны — забиты грязью. Пропитаны ею. Что это вообще было?

Водопад под названием Аккемская падь, был, наверное, самым широким и полноводным из всех. Когда мы вышли к нему, бабушка полоскала в нём какие-то тряпки. Мне подумалось, что это галлюцинация, потому что у неё не было ни рюкзака, ни других вещей... Но когда мы перешли на другой берег и поднялись на отрог, то увидели большую, по меркам этого ущелья, площадку леса, отмеченную на карте, как «сад камней». Между огромными лиственницами тут и там лежали огромные валуны, а всё остальное пространство было утоптано, и в разных местах этого «сада» отдыхало несколько групп туристов. Так вот откуда взялась бабушка!

Каменная тропа

Идём уже шесть часов. Спросили у встречных туристов, сколько ещё идти до стоянки. Они ответили, что мы не прошли ещё и полпути! И добавили, что впереди нас ждёт грязь. Мы им в ответ, мол, мы и так по грязи идём! А они смеются, говорят, здесь — не грязь! А вот там — ГРЯЗЬ! И ЛУЖИ!

Усталость растёт уже в геометрической прогрессии... Создаётся ощущение, что эта тропа никогда не закончится. Нас водит кругами леший? Но круги здесь невозможны, очень узкое ущелье. Ноги заплетаются...

Нам надо успеть на машину! Привалы стали делать совсем короткими, не снимая рюкзаки. Садимся на траву или поваленные деревья. Как только немного отойдут плечи, поднимаемся и снова идём.

Мы немного растянулись: я с Серёгой ушли чуть вперёд, а Надюшка с Глебом подотстали. На привалах они нас догоняют. Но мы опять уходим вперёд, пока они отдыхают. А Варя, меняя собеседников, идёт то с нами, то с родителями, развлекается.

Грязи, как и обещано, всё больше. Она уже засасывает ботинки. Если бы не тугая шнуровка, они бы там и остались, в грязи. Обойти лужи и грязь невозможно — всё вокруг в ней, и в неё стаскивает, как ни обходи грязь — скатываешься в неё. Поэтому идём уже по ней. И по лужам. Всё равно промокли и грязные. Смысл обходить исчез.

Не передать словами, как тяжело. Смотреть приходится только под ноги. Карабкаемся вверх, спускаемся вниз. Беспрерывно. Просчитывать КАЖДЫЙ шаг. Травмироваться, будь то перелом или простое растяжение — непозволительно! Связи нет никакой. Эвакуировать травмированного отсюда — только на себе! Вся тропа — это камни, корни и грязь, корни обвивают камни, между камнями грязь, между корнями грязь.

Каждый встречный говорит, что идти до «Трёх берёз» ещё, примерно, пять километров. Даже когда мы прошли ещё пару километров, впереди остаётся пять. Надюшка и Варюшка плачут. Материмся: кто — громко, кто — себе под нос... Грязь под ногами такая, что в ботинках уже чавкает — они не выдержали и промокли. Только у Надюшки с Глебом ещё держат, они же вчера шли в сапогах.

В последнем ручье не пополнили запас воды, и теперь начала мучить жажда. Не подумали, что будет проблема с водой, ведь раньше ручьи попадались часто.

Сидим, отдыхаем, мимо нас к Белухе идёт парень, в шортах и в насквозь мокрых грязных кроссовках. Спрашивает:

— Долго ещё идти?
— До чего? — отвечаю вопросом.
— До чего нибудь!
— Долго...

Он постоял. Молча. Смотря себе под ноги. И пошёл дальше.

Идём... Я всё-таки поскользнулась и упала, на бок. Да так неудачно выбрала место падения, что под бедром в момент приземления оказался приличный булыжник. БОЛЬНО, БЛИ-И-ИН!!! Но вроде не сломала ничего. Очень ушибла...

Жалела ли я, что пошла сюда? Нисколько! Только бы успеть на машину. А время неумолимо стремится к 17 часам. Мы идём уже 10 часов. Голодные. Из перекуса только орехи и сухофрукты, которые уже не лезут в горло. Еда в рюкзаке, но некогда останавливаться.

Серёге трудно идти медленно, нашим темпом. А времени у нас, до отхода последней «шишиги», всё меньше. Всерьёз боимся не успеть. Я и говорю мужу:

— Беги вперёд, держи нам машину!

А он ни в какую меня не оставляет. Уговаривала его долго. Наконец убежал. Теперь я иду одна. Трое опять отстали.

Вышла из тайги на огромное открытое пространство, сплошь заросшее дикой малиной. «Ну, — думаю, — почти пришли. Это, наверняка, ущелье заканчивается, и скоро Три берёзы». Иду по тропе сквозь малинник, а его ветви хлещут меня по лицу. Мокрые ветки. А у меня сил нет, чтобы их рукой от лица отвести даже. Только воду с губ слизываю, которая с веток по лицу стекает. А слева берёзы. Но не три, а много...

Навстречу прошли две девушки, с корзинками. Я у них спрашиваю:
— Здравствуйте! Подскажите, сколько еще до стоянки идти?
— Здравствуйте! — отвечают, — километра два, наверное.

«Б....!» — это я уже про себя, молча... Часы показывают 17:20.

Тропа пошла вверх, а под ногами глина. Ноги едут назад, еле забралась, цепляясь руками за кусты и подтягиваясь. И снова началась тайга. Тропа за поворотом внезапно убегает резко вниз, а там водопад! Пи-ить! А ещё мне навстречу идёт муж! Без рюкзака! Делаю вывод, что он добежал до машины, и нас ждут! Когда он снял с меня рюкзак и понёс его сам, я не могла идти. Делаю шаг — а получается, что как будто подпрыгиваю. Тело вдруг стало лёгким, как у бабочки. Это на контрасте, конечно. Но идти сложно, как в невесомости, меня качает и подбрасывает. Серёга дал мне в руки две бутылки, чтобы я набрала воды, а сам ушёл вперёд. Я набрала. Напилась. Перешла на тот берег, иду за мужем. Шли ещё долгих 300-400 метров. Берёз много тут! И вышли к кемпингу! Там стоит строение, вроде сарайки, скамейки, на них сидит компания молодых людей. Рядом стоит Серёгин рюкзак.

А машины НЕТ!!!!!!!!

В этот миг сердце остановилось.

— Сережа???
— Мне сказали, что стоянка здесь!

Нас догнали отставшие. А мы выяснили, что стоянка «Три берёзы» здесь, всё верно. Но шишиги останавливаются дальше, досюда не доезжая метров пятьсот!

Пока я снова надевала рюкзак, который, думала, больше никогда не понесу, Надюшка рванула вперёд. Откуда только силы взяла??!

Поле. Оно отличается от предыдущего, здесь почти газонная трава. Дорога. Слева берёзы. Надюшка почти бежит, а мы за ней, но с разной скоростью... Здесь ещё скользее, я снова падаю на тот же бок, снова жгучая боль. Но хоть камней здесь нет! Встать не могу. Скользко. И рюкзак тянет вниз. Глеб с трудом меня поднял.

Прошли 500 метров. И ещё 500 метров. Стоит палатка... Следов машин нет...

Ещё 500! Надюшка скрылась за поворотом.

Мы ещё не видим, что там. Идём, с той максимальной скоростью, на которую способны сейчас.

Из рассказа Надюшки:

При мысли, что мы с ребёнком останемся здесь ночевать, во всём мокром и холодном, у меня открылось двадцать второе дыхание. И я пошла так быстро, как не могла идти даже утром, вперёд, в надежде, что успею, задержу машину!

Когда я подходила к повороту, услышала из-за деревьев:
— Есть ещё кто?

И закричала, хрипло:
— Ееесть!

Меня не услышали. И снова кричат:
— Эй, идёт там кто? Мы уезжаем!

Я напрягла осипшие голосовые связки, и протяжно, как гусыня, закричала:
— ДААААА! МЫ БЕЖИИИМ!

Бегом это назвать сложно, конечно, ноги разъезжаются в грязи...

И, наконец, я увидела машину, в которой сидело много людей! Уррра!

Её оттуда спросили, одна ли она? Она ответила, что ещё четверо идут. Люди на это возмутились:
— Куда их садить? Не поместимся!

А водитель им:
— Ничего, подвинетесь! Мы людей не бросаем!

Когда мы дошли, уже никто не возмущался. Нас запихнули в кузов, закинули рюкзаки. И мы поехали. Слёзы текли по щекам...

Мы спасены! Мы в цивилизации!!! Надюша, спасибо!!! Время шло на минуты! Мы сели в машину в 18:03!!! Опоздали на час! Господи, спасибо, что машина не ушла без нас! Спасибо водителю, Валерию!!! Мы не остались ночевать в горах!

Многие из тех, кто сидел в кузове, сегодня обгоняли нас на тропе. Других мы видели впервые. Они были в сухом, но уставшие все. А у нас не было времени переодеться в тёплые сухие вещи. Мы были счастливы, что успели. Но счастье было бы острее, если бы были в сухом и тёплом.

Кузов продувается насквозь. А у наших организмов уже нет энергии на согрев. Мы сидим и не двигаемся, быстро остываем. Мокрая одежда совершенно не держит тепло. Зубы завели перестук... А я сижу и думаю о том, что по приезду надо будет разобрать вещи и помыться... А ГДЕ СИЛЫ НА ЭТО ВЗЯТЬ?

Сосед Надюшки отодвигается от неё, мокрая какая, говорит... А Серёгин сосед оказался латвийцем, он ничего не сказал, лишь понятливо улыбался.

В перевал Кузуяк машина идёт трудно. Людей нещадно бросает по кузову. Дорога после дождя сложно проходима даже для шишиги. Машина идёт на цепях. Варю несколько раз вырвало за борт, водой, от голода и тряски. Нам оставалось только крепко держаться, чтобы не выпасть за борт на кочках и ухабах. Машину заносило.

Спустя час появилась мобильная связь. Я связалась с Камиллой, объяснив, что мы возвращаемся на сутки раньше, что через час мы приедем. Она обрадовала, что даст нам ночлег и баню. А с ужином не получится, на нас сегодня не рассчитывали. Ну ничего, и на том спасибо огромное!!! Еще разок поедим сублиматы. Потом мы позвонили домой.

На базе, глянув на нас, Камилла поселила нас в аил с печкой! Он четырёхместный, но нам дали дополнительный матрас и комплект белья с одеялом. Женская часть группы сразу зашла в аил, мы скинули с себя всю мокрую одежду, и завернулись в пледы. Мужчинам же пришлось ещё выгрузкой рюкзаков заниматься. А ещё они подогнали к домику наши автомобили, где есть много чистой и сухой одежды. Баня через час.

Долго приходили в себя. Надюшка ещё поплакала.

Откуда-то силы взялись, энергия, хоть и дохлая, появилась... Мы ещё что-то разбирали, искали, готовились к бане, топили печь, выпили самогона — это просто спасение, чтобы не разболеться после таких испытаний. Что-то перекусили даже. Пока нам готовили баню после предыдущего туриста, он нас угостил половинкой арбуза. ОООО! Этот запах! Мы будто год были в тайге!

На фото видно, что с 17 до 18 часов мы прошли самое большое расстояние, так спешили на машину, почти без привалов

Подводя итоги дня: по тропе прошли 19 километров, шли 11 часов. Если к этим 19 прибавить вчерашние 13, то получается 32 километра, вместо заявленных 24. Вот так вводят в заблуждение карты на оооочень рельефном маршруте.

Главный вывод: не совершайте нашей ошибки, готовьтесь физически — нужно много ходить, бегать, в идеале — тренажерный зал добавить к бегу. И не ходите по этой тропе в дождь и после него. Ведь главное в походе — получать удовольствие, а не умирать там, как мы. Мы просто и прозаично переоценили свои возможности. Но позови меня сейчас туда, и я пойду! Правда, теперь уже — по-другому.

Тем временем мы помылись, наконец! А после бани поужинали и съели арбуз! Кайф!!! Всё! Пора спать!

Часть 6. В поисках новых приключений

Нам нравилось просыпаться у Белухи. Но здесь, на базе ТопТурАлтай, в уютном аиле, после сна на мягком матрасе и мягкой подушке, под пушистым одеялом, в тепле от печки, когда мы проснулись от того, что выспались, без лишней одежды, свободно раскинув руки и ноги, без сковывающего движения спальника... ОООО! Это было ЧУДЕСНОЕ утро! Мы проснулись отдохнувшими!

Чуть позже, когда стали умываться, двигаться, почувствовали, что всё тело болит и мышцы ноют, от нагрузок предыдущих дней, но настроение это нам не портило. Нас накормили шикарным завтраком, горячим, приготовленным из домашних продуктов. А жизнь-то продолжается, ребята!

Отмываем

Сушим

Ну, какова грязюка

И мы принялись за разбор походных вещей: сушили мокрое, стирали грязное, отмывали обувь, разбирали, перекладывали, рассортировывали. Дальнейшее путешествие будет проходить в автомобилях — прячем подальше рюкзаки и палатки. Стирать нам разрешили в стиральной машине, хоть и за деньги, но всё же, не руками жулькать! Красота!

Тюнгурский чир

Сушим, раскладываем

Решили сегодня отдыхать весь день на базе, никуда не уезжая. Сходили за огромным арбузом в магазин. Общались с отдыхающими здесь туристами.

Кстати, на базу с гор вернулась сборная группа детей из разных городов, им от 14 до 18 лет, и они ходили более сложным маршрутом, чем мы, по Ороктойской тропе, насколько я поняла. А завтра они собираются сплавиться по Катуни отсюда, из Тюнгура, до самого Манжерока! Очень круто! Это были ребята из Москвы, Питера, Казани, Самары, и прочих городов, а с ними два педагога. Мы приняли эстафету, и угостили детей арбузом. Они с удовольствием его ели и делились с нами впечатлениями от похода, который тоже был непростым. И мы прекрасно понимали друг друга.

В Тюнгуре были неполадки со связью, некоторые мобильные операторы не работали, а две девочки очень хотели поговорить с мамами, которые в это время находились вместе на Камчатке. Мы с радостью помогли им, предложив позвонить с нашего телефона. Мальчишки же активно интересовались нашими автомобилями, и мужики с удовольствием давали им пояснения по поводу навесов, колёс, лебёдки и прочих разных приблуд.

Выжившие

Наш аил с печкой

Печка

Ножка стола и табуретки необычные

Обед и ужин оказались не менее вкусными и сытными, чем завтрак. Камилла и её девочки готовят, как для себя. Да, собственно, так и есть, ведь это семейная база, и питаются хозяева тем же, чем кормят туристов.

Ужин

Беседка

Сушилка

А вечером мы обсуждали последние дни похода. Делились впечатлениями уже между собой. Для нас, автотуристов, прошедший поход оказался очень серьёзным испытанием. Пожалуй, сложнее мы ещё ничего не совершали, в нашей истории. Мы привыкли ездить, а не ходить. Мы дохлые для серьёзных походов. Совсем дохлые, как выяснилось. Камилла нам, очень кстати, рассказала, что есть такие люди — они у неё тут жили — горные марафонцы. Так вот, они весь наш путь, и даже более, правда, в обратную сторону: от «Трёх берёз» до озера Ак-Кем, затем через перевал Кара-Тюрек, с заходом на озеро Кучерлинское, и вдоль реки Кучерла до урочища Елань, ДОБЕГАЮТ ЗА 20 ЧАСОВ! Налегке, конечно, но всё равно! Это просто невероятно! Это ТИТАНЫ!

За выброску со стоянки «Три берёзы» мы отдали по 2200 рублей с каждого. Но если бы это стоило даже 22000 с человека, в том состоянии изнурённости, что было у нас вчера, я бы отдала эти деньги, даже не задумываясь. Вот все суммы, которые мы потратили на турбазе:

Цены на 2024 год

А столько шагов прошла я сегодня. Какой контраст со вчерашним днём!

Ещё дома, когда мы планировали наш отпуск, на завтрашний день перед нами была поставлена задача добраться, на машинах, до Мультинских озёр. Однако теперь, после похода, честно говоря, зная, насколько эта дорога сложно проходима даже для подготовленных автомобилей, зная, что предстоит рубилово, особенно после прошедших дождей, ехать туда не хотелось. Это я говорю от лица женской части коллектива. Нет. Не так. Конечно, мы очень хотели увидеть озёра, они прекрасны, судя по отзывам! Но сложностей больше не хотелось. Тем более, что мы планировали дойти и до Верхнего Мультинского озера, а туда можно добраться только пешком, и там нас ждёт курумник:((( А нам совсем не хочется больше ходить!!! Мужики же, наоборот, жаждут драйва: по грязи полихачить, побуксовать! Причём Надюшка откровенно сопротивляется, а Серёга настойчиво гнёт свою линию. Мы с Глебом особо не настаиваем ни на чём. Нам тоже очень хочется туда, но интуиция подсказывает, что мы не в том физическом и моральном состоянии сейчас. Справедливости ради, Серёга отказывался идти в пеший поход, но всё же пошёл с нами. Поэтому теперь можно и нам уступить, и потешить его, такое сильное, желание. На том и порешили, со скрипом. Завтра утром выезжаем. А там уж — как получится.

Утром мы собрали вещи, попрощались с Камиллой, заехали в магазин, купить недостающих продуктов. Варя прибежала к сидящей в машине маме:

— Мама! Папа спрашивает, что ты будешь пить вечером: шампанское или самогон?
— Как можно предлагать даме шампанское? Чистый спирт!

Шутки — шутками, а мы поехали! Как непривычно ехать! сидя! на мягком! сиденье, а не идти пешком! Нас не было в цивилизации всего восемь дней, а будто месяц или два пролетело!

Катунь

Вдоль всей нашей дороги вьётся Катунь, и оказывается, она такая спокойная река, на контрасте с Кучерлой и Ак-Кемом, которые мы наблюдали в последние дни.

Старый подвесной мост

Свернули с трассы налево, в сторону села Мульта. По мосту переехали через Катунь, проехали прямиком по главной улице села Мульта, а уже за селом и реку Мульту пересекли дважды.

Река Мульта

Дорога тянется пока, на удивление всем нам, ровная и сухая, хоть и грунтовая, но очень хорошая. Десять километров из двадцати двух, которые составляют путь от села Мульта до озёр, ехали и радовались, что не нужно рубиться через грязь.

Пока хорошая дорога

А сразу за посёлком Маральник-1 началось...

Начало грязи

Включаем понижайку, подключаем мосты, и погнали! Машину сильно кидает и заносит. Мы чудом не врезаемся ни в одно дерево. Я крепко держусь одной рукой, чтобы не удариться ни обо что в салоне, а второй — снимаю экшен-видео. А сердце сжимается при каждом заносе, я ахаю и охаю, как старая бабка. Вообще-то, в обычном своём состоянии я активный штурман бездорожья — прекрасно к таким дорогам отношусь — не боюсь и не вздыхаю, а подсказываю мужу оптимальную траекторию. А сегодня что-то сломалось. Нет боевой готовности. При виде грязи вообще тоска и тошнота накатывают.

И это еще не самая плохая дорога, по здешним меркам. УАЗик мимо нас промчался, увозя на озёра туристов, которых нещадно бросало по всему салону. Дорога всё же размыта дождями и разбита «шишигами».

А вот и первая неприятность — Беляш повис на пузе. Мы подложили под колёса толстые ветки, но это не помогло, и он не смог так выбраться. А лебедка выручила. Едем дальше.

Надюшка не может сдержать своих чувств. И периодически спрашивает Глеба:
— Можно, я не с тобой!!!???
— А нам туда очень надо???

И восклицает:
— Поехали обратно!!!

И лицо у неё при этом страдальческое.

А у Серёги лицо счастливое — он радуется стихии бездорожья. Я понимаю обоих, разделяю их чувства, но страдаю тоже, хоть и в меньшей степени, чем сестра.

Проехали еще немножко. Местами дорога ещё ничего, но иногда приходится выходить из машины и, проходя ногами вперёд, просчитывать траекторию и режим проезда.

А Беляш снова сел. Да что же с ним такое? Ещё же не так всё и плохо! Мы даже не доехали до «кириешек» (это где грязь плюс каменюги)!

Начался дождь. Как не вовремя! Выдернули Беляша тросом. НО! Его колёса, хвалёные американские «Борис Фёдорович», не едут по грязи. Протектор забивается, и они скользят, как лыжи. Зато китайский «Муд Стар», на Крокодиле, прёт, как танк.

Почти сразу после выдергивания Беляша сел уже и Крокодил, повиснув на пузе. Уж очень глубокая колея после «шишиг» на дороге остаётся. И снова спасла ситуацию Глебова лебёдка.

Побаловались ещё некоторое время, перепачкали все машины. Побуксовали.

И приняли решение возвращаться. Глеб говорит:
— Мы сюда вернёмся! Ещё лучше машины подготовим, колёса нормальные куплю, и поедем на озёра!

А Серёга добавляет:
— Купим цепи на колёса! Лебёдку поставим на Крокодила! И обязательно доедем!

Из повреждений на Крокодиле — подмятый порог и слегка оторванный задний бампер. Беляш остался невредим.

Мультинский чир

В Мульте отмыли ноги. Машины мыть, конечно, не стали. А дождь уже усилился. Может, и правильно, что не поехали — дальше нас ждала бы вообще непроходимая трясина, вместо дороги... Там в сухую-то погоду не все проехать могут, а в дождь....

Стали искать, где можно было бы пообедать, но не нашли ничего подходящего, поэтому поехали в Усть-Коксу. Там, в кафе, мы стали думать, чем заняться дальше. Вспомнили, как 12 лет назад рыбачили под перевалом Громотуха, и Серёга поймал там своего первого хариуса. Решили повторить. Дождь как раз закончился, и это было как нельзя кстати.

Река Большая Громотуха

Спустившись к реке с перевала, отъехали совсем немного в сторону от места нашей бывшей стоянки и разбили лагерь.

Альпийские заливные луга

Сегодня будем спать в машинах, а то палатки уже порядком надоели. А в машинах так уютно, мягко и тепло, ведь у нас там полноценные двуспальные кровати-спальники организованы! Натянули маркизу, достали кемпинговые стулья и разожгли костёр, благо сухих веток в округе достаточно. Настоящий релакс!

Надюшка, увидев, как я уселась на стул, спрашивает:
— Это что??? Это стулья? Мы сегодня будем сидеть на них? Не на камушках? Не на брёвнышках? Не на земельке? И даже не на хобочках?

Здесь мы были 12 лет назад

Река Кокса

Как же красиво вокруг! Спокойная речка Кокса, альпийские луга, берёзки. Птички заливаются волшебным щебетом. Тишина и покой!

На завтрашнее утро наметили поездку в музей Рериха. Раз так сложилось, что мы побывали в местах, где этот художник писал свои картины, надо узнать о нём и его творчестве побольше, довершив картину своего представления, а музей, именно этот, очень хвалят.

А что потом пока не решили, но что-нибудь интересное обязательно придумаем!

Кокса

Стемнело, мы пообщались, сидя у костра. Я тем временем накидала заметки для будущего рассказа. И пошли спать.

Гормотуший чир

За день пройдено 112 километров.

На рассвете мужики порыбачили, как обычно уже, снова оставшись без улова. То снасти не те, то клёва нет...

Собрали все вещи и поехали в село Верх-Уймон, в дом-музей Рериха. В этом доме жил Николай Константинович, с семьёй, в 1926 году, в рамках своей Центрально-Азиатской экспедиции.

Дом-музей Рериха

Сказочное место, на горизонте — Теректинский хребет

Вошли на территорию — и попали в сказку! Так здесь уютно и приятно, при виде этой лужайки с аккуратными домиками нахлынули чувства ожидания чуда, как в детстве, когда начиналась передача «В гостях у сказки» — рождённые в 70-х — 80-х годах прошлого века, поймут. Оказалось, что мы удачно попали именно в момент начала интереснейшей, как оказалось, экскурсии. Экскурсовод с таким чувством рассказывала о Николае Константиновиче и его семье, что все слушатели невольно заражались симпатией к Рерихам.

Картина «Матерь Мира»

«Гималаи (Синие горы)», «Монголия»

«Небесный свет»

Святослав Рерих «Пандит Мору Рам»

За неполных три часа нам дали богатейшую и развёрнутую информацию о них, об их экспедициях, его жене, Елене Ивановне, про их сыновей, про их жизнь, увлечения и достижения. Про их творчество. Экскурсовод рассказывала так, что иногда наворачивались слезы от избытка чувств и эмоций, от крайне интересной и временами даже неожиданной информации, настолько разносторонним человеком оказался художник, о котором мы так мало до этого знали.

«Ведущая»

«Святыни и твердыни»

«Заветы Учителя»

Гималаи. Вид Канченджанги

«Цонкапа»

Озеро Нагов

«Богдо Ула. Ураган»

«Будда — победитель», «Магомет на горе», «Знаки Христа», «Моисей — водитель»

Удивительно было узнать о том, например, что Николай Рерих создал Пакт — международный договор, который является первым международным документом, полностью посвящённым защите культурных ценностей и который не содержит оговорки о военной необходимости. То есть, он хотел добиться того, чтобы даже во время войны не грабили и не уничтожали памятники и культурные ценности. Пакт был подписан 21 страной.

«Кто же защитит прекрасную древность от безумных погромов? Печально, когда умирает старина. Но ещё страшнее, когда старина остается обезображенной, фальшивой, поддельной…». — очень актуальные слова Николая Константиновича, для любых времен.

«Знамя Мира» — символ Пакта Рериха. Это белое полотнище, на котором изображена амарантовая окружность, а внутри неё три амарантовых круга. Белый цвет означает чистоту, это символ Света, сияния и Красоты, он связывается с Высшим Миром и образом Матери Мира. Красный цвет (амарантовый) символизирует нижний мир, мир плотной материи, мир страстей, мир животной жизни. Соединение этих цветов символизирует связь Мира Высшего (Мира Духа) и низшего (тела). Знамя Мира олицетворяет эпохи прошлого, настоящего и будущего, объединённые кругом Вечности.

Знамя Мира — символ Пакта Рериха

Именно этот знак — Знамя Мира, мы и видели на камне Рериха, когда были в долине Ярлу.

Рекомендую музей к посещению всем, даже тем, кто никогда не интересовался историей этого великого человека.

А мы вернулись в Усть-Коксу и во время обеда решили, что сейчас, не откладывая на завтра, выезжаем в сторону Красной горы. Так мы сэкономим завтрашнее время на дорогу, и сможем больше времени провести на самой горе, осматривая её волшебные озёра. Но так как дорога туда тоже непростая, да и не быстрая, заночуем на полпути, отыскав укромное и уютное местечко.

Переехали мост через Коксу. Посёлки и сёла замелькали перед глазами один за другим: не успела закончиться Берёзовка, уже начинается Огнёвка, проехали поле — и вот уже Кайтанак. Вот и поворот направо, в сторону Красной горы. Но мы решили заночевать на берегу реки Катунь, поэтому поехали прямо. Проехали сквозь первый, от истока Катуни, и последний, от Усть-Коксы, посёлок Мараловодка, и спустились к реке.

Едем по кругляку

Чтобы найти уютный уголок для ночёвки, пришлось по сухому, в это время года, месту разлива реки потрястись на машинах, пока ехали по кругляку — это камни, обточенные водой до состояния круглой и овальной формы. А там уже, на берегу, мы увидели остров, посреди реки, а на нём молодой берёзовый лес. Нам надо туда.

Вброд через Катунь? Легко!

На вид неглубокая и довольно спокойная протока Катуни. Поехали в неё. Без разведки... Я с Серёгой, на Крокодиле, первыми. Кто-нибудь из вас, дорогие читатели, ездил вброд, на машине, через Катунь? Я не могла поверить, но мы это делали! Пока не наделись, пузом, на огромный камень под водой, который не заметили, хоть вода и прозрачная была. И ни туда, и ни обратно! Повисли!

«По морям, по волнам, сегодня — здесь, а завтра — там...»

Вплавь...

Серёга вышел из машины, и, обследовав путь, показал Глебу траекторию для проезда Беляша в обход Крокодила. Беляш встал спереди, мужики сцепили веревкой машины, и Глеб стал дергать Крокодила Беляшом с камня, одновременно зарываясь в противоположный илистый берег. А мы молились, чтобы не повредились об камень важные агрегаты нашего автомобиля.

Висим на камне. Дело-то житейское…

И получилось так, что Крокодила-то с камня сдёрнули, и даже вроде бы целого, но Беляш конкретно сел, в илистую супесь...

Знатно засосало

Здесь только лебёдка справится, что и пришлось реализовывать. До ближайших кустов она не дотягивалась, удлиняли веревкой.

Здесь в изобилии, раскиданы по берегу, красиво окрашенные яркие разноцветные камушки.

Двинулись вглубь острова

Вытащив обе машины из плена Катуни, мы забурились в частый молодой лес, умудрились, зигзагом, проехать по нему, не повредив ни одного деревца, и встали на ночевку на берегу острова.

Частый молодой березнячок

Уж тут, наконец-то, хариус клевать не отказался. Мелковат, правда, но мужики были довольны и такому улову. Наловили с десяток и засолили их.

Хариус

В темноте уже на противоположном берегу реки ездили редкие машины, ходили люди с фонариками. Может быть, они тоже рыбачили? Населённых пунктов на той стороне реки, в этой её части, на карте, не отмечено.

За день пройдено 75 километров.

А завтра нас ждёт поездка на Красную гору, да с таким сюрпризом, о котором мы пока и не догадываемся...

Часть 7. Красная гора

Сегодня мы отправляемся на Красную гору с места нашей ночёвки на острове посреди Катуни! Вчера мы, с приключениями, заехали сюда, а теперь будем как-то выбираться обратно. Путь до горы предстоял недолгий, всего-то около сорока километров. Неясно было только, что ожидать от этой дороги, по слухам — она непростая, и многие туристы, чтобы туда попасть, нанимают водителей УАЗиков и других проходимых машин, даже имея собственные джипы, не желая их повредить.

В 10 часов утра мы выехали с острова к посёлку Мараловодка. Как и накануне, нам пришлось перебраться вброд через протоку Катуни, но в этот раз без происшествий, а по кругляку мы решили не ехать, увидев более короткий путь, через поле.

Мараловодка — довольно бедный посёлок, судя по внешнему облику неухоженных стареньких домов, а проживает в нём чуть более 250 жителей. А разводят здесь маралов, это по названию и понятно, хотя мы повстречали там только лошадей.

Конные грабли

На выезде из посёлка сделали остановку. Нам хотелось своими глазами увидеть доказательства того, что в этом месте когда-то, много тысяч или даже миллионов лет назад, разливалось огромное палеоозеро. Это подтверждает линия прибоя, которая отчётливо видна на горном хребте у села Кайтанак, и которую мы сейчас ищем своими глазами.

Вот слова профессора Томского университета Василия Васильевича Сапожникова, который одним из первых изучал Горный Алтай:

Не подлежит сомнению, что вся область, занимающая Уймонскую и Котандинскую степи, а также долину Катуни до Кочурлы и Ак-кема, представляет обсохшее дно большого внутреннего озера. Которое исчезло от прорыва скалистых заграждений, игравших роль плотины.

Видно тёмно-зелёную полосу, разрезающую хребет, горизонтально, пополам

А чуть ниже полосы прибоя я прорисовала синюю линию (высота хребта 560 метров от основания, значит, уровень воды составлял, примерно, около 250 метров))

Палеоозеро — это древнее озеро, которое существовало в прошлом, но, по разным причинам, исчезло. Чаще всего такие озёра возникали в результате схода крупных селей или сползания горных ледников, которые образовывали подпрудные плотины и блокировали русла рек. Например, Чуйское палеоозеро по объёму воды примерно в 15 раз превышало современное Телецкое озеро.

Увидеть эту линию нам оказалось не сложно, но воображение поражало масштабом того, что происходило в те времена. Трудно представить, сейчас, стоя здесь, какой огромный объём кубических километров воды заполнял эти бескрайние долины, в которых сейчас живут тысячи людей, пасутся стада, текут реки и где проложены сотни километров дорог. А мы сейчас будто бы на дне озера стоим, под многотонной толщей воды, на глубине около 250 метров...

Пофантазировали... Впечатляет, конечно, мощно... Но пора ехать и дальше.

Подъём в Кайтаканкский перевал

В селе Кайтанак повернули налево, и дорога сразу же ощутимо потянулась вверх, в перевал, как мы подумали сначала. На карте есть даже название перевала — Кайтанакский. Высота 1654 метра.

А когда взобрались по серпантину дороги наверх, перед нами открылся чудесный вид назад, в долину. А впереди, вместо привычного спуска с перевала, простиралось высокогорное плато, по которому и лежал наш дальнейший путь.

Коршун

Красная гора вдали

Над дорогой парят хищные коршуны, высматривая грызунов, снующих по своим важным звериным делам. А я разглядела вдали гору, и предположила, что это Красная и есть, что к ней-то мы и направляемся.

Дорога отличная, и я не понимаю, почему нас так пугали. Мы едем, со средней скоростью 60-70 километров в час, не напрягаясь и не спеша.

И тут нас начали обгонять, как стоячих, «буханка» за «буханкой», каждые 5-10 минут. Они везут туристов, направляясь в ту же сторону, что и мы. А мы сочувствуем этим людям, нам видно, как их кидает по салону и укачивает... Ведь в таких автомобилях очень мало комфорта, а учитывая, как водитель управляет машиной, не щадя подвески, этот минимум комфорта сводился для пассажиров на нет.

После двенадцати километров от перевала развилка. Нам здесь налево, в направлении той горы, что я и предполагала. И тут, метрах в семистах от поворота, прямо у дороги, стоит её «хозяин». Хозяин Красной горы. Это останец дерева, который напоминает человекоподобное существо без рук, высотой в два человеческих роста. Но самое удивительное — это его анатомия. В самом интересном месте у него торчит деревянный эрегированный пенис, а ниже расположилась деревянная мошонка. Вот это забавный экспонат! Пенис явно был сделан руками человека, а вот яички — это творение природы. Кроме того, кто-то выпилил останцу подобие головы.

Хозяин Красной горы

Ещё дома я прочитала в интернете легенду о «хозяине». В ней говорилось: для того, чтобы дальнейший путь к горе прошёл без происшествий, все женщины из туристической группы должны потеребить этот пенис. Мы с Надюшкой, со смехом, провели этот ритуал.

Дальнейший путь вёл нас всё выше, мы, безусловно, стремились к облакам. Дорогу всё чаще разрезают рвы, то вдоль, то поперёк. И теперь становится понятно, почему многие не хотят ехать сюда на своих машинах. Ведь, если пройдёт дождь, эту дорогу моментально развезёт до состояния густой каши, и потоки воды реками будут стекать по ней, стремясь смыть и любую машину в ближайший овраг. Но нам с погодой снова везёт!

Новая развилка. Нам опять налево. В долинах слева и справа виднеются пасеки, а кое-где и охотничьи, или, быть может, пастушьи, домики.

Куда ни посмотри, глаз радует буйство природы! Заливные альпийские луга, горные хребты, окружающие со всех сторон, и разнообразие растительности создают незабываемый ландшафт. А какое здесь невероятное небо!

Проехав через небольшой лес, мы оказались на развилке нескольких дорог. А впереди раскинулся обширнейший луг, на котором мы увидели огромное стадо лошадей, на свободном выпасе. Так вот ты где, лошадиный рай! Лошади вольно и свободно, без сковывающих ноги пут, резвились здесь. Зрелище было настолько красивым и завораживающим, что вызывало настоящее восхищение! А луг, при ближайшем рассмотрении, оказался заболочен. По нему протекает мелкая речушка Красная Бирюкса, которая не имеет русла, поэтому растекается по лугу, размывая грунт и делая его болотистым. Ноги лошадей в этих местах утопали в земле по колено. Зато им всегда есть, где напиться. А нам — правее.

Реликтовый кедр на развилке

Мы всё ближе к горе. Дорога пошла в низину, где раскинулся кедровый лес. Кедры здесь низкорослые, но очень крепкие, с толстыми стволами.

В лесу начался плохой, сильно размытый, участок дороги. Так вот она где, плохая дорога, которой все боятся! Которая вновь, местами даже очень круто, пошла вверх. Мы включили понижайки, но уклон дороги такой сильный местами, что движки ревут — машины, с усилием, взбираются всё выше, по неровностям, и переваливаются через большие камни и огромные коренья, торчащие повсюду. А промоины от дождей здесь такие глубокие, что машину из них достать будет проблематично, если она туда попадёт, хотя бы одним колесом.

Забираемся всё выше и выше. А гора, к которой мы стремимся, периодически появляется из-за деревьев — всё ближе и ближе.

Остовы древних деревьев

И вдруг, совершенно неожиданно, повернув из очередного прилеска, мы оказываемся на поляне, сплошь заставленной УАЗами! Куда ни глянь — «буханки», их здесь штук двадцать - двадцать пять, не меньше, и среди них только один — «Патриот». Справа обнаружились ещё парочка «Делик» и один «Патрол», ну и теперь наши машины немного разнообразили ассортимент. Это парковка у Красной горы. Дальше машины не едут — только пешком!

УАЗиковый рай

Паркуемся у исполинского, необъятного, мощного и кривоватого кедра. Выглядит он так, будто это несколько кедров срослись в один, а ветви невпопад растут из щелей срастания, становясь сами, по толщине, как отдельные деревья. Учитывая, что кедры живут от 300 до 1000 лет, этому уже, наверняка, не меньше пятисот!

Поднялись мы, как показывает карта, на 1100 метров по высоте, от посёлка Мараловодка. Получается, что два с половиной часа мы, со всеми остановками, ехали 40 километров, поднимаясь на километр ввысь.

Исполинский полувековой кедр

Переобуваемся в треккинговые (опять!!!) ботинки. Берём с собой запас воды и треккинговые палки, купальники и полотенца, на всякий случай, а вдруг решим искупаться в озёрах, мы это практикуем иногда. И идём на подъём в гору.

Красная гора — это уникальный природный объект, удивляющий своей формой — она представляет собой округлую пирамиду с углублениями. Она не входит в состав ни одного хребта, а представляет собой огромный массив пород вулканического происхождения. По её склонам рассыпано несколько красивейших озёр, ложами которых, предположительно, являются кратеры вулкана. У озёр, что странно, нет названий. Но их отличают по порядку расположения, так они и пронумерованы.

Столб навигации

Тропа на гору, как и вся предыдущая дорога, круто тянется вверх. Вот справа внизу показалось Первое, Большое озеро Красной горы. Оно, в самом деле, самое большое из всех, расположено сильно ниже тропы, и туда удобнее ходить от парковки, сразу вниз. Нам кто-то подсказал, что там можно взять напрокат сапы и покататься на них по его бирюзовой глади. Нас это не заинтересовало, поэтому пошли дальше, наверх.

Первое Большое озеро Красной горы

Тропа ведёт всё выше, не давая нам передышки. Приходится идти по камням, словно по бесконечной лестнице, со ступенями разной высоты.

Мы

Бесконечная лестница, со ступенями разной высоты

Минут через тридцать-сорок, взобравшись на пригорок, мы, наконец, увидели волшебную картину: внизу лежит изумрудное озеро, уютно устроившись в ложбинке, наполовину обрамлённой почти отвесными скалами и ледником, белеющим на противоположной от нас стороне, не растаявшим до сих пор (август на дворе). Ледник наполовину присыпан каменной крошкой. Это Второе озеро Красной горы. Поистине чудесное зрелище! Тропа, ведущая к озеру, спускалась вниз, и наши уставшие ноги с радостью встретили эту передышку.

Второе озеро Красной горы

Туристов здесь достаточно много, это очень популярное место, и понятно почему. Одни из них уходят, но минуты не пройдёт, как приходят следующие, они шумят, общаясь между собой, купаются, фотографируются, суетятся. Сложно поймать момент единения и тишины. А место это такое глубокое, сильное, хочется сесть в позе лотоса и слушать тишину, отрешиться от всех мыслей и забот, погрузиться в медитацию...

Мы знаем, что выше есть ещё несколько озёр. И видим, что по тропе, убегающей в гору правее этого озера, идут люди, вверх и вниз, и отсюда они видятся очень маленькими, едва заметными. А сама тропа тянется вдоль очень живописной ниточки водопада — это вода из верхнего, Третьего озера, наполняясь талой водой ледника и дождевой водой, течёт во Второе. Забираться по этой тропе придётся гораздо сложнее, чем ко Второму озеру, подъём очень крутой. Но нас это не останавливает.

Водопад, текущий из Третьего озера

Поднимаемся, часто останавливаясь, чтобы отдышаться. Иногда приходится подтягиваться, взбираясь по огромным камням, хватаясь руками за растения, опираясь о камни ладонями и локтями — это уже почти скалолазание.

Чем выше мы поднимаемся, тем шикарнее виды открываются позади, всё чаще хочется обернуться и не отводить оттуда взгляд. Панорама на окружающую нас природу, с набором высоты, открывается всё дальше и шире. А небо своей глубиной притягивает, призывает нас полетать по нему, вместе с облаками. Жаль, нет крыльев!

А через полчаса мы уже выходим к Третьему озеру. Оно другого, хвойно-серо-зелёного, цвета. В его воде присутствуют какие-то минеральные примеси, из-за которых вода не очень прозрачна. Это озеро чуть менее атмосферное, и не так сильно нас впечатлило, как Второе. Но и здесь очень красиво. Круглой формы, с несколькими ледниками, расположенными гораздо выше по склону, оно, как зеркало, отражает гору и облачное небо.

Совершенно неожиданно для нас, мужчина из соседней туристической группы поиграл, на берегу озера, на дудочке, это было так необыкновенно, просто потрясающе! А следом за ним и Надюшка сыграла, на своём варгане.

Чир на Красной горе

От Третьего озера мы идём к смотровой площадке, снова по крутому подъему. Но этот путь короче, и занимает всего около 7-10 минут.

Третье озеро Красной горы с подъема на смотровую

Выйдя на смотровую площадку, мы оказываемся под облаками, только руку протяни, и почувствуется влажная мягкость их перин! Хочется, как в том мультике, где Медвежонок, Ёжик и Заяц катались на облаках и пели: «Облака, белогривые лошадки!», прокатиться на них, так же, совсем без оглядки.

Вид со смотровой площадки. Внизу Первое озеро Красной горы

Нереальный вид на окружающее нас пространство! Нам открылась такая перспектива, с высоты, как минимум, птичьего полёта, что было видно даже Уймонскую долину! Головокружительные, крышесносные виды! Мы находимся выше всех, находящихся севернее, горных хребтов. Они плюшево-зелёные, а вдали уже становящиеся синими, фактурные, как волны в море, разной высоты и интенсивности.

Справа я увидела макушечку Белухи! Она далеко, в ста километрах отсюда, но безоблачное небо над ней позволяет нам её разглядеть.

А внизу — Нижнее, Первое озеро, в глади которого отражается глубокое синее небо с потрясающими облаками! Отсюда видны и Первое, и Второе, и Третье озёра.

Там Белуха и Кара-Тюрек

Второе озеро, а вдали — Белуха

Головокружительные виды были у нас и десять дней назад, в походе к Белухе, с перевала Кара-Тюрек, который тоже виднеется отсюда, но там было по-животному страшно, от невероятной высоты и опасности, а здесь — несравнимо спокойно и умиротворяюще.

Чтобы уйти отсюда, пришлось себя заставить это сделать. Усилием воли. Потому, что хотелось быть здесь всегда.

Смотровая площадка

На этой горе есть ещё несколько озёр, на других склонах, которые не видно отсюда, они за отрогами и на южной стороне. Мы хотели бы подняться и на вершину Красной горы. И посмотреть, что там, за её южным склоном. Но нам неизвестна траектория подъема на вершину, тропы, визуально, не видно, а склон не кажется проходимым, без помощи специального снаряжения, он выглядит осыпающимся и довольно отвесным. Поэтому отказались от этой мысли и стали спускаться не спеша вниз.

Купание во Втором озере

Спустившись к озеру Второму, мы всё же решились окунуться в него. Если бы прошли мимо, я бы потом всю жизнь жалела, что не сделала этого. Все, кроме Серёги. Он не любит холодную и мокрую воду. Но, помня слова шаманки, остерегающие от глубоких водоёмов, купались мы у самого берега, ведь озеро очень глубокое. А вода — ледяная, даже подогретая у берега солнышком, она не выше 5-7 градусов.

Взгляд назад

Спустились к стоянке. Здесь, под шатром в виде звезды, расположилось кафе, в ассортименте меню которого есть только блинчики с черничным джемом и травяной чай. Это очень кстати, после столь активной прогулки. Пока ждали пекущихся блинчиков, Глебу пришла мысль: а не спуститься ли нам к Первому озеру?!

Кухня кафе

Вкусно перекусили.

Пока кушали блинчики, я вспомнила, что перед отъездом на Алтай увидела новость: Павел Воля с женой Ляйсан Утяшевой и детьми недавно, буквально за три недели до нас, побывали здесь, на Красной горе. А вот и ролик, в котором Павел рассказывает об этой поездке, и не только.

Глеб с Серёгой сбегали на разведку дороги к Нижнему озеру. А ещё им подсказали водители УАЗов, что там водится форель. Ну и тут мужей стало не остановить... А мы, поначалу-то, даже не заинтересовались им...

Дорога туда совсем плоха. Грязь, уклон, камни, корни, лужи. Но мы прорвались!

Подъезжаем к забору, который огораживает побережье озера. Надпись: «РЫБАЛКА ЗАПРЕЩЕНА!» Но ворота открыты. Въезжаем на территорию. Метров через сто пятьдесят стоит домик. Из него выходит нам навстречу молодая женщина. И говорит нам, что здесь можно остановиться, на ночь, но ночевать придётся в палатке или в машине. Это вроде как турбаза, но гостевых домиков нет. По 1000 рублей с человека в сутки, это включая баню и безлимит на сапы. Спрашиваем про рыбалку, отвечает: «МОЖНО!!!» В озере водится, кроме форели, ещё муксун, чир и пелядь. Но за улов нужно будет заплатить по 700 рублей за килограмм.

Ну, ВСЁ! Мы остаёмся здесь! Это место — просто волшебный райский уголок!

Гера или Грея, точно не помню...

Зевс и Остап

Красивейшее озеро с рыбой, с видом на красивейшую Красную гору. Обширная поляна, в обрамлении кедров, с организованными костровищами, с лавками из струганых досок, такие же обеденные столы с лавками, деревенские туалеты. Перед баней расположилась обширная терраса с гамаками и подвесными креслами.

Познакомились с хозяйкой. Её зовут Настя, она жена смотрителя. Эта земля, у озера, у них в аренде, а рыбу в озере они с мужем разводят самостоятельно. Муж сейчас на сенокосе, делает заготовки для их маральника, а она тут, с сыном, на хозяйстве. Рассказала она нам и свою историю:

Несколько лет назад она, городская девушка, приехала сюда на коне, с туристической группой, села на лавку на этой полянке и не захотела отсюда никуда уезжать, совсем. Жила бы здесь всегда. Познакомилась со смотрителем и стала общаться с ним и дальше, некоторое время после отъезда, уже из дома, по телефону. У них завязались романтические отношения. А спустя пару лет, она переехала сюда, стала его женой, родила ему сыночка Остапа, которому уже полтора года. Зимой они с мужем живут в Усть-Коксе, а на лето перебираются сюда.

Вот какая необычная история! Вы бы видели, как Остап бегает по камням, и как забегает в холодное озеро, даже без присмотра. У нас, поначалу, ёкало от страха, что он споткнется, упадёт, утонет, ушибётся, что-нибудь себе сломает. Мы привыкли оберегать таких малышей, холить и лелеять, носить на руках. А Остап, не по годам, очень координирован, он чётко держит равновесие, твёрдо стоит на ногах, и он вырастет, судя по всему, настоящим богатырём.

Красная гора

Первое озеро

Нитка водопада

Мужики первым делом взяли удочки, наживку и пошли вдоль берега, пробовать, на что будет клевать.

А мы с Надюшкой прогулялись по берегу, любуясь озером. Вода из верхних озёр водопадом срывается в это озеро, на противоположном от нас берегу. Жаль, но туда непросто дойти пешком. Да и усталость уже не даст.

Варя тем временем нянчилась с Остапом, она любит маленьких детей. Он осваивал с ней салоны наших машин, показывал свои игрушки. И знакомил её с их собаками — это девочка Гера или Грея (но это не точно, подзабылось имя) и мальчик Зевс — они прекрасные охранники и охотники, очень коммуникабельные. Бегают повсюду, мы их встречали даже на парковке, наверху. Они не подпускают близко к хозяевам чужих людей, и пищу себе добывают сами. Со слов Насти, зайцев приносят, из леса, и сами же их съедают.

Рыбачит

У нас не было сегодня в планах задерживаться у горы, поэтому мы не озаботились достаточным запасом продуктов. В нашем коробе, из серьёзной еды, только сублиматы, но они нам уже очень надоели, всё-таки это специфическая еда, удобная для похода, но непривычная для нас. Поэтому, по нашей просьбе, Настя приготовила для нас вкусный плов.

Плов из курицы

Остап смотрит экшн-ролики

Поужинал с нами и Остап. Аппетит у него отменный, на зависть мамам городских детей. А пока ужинал, он с удовольствием смотрел на наших телефонах видео из наших поездок, не отрываясь. Вот так развлечение у него было!

После ужина мужики взяли резиновую лодку, она, вместе с сапами, досталась нам в пользование безлимитно, так как, кроме нас, туристов здесь больше не было. И отправились на ней на следующую рыбалку, на середину озера, на глубину.

Красная гора на закате

Чир на фоне Красной горы

Прогулки на лодке

Вернулись, снова ничего не поймав. Зато на утро запланировали поплыть к водопаду, утверждая, что там-то рыба будет клевать.

Вечером мы покатались по озеру на лодке. И решили остаться здесь не до завтрашнего утра, а ещё на сутки. Тем временем Настя протопила баньку. Она, бывшая городская девчонка, сама рубила дрова, разжигала печь, и таскала воду из озера. Ох! Мужики, после рыбалки, помогли ей с водой.

Стемнело. Сами собой, по краю террасы, зажглись фонарики, и это было просто сказочно. Они работают на солнечных батареях и включаются сами, когда наступают сумерки. Генератора здесь едва хватает на хозяйский дом.

Мы с девчонками сходили помыться первыми и, уставшие, пошли спать по машинам. Настя с сыном тоже удалилась к себе. А мужики ещё долго парились и бегали в озеро, остужаясь в нём после парной.

За день пройдено 45 километров на машине и около 10 километров пешком.

А вот видео этого дня.

Рано утром Глеб и Серёга отправились рыбачить. А мы позволили себе ещё поваляться, какое-то время.

Водопад

На резиновой лодке, вооружённые спиннингами, они доплыли до водопада на противоположном конце озера. Это вода из Второго и Третьего озёр стекает сюда, в Нижнее. Они были уверены в том, что там, где соединяются воды озера и водопада, где создаётся движение воды, рыбы будет много, и она только и ждёт, когда же ей сунут к носу наживку на крючке. Серёга даже видел сквозь толщу воды важно проплывающих здоровенных рыбин, нагло воротящих свой нос от их наживки. Вернулись они ни с чем.

— Мы поняли, как их ловить надо! Вечером наловим! — сказал Серёга, когда Глеб причаливал к берегу.

Саписты

Мы позавтракали и решили развлечься, катаясь на сапах и на лодке. Серёга осваивал сап впервые и смешно, вверх тормашками, перевернулся на нём, упав в воду. Смешно, потому что он был в одежде и промок насквозь. Скинув мокрую одежду, он поплыл дальше, и получалось у него уже лучше.

Момент падения

Мы попросили Настю опять накормить нас, сварив нам обед. А она поделилась информацией, что выше по склону, минутах в сорока ходьбы отсюда, есть ещё одно озеро, около 50 метров глубиной. Я хочу туда! Всех зову, а они отказываются! Еле уговорила Надюшку пойти со мной! Слышали бы вы, как она вздыхала, обуваясь в треккинговые ботинки...

Мужики, провожая нас на Пятое озеро сказали:

— Давайте там аккуратнее. Если встретите медведя, мы уже ничем помочь не сможем, и придётся жениться ещё раз...

Оптимистичное и жизнеутверждающее напутствие...

Тропа повела нас по лесу, по опавшей хвое ногам пружинилось мягко и приятно. Но очень скоро тропа стала круто забирать вверх, и лес быстро закончился. Солнышко очень хорошо припекает, стало жарко, а ветра на этом склоне нет совсем, ну просто полнейший штиль. Идём вверх, обливаясь потом, у каждого редкого деревца делая привал, в его тени. И что нам не сидится? То есть мне... Что за тяга к созерцанию прекрасного не даёт спокойно жить? Несёт нас всё время куда-то...

Красная гора

Водопад и Первое озеро

На склоне произрастает буйное разнотравье. Много бадана — это очень лекарственное растение, которым лечат множество заболеваний, растущее округлыми лопухами, на второй год становящимися красного цвета. Здесь вообще огромное множество полезных трав и краснокнижных растений. Животных тоже. Кстати, Красная гора названа красной отчасти благодаря бадану, отчасти от того, что камушки на её склонах имеют красноватый оттенок, ну и ещё потому, что она очень красивая.

Растения на булыжнике

Наконец, мы обогнули отрог, склон сменил свой уклон, и теперь нам приходится идти по тропе уже не вверх, а прямо, горизонтально, но по не менее крутому уклону, который теперь не сзади, а слева от нас. Во время движения мы боялись оступиться и упасть вниз по склону, покрытому травой. А спустя пять-десять минут мы вышли на плато, и увидели ЕГО!

Озеро, практически идеально круглое, с бирюзовой гладью воды, как и Второе, оно обрамлено полуамфитеатром почти отвесных скал с голубоватым ледником у основания. Противоположный скальному берег, по которому нам предстояло сейчас идти, выглядел плюшево-зелёным с вкраплениями камней. Это маральник, затянувший собой всё видимое пространство, создавал эффект мягкого ковра. Невероятно красиво! Сказка какая-то.

Нам навстречу прошла семья с двумя ребятишками, они сказали нам, что на озере больше никого нет. Что посреди него плавает айсберг, и пока мы идём туда, он может приблизиться к нашему берегу. А ещё они не рекомендовали нам купаться в озере, так как вода в нём холоднее, чем во Втором. И они ушли, скрывшись за поворотом.

Пятое» озеро, которое «четвёртое»

Это озеро, я его назвала Пятым, решив, что Четвёртое — на противоположном склоне, но на карте оно названо всё же Четвёртым...

Стоит полный штиль. И абсолютная тишина. Пока мы шли к озеру, постоянно слышали жизнь: птиц, пищух и бурундуков. А здесь — ничего, как будто вакуум возник, или нас накрыло огромным прозрачным куполом.

Обернувшись, мы обнаружили, что оказались в ложе этого озера, в этакой низине. Как в чаше. И, кроме стен чаши и неба, больше ничего и не существует, мы отрезаны от внешнего мира. Да, это место когда-то, тысячи лет назад, было кратером вулкана... А теперь эта чаша заполнилась водой, затянулась растительностью и задышала жизнью.

Мы спустились к воде, что было непросто, так как берег озера состоит из круто уходящей в воду осыпи курума. Настолько круто, что этот небольшой водоём, шириной около 300 метров имеет глубину около 50 метров! А это шестнадцатиэтажный дом!

Выбрали камень с почти ровной поверхностью, как большой табурет, и присели на него. Заворожённые, сидим и смотрим на озеро. У ледника дрейфует айсберг, к нам он плыть не желает. И больше никакого движения. Ощущение вакуума усиливается. Будто это пространство замерло, и ожидает от нас чего-то, оценивает нас, изучает, кто это к ним нагрянул... Почему я пишу, что к ним? Такие возникли ощущения. Что здесь живут. И их много. И мы решили поздороваться. С этими духами места. Как только мы произнесли приветственные слова, налетел порыв ветра, такой сильный, неожиданный. Дунул, закрутил поверхность озера, и снова стих. Мы восприняли это как ответ на приветствие. Но страха не было, только мурашки от ощущения магии.

Захотелось помедитировать. Отрешиться от мира и проделать важную работу. Со своим сознанием и осознанием. С теми, кто здесь живёт. Не знаю, сколько времени заняла эта работа, но она состоялась. И мы поблагодарили тех, кто помог эту работу произвести.

Игра на варгане

Очень захотелось искупаться. До невтерпёж. Но слова шаманки о том, что нужно избегать глубоких водоёмов, заставляют трезво смотреть на вещи и оценивать безопасность. Глубина и каменистое дно безопасными не выглядят. Разуваюсь и мочу ноги. Хотя бы так... А вода здесь, действительно, холоднее, около двух-трёх градусов, по ощущениям. Ноги терпят с трудом. Втаскиваю их из воды, чуть согреваюсь, и снова опускаю. И так несколько раз. Желание искупаться не проходит, несмотря ни на что. Как и желание не покидать это место. А Надюшка достала свой варган.

Вода на поверхности озера закручивается воронкой

Когда мы стали уходить и обернулись назад, по озеру побежала рябь, воронкой закручиваясь к середине. А ведь только что поверхность была спокойной и гладкой. Как будто озеро не хочет с нами расставаться. Волнуется. Зовёт. Или, совсем наоборот, подгоняет, чтобы скорее уходили. До чего же мощная и невероятная энергетика, с нотками опасности. Мне кажется, что людям с нечистыми помыслами не стоит сюда ходить...

Дорога от озера, маральник и карликовые деревья, в том числе карликовая берёза

Бадан

Тропа по склону

Воздушная перспектива

Спускаться от озера было гораздо легче. Мы фотографировались и фотографировали. На душе и в теле ощущалась приятная лёгкость.

Там осталось озеро

В зарослях кипрея

А окружающая природа не переставала удивлять своей красотой. Глаза, за все дни путешествия, и до сих пор, не привыкли ещё к такой таинственной и величавой, бесконечной и мудрой, доброй и суровой, такой разной горной стране.

Час двадцать мы шли туда, на озеро, и час обратно, вместо сорока минут, о которых говорила Настя. Ну говорю же, мы дохлые и сил на походы, даже налегке, у нас мало.

Надюшка обо мне :)))

Водопад

Наши обрадовались возвращению, не успев даже потерять нас. Обед был уже готов, и это кстати, мы нагуляли аппетит!

А мужики тем временем в полевых условиях чинили Крокодила. Потому что, когда мы вчера ехали к этому озеру, у колеса что-то громко скрежетнуло и машина дёрнулась. Сейчас же они нашли поломку. И вот что они нам сказали об этом:

На фланце переднего левого колеса срезало шлицевую, и перестал включаться передний мост. Открутили и сняли фланец, вырезали из консервной банки полоску жести и плотно намотали её на шлицевую часть внешней «гранаты» (шарнира равных угловых скоростей). После чего насадили фланец обратно на привод и привернули к ступице.

(Эта консервная банка прослужила недолго, как только мы выехали от озера, мост опять отказался включаться, так и ехали весь путь до дома на заднем, скрежеща металлом в колесе).

Ураган

А к вечеру резко испортилась погода. Налетел ураганный ветер, и пошёл дождь. Но очень скоро и так же резко погода снова наладилась. Отделались испугом.

Мы снова сходили в баньку. А мужики снова пытались порыбачить. Но рыба упорно не хотела клевать, демонстративно игнорируя все их попытки, какие бы они ни предприняли.

За день пройдено 7 километров пешком.

Часть 8. Денисова пещера, трёхсотлетний дом и путь домой

Сегодня мы прощаемся с Красной горой и её озёрами, но впереди ещё два дня дороги, и приключения никто не отменял! Так что — вперёд!

Красная гора и Нижнее Первое озеро

Но накануне выяснилось, что у хозяйки, жены смотрителя, на исходе продукты питания. На вчерашний ужин и сегодняшний завтрак нам пришлось обойтись «любимыми» сублиматами. Ну что ж, это терпимо, и мы всегда готовы к различным неудобствам. И хорошо, что хоть такой запас, но у нас с собой был.

Наш завтрак

Баня и терраса

Сборы

Любуемся напоследок местными пейзажами. Но сиди - не сиди, смотри - не смотри, можно и порефлексировать, а ехать всё равно — надо. Ну что, погнали?

Мы

Дорога ничуть не изменилась, такая же неровная, но сухая, и это очень радует. Вчерашний дождь был недолгим и не успел сильно ее испортить, да и за ночь она хорошо подсохла.

Спуск с горы

Теперь, в основном, мы спускаемся вниз. Против позавчерашнего подъёма это гораздо проще. Но временами, когда машины проезжают по глубокой колее с боковым и передним уклоном, немного адреналина наши организмы всё же выделяют...

Мы медленно ехали по дороге, объезжая канавы и корни деревьев. Как вдруг, прямо перед нашей машиной, из кустов выпорхнули и полетели низко над дорогой две интересные птички, с полосатыми крыльями и пёстрым рыжим хохолком. Милая такая парочка. Летят перед нами, сильно близко к себе нас не подпускают, но и никуда не сворачивают. Мы замедлились и наблюдали за ними, снимая их издали на камеру. Уже дома я выяснила, что эти птицы называются «Удоды» (птицы-носороги).

Они считались священными в Древнем Египте и символом добродетели в Персии. В Библии они упоминались как противные животные, которые не должны быть съедены. Их считали ворами на большей части Европы и предвестниками войны в Скандинавии. В Египте эти птицы были изображены на стенах гробниц и храмов.

Удоды обитают в южных и центральных регионах Европы и Азии, а также почти по всей Африке. Они предпочитают открытые пространства с редкими кустарниками и деревьями — саванны, луга, пастбища. Часто встречаются и в культурных ландшафтах, таких как фруктовые сады и виноградники.

Как они оказались здесь? Видимо, климат этих долин подходит для проживания настолько уникальных, для сибирского климата, птичек. Упорхнули! Какая приятная была встреча!

И это мы ещё не встретили многих довольно редких животных в этой поездке. А как было бы здорово и интересно увидеть их в естественной среде обитания!

Заливной луг

А пока мы едем, и ничего не происходит, кроме разве что красивых пейзажей, расскажу вам немного об интересных и краснокнижных животных, обитающих в этих краях.

·                 Кабарга, например. Когда мы поднимались на перевал Кара-Тюрек, то шли по местам её обитания, но ни разу её не увидели. Это небольшое парнокопытное оленевидное животное, которое ведёт сумеречный и ночной образ жизни. Отсутствие рогов у неё компенсируется длинными клыками, которые растут у самцов вниз, из верхней челюсти, как у саблезубого тигра. Эти клыки могут достигать 7-8 сантиметров, и используются животными во время брачного периода для поединков или защиты от других животных. В давние времена клыки принесли кабарге дурную славу — их называли злыми духами и даже вампирами, встреча с которыми сулила беду.

Красная гора

·                 Алтайский горный баран (аргали). Это крупнейший представитель рода баранов и обладает самыми тяжёлыми рогами. Несмотря на то, что рога полые, их вес у взрослых самцов может достигать 35 кг. Находится под угрозой исчезновения. 

·                 Алтайский дзерен. Разновидность антилоп, отнесена к исчезающим видам.

·                 Манул, или палласов кот. Реликтовое животное с характерной окраской и пушистым мехом. Находится под угрозой исчезновения.

·                 Снежный барс (ирбис). Редкий и крупный хищник, обитает в высокогорьях Алтая на небольших территориях, в исключительно холодном климате. Находится под угрозой исчезновения.

·                 Бурый медведь. Хищник всеядного типа, питается мышами, птицами, рыбой, ягодами и грибами. (Его следы мы видели, шёл по тропе перед нами, но увидеть вживую не довелось. И слава Богу!:)

·                 Лось. Самое крупное животное, которое водится исключительно в лесной зоне Алтая.

·                 Марал. Благородный олень, обитает в тайге.

·                 Рысь. Довольно крупный представитель семейства кошек.

·                 Росомаха. По внешнему виду немного похожа на медвежонка: массивная, тяжёлая, с толстыми и сильными лапами. Свою добычу она преследует бегом и часть берёт измором. Хищник также может украсть добычу у охотников: разоряет зимовья и забирает дичь из капканов. Зимой основа питания — северный олень и другие копытные, летом — мышевидные грызуны, птичьи яйца и птенцы, ягоды.

·                 Соболь. Небольших размеров хищный зверёк, который любит селиться в непроходимых буреломах и обживать дупла старых деревьев.

·                 Лиса. Проживает на равнине, как и грызуны: хомяки, суслики различных видов, сурки.

·                 Тушканчики. Их можно встретить в засушливых районах, в степи.

·                 В лесостепях горного края обитают заяц-беляк и русак, здесь же встречаются волки.

Некоторые редкие виды птиц, которых можно встретить на Алтае:

·                 Снежный вьюрок. Скрытная птица, предпочитает жить в высокогорьях.

·                 Арчовая чечевица. Её ещё называют розовым воробьём. Птица селится в умеренных лесах и бореальных кустарниках, гнездится на елях и арче.

Коршун

Когда мы остановились размять ноги, над нами стал кружить коршун. Долго вырисовывал круги, паря в потоках воздуха, будто красуясь перед нами. Не смогла удержаться, и поснимала на видео этого хищного красавчика. А может, он увидел в нас добычу и решал, каким образом на нас напасть?:)

Спуск с перевала

·                 Белогорлый рогатый жаворонок.

·                 Пуночка. Её ещё называют арктическим воробьём или снежным подорожником.

·                 Филин. Крупная хищная птица, которая по размаху крыльев соперничает с орлами. Филин занесён в Красные книги России и Республики Алтай в статусе «очень редкий вид с сокращающейся численностью».

·                 Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Круглый год живёт на берегах быстротекущих рек.

·                 Зеленушка. Небольшие птицы оливково-бурого оттенка. Самцы более яркие, чем самки.

Начался затяжной спуск с Кайтанакского перевала. Не устаю фотографировать открывающиеся взору виды на хребты и простирающуюся между ними долину, в которой поблёскивает нитка Катуни.

Уже полдень. Солнечные лучи прорываются сквозь прорехи в облаках, и создают почти вертикальные линии, которые хорошо видно, особенно на фоне тёмных туч.

Мы благополучно спустились с перевала и направились прямиком в Усть-Коксу.

В Усть-Коксе, уже по традиции, пообедали и сразу тронулись в сторону Усть-Кана.

Трасса Усть-Кокса — Усть-Кан

Неподалёку от села Амур, вдоль трассы, вытянулась Усть-Коксинская солнечная электростанция — вторая по мощности солнечная электростанция в Сибири. Это бесчисленное количество солнечных панелей, расставленных по весьма обширной долине. Впечатляет!

Усть-Коксинская солнечная электростанция

Усть-Коксинская СЭС мощностью 40 МВт была введена в эксплуатацию в декабре 2019 года. Электростанция стала самым мощным объектом солнечной энергетики в Сибири, а также крупнейшей в мире солнечной электростанцией, построенной на высокоэффективных гетероструктурных модулях, произведённых в России. СЭС занимает площадь более 100 Га, на которой установлены 126672 гетероструктурных солнечных модуля.

В пути перед нами проносился калейдоскоп ландшафтов, поражая нас своей красотой и разнообразием. Проезжаем красивейшие долины, в которых, извиваясь, описывая почти полные окружности, текут речки, и нет такого места, где они, хоть бы немножко, текли прямо.

Лежащий мамонт, вытягивает хобот

Особую красоту горам придают разнообразные цвета и оттенки: от холодных синих, серых и салатовых, до тёплых зелёных, песочных, коричневых и почти чёрных. Свой цвет они изменяют под лучами восходящего и заходящего солнца, от набегающих туч и облаков, от времени суток.

Долина рек Чарыш, Кырлык и Ябаган

В районе Усть-Кана взгляд выхватывает множество пещер или гротов в мелькающих за окном автомобиля горных массивах.

Сами горы удивляют своими формами. Если включить полёт фантазии, то можно разглядеть в их очертаниях слона, мамонта, носорога и лежащую лошадь, бегемота или барана, да и прочих различных животных, в том числе фантастических.

«Люблю я горные вершины.
Среди небесной пустоты
Горят их странные руины,
Как недоконченны мечты
И думы Зодчего природы.

Там недосозданные своды,
Там великана голова
И не изваянное тело,
Там пасть разинутая льва,
Там профиль девы онемелый…»

Аполлон Майков, русский поэт 19 века

В Усть-Кане зашли в магазин, где купили шашлык на ужин, и арбуз с дыней. А сразу за селом Усть-Кан мы свернули с основной трассы налево, этой дорогой можно выехать в Алтайский край, минуя Семинский перевал, через Белокуриху, и путь этот километров на 200 короче. Но дорога хуже и очень извилиста, из-за чего невозможно передвигаться с привычной скоростью.

Мы здесь раньше не бывали — поэтому мчимся к новым впечатлениям. Немного проехав вдоль реки Кан, мы заметили, что дорога стала забирать вверх. Оказалось, что это Келейский перевал впереди, высотой в две чёртовых дюжины — 1313 метров.

А едем мы по древнему Ануйскому тракту. Здесь пролегал караванный путь через Алтайские горы, большая часть которого проходила вдоль берега реки Ануй. На протяжении сотен или тысяч лет по этому тракту передвигались кочевники — джунгары, киргизы, алтайцы. Это довольно узкое ущелье, река Ануй бежит в его середине, а по её берегам остаётся совсем мало места для растительности, и только редкими местами ущелье чуть раздвигается, позволяя людям построить небольшие селения или распахивать поля для посевов.

Мы неожиданно быстро пересекли границу Республики Алтай и Алтайского края. А всего в километре от неё расположена Денисова пещера. Про эту пещеру я часто что-то слышала, немного знала, но почему-то никогда не возникало желания её посетить. Видимо, только сейчас настало подходящее время. Три дня назад экскурсовод в музее Рериха настоятельно рекомендовала сходить сюда и обязательно взять экскурсию с научным сотрудником. Она сказала, что без этого в пещере совершенно неинтересно, и смотреть там особо не на что. Кстати, сам Рерих посещал эту пещеру в 1926 году.

Лестница к пещере

Время к вечеру, и мы думали, что уже не успеем сегодня на экскурсию. Уже настроились найти в этом районе место для ночёвки, чтобы утром сходить в пещеру. Но она оказалась открыта, и даже научный сотрудник для нас нашёлся. Оплатили и пошли по лестнице наверх, к пещере.

Когда-то, давным давно, пещера находилась на уровне протекающей здесь реки Ануй. Но река за сотни тысяч лет сильно размыла ущелье, углубив его, и стала течь на сотню метров ниже, усложнив людям доступ к пещере. Поэтому археологи построили лестницу, ведь им каждый день приходится подниматься туда.

Экскурсия началась сразу же, у входа. Мимо нас внутрь проходили люди — посетители, и спустя 5-10 минут, разочарованными, выходили обратно. А наша экскурсия продолжалась около 45 минут.

Вход в Денисову пещеру

Отверстия наверху дают достаточно света

В пещере высокий потолок, несколько галерей. Построены удобные настилы для посетителей

Экскурсовод — научный сотрудник рассказала нам много интересных фактов о пещере и находках в ней. Оказывается, Денисовой эту пещеру назвали оттого, что в последние годы, когда она ещё была обитаемой, в ней жил святой отшельник — старообрядец Дионисий, который считался духовным наставником для людей из соседних поселений. Они часто обращались к нему за благословением, советом, за целебными травами и настоями.

В 70-х годах прошлого столетия в этой пещере начали изучение грунта специалисты по каменному веку, которых сменили археологи Института археологии Сибирского отделения РАН. Когда они начали раскопки, в 1982 году, пол в пещере был на уровне зелёной полосы. Всё, что ниже этого уровня — раскопано археологами. Поперечной балкой укрепили свод пещеры у входа.

Зелёная полоса под балкой — уровень пола пещеры до начала раскопок

Вход в пещеру до начала археологических работ был узеньким

Денисова пещера попала в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под защитой этой организации. И это неспроста. Раскопки показали, что пещера непрерывно использовалась для проживания людьми, по крайней мере, последние триста тысяч лет. В ней всегда кто-то жил.

В ледниковый период климат в этом районе был особенным, мягким, и это место представляло собой оазис посреди тундры. Было значительно теплее, чем сейчас, местами росли даже широколиственные деревья — клен, липа, дуб. Это открытие сделали палинологи, специалисты по пыльце, и в свое время это тоже стало сенсацией.

Через эти места проходил короткий путь из Северной Азии в Центральную, по которому мигрировали разные доисторические животные. Это привлекало древнего человека — для охотников здесь был настоящий рай. Зимой можно было укрыться от холода в пещере, а в теплое время года люди жили в долине, на склонах гор, и отправлялись в походы за добычей. В этих горах есть множество гротов, которые летом наши предки использовали как естественные холодильники.

Археолог

Там ведутся раскопки, и вход посетителям запрещён

Что же нашли в пещере археологи? Было раскопано, по миллиметрам, вынесено наружу, и просеяно до миллиграмма, более 20 культурных слоёв грунта (около 14 метров в глубину), принадлежащих разным культурам, как примитивным, так и развитым. В этих слоях были обнаружены останки 117 видов животных. Это были необычные для нас животные — бизон, як, сайга, архар, шерстистый носорог, пещерный медведь, пещерная гиена, дикая лошадь, красный волк, лисица-корсак и многие другие.

Раскопки показали, что 22-й слой датируется примерно 282 тысячами лет назад. Это время, когда пещера впервые была заселена.

Самые удивительные находки были сделаны на слое 11.1, который относится к периоду 40-50 тысяч лет назад. Здесь был обнаружен фрагмент браслета, изготовленного из хлоритолита — минерала насыщенного зелёного цвета, отличающегося хрупкостью и требующего мастерства и опыта для обработки.

Хлоритолит обладает интересным свойством — его оттенок меняется в зависимости от освещения. Такую ювелирную работу, как этот браслет, было невозможно выполнить в те времена, учитывая уровень развития технологий. Дырочка в браслете была просверлена с помощью техники станочного сверления, при этом диаметр отверстия на входе и выходе остаётся одинаковым. Это указывает на то, что браслет изготовил не Неандерталец, а человек, обладавший более продвинутыми навыками.

Браслет их хлоритолита — уникальная находка

Объяснение было получено в 2008 году. Тогда была найдена маленькая косточка, которая оказалась фалангой мизинца 8-летней девочки. Фаланга была отправлена на анализ в лабораторию Новосибирского академгородка, откуда была переслана уже в Германию, город Лейпциг, далее к её исследованию присоединился французский генетик Сванте Паабо — один из самых знаменитых палеонтологов в мире, который в свое время «прочел» геном Неандертальца. Сванте Паабо расшифровал её ДНК, и понял, что мамой девочки была Неандерталка, а папа — и это стало огромной сенсацией — Homo sapiens altaiensis — Денисовец. Этот вид людей так и назвали — по имени пещеры.

Денисовец — это совершенно неизвестный ранее вид человека. И открыт он стал благодаря раскопкам в этой пещере. А выглядел он так: темнокожий человек среднего роста, крепко сложён, физически развит, у него были тёмные глаза и каштановые волосы. Сванте Паабо получил Нобелевскую премию за расшифровку этого ДНК. Чуть позже, в этой же пещере, а затем уже и на Тибете был найден фрагмент зуба такого же человека.

Реконструкция девочки-гибрида Денни (папа — Денисовец, мама — Неандерталка

Денисовец

Неандерталка

По результатам всех раскопок, по слоям, выяснилось, что первым обитателем пещеры, ещё до Неандертальцев, был Денисовец. Считается, что он появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока, примерно 300 тысяч лет назад. Неандертальцы же пришли сюда позже, мигрировав из Европы, примерно через 150 тысяч лет. Вместе с Денисовцами они и создали девочку-гибрида (девочку назвали Денни). Причем, детальное изучение ДНК показало, что у Денисовца, несколько сотен поколений назад, в предках были Неандертальцы по материнской линии. Скрещивание разных видов людей в те времена обнаруживалось достаточно часто.

Находки в Денисовой пещере

Хлоритолит, из которого сделан древний браслет, не добывается в окрестностях Денисовой пещеры. Ближайшее месторождение расположено в двухстах километрах отсюда, на границе с Казахстаном. Древним людям нужно было веское основание, чтобы преодолеть такой путь, ведь создание украшений не имело практического значения для выживания. Наличие таких артефактов указывает на развитую религиозную и духовную культуру, способность ценить красоту. У Денисовцев найдена самая богатая коллекция разнообразных украшений.

Браслет из хлоритолита был поврежден, и древние мастера, склеивая его, использовали клей, в составе которого археологи обнаружили хрящи осетровых рыб. Вместе с браслетом они нашли множество других предметов: костяные иглы с изящными ушками и костяными футлярами к ним, подвески из зубов и фаланг травоядных животных с просверленным отверстием, бусины из полых трубчатых костей. Некоторые бусины были сделаны из скорлупы монгольского страуса, другие — из ракушек, найденных на морском берегу. В коллекцию также вошли кольцо из бивня мамонта и множество каменных остроконечников и других орудий. Но особое внимание ученых привлек всё же браслет. Он был безупречен и совершенно не соответствовал представлениям о жизни наших предков в тот период. Антропологи считали, что в то время люди были сосредоточены на выживании и их интересы были довольно примитивными.

Получается, что Денисовец летом отправлялся в экспедиции по дальним краям — до Монголии 500 километров, до равнин 200 километров, до моря ещё дальше. Он собирал материалы для своих поделок и украшений. А осенью он возвращался и всю зиму работал с этими материалами, создавая из них разнообразные изделия.

Денисовец был разумным человеком, и сильно отличался по уровню развития от Неандертальца. По найденным поделкам и украшениям, по тому, как они были изготовлены, это было более, чем удивительно! Это была настоящая сенсация! Это перевернуло многие науки и теории, это изменило историю!

Пещерный лев

Зубы Денисовца

На 11-м слое пещеры обнаружены последние следы пребывания Денисовца. Затем климат изменился, и Денисовцы переселились в Тибет, где их останки были найдены позже. Генетические исследования показали, что их ген отвечает за выносливость и способность жить в высокогорных условиях. У Денисовцев в зубах было три корня, тогда как у современных людей их обычно два или четыре. Сегодня гены этой древней линии человечества сохранились лишь у некоторых народов — в Меланезии, Папуа — Новой Гвинее и Австралии. Кроме того, ген Денисовцев, помогающий адаптироваться к высокогорью, есть у тибетцев.

За прошедшие годы археологи нашли в пещере останки ещё четырех Денисовцев и двух Неандертальцев.

Культурные слои

Так выглядят десятки и сотни тысяч лет, в разрезе грунта

В другой галерее пещеры нашли следы Афанасьевского человека, который жил здесь в более поздний период. Это были первые европеоиды в этом регионе, и они использовали Денисову пещеру как загон для скота. Афанасьевцы были высокими: мужчина достигал двух метров, а женщина — около метра восьмидесяти. Они занимались одомашниванием лошадей и баранов, а также начали работать с глиной, создавая посуду и керамические изделия.

Скифы использовали пещеру как хранилище для пищевых припасов — огромный погреб.

Затем в Денисову пещеру пришла Пазырыкская культура, эпоха принцессы Укока и улаганских племен. Они строили курганы, проводили захоронения и также создавали множество украшений.

Естественный дымоход в пещере

Далее настало время тюркских племен и эпохи шаманизма. Пещеру называли Аю-Таш — Медвежий камень. В ней жил Чёрный Шаман, способный превращаться в медведя. Этот мифический злодей правил всеми алтайскими кочевьями, заставляя их платить ему огромную дань.

В этой галерее обнаружился фрагмент косточки девочки-гибрида

Каждый год в пещере за сезон находят около двух тысяч артефактов. Сезон длится с июня по конец августа.

Надписи на своде пещеры — не подделка. Их писали ровно в те годы, что и указаны на надписях. А это и начало XX века, и даже, на стене, противоположной входу, есть надпись, датированная 1899 годом. Надписи чёрного цвета сделаны углём, микроклимат пещеры сохранял их в течение более чем ста лет.

А раскопки продолжаются. На наших глазах археологи несколько раз выносили грунт из соседней галереи, пока недоступной для посетителей.

Работа археологов

В ближайших сёлах и школах открыты музеи с артефактами из пещеры. Часть находок отправлена в Новосибирск. Исследователи изучают также другие гроты и пещеры в этом регионе. Ведутся раскопки на местах стоянок древних людей рядом с пещерой.

Мы были очень впечатлены увиденным и узнанным. И теперь нам понятно, почему те люди, кто не брал экскурсию, выходили оттуда с недоумением, вроде как: что тут вообще интересного?

После спуска по лестнице из пещеры нужно пройти по тропе вниз. А на противоположном берегу реки Ануй, которая бежит внизу, занимаются исследованием грунта

А напоследок научный сотрудник сказала, что в полутора километрах ниже по течению реки Ануй стоит «Колыбель Человечества». Едем туда!

Через десять минут мы уже на месте! Вот он — памятник «Колыбель Человечества»! Таких памятников в мире всего три. Ставятся они только в тех местах, где обнаружен первый след нового вида человека.

1. Первый находится в Германии — первые следы присутствия Homo sapiens neanderthalensis — Неандерталец — это ископаемый человек раннего и среднего палеолита, вымерший представитель рода людей. Название происходит от долины Неандерталь в Германии, где в 1856 году были впервые найдены части скелета этого человека.
2. Второй находится во Франции — там был найден Homo sapiens sapiens — Кроманьонец — это представитель человека современного типа, населявший Землю в период 40-10 тысяч лет назад. Название получил от пещеры Кро-Маньон на юго-западе Франции, где были найдены его останки.
3. А этот, третий, стоит в Солонешенском районе Алтайского края, в России — здесь найден Homo sapiens altaiensis — Денисовец.

Оглядевшись, мы обнаружили, что вокруг «Колыбели» целый парк расположился. За памятником установлены информационные стенды, построены ступени, ведущие в Грот Махам — временную стоянку древнего человека. Но туда мы не пошли. А зря, надо было подняться. Но устали уже...

В 2024 году учёные обнаружили новый вид человека — Homo juluensis. На территории современного Китая, где нашли останки 16 особей с крупными головами, широкими черепами и огромными зубами. Исследователи полагают, что вид жил небольшими группами и исчез, когда современные люди начали мигрировать в Европу и Азию 120 000 лет назад.

Также в 2021 году был идентифицирован вид Homo longi — вымерший вид человека, которого тоже нашли в Китае. Его идентифицировали по почти полностью сохранившемуся черепу, найденному в Харбине, на Северо-Восточной Китайской равнине. Ему примерно 146 тыс. лет.

А ранее, в 2015 году, был открыт вид Homo naledi. Окаменелые останки нашли в пещере Диналеди в Южной Африке. По описанию учёных, это был высокий, стройный гоминин с верхними конечностями, приспособленными для лазания и использования инструментов, нижними конечностями, приспособленными для прямохождения, и крошечным мозгом.

Возможно, «Колыбель Человечества» установят и в тех местах тоже.

А мы поехали искать место для ночёвки.

Ущелье реки Ануй достаточно узкое, и свернуть с дороги вообще некуда. В ближайшем поселке Тог-Алтай мы увидели мост через реку и поехали на правый берег в надежде, что найдём местечко. Поспать бы, хоть в машинах.

Но там совершенно всё пространство оказалось заросшим крапивой и коноплёй, выше человеческого роста. На пути нам встретилась единственная полянка, свободная от травы, но там уже разбили кемпинг с весёлым названием «Поле чудес». Мы заподозрили людей, отдыхающих в нём, в употреблении вышеназванной травы, и решили не соседствовать с ними, от греха подальше.

Вернулись на трассу и проехали немного дальше. Вдоль дороги была небольшая поляна, но там нас могли видеть все проезжающие. Людей, даже местных, даже в посёлках, не видно, а кого встречали — доверия не вызывали, подозрительный контингент, или это мы себе придумали, под впечатлением от такого количества произрастающей здесь конопли. В общем, это не добавляло комфорта. Поэтому мы решили вернуться к турбазе, которую заметили перед посёлком. Подумали, что лучше заплатить за ночлег, чтобы избежать нежелательных встреч с нежелательными людьми.

Но на турбазе не было ни одного свободного места. Зато администратор пообещал разместить нас в другом месте. Он сел в машину и поехал куда-то, сказав следовать за ним.

Мы снова въехали в посёлок Тог-Алтай и свернули направо к мосту. Я подумала, что он привезёт нас к кемпингу «Поле чудес», и уже хотела попросить Серёгу остановиться. Но мы снова повернули, на этот раз налево. Администратор привёл нас к очень старому дому.

Посёлок Тог-Алтай

Это старейший дом в посёлке, которому около трёхсот лет. Он сложен из камня. Его пытались зашпаклевать и осовременить, но вышло не очень... Когда-то был двухэтажным, но первый этаж ушёл под землю. Внутри его отделали стеновыми панелями из пластика и поставили в нём очень старые, продавленные кровати и диваны. Комнат в доме две, входы у них разные. Крыша — новодел.

Здесь также в изобилии произрастает конопля вперемешку с крапивой.

Дому 300 лет

Мы были рады найти место для ночлега. Но этот дом — не совсем то, чего мы хотели. Тем не менее, мы решили остаться. Началось обустройство нашего временного пристанища. Мужья развели огонь в мангале и стали жарить шашлык на ужин.

За сегодня мы проехали почти 270 километров.

Соседский дом занимала семья из трех человек, но они здесь не проездом, как мы, а прям на отдыхе. Они сняли его у того же администратора и отдыхали здесь целую неделю. Супружеская пара позвала нас с сестрой сходить на реку, искупаться. В холодную воду сегодня не хотелось, но на берег мы пошли.

Река оказалась быстротечной и чистой, глубиной чуть выше пояса. Женщина быстро зашла в воду и опустилась на колени, затем ухватилась руками за большой камень на дне, погрузившись в воду полностью, вытянув ноги горизонтально, по течению. Течение тянуло её назад, а она крепко держалась за камень... Секунды тянулись, а она всё там… Муж спокойно наблюдал. Прошла минута, пошла вторая... Мы с Надюшкой смотрим на воду, переводим взгляд на мужчину, потом снова на воду. Её уже не было видно в быстром течении и сумерках. А если её унесло? Но он оставался спокоен.

И вот она вынырнула. Минуту отдышалась, снова погрузилась в воду! А он говорит, что она всегда так купается. Здесь течение быстрое, плавать не получается, уносит, а таким способом она, хоть и на месте находится, но эффект быстрого плавания телом ощущает. И так несколько раз в день. Он никогда не купается, только она. Да уж... Такой отдых, как у них, это не по-нашему. Но кому-то и наш отдых ведь не подходит, не кажется интересным и комфортным! Какие же мы разные!

Ужин был просто королевский!

А сегодня, оказывается, полнолуние. В сочетании с трехсотлетним домом, и коноплёй повсюду. Знаете ли, это навевает предчувствие «весёлой» ночки... Создаётся несколько зловещая атмосфера. Вспомнился ужастик «От заката до рассвета», где сбежавшие из тюрьмы братья попадают в стрип-бар, который работает только ночью, и подвергаются нападению вампиров.

Поэтому женская половина нашего коллектива решает ночевать в машинах. И только мужчины отправляются спать в дом. А мы ещё, перед сном, посмеялись, с девчонками, кто же из них утром проснётся? И проснётся ли? Или это будут уже не они... а... зомби...???

Я спала в машине одна. В три часа ночи резко проснулась. Полная мгла. Завывает ветер. И скрежет... Жуткий скрежет... Такого страха я не испытывала давно. Я не могла понять, что это за звук. А к нему добавилось шаркание... И звуки эти шли со стороны дома... Я затаилась, боясь пошевелиться, лежала, не дыша... Даже прикрыла голову спальником... И тут ливанул дождь. Звуки стали не слышны, и я, незаметно для себя, уснула...

Утром проснулись все. Живые и здоровые. И даже жизненные силы, даже у Серёги, никто не высосал, как это было у нас в Бурятии, год назад. Мы ночевали там у Иволгинского дацана, и утром Серёга проснулся совершенно разбитым и обессилевшим, весь день не мог прийти в себя, а у машины, на столе, лежал огрызок кекса, и он был не наш, видимо, тот вампир, подсосавший ночью Серёгу, оставил его в виде компенсации, как выделяют донорам компенсацию питания.

Я так и не разгадала источник звуков, испугавших меня ночью. Загадка...

Наскоро позавтракав и собравшись, выехали в сторону Белокурихи. Места здесь красивые. Горы стали заметно ниже, они здесь, как игрушечные, сказочные какие-то. Сплошь заросшие светло-зелёной травой, местами на их склонах растут, оттенком темнее, зелёные деревья. Небо голубое-голубое, а облака, как нарисованные. Чувствую себя героем мультфильма. Дорога  изгибается, не хуже местных рек, и за каждым поворотом — новой красоты пейзажи. Почему я не художник?

Деревни и сёла здесь жилые, заброшенных домов почти нет, но живут люди не богато.

Дороги больше гравийные, но попадаются участки асфальтированные, подразбитые, и грунтовые тоже, но реже. Их вроде бы стараются содержать в порядке, но видно недофинансирование.

А дом всё ближе, а горы всё ниже... Напоследок впитываем в себя красоту, наливаем её под горлышко, чтобы на подольше хватило.

Гор почти не осталось, сопки тоже стали уменьшаться. На подъезде к Белокурихе мы стали спускаться совсем уж в равнину, но дорога пока идёт по верху, и на скорости автомобиля можно вообразить себя птицей, парящей над долинами...

Всё когда-нибудь заканчивается. Особенно жаль возвращаться из отпуска домой. За окном мелькают города и сёла, поля и леса. А вот и Барнаул позади...

Проехали последние 530 километров, за этот отпуск, и разбежались по разным городам — кто в Бердск, а кто и в Новосибирск. Осталось только починить автомобили, надорванные организмы, залатать душу, заболевшую из-за закончившегося отпуска. Заработать денег на новый отпуск и снова рвануть на машине в путь!

Подводя итоги поездки:

На машинах пройдено около 1900 километров;

На конях около 33 километров (по горам);

Пешком около 80 километров (по горам);

Денег ушло около 85 тысяч с человека, но это очень грубый подсчёт. А именно:

на питание около 18000, проживание 5000, баня 2000, конь 11250, заброска-выброска и переправа 3925, стирка 500, музеи 900, сувениры 3000, снаряжение 28600, топливо на одну машину 21000. Это не считая подготовки и ремонтов автомобилей и других, неучтённых, расходов.

А осенью мы сгоняли в  Томск! Было весело!

Будущим летом решили съездить в Дагестан, и это будет очень интересно!

Большое спасибо за внимание! Надеюсь, что кому-нибудь этот подробный рассказ поможет узнать, что ожидать от поездки, подобной нашей, в отношении похода к Белухе. Я бы точно с удовольствием прочла перед поездкой, но не нашла тогда ничего подобного...