Шестидесятилетние экстремалы по незнанию. Приключения в Карачаево-Черкессии. Часть 1

Доброго времени суток!

Вдохновившись рассказами бывалых путешественников, впервые решила поделиться опытом путешествий и я. Меня зовут Людмила, моего мужа Сергей. Мне 64 года, а моему мужу — 62. Мы из ДНР.

Я барышня, в общем-то, достаточно рисковая. На всяких психологических тренингах ходила по горящим углям, битым стеклам, ездила на лошадях, летала над горными реками на зип-лайне, сплавлялась на рафте (накануне муж крутил пальцем у виска и говорил, что я ненормальная, а потом взахлеб рассказывал приятелям о своем опыте).

Ради классного фото я готова лезть даже в труднодоступные места. По этому поводу муж обычно кричит: «Ты куда полезла… вернись! Ты куда полезла? Отдай фотоаппарат и лезь, куда хочешь!»…

Интересно, что готовность к риску появилась у меня в возрасте далеко за сорок. Профессиональные психологи, вероятно, смогли бы найти этому объяснение.

Но в путешествиях по Северному Кавказу мы не планировали никакого экстрима, все происходило по незнанию.

Путешествовать автомобилем мы начали ровно 20 лет назад. Первым нашим автомобилем был большеглазый, грозно рычащий Запорожец, который муж прикупил с рук тайно от меня. Спустя 3 года его сменила Slavuta, уже приобретенная в автосалоне, еще через 3 — новая Dacia Logan с большой попой, и еще через 3 года, в 2012 году ее сменил передне-приводный Hyunday Tucson, между нами — Тузик, наш верный друг и соратник по нынешний день.

Путешествия — это то, что сподвигает нас работать, творить и радоваться жизни. Больше всего мы любим путешествовать по горам и здесь абсолютно согласны с Владимиром Высоцким: «Лучше гор, могут быть только горы, на которых еще не бывал!» А я бы добавила: «А лучше Кавказа, может быть только Кавказ!»

Смотреть на горы не надоест никогда, ведь они такие разные: скалистые, поросшие лесом, похожие на слоистый пирог и «в пятнышку», с каменистыми выходами на поверхность, похожими на спину дракона и т.д.

Исколесив за 20 лет Крым, затем все черноморское побережье Краснодарского края, Адыгею, мы решили продвинуться дальше и в 2016 году отправились в Карачаево-Черкессию, с местом дислокации в Теберде.

Дорога по Краснодарскому краю, по Ставрополью идет преимущественно равнинная, и только ближе к Карачаево-Черкессии в районе разлива Кубани она постепенно становится холмистой. Разлив Кубани на несколько рукавов я увидела случайно сквозь ветви деревьев и попросила мужа сдать назад и остановиться, чтобы сфотографировать этот пейзаж. Выйдя из машины, мы увидели человек 6 гаишников, стоящих на спуске к реке и несколько опешили от неожиданности. Но те доброжелательно предложили проехать вниз, полюбоваться речкой и попить нарзана… оказывается, там бил источник и местные приезжали туда набрать воды. После этого муж разговорился с гаишниками, рассказал, куда мы едем, и они дали кучу советов — закупиться продуктами в Черкесске или Карачаевске, потому что в маленьких городах нет такого выбора и все гораздо дороже, обязательно съездить на озеро Туманлы.

Взяв все советы сотрудников ГАИ на заметку, мы поехали дальше. Еще из дому по дороге на Теберду мы планировали посмотреть Шоанинский храм. Он был построен в период активного распространения христианства в Алании и относится к постройкам Х-ХI века. Гора Шоана, на которой стоит храм, находится в селе Коста Хетагурова. Въезжаете в село, далее через мост реки «Большая шоона», сразу налево и по грунтовке поднимаетесь вверх, к храму. Вначале ехать по грунтовке было стремновато, но тут я увидела спускающуюся навстречу легковушку и страхи ушли. Наверху оказались даже экскурсионные автобусы.

Внутри храма:

Вид с храма на поселок Коста Хетагурова:

Проход к колокольне храма лежит по узкому мостику, висящему над пропастью:

Начиная с поселка Коста Хетагурова местность уже пошла гористая. Горы принимали самые разнообразные формы и радовали глаз.

Приближаясь к Теберде, мы познакомились с особенностями кавказского дорожного движения. Оказывается, отправляясь путешествовать по республикам Кавказа, нужно быть готовыми к тому, что главными участниками дорожного движения можете быть не вы — автомобилисты, не пешеходы, а милые создания — коровы, овцы, лошади и ослики. Причем, чувствуют они себя на дороге абсолютно вольготно, и никто их не обижает и не притесняет.

Муж назвал такую «препону» — блок-пост имени Бодаева:

Проехали один «блок-пост» имени Бодаева, через полчаса перед нами возник следующий. Прямо поперек дороги стоит бык и смотрит на нас грозным взглядом. Рядом с ним выстроились 2 теленка. Мы приблизились, остановились и ждем, когда они отойдут.

Бык: «Майор Бодаев. Предъявите документы!».
Муж посигналил.
«Все в порядке. Проезжайте!»
Бык и один теленок отошли в сторону.
Второй теленок продолжает стоять, не реагируя на наши сигналы и движение.
И тут бык поворачивается к нему и рогами «под зад, под зад» отгоняет его на обочину: «Сержант Телятин, пропустите машину!»

Диалог с коровьего мне перевел муж.

Проехав метров 100, мы как давай ржать… до сих пор вспоминаем этот воспитательный процесс.

Уже в Теберде, по пути к забронированному нами гостевому дому «У Аллы», нам встретилось озеро Кара-Кель, где отдыхали местные жители. Озеро является очень древним, возраст его насчитывает около 10 тысяч лет. Оно небольшое, но достаточно глубокое, в некоторых местах глубина достигает 11 метров. Питается Кара-Кель тающими ледниковыми водами и подземными ключами. Летом вода в озере прогревается до +20 градусов.

Озеро Кара-Кель, как и гостевой дом «У Аллы», выходит прямо на трассу, ведущую в Домбай. Для тех, кто любит покой, есть гостевой дом «Йети Хаус», расположенный в стороне от всякого жилья. Прямо на территории Тебердинского заповедника сдаются квартиры:

А вообще, жилья в Теберде и Домбае хватает на любой вкус и кошелек.

Проснувшись утром и позавтракав, мы отправились по наводке гаишников на озеро Туманлы-Кель. По дороге на Домбай увидели указатель «Река Гоначхир» и повернули налево. Здесь находится въезд в заповедник. Сбор 200 рублей.

Хочу отметить, что в Карачаево-Черкессии самые красивые, быстрые и мощные реки. Вода в речке Гоначхир голубого цвета, в моей любимой Теберде — бирюзового, в Большом Зеленчуке — зеленого, в Мурунджу — хрустальная…

На пути к озеру вас все время сопровождает река Гоначхир.

Озеро Туманлы-Кель, в переводе Туманное, расположено на высоте 1850 м над уровнем моря. Его возраст около 2000 лет. Туманлы-кель является всего лишь небольшим кусочком древнего озера. Сейчас его длина составляет 275 м, а ширина 120 м. Средняя глубина озера 4 м, но есть и подводные провалы до 15 м. Пополняется Туманлы-Кель водой с ледников и подземными источниками. Благодаря тому, что с одной стороны озеро ограничено горами, поросшими лесом, вода в нем кажется изумрудной.

Поскольку мы обычно приезжаем в Теберду в июле, то всегда купаемся в озере, как, впрочем, и другие отдыхающие. В летний зной вода поднимается до +20. Здесь можно не только покупаться, насладиться практически первозданной природой, но и пожарить шашлыки. В первый наш приезд людей было немного, были свободные деревянные столы и скамьи и даже заготовленные дрова, которыми можно было располагать. Местные жители любят здесь отдыхать на праздники и в выходные большими семьями. Поэтому, чтобы обустроиться с комфортом, советую выбирать для поездки будний день.

Фото озера Туманлы:

Отдохнув на озере и проехав дальше, мы увидели красивый мощный водопад. Рядом с ним погранзастава и пути дальше нет. За погранзаставой находится граница с Абхазией. Вдали видны горы со снежными шапками.

Фото водопада:

На обратном пути в Теберду, по правую руку, прямо с трассы видно падающую с гор и несущую тонны воды речку Мурунджу:

А проехав дальше и углубившись в горы, мы попали на водопад на реке Шумка:

Обе реки — и Мурунджу и Шумка впадают в Теберду:

На следующий день поехали на Домбай, чтобы подняться по старой канатно-кресельной дороге на самый верх. Мы всегда предпочитаем кресельную канатку, а я так вообще одиночные кресла… Ничто тебя не ограничивает — вокруг свобода и простор! Далеко внизу под ногами лес, огромные колокольчики, мать-и-мачеха гигантских размеров…

Вид на Домбай с канатки:

На вершине Домбая. 3100 м. Хоть высота на вершине Домбая приличная, никаких признаков горной болезни я не ощущала.

После поездки на Домбай решили посмотреть водопад «Чертова мельница». За вход на территорию заповедника заплатили сбор 100 рублей.

Охранник заповедника на вопрос мужа, как долго идти, ответил — минут 40 (по факту дорога туда у нас заняла где-то 1,5 часа).

Путь оказался непростой, как всегда в горы. Но мне-то ничего, цветы цветут, ручейки бегут, зелень буйствует... А у мужа ноги болят, он идет, пыхтит: «Какой дурак сюда ходит да еще за это деньги платит».

Я бегу вперед, иногда останавливаюсь его подождать и дальше бегу, чтобы быстрее чудо увидеть. Навстречу мне попалась семья с 2 детьми, один из которых вообще — грудничок.

Еще в начале пути лесник разъяснил: «Дойдете до щитов, где будет написано «Пограничная Зона» — туда ходить нельзя». На водопад стрелка налево.

Я дошла до этого места, свернула налево и дальше по мокрым земляным и каменным ступенькам вниз. И, наконец, о чудо — с заснеженных гор бегут водопады. Ты стоишь на огромной высоте, а в расщелине скалы — крутит-вертит тонны воды. Поэтому и называется «Чертова мельница». Пока муж не видит, я налазилась туда, куда не следует, назаглядывалась вниз, нафоткала, а Сергея все нет. Думаю, может, он где-нибудь споткнулся с устатку, ножку подвернул и сидит-плачет.

Давай я подниматься назад и кричать, звать его. Но в ответ — тишина… И вдруг откуда-то сверху слышу треск ломающихся веток, будто медведь пробирается сквозь бурелом, и тут на глаза мне показывается мой Сергей. Заблудился бедняга… Посмотрел на щит «Пограничная зона — хода нет» и пошел туда, куда хода нет... Я ему говорю, там же написано нельзя, чего ты туда пошел, а если бы тебя пограничники забрали... А он отвечает: «Лучше бы забрали, зато назад бы на вертолете отправили».

На водопаде «Чертова мельница»:

На выходе из заповедника, поели хычинов, приготовленных женой егеря.

Однако САМЫЕ лучшие хычины, которые мы когда-либо ели в КЧР, делают в кафе «Эмилия», на входе в Тебердинский зоопарк. Большие, масляные, сытные — одному одолеть непросто … А если к ним взять еще соус тузлук, то вообще объедение. Заказать их можно с собой. Там же вы можете попробовать много всякой вкуснятины и кроме хычинов.

Но, как говорят: «Отольются кошке мышкины слезки»… Не прошло и дня, как мой муж отыгрался на мне за это путешествие…

Вечером, возвращаясь в гостевой дом, мы обычно обмениваемся с отдыхающими информацией о том, кто где побывал и впечатлениями от посещений. Тут горничная у меня спрашивает: «А вы ходили на Бадукские озера? Вот у нас отдыхающие ходили». Спрашиваю у отдыхающих: «Ну как, тяжело?». Те ответствуют: «Нее… дети вообще на одном дыхании влетели!»

Наутро просыпаюсь, муж: «Ну что — Бадукские озера?». Ну, хорошо, поехали. Поскольку утро у меня начинается часов в 11, к заповеднику Бадукские озера мы подъехали к часу дня.

Муж сразу сказал, что он не пойдет, а останется в машине ждать меня и читать книжку, которую я ему подготовила для таких случаев — «Пиковый валет» Акунина (кстати, рекомендую)…

Подошли мы ко входу в заповедник, прояснили, что длина пути в одну сторону 5,8 км, вернуться назад нужно к 18:00. Я заплатила за вход 300 рублей и отправилась. Дорога была очень живописная, кругом буйствует зелень, цветут цветы, растут грибы, птички поют, речка Бадук шумит. Настоящий рай для души.

Меня догнали молодые ребята из Питера, припарковавшиеся рядом с нами, и я попросила меня сфотографировать:

Так, наслаждаясь природой заповедника, я шла часа полтора, потом начала задаваться вопросом: «А где же озера?» Через время мне стали попадаться уже бредущие назад туристы. Мужчины несли на плечах детей, а некоторые и великовозрастных благоверных. Я спрашиваю у идущих назад: «Еще далеко?» Отвечают: «Почти столько же». А юные барышни, с округлившимися от удивления глазами, спрашивают у меня: «А вы что, одна?!» На что я легкомысленно, еще пока улыбаясь, отвечаю: «Да!»

И вот, где-то через час, лес заканчивается и перед моими глазами возникает колоссального размера каменистая осыпь — курумник, из малых, больших и большущих камней. При этом не понятно, куда двигаться дальше — вверх, вниз или в сторону… и кругом ни души… Вначале я, ломая ноги по скопищу этих камней, стала взбираться вверх.

Пример курумника (каменной реки) взят из интернета.

Но, к своему счастью, внизу в зарослях деревьев я увидела мужчину и женщину и стала спускаться к ним. Оказалось, что первое озеро находилось прямо за деревьями. Впечатления на меня оно не произвело, и я двинулась дальше, памятуя о том, что в 18:00 нужно уже выйти из заповедника. Второе озеро тоже эстетического шока не вызвало, а усталость-то поднакопилась, и я стала подумывать, а не вернуться ли мне назад. Тут навстречу попались люди, и я спросила у них о третьем озере, и они ответили, что до него уже метров 150 и оно самое большое. Я подумала, приду вечером в отель, у меня спросят: «Ну что, посмотрели озера?», а я отвечу: «Да, посмотрела, но только 2», а они: «Тю… а третье самое лучшее!» И я рванула с удвоенной скоростью…

Спустившись к третьему озеру, поняла, что оно действительно лучшее. Примостилась на большом камне, опустила уставшие ноги в озеро… сижу, отдыхаю. Правда водичка бодрит… 10 градусов…

Тут на берег озера вышли двое молодых ребят и девчушка, максимум лет по 17-18. Один из ребятишек местный, а другого я видела возле кафе «Эмилия» в Теберде за рулем нового Мерседеса с московскими номерами. Ребята поздоровались и стали располагаться на отдых. Затем решили искупаться, но тут же вылетали из воды один за другим, как пробки из бутылки шампанского. Немного передохнув, я двинулась в обратный путь.

И опять стала прыгать по завалам камней, от усталости уже плохо разбирая, куда ставлю ногу. В голове мелькнула мысль: «Так же и упасть можно»… Еще мысль не успела отлететь далеко, как я уже летела вниз со звуком — «хрясь» фотоаппаратом и лицом… Лежу, прислушиваюсь к себе…пробую пошевелить конечностями и, как в поэме у Твардовского, «Руки целы, ноги целы — что еще». Поднимаюсь… шкандыбаю дальше… под глазом болит… надо быстрее к воде…

Дошла до ручейка с ледяной водой, начала прикладывать к глазу и представлять, как я с фингалом буду проходить границу…

Через время меня обогнали тоже возвращавшиеся назад питерцы…Спросили, что передать мужу, на что я ответила, что сама скажу ему все, что о нем думаю…

За 100 м до выхода из заповедника я увидела бегущего мне навстречу мужа…

Через время я узнала, что на экскурсию на Бадукские озера отводится 7 часов, я сгоняла за 5. Дорога составляет 11,6 км, третье озеро находится на высоте 2000 м.

Поэтому будущим последователям совет: начинайте поход на Бадукские озера часов в 9-10, чтобы получить от него полное удовольствие и не спеша вернуться назад к 18:00

Путешествуя по Карачаево-Черкессии, мы, конечно же, планировали посетить Архыз. Он сейчас активно развивается как горнолыжный курорт и уже составил конкуренцию Домбаю.

Муж решил подняться по канатке наверх, на высоту 1650 м — благо, людей было совсем мало и он был в комфортабельном новеньком вагончике один. Я в это время фотографировала красоты окрестностей, гуляла по территории курорта и прикупила себе за 500 рублей тапочки из натуральной овчины.

Фото курорта:

На обратном пути прогулялись по берегу прекрасной речки Большой Зеленчук, где много мест, чтобы устроить пикник.

Еще дома из интернета я узнала, что в Х веке древнее государство Алания, располагавшееся на месте нынешней Карачаево-Черкессии, приняло христианство и недалеко от Архыза сохранились средневековые христианские храмы. Мы поехали их посмотреть.

Первым нижнеархызским храмом был Северный храм — самая крупная христианская церковь Алании. Во время раскопок внутри собора была обнаружена крещальня, сделанная из плоских каменных плит. А в 1940 г. под полом храма было обнаружено богатое женское захоронение с множеством золотых украшений.

Средний византийский храм меньше Северного и относится к крестово-купольному типу сакральных зданий. В конце XIX века храм «реставрировали» — заштукатурили стены с остатками фресок, которые, судя по старым зарисовкам, были весьма интересными. Монахи освятили его в честь Святой и Живоначальной Троицы, поэтому и в настоящее время традиционно на второй день этого праздника в храме совершается молебен с акафистом.

Поскольку уже мы совершили бросок за 100 км от Теберды в Архыз, было целесообразно проехаться в сторону Софийского ледника и Софийских водопадов. Добрались мы до Софийской поляны, причем перебраться туда пришлось по «стремному» с виду мосту. Как сказал мой друг — такие он видел только в кино про войну. Но — «не так страшен черт, как его малюют!»

На Софийской поляне места чудные, и не случайно там расположились несколько палаточных городков.

Добраться до Софийских водопадов, как оказалось, можно либо на внедорожниках, либо пешком 12 км в одну сторону. Поэтому, полюбовавшись красотами, мы направили свои стопы назад, в Теберду.

Фотоотчеты о своих путешествиях по Карачаево-Черкессии мы регулярно посылали своей дочери. И вот как-то раз, увидев фото горы со снежными вершинами, она спросила: «Это Эльбрус?», на что мы ответили: «Нет». Она: «Тю-ю-ю…».

Мы думаем — ну ты посмотри на нее.

Пожаловались местным, а они говорят: «Так не проблема. Поедьте на перевал Гумбаши, там его хорошо видно, даже площадка обзорная есть»... И мы на следующий же день маханули километров 100. Приехали — небо в облаках, никаких признаков Эльбруса.

Нам говорят: «С утра был…»

Другие знатоки советуют: «Так поедьте в поселок Эльбрусский, оттуда его отлично видно». Приезжаем, смеются: «А с утра был!»…

Ну, а третьи авторитетно заявили: «Увидеть Эльбрус во всей красе можно на Бермамыте». Чего не сделаешь, чтобы завоевать уважение собственной дочери. Решено — завтра отправляемся в Кисловодск, а уже оттуда совершаем вояж на Бермамыт.

Из Теберды на Кисловодск дорога идет через перевал Гумбаши. По-другому перевал еще называется Маринским, т.к. по пути вы проедете колоритные селенья, расположенные на множестве холмов — Нижняя и Верхняя Мара. Оказывается, что Гумбаши — самый высокогорный перевал в России среди перевалов, по которым проложены автомобильные дороги (2187 м над уровнем моря)! Это меня очень удивило, так как высота эта совсем не ощущается. Дорога к перевалу и с него очень красивая, особенно летом, когда она вся в цветах. Постоянно хочется где-нибудь остановиться, чтобы пофотографировать. Огорчило только одно — когда мы спустились с перевала и отправились дальше в Кисловодск, то обнаружили, что дороги просто нет, настолько она вся разбита. Поэтому, при всей огромной любви к красотам перевала, в будущем мы будем ездить из Теберды на Кисловодск через селенье, по-моему, Красный Восток.

В Кисловодске на ночевку мы поселились в гостинице «А3», расположенной на первом этаже жилого дома. Прямо перед гостиницей под камерой припарковали машину. Администратор посоветовала кафе рядом, где делают вкуснейшие осетинские пироги, в частности, с вишней (что большая редкость). Недалеко от кафе находится остановка общественного транспорта, откуда мы маршруткой доехали до Курортного бульвара и совершили вечерний променад.

Утром через Учкекен мы отправились на Бермамыт, и пока ехали, вдали был виден Эльбрус, ради фото которого и затевалась эта авантюра. Как только выехали из Учкекена, асфальт закончился и пошла грунтовка. Затем потянулись бесконечные поля, отары овец, табуны лошадей, множество пересекающих друг друга грунтовок и полное отсутствие людей. Надежда только на навигатор… да и то слабая… После достаточно долгой езды мы остановились перед приличной горкой. Сергей мой стал размышлять, стоит ли на нее взбираться, потому как с этой стороны она еще более-менее пологая, а вот с другой спуск крутой и на обратном пути можно не подняться. Пока он ходил, разглядывал подъем со всех сторон, к нам подъехали бывалые туристы на Nissan Pathfinder — муж с женой, возраста ближе к 50. Ниссан загружен «под немогу». Они объяснили, что часто ночуют прямо в машине, поэтому возят с собой даже одеяла. Муж поделился своими сомнениями, на что водитель Ниссана сказал, что вытянет нас, если будет необходимо. Мы продолжили путь и вскоре увидели очертания плато, без признаков Эльбруса, так как небо уже было в облаках. «А с утра был!» — теперь уже сказали мы себе сами.

На плато находилось уже несколько машин — в основном внедорожники. Я вышла из машины и сразу же почувствовала, что меня водит, и состояние, как в невесомости. Померяла давление — 175/110. «Горняшка» пришла.

Мужа сразу же окружили другие водители с вопросами, какой дорогой мы приехали, что такие чистые.

Взяв волю в кулак, я побежала снимать все вокруг — не зря же приехала. Еще дома я мечтала, попав на Бермамыт, сфотографироваться на выступе над обрывом, как другие путешественники. Но теперь об этом нечего было и мечтать… хоть бы на ровной земле устоять.

Поснимавши все, что было возможно, я сказала мужу: «Сергей, что-то мне дурновато… Едем назад как можно более короткой дорогой».

Но, как говорят, «легко сказать, да трудно сделать»… В этом многообразии грунтовок мы потерялись, и «короткая» дорога удлинилась раза в 2,5. В итоге на асфальт мы выехали вообще с противоположного конца Кисловодска…

Так и не сфотографировавши Эльбрус, но сказавши себе «врешь — не уйдешь», мы отправились восвояси, то бишь домой в Донецк. Для себя мы однозначно решили, что на следующий год приедем прямо к подножию и никуда он от нас не денется.

В 2017 году мы так и поступили. Но это уже совсем другая история…