Поездки в окрестностях одного из самых солнечных городов России. Часть 2

Три года назад вышел наш отчет о поездках в окрестностях города Читы — одного из самых солнечных городов России. За это время мы посетили столько новых для нас интересных мест, что возникло желание описать их в новом отчете. Туризм в нашем Забайкалье настолько многогранен, что в нем находят себя люди разных возрастов, подготовленности и авантюризма. Да, мы не ходим с огромными рюкзаками в многодневные походы, не месим непроходимую грязь колесами мощных джипов, не сплавляемся по бурным рекам, но даже обычные поездки выходного дня, которые мы совершаем на своей Suzuki Grand Vitara Exclusive 2014, доставляют нам огромное удовольствие.

Карповские пороги

Карповские пороги — одно из наших любимых мест отдыха. Они расположены в 24 километрах от города, доехать до них можно по асфальтированной дороге через поселок Забайкалец до ДНТ «Казачий караул» и далее километров 6 по грунтовой дороге.

Проходимость дороги зависит от времени года и от полноты реки Карповка. Основное препятствие — брод через реку. Когда сухо, через него легко проезжают даже легковые автомобили, но после дождей река набирает силу и преодолеть брод бывает проблематично. В этом случае многие оставляют свои машины перед рекой и дальше километра 2 идут пешком.

После брода дорога идет по красивому березовому лесу.

Прогуляться по лесу — одно удовольствие… таежный воздух, птички и множество разных грибов. Здесь мы даже встречали людей с полными ведрами маленьких сырых груздей, но, чтобы их найти, видимо, нужно знать какие-то секретные места.

Ближе к порогам на дороге встречаются коварные валуны, проехать через которые может далеко не каждый автомобиль.

Карповские пороги — это нагромождение огромных камней в русле реки. Река в этом месте сужается, и вода, падая с камней, образуют каскад небольших водопадов.

В дождливые периоды река становится полноводной, и вода с грохотом бежит по валунам, образуя настоящие водопады. А в сухую погоду камни выступают из воды, покрываются толстым ковром из мха, но река так же звонко и весело бежит по своему руслу.

Очень интересное место — ровная каменная площадка из плоских, словно искусственно вырезанных камней, своеобразная мостовая, созданная природой.

Деревья порой растут прямо из камней, словно раздвигая их своей мощной корневой системой.

В заводях речки можно увидеть хариусов, но в нашем случае попытка поймать их не удалась, видимо, что-то делали не так… Хариусы спокойно плавали в воде, не обращая внимания на нашу наживку.

Около реки место, где часто останавливаются на отдых компании. Здесь есть два стола, кострище, навес и хороший подход к воде. В общем, отличное место для пикника.

По другую сторону дороги гора, усыпанная огромными камнями.

Следы каких-то гигантских животных.

Подняться на гору после прогулки по реке — сплошное удовольствие! В целом, поездка на Карповские пороги занимает немного времени, но полученные от нее впечатления настолько яркие, что сюда хочется возвращаться снова и снова.

Падь Малая Кахюрта

Про рукотворные каменные изваяния и дубовые рощи в пади Малая Кахюрта мы слышали давно, но организация поездки туда казалась нам очень сложной. Оказалось, что просто нужно было позвонить хозяину этих земель Михаилу Пержабинскому, который предложил свозить нас в Малую Кахюрту на своей Ниве и провести экскурсию. И вот теплым осенним днем мы едем от Читы по трассе «Амур». На 40 километре возле эстакады поворачиваем налево и едем километров 6 по лесной дороге.

По дороге Михаил рассказывал, что получил этот участок земли площадью почти 60 га в наследство после трагической гибели отца и переехал в Забайкалье из Приморья. После переезда стал присматриваться к своему участку. Однажды ехал по дороге и увидел камень, похожий на голову. Вырезал лицо, так и родился первый его камень — Поющий эвенк.

На камне остатки мха, это признак того, что раньше рядом с камнем росли деревья, создавая тень. Потом пожар уничтожил деревья, но Михаил сажает в этом месте семена черемухи, абрикоса, надеясь, что спустя много лет здесь снова поднимется лес, создавая для его эвенка подходящие условия.

Рядом с Поющим эвенком высечен след, наполненный монетами.

Мы приобщились к посадке желудей. Михаил собрал их осенью под самым старым и практически единственным монгольским дубом в Чите, прорастил, и сегодня будет сажать в своем лесу.

Было так трогательно держать в руке эти желуди с корнями-хвостиками, казалось, что они настолько живые, что чувствуют отношение к себе и понимают наш разговор.

Мы прогулялись до вершины ближайшей горки, посадили под руководством Михаила несколько десятков будущих дубов и поехали дальше.

Лаборатория сельскохозяйственных растений Пержабинского М.М. — так назвал Михаил свои владения.

На участке стоит зимовье, рядом — длинный стол с лавками, за которым, судя по всему, часто сидят гости. Около зимовья множество камней, не характерных для этих мест — это подарки гостей.

Михаил показал нам своеобразные каменные гантели, которые сделал сам. Отличная вещь, гантели удобно ложатся в руку и не скользят.

Оставив машину у зимовья, мы пошли на экскурсию. Михаил обещал показать нам все каменные изваяния, которые он вырезал. По дороге часто встречались посаженные им дубы и другие растения, причем порой в самых неожиданных местах. Вот этот малютка вырос практически на лесной дороге. Как сказал Михаил, желудь, вероятно, выкопали из земли птицы и принесли сюда.

Вот и первый камень, на котором вырезана ящерица.

Падь Малая Кахюрта в переводе с бурятского — Еловая. Михаил высадил в пади столько елей, что падь уже соответствует своему названию. Здесь растут кедры, голубые ели, пихта. Некоторые из них настолько маленькие, что на них можно наступить, как на траву. Но есть и достаточно высокие, уже сформировавшиеся деревья.

Растения, которые высаживает Михаил, произвольно разбросаны по всему лесу. Создается впечатление, что они выросли здесь сами, без участия человека. Здесь можно встретить маньчжурские орехи, клены, липы, дубы.

Даже не верится, что все это может жить в холодном забайкальском лесу. Но, тем не менее, некоторые дубы в этом году достигли высоты почти 2 метров, это хороший показатель их жизнестойкости.

Слушая Михаила, ловишь себя на мысли, что при посадке какого-либо дерева на даче мы думаем, как быстро оно растет, успеет ли при нашей жизни дать урожай? А Михаил сажает в землю крохотные семена деревьев, радуется каждому новому ростку, каждому проклюнувшемуся семечку и не задумывается о том, сколько лет и даже десятилетий пройдет, пока этот тонкий росток превратится в дерево.

На горе мы увидели статую Дзиздо — высеченную из камня фигуру с круглой головой и сложенными впереди руками. Дзиздо — одно из самых любимых и почитаемых божеств в Японии. Дзидзо оберегает души рано умерших детей и нерожденных младенцев, защищает их в аду от демонов.

В некоторых храмах принято обливать статую Дзидзо водой в знак поклонения. Вот и мы принесли с собой воду и напоили Дзиздо.

А это вождь — одно из самых новых и самых впечатляющих творений художника.

Многие камни, встречающиеся на пути, не обработаны, но словно просятся под резец мастера. И даже в первозданном виде они так хороши, что можно включать свое воображение и любоваться ими, видя в них те или иные фигуры.

Глубоко в чаще спрятана каменная часовня. Михаил вырезал только крест, все остальное создала сама природа.

Во владениях Михаила еще много камней, с которыми можно работать. Насчет некоторых у художника есть интересные идеи, другие же пока просто ожидают своего часа.

Михаил говорил, что на один камень у него уходит 2-3 дня. Кажется, совсем немного, но, наверное, для каждого произведения нужно вдохновение, творческая идея и, самое главное, твердая уверенность, что кому-то это очень нужно...

Михаил мечтает привлечь в Забайкалье туристов, в том числе и китайских. Для этого нужно создавать что-то из ряда вон выходящее, чего еще не создавал никто. Вот эта гора, украшенная несколькими каменными лицами, словно создана для посещения туристами. Кстати, без сопровождения увидеть все скульптуры невозможно, они так разбросаны по всему участку, что дорогу к ним знает только их создатель.

Мы замкнули круг и, возвращаясь обратно к зимовью, встретили еще несколько каменных изваяний.

Гуляя по лесу, невольно думаешь о том, что каменные изваяния в Малой Кахюрте переживут всех нас, дубовые рощи будут расти здесь много-много лет, и, занимаясь всем этим, Михаил Пержабинский действительно делает подарок потомкам.

Батарейная сопка

Батарейная сопка — возвышенность с юго-восточной стороны Читы. Она относится к хребту Черского и разделяет Читу и посёлок Антипиха. В годы Великой Отечественной войны здесь находились артиллерийские части, дислоцировавшиеся в Антипихе. Сами жители Антипихи именовали сопку иначе — Госпитальной, так как в годы Русско-японской войны на территории Антипихи и Песчанки находились госпитали для лечения раненых. На территории Забайкалья не проходило военных действий, но близость Японии заставляла быть готовым к нападению, и Батарейная сопка была очень удобна для защиты города от налетов противника. К счастью, за четыре года Великой Отечественной на Читу не упало ни одной бомбы.

Сейчас от военного назначения сопки почти ничего не осталось, и мы посещаем ее ради красоты из соснового леса, огромных камней разнообразных форм и прекрасного панорамного вида на все четыре стороны. До сопки удобно добираться на троллейбусе номер 1. Едем до его конечной остановки на улице Ленина, немного спускаемся вниз и мимо домов и гаражей идем до здания автосервиса.

Пройдя автосервис, выходим на тропу, ведущую на сопку. Разных троп здесь очень много, нужно ориентироваться на предполагаемую вершину.

Через несколько сот метров начинают встречаться первые валуны.

Красивая, пока еще широкая тропа идет дальше, постепенно набирая высоту.

Лес здесь смешанный — сосны, березы, осины и разные кустарники.

Вскоре тропа приводит к камням, где туристы обычно устраивают первые фотосессии.

Дальше на пути встречается много разных валунов. Большая часть из них исписана, изрисована, часть рисунков закрашено краской и поверх нее нанесены новые художества.

Все это, конечно, портит вид сопки, но, если свернуть с основной тропы немного в сторону, попадаем в чистый сосновый лес, где между великанами соснами притаилось множество валунов разных причудливых форм.

Порой трудно представить, как природа могла создать эти высокие узкие камни, словно растущие из земли.

И уж совсем непонятно, как появилось на камне лицо этого страшного монстра с глазами из зеленого лишайника.

По этому лесу можно бродить бесконечно, находя для себя все новые композиции и фигуры. Своеобразный «Сад камней» в лесу.

На вершине сопки остатки каких-то сооружений, напоминающих о военном прошлом этих мест.

Батарейная сопка — это еще и отличная смотровая площадка. С нее открывается замечательный панорамный вид на все четыре стороны света.

На самой вершине на одном из камней можно заметить остатки триангуляционного пункта.

Батарейная сопка — прекрасный вариант прогулки «выходного дня». Можно сотни раз проезжать мимо нее, даже не подозревая, какую красоту можно найти на этой обычной с виду горе. Но хотя бы один раз нужно подняться на нее, побродить между удивительных валунов, восхититься фантазией природы и посмотреть сверху на наш родной город.

Кадалинские дворцы

Кадалинские дворцы — одно из самых красивых мест в окрестностях Читы. Они расположены в отрогах Яблоневого хребта и представляют собой две гряды скал-останцев, стоящих вдоль долины реки Кадалинка.

Чтобы добраться до Дворцов, нужно ехать по трассе Чита-Иркутск до садового общества «Дворцы», там можно оставить машину и пойти пешком. Сначала дорога идет вдоль СНТ «Дворцы», затем по лесу до источника. Дворцы делятся на левые, расположенные на левой (по течению реки) стороне долины, и правые. Левые Дворцы самые доступные и самые посещаемые туристами. Дойти до них можно по дороге, идущей вдоль речки Кадалинка, до площадки с кострищем, столом для пикников и различными аншлагами. Посещение левых Дворцов подробно описано в первой части нашего отчета.

Путь до правых Дворцов более сложен. Нужно преодолеть речку Кадалинка, ее заболоченный правый берег и каменные россыпи с зарослями багульника. Второй вариант — заезд с обратной стороны скал. Именно этим путем мы и добрались зимой до правых Дворцов. Доехали по трассе Чита-Иркутск до речки Кадалинка, проехав ее, повернули направо и дальше пробирались по лесной дороге до подножия скал.

Остановка на ровной поляне с кострищем и деревянным столом.

По сосновому лесу поднимаемся на гору.

Вскоре перед нами возникают очень живописные скалы из горизонтально сложенных каменных плит разных цветов, от серого до коричневого.

Порой кажется, что это действительно стены каких-то зданий, сложенные из мощных каменных кирпичей.

Под воздействием ветра, воды и перепада температур скалы приобрели фантастический вид, они пронизаны разными выемками, сотами, нишами и прочими художествами природы.

Стены скал покрыты разноцветными лишайниками и папоротниками.

В камнях встречаются углубления — своеобразные чаши. Летом в дождливую погоду они превращаются в бассейны с водой.

Скалы настолько разнообразны, что, глядя на них, не перестаешь удивляться фантазиям природы. Некоторые из останцев имеют свои названия, самые известные из которых — «Воробей», «Верблюд» и «Дед».

Сверху хорошо видна вся долина реки Кадалинки, левые Дворцы с зубцами огромных скал и бескрайние таежные просторы.

Мы посмотрели совсем небольшую часть Дворцов. Хочется вернуться сюда еще раз летом, пройтись по всему гребню, увидеть снова эти фантастические скалы, полюбоваться сверху на долину и порадоваться, что вся эта красота есть в нашем Забайкалье.

Скалы «Эхо»

Скалы «Эхо» — это две каменные стены, расположенные на юго-восточном отроге Яблонового хребта на водоразделе ручьев Каменка и Черновка.

Фото из интернета

Чтобы добраться до скал «Эхо», нужно сначала ехать по трассе Чита-Иркутск до поворота на СНТ Каменка. Проехав СНТ, поворачиваем налево и едем по лесной дороге километров 15.

Дорога разбитая, проехать по ней может далеко не каждый автомобиль. Вскоре среди леса неожиданно появляются причудливые останцы высотой 10-15 метров. Они так похожи на ровные, кем-то созданные стены, что просто удивительно, как они могли возникнуть среди леса.

На одной из стен хорошо сохранились рисунки древнего человека.

Недалеко от скал известны стоянки древних людей, где находили детали каменных орудий, изделия из глины.

Местность богата разнообразными горными породами и минералами, её даже называют минералогическим музеем под открытым небом. Мы же, люди далекие от геологии, видели просто очень интересную игольчатую поверхность скал и прозрачные слитки слюды.

Летом на вершину скал легко забираются туристы, запечатлевая свое восхождение на очень эффектных фото. Зимой нам это показалось рискованным занятием, и мы решили ограничиться видом скал снизу.

Скалы «Эхо» еще называют Китайской стеной из-за внешнего сходства с этим известным памятником.

Скалы «Эхо» нужно обязательно посетить хотя бы один раз. Наверное, лучше сделать это летом, когда скалы красиво выделяются на фоне зеленого леса, когда можно легко забраться наверх, сделать уникальные фото и походить по узкой поверхности нашей местной Китайской стены.

Адон-Челон

На юго-востоке Забайкалья, в краю степей и озер есть удивительное место, где царствует дикая природа, где среди степи разбросано столько причудливых скал — останцев, что их не обойти и за день. «Табун каменных лошадей» — так переводится название этого места с бурятского. Мы мечтали посетить это место еще в то время, когда можно было просто приехать и спокойно бродить везде, где захочется. Но… что-то не сложилось, и вот мы едем, преодолевая все сложности посещения Даурского заповедника. О сложностях чуть позже, а пока — дорога и нетерпеливое ожидание новых мест.

Выезжаем из Читы по трассе А-350 до поселка Агинское, в самом поселке поворачиваем на дорогу Агинское-Нижний Цасучей.

Нам посчастливилось увидеть огромное стадо дзеренов. Эти небольшие антилопы, занесенные в Красную книгу. Дзерены были почти полностью истреблены в 1960-70-х годах и вновь появились в начале девяностых. Каждой зимой огромные стада дзеренов приходят к нам из Монголии, их численность достигает несколько сот тысяч. Весной и в начале лета зимние гости из Монголии возвращаются к себе на родину, а часть дзеренов остается на нашей территории. Как написано на сайте Даурского заповедника «по предварительным подсчетам местная группировка дзеренов в 2024 году составляет примерно 14 тысяч особей. В прошлом году в этот же период насчитали около 4,5 тысячи голов». Такой рост численности этих животных вызывает недовольство местных жителей, которые считают, что стада дзеренов во время своей массовой миграции из Монголии объедают и вытаптывают степи и могут быть переносчиками инфекционных заболеваний. Споры и обсуждения на эту тему продолжаются, а нам же было просто невероятно интересно смотреть на этих грациозных животных.

Чтобы посетить Адон-Челон, нам нужно взять разрешение в центральном офисе Даурского заповедника, который находится в районном центре, в селе Нижний Цасучей. Переезжаем по мосту через реку Онон и едем вдоль Цасучейского бора. Большую часть бора составляет особо охраняемая территория, вытянувшаяся лентой в степной зоне по высокой террасе правого берега реки Онон на протяжении более 40 км.

Сосны, растущие в Цасучейском боре, это в основном подвид сосны обыкновенной — сосна Крылова, эндемик Даурских степей. С 1975 по 2007 годы бор почти полностью выгорел, сгорело более 70% лесного массива. В настоящий момент из-за разрушительных пожаров значительную часть территории бора занимают гари.

Посещение Цасучейского бора — это отдельная экскурсия, проводимая работниками Даурского заповедника. Эта экскурсия нас не привлекла, потому что мы помним бор до пожара, это был красивейший зеленый массив раскидистых сосен с поющими птицами, цветущими полянами и неимоверным количеством маслят. Жаль, что этого всего уже нет…

Для посещения Адон-Челона мы заранее позвонили в офис Даурского заповедника и договорились об индивидуальной экскурсии на двух человек. Стоимость экскурсии 4300 рублей. Нам нужно посетить офис, взять разрешение на посещение заповедника и оплатить экскурсию.

Офис заповедника — небольшое, очень аккуратное здание с красиво оформленной территорией. В холле стоят скульптуры семейства косуль и симпатичного дикого кота-манула.

Рядом большой стенд с сувенирной продукцией.

После получения разрешения на посещение заповедника нас познакомили с милой девушкой — сотрудником заповедника. Она будет сопровождать нас на протяжении всей экскурсии, посещение маршрута без сопровождающего строго запрещено. От Нижнего Цасучея до кордона заповедника примерно 120 километров, мы ехали на своей машине, при желании можно было воспользоваться транспортом заповедника. Эти километры пролетели для нас совсем незаметно, так как всю дорогу мы слушали интересные рассказы нашего гида.

Государственный природный биосферный заповедник «Даурский» был образован 25 декабря 1987 года. Это один из немногих степных заповедников в России. Заповедник вобрал в себя все лучшее, что только могла создать природа Даурии, стал Ноевым ковчегом для сотен и тысяч живых существ, некоторые из которых живы только потому, что есть в степях Забайкалья такая охраняемая территория. Здесь находятся остатки древнего субтропического моря — Торейские озёра, живописный горный массив Адон-Челон и Цасучейский бор. Заповедник внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является частью трехстороннего российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия».

От кордона до начала маршрута мы проехали несколько километров и дальше пошли пешком.

К этим скальникам подходить нельзя, это, так называемое «ядро», место обитания дикого кота-манула, которого нельзя беспокоить. Наблюдение за ним ведется только с помощью видеокамер.

Тропа строго размечена белыми камнями, которые, как пунктирная линия, указывают направление движения.

Примечательной особенностью Адон-Челона является обилие причудливых скал — останцев высотой от 3до 25 метров. Они располагаются группами, украшая горные возвышения.

На протяжении всего маршрута встречаются таблички с названием скальников, с информацией по флоре и фауне этих мест.

Остановка «Воды Поднебесья». Названа так, видимо, из-за выемок на вершинах скальников, в которых после дождей скапливается вода.

На маршруте для удобства передвижения и для сохранности осыпных участков тропы установлены металлические лестницы.

Разнообразие скал поражает. У каждого скального комплекса есть свои названия, но порой воображение подсказывает что-то совсем другое…

Здесь произрастает свыше 300 видов растений, некоторые из них занесены в Красную книгу. При нас сотрудники заповедника устанавливали таблички с названием и описанием растений, встречающихся на маршруте.

Это водопой для животных. Периодически его заполняют водой из скважины. Ограждение установлено для того, чтобы водой пользовались не коровы, а косули и другие мелкие животные.

Кого-то съели…

Несмотря на дождливый день, эта поездка нам очень понравилась. Конечно, хотелось бы, чтобы светило солнце, выгодно подчеркивая красоту скальников на фоне синего неба, и чтобы была возможность походить не только по размеченным тропам, а там, где твоя душа желает. Но, увы, погода и правила заповедника не в нашей власти, и очень хорошо, что есть возможность посетить хотя бы в таком формате это удивительное место под названием Адон-Челон.

Озеро Ножий

Озеро Ножий самое большое в Агинском округе и очень посещаемое туристами в весеннее время, когда тысячи лебедей останавливаются здесь во время миграции и словно белым пушистым одеялом покрывают поверхность озера.

Площадь водной поверхности озера меняется, по многолетним данным озеро Ножий имеет 33-летний цикл усыхания, оно полностью высыхало в 1908, 1943 и 1976 годах. Западные берега пологие, восточные — довольно крутые скалы, высотой около 50 метров. Глубина озера достигает 10 метров.

Мы решили посетить это место в июне, не надеясь на то, что нам удастся увидеть лебедей. От Читы по федеральной трассе А-350 до Агинска 153 км, далее отворот на дорогу Агинское-Нижний Цасучей.

После села Цокто-Хангил проезжаем еще 15 км, поворачиваем налево и едем километров 6 до этнографического ритуального комплекса «Эхэ Хада».

Дорога грунтовая, порой сильно разбитая.

Проезжаем мимо турбазы «Степная колыбель» и едем дальше к юго-восточному берегу, на склон высотой до 50 метров, откуда открывается прекрасный обзор на озеро.

Впереди хорошо видна гора Эхэ хада — священное культовое место бурят, материнская гора, на вершине которой стоит комплекс с белоснежной ступой.

На пути к комплексу встречается много разных священных камней и плиточных могил.

Поднявшись на гору, мы первым делом направляемся к озеру, на котором издалека увидели много разных птиц, среди которых, как нам показалось, были и лебеди. Идем очень тихо и осторожно, боясь потревожить пугливых птиц.

На берегу, действительно, спокойно гуляют лебеди, турпаны, утки разных мастей и разные другие птицы.

Издалека нам удается сделать несколько снимков, но при малейшем нашем движении птицы заметили нас и быстро поплыли подальше от берега. Было ясно, что хорошее фото озера с лебедями нам не получить, но это уже мало волновало. Гораздо важнее было просто стоять на берегу, смотреть на озеро и слушать очень выразительное, громкое, словно усиленное громкоговорителем курлыканье лебедей. Пожалуй, этот звук — самое сильное впечатление от посещения озера. Можно представить, как здесь интересно, когда весной на озере собираются тысячи птиц. В первых числах мая здесь проходит удивительный праздник встречи белых лебедей, точную дату которого назначают ламы Агинского дацана. На берегу озера устраивают обряд в честь священных птиц, на молебен приезжают тысячи человек.

Берег озера Ножий во многих местах покрыт не обычной галькой, а длинными и плоскими обломками сланцев — «ножиками», возможно, из-за них озеро получило такое название.

На восточном берегу озера расположен геологический памятник природы федерального статуса — кангильские глины, в которых можно увидеть многочисленные останки скелетов рыб, птиц и даже монгольской жабы. Возраст этих окаменелостей по оценке ученых от 1,4 до 3 млн. лет.

Побродив по берегу, идем к комплексу на вершине горы.

Комплекс «Хун-Шубуун» состоит из белоснежной ступы и скульптурной композицией матери, сидящей со своими детьми. Комплекс установлен в конце 2000-х в честь матери хори-бурят Хун-Шубуун, которая по легенде была белым лебедем.

В центре комплекса на колонне высотой пять метров установлена фигура лебедя.

Берега озера Ножий были заселены человеком несколько тысячелетий назад: здесь обнаружены стоянки, плиточные могилы, святилища. В 2010 году приблизительно в ста метрах от субургана была найдена каменная баба «Эжы шулуун» — Богиня Тара. Это камень полтора метра высотой, похожий на фигуру женщины, с обтёсанными вручную углублениями с двух сторон. Когда-то в древности Богиня Тара хранила в пути своих воинов и помогала женщинам, желающим иметь детей. Считается, что все желания, доверенные этому каменному божеству, обязательно исполнятся.

Почти рядом был найден еще один камень из серого гранита, необычного, как и мать-камень, для этих мест. Ламы Агинского дацана подтвердили, что найденный камень является богиней Норжимо. Богиня Норжимо обладала даром приносить людям богатство и достаток, а в семьях, где она гостила, появлялось много детей.

Камень-мать и другие каменные объекты, находящиеся на территории этнографического комплекса «Эхэ хада», представляют собой памятники археологии и культуры, относящимися к 3 тысячелетию до нашей эры.

Наверное, это место действительно обладает мощной энергетикой. Во всяком случае, мы получили здесь гораздо больше, чем ожидали. Широкая, цветущая, полная жизни степь, наполненные историей камни, тысячелетиями смотрящие на Вечное синее небо, и громкое, надолго запоминающееся курлыканье лебедей… все это стоит того, чтобы хоть раз посетить озеро Ножий.

Урочище Малый Батор и Чаша Чингисхана

Урочище Малый Батор — еще одно интересное место по автотрассе Агинское-Нижний Цасучей. Находится оно на левом берегу реки Онон и известно живописными скалами, которые в результате процессов выветривания приняли необычный вид. Самым известным из останцев является Камень-котел или Чаша Чингисхана — священное место агинских бурят. На противоположной стороне реки, можно увидеть долину Делюн-Болдок, где, по преданию, родился Чингисхан.

Не доезжая до моста через реку Онон поворачиваем с трассы налево. О правильности выбранного пути говорит желтая табличка.

С вершины Малого Батора открывается живописный вид на долину Онона.

На горе много разных интересных скальников.

Если проехать по дороге дальше, то с вершины очередной горы можно увидеть Камень-котел, ради которого мы сюда и ехали.

Камень-котел или Чаша Чингисхана — памятник природы регионального значения, представляет собой гранитный останец высотой около 4 метров, формой напоминающий котел.

Этот камень является одним из объектов поклонения для местных жителей. Судя по натоптанной тропинке вокруг скального останца, этот путь «гороо» совершает большое количество людей.

Существует несколько разных, противоречащих друг другу легенд, связанных с этим камнем, приводить которые здесь не имеет смысла. Недалеко от Чаши по урочищу раскиданы гранитные плиты особых значений, имеющие свои названия и свои легенды, но разобраться, какой гранитный останец какому названию соответствует, не так-то просто.

Неподалёку от Чаши есть плоская каменная плита, на которой есть два углубления, по форме отдалённо напоминающие отпечатки ног человека, их называют «следом Чингисхана».

Все эти камни находятся по левую сторону от трассы. С правой же стороны есть хорошее кафе, которое мы с удовольствием посетили.

Буузы здесь правильные и вкусные.

Поднявшись от кафе вверх по лестнице, мы увидели этнографический музей—юрту «Бабжи Барас Батор».

Открытие музея состоялось в августе 2017 года. В музее-юрте собраны материалы о великом сыне бурятского народа, победителе врага Маньжи хана — Бабжи Барас Баторе. Это один из наиболее почитаемых среди агинских бурят легендарных героев XVII века.

Представлены фигуры самого Бабжи Барас Батора и его двух младших братьев Тантяна и Хонтоли.

Здесь же в музее находятся все двенадцать скульптур животных восточного календаря, картины с соответствующей тематикой и портреты современных богатырей, победителей разных состязаний.

Когда мы зашли в музей, там находилась группа молодых людей, которым руководитель что-то рассказывал на бурятском языке. Меня поразила какая-то внутренняя красота этих парней и то внимание, с которым они слушали рассказ мужчины. Чувствовалось, что они находятся не просто в музее, а в месте обретения мужества, силы и ума былинных богатырей бурятского народа.

Рядом — турбаза «Приононье». В честь национального героя раз в два года на территории турбазы проводится национальное троеборье мужских игр.

Здесь же, ближе к реке, находится буддийское религиозное сооружение «Онон Хатан эжы», торжественное открытие и освящение которого состоялось в 2015 году. Оно посвящено матери-реке Онон. Агинские буряты называют реку Онон-матушкой, о чем свидетельствует дошедшее до наших дней почтительное наименование реки Онон Хатан эжы (Мать-княжна Онон). Каждый год в начале июня, ламами Агинского дацана проводится молебен-подношение в знак уважения Онону.

Внутри расположено огромное панно с изображением Онон Хатан эжы, написанное талантливой художницей Намжилмой Эрдынеевой.

Фото из интернета

Эта поездка дала нам возможность прикоснуться к культуре и истории бурятского народа, надышаться степным воздухом и просто хорошо отдохнуть.

Сосновый бор Цырик-Нарасун.

На левом берегу Онона, между селами Будулан и Кункур узкой полосой на 10 км протянулся сосновый бор Цырик-Нарасун. Цырик-Нарасун является памятником природы регионального значения.

Замечателен он тем, что в округе, на многие сотни километров степей, больше ничего подобного нет. Большая часть растущих здесь деревьев состоит из сосен Крылова, отличающихся от обыкновенной сосны раскидистой кроной, длинными иглами-хвоями и мощным стволом.

У многих деревьев покрытые хвоей ветви начинаются от самой земли, образуя своеобразную «юбочку».

Еще одна характерная особенность сосен Крылова — ветроустойчивость. При ураганном ветре эта сосна имеет способность выдерживать все порывы ветра. В этом сосновом бору также встречаются лиственница, осина и береза.

Местами расстояние между отдельно стоящими деревьями может достигать нескольких десятков метров, вследствие чего бор приобретает облик, имеющий саванновый характер — так называемая «сосновая саванна».

C бурятского языка Цырик-Нарасун переводится как «сосновое войско». Некоторые сосны достигают 300-400-летнего возраста.

Профилакторий «Зымка»

В Забайкальском крае очень много профилакториев, и у нас нет цели описывать их в рамках этого отчета. Но один из них, про который мы узнали совершенно случайно, поразил нас такой самобытностью, таким слиянием с природой, что обойти его вниманием никак нельзя. Это профилакторий «Зымка» Могойтуйского района. Расположен он в 30 км на северо-восток от станции Могойтуй и в 14 км от села Ушарбай. Нам нужно было где-то остановиться на ночь, и интернет подсказал про этот санаторий. Позвонив по указанным телефонам, мы убедились, что бронировать места не нужно и нас с удовольствием примут в любое время суток.

После села Ушарбай, не доезжая до станции Бурятская, поворачиваем к профилакторию.

Вот первый аншлаг, значит, мы едем в нужном направлении.

Вскоре показались ворота профилактория.

Мы быстро нашли кого-то из администрации, получили ключи, заселись в маленький летний домик и пошли осматривать территорию. За сутки мы заплатили 2000 рублей за человека, сюда входит проживание, четырехразовое питание и принятие минеральных ванн.

Профилакторий «Зымка» рассчитан на 120 отдыхающих. В зимний период возможно размещение 30 человек, в летних домиках — 90 человек. Вид у профилактория более чем скромный, такое чувство, что попали «назад в CCCР».

Но запущения нет, здание администрации побелено, трава подстрижена, цветочки высажены…

В центре установлена памятная доска с барельефом Доржи Дугарова, основателя профилактория «Зымка», заслуженного механизатора сельского хозяйства РСФСР и заслуженного рационализатора РСФСР.

Туалеты — на улице, вдали от корпусов и домиков.

Более теплые номера, видимо, для зимнего пребывания, расположены в главном корпусе.

Обстановка в них такая же, как и в домиках — кровати и тумбочки.

В маленьком холле плакаты с описанием интересных мест, которые можно посетить, и с показаниями для приема минеральных ванн.

Ванный корпус находится тут же, в главном корпусе. Имеется несколько ванных комнат, в каждой комнате по две ванны. В центре — весь набор для мытья и дезинфекции ванн. Да-да, посетители сами должны готовить ванны к процедуре. Мы к этому были готовы, поэтому такая процедура не вызвала у нас ни удивления, ни негатива. Время нахождения в ванне мы устанавливали сами, благо, что песочные часы были. Самый большой плюс для нас то, что ванный корпус открыт в любое время, и даже заселившись после 8 вечера, мы смогли спокойно принять ванну, что было очень кстати после долгой утомительной дороги. Вода в ваннах минеральная, подогретая до высокой температуры.

Прекрасно выспавшись, утром мы еще раз осмотрели профилакторий, нашли волейбольную и баскетбольную площадки, беседку, танцевальную площадку. Видно было, что всем этим пользуются очень редко, да и народу в санатории было крайне мало. Отдыхающих мы увидели, когда настало время завтрака, и немногочисленный народ потянулся к столовой. Столовая нас просто порадовала. Чисто, красиво, на столах очень по-домашнему стоят тарелки с конфетами.

Завтрак нужно брать самим, через окошко раздачи. Нам подали тарелку с манной кашей, чай, хлеб и печенье. Все очень просто, но манная каша была такой вкусной, а свежевыпеченное печенье таким горячим, что завтрак нам очень даже понравился. К сожалению, мы уезжали в первой половине дня, поэтому оценить качество обеда, полдника и ужина не могли.

После завтрака решили прогуляться на ближайшую гору, на самой вершине которой был виден какой-то субурган, но на выходе из профилактория нас остановила женщина из администрации и сообщила, что где-то рядом может ходить медведь, поэтому гулять вне территории не рекомендуется. Медведя видели утром совсем близко, около села Ушарбай. На гору мы все-таки пошли, но поняли, что как-то некомфортно идти и оглядываться по сторонам в ожидании медведя.

Мы спустились с горы, сдали номер и поехали к источнику, который находится в одном километре от профилактория.

Минеральный источник «Зымка» бьет из глубины 100 метров. «Зымхын Аршан» в переводе означает «живая вода». Вода аршана имеет гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав с повышенным содержанием кремнекислоты. По поверью, вода из аршана излечивает от 77 болезней. Средний дебет источника «Зымка» составляет 100 л/час.

Вода приятная на вкус и очень-очень холодная.

Мы уезжали из профилактория «Зымка» c огромным желанием вернуться сюда еще раз. Просто пожить спокойных три дня, ходить каждый день в столовую, на гору, к источнику, принимать ванны, отдыхать и больше ничего не делать. Сейчас это модно называть перезагрузкой. Надеюсь, Зымка, мы к тебе вернемся!

Перевал Мир и железнодорожный каньон

Проезжая по дороге Могойтуй-Карымское через поселок Адриановка, нужно остановиться на самой высокой точке Могойтуйского хребта — перевале Мир.

Здесь установлен и освящен Большой поклонный крест высотой 17 метров и весом 10 тонн.

В основании креста установлен памятный знак — камень с надписью «Сей крест-оберег возведен во благодарение строителям железных дорог, освящён 8 июня 2011 года епископом Читинским и Краснокаменским Евстафием».

Крест возвышается над рукотворным ущельем длиной около 5 километров и глубиной 58 метров.

Это ущелье было создано в результате комплексной модернизации 365-километровой ветки Карымская-Забайкальск, методом выемки скального грунта. Работы проводились с 2007 по 2011 год.

Целью работ было устранение опасных участков извилистого подъема и спуска через Могойтуйский горный хребет между станциями Седловая и Бурятская. Объем выемки здесь составил 4,5 миллиона кубов. До строительства каньона для движения поездов приходилось задействовать дополнительные локомотивы-тягачи. Таких работ на полигоне восточного региона ОАО «РЖД» ранее не было никогда.

Рядом с Поклонным крестом установлен камень в честь русско-бурятской дружбы. В 1650 г. Северная Бурятия вошла в состав России.

Тут же среди сочной травы и цветов стоит беседка для отдыха.

Уезжая от Поклонного Креста, мы долгое время ехали вдоль огромных россыпей горной породы, вынутой из ущелья.

Место, которое мы посетили — это всего лишь одна смотровая площадка, специально сюда вряд ли кто поедет, но, если уж вам доведется проезжать мимо, обязательно остановитесь, постойте на краю этого рукотворного ущелья, полюбуйтесь красотой среза скалы и впечатлитесь тем огромным объемом работ, который был проведен при строительстве каньона.

Никишиха

Еще один способ хорошо провести зимний выходной день — прокатиться по льду реки Никишиха. Сделать это можно только на внедорожнике, так дорога полна разных неожиданных препятствий в виде камней на перевале и ледяных разломов на реке. Заезд на маршрут со стороны поселка Забайкалец и ДНТ «Казачий караул». Сначала дорога идет по ручью Малая Кадала.

Ручей «парит», все вокруг покрыто слоем инея, сказочная зимняя красота!

В районе горы Каменный Становик переваливаем хребет Черского и попадаем в долину реки Никишиха. Далее едем вниз по льду Никишихи до реки Ингода.

Берега Никишихи обрывистые, каменистые, очень интересно видеть их не с берега, а со стороны реки.

Одно из интересных мест — известная скала Колькин лоб.

Высота горы 860 метров. Так и хочется забраться наверх и посмотреть на окрестности. Судя по фото, которые мы видели ранее, виды с горы просто изумительные. Но, видимо, это будет в другой раз.

По правую сторону реки встречается много полянок, подходящих для отдыха.

Ниже по течению в районе ДНТ на льду Никишихи есть карусель, на которой очень весело кататься и взрослым и детям.

Далее проезжаем старое капище родноверов, культовое место для проведения ведических обрядов. От капища на поляне остались только круг из камней и один из деревянных идолов.

Далее нас ждет скала «Нос Индейца», названная так из-за схожести с профилем индейца. Это место находится недалеко от города, всего в 6 километрах от устья реки, и круглый год привлекает пешие группы туристов.

Ну, а дальше проезжаем красивейшее место «Скала Любви», которое находится в месте слияния рек Никишихи и Ингоды, и возвращаемся в город. Прекрасная поездка, много впечатлений и красивых зимних пейзажей.

Витим

Витим в нашем представлении всегда был суровой, своенравной, дикой рекой. При детальном изучении оказалось, что почти все красоты Витима доступны только экстремалам и достичь их можно либо летом, сплавляясь по реке, либо зимой, по зимнику. Ни тот, ни другой способ нам не подходил, но желание попасть на эту легендарную реку оставалось. И было оно настолько сильным, что мы решили доехать до Витима в районе Романовки на своем автомобиле и хотя бы просто прикоснуться к этой реке, прототипу Угрюм-реки, описанной в одноименном романе Вячеслава Шишкова.

От Читы до Романовки 170 километров. До границы Забайкальского края и Бурятии дорога асфальтированная.

При въезде в Бурятию асфальт заканчивается. Природа меняется, чувствуется, что едем на север. В лесах преобладают лиственницы, огромные ровные поляны усыпаны яркими пятнами жарков и других цветов.

Недалеко от дороги видны многочисленные озера, они голубыми блюдцами лежат среди яркой изумрудной травы, подъезда к ним нет, зато видно много разных птиц.

Когда начинается длинная полоса ремонтов, все эти красоты, к сожалению, скрываются за клубами пыли. Скорость резко снижается, приходится буквально ползти, преодолевая препятствия в виде огромных камней и рытвин.

Но все плохое заканчивается, и мы подъезжаем к Романовке. Этот населённый пункт возник на крутом берегу Витима в 1907 году. Село состояло из двух половинок, разделенных рекой. В 1913 году село получило название Романовского, в память о проезжавшем по тракту цесаревиче Николае Александровиче. Село стоит на границе Баунтовского и Еравнинского районов, на перекрестке трёх дорог: «Романовка — Улан-Удэ», «Романовка — Чита», «Романовка — Багдарин».

Мы остановились у моста через реку. Этот мост был открыт в 2009 году. До этого переправа через Витим осуществлялась с помощью парома. Мост был построен в рекордные сроки — за шесть месяцев. Строительство профинансировал Росатом — неподалеку расположено Хиагдинское месторождение урана.

В 2012 году около моста установлен памятник «Сплавщикам — покорителям Витимских порогов».

Витим берет начало с гор Икатского хребта, протекает по Забайкальскому краю, Бурятии, Якутии и Иркутской области и становится правым притоком Лены. Это одна из самых полноводных восточносибирских рек, дикая, своенравная и малонаселенная. Вдоль берегов Витима есть только четыре населенных пункта: село Романовка, посёлки Мамакан и Мама, а также город Бодайбо, главный центр золотодобычи Иркутской области. Большая часть бассейна Витима — это простор для опытных путешественников … мы же решили посмотреть самую спокойную и легкодоступную его часть. После моста проехали километров пять и повернули на один из многочисленных съездов, ведущих к реке.

Проехав несколько сот метров, остановились на крутом берегу перед резким спуском к реке.

И, вот он, Витим… Спокойный, размеренный, с чуть коричневатой, настоянной на травах водой.

Воду нужно чувствовать… вода в Витиме показалось мне похожей на Байкал, она была более теплой, но наполняло тело такой же живой энергией, как вода Байкала.

На реке было столько голодных паутов, что мы быстро искупались, сели в машину и поехали к реке Холой, правому притоку Витима.

Холой впадает в Витим в районе Романовки.

Река Холой известна Холойским проявлением окаменелостей. В обнажениях содержатся окременелые стволы кедра, кипариса, которые росли тут как минимум 3 млн. лет тому назад.

Процесс окаменения происходит глубоко под землей. Дерево не портится из-за недостатка кислорода, а богатая минеральными веществами вода, текущая сквозь толщу земли, приносит минералы в клетки растения, и когда целлюлоза распадается, остаётся камень, в котором хорошо сохранена структура дерева.

Кажется, что совсем недавно кто-то жег костер и потушил горящие бревна, бросив их в реку. Но стоит постучать по этим бревнам, как становится ясно, что это камень.

Берега Холоя крутые, изрезанные песчаниками, в которых до сих пор находят скелеты древних обитателей. Эти песчаные берега живые, меняют свои очертания от потоков дождевой воды и порывов ветра. Даже при нас в относительно безветренную погоду ручейки песка с тихим шорохом скатывались вниз, это было просто завораживающее зрелище…

В отложениях русла встречаются агат, халцедон. Нам удалось найти всего один сердолик, видимо, в столь доступных местах все сердолики давно разобраны на сувениры.

Эта поездка дала нам очень многое. Радость от того, что мы смогли увидеть эту величественную реку, пусть даже в самом спокойном ее русле, перевесила все минусы в виде плохой дороги и несметного количества паутов. От поездки осталось много хороших воспоминаний и сувенирный кусок окаменелого дерева, который теперь живет на нашей даче.

Шаман-гора

Шаман-гора — живописный скальный массив в Хилокском районе в окрестностях нежилого села Дутый на берегу реки Арей. Это один из самых богатых памятников с наскальным искусством в Забайкальском крае.

От Читы нужно ехать по федеральной трассе в сторону Иркутска примерно 270 км. Проезжаем мост через реку Дута и поворачиваем налево, едем километров шесть.

Доезжаем до моста через реку Арей и, не переезжая через мост, едем вдоль берега.

Дорога заканчивается на поляне перед скальным массивом, проехать мимо невозможно.

Сразу на поляне привлекает внимание огромная каменная пирамида почти правильной формы.

Скальный массив почти рядом, подъем невысокий.

При подъеме встречаются различные гроты и пещерки.

Вскоре оказываемся около почти ровной стены, которая и была видна при подъезде к комплексу.

Здесь мы видим первые наскальные рисунки древнего человека — какие-то полоски, штрихи… они явно имеют какой-то смысл. Сохранившиеся здесь петроглифы выполнены примерно 4-5 тысяч лет назад, в эпоху позднего неолита или раннего бронзового века.

Кладбище божьих коровок… что заставило их закончить свой путь именно в этом месте — неизвестно.

В одном из гротов на высоте 12 метров над рекой были найдены рисунки, на которых изображены фигуры человечков, шаманов и животных. Скорее всего, это сцена охоты на бизонов.

В жизни рисунки выглядят гораздо отчетливее, чем на фото, причем в зависимости от ракурса яркость рисунков меняется.

Фото из интернета

В скальных поверхностях много разных ровных отверстий, распилов правильной формы. Складывается впечатление, что у древних людей была не только охра, но и мощные инструменты для обработки камня.

Под плоскостями с рисунками были проведены раскопки и найдены 22 артефакта, в том числе девять наконечников стрел, скребки, микропластинки.

Внизу, под Шаман-горой, течет речка Арей, красивая, с глубокими заводями и перекатами, в которых плещется хариус.

Здесь очень удобное место, чтобы переночевать, половить рыбу, полюбоваться звездами, но увиденные на дороге продукты жизнедеятельности медведя делают эту затею не очень привлекательной.

Шаман-гора, или, как именуют её местные, Улан-Хада, еще одно удивительное, исторически уникальное место в Забайкалье, которое нужно обязательно посетить. Не обязательно ехать сюда специально из Читы, но, если вы отдыхаете на Арее или просто едете мимо по федеральной трассе Чита-Иркутск, загляните сюда, походите по камням, так много повидавшим на своем веку, прикоснитесь к художествам древнего человека, не пожалеете!

Заключение

Вот и закончен наш очередной отчет о красотах Забайкалья. Очередной — потому что очень хочется надеяться, что жизнь не заканчивается, что будут новые отчеты, новые маленькие открытия, новые интересные поездки. Как говорится, «у каждого свой Эверест»… Не все покоряют крутые горные вершины, но каждый, кто выбирается из городской суеты даже в самое маленькое путешествие, видит и наше забайкальское солнце, и наше неповторимое синее небо, и бескрайние просторы, и все то, из чего складывается любовь к нашему краю и нашей малой родине…