Архыз и Северная Осетия на Кайроне. Часть 1: Архыз — в основном, пешком

Лето 2024. Я только что вернулась из поездки на плато Маньпупунёр. Наверное, в этом году я отыгралась за всю пандемию 2020 года, во время которой толком не путешествовала. В январе — Беларусь, в мае — Казахстан, в июле — Маньпупунёр... И через неделю-полторы после возвращения с плато — ещё две локации. Архыз и Северная Осетия. Это горы, и до них — рукой подать. В пределах пары тысяч километров в одну сторону.

Хватаем Кайрона — и в путь.

Дни 1-2.

Подмосковье — Ростов-на-Дону — Ставрополь — Архыз.

Стартовали в 5 утра. Домчались до Москвы, без пробок пролетели уплотняющийся МКАД. После поездки на Северный Урал я не успела перестроиться на привычный рабочий ритм жизни, а продолжала пребывать в состоянии отстраненности от городской суеты и цивилизации, где будничные проблемы кажутся несущественными и надуманными, а найденное в путешествиях — настоящим. Не надо терять это чувство, эту правильную волну: пора двигаться дальше, из одних гор — в следующие. Пора на любимый Кавказ.

Со МКАДа съехали на М-2. На АЗС накормили Кайрона. Следующая остановка — Воронеж.

С М-2 позже ушли на Ефремов, за ним вынырнули на М-4, по которой ездили несчетное количество раз: то в Липецкую область, то в Краснодар, то на Кавказ. Перед Воронежем свернули к ТРЦ «Град». Путь знакомый и привычный. Когда много путешествуешь, расстояния сокращаются, и город за 500 километров начинает казаться соседней улицей, а горы, до которых полторы тысячи километров, — как будто нужно пару кварталов пройти. И разные места тоже становятся привычными, как магазин через дорогу от дома.

В ТРЦ зашли пообедать и в магазин, на заправке рядом опять накормили Кайрона. Я показала Вите, что при включении зажигания, во время тестирования систем, автомобиль выдает ошибку полного привода. Пришлось выудить из-под сиденья гроссбух по эксплуатации и ремонту Кайрона, Витя в него закопался и зачитал вслух раздел, посвященный работе раздатки и системы подключения полного привода, после чего Кайрон перестал выдавать ошибку. Иногда автомобиль чинится присутствием нужного человека, потому что «да ну на фиг, еще полезут всё разбирать и ковырять, лучше сам починюсь».

От ТРЦ вернулись на объездную Воронежа, проехали по ней и продолжили путь по М-4. В 19 часов, не доезжая Ростова-на-Дону, съехали на второстепенные дорожки, остановились на ночевку в населенном пункте, обозначенном на табличке как «х. Березовый».

— А мне казалось, он стеклянный.
— Это означает «хутор».

Нашли классное поле, где остановились на ночевку. Ночевали в автомобиле, старым проверенным способом: ровный пол из пеноплекса, сверху пенки в качестве прослойки и окончательного выравнивания, сверху надувные матрасы и спальники. Чай приготовили на походной газовой горелке. В 9 вечера легли спать. Два залётных комара, случайно оказавшихся в салоне автомобиля, вежливо поинтересовались, не хотим ли мы быть покусанными, мы ответили, что не хотим, после чего они тихо удалились, не мешая спать. Не чета грозовым комариным тучам Урала.

Наше место ночевки, уютное и классное: тишина полей и удачно дополняющие пейзаж коровы.

Утром, сготовив завтрак и перекидав вещи с передних сидений на задние (это единственный недостаток Кайрона, когда организуешь внутри спальное место), двинулись дальше в дорогу в 7 утра.

Доехали до Ростова-на-Дону. На удивление, в этот раз М-4 показалась относительно спокойной, хотя было утро субботы. Но трафик был сильно меньше, чем в прошлом году, меньше было приколов и неадекватного поведения вокруг, на заправках — меньше очереди. То ли в этом году в принципе меньше людей едет по этой трассе, то ли мы удачно попали в определенный промежуток времени, когда большая часть народа уже уехала в отпуска.

Перед Ростовом-на-Дону ушли на бесплатный объезд и свернули на трассу в сторону Ставрополя. Решили в этот раз разнообразить маршрут: не сумели припомнить, ездили ли мы когда-нибудь через Ставрополь, а если нет, то почему бы не прокатиться новой дорогой. Хотя сам Ставрополь прошли по объездной. Пейзажи поменялись: вокруг высились холмы.

От Ставрополя ушли на Черкесск, оттуда — в Хабез. Добрались до Зеленчукской. Снова заправка, снова магазин, и — в Архыз. Мы были тут буквально в прошлом году, а потому воспринимали окружающие пейзажи так, как будто вернулись сюда после недельного отсутствия.

Если в Ставрополе температура воздуха ушла за плюс 30 градусов, то здесь, ближе к Архызу, резко похолодало. Чуть меньше плюс 20 и мелкая морось.

Пока ехали по легкому серпантину, высматривали поляну со знакомым МАЗом — нашли, узнали! Остановились. Я узнала и женщину, у которой год назад мы покупали мед.

— Здравствуйте, а мы снова к вам за медом!
— Люди часто к нам возвращаются, это очень приятно.
— Смотрю, погода в этот раз не очень.
— Ох, такие дожди были все предыдущие дни!

Купила меда, запрыгнула в Кайрона и вернулась на серпантин, махнув женщине напоследок рукой, а она помахала в ответ.

Мы живем в путешествиях, искренне, по-настоящему. Вокруг высились горы, укутанные облаками. Мелкая морось покрывала лобовое стекло. Плохая погода не может спрятать величие окружающих горных вершин. Я так люблю эти места — и так люблю путешествия. Я пребывала в настолько расслабленном состоянии, что даже не разозлилась на очередной подрезавший меня местный автомобиль, неудачно завершивший обгон, так что мне пришлось тормозить и двигаться. Впрочем, он то ли извинился, то ли признал свою ошибку, мигнув аварийкой. Почему эмоции нас так цепляют в городе, в череде быта и рабочих будней, но мы готовы легко прощать здесь?

В Архыз приехали в 19 часов. Знакомый по прошлому году, суетной и многолюдный Архыз: на центральной улице толпились автомобили, создавались мини-пробки, припаркованные машины торчали попками на полосы движения, пешеходы бегали через дорогу. Свернули вглубь городка и доехали до гостиницы «Атам», где жили в прошлом году: уютный гостевой дом вдали от основной суеты, ближе к горной гряде и лесу. Мы приехали. Здравствуй, родной и любимый Кавказ. Здравствуйте, горы. Я пыталась найти чувства на Урале, но опять возвращаюсь сюда. Видимо, любимые горы, если они есть, тоже у каждого свои.

День 3.

Архыз, водопад Чигордали.

На ближайшие несколько дней мы остались в Архызе, чтобы догулять однодневные радиальные пешие маршруты, которые не догуляли год назад, да и чтобы в очередной раз немного прокачать физуху разными перепадами высоты. У нас было несколько маршрутов, которые мы могли запланировать на тот или иной день в зависимости от погоды. На сегодня обещали облачность с утра до вечера, поэтому решили сбегать к водопаду Чигордали, который не про панорамные виды с вершин, а про красоту внутри леса.

Вышли в 7 утра. Горы продолжали стоять укутанными в облачные одеяния, белые мантии. Пожалуй, сегодня лучше всего гулять по низинам.

Наша гостиница располагалась в «верхней» части Архыза (как я обозначила ее про себя), поэтому спустились вниз на центральную улицу и прошли через рынок. Архыз спал: один-единственный мужчина раскладывал товар в палатке, улицы были пустынны, замерли на парковках автомобили и квадроциклы, не ржали лошади. Полное отсутствие людей, тишина и пустота.

За рынком перешли мост через реку.

Дошли до входа в нацпарк (Тебердинский нацпарк или Тебердинский заповедник, таблички на маршруте говорили разное, кажется, он менял в какой-то момент название): ворота, калитка и домик инспектора нацпарка. В домике никого не было, поэтому прогулялись чуть дальше, потом вернулись. Нам повезло, что сотрудник пришел раньше, в половину восьмого, хотя на табличке значилось, что работа начинается с 8 утра. Инспектор сказал, что мы сегодня первые. Записались в книжечку, оплатили вход в нацпарк (200 руб. с человека). Отдельно инспектор выписал нам пропуск на проход к водопаду, его могут проверить на маршруте. Мягко напомнил, что мусорить и собирать грибы и ягоды нельзя.

Суммарно в этот день мы прошли 20 километров (с учетом перемещений по Архызу), из них маршрут до водопада и обратно — это километров 14-16. Весь маршрут идет по ровному участку леса с незаметными перепадами высоты. Упороться можно только на финальном подъеме к водопаду вдоль реки — на небольшой участок маршрута приходится метров 300 набора. Поскольку накануне лили дожди, дорога была очень грязная и размешанная, но зато не было дождя сегодня, что радовало.

Красивый лес вокруг с висящим мхом на деревьях.

Дорога то ныряет в лес, то выходит на открытые участки, так что впереди видна горная гряда. Прячущаяся в облаках, она смотрелась мистически.

За что я люблю маршруты Кавказа — там красиво весь маршрут. Нет какой-то одной определенной точки, к которой надо прийти, чтобы впечатлиться. Ты впечатляешься на протяжении всего похода, а та или иная точка (озеро, водопад, вершина, перевал) становится кульминацией, усиливающей чувства, полученные на маршруте, пока до этой точки шел. Прогулка по тропе до водопада Чигордали в очередной раз подтвердила это: то тут, то там открывались классные виды, а по правую руку бурлила река Кизгыч, тропа сначала шла дальше от нее, но потом подошла впритык.

На одном из участков есть скала, по которой надо пролезть, провешена веревка.

Если пролез удачно, награждаешься панорамным видом на реку и горную гряду.

Встретили упавшую березу с огромной капой.

Шли мы очень бодро, несмотря на периодически нападающее на наши ноги грязевое месиво. Штаны я угваздала грязью почти по колено. Любовались лесом, рекой, деревьями, горами вокруг, цветами, тишиной — и абсолютным уединением. Поскольку вышли рано, на маршруте не было вообще никого. Мы были совершенно одни, полное единение с природой.

Идти нужно всё время прямо по дороге, в какой-то момент тропа упирается в небольшую полянку, от которой нужно свернуть влево и пойти вдоль другой реки, Чигордали. Здесь пейзажи резко меняются, появляется больше мха и камней, а тропа круто взбирается наверх.

Идти нужно так, чтобы река оставалась по правую руку и не шибко далеко.

Мы немного углубились в лес, но можно идти и прямо вдоль реки (мы потом так спускались).

Подъем по крутизне ого-го, треккинговые палки очень пригодятся, без них можно подрубить полный привод и ползти на четвереньках.

Река Чигордали очень живописная, периодически выходили к ней. Живописные пороги, камни, шум, мчащаяся вниз вода — до водопада еще не дошли, а уже пришли в восторг.

Непосредственно водопад Чигордали. К нему мы пришли примерно в 10:30, весь маршрут занял не более трех часов пешего хода.

Я залезла к самому окончанию тропы, но оттуда водопад разглядеть было сложнее, чем если немного спуститься вниз.

Там остановились на привал, перекусили, полюбовались. Особенный кайф был в полном отсутствии людей. Один на один с природой, с лесом, с рекой.

Понаблюдали за птицами, я устроила небольшую фотоохоту и сумела поймать классный кадр. Делала на 50-кратном зуме.

Камень, лежащий сверху, на пороге, похож на гигантскую жабу, грозно взирающую на путников.

Отдохнув, пошли вниз, стараясь в этот раз держаться ближе к реке. Спуск вниз порою сильно сложнее, чем подъем, хотя физически, казалось бы, легче. Но там реально подниматься было проще: такой уклон, такого размера камни, плюс скользкие корни, нужно было быть максимально аккуратными, чтобы не укатиться вниз и не сломать себе что-нибудь.

Часто останавливались, чтобы полюбоваться рекой и ее перекатами.

Еще один небольшой водопад ниже по течению.

На спуске на одном из поваленных деревьев увидели яркие желтые грибы.

Сильно ниже наконец встретили других людей на маршруте, парня и девушку, поздоровались. Спустились еще ниже вдоль реки Чигордали и вернулись на полянку, от которой пошли тем же маршрутом, каким пришли. Теперь река Кизгыч была от нас по левую руку.

По пути обратно стали часто встречать сначала небольшие группы туристов (по 2-3 человека), потом здоровенные компании, некоторые из которых ехали на лошадях. Занимательно было наблюдать за лицами некоторых всадников. Наверняка мое лицо выглядело примерно так же, когда я пару лет назад рискнула проехаться на лошади по горам в Грузии (смесь отчаяния, ужаса и непонимания, зачем и ради чего). Не-не-не, я теперь лучше пешком.

Тропу в обратную сторону мы пробежали с какой-то космической скоростью, не забывая всё так же любоваться рекой, деревьями и цветами. Перелезли березу с большой капой. Посмотрели много раз на Кизгыч. Пролезли скалу с веревкой. Помесили грязь ботинками. Дошли до входа в нацпарк и домика инспектора, помахали ему рукой, что всё хорошо, мы сбегали, водопад увидели, всё отлично, всё красиво. Пожалуй, этот маршрут был не столько головокружительным и перехватывающим дыхание, сколько уютным, уединенным и по-своему мистическим, когда природа прекрасна в своем первозданном виде и ни один звук из цивилизации не вторгается сюда. Когда на маршруте появляются люди, это ощущение уходит, но так здорово было на недолго поймать его и ощутить.

Вернулись через мост в Архыз (около часу дня; с учетом того, что мы устроили привал возле водопада, обратный маршрут занял часа два). Поселок ожил: резкий контраст с тем, что было утром. Теперь здесь начались упорядоченный хаос и постоянное движение: стоят в стойлах лошади, другой табун в десяток голов топает по узким улочкам, везде толпится народ, рынок развернулся на полную, на центральной улице все двигаются вперемешку, машины, люди, квадроциклы. Есть два Архыза, резко контрастирующих между собой. Один можно увидеть в 6-7 утра, другой — в разгар дня. Оба они колоритны по-своему.

Поскольку в прошлом году мы неплохо разведали Архыз, то теперь сразу знали, куда пойти. На обед сходили в столовую «Буфет Архыза», вкусно поели, затем забежали на рынок и купили травяного чая (нашли женщину, у которой закупались год назад), после чего медленно и неотвратимо добрели до своего гостевого дома. Я сообщила Вите, что, кажется, немного устала после сегодняшнего броска в 20 километров, но потом вспомнила, что в номере есть чак-чак, который даст мне сил на завтрашний забег в гору.

День 4.

Водопад Баритовый — хребет Абишира-Ахуба — пик Пионеров.

Иногда в моих пеших маршрутах что-то идет не так. Не так случилось сегодня: я рассчитала, что маршрут должен быть длиной километров 15 и с набором высоты максимум 1,5 км, но вечером, когда мы вернулись в гостиницу, фитнес-браслет показывал пройденное расстояние в 30 километров, а набор высоты мы прикинули позже по карте, и он оказался чуть больше 1,8 км. Я на такое не рассчитывала и немного устала, а Вите сказала, что, мол, я вообще-то хотела укатать его, но укатала себя. Хотя маршрут получился красивый (и максимально упоротый, потому что кто же в горах на второй день пребывания бегает на вершинку высотой в 3 с небольшим км из поселка, который расположен в низинке на высоте 1,5 км).

Кайрон весь этот день простоял возле гостиницы, с утра задумчиво смотря на нас, уходящих в лес, и размышляя над своим поведением (вынашивал планы, глючить опять полным приводом или не надо).

Вышли из гостиницы в 6:30 утра (вечером мы вернулись только к 17 часам). Стартовать на хребет Абишира-Ахуба нам было максимально удобно: гостиница располагалась в «верхней» части Архыза, и мы быстренько дотопали до нужного входа на склон. Абишира-Ахуба — это вот этот хребет, высящийся над Архызом. Да, сегодня мы заползли на его верх. Когда смотришь на эту стену, не очень понятно, как человек может это сделать. Я на фотографию смотрю и до сих пор не понимаю.

У нас были карты OpenStreetMap, трек каких-то киборгов и уверенность в том, что мы сгоняем наверх очень быстро и к обеду вернемся в свою любимую столовую — я, вероятно, уже говорила о том, что хожу в горы чисто для того, чтобы вкусняшек поесть. Потому что, когда ты упоролся после 1,8 км набора высоты, самая вкусная еда становится еще вкуснее.

Из Архыза вышли на нужную тропу, сразу пошел набор высоты. Вид на Архыз. Архыза с высоты мы сегодня насмотрелись на пару лет вперед.

Начало маршрута, тропа идет вдоль реки.

На реке периодически попадаются симпатичные маленькие водопады.

Этот маршрут — дорога к водопаду Баритовый. Чем выше, тем красивее виды, когда оборачиваешься назад.

Сегодня мы решили, что не будем бежать, а пойдем в режиме «50 минут хода, 10 минут отдыха». На очередном привале нас ловко и быстро обогнал парень, подозрительно похожий на трейлраннера (или лыжника на летних сборах ОФП), я завистливо посмотрела ему вслед, после чего уныло потащилась дальше вверх. Слева была река, справа был лес. В какой-то момент тропа по картам свернула в лес, делая приличный крюк, мы подумали, что «мы не такие» и попёрлись по треку, придя в какие-то заросли, где проще было топать прямо по речке вверх. Пару раз пересекли речку вброд. Заросли, местами с поломанным борщевиком, нежно пытались нас обнимать и всячески лезли за шиворот. Симпатичности речки это не отменяло.

Из зарослей красивых видов не было, поэтому мне было грустненько. Хотя иногда продолжали попадаться небольшие водопады.

Лазание по узенькой тропке через заросли заставляло задаться вопросом, точно ли стоило идти по треку, а не обойти это всё крюком через лес. Но раз уж попёрлись сюда, нужно лезть столько, сколько придется.

Из зарослей мы чудом выползли, а вскоре вышли к Баритовому водопаду. Он довольно симпатичный.

У водопада устроили привал, съели по батончику мюслей и поползли дальше на хребет. Поскольку погоду мы просматривали заранее, то предполагали, что сегодня будет ясно и панорамно во все стороны — так и оказалось. Если утром температура была около +2 градусов, то в 9 утра у водопада начало поджаривать солнце (позже воздух прогрелся до комфортных +20). После водопада заросли закончились, начался классный травяной склон, с кучей разных цветочков, а тропа пошла серпантином, карабкаясь наверх.

Вид на Баритовый водопад с тропы по склону.

Супер-вид на Архыз и противоположный хребет с одной из точек в процессе залезания на хребет. Здесь мы устроили очередной привал, полюбовались, пофоткались, впечатлились открывающимися горными пейзажами.

После заползания на хребет «змейкой» тропа приобрела вид «полезли в лоб», хотя иногда попадались ровные участки, когда можно было просто идти по прямой, на них мы отдыхали от бесконечного подъема. Хребет Абишира стал сильно ближе. Удивительно, только что были внизу и не понимали, как сюда вообще можно подняться, несколько часов хода — и до хребта как будто рукой подать.

Ощущение, что тут «рукой подать» преследовало меня весь сегодняшний маршрут, мне казалось, что хребет так рядом, но мы почему-то ползли до него долго (хотя неотвратимо), мне казалось, что вот до той вершины «можно сбегать по-быстрому туда-обратно», но 500 метров почему-то по ощущениям превращались в пару километров.

Почти финальный подъем на хребет. Он рядом. Рукой подать.

Я не заваливала фотоаппарат, я держала его ровно.

Если с утра я еле тащилась, а Витя меня регулярно догонял и дышал мне в спину, то ближе к хребту я развеселилась и очень резво и бодро ускакала вперед, а потом чуть не воткнула треккинговую палку в змею, которая так же резво и бодро ломанулась от меня по траве в сторону (хорошо, что не стала меня кусать, куда бы я делась покусанная с хребта, МЧС вызывать?). Пока я офигевала от наличия в Архызе змей (я же езжу в горы и забираюсь повыше на вершины не только ради того, чтобы поесть вкусняшек, но и потому, что там никого и ничего нет, ни насекомых, ни змей, ни кислорода), Витя вооружился фотоаппаратом и сбегал змею пофоткал, потому что офигевание офигеванием, а любознательность и желание чувствовать себя юным натуралистом никуда не деваются. Нам нужно было сделать фото, чтобы потом посмотреть в интернете, кого я чуть не пришибла палкой!

Дальше я шла максимально осторожно и уже не так резво и бодро, мечтая побыстрее забраться повыше, к скалам и камням, где, если змеи и водятся, то видны они будут сильно лучше, чем в траве. Собственно, фишка склона Абиширы в том, что там растет не очень высокая трава, в которой змеям очень уютно прятаться и греться на солнце. Разглядеть змею в траве довольно проблематично, а тропа — это не всегда утоптанная земля, и иногда приходится идти прямо по траве.

В процессе подъема на хребет, на очередном привале, сидя возле камней, услышали звук, как будто мимо промчался самолет. Но какой самолет, если не было звука двигателя? Подняли головы — вау! Во мне опять проснулся юный натуралист. Прямо над нами кружила огромная птица (вероятно, гриф), постепенно набирая высоту на восходящем потоке.

— Она летала над нами, думая, можно ли нас сожрать?
— Обычно они на мышей и змей охотятся.

Птица взмывала всё выше и выше. Она потрясающе смотрелась на фоне гор. Прекрасная птица. Величественные горы. Величие природы: и замерших скал, и живых потомков динозавров.

А позже мы увидели сразу четырёх таких птиц, и все они кружились, взмывая ввысь, поймав воздушный поток.

Где-то в половину двенадцатого мы вышли на хребет Абишира-Ахуба. Витя меня вопрошал, не ошиблась ли я в оценке маршрута (расстоянии, наборе высоты), но я отвечала, что всё под контролем и нам надо сгонять сразу на две вершины, сначала на Джамаракли-Тёбе, потом на пик Пионеров, это в разные стороны по хребту, но мы же быстро сгоняем сначала туда, потом обратно. Витя посмотрел на меня очень недоверчиво, но согласился. Выйдя на хребет, мы повернули направо, в сторону Джамаракли-Тёбе. Увидели пупырь, странным маневром обошли его ниже по склону. Потеряли высоту, набрали высоту. Не доходя Джамаракли-Тёбе, вышли на каменистый хребет, откуда открылся классный вид на озеро внизу (названия озера не нашла, но из него вытекает река Малый Кяфар).

Здесь Витя наконец-то заглянул в карту и проявил благоразумие, сказав, что он, пожалуй, подождет меня здесь, пока я «по-быстрому» сгоняю на вершину Джамаракли-Тёбе (от нее потом надо будет возвращаться тем же маршрутом и идти в другую сторону на пик Пионеров). Я радостно проскакала по камням метров 200, после чего посмотрела на подъем, на который мне надо будет сейчас заползти и с которого потом надо будет сползти, прикинула время, в течение которого мне придется скакать вверх-вниз по камням и булыжникам по краю пропасти (это заняло бы час) и решила тоже проявить благоразумие и не бегать на Джамаракли-Тёбе, тем более, что я не очень понимала, что с этой вершины можно увидеть.

Вернулась к Вите, мы пообедали бутербродами и прошли мимо пупыря в обратную сторону, но теперь по верху (более адекватной тропой).

Вернулись в то место хребта, на которое вышли снизу.

После этого мы наконец посмотрели, как выглядит и где находится пик Пионеров. На фото эта вершина самая левая.

Вот ближе. На ней люди видны.

Я чего-то офигела и сначала не поверила, потому что мне казалось, что пик Пионеров — это реально рядышком, «рукой подать», можно «сгонять по-быстрому, к часу, максимум к двум в Архыз сбросимся и в кафе пойдем». Но делать было нечего, ведь мы сюда уже заползли. Пришлось тащиться на пик Пионеров. Витя спросил, почему я пытаюсь его угробить такими маршрутами, я ответила, что угробить, в первую очередь, я пытаюсь себя.

На пик Пионеров мы ползли, как мне кажется, медленно и печально. По крайней мере, «медленно и печально» в моем понимании — то есть не бегом, а шагом. Даже останавливались периодически.

Навстречу нам с пика пробежала компания молодых ребят, может, тоже лыжники какие, мы долго думали, как пропустили такую толпу народа. Пока мы поднимались на хребет, вокруг не было никого, но как только мы вернулись с озера из района Джамаракли-Тёбе, здесь стали бегать вверх-вниз толпы. Были среди них только спортсмены и туристы с большими рюкзаками. Дамочек на лошадях с маленькими сумочками со стразами здесь почему-то не наблюдалось. Хм, странно, почему. Всего-то почти 2 км набора высоты надо сделать.

Так вот, до пика Пионеров мы тащились медленно, печально и неотвратимо. Прошли по тропе вверх. Сбросили высоту. Набрали высоту. Я старалась не шутить, иначе Витя меня бы прибил.

Виды вокруг с одного из привалов. Слева — пик Пионеров, на который мы собираемся подняться.

Пик Пионеров ближе. Это мы почти дошли до него.

На пике Пионеров мы оказались около двух часов дня. Я аккуратно поздравила Витю с восхождением, и он меня даже не прибил. Немного потусовались на вершине, наслаждаясь окружающими видами. Сожрали по вкусному шоколадному батончику. Я размышляла над тем, что чем больше я выпью воды на маршруте и чем больше съем еды, тем легче будет мой рюкзак.

Пик Пионеров — 3073 метра над уровнем моря.

Панорамные виды на 360 градусов вокруг с пика Пионеров.

С пика очень классно виден хребет Абишира-Ахуба в сторону пика Динника. Пик Динника на фото — это, если правильно идентифицирую, торчащий каменистый полукруг в середине фотографии, мы были на нем год назад.

Склоны, по которым мы сюда залезли.

Опять супер-вид на Архыз внизу. Если нас спросят, как мы оказались на пике Пионеров, ответим, что пошли на смотровую площадку, чтобы увидеть Архыз, но немного промахнулись. Одна из лучших смотровых площадок.

Горная гряда напротив. Никак не могла налюбоваться и нафотографироваться.

Чтобы закольцевать маршрут, мы решили идти с пика Пионеров дальше, а не возвращаться той же дорогой, которой пришли. Я отдала навигацию Вите. Мол, я нас сюда затащила, я свое дело сделала, а твое дело — нас теперь отсюда спасти. Да и у него более рационально получилось бы проложить маршрут обратно в Архыз, я могла опять где-нибудь ошибиться, и мы бы случайно оказались в Романтике, а не Архызе, или на еще какой-нибудь вершине.

Спустились с пика Пионеров по хребту Абишира в сторону пика Динника и канатной дороги в Романтике.

Вид на хребет.

Озера внизу, на противоположной от Архыза стороне хребта.

В какой-то момент Витя сказал, что спуск с хребта находится здесь, и мы пошли вниз по склону. Мне было нормально идти вниз только потому, что я немного устала и больше не хотела ходить сегодня вверх, только этот факт удерживал меня от негодования по теме того, что спуск по такому крутому склону более сложен, чем подъем. Мы то шли по траве, то по еле различимой тропинке. Три раза у меня сложилась треккинговая палка, в первый раз я смачно грохнулась, в остальных двух случаях сумела проявить чудеса координации.

Потом я вспомнила, что здесь водятся змеи, которые регулярно пытаются ко мне приставать (подобное притягивает подобное). Витя вздохнул и пошел вперед, и правильно сделал, потому что, тем самым, он спас меня от двух змей, одна из них была длиной где-то полметра (вторая маленькой). Обе змеи ныкались в траве.

Спуск по склону был не менее беспощаден, чем подъем. Архыз периодически мелькал разными видами внизу, я насмотрелась на него еще на четыре года вперед. Мы сильно сбрасывали высоту, но Архыз имел такой вид, будто он совершенно к нам не приближался.

Мы шли по склону, потом по тропинке, потом опять по траве, потом по легким зарослям, и шли еще более медленно, чем на пик Пионеров. В конце концов, пришли в лес. Если смотреть по карте, получается, что мы вернулись в Архыз со стороны некоего урочища Старое Жилище. Лес здесь оказался более приятным и симпатичным, чем со стороны Баритового водопада. Мы встретили обалденных размеров сосну. И зарослей здесь было намного меньше. В лесу змей не встретили. Видимо, они все повыползали сегодня греться на склон.

В Архыз вернулись часам к 17 и пошли вниз в «Буфет Архыза». Было принципиально добить расстояние сегодняшнего маршрута до 30 километров.

— Ты хотя бы устала? — спросил меня Витя на спуске вниз.
— Ну так, немного.

Но в Архызе я сказала, что, пожалуй, не просто устала, а слегка укаталась и упоролась. Витя попросил больше не делать таких маршрутов и ограничивать их хотя бы километровым набором высоты. Ну, максимум, 1,3 км. Ну в самом крайнем случае — 1,5. Но 1,8 км однозначно стали перебором.

Впрочем, нам всё равно понравилось.

От столовой дотопали до гостиницы, где наконец-то отдохнули.

День 5.

Софийские водопады и перевал Софийское Седло.

Из Архыза стартовали в 7 утра.

Сегодня развлечения нашлись и Кайрону — нам нужно было доехать до Ледниковой фермы, расположенной в долине реки София, недалеко от Софийских водопадов. Мы ездили туда в прошлом году, чтобы сбегать на Софийские озера (теперь пришло время водопадов). Так что дорогу знали, и Кайрону она тоже была знакома.

Из Архыза выехали в сторону поселка Романтик. Свернули налево в сторону поляны Таулу. Асфальт быстро закончился, промчались по грунтовой дороге на поляну, пересекли мост и ушли по каменистой разбитой грунтовке на Ледниковую ферму.

Я решила посчитать, сколько теперь раз приложусь об камни защитой днища, но на третьем разе сбилась и забила на это неблагодарное дело. Дорога от Таулу до Ледниковой фермы недлинная, километров 9-10, однако у меня на ее преодоление опять ушел час. Дорога очень каменистая и бугристая, поэтому ехать пришлось на первой передаче (редко — на второй), чтобы аккуратно проползти мимо торчащих булыжников. Опять порадовалась наличию прошивки двигателя от мастера Вахмурки, благодаря чему Кайроновский дизель начинает нормально работать на низах и хорошо тянуть на минимальных оборотах. Пару раз включила пониженную передачу, чтобы переползти особо каменистые участки, идущие в горку. Аккуратно переползли через проложенные поперек дороги бревна. Встретили аккуратно ползущую Ниву и обогнали ее. Встретили местный УАЗик с зеленой светодиодной надписью TAXI на лобовом стекле.

Самый интересный и, видимо, многими любимый участок дороги, где можно проехать по руслу ручья (на обратном пути я там знатно проскребла защитой днища).

Ближе к Ледниковой ферме, после русла ручья, дорога становится сильно лучше, можно намного чаще переключаться на вторую передачу. В 8 утра были на спящей Ледниковой ферме. Припарковали Кайрона.

Собрались и примерно в 8:30 вышли в сторону Софийских водопадов.

У нас опять был пеший трек, но он не был таким упоротым, как вчерашний, поэтому сегодня у нас получилась легкая разгрузочная прогулка по невероятной красоте.

Маршрут мы закольцевали. Целью был перевал Софийское Седло. К нему мы прошли по тропе вдоль подножия водопадов, а обратно на Ледниковую ферму спустились по хребту соседней горы, с которой открылись свои головокружительные виды.

Суммарно маршрут получился длиной километров 10, а набор высоты составил метров 700, ну максимум 800.

На Ледниковой ферме перешли по мостику и оказались на тропе. Река София бурлила от нас по левую руку. Прошли по небольшому лесу, а дальше двигались вдоль реки. Один раз перешли вброд один из ее притоков (а, может, не один раз, на этом маршруте количество бродов перевалило за пальцы одной руки). Тропа маркирована синей краской на камнях, поэтому заблудиться сложно.

В какой-то момент открывается общая панорама Софийских водопадов. Эта панорама — раздолье для фотографирования разных элементов на большом увеличении.

Один из притоков Софии.

Водопады россыпью стекают с гор, рождаясь в леднике, каждый водопад превращается в приток, который питает реку Софию. Притоки несутся по камням и порогам и выглядят не менее живописно, чем водопады.

Вид назад, на долину Софии, где-то там внизу потерялась Ледниковая ферма.

Приближаемся к первой группе водопадов.

Дошли до подножия первых водопадов и зависли там минут на десять, а, может, двадцать. От водопадов летели брызги, резко понижая температуру воздуха вокруг них, охлаждая местность и неуемное желание быстрее бежать дальше. Куда и зачем бежать — надо остановиться и зависнуть здесь.

Дальше мы шли по тропе вдоль подножия водопадов, переходя вброд каждый приток и любуясь каждым Софийским водопадом вблизи. Каждый из них по-своему красив. Каждый брод тоже был по-своему интересен: прыгание по мокрым камням через бурлящий поток воды под грохот срывающегося со скал водного потока. Первый брод мы легко преодолели, а то ли второй, то ли третий брод оказался непростым: Витя перешел его близко к водопаду и остался мокрым по пояс, я оценила водную бурю, грохочущую среди камней, и решила, что в битве между тоннами воды и моими пятьюдесятью килограммами вместе с рюкзаком выиграю не я, а потому пошла искать брод ниже по течению. В одном из мест камень уехал у меня из-под ноги, я удержала равновесие чудесами координации, спустилась еще ниже и только там нашла нормальный переход, хотя вода всё равно попыталась залиться внутрь ботинок через верх. Впрочем, восторга от окружающих видов это не отменяло ни капельки.

Софийские водопады на маршруте — разные, к каждому можно подойти, рассмотреть его вблизи, каждому подарить свой восторг. Хотя зачем наш восторг водопадам, это они каждому из нас безудержный восторг дарят.

Высоту мы набрали еще по пути от Ледниковой фермы до подножия водопадов, поэтому теперь перевал Софийское Седло был к нам намного ближе. Когда водопады закончились, тропа побежала к следующей красоте — вечному снегу, не тающему тут даже в августе.

Снег рельефный, рифленый, как будто ему скучно быть обычным и гладким среди такой красоты вокруг.

Тропа идет через небольшой участок снега. На нем ботинки пытались уехать вниз, но это не помешало нам сделать кучу фотографий и почти устроить игру в снежки.

Внезапный стильный одуванчик.

После снежного участка, перед финальным подъемом на Софийское Седло, присели отдохнуть.

Финальный подъем, который нужно преодолеть.

Подъем преодолели и вышли на Софийское Седло.

Меня с этим перевалом связывают далекие воспоминания прошлого. Примерно 14 лет назад я была в этих местах в альпинистском лагере, нас тогда привезли на Ледниковую ферму на Соболе (кажется), а потом мы куда-то шли пешком и где-то ставили палатки, а потом ходили на ледовые занятия и поднимались на разные вершины. В том числе мы тогда ходили на Софийское Седло.

Это был май месяц, и горы тогда стояли полностью в снегу, а вокруг нас регулярно скатывались вниз лавины. Попав на Софийское Седло сейчас, я так и не поверила, что была здесь же 14 лет назад, горы были совершенно не похожи на те, что я видела тогда. Как будто это было в этих же местах, но в другой жизни. Может быть, потому что каждое путешествие — это отдельная жизнь. Сколько же жизней мы можем прожить, путешествуя снова и снова.

Виды с Софийского Седла. В одну сторону — долина Софии.

В другую сторону — Тебердинский заповедник.

Блестящий полированный камень.

Снежные вершины вокруг. На горе справа, на леднике, — как будто цветок нарисован на снегу. Понятно, что никто никакой цветок там не рисовал, но как необычно играют свет и тень в сочетании с оползнями на склоне.

На перевале перекусили (да-да, ходим в горы поесть) и еще некоторое время сидели на камнях, любуясь открывшимися пейзажами и снежными пиками. Нам опять невероятно повезло с погодой.

Встретили велосипедиста, перекинулись коротким диалогом.

— Два часа, конечно, пришлось с велосипедом подниматься, но это того стоит, ради спуска среди таких невероятных пейзажей!

Я подумала, как можно успевать смотреть на пейзажи, когда катишься вниз с такой скоростью. Ох уж эти горные велосипедисты и даунхиллщики, не перестают меня восхищать и поражать! У каждого — свой вариант познания красоты. Кому-то покатушка на УАЗике, кому-то неспешная пешая прогулка, кому-то — любимый спорт в окружении головокружительных горных панорам.

Обратно на Ледниковую ферму мы пошли по хребту горы, противоположной той, с которой стекали ручьи, превращающиеся в Софийские водопады. От Софийского Седла нужно набрать метров 100 высоты и выйти на небольшую вершину, с которой открывается шикарная панорама Софийских водопадов. Дальше эта панорама неотступно следует за тобой всё то время, пока спускаешься по хребту, просто с разных ракурсов.

Я бы назвала эту природную картину «красота рождения жизни». Вода — это жизнь. И здесь — полная картина ее рождения. Ледники на вершинах и склонах высоких гор. На языках они превращаются в множество маленьких ручейков. Ручейки бегут по отвесным скалам, набирают силу и падают вниз мощными потоками водопадов. Водопады превращаются в бурные притоки, а все они сливаются в одну огромную реку, Софию.

Весь путь по хребту, пока мы постепенно спускались вниз, мы глаз не могли оторвать от этой красоты. Если вчерашний маршрут был невероятным с точки зрения эмоций преодоления и упоротости, то сегодняшний маршрут был прекрасен с точки зрения бесконечной красоты. Маленький маршрут, десяток километров, а красоты тут переизбыток, она слишком концентрированная. Тут шагу ступить невозможно, чтобы не задохнуться от восторга.

В какой-то момент мимо нас проскакали два всадника, поздоровались с ними.

— Пешком любите ходить?
— Даааа!
— А мы вот на лошадях.
— Можно еще на мотоциклах.
— Не, на фиг. Упадет.

С хребта спустились вниз по довольному крутому каменистому уклону, хотя он показался нам проще, чем вчерашний травяной. Внизу встретили эндуриста, который пытался обмануть законы физики и в какой-то момент у него это получилось, потому что он забрался на какой-то особенно крутой склон.

С тропы вышли на широкую автомобильную дорогу, встретили потрясающий местный ГАЗ-69, блестящий, покрашенный в яркий, переливающийся оранжевый цвет. Оценили сполна.

К часу дня вернулись на Ледниковую ферму, где началась жизнь. Это как будто маленький городок, такой мини-Архыз. Когда он просыпается, здесь начинается такая же движуха, как в Архызе, только с поправкой на занимаемую площадь: катаются туда-сюда УАЗики, эндуристы чинят колесо, прогуливаются люди, кто-то бежит куда-то с треккинговыми палками, кто-то улыбается и веселится, стоя в кузове УАЗика-пикапа, несущегося через лужи, а кто-то грустно и недовольно сидит на заднем сиденье другого УАЗика, работает какой-то магазинчик или кафешка, катаются вездеходы и квадроциклы. Мы — элемент этой движухи, тоже куда-то идем, откуда-то приходим.

Дошли до Кайрона, скинули вещи и погнали на нем по долине Софии в обратную сторону, на поляну Таулу. Ну как — погнали. Неспешно поползли на первой передаче, пропуская вперед себя более быстрые УАЗики. Проехали русло реки в обратную сторону, а потом занялись ползанием по камням и булыжникам и между камней и булыжников. Догнали Шеви Ниву и повисли у нее на хвосте, она тоже ехала неспешно и аккуратно. Ближе к Таулу нас остановил кайроновод и спросил, как дальше дорога.

— Без проблем можно проехать! — заверили мы. Надеюсь, мы придали ему уверенности и он так же легко преодолел все каменистые несуразности по пути к Ледниковой ферме.

На поляне Таулу творилось столпотворение и автомобильные пробки, пузотерки очень стеснялись ехать по грунтовой дороге и ползли со скоростью пешехода, пугаясь каждой ямки, так что мы с Шеви Нивой и затесавшимся к нам в компанию УАЗиком устроили «доминируй, унижай, властвуй», всех объехав и умчавшись в горизонт (к асфальту). По асфальту докатились до Архыза, припарковали Кайрона во дворе гостевого дома и опять побежали в свою любимую кафешку.

Продолжение следует…